Je sais d avance que ca va encore faire grincer des dents et des pauvres touches de clavier (qui n y sont pour rien vous en conviendrez !).
Mais dans la mesure ou il me semble que les gens souhaitent voyager pour decouvrir, partager, voir, sentir et que sais je d autres. j aimerais bien comprendre pourquoi il y a des gens qui vont au Tibet depuis le nepal. Vu les conditions dans lesquelles on vous donne le droit de visiter cette partie du globe, perso ca me bloquerait. Tout le monde s en fout pleins les poches a commencer par les agences de voyages nepalaises ( y en a des bien pourries, si si je vous jure j en suis temoin), l administration chinoise (2 mots que j adore).
T as l impression que tu vas faire une visite au zoo. Vive le prefa !!!
Alors je sais qu il y a des personnes qui desirent vraiment voir le Tibet mais pourquoi de cette facon la ? La vie ne s arretera pas demain, tu peux le visiter plus tard, tu peux prendre une autre route, tu as meme l avion pour aller en chine et de la entrer au tibet (je sais la solution a l air conne comme ca mais c est pas pire que de partir depuis Katmandou en tour organise) mais payer 400 dollars (je crois) pour un visa "special" de 21 jours avec traversee en jeep, je ne comprends pas.
Merci d eclairer ma lanterne. avis a ceux qui desireraient montrer les dents, j ai fais l effort de ne pas montrer les miennes (et ceux qui me connaissent savent comme il m en coute !!!!) donc j ose esperer que tout le monde va se conduire en gamin (oui pcq les adultes ca utilisent des grands mots pour des petites idees et en plus ca passent son temps a s engueuler)
Ouais mais on va te répondre qu'en passant par la chine, si tu prend l'avion, il faut payer un permit (remarque ca j'en suis plus sur), ou que part le train sa sert à ligitimé la colonisation par les hans du tibet, pour qui cette ligne à été mise en place.
Sans compté sur les dégats que peut occasionné le passage des train sur l'environement ...
Il reste la solution de la route magique, par le nord au départ de xi'an, pas de permit, pas d'agence, pas d'infrastructure, que du train du bus et du stop ... mais c'est frenchement galaire sisi je te promet ...
D'abord par ce que tu passe par des endroit interdit aux étrangers (et la quand tu t'en rend compte, bas tu commence à tramblé un peut), ensuite par ce que c'est crevant, et que quand tu arrive à Lhassa et que tu voit les groupe de chinois ou d'occidentaux, propres sur eux qui font clique clac et s'en vont, c'est vraiment ragent ...
Quand en plus ta futur femme te menace de ne plus te parler par ce qu'elle ne c'est pas laver depuis 3 jours, et qu'elle est super dessus et que de toute facont le tibet à toujours appartenut à la chine (et na), "alors franchement pourquoi on est la, et en plus j'ai mal au crane" .... (sisi c'est véridique, elle était un peut fatigué) ...
Je comprend que certaine personnes ne prennent pas ce chemin (bon à dire vrais elle aurait tord, c'est certainement un de mes plus beau voyage, et mes plus belles rencontres)... Par contre il faut parler u ninimum mandarin et connètre un minimum la chine, sinon tu rebrousse chemin vite ...
Donc je ne voit pas de solution "pas trop complexe" pour contanté tous le monde et visite cette capital de province chinoise, que si on se donne la peine, est vraiment magnifique.
Philo
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser". Latecoere
dyslexique
Bjr
j'ai fait les 2 !
Népal-Tibet : on nous a foutu la paix arrivés à Lhassa alors que les gens venant de Chine avaient un guide qu'ils n'avaient pas le droit de semer... On a donc rencontré dans les ruelles, des moines, des opposants au régime chinois qui nous ont emmenés chez eux pour discuter. Il y a parfois un côté positif aux choses.
La deuxième fois en autonomie complète en passant par le Kham et l'Amdo (qui sont déjà le Tibet!): pas de problème et des contrôles inexistants. Des gens curieux et accueillants également et une totale liberté de circulation (nuit sous tentes des nomades rencontrés, bus locaux, etc.).
Alors le Tibet : oui!
J'y retourne cet été pour longer tout l'Himalaya côté tibetain depuis Kashgar au nord-ouest jusqu'à Lhassa et retour par Kathmandou.
Cordialement
gilanik
J'y retourne cet été pour longer tout l'Himalaya côté tibetain depuis Kashgar au nord-ouest jusqu'à Lhassa et retour par Kathmandou.
Salut,
c'est mon idée pour 2009, j'espère que tu nous relatera ton expérience en détail. J'ai déjà trouver pas mal d'infos, mais des toutes fraiches, je suis preneur...
Bon voyage! 😉
Fait quand même gaffe, par ton trajet il y'as des zones strictement interdites aux étranger (zones militaires) ... et c'est pas trés agréable de te faire choper ...
Le reste en Mp...
Philo
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser". Latecoere
dyslexique
Bonjour!
Un blog sera en place un mois avant le départ. Son adresse probable:
http://gilanik2008.blogspot.com
Pour l'instant en gestation et pas en ligne : à ouvrir de temps en temps donc.
Sur le forum, le voyage identique parcouru en vélo par 2 filles l'an dernier.
j'ai oublié l'adresse mais elles ont un blog signalé sur ce forum.
A suivre...
Gilanik
salut nous pour se rendre au tibet nous viendrons par la frontiere kirghize. apres total inpro : j ai envie de visiter le tibet malgré tout sans trop sans trop donner d argent au gouvernement chinois . nous voulons pas de guides si possible!! ya t il une route qui se prete a ce genre de voyage... merci .
Nous serons au tibet en Mai 2009 apres avoir passer quelques mois en asie du sud est. Le site web sera probablement pret dans quelques semaines. Merci pour tous ces conseils...
Route du Tibet Occidental parcourue a velo d'octobre a mi decembre dernier, en provenance d'Asie centrale de Kashgar a Kathmandu, sans aucun soucis avec les autorites.
Bonjour
je pars au Tibet en passant par le Népal, car je préfère et de loin plutot que de passer par Chengdu (Chine).
Je prends seulement un billet avion aller retour Kath à Lhassa et un visas et permis pour le Tibet tout cela par agence. Ensuite je me débrouillerai seule. L'agence qui est a Kathmandu propose un package aussi, mais pas obligée de le prendre. Voila, j'espère avoir aussi répondu a tes questionnements.
