Ayant tout juste fini mes études, et après avoir brièvement visité la Norvège et l’Italie (une semaine chacun), j’entrepris la plus grosse partie de ma série de voyages : un mois en Chine. Je suis parti en solo, mais pour mon premier voyage en Asie, je profite de connaître plusieurs étudiants (chinois et français) sur place (à Pékin et Xi’An pour être précis) pour faciliter l’acclimatation et éventuellement, découvrir des choses qui passeraient inaperçues au touriste « lambda ».
Le décor étant posé, voici un résumé de mon parcours :
Je vais structurer mon récit par ordre chronologique, mais en ajoutant de temps à autre des anecdotes qui m’ont marquées, des réflexions personnelles ou des conseils que j’estime utiles à d’autres voyageurs, particulièrement s’il s’agit comme pour moi du premier contact avec la Chine.
Chapitre 0 : Les préparatifs…
La première étape fut l’achat d’un guide touristique (le Lonely Planet en l’occurrence) et la sélection de l’itinéraire.
Ensuite, je commence à scruter les prix intéressants sur les billets d’avion. Je trouve finalement une offre à 550€ pour un aller Paris CDG – Pékin via Francfort et un retour Hong-Kong – Paris via Munich, avec la Lufthansa.
Astuce : certains sites de réservation, comme Opodo, permettent d’acheter en une seule fois plusieurs trajets même si les villes de départ et/ou d’arrivée sont différentes. Les prix sont en général plus intéressants qu’en achetant les voyages séparément.
Pour peaufiner mon itinéraire, je me renseigne sur les horaires des trains chinois (http://www.travelchinaguide.com/china-trains/) et les tarifs des vols intérieurs sur eLong et CTrip ; je trouve un Dalian-Shanghai à env. 38€ et un Xi’An-Guilin pour env. 60€ (au lieu de 160€ au tarif normal), le tout sur eLong.
Côté santé, je me fis vacciner contre l’hépatite A et la fièvre typhoïde (ces deux vaccins n’étant pas obligatoires mais recommandés, environ 90€ les deux) à l’Institut Pasteur de Lille (sur RDV). Un médecin détermine selon votre itinéraire si des vaccinations complémentaires sont nécessaires (paludisme notamment).
Coté administratif, ma demande de passeport (86€ au tarif normal) a été traitée en une semaine à la mairie de Grenoble (le délai peut être nettement plus long), et je fis ma demande de visa chez Action Visas un mois avant le départ (une centaine d’euros en tout - leurs frais sont dans mon cas inférieurs au coût de deux déplacements au consulat le plus proche).
L’enregistrement à CDG (avec du personnel aimable ! Cela change de mon expérience dans cet aéroport deux ans auparavant), les vols et le transfert à Francfort se passent sans problème. Le service en vol est excellent.
L’aéroport de Pékin ressemble finalement à n’importe quel aéroport de grande métropole. A l’immigration, un panneau indique que les photos sont interdites ; dommage, certaines policières sont plutôt jolies 😇 Par ailleurs, les formalités sont très rapides grâce aux nombreux guichets ouverts en parallèle : en 10-15min, tous les passagers de notre A380 ont été enregistrés. A noter que presque chaque fois que vous avez affaire à un fonctionnaire (quel qu’il soit : immigration, billets de train…) un petit boitier permet d’évaluer son travail en appuyant sur le smiley correspondant. A importer en France pour espérer, peut-être, un accueil aimable dans les administrations ?
Je récupère ma valise et retrouve une amie chinoise, ancienne camarade de promo. Nous prenons l’Airport Express (25Y) (1€=8.5Y à ce moment) jusqu’à Dongzhimen puis le métro (2Y quel que soit le trajet) jusqu’à Yonghegong où se trouve mon auberge (Candy Inn, Beixin Hutong, à p.d. 30Y/nuit). C’est une auberge de jeunesse au confort tout à fait correct et qui dispose d’un bar avec petite restauration, salle de billard, internet en libre-accès, etc… ; le personnel est aimable et serviable.
Elle est située dans un hutong restauré, nom donné aux ruelles étroites bordées de petites maisons traditionnelles, où il est courant de voir les habitants rassemblés autour d’un jeu de plateau ou de cartes. Certains quartiers sont préservés et restaurés, tandis que d’autres sont voués à une destruction prochaine pour laisser place à de grands centres commerciaux… Dans toutes les grandes villes, vous verrez (même si cela ne saute pas aux yeux) des murs (en style traditionnel !) courant sur des centaines de mètres. Derrière ces murs a lieu la « reconversion » urbaine à marche forcée.
Nous nous dirigeons vers le centre commercial en dessous de l’Oriental Plaza, où se trouve, entre autres, le « Food Republic » (plats 10-20Y), grande cantine où l’on charge une carte à la caisse (10Y de caution), choisit ses plats à différents stands, et récupère le solde et la caution en rendant sa carte à la sortie. La nourriture n’est pas extraordinaire mais c’est une bonne première approche de la gastronomie chinoise ; l’avantage est qu’il n’y a qu’à montrer le plat désiré et donner sa carte ! Dans les centres commerciaux, on rencontre également des chaînes de boulangeries dont une nommée « Paris Baguette » (en français dans la devanture), même si ce qui y est proposé n’a pas grand-chose à voir avec ce qu’on trouve en France 😮. Par ailleurs, dans la cuisine chinoise, le sucré est assez peu présent.
