De retour de 3 semaines de ballade au Kurdistan d'Iraq, voici quelques infos utiles je l'espère à ceux/celles qui voudraient se rendre dans cette région, car elle est magnifique (nature sauvage, hautes montagnes, vallées, gorges, torrents, ... ce pourrait donc être le royaume de la randonnée/trekking).
Arrivée (via Vienne/Austrian Airways) à l'aéroport tout neuf d'Erbil, la capitale (également appelée "Hawler") du Kurdistan. Visa gratuit de 10 jours automatiquement attribué, dont l'extension se fait facilement et gratuitement dans les centres d'Iqama (résidence) tant à Erbil qu'à Soulaymaniyeh par ex. Sécurité renforcée à l'aéroport, d'où navette de bus à prendre pour récupérer un taxi etc. à qq kms de là. A visiter notamment : la citadelle, les mosquées, les parcs, le bazar. Noter que ce visa n'est valable que pour le Kurdistan proprement dit (aux frontières qq peu indéfinies...), et donc qu'aller en Iraq proprement dit est supposé interdit (j'ai néanmoins fait le trajet Erbil/Sulaymaniyeh en taxi collectif via Kirkouk sans pbs).
Circulation/s'y déplacer : très facile, le pays est petit, de nombreuses routes et/ou autoroutes en bon état. Taxis collectifs pour toutes les directions ou presque. Malgré une mauvaise réputation en matière de conduite automobile, n'y ai croisé qu'un seul accident grave. De très très nombreux check-points, absolument partout : le touriste y est bien accueilli, son passeport et son trajet parfois demandés. Le gouvernement du Kurdistan autonome est assez obsédé par la sécurité.
D'une façon générale, le Kurdistan regorge de sites chrétiens exceptionnels (églises, monastères, couvents, ... notamment à Karakosh, Al Qosh/Raban Hormez, ... ) d'une grande beauté et relevant de divers courants (chaldéen, syriaque, catholique romain, ...) où l'on parle le syriaque, le chaldéen, et l'araméen ; en sus de quelques sites clairement zoroastriens.
Le Kurdistan autonome est devenu une terre d'accueil pour les chrétiens d'Iraq (également pour les musulmans chiites comme sunnites d'Iraq, comme aussi pour bcp de Kurdes d'Iran venus s'y réfugier aussi). C'est donc, du fait de la stabilité politique et sécuritaire actuelle, une mosaïque de peuples d'origine et de religion et de langues diverses (kurde, arabe, farsi, ...), vivant apparemment en bonne intelligence. Deux partis politiques tiennent littéralement le pays : le PDK de Barzani, et l'UPK de Talabani. Un 3ème parti, le Gorran, tente de renverser cet état de fait (d'où près de 2 mois de manifs parfois violentes à Sulaymaniyeh).
Les régions les plus belles sont selon moi les suivantes :
- les montagnes et vallées entourant Suleymaniyeh (où est d'ailleurs localisée une ONG très active s'occupant, pour tout l'Iraq, de préservation de la nature, faune et flore, et oiseaux avec les meilleurs ornithologistes de l'Iraq - www.natureiraq.org). Malheureusement, les Kurdes -- qui adorent les piques-nique -- jettent leurs ordures partout, ce qui gâche quand même sérieusement les paysages, les cascades, les torrents etc. (il a beaucoup plu pendant mon séjour, les fleuves et rivières étaient gonflées, et l'herbe haute couverte de fleurs de toutes couleurs -- c'était donc magnifique).
- la région de Zakho/Amadia au nord.
- toute la région le long de la frontière iranienne : zone de Qandil tenue par le PKK turc qui peut d'ailleurs être interdite d'accès, puis route remontant vers Rowanduz, et route allant jusqu'au point frontière de Hajj Omran avec l'Iran et de laquelle on a une vue sublime sur la chaîne de montagnes enneigées.
- la région de Barzan au nord, transformée en réserve naturelle depuis des années (sortes de chamois que nous n'avons pas vus, oiseaux de proie, ...), hautes falaises, gorges, etc.
Les Kurdes sont généralement plutôt accueillants, quoique assez réservés. A défaut de parler le kurde, parler l'arabe est un avantage malgré un contexte politique peu favorable. L'anglais y est un peu pratiqué surtout chez les jeunes, et de nombreux Kurdes ont fait de longs séjours en France (ref. période Danielle Mitterrand/Kouchner etc). La barrière de la langue peu malgré tout être problématique.