Bonne journée
Franca
<< .....notre soif de survie dans le futur nous rend incapables de vivre dans le présent .....>>. Chuang TZU
bonjour,
y'a des millier de raison pour entrer au tibet par la chine, et tout autant pour entrer par le nepal...
la premiere c'est que si tu veux voir et le Nepal et le Tibet autant faire les deux d'un coup une fois sur place....
ensuite la mecanique mercantile touristique est bien huilée, maintenant, et les deux pays, la chine et le nepal y trouve leur compte. (les deux pas les trois, le tibet n'y trouve pas vraiment sont compte)
ensuite, la route de katmendhu ets ne l'oublions pas le seul point de la frontiere du tibet ou le passage est autorisé et praticable sans trop de probleme ni contrainte. (sauf erreur de ma part)
a cela on peux ajouter que la route lhassa katmendhu egallement appelée la friendship highway est depuis de siecle un passage incontournable du commerce de la region et un des rare passage a travers l'himalaya, ce pasage offre d'autre part un point de vue sur le mont qomolongma (L'Everest pour les occidentaux)
Pourquoi les gens ne veulent pas entrer au tibet par la chine maintenant....
bien souvent par protestation. je ne compte plus les gens qui me disent: "j'irais au tibet une fois que la chine aura decampé" d'autre sont moins categorique et prefere aller au tibet mais sans mettre les pieds en chine, d'autre encore pense que l'important c'est d'aller au tibet, peut inporte comment et par ou.
salut je suis actuellement en Inde, et on cherche a passer par la voie terrestre pour aller en asie du sud est. La frontiere Inde Birmanie parraissant fermee, on voulai se rabattre sur un passage par le Tibet. Quelles sont donc ces formalites dont tout le monde parle???
Les gens qui sont assez cons (et je pese mes mots) pour dire qu il prefere passer par le nepal plutot que par la chine pour "decouvrir" (si c est vraiment leur intention mais j en doute) le tibet pcq il n aime pas la chine n ont, mais alors, vraiment rien compris. Le fait est que si tu passes par le nepal, tu donnes de l argent (donc on peut dire que tu sponsorises) aux organismes de voyages vereux nepalais, a l administration chinoise (visa, permis) mais non content de tout cela tu paies le prix fort histoire de vraiment se faire prendre pour un con jusqu au bout.
Pour la petite histoire je me suis aussi pose la question de savoir si j allais en chine ou pas. J y suis alle et je suis rentre au tibet sans permis depuis kashgar. La pire des villes que j ai pu voir au tibet ? Lhassa bien sur !
Maintenant je sais qu il y aura toujours des gens pour defendre l idee de rentrer au tibet par le nepal mais c est comme si j entendais des gens dire qu ils ont adores decouvrir la coree du nord avec 2 guides de chaque cote et un militaire qui braque la tete d un coreen en lui demandant de dire que "la coree du nord, c est super !". C est extreme comme exemple mais le principe est le meme.
desole mais il y a des trucs qui passent pas et le trajet nepal-tibet est pour moi a l heure actuelle une aberation.
J ai passe un petit moment en inde et au nepal et je voulais revenir au tibet mais ca supposait de passer par le nepal. Il en etait hors de question. J ai pense a passe par le pakistan mais finalement j ai prefere oublier l idee car pas assez de temps (j aime bien trainer en cours de route). Du coup je me suis dis que meme si je suis tout a cote du tibet et bien ce n est que parti remise, ma vie n est pas finie. Je reviendrais pour sur dans cete partie du monde. Les gens devraient peut-etre un peu moins pense a la belle photo qu ils vont pouvoir faire et plus a la portee de leurs actes.
L'important c'est de voyager,
meme si tu as raison sur certain point, on ne peux pas reprocher au gens de ne pas voyager politiquement correct, c'est une utopie en soit.
ni meme de leur reprocher de ne pas avoir le meme regard nous sur le monde qu'il decouvre au court de leur voyages, On a chacun une vision diferente.
Je suis un peu soufflée par ce que tu balances à propos du passage au Tibet par le Népal. As-tu a ce point détesté ton séjour au Népal ?? Tu as apparement vécu une mauvaise expérience avec une agence de Kathmandu, mais pourquoi tant de haine pour ceux qui souhaite passer par le Népal. Sache qu'il n'y pas que des agences pourries à Kathmandu et que bien au contraire la plupart sont des agences très honêtes qui font très bien leur boulot. N'oublie pas non plus qu'une agence (quelle qu'elle soit dans le monde) rend des services qu'elle facture de façon à payer ses charges et les salaires de ses employées, et aussi à faire un peu de bénéfice comme tout commerce. Je ne vois pas en quoi cela est comdanable surtout dans des pays pauvres et venant de petites agences locales. C'est le principe même du commerce que l'on retrouve dans toutes les agences chez nous aussi (qu'elles soient de voyages ou de télécom ou d'électricité etc etc) où tu payeras d'ailleurs plus cher le service que le produit lui-même.
Pour avoir travailler moi même dans une agence de Kathmandu je sais que bien souvent les agences travaillent à prix coutant sur bien des produits, surtout depuis quelques années (moins de touristes à cause de la situation politique et hausse des prix au Népal). De mon coté, je ne comprends pas (et suis même choquée) les gens qui veulent passer par une agence pour bénéficier d'un certain service mais refusent de payer ce service et surtout, n'acceptent pas que les prix puissent augmenter à la mesure de l'inflation du pays. Si en effet on refuse le systeme commerciale qu'est une agence alors dans ce cas soit on se démerde seul (et c'est ce que font beaucoup de gens et moi avec), soit on reste à la maison. Je ne vois donc pas pourquoi tu t'en prends comme ça aux agences qui ont bien le droit d'exister et qui permettent à beaucoup de familles de vivre mais aussi à des étrangers de pouvoir voyager.
De plus, il faut savoir que pas mal de contraintes des agences sont imposées par les autorités chinoises elles-même. Faut-il rappeller que pour la Chine tout touriste allant au Tibet est dérangeant et subversif donc les autorités font tout pour dissuader. Une des méthodes est de sélectionner par le fric (oui je sais c'est dégueulasse mais les chinois sont avant tout de grands businessmen) et donc les autorités imposent leur système et des niveaux de services aux agences népalaises (par exemple choix de la catégorie d'hotel lors du trajet en 4X4).