Pour revenir au métro, le réseau de Pékin est bien développé, et à l’image de la ville : étendu. Il peut y avoir 3 ou 4 km entre deux stations. Les annonces et les affichages sont doublés en anglais. On notera qu’il faut passer les bagages aux rayons X en entrant dans les stations. A cette occasion, on remarque le grand écart entre théorie et pratique : au lieu de regarder l’écran de leur scanner, les employés jouent sur leur portable ! Le code de la route est tout aussi théorique, et il vous faudra développer un sixième sens pour repérer tous les dangers qui vous guettent lorsque vous traversez une route.
Après une très longue nuit pour me remettre du décalage horaire, je décide de visiter le Temple des Lamas (Yonghegong, 40Y), tout proche et encore en activité, excellemment conservé et qui abrite quelques expositions sur le bouddhisme. D’ailleurs, à côté des hutongs, les rues adjacentes renferment une pléthore de boutiques d’encens et d’articles religieux, ainsi que des « bureaux » de moines (pour vous dire la bonne aventure ?). A proximité également, Guozijian Jie avec ses petits bars et magasins « branchés » et le temple de Confucius (20Y), intéressant également.
Une journée est consacrée à la grande muraille (des paysages à couper le souffle) et aux tombeaux Ming (pas grand-chose à voir, si ce n’est les chinois qui ont peur d’y entrer, et les montagnes de billets en offrande).
Petite parenthèse : méfiez-vous des excursions guidées. La visite des sites majeurs est expéditive et on passera le reste de la journée à vous balader entre les différents magasins « à touristes » : fabriques de jade, de soie, etc… (On m’a dit la même chose pour les excursions à l’armée de terre cuite à Xi’An). De plus, il y a souvent des « frais cachés » (ex : l’excursion comprenait bien le ticket pour la grande muraille, mais pas pour le téléphérique). Moyennant un peu de préparation, il y est quasiment toujours possible de se rendre par soi-même sur les sites touristiques, et les auberges de jeunesse peuvent vous renseigner.
Le Palais d’Eté (Yiheyuan, métro éponyme, 50Y avec l’accès aux galeries) mérite vraiment le déplacement, c’est sans doute mon attraction préférée à Pékin. Le parc est immense et offre des paysages paisibles et magnifiques ; on peut y passer une grande partie de la journée si on prend son temps. On rencontre des pavillons et ponts typiques, le fameux bateau de marbre, des vendeurs de Rolex… Les galeries valent également le détour.
La Cité Interdite (40Y) est incontournable et à la hauteur de sa réputation, de même que les galeries attenantes (Salle des Horloges, 10Y). Vous pouvez aussi faire un tour sur la tristement célèbre place Tian An Men, avec sa forêt de caméras de surveillance et ses bâtiments de style soviétique. Vos bagages seront scannés - une fois de plus - à l'entrée.
Petite mise en garde : c’est écrit dans les guides touristiques, sur VF, sur le site du ministère des affaires étrangères, mais j’en rajoute une couche : dans le secteur entre l’oriental plaza, le marché Wangfujing et la place Tian An Men (ainsi qu’à Shanghai autour du Musée), des jeunes filles abordent les (jeunes) hommes seuls ou les groupes d’occidentaux et, sous prétexte de pratiquer leur anglais, veulent vous emmener dans une maison de thé dans le but de vous dresser une addition exorbitante, ou se présentent comme des étudiants en art et vous proposent d’aller dans une exposition. Il n’est pas rare de se faire aborder quatre ou cinq fois sur un trajet d’un kilomètre dans ce quartier, et ils sont assez collants : marchez vite, un baladeur sur les oreilles et ignorez-les 🙂 Plus généralement, vu le faible nombre de Chinois parlant anglais, soyez méfiants si on vous aborde en anglais. Les chinois sont sympathiques et chaleureux, mais disons que les personnes au contact des touristes n’en sont pas toujours les meilleurs éléments.
Les tours de la Cloche et du Tambour (20Y) permettent d’observer le quartier des hutongs, d’assister à un spectacle de tambours ainsi que de prendre part à une cérémonie du thé (ce n’est pas une arnaque cette fois 😉, on vous invitera juste à acheter des choses dans le magasin attenant). Le quartier situé entre les tours et le temple des lamas est intéressant : il regorge de petites boutiques et restaurants dans des maisons basses traditionnelles.
Je fis un tour à la fameuse « rue de la soie » qui est en fait, sur six étages, un immense marché de contrefaçons et d’articles pour touristes. Si vous souhaitez acheter, gardez en tête que tout est faux et marchandez ferme (si votre vol retour comporte une correspondance dans l’espace Schengen, le premier douanier ne voit pas votre valise et le second ne vous contrôlera pas systématiquement car votre provient de la zone Schengen… j’dis ça j’dis rien 😛).
Guide pratique : comment négocier avec un marchand chinois ?
En voyant votre tête d’occidental, tout marchand chinois qui se respecte annoncera un tarif exorbitant. Vous lui signifierez que vous ne paierez pas ce prix (ce à quoi il s’attend) et vous demandera d’annoncer un prix. A ce moment-là, divisez le prix annoncé par 4, 6, 10 voire plus ; de toute façon, le marchand ne vendra pas à perte. S’il refuse votre offre, faites semblant de partir (ou partez vraiment) et souvent, le marchand vous rattrapera et cèdera à votre proposition.
Guide pratique : comment acheter un billet de train ?
Il arrivera bien un moment où vous voudrez ou devrez changer de ville. Notez que les réservations de billets de train n’ouvrent qu’au maximum dix jours en avance, parfois moins, et il peut arriver que vous ayiez à changer vos plans pour cause de train complet.