Les taxis respectent les tarifs locaux. La nourriture y est bonne et fraîche (viandes, salades, etc), et assez peu onéreuse, et les alcools en vente libre. Le problème majeur partout rencontré se focalise sur les hôtels : les villes etc. regorgent d'hôtels, construits à la va-vite et tous aussi moches et peu accueillants les uns que les autres, pratiquant des prix absolument prohibitifs quotés en dollars U.S. Le prix de la moindre chambre d'hôtel, moche etc. mais généralement propre, démarre à 50 $, sinon 70 ou 80. Un bon hôtel à Erbil sera à 150 $... Le tout en raison d'une économie, me semble-t-il, en devenir sinon factice car découlant de la rente pétrolière perçue par le Kurdistan (les abords des villes sont donc constellés de constructions en tout genre, y compris tours gigantesques, dont les travaux sont clairement arrêtés, mais qui ont définitivement gâché le paysage et l'environnement).
Dernier point : c'est une région sans touristes... (n'ai recontré qu'un seul couple de touristes !).
Voilà ! Si besoin d'infos complémentaires, ne pas hésiter à me les demander.
Très jolie description qui donnera des idées j'espère ! Le kurdistan est une zone effectivement magnifique, surtout du point de vue naturel, mais aussi pour sa population, absolument ravies de voir des occidentaux, et fanas des américains (des portraits des Bush, père et fils, "les libérateurs", partout, musique américaine, etc... :) ).
Sur les hôtels, j'ai trouvé pas mal de tarifs plus intéressant, que j'ai listé là : www.f0ll0w-me.fr/iraq-kurdistan-for-cheap/traveltips. Mais peut-être ai-je eu des facilités en étant un bonhomme... D'où ma question justement, je n'ai jamais ressenti aucune menace, mais en voyageant en tant que femme seule, il faut croire que tu n'as eu aucun souci ? (ce qui ne m'étonne pas, malgré leur traditionalisme, les kurdes sont des personnes d'une telle générosité et ouverture d'esprit !).
Un conseil aux voyageurs, si vous avez le temps, un détour à l'université d'Erbil est vachement intéressant, dîtes leur que vous venez visiter le département de français, où il y a d'ailleurs déjà quelques compatriotes ; mais ils seront toujours ravis de pouvoir présenter des voyageurs en classe à leurs étudiants pour les faire travailler sur la langue de Molière.
Oui, les Kurdes voient les Américains en libérateurs, mais lorsque l'on creuse la question avec eux, ils condamnent les US pour avoir détruit complètement l'Iraq, sa société, sa culture, son économie, son infrastructure, etc. Ils sont également très admirateurs de l'Etat d'Israël (on dit le Mossad etc. très présent au Kurdistan...), qui "a su libérer sa terre et sait se défendre" etc. Ce point m'a valu de nombreuses discussions animées, notamment sur la notion de crimes de guerre en droit international ! Et l'Iran reste leur grande crainte...
Pour les hôtels, comme je l'ai dit, ils pullulent. Mais ils ont été construits et sont managés par des gens qui n'y connaissent rien. Ce sont des gourbis, dans des lieux sinistres, avec des chambres en général sans fenêtre/vue extérieure, vendus au prix de l'or quoté en dollars ! Bref, le Kurdistan d'Iraq a du chemin à faire -- comparé à l'Iran où j'étais encore en oct. dernier -- avant de devenir un pays qq peu touristique.
N'ai pas voyagé seule/me suis organisée pour faire le tour du pays (sites archéologiques et sites/communautés chrétiennes) avec un petit groupe de Français ; puis une semaine à faire de l'ornithologie dans la région de Sulaymaniyeh, avec les 3 plus grands ornithologues d'Iraq (1 Kurde et 2 Arabes de Baghdad) + le plus grand ornithologue du Moyen-Orient (un certain Richard Porter, britannique) et qq Kurdes et Arabes venus de diverses villes d'Iraq (donc, j'ai passé pas mal de temps avec la communauté locale !) ; puis qq jours en voiture dans les régions un peu compliquées de Qandil (épisodiquement bombardée soit par l'Iran soit par la Turquie puisque tenue par le PKK), Rowenduz/Hajj Omran et Barzan, avec un Kurde (ex-peshmerga -- combattant --contre le régime de Saddam etc., ce qui a grandement facilité le passage de certains check-points !!).