Une chose encore : la voie Népal-Lhassa à été la seule possible pendant des décénnies pour les étrangers et ceux-ci étaient bien content de passer par le Népal pour répondre à leur "caprice" de voyage au Tibet. Les choses ont changé depuis peu et en effet d'autres voies se sont ouvertes.
Alors à chacun son chemin et s'il vous plait un peu de respect pour ceux qui trime et qui essaient de gagner leur vie honnêtement en proposant des services aux touristes (qui en sont demandeurs et qui sont les premiers à vouloir la qualité sans en payer le prix).
A bon entendeur salut !! 🙂
Honita
De plus, il faut savoir que pas mal de contraintes des agences sont imposées par les autorités chinoises elles-même. Faut-il rappeller que pour la Chine tout touriste allant au Tibet est dérangeant et subversif donc les autorités font tout pour dissuader.
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser". Latecoere
dyslexique
Bonjour
Bravo😎, je n'ai plus envie de m'éssoufler à répondre aux questions que certains se posent et qui critiquent les autres, mais je te remercie de l'avoir fait.
Bonne journée
Franca
<< .....notre soif de survie dans le futur nous rend incapables de vivre dans le présent .....>>. Chuang TZU
Concernant ma propre experience, si ca t interesse. Je suis rentre par le tibet depuis Kashgar et donc je n ai pas eu la chance de connaitre cette formidable arnaque qu est l entree au tibet depuis le nepal. Comme tu les dis si bien, quand on ne veut pas passer par une agence on se debrouille tout seul. Je suis tout a fait d accord sur ce principe, le seul hic c est que depuis le nepal tu ne QUE passer par une agence. Ce que tu appelles liberte des gens a aller dans un pays etc... je l appelle vente forcee avec en plus des conditions imposees vraiment inacceptables. Juste pour infos les agences proposent de rallier Lhassa depuis Katmandou par jeep et c est tout ou quasiment. Si les gens sont assez grands pour prendre l avion, ils le sont tout autant pour se prendre par eux memes une jeep, quant aux hotels, il doit y en avoir entre 5 et 10 dans chaque ville ou village de la frontiere a lhassa (excepte shigatse) et ils sont tous du meme standing a un petit truc pres. En gros le soit disant service propose par les agences est tout simplement inutile. Autre petite precision, tu te sentais vise avec ces histoires d agences mais c est surtout le systeme en place que je denoncais alors n essaies pas de me faire verser une larme avec les agences qui sont avant tout des gens qui font vivre leur famille pcq d une les escrocs il y en a partout et de deux avec cette facon de faire on pousse le nepal a se focaliser uniquement sur l industrie du tourisme (qui est extremement juteuse avec ce genre de pratique) et donc a occulter les autres secteurs d activites. Du coup lorsque les touristes decident de deserter le pays (passe de mode, conflit.....) et bin les memes nepalais se retrouvent sans rien. Y a qu a voir le resultat sur lles annapurnas, il y a plus de gh que de touristes.... Enfin la je commence a deriver.
Juste pour dire que personnellement je trouve le "forfait" katmandu-lhassa ecoeurant, que si on veut un tant soit peu respecter les choses et bien on se debrouille comme un grand quand la solution proposee nous parait inadequate. Autre petit truc, la plupart des gens que j ai rencontre au nepal et qui souhaitait se rendre au Tibet ont ete "decu" d etre obliger de faire le voyage de cette facon et que la prochaine fois il ne passerais pas par le nepal pour acceder au Tibet.
Pour ton information, j ai adore le nepal j y ai passe 5 mois et je comptes bien y retourner un jour. Quant au Tibet j ai vraiment vecu quelque chose de memorable excepte a Lhassa-vegas ou j espere ne jamais remettre les pieds....
je pars au Tibet en passant par le Népal, car je préfère et de loin plutot que de passer par Chengdu (Chine).
Je suis allée 2 fois au Tibet.
La 1ère en passant par Golmud et traversée du haut-plateau tibétain en bus (34 heures), col avec neige, mal des montagnes. Dur dur !!! Puis à la fin, traversée de l'Himalaya en camions (4 camions à cause de rupture de pont ..., qui à chaque fois vous assurent qu'ils vous emmènent jusqu'à Ktmd et vous font payer donc 4 fois le prix).
Le 2ième fois à partir de Chengdu, en traversant le Pays de Kham (ouvert aux étrangers depuis 2000). 11 jours absolument magnifiques malgré des conditions de déplacement un peu difficiles (jeep chinoise sur piste de montagnes) et d'hébergements un peu spartiates. Et comme nous avons pris notre temps, passages de col, vallées hautes ... redescente dans des vallées ... il n'y a pas eu un seul mal des montagnes. Mais quel spectacle grandiose !!!🙂
Quant à passer par Katmandu, je pense que la dénivellation entre Ktmd et le plateau tibétain est trop grande pour la faire en une seule journée. Inévitablement il y aura du mal des montagnes à l'arrivée. Et la traversée de l'Himalaya n'est pas ce qu'il y a de mieux dans le voyage.
Mieux vaut passer par la Chine (Sichuan, voire Yunnan).
La prochaine fois, je passe par Kashgar et le sud du Taklamakan.
... entre le soleil et le vent, entre le sable et l'écume ... (texte de Claude Roy pour Zao Wou-Ki)
Yllen-voyage graphique
je suis d accord avec berhane, meme si je serai un peu plus modere dans mes propos.
le tibet, on y va en fraude ou n y va pas, ce st tout.
ce st une question de principe, je ne comprends pas pourquoi on file des sous aux chinois pour un bout de papier appelle permis pour les remercier d avoir envahi, colonise et quasimment deja detruit le tibet.
si on dit aimer les tibetains la moindre des choses est de ne pas payer pour aller les voir, ca me semble logique.
en plus, passer a l as c est sans problemes.
le plus facile c est par golmud mais a mon avis c est la route qui presente le moins d interet, le plus long c est par kashgar(ce que j ai fait), le plus beau ce st depuis l est de la chine(j en ai fait une partie le long des deux autoroutes sichuan tibet).
une fois a lhassa on peut descendre a kathmandou, la route est tres belle.