Pour acheter un billet, vous pouvez au choix :
-passer par un hôtel ou une auberge de jeunesse, moyennant 20 à 30Y de commission
-passer par une agence de voyage en ville (non testé)
-aller aux guichets de la gare centrale de Pékin en espérant que le guichet pour étrangers soit ouvert
-vous apercevoir que ce guichet est fermé, pleurer et hurler que quelqu’un qui parle deux-trois mots d’anglais vienne vous aider (non testé) et rentrer à votre hôtel pour leur demander d’acheter un billet de train. -apprendre le chinois et aller aux guichets 😎
Le dernier soir, je dînai dans un restaurant de canard laqué (métro Hepingmen) en compagnie de mon amie chinoise ainsi que de deux connaissances, des étudiants français en échange à Pékin. Puis elle me raccompagna à la gare, direction … Shenyang, dans le Liaoning !
Guide pratique : prendre le train en Chine
Il y a tout un cérémonial pour prendre le train en Chine. Tout d’abord, pour entrer dans la gare, vous montrez votre ticket, puis vous faites scanner vos bagages. Il y a un certain nombre de commerces dans la gare, surtout des victuailles pour le voyage, et c’est à peine plus cher qu’une grande surface normale. Parfois (comme à Shanghai), on trouve même un magasin de modélisme, qui proposait entre autres des modèles allemands, français, ainsi qu’une superbe reproduction d’une locomotive à vapeur chinoise avec les écussons à l’effigie de Mao, à l’échelle G (1/22.5), pour la modique somme de 30000Y (plus de 3000€) !
A chaque train correspond une ou plusieurs salles d’attente où vous attendez sagement que l’embarquement commence. C’est à ce moment qu’on poinçonnera votre billet et que vous vous dirigerez vers le bon quai (c’est indiqué mais il suffit de suivre le mouvement). A l’entrée de la voiture, si c’est un train de nuit, vous donnerez votre billet à la (jolie 😇) contrôleuse, qui vous donnera un badge en échange (c’est pour venir pour réveiller à lorsque vous arrivez à destination). Parfois, elle prend les noms des passagers. A la descente, vous refaites l’échange dans l’autre sens ; vous aurez besoin de votre billet pour sortir de la gare.
Dans les nouveaux trains à grande vitesse (avec la lettre G), l’embarquement se fait via des portiques ; en outre, sur le quai, il y a des marques pour dire où faire la queue pour monter dans la voiture. Chaque voiture dispose d’une porte pour la montée et d’une pour la descente !
(suite à venir bientôt)
En arrivant à la gare de Shenyang Bei (Nord), ce qui frappe est l’imposante masse d’immeubles flambants neufs, avec des formes fantaisistes pour certains, d’autres encore sont inachevés.
C’est une ville moderne typiquement chinoise, avec de grands immeubles, de grandes rues, de grandes routes … et des petits chinois 😏 D’ailleurs, les autochtones sont très curieux envers les étrangers, je ne compte pas le nombre de personnes qui m’ont souri, fait « hello » ou pris en photo… Et je n’ai pas croisé un seul occidental en deux jours !
Je traverse la ville à pied (j’avais sous-estimé la distance) et première déconvenue, l’auberge que je visais a fermé… Là, un Chinois m’emmène vers un hôtel de luxe… Je lui fais comprendre que je n’ai pas l’intention de payer ce tarif et il m’emmène vers un autre hôtel, qui ne peut pas recevoir d’étrangers. Nous finissons notre course quelques rues plus loin, dans un autre hôtel de la même chaîne qui lui, peut accueillir des étrangers ! Allez comprendre… En tout cas, cette personne a été sympathique, m’a aidé sans rien attendre en retour ! L’hôtel, le 7 Days Inn de Xiaoxi Lu, anciennement Meishan Binguan, est refait à neuf et les chambres (150Y pour une double avec sdb) sont très confortables.
Je prends un taxi et lui indique le musée des chemins de fer. Au bout d’un certain temps à tourner dans la ville, il m’emmène trouver une (jolie 😇) jeune demoiselle parlant anglais. Celle-ci m’explique que le musée a changé d’endroit, et qu’il est désormais vraiment loin à l’extérieur de la ville et que cela me coûtera cher pour y aller en taxi. Je décide donc d’aller au Musée du 18 Septembre (entrée libre), qui revient sur l’invasion de la Mandchourie par les japonais en 1931. La muséographie, ainsi que le bâtiment lui-même, sont saisissants. A la sortie, des étudiants veulent exercer leur anglais avec les touristes – et ce n’est pas une arnaque cette fois !
Je me promène dans la ville, en passant notamment devant la statue de Mao sur la Place Zhongshan et dans le quartier coréen : ambiance irréelle où un restaurant affichant un immense drapeau nord-coréen en devanture côtoie son homologue sud-coréen… Choisissez votre camp !
Le Musée Provincial du Liaoning (entrée libre) tient la comparaison avec le Musée de Shanghai. Il s’attarde davantage sur la préhistoire de la région et ses liens avec la culture coréenne, mais présente également des œuvres contemporaines. Les légendes en anglais ne sont pas systématiques, mais des audioguides sont disponibles.
Sur Zhong Jie, entre Xishuncheng Jie et Chaoyang Jie, il y a un petit fast-food sino-irlandais ! La nourriture n’est pas extraordinaire mais le concept est original et le propriétaire est sympa et parle anglais !