A voir à Sulaymaniyeh : l'ensemble des bâtiments dans lesquels Saddam faisait emprisonner/torturer les résistants Kurdes et qui comprend maintenant aussi un très joli petit musée de l'artisanat et mode de vie kurde, le musée archéologique, le bazar, et à une heure 1/2 de route le musée de Halabja (ville gazée par Saddam en 1988). A Erbil, le quartier chrétien de Ainkawa (pleins de restos et cafés sympas, c'est là que les jeunes kurdes viennent se distraire le soir).
Oui, depuis Erbil, et Sultanyameh récemment par contre tu dois avoir ton visa avant. Les voyageurs le font en général à Trabzon, en Turquie, confère fil de VF très animé sur ce sujet. Passage très facile depuis la Turquie kurde vers Zahko.
Fais très attention en Iran, j'y ai personnellement fini en tôle, et bien comme il faut, pour avoir caché mon séjour en Israël/Palestine.
Depuis l'Iran, il est à priori impossible de passer au Paki, à moins d'avoir fait le visa à Paris (et il est valable 3 mois à l'émission, alors autant te dire que c'est la m...)
@daniela : oui cette admiration pour Israël, chez tous les kurdes, est assez "cocasse", mais réelle. Et ils en attendent beaucoup pour leur propres revendications nationalistes...
Bordel, un réflexe malsain me pousse toujours à terminer en tôle et non en taule, toutes mes confuses.
Comme la chose a été décrite avec force détail sur mon modeste blog, je m'en vais éviter les redites et te rediriger sur ce lien www.f0ll0w-me.fr/allez-en-prison-ne-passez-pas.../trip
Il faut s'accrocher par contre, j'ai lâché la bonde pour relater cette mésaventure en (presque) 239 385 pages, pardonnez moi !
J'avais effectivement prévu de passer en Iran, si je n'avais été escroquée par Iranianvisa.com...
Je sais, et aussi pour les avoir vus, qu'il y a des bus qui font la liaison Sulay/Sanandaj (le point-frontière s'appelle Bashmagh), et j'ai vu un bus en plaques iraniennes et rempli de voyageurs se diriger vers le point-frontière de Hajj Omran (à l'est de Rowanduz/Soran). Il faut effectivement avoir préalablement son visa, quant à savoir si l'on peut effectivement passer, je ne sais pas... Qandil avait été bombardée par l'Iran vers la mi-avril, donc la situation était qq peu tendue.
Mais les Kurdes passent sans pbs, eux, puisque le père de mon jeune guide kurde iranien de Sanandaj s'est rendu à Sulay. Dans l'autre sens sans pbs non plus, tant les familles sont éclatées des deux côtés.
ahh ton récit donne envie...mais je ne passerai par la que kl amknnée prochaine; en effet il me faut encore rester travailler un an en chine avant de rentrer en belgique par la route et faire un petit tourr dans la region(pakistan, iran irak et que saisje encore....hehe)
D'une façon générale, le Kurdistan regorge de sites chrétiens exceptionnels (églises, monastères, couvents, ... notamment à Karakosh, Al Qosh/Raban Hormez, ... ) d'une grande beauté et relevant de divers courants (chaldéen, syriaque, catholique romain, ...) où l'on parle le syriaque, le chaldéen, et l'araméen ; en sus de quelques sites clairement zoroastriens.
Slam Clarissa
et Cepass (= merci, si j'ai bien retenu mes leçons de kurde à Sanandaj et Marivan) pour ce retour d'expérience dans une contrée vraiment en dehors des sentiers battus.
Pourrais-tu en dire un peu plus sur ces sites chrétiens ?
As-tu un web album où l'on pourrait voir quelques photos ?
D'avance merci
"Khoa Hafez", encore si j'ai bien assimilé mon kurde en 10 mn. 😉
Le problème majeur partout rencontré se focalise sur les hôtels : les villes etc. regorgent d'hôtels, construits à la va-vite et tous aussi moches et peu accueillants les uns que les autres, pratiquant des prix absolument prohibitifs quotés en dollars U.S. Le prix de la moindre chambre d'hôtel, moche etc. mais généralement propre, démarre à 50 $, sinon 70 ou 80. Un bon hôtel à Erbil sera à 150 $...
Effectivement, c'est hors de prix !