si on n a pas le temps et/ou pas le courrage de passer en fraude, qu on ait au moins la decence de ne pas y aller du tout.
ou alors on peut y aller en payant, mais alors il faut etre clair avec soi meme:
dans ce cas on donne son support au gouvernement chinois, on leur donne implicitement raison pour la "liberation" du tibet comme ils disent, on ne peut pretendre a une quelconque sympathie pour le peuple tibetain et tout ce qu on vient faire c est de belles photos pour epater les potes une fois de retour en france...
du vampirisme culturel en quelque sorte mais pas d histoires, les chinois en font aussi, le tibet est devenu une destination tres populaire pour le tourisme local.
comme j ai dit plus haut il est preferable de ne pas y aller plutot que de payer permis et backchiche aux autorites chinoises.
oui, backchiche, car sachez que le permis ne coute que 5 euros, tout le reste, mis a part la comm' de l agence qui ma foi travaille apres tout, va dans la poche de fonctionnaires chinois...
j ai jamais compris ces gens qui y allaient en payant et qui apres te racontent de belles histoires sur ces tibetains siiiiiiii adorableeeeeeeeees...🤪
Salut, je me suis rendu au Tibet en venant du Pakistan il y a 18 mois de cela en passant par Kashgar. Tu peux te rendre a Golmut ( pas directement faut pas réver!); de la pas besoin de permis, tu achète ton billet de train comme n'importe quel chinetoc. De la gare avant Golmut ils voulaient que je prenne un permis, donc j ai pris le train qui allait à Lhassa et j ai du descendre et reprendre la meme ligne le lendemain matinpour aller jusque Lhassa.
Bon voyage
merci à toi c' est la route que je pensais prendre vu que j arrive par le kirgistan ... faire un stop entre golmut et lhassa me pose aucun problemes bien au contraire...🙂
Vous vous demandez pourquoi les gens vont au Tibet depuis le Nepal. La reponse me semble assez simple : parce qu'il est tres difficile d'obtenir des infos sur les solutions alternatives. Je suis demandeur, mais les rares personnes qui les connaissent ne consacrent du temps qu'a mepriser les gens comme moi qui ne savent simplement pas, et veulent voir par eux-meme Lhassa-vegas, tout comme vous l'avez fait. En gros, faites ce que je dis, pas ce que j'ai fais.
Je suis parti d'Inde et suis maintenant au Nepal. Sachant que je m'efforce de ne pas prendre l'avion (qui coute facilement $400 et pollue bien plus qu'un train), il parait naturel de vouloir continuer comme je le fais depuis plusieurs milliers de kilometres, du sud vers le nord. Le Tibet est sur ma route, tout simplement.
Apparement, une fois que l'on se trouve au Nepal, il serait possible de rejoindre Lhassa pour moins de $400 et sans engraisser l'Etat chinois autrement que par mes calecons made in china (et mes chaussures, et mon jean, et mon telephone, et mon lecteur MP3, et... enfin bref).
Pouvez-vous etre legerement plus contructif en : meprisant un peu moins les gens comme moi, qui ne savent tout simplement pas proposant une alternative concrete depuis le Nepal, pour moins de $400
Merci!
PS: en ce qui me concerne, j'ai pas trop de scrupules a aller au Tibet, je pense que la chine se contrefout royalement que je cautionne ou non son action, et que ca sert essentiellement a se donner bonne conscience et a se faire mousser en tant que Chevalier Blanc. Les tibetains, eux, serait content de voir des touristes et de ne pas trop se sentir oublies, et tans pis si la Chine preleve sa dime au passage (dixit le Dalai Lama).
Le monde est un livre, celui qui ne voyage pas n'en lit qu'une page.
Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle route t'y conduira.
A l'aide!!! La j'y comprends plus rien.
J'avais dans l'idee de passer au Tibet depuis la Chine cet ete, puis en entrant au Nepal il y a deux semaines j'ai eu la chouette idee de me dire que je pourrais tres bien y aller depuis Kathmandou... pour me rendre compte le lendemain que c'etait pas vraiment le moment.
Bref, en esperant que la situation rente dans l'ordre d'ici le mois de mai, j'ai vraiment besoin d'etre aiguille puisques visiblement les infos que j'ai ne sont pas les bonnes.
J'ai bien compris que passer au tibet depuis le Nepal n'est finalement pas une si bonne idee. Ca coute un bras et on est oblige de se coller a un groupe pour un circuit touristique de 8 jours, pas trop mon truc... a moins que la aussi il y ait une option que j'ai pas saisie.
Cote Chine, il y a 4 routes d'acces vers le Tibet. La route de Kashgar, de Golmud, de Chengdu et de Zhongdian. Par contre, j'ai entendu dire que seule la route de Golmud etait ouverte aux touristes et que ceux qui s'aventuraient sur les autres routes couraient le risque d'etre refoules et de se taper une sacree amende. Or, a vous lire, je me rends compte que vous etes nombreux a l'avoir fait, de Kashgar ou de Zhongdian. Quelle est donc la situation?
Aussi, ces routes, si elles sont fermees, sont elle fermees dans le sens Chine Tibet uniquement ou dans les deux. J'avais dans l'idee de rentrer par la route de Zhongdian et de sortir par Kashgar, a moins de devoir foncer a Urumqi via Golmud pour choper mon visa Kyrghize, mais ca c'est le sujet d'un autre post.
Enfin, il etat evident pour moi qu'un permis d'une valeur d'approx 100 euros etait obligatoire pour visiter le Tibet, que l'on entre depuis la Chine ou le Nepal. Encore une fois, a vous lire, j'y comprend que le permis, si toutefois on compte l'acheter, ne couterait que 50 yuans du cote Chinois, ce qui me parait franchement etrange.
Voila, je crois que ca fait suffisament d'interrogations pour etre completement largue (moi) a ce stade. J'apprecierais enormement un petit peu d'aide.
En vous remerciant par avance.
Bonjour à tous
Pour simplifier la logistique, j'envisage de louer une voiture pour passer 5/6 jours dans les alpes japonaises avant d'aller à Kyoto en solo.
La conduite est-elle compliquée voire risquée dans cette région.?
Merci pour vos retours
Tara
We’re arriving as a group of three in Tokyo on Saturday, October 17th, then heading straight to Kyoto by direct train.