Après un trajet de 4h30 en assis dur depuis Shenyang (42Y - en assis dur, il y a une banquette de trois places et une de deux places dans la largeur ; le hasard a voulu que je sois sur le milieu de la banquette de trois places) à travers la campagne chinoise qui contraste fortement avec la Chine des villes (très peu de mécanisation, les charrettes tirées par des ânes sont encore relativement courantes sur les routes), j’arrive à Dandong, petite ville au bord du fleuve Yalu, à la frontière nord-coréenne.
Ayant lu et beaucoup apprécié les écrit du regretté Yangguizi, j’avais envisagé de me rendre en Corée du Nord via un circuit organisé. Le prix de ceux-ci m’a rapidement fait revoir mes plans, et je me contenterai d’un aperçu depuis la frontière.
Je pose mes affaires au Luyuan Binguan (100Y la simple), hôtel vieillot et avec seulement des toilettes turques…
Je me dirige ensuite vers la rive, et soudain, je me retrouve face à la Corée du Nord ! J’embarque pour une promenade en bateau (50Y) s’approchant au plus près de la rive coréenne. Le contraste avec la rive chinoise est saisissante : une zone industrielle désertée, des grues rouillées et immobiles, la pince d’une grue posée dans la cale d’un navire, sauf que le navire en question est vide et échoué…
J’enchaîne avec la visite du Pont Brisé (30Y), bombardé par les américains pendant la guerre de Corée, et dont seule subsiste la partie chinoise.
Je me rends au Musée Commémoratif de l’Agression Américaine (entrée libre), mais pas de chance, c’est fermé le lundi… Il y a quand même une collection intéressante d’armes de guerre à l’extérieur.
Le soir, je me rends au Pyongyang North Korean Restaurant (Pingrang Gaoli Fandian, situé Bawei Lu), restaurant repérable par un (discret) drapeau nord-coréen en devanture. Les demoiselles (très jolies 😇) vous accueillent dans une tenue impeccable d’hôtesse de l’air ou en robe traditionnelle, avec toujours un petit drapeau nord-coréen à la poitrine. A l’intérieur, la scène avait le rideau tiré, mais j’ai pu voir une des demoiselles jouer du clavier en silence. Au fait : la nourriture est excellente ! Et c’est assez différent de la cuisine chinoise.
Le parc sur la rive du Yalu offre à la nuit tombée un spectacle agréable : on peut voir notamment un groupe de messieurs d’âge respectable calligraphier à l’eau sur les dalles de la promenade, en ligne et en synchronisme parfait ; plus loin, une dame chante des airs d’opéra chinois, accompagnée par un saxophone ; ailleurs encore, un groupe pratique une chorégraphie au sabre.
Par ailleurs, le Pont Brisé et son jeune frère, le Pont de l’Amitié Sino-coréenne, poste frontière officiel, sont illuminés, à l’inverse de la rive coréenne, à tel point qu’on peut se demander s’il y a réellement une autre rive.
Près des deux ponts, les inévitables étals pour touristes exposaient leurs articles prétendument originaires de l’autre rive : timbres, monnaie, badges… Je n’ai par contre pas trouvé de « raretés » que décrivait Yangguizi il y a quelques années.
Le lendemain, je retournai au restaurant nord-coréen et je posai avec ces demoiselles, avant de prendre un bus pour Dalian (99Y, note : comme pour les billets de train, les billets de bus s’achètent aux guichets des gares routières – et seulement là).
PS : Des touristes rencontrés sur place (qui se rendaient en Corée du Nord le lendemain) m'ont conseillé la Grande Muraille à la Montage du Tigre, à une vingtaine de kilomètres de Dandong. C'est la partie la plus orientale de la muraille, et on voit les paysans nord-coréens à l’œuvre juste en contrebas.
Alors, que dire de Shanghai ? Faisons les choses dans l’ordre :
En arrivant par l’aéroport, il y a plusieurs choix pour rejoindre la ville, dont le métro et le Maglev (train à sustentation magnétique). C’est 40Y sur présentation d’un billet d’avion, le trajet dure huit minutes environ… et il faut quand même prendre le métro après. Bref, j’ai pris le Maglev.
L’auberge Hidden Garden Youth Hostel (à p.d. 40Y) est située sur Pudong Avenue au fond d’une petite ruelle. Ses espaces communs sont très agréables, le personnel est aimable, mais la propreté des chambres laisse parfois à désirer (même si c’était plus la faute de mes collocataires).
Non loin de l’auberge, toujours sur Pudong Avenue, se trouve un bon restaurant coréen. Pas de drapeaux nord-coréens, mais de succulentes assiettes de viandes cuites devant vous, chaque table disposant d’un réchaud.
Le Musée de Shanghai est à la hauteur de sa réputation, on peut facilement y consacrer une journée entière ou deux demi-journées, d’autant que l’entrée est gratuite.
Sinon, à part quelques musées et la promenade sur le Bund (des deux côtés), il n’y a pas énormément de choses à faire dans cette ville (à part éventuellement vous faire faire un costume sur mesure, c’est au Fabric Market, métro Science and Technology Museum).
Suzhou est facilement accessible depuis Shanghai, notamment en train rapide (30min – 40Y). Cette ville recèle de nombreux jardins ainsi que des ruelles bordées de canaux. On peut y passer la journée si on visite rapidement, plus si on prend son temps.
Chapitre 6 : Xi’An, au cœur de la Chine millénaire
Xi’An est l’une des rares villes chinoises à avoir conservé ses murailles. Elles ont été restaurées et il est possible d’en faire le tour complet (accès 40Y), et même de louer un vélo à cette fin (par exemple à la Porte Sud, 20Y + caution 200Y pour 1h40).