En tout cas, comparé à l'Iran où l'on peut trouver des mosaferkhunehs correctes pour 10-15 euros, parfois moins.
Alors histoire de modérer, once again, c'est 15-20 dollars la nuit en Irak, pas plus (et pour un hébergement très correct). Quoi que pour une femme seule, j'ai entendu dire que les hôteliers pouvaient parfois vous refuser, ou gonfler les tarifs pour vous faire partir...
Le très bon Backpacking Iraki Kurdistan Blog (http://backpackiraq.blogspot.com/) référence pas mal d'hôtels, et a réalisé quelques cartes, un peu caduques maintenant que le Lonely Planet a fait le boulot.
J'ai fais le tour des tarifs hoteliers en décembre dernier, c'est encore assez récent pour être d'actualité, c'est posté là http://www.f0ll0w-me.fr/iraq-kurdistan-for-cheap/traveltips + les tips pour y retirer des sous, j'ai croisé pas mal de voyageurs en galère sur place...
Sinon pour les langues kurdes, méfies toi, il y en a deux différentes en Irak, trois (voire quatre m'avait dit un prof ?) dans le "Grand Kurdistan" :). Si on ne te donne pas du "Merci!" en turc, arabe ou farsi. Un joyeux bordel que je te souhaites de découvrir, si tu peux passer par là-bas :)...
Bonne route,
Bisou,
Sinon pour les langues kurdes, méfies toi, il y en a deux différentes en Irak, trois (voire quatre m'avait dit un prof ?) dans le "Grand Kurdistan" :). Si on ne te donne pas du "Merci!" en turc, arabe ou farsi. Un joyeux bordel que je te souhaites de découvrir, si tu peux passer par là-bas :)...
Salam Edouard!
Effectivement, mes lectures rapportent 4 principales variantes linguistiques, sans compter les dialectes utilisés dans les vallées. De l'influence du relief sur la formation des langues et dialectes.
Pour l'instant, je vais m'en tenir aux très limités rudiments de Howramani que j'ai appris en 2 jours à Sanandaj et Marivan. Surtout les termes proches du persan, tels "Spass" (cf. Cepass Gozaram) ou "Khoua Hafez (cf. Khoda Hafez).
A défaut de dialoguer avec l'autochtine et de m'en faire comprendre, cela permet de faire de faire montre de mon respect pour cette cultiure.
Khoda Hafez
Fabrice
P.S. : vraiment impayable, le récit de ton aventure. Je me suis délecté de tes descriptions et de tes trais d'humour. As-tu complété par tes aventures AVANT ton arrestation ? Car je suis vivement intéressé.
ROh !, merci* :) !!!
pour te répondre rapidement, oui, j'ai parlé de mon expérience "avant" la tôl... taule, mais après ça il faudra que j'arrête avec la manie d'auto-promouvoir mon blog sur VF, ça devient indigent. Que ce soit l'Irak kurde, Erbil, les Yézidis (une secte/religion super originale, je sais pas si tu en as croisé de l'autre côté de la frontière ?) ou les quelques villes iraniennes que j'ai réussi à traverser sans me faire arrêter, j'en parle par là :
http://www.f0ll0w-me.fr/tag/irak (pour l'Irak)
http://www.f0ll0w-me.fr/apercus-perses/trip (pour l'Iran ; à compléter lors de mon prochain passage à la chute du régime parce que là tu peux témoigner que ça va pas chercher loin...)
Profites bien à fond des beautés perses, voire kurdes si tu en as l'occaz' ;), et bon séjour linguistique ;) !
Quoi que pour une femme seule, j'ai entendu dire que les hôteliers pouvaient parfois vous refuser, ou gonfler les tarifs pour vous faire partir...