On Sunday and Monday, we’ll explore Kyoto, and in the evening, we’ll take a train to Osaka to spend the night.
On Tuesday, we’ll pick up a rental car at Itami Airport for a 6-day/5-night road trip around Shikoku:
- 2 nights in the Iya Valley
- Thursday morning, we’ll head to Matsuyama for 2 nights.
- Saturday, we’ll visit Mima (town, a few temples + overnight stay) and return on Sunday to drop off the car in Osaka.
We’ll leave very early on Monday the 26th by plane for Aomori in northern Honshu, where we’ll pick up another rental car at the airport for a 5-day/4-night trip:
- Day 1: Tsugaru Peninsula (Takayam Inari, Cape Tappi, Kanita); overnight in Kanita
- Day 2: Ferry transfer to the Mutsu Peninsula (cliffs, Lake Usori); overnight in Shimofuro
- Day 3: Head to the Hakkoda Mountains and onsens galore; overnight TBD
- Day 4: Return the car in Aomori by noon and explore the city before taking the train to Tokyo in the evening
We’ll spend Friday night in Tokyo, wander around on Saturday, and head home on Sunday.
Thoughts on the road feasibility of this trip? We’ll be there right in the middle of Koyo season, so it’ll be busy...
I know it’s a lot of driving, but there are two of us who can take turns. We’re not afraid of driving, even in the mountains and on the left side! Just wondering, are we going to be rushing, or is this manageable? AI says it’s all good, but it’s not the one driving...
Any tips for booking accommodations in the Iya Valley? Not many places have email addresses or websites (I know Booking.com exists, but not all listings are on there... and given the season, I think it’s better to book ahead!). Same question applies for northern Honshu.
For the rental car, I’m thinking of going with Alamo since at least it’s in French and straightforward, but are there any direct rental companies with user-friendly websites (Toyota Rentacar, ugh... 🏴☠️)?
Another question: With so many trains, is it even necessary to book them in advance? Can we just go to the ticket counter and grab seats on the spot?
For paying for the rental car, do we need a credit or debit card?
I saw there are several "authentic" villages about 90/100 km from Beijing.
Including: Lingshui, Liuliqu, Sangyu, Miaoying, and Cuandixia.
Has anyone visited any of them? I was thinking of choosing Cuandixia—what do you think?
Thanks in advance.
Hi everyone!
It seems there’s a flea market in Tianjin that’s way more interesting than the one in Beijing. I’ve been searching online but can’t find the right one… The one I’m looking for is called gu wan shi chang (my PC won’t display the Chinese characters…). Does anyone have the address and has anyone been there before? The one in Beijing has lost a lot of its charm over the past 10 years, so I wanted to find another. Thanks!
Hi,
My departure is coming up soon—two months backpacking in Taiwan, so much to discover! I’d love to hear about your travel experiences.
My main interests are meeting people, understanding how things work, hiking, and nature in general. I’ve also done a lot of reading about Taiwan’s complex situation.
I do stone sculpture.
I also want to visit Orchid Island for its history.
Marie
I’m looking for advice from seasoned travelers about a roughly one-month trip to Japan.
From late October to late November 2026.
We often travel in Southeast Asia but have never been to Japan.
Based on what I’ve read, I’d love to hear your thoughts on:
- Is traveling day-to-day, without booking hotels or trains in advance, possible in Japan?
(I’ve read many travel journals and blogs that say everything was booked way in advance… but that’s not how we usually travel.)
- Will the Japan Rail Pass be worth it for us?
(According to an old simulator, I’m looking at around 400 € for trains compared to 570 € for the JRP.)
Here’s our rough itinerary (which may change):
- Arrival Osaka: 3 nights with Nara
- Hiroshima and Miyajima Island: 3 nights
- Kurashiki or Naoshima: 2 nights
- Himeji: 1 night
- Kyoto: 4 nights
- Kanazawa: 2 nights
- Takayama and Shirakawa-go: 3 nights
- Around Mount Fuji: 3 nights
- Tokyo with Nikko: 6 nights (no theme parks)
Departure from Tokyo
Here are some tips from our 6-week trip (summer 2026) to China, Vietnam, and Cambodia. We traveled as a family of four with two kids aged 15 and 12.
I hope these notes help other travelers!
CHINA
General
You’ll need to download and set up a few apps:
- Alipay and WeChat for payments (I didn’t withdraw a single bill the entire trip)
- Didi for taxis
- Amap = Chinese Maps (works great, especially for subways)
- A translation app (we used Papago, but it sometimes gave weird results)
- Google Lens for translating menus or signs—super handy.
- HelloRide for bikes
- Gemini and ChatGPT for everything: understanding daily life, enhancing visits, checking the weather, finding things.
- HomeExchange if you want to lower travel costs (few listings in Asia except in big cities, often expats)
- Trip.com is very useful, even essential, for trains, domestic flights, and hotels. Like Booking.com, the more you book with them, the more perks you get. So I’d even suggest checking flight tickets on this site, even if it’s a bit pricier. However, buying train tickets is complicated because (1) they only open 15 days in advance, and (2) they sell out fast. Trip.com just promises to buy them as soon as they’re available but doesn’t always succeed. It’s stressful and might force you to change your plans, especially if you’re aiming for a sleeper car and there are no seats left. Watch out for station names—many cities have multiple stations, including a high-speed rail one outside the city.
For internet, we got the Asia plan from Holafly. It worked but seemed much slower than Chinese internet. I regretted not buying a Chinese SIM card because without internet in China, everything is VERY complicated (money, transport, etc.).
For the firewall, we used ExpressVPN, but it wasn’t always reliable. A bit disappointing. Ask ChatGPT for tips with screenshots to improve the settings.
Since we only had one SIM card with internet, we couldn’t rent shared bikes. If I were to do it again, I’d get a SIM for each person, even the kids, because distances in cities are huge. We walked *a lot*. Same goes for buses—it’s tricky with just one internet connection. Better to have a phone per person with internet.
Book your visits as far in advance as possible—they often sell out.
Watch out for power banks: if they don’t explicitly say "3C," they’ll confiscate it. Even if there’s a little airplane logo.
Shanghai
In the evening, the streets leading to the Bund from the metro were so crowded that police were out in force blocking roads. Arrive early. We went around the north side.