La gare principale est au nord-est du cœur de la ville. Pour se déplacer, le métro est encore embryonnaire, mais le bus 603 (1Y), qui se prend du côté intérieur des remparts, légèrement sur votre droite en sortant de la gare, passe par le siège du gouvernement, la tour de la cloche, la porte Sud notamment. Sinon, les taxis sont peu coûteux.
Hôtel : Han Tang Inn, à 5min à pied de la tour du Tambour (à p.d. 35Y en basse saison). Bonne ambiance avec de nombreuses animations, grands et confortables espaces communs, et les chambres sont propres et spacieuses et disposent de salles de bains.
Je retrouve une autre amie chinoise, également ancienne camarade, et ses parents nous emmènent au dîner-spectacle Tang Dynasty (sud de la ville). Le dîner est un peu « édulcoré » pour touristes, mais le spectacle est magnifique !
Si vous passez par Xi’An, vous aurez certainement l’intention de visiter l’Armée de Terre Cuite (Bingmayong). Encore une fois, inutile de passer par des tours guidés qui vont baladeront dans des boutiques « à touristes ». En sortant de la gare, allez vers le parking à bus sur votre gauche et montez dans le 306 (7Y l’aller simple). Il passe également par d’autres sites touristiques comme les Thermes Huaqing.
Ne manquez pas non plus le quartier musulman, au nord-ouest de la tour du tambour, où vous pourrez goûter nombre de spécialités : brochettes épicées, soupes de nouilles, nouilles de riz, kebabs… La grande mosquée (25Y), mélange étonnant de styles traditionnels chinois et musulman, se trouve à côté de l’inévitable marché à souvenirs.
A l’ouest de la ville, le Temple des Huit Immortels (Ba Xian An, 3Y), est un remarquable temple taoïste encore en activité. Juste en face, un marché aux puces se tient les mercredis et dimanches.
Autres attractions touristiques : Musée de la forêt de stèles : présente de nombreuses stèles, comme son nom l’indique, mais également une salle de sculptures. L’entrée est onéreuse (80Y).Maison de la famille Gao (20Y) : jolie demeure traditionnelle près du quartier musulman.Grande Pagode de l’oie sauvage : l’entrée est onéreuse (50Y pour le parc + 40Y pour l’ascension). A côté ont lieu des spectacles de jets d’eau. La pagode se situe dans une grande zone commerciale dont les bâtiments sont en style traditionnel.Petite pagode de l’oie sauvage (50Y) : l’ascension est … sportive ! Le sommet laisse apercevoir le contraste entre quartiers traditionnels et immeubles flambants neufs. Le parc est agréable et abrite le musée de Xi’An (entrée libre). Dans ce parc, deux mannequins posaient pour un groupe de photographes chinois ; en me voyant, l’une d’elles vient vers moi et tout le groupe se met à nous mitrailler 😎 ! Star d’un jour à Xi’An…Le dernier jour, je fus invité à déjeuner chez les parents de mon amie. Les mets furent délicieux, et en plus d’être accueilli très chaleureusement, sa mère m’offrit d’innombrables cadeaux : cerfs-volants, papiers découpés, peluches, « pantins » du Shaanxi… Les Chinois savent recevoir ! 😛
en lisant le titre, " Un mois aux quatre coins de la Chine "je dis"trop court"!!!!!!!!
la chine est vaste et il faut plus d un mois pour aller aux 4 coins!!!hahah
mais bon tes potes t aidront et t aiguilleront...
oliwen
ben dis donc..c est une elocution ou je me trompe...
bon j avais ecrit un pave mais ca a diparu donc on fera bref
villes enormes, transports urbains lents.
tes potes fr et chinois t aidront et ils te montreont deux faces de la meme piece...interessant!
dans ton voyage, perso , je nierais guilin et yangsuo...trop eloigné de l axe principal, et aussi par gout (le sud ne m interesse pas)
Trop court... Oui certes, mais je n'avais guère les moyens de rester plus longtemps... Mais je prévois d'y retourner dans à peu près un an 😉
Justement, j'allais en venir à Guilin et Yangshuo. Comme tu le dis, c'est assez loin du reste, à 27 heures (!) en train de Xi'An. Mais j'ai eu un vol pour pas cher, et en deux heures c'était plié 🙂
Nous disions donc :
Chapitre 7 : Guilin et Yangshuo, escapade dans la nature… ou pas
De l’aéroport, la navette (20Y) vous dépose quelque part dans Shanghai Dajie.
Hotel : Wada Youth Hostel (affiliée HI), 25Y en chambre 4 lits. Dans certaines chambres, les lits ont des rideaux individuels, pour passer une bonne nuit sans être dérangé par les allées et venues de vos colocataires ! Ici aussi, personnel sympa, internet gratuit et nombreuses animations.
Guilin se situe dans la région des pics karstiques (les « pains de sucre »), et du fait de l’extension urbaine, certains se retrouvent en pleine ville ! Il vous faudra acquitter un droit d’entrée pour escalader ces pics.
Je rejoins un autre VFiste sur l’hyperinflation des tarifs des attractions touristiques ; si votre guide date de quelques années, vous risquez d’avoir quelques surprises désagréables. C’est à Guilin que j’ai le plus ressenti cet effet, exemples : Colline qui arrête les vagues et Pic de la Beauté Solitaire, 60Y au lieu de 15Y dans le LP, Parc des Sept Etoiles, 60Y au lieu de 30Y dans le LP, etc…
Le parc du Pic de la Beauté Solitaire et celui des Sept Etoiles valent quand même le détour, préparez-vous à suer s’il fait un peu chaud !