Pour les femmes seules (ou disons les jeunes femmes, parce que quand on est plus agee ca doit passer un peu mieux) soit c'est niet (l'hotel est de toute facon complet), soit c'est ok sans enthousiasme. Si vous restez une nuit ca va, si c'est plus alors les ennuis commencent parce que, forcement, il se peut que vous rentriez apres la tombee de la nuit (19 heures en ete) et alors là, là... c'est fini. Deja que vous etiez suspecte (une femme toute seule... quelle incongruite), vous etes la derniere des prostituees. Et dans certains cas, la majorite en fait, si les gars de la reception sont cons, ca peut aller jusqu'à une sorte de harcelement psychologique (on vient vous susurrer des trucs derriere la porte de la douche collective où vous tentez comme vous pouvez de vous laver au milieu des cafards sans flanquer le pied dans le trou des toilettes bouchees ou flottent toutes sorte de choses, sans lumiere, parce que le generateur est casse... On ne vous adresse plus jamais la parole a la reception, on se detourne avec degout quand vous passez mais on vient systematiquement frapper a la porte de votre chambre des que vous eteignez la lumiere pour vous prier de venir payer immediatement la nuit du lendemain si vous voulez restez... j'en passe et des meilleures), pour vous user jusqu'a ce que vous partiez de vous meme. Et je sais de quoi je parle, je m'en suis tape plusieurs, des hotels miteux (10 a 15 dollars) avant de reussir a trouver un appart.
(Alors, certes c'etait pendant Nowroz et tout etait compplet donc j'ai vraiment dû turner dans les pires cloaques... Mais meme apres, comme j'avais pas 50 dollars a depenser par nuit. Plus le stress, quand l'hotel se vide et que vous etes toute seule avec les types de la reception qui dorment dans le couloir et qui peuvent tres bien, si l'envie leur en prend, decider de vous rendre une petite visite (un coup d'epaule dans la porte moisie... et puis de toute facon, comme vous etes une prostituee, apres tout, ca n'a rien de si etravagant). D'ailleurs, c'est arrive a une journaliste du Monde il y a deux ans dans un hotel a Erbil (et pas un des plus miteux).
Alors bon, encore une fois, une nuit, ca passe. Ca passe toujours (evitez quand meme les hotels deserts). Et ce que je dis est valable pour la plupart des hotels miteux a de tres rares exceptions (a Erbil, l'un des hotels bon marche du Lonely qui est presque dans le bazar et qui est tenu par des Yezidis, a toujours pris soin de moi les quelques fois ou j'y ai dormi).
Autre solution, depenser un peu plus. Si vous avez les nerfs fragiles, c'est encore ce que vous avez de mieux a faire. Et peut etre dans tous les cas en fait. Pour etre tout à fait claire, avec du recul, c'est quand meme dangereux et vous jouez avec votre chance. Bon, les hotels budget du Lonely sont OK, je pense, meme si souvent complets, parce qu'ils voient plus d'etrangers. Mais si vous voulez y passer quelques nuits, pour eviter que vos rapports ne trounent au vinaigre avec la reception, ne rentrez pas apres 21 heures grand maximum.
En fait, de toute facon, le mieux quand on est une jeune femme seule est encore de dormir dans les familles, si on peut, dans les villages (en ville, personne ne vous invitera) parce que les gens ont peur pour vous (on vous racontera toutes sortes de choses effrayantes, on vous poussera souvent a avoir votre propre arme...) et on vous entourera de milles precautions.
(Evidemment tout ce que je raconte-là ne vaut pas pour les hommes seuls ou pour les couples. Dans ces cas-là, a part que c'est souvent degeu, pas de problemes)
fanas des américains (des portraits des Bush, père et fils, "les libérateurs", partout, musique américaine, etc... :) ).
Je serais un peu plus nuancee.
En parlant avec les gens, on se rend compte tres rapidement que la majorite des Kurdes sont tres critiques envers les Americains, surtout depuis quelques temps. Avec la reorganisation politique des sunnites et leur retour en force sur la scene politique depuis 2009 environ (victoire par exemple de la coalition nationaliste Al-Hadbaa aux elections provinciales de la province de Ninive (Mossou)l qui a abouti a l'eviction des Kurdes des postes cles et a des tensions) les Kurdes se sentent laches et ils le disent. Le recensement a Kirkuk (le saco saint article 140 de la constitution qui doit en theorie deboucher sur un referendum pour determiner le statut de la ville) est toujours ajourne, sine die (ca emmerde puissamment les Americains qui essayent de refiler la patate chaude a l'ONU). Quant a la position des Kurdes a Bagdad au gouvernement federal, elle n'est plus ce qu'elle etait immediatement apres 2003 (Les US ont fait pression a un moment pour que Jalal Talabani renonce au poste, plus honorifique qu'autre chose d'ailleurs, de President). Et si Bush etait populaire, Obama l'est beaucoup moins.
Ensuite, parlez avec les gens (dans les villages ou en ville indifferemment). Alors, dans la plupart des organes de securite divers et varies... police, asayesh, peshmerge des differents partis etc.. c'est vrai, on le aime bien, les Americains.