Suzhou
Be careful—there are two stations (common in China), and the high-speed rail one is 45–50 minutes from the old town.
The Humble Administrator’s Garden was *packed*—we don’t recommend it. It turned into a marathon day from Shanghai (almost 4 hours from our hotel to the garden).
Beijing
Forbidden City: Don’t go—I know it’s a shame, but it’s too crowded. I couldn’t buy tickets on the official site because of the kids’ passports. We ended up with a guided tour, the only way to get in (tickets sell out fast). The visit was disappointing—bad guide *and* massive crowds. You’ll queue a lot to enter and see certain areas. You’ll be checked often, so pack your bags carefully.
Great Wall at Mutianyu: Crowded. Two hours by bus, and even though we arrived early, people were already leaving! I really think the best option is to leave your big bags in Beijing and stay overnight near the Wall. That way, you’ll have it to yourself a bit more. For transport: get off at Tiananmen Square metro and look for buses with official guides in bright yellow-green vests. No need to buy tickets online—they made me cancel mine to rebook on the spot. Buses leave when full. Note: the cable car and chairlift are separate—if you want to go up one side and down the other, you’ll need different tickets. The endless queue for the toboggan ride put us off.
Quick tip: Incredible swimming spot in Beijing—on the north shore of Houhai Lake, you can swim by crossing the barrier. We did it twice with about ten other people. Bring a swimsuit!
Shapotou Desert
Amazing, but it gets *very* hot in the afternoon. We had a tent (not an air-conditioned bungalow), which was unbearable during the day. We hung out in the restaurant.
The paid activities are fun, except the camels—they look sad. The real highlight is the evening and sunset. The only downside: you can’t explore the desert alone or far—they don’t rent 4x4s, for example.
We stayed at "The Desert Camping Hotel of the Proprietress of Shapotou." They were lovely.
Zhongwei
Gaomiao Temple and its underground: Fun and short—you’ll see quirky Buddhist hell paintings.
Xi’an
Terracotta Army: We took a Didi because for four people, a car was almost the same price as four shuttle tickets. It was packed—chaotic to see properly.
We visited the halls in order: 3, 2, then 1—a good choice.
Hua Shan Mountains: Left before sunrise to arrive when the ticket office opened (7 AM, I think). We were shocked to see so many people already coming down.
45 minutes by bus to the west cable car, then 15 minutes up.
We did the west, south, east, central, then north peaks (in that order) before taking the other cable car down (you can buy the ticket at the top). A beautiful day.
In the city, check out...
Chengdu
Panda Research Center: Like Hua Shan, plan to arrive when the ticket office opens. Already *tons* of people, and it moves fast to see the big pandas before their nap. Have them drop you at the west entrance (not south), or you’ll have to walk uphill.
Leshan Giant Buddha: Interesting. The trip is a bit long (metro, then train, then city bus, then shuttle on-site). We didn’t take the boat option but walked. In the end, you only spend a few minutes at the Buddha’s feet, but it’s a nice day out.
Hotel tip: Panda Enjoy Home Hotel Apartments (Chengdu East Railway Station Dongda Road Branch). The view is insane, and the neighborhood is super convenient and nice. 646 CNY for 2 nights.
Swimming: The municipal pool is an interesting experience, but don’t expect to swim—no one does. Everyone just splashes around where they can stand. The hours are a bit odd, with a break in the late afternoon.
Kunming
The bike path along Dian Lake is pretty and often well-protected from cars. But like everywhere in China, it’s *packed*. Not much to say about visits—the flower market is a wholesale market, not very interesting. The ethnic minorities museum closed right in front of us.
All the big malls are good for shopping.
Dali
We thought we could bike around the lake in two days. Wrong on two counts: First, the lake’s edge is blocked to traffic and reserved for bikes (or tourist mini-buses). So you’re stuck on the main road, which never gives you a view of the lake, with all the trucks and cars. Doing 120 km like that wouldn’t make sense, in our opinion. The rice fields around are nice but not as impressive as elsewhere, so Dali isn’t worth it for that.
The old town, all restored, is pretty but *packed*—thousands of people, especially in the evening.
Hekou (Vietnam border)
Comfortable train from Kunming. In the parking lot, a bus (not well-marked, but Didi is an option) takes you to the border in 15–20 minutes. Short wait at both border posts. Fun to see the two lampposts near the border line: the Chinese one is new, modern, with a surveillance camera (of course), while the Vietnamese one is old and a bit rusty.
VIETNAM
General:
- You’ll need the Grab app for taxis
- Very disappointed with 12Go—it doesn’t show all buses, never connects you with the company, and refuses refunds. Try booking directly with companies like FUTA Bus instead.
- Credit cards are often accepted (supermarkets and modern stores), otherwise, you’ll need cash
Lao Cai
2 km between the border and the train station.
The sleeper bus to Hanoi with Sao Viet is well-organized—it works.
Hanoi
Ho Chi Minh Mausoleum closes early (10:30 AM, I think).
Women’s Museum: Very good, not too long
Temple of Literature: Beautiful, fairly quick
This is where you should buy souvenirs, clothes, and knockoffs—the prices are reasonable, and the sellers are nicer than elsewhere. We recommend Cho Dong Xuan.
Tu Long Bay
We did 2 days, 1 night (so really 24 hours on the boat) with Parfum d’Automne (French-speaking agency), which put us on a Cycad Cruise boat. Cost: 300 € per person—expensive, but it was amazing, super luxurious, and the buffet meals were delicious. We don’t regret the splurge. The only downside: no swimming in the bay (but there’s a pool on the boat). To swim, you’d need a 3-day, 2-night trip to an area not protected by the maritime park.
Phong Nha
If you didn’t do the northern mountains due to time or weather (like us), Phong Nha is a great stop for a motorbike ride. It’s beautiful, especially the mountains west of the city toward the caves.
There are two (small) swimming spots at the Botanic Garden—a pleasant 45-minute walk without stops.
Hotel tip: Sunbeam Village (very friendly, pool, breakfast by the river, motorbike rentals)
Da Nang
Hotel tip: Meridians by Hsuite—you’ll have the beach almost to yourself. You’ll still need to walk 15–20 minutes to the hyper-touristy area if you want to rent surfboards (150–200k VND per hour).
The beach is beautiful, and the water is 30°C—great for a break on a long trip, especially since all transport goes through Da Nang.