On ne manquera pas de vous proposer une Croisière sur le Li. Cette rivière est devenue une véritable autoroute touristique, les radeaux en bambou sont en fait en plastique et propulsés par des moteurs de tondeuse à gazon… Les paysages sont tout de même agréables à voir. Pour quelque chose de plus « authentique », optez pour une promenade sur le Yulong aux environs de Yangshuo, les radeaux sont vraiment en bambou !
A Yangshuo, la majeure partie de l’animation se situe dans Xi Jie, avec une profusion d’hôtels pour touristes, de bars pour touristes, de magasins pour touristes…
Hôtel : Yangshuo 11 Youth Hostel, à p.d. 25Y. Le personnel est sympa, mais les chambres sont exigües et les matelas très durs !
Les auberges de jeunesse et les hôtels pourront vous louer un vélo (10 ou 20Y selon l’engin), il y a de belles promenades à faire le long du Yulong ; osez les petits chemins !
Le LP parle de tours en montgolfière aux alentours de Yangshuo, sachez que cette activité a été suspendue suite à un accident il y a environ deux ans.
Un restaurant : le Kelly’s Place, dans Guihua Lu, propose de bons plats chinois et occidentaux à des tarifs raisonnables.
Dernière étape de ce périple asiatique, Hong-Kong est encore très différente de la Chine continentale : monnaie différente, circulation à gauche, panneaux en anglais et utilisation du chinois traditionnel…
De la gare de Shenzhen, la direction de Hong-Kong est clairement indiquée, et une courte marche à travers une galerie mène au poste frontière de Lo Wu. Votre passeport sera tamponné une première fois pour la sortie de Chine et une deuxième fois pour l’entrée à Hong-Kong ! Une fois le poste-frontière passé, le Mass Transit Railway (MTR) permet d’aller à peu près partout.
Hôtel : Hong Kong Hostel, Paterson Street, MTR Causeway Bay. 180$HK la nuit (1€=10$HK), les “dortoirs” sont en fait des appartements dans les immeubles alentours.
Sur Hong-Kong Island, les vieux tramways en bois et à deux étages offrent une promenade bucolique en longeant la côte. C’est nettement plus lent que le MTR mais permet de profiter de l’ambiance des quartiers, et ça ne coûte que 2.3$HK (à payer en descendant !). Attention, certains tramways bifurquent vers des branches secondaires et ne font pas tout le parcours en front de mer.
Depuis l’arrêt du tramway de Sutherland Street (ou du MTR Sheung Wan), une petite promenade à pied (voir le LP pour plus de détails) permet de découvrir les échoppes de poisson séché dans Ko Shing St et les antiquaires dans Upper Lascar Row, entre autres.
Près du départ du Peak Tram (que j’ai zappé : trop de monde la première fois, et trop de brume le lendemain !) la volière Edward Youde (entrée libre) permet d’approcher de nombreuses espèces d’oiseaux dans un décor tropical. A côté, le musée du thé de Flagstaff House (entrée libre) est instructif et amusant ; l’exposition des meilleures pièces des concours de sculpture de pots à thé vaut le détour !
Une autre attraction incontournable est la traversée du port par le Star Ferry (entre 2 et 3$ suivant que l’on choisisse le pont inférieur ou supérieur).
A Kowloon, le musée d’histoire de Hong-Kong (10$HK) présente l’histoire de la colonie, de la préhistoire à la rétrocession. En particulier, la salle des costumes et habitats traditionnels vaut le détour.
Depuis/vers l’aéroport, outre le MTR (rapide mais coûteux : plein tarif 100$HK), il existe plusieurs bus, comme le A21/E21 pour Hong-Kong Island (21$HK). Comptez tout de même une bonne heure de trajet depuis Causeway Bay.
Voilà qui clôt le récit de mon premier voyage en Chine ; si vous voulez plus de détails sur un point, si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas !
A bientôt pour de nouveaux récits de voyages,
Christophe
... à l’Institut Pasteur de Lille (sur RDV). Un médecin détermine selon votre itinéraire si des vaccinations complémentaires sont nécessaires (paludisme notamment).
Il n'y a pas de vaccin contre le paludisme. S'il en existait un cela éviterait des millions de morts chaque année.
Je lirai la suite plus tard vu que pour l'instant je suis pas mal occupé 😊
"Nous ne sommes plus une communauté d'être humains qui se parlent mais un conglomérat de grappes de consommateurs en niches, séparés les uns des autres par des obsessions diverses et innombrables. Nous sommes de l'ère de la désintégration." Marc Moulin (1942-2008) in Humoeurs
Oui, j'ai écrit ça un peu vite. Pour le paludisme il s'agit d'un traitement préventif et non d'un vaccin, mais je n'ai pas creusé la question vu que je n'allais pas dans des régions à risque.
Je suis en train de soupeser entre acheter un circuit et organiser moi-même le voyage en Chine cet été (3 semaines environ) car je ne parle pas mandarin et la Chine est vaste...
Votre récit de voyage est très utile et je vais tenter de suivre vos conseils...
Merci encore de votre partage.
Personnellement je n'aime pas les voyages organisés, je préfère visiter les choses à mon rythme, et parfois des choses qui ne figurent pas parmi les "hits" touristiques. De plus, en choisissant un circuit "généraliste", vous risquez de visiter le pays au pas de course, ce qui serait dommage (en Chine comme ailleurs). Vous semblez redouter le choc culturel : il est réel mais tout à fait surmontable, d'autant que les chinois sont chaleureux, ce qui relativisera vos problèmes de communication. Je vous conseille d'apprendre à dire les nombres (pour négocier les prix) et quelques phrases de base en chinois, un guide de conversation peut faire l'affaire (il existe aussi un petit livret avec des dessins représentant tout ce dont un voyageur peut avoir besoin).