Mais en regle general, moi, j'en ai entendues des belles sur les Americains : je passe sur les orgies dont on les accuse de se rendre coupables dans les bases militaires avec des tas de prostituees (parce bon, le drole dans l'affaire, c'est que je suis la seule fille a avoir mis les pieds depuis des annees, peut etre, dans la base sur laquelle j'ai entendu ces histoires...)
Ensuite, fantasme largement repandu, l'Army envoie sciemment des militaires malades pour qu'ils repandent des maladies (je ne defends pas les militaires, mais, en dehors des petites prostituees ethiopiennes d'Ainkawa a Erbil, je me figure assez mal deja, techniquement je veux dire, un soldat reussir approcher a moins de 10 metres une jeune fille kurde...) et puis de toute facon c'est completement idiot.
"Les Americains sont de sales voleurs", la phrase qui revient en boucle. Si on interroge les gens sur les modalites de ce gigantesque pillage, les reponses se font vagues et evasives, mais c'est un fait acquis, c'est leur faute si tout va mal.
Enfin, il m'est arrive souvent de diner au restaurant avec des militaires Americains (en civil certes). Et bien je peux vous dire que les serveurs n'etaient pas toujours polis et que la commande avait parfois tendance a trainer des heures, comme par hasard, quand toutes les tables autour etaient servies.
En revanche, c'est vrai que tout le monde sans exception vous dira qu'on ne veut pas que les militaires partent, pour des considerations de securite.
ou la! non, pas de yezidi en iran, ils sont concentres vers Mossoul et quelques rares cote Syrien.Cote Iran, on a les yarsan / ahl-e haqq entre kermanshah et le lorestan, ces deux groupes religieux sont vaguement relies par leur archaisme , on les regroupe dans le concept obscur de yazdanisme...
Hawraman
il y a de tres nombreuses langues kurdes en iran >> kurmanji (sanandaj et migrants kurdes du khorasan nord), gurani (kermanshah), hawramani (comme son nom l indique) surani (saqqez, Urumieh) et je passe les parlers cote Irak et turcs. Tous ces parlers kurdes iraniens, proches du pahlavi (le persan ancien), ne sont pas intelligibles des langues kurdes de Turquie, tres differentes.
Hello Fellow Travelers,
I’ve just returned from a week-long trip to Azerbaijan, covering both Baku and the country’s main sights.
Contrary to what the "Travel Advisory" from the Ministry of Foreign Affairs says, you can travel everywhere safely—the Azerbaijanis are lovely to foreigners, and the police are absolutely helpful.
Just follow the local laws, as you would anywhere, to avoid any trouble.
I highly recommend visiting this stunning country.
Antoine
Hi,
We’re supposed to go to Oman from October 17th to 30th for a 4x4 road trip. We’d already bought our flight tickets before the war started... We’re looking for recent traveler feedback from anyone who’s been there lately. Obviously, we plan to avoid areas around American military bases as well as the Salalah, Duqm, Musandam regions, and the border with Yemen.
Thanks in advance for your input.
lili
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Hi there,
This year we want to go to Georgia. We have a ticket to Istanbul and would prefer to avoid an Istanbul/Tbilisi flight to see a bit of Turkey, which I love.
I found a train from Ankara to Kars (25h): why not?
But how do we cross the border: which town? Is it easy (or not)?
I’m leaning toward Batumi, but I’m not sure about anything—thanks for your tips!
Thanks for your insights
I’m planning a two-week trip to Iran in September and I’m reaching out for some valuable tips....
After doing a bit of research, I’ve sketched out a rough itinerary.
I plan to spend 2–3 days in Tehran, then head down to Isfahan for 4–5 days with an overnight stop in Kashan. After that, I’m thinking of going to Shiraz for 2–3 days, including a visit to Persepolis.
Then back to Tehran with a 2-day stop in Yazd.
What do you think? Is this doable? Are there any other must-see spots?
The north, with Tabriz and Masuleh, also caught my eye, but what should I cut to fit them in?
If you have any recommendations for high-quality, authentic hotels, I’d love to hear them.
And one last (silly) question—I’m a smoker (unfortunately!), so is it allowed for women to smoke in Iran? If so, under what conditions?
Thanks in advance for your help, and I’m all ears for any advice!
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