Hoi An
45 minutes from Da Nang, so it’s easy to visit in a day, especially since the city isn’t that big and it’s *very* hot.
Cooking class: MS Hanh cooking class—great (the market tour is a bit useless). We don’t recommend the "basket boat" tour—it’s a bit sad on a big brown pond with elderly guides.
Ho Chi Minh City
Ben Thanh Market is a nightmare: starting prices are exorbitant, and the vendors are aggressive. Don’t go.
The War Remnants Museum can be really tough for kids.
Can Tho
Avoid this city. We made the mistake of going to see the floating market—don’t.
Chau Doc
No Grab in the city, but regular taxis.
One day is enough if you go early to the forest and the mountain in the late afternoon.
250k VND per person for the forest and its canals (45 minutes by motorbike)
The sunset at Victoria Nui Sam can be magnificent if the clouds cooperate.
Cheap and good restaurant: Quan Nem Nuong Sau Hiep
Hotel tip: Homestay Khoa (2,250,000 VND for 3 nights)—adorable hostess, full of tips, clean rooms.
The speedboat to Cambodia is more comfortable than a bus. Book with Hangchau a few days in advance—payment in cash on the day (1,640,000 đ).
CAMBODIA
General:
- Issues with the "Bakong Tourists" app—we had to go to a big bank to load money onto it. We barely used it afterward.
Phnom Penh
For us, a day and a half is enough if you want to spend more time elsewhere.
Markets close early (around 6 PM) and are less interesting than in Hanoi, for example.
The Royal Palace has a break from 11 AM to 2 PM, but there aren’t many people in the afternoon.
Siem Reap
Trip with Capitol company—the bus is basic but cheap. Departs at 10:15 AM, 7-hour ride.
Angkor entrance fee: 62 USD per person for a 3-day pass. Tickets are picked up at Angkor Enterprise.
Renting two 125cc motorbikes: 10 USD each, plus 7 USD for gas.
By bike, it took me 25 minutes to reach Angkor Wat’s pools. A basic city bike rental was 1 USD per hour.
Short circuit by motorbike (in reverse): 7 hours with stops everywhere.
Grand tour by tuk-tuk: Only 5 temples, 4.5 hours.
If you want to see lots of monkeys, they’re grouped west of Bayon.
For the temples, we asked Gemini (AI) at each stop to point out details that might interest kids (who can get bored with the repetition). It gave fun facts and things to look for—great for the little ones.
Hotel tip: The Five Senses, run by a Frenchman, Bruno, who knows Cambodia inside out and organizes tours.
Restaurant tip: Wild (only spring rolls, but *so* many varieties—delicious and cheap)
Watch out: 1 hour to the airport, 50 km from the city.
Show tip: The Phare Circus
I booked my trip from May 5 to 26, 2027. I’m starting to plan my itinerary and look for hotels (I know it’s early!). While I’ve found some in Seoul and Busan, I’m noticing that elsewhere—like Yeosu—most hotels aren’t available (on Booking.com, for example, almost all are unavailable). AI tells me not to worry because hotels in South Korea only open bookings 6 months in advance, so it’s normal to see most of them unavailable on booking sites.
Could you confirm this for me and, of course, reassure me (!)? Thanks so much.
philippe
We’re back from a one-month trip to China and wanted to share our itinerary. Hopefully, this can give future travelers some ideas for exploring this beautiful country.
Beijing → Temple of Heaven / Forbidden City
Jinshanling → Great Wall
Zhangjiajie → Tianmen Mountain and Heaven’s Gate
Wulingyuan → Avatar Mountains / sandstone pillars
Fenghuang → riverside houses
Ping’an → terraced rice fields
Tiantouzhai → village / rice terraces
Yangshuo → Li River / karst mountains
Shanghai → skyline with the Oriental Pearl Tower
Our travel journal is available on our travel journal, written day by day. You’ll find lots of photos and some travel tips there.
I’m starting to look at neighborhoods in Seoul, and I’m leaning toward staying in a hotel in Insa-Dong—I’ve spotted one really close to Unhyeongung.
Is this a good area—nice and convenient for exploring the city?
Otherwise, I’ve also found another hotel in Yongsan-Gu, right near the station of the same name. Is that station useful for getting around Seoul?
Since I’ll be in South Korea for nearly two months, I plan to spend at least a week in Seoul to recover from jet lag (it takes me a while to adjust...). So, I’d love a neighborhood that’s pleasant and a hotel not too far from a subway station.
Hi there,
I’d like to do this cycling route over 2 or 3 days. I’m struggling to figure out and find a (good) bike rental that lets me start in Onomichi and drop off in Imabari. Can anyone help with great tips for rentals and accommodations along the route? How do I get back to Onomichi afterward?
Next year, we’re celebrating 20 years of marriage (and travel 🙂), and we’re looking for something new, pretty legendary, and something the teens will enjoy too.
The family council has settled on Japan for now. And it’d have to be a summer trip—no choice there.
The catch: I keep reading that August isn’t the right season for southern Japan. It’s hot, humid, and there’s a risk of typhoons… Okay, but what does that *actually* mean in practice? Are there any travelers who’ve been there during this time? Is it *that* unbearable?
We’re pretty familiar with Southeast Asia—last year, we dealt with scorching heat in Vietnam and insane humidity, plus a typhoon we experienced from a distance, and visiting Angkor in the blazing sun. Is it worse than that?
I’m back with my detailed itinerary for 20 days in South Korea—it’s my first trip to the country. Our idea is to experience a more rural and cultural Korea. Here’s the rough plan: Seoul for 4 nights at the start and 1 night at the end, Gurye for 4 nights, Suncheon for 4 nights, Namhae for 4 nights, and Gyeongju for 2 nights. The goal is to pick a base and explore the surrounding areas. What do you think of this itinerary? Anything you’d change?
thanks
hi everyone, we're heading out for a 12-day trek in the Japanese Alps. We're bringing freeze-dried meals like we always do. We just found out that importing meat is banned, even freeze-dried. Is that true? We already bought them. They're commercially made freeze-dried meals. Online, it's not specified that they have to be "commercially made" because you can make your own freeze-dried food. And since we've heard they're really strict in Japan, can anyone confirm this for us? thanks
I haven’t found what I’m looking for despite my searches!