Trois semaines, c'est à la fois long et pas long : vous ne pourrez pas tout voir, il faudra faire des choix, moyennant quoi vous pourrez vous attarder dans certaines villes ou régions (il y a largement de quoi s'occuper une semaine à Pékin et aux environs, une petite semaine à Xi'An...).
Autre chose : en été, il peut faire très chaud et humide, à vous de voir si cela vous convient...
ben dis donc...tu n a du voir qu une partie de la chine alors, ou bien la visiter dans des conditions "non standart"
le chinois n est pas chaleureux...il l est seulement avec sa famille ou ses amis...en dehors du groupe, c est zero!
c est le tradition confucianiste qui veux ca! alors vis a vis de l etranger, n en parlons pas. en chine il ya toujours un contexte qui induit les choses. si tu travailles en chine ou si tu est a l université, ta relation avec les chinois ne sera pas la meme que si tu es visiteur, touriste. et les chinois ne "sortent " pas du contexte. ils ne connaissent pas ce concept. d ailleurs quand la petite fille de foshan a ete ecrasée (il y en a eu d autres depuis) il ya eu un mouvement sur internet, tres vite censuré par le parti d ailleurs, JE NE SERAI PLUS UN CHINOIS FROID.
alors je sais bien que ce qu on va dire au touriste ne doit pas les effrayer et que parfois il n est pas necessaire de leur expliquer une realité qu ils poiuront difficillement apprehender, mais de la a donner des contre verités il ya un pas...
il ne faut pas dire "les chinois sont chaleureux en general" (les pakistanais sont chaleureux et hospitaliers en general avec les visiteurs etrangers, car cela fait partie de leur concepts) mais certains chinois qui ont l habitude ou qui sont dans le contexte de relation avec les etrangers sont chaleureux (ce qui n est pas le mot exact, on dira plutot qu ils sont poli) mais la majorité n en a rien a foutre des etrangers, et ca les emmerde plutot car ils risqueraient de perdre la face en ne comprenant pas ou en n etant pas sur de comprender ou de se faire comprendre...et puis la majorité est xenophobe (pas au sens pejoratif du terme, ils ont etes eduqués comme ca , c est tout)ceci dit, que "l etranger "aille en chine et "derange" la tradition confucianniste est, pour moi , plutot une bonne chose...cette tradition etant obsolete, et conjuguée a l action du parti empèche tout progrès et moral et social ici en chine.
c etait juste pour remettre les choses a leur place...sans entrer dans les details
Je raconte mon ressenti, ni plus, ni moins. Plusieurs fois, on m'a aidé sans rien attendre en retour, alors que je n'avais rien demandé. Est-ce envisageable à Paris ? 😛 Peut-être que "chaleureux" est excessif, mais j'ai souvent ressenti au moins de la curiosité envers les étrangers (tout un groupe de touristes a voulu poser avec moi 😎). Aussi, je connaissais deux filles sur place, l'une d'elles m'a invité à diner chez ses parents, donc d'accord, ce n'est pas le contexte classique pour un touriste.
oui, t vois tu le dis bien toi-même: le fait de connaitre des gens sur place donne une toute autre experience...
mais, ce qui est interessant , a mon avis , c est de llier les deux. deux facon differentes (et complementaires a mon sens) de decouvrir la meme chose.
la curiosité vis a vis de l etranger est tres importante en chine et paradoxalement, encore une fois, est liée a son rejet. la plupart des chinois n ont jamais parlé a un etranger de leur vie! (il faut mettre ca en rapport avec la masse totale de la population, bien sur)
cela tient aussi du fait de la facon peu objective dont les etrenagers et l etranger est présenté par les medias chinois et que les chibnois en general ont une soif de connaitre le monde (qui leur est peu accessibles a cause de la censure)
Les Chinois sont globalement sympathiques et chaleureux. Il faut juste savoir faire le premier pas, le premier sourire et ensuite tout s'enchaîne et la rigolade n'est pas loin.
J'ai mille exemples qui contredisent ton jugement à l'emporte pièce. Mais tu es coutumier du fait 🤪
"Nous ne sommes plus une communauté d'être humains qui se parlent mais un conglomérat de grappes de consommateurs en niches, séparés les uns des autres par des obsessions diverses et innombrables. Nous sommes de l'ère de la désintégration." Marc Moulin (1942-2008) in Humoeurs
oui ils sont sympas, si on les prends en particuliers mais je ne parle pas en particulier, je parle en general (deformation professionnelle, sans doute qui me fait mettre le particulier derriere le general. et puis en chine tu sais bien que la masse est en core olus masse et l exeption encore plus exception.
pourquoi je fait ca; et bien c est simple...en tant qu occidentaux en chine on ne voit qu i-une toute petite partie e la realité (une exception diront nous mais comme cette exception est si gigantesque en elle meme, meme si elle ne représente qu une infime partie de la realité, on (les visiteurs occidentaux occasionnels ou meme certains expats) a trop tendence a prendre cette exeption pour u e generalité...
et pour bien faire la part des choses, il faut une sacré experience et du temps...
c est une simple mise en garde, toujours faire bien attention a l interpretation...
vision antrhopologique (iste???) dirons nous.
autre exemple
les profs chinois de l université: pris individuellement ils sont tous (les 4) tres bons et tres compétents...
pris "systemiquement" c est une catastrophe...