For a 15-day trip next spring, I’d like to buy a card (preferably an eSIM, but a physical SIM is fine too) that also lets me make calls in the country (to contact a hotel, a tourist spot, etc.).
You can easily find options just for data, but I haven’t come across any that include calls, texts, or even MMS.
Could you recommend something?
hi there
I’m planning a trip in September—here’s my rough itinerary. What do you think? Is it easy to rent a car to get around between my stops? Thanks so much!
Philippe
StopNightsFull daysSeoul44Gurye (Jirisan)43Suncheon43Namhae43Gyeongju21Seoul1—
Hi,
July 2026: I’m writing to you from Dali.
First, I got scammed on Booking—AI-retouched photos. No tourists at this hotel (Yishanju Designer Hotel), and the reality was horrible: dirty, with a disgusting breakfast. It’s better to use Trip.com here.
Next, the old town was an infernal cacophony, packed with tourists who shoved past without a care. Some vendors harassed you to buy things. All the stalls sold the same cheap plastic junk or other uninteresting stuff. The beautiful scenery was ruined by vendors lining 100% of the alleys. Impossible to walk, crushing heat, nothing good to eat except fresh fruit. Horrible experience.
Day 2: We went to Cangshan Mountain by cable car—the ride was short and nothing spectacular. We were at 2,600 m.
My plan was to see Erhai Lake. Unfortunately, I followed the advice of an AI chatbot: take the boat at Langkan Dock. The Didi dropped us off in the nearest area, which was full of charming little alleys but packed with Chinese tourists. The three-wheeled yellow cabs zoomed through the narrow streets, forcing you to hug the walls, on top of the scooters and other pedestrians to deal with. Crossing the neighborhood was hellish and suffocating. Once out, we hit the "corniche," which was also packed with Chinese tourists. The lake’s edge was all pebbles, and everyone was standing around taking photos. I was with my 5-year-old son. I would’ve liked to sit down and let him play with stones by the water, but it was clear we didn’t belong. They were even shoving each other for a shot! There were no boats in sight. In short, we’d had enough, and there was nothing interesting there either.
On the way back, we had to cross that maze again under the scorching sun. My son was braver than me—I even had a little dizzy spell from all the chaos. Add to that Dali’s altitude (2,200 m), so altitude insomnia, fatigue, and vulnerability during the day...
The restaurants weren’t inviting—the staff served sticky rice in a little bucket. The dishes were wrapped, and you had to figure it out yourself. After that, they ignored you completely, even if you were the only tourist.
On the 3rd day, it was time to leave for Shaxi. I hope to see beautiful villages. But honestly, I’m exhausted by this atmosphere where everything is complicated, communication is never smooth, noise is everywhere, and the behavior of some Chinese people is abusive...
Silver lining: not a drop of rain in 4 days and blue skies.
I couldn’t visit the villages in southern Yunnan because of rain and storms there...
But I was expecting to see a few more tourists.
We’re planning a 17-day trip to South Korea in October 2026 with my husband and our daughters, who’ll be 9 years old.
I’d love to get your thoughts on our draft itinerary.
First, some key details:
1/ Jeju Island is a must for us. I’ve personally dreamed of going there for years after reading a novel about it.
2/ Our girls are used to road-trip style travel since they were born, so this kind of trip won’t be an issue for them.
3/ We plan to travel by train, except on Jeju where we’ll rent a car (we already have an international driver’s permit).
Itinerary:
Seoul: 1 arrival day at 10 AM + 4 full days
Gyeongju: 2 days
Busan: 3 days
Jeju: 4 days
Seoul: 2 days
Hi there,
My girlfriend (23) and I (24) are heading to Japan for the first time from October 20th to November 6th. Here’s our itinerary:
6 nights in Tokyo
1 night in Hakone (ryokan already booked)
4 nights in Kyoto (hotel already booked)
2 nights in Osaka
4 nights back in Tokyo
I’d like to book hotels for Tokyo (both stays) and Osaka, but I’ve gotten so many different recommendations.
I’ve read that Shinjuku is the place to be for its huge hub, accessibility, and things to do, but I’ve also heard about Shibuya, Asakusa, and Ueno.
I’ve looked at hotels, and first off, I’m surprised by the prices compared to what I’ve seen on forums (I guess inflation’s hit here too… and maybe I’m late to the booking game?). I’m feeling a bit overwhelmed with all the options.
For our first stay in Tokyo, I’d prefer a hotel (not a residence or Airbnb) since we’ll be arriving at night, and it’s our first time in Japan. It’d be great to have a place with a reception, staff who speak at least a little English, and can give us some guidance. For the second stay, we could consider other options if it’s better.
Budget-wise, we can go up to 150–180 € per night, but if we can save some money to spend elsewhere, that’d be amazing!
I’m open to all recommendations, hotel suggestions, or any other tips for Tokyo (first stay), Osaka, and Tokyo (second stay).
Hi there,
I’m getting ready for a classic tourist trip to China in May 2026.
The "Terres Lointaines" itinerary looks good to me, and the price is interesting.
Has anyone traveled with them before? Any feedback?
Is there a better option?
Thanks so much for sharing your experiences on this!
Michel
I just booked my hotel in Seoul—it’ll be near Unhyeongung, on Samil-Daero 30-Gil—and I’m wondering if there’s public transport from the airport to this address (bus or subway)? If not, what’s the taxi fare? I read it’s around 50 or 60 €.
I’m traveling to Japan with a young adult with autism (ASD) from July 28 to August 8, following a pretty classic route: Osaka, Hiroshima, Kyoto, and Tokyo. I’m looking for a schedule of the most spectacular fireworks displays during that time. So far, the dates for the major *hanabi* events aren’t available online yet. If anyone has them, I’d really appreciate it if you could share!
We’ll be doing a self-drive trip using public transport in May 2026.
On Day 6, we’ll arrive in Hakone by train from Tokyo in late morning. We’ll spend the night in Hakone before heading to Kyoto.
The main goal of this stop is clearly the view (no hiking) of Mount Fuji, not so much exploring Hakone, where the sights seem limited.
I’ve read on the forum that the view is great from Gotemba, but it also takes a good hour by bus to get there. And, apart from that view, there’s nothing else to see in Gotemba!
So, I’m not sure what to choose. Any thoughts? Or alternatives to suggest?
Maybe some spots in Hakone or Gotemba for a great view?