- ils ont tous ete etudier en france et ils savent tous comment enseigner " correctement et d une manière interessante le francais"
- ils ont tous une mauvaise opinion sur le systeme d education universitaire chinois
mais ils respecteront tous la procedure (a la con)
ce qui veut dire qu ils feront tous des examens questions reponses abcd meme si ils savent que ca ne sert a rien par ce que c est ce qui est prescrit par pekin!
ils corrigeront tous les examens, non en fonction des resultats reels de l etudiants , mzis en fonction des statistiques...
et ils respecteront tous le quota des pourcentages...(c est tres tres compliqué a expliqué, mais au final le resultat de l etudiant est dilué dans toute une serie de considerations bureaucratiques)
donc oui, le chinois pris individuellement est comme tout le monde , je dirais (des bons et des moins bons) mais pris systemiquement c est tout autre chose...et c est ce resulmtat la qui est assez difficille a percevoir pour un occodental, mais c est pourtzant la que se trouve la realité....
bon sur ce bonne nuit
le jugement, le jugement, je n ai pas de jugement sur la chine, mais n oublies pas que je pense a la fois comme un europeen et un asiatique...
Bonjour,
Je vais partir 3 à 4 semaines en Chine, avec un pied à terre à TianJin où mon fils vient de s'expatrier pour 2 ans.
J'ai toujours eu l'habitude de voyager seule et sans aide, mais après avoir lu pas mal de posts et de bouquins, je crois avoir compris que mon anglais ne m'aidera aucunement à me débrouiller pour demander des renseignements dans la rue, acheter mes billets de train, de bus..etc etc
Alors comment fait-on?
A moins que tes amis n'aient fait pour toi toutes ces démarches?
Françoise
Françoise
(citation)"Voyageur, Il n'y a pas de chemin, Le chemin se fait en marchant.
Le chemin se fait en marchant...."(A; Machado)
L'idéal c'est de trouver un chinois francophone, qui t'écrit sur un papier quelques mots utiles (genre la gare, les villes où tu veux aller, ton adresse...)
Ton hôtel te donnera un papier écrit en chinois, que tu pourras donner au taxi (vu le prix ça vaut pas la peine de prendre le bus, et dans les grandes villes le métro est très facile à prendre sans parler chinois).
Pour manger au resto, tu apprendras vite à dire bonjour, menu, addition (et en bonus: serviettes de table), et il y a souvent des menus avec des photos.
Pour le train, tu vas à la gare, tu sors des sous, tu a bien trouvé quelque part ta destination écrite en chinois, donc c'est assez facile.
Ce n'est pas intéressant car ces sites prennent une forte commission, et de toute façon les réservations ne sont ouvertes que 10 jours avant le départ du train.
Le plus simple est de passer par ton hôtel ou auberge de jeunesse qui pourra te réserver un billet moyennant 20-30Y maximum de commission.
J'aimerais passer un mois en Chine cet été. L'objectif: loin des grandes villes, envie de nature pour faire des treks et rencontre avec l'habitant. l'idée…
Sachant que ma copine est moi voudrions découvrir, durant un mois et demi aux alentours de aout, des paysages grandioses et une culture différente que l'Europe…
Pour un itinéraire du type (dans ce sens, ou l'inverse): Guilin, Longsheng, Zhaoxing, (Kaili), Kunming, Yuanyuang, Dali, Lijiang, Shangri-La et Pékin, y-a t'il…
Nous avons prévu un voyage en Chine entre le 5 Mai et le 3 Juin 2025. Nous voyageons en indépendant et en transports locaux, ce sera notre troisième voyage en…
I’m looking for advice from seasoned travelers about a roughly one-month trip to Japan.
From late October to late November 2026.
We often travel in Southeast Asia but have never been to Japan.
Based on what I’ve read, I’d love to hear your thoughts on:
- Is traveling day-to-day, without booking hotels or trains in advance, possible in Japan?
(I’ve read many travel journals and blogs that say everything was booked way in advance… but that’s not how we usually travel.)
- Will the Japan Rail Pass be worth it for us?
(According to an old simulator, I’m looking at around 400 € for trains compared to 570 € for the JRP.)
Here’s our rough itinerary (which may change):
- Arrival Osaka: 3 nights with Nara
- Hiroshima and Miyajima Island: 3 nights
- Kurashiki or Naoshima: 2 nights
- Himeji: 1 night
- Kyoto: 4 nights
- Kanazawa: 2 nights
- Takayama and Shirakawa-go: 3 nights
- Around Mount Fuji: 3 nights
- Tokyo with Nikko: 6 nights (no theme parks)
Departure from Tokyo
Voici quelques conseils suite à notre voyage de 6 semaines (été 2026) en Chine, Vietnam & Cambodge. Nous sommes partis à 4 avec deux enfants de 15 et 12 ans.
J'espère que ces quelques notes aideront d'autres voyageurs.
CHINE
Général
Il faut télécharger et préparer des applis :
- Alipay et Wechat pour payer (je n'ai jamais retiré un seul billet de tout le séjour)
- Didi pour les taxis
- Amap = Maps chinois (qui marche très bien, surtout les métros)
- une application de traduction (on avait Papago mais elle racontait des choses bizarres parfois)
- Google Lens pour traduire des menus ou pancartes est très pratique.
- helloride pour les vélos
- Gemini et ChatGPT pour tout : comprendre le quotidien, améliorer les visites, demander la météo, trouver certaines choses.
- Homeexchange si vous voulez baisser un peu le coût du voyage (peu d'annonces en Asie sauf dans les grandes villes, souvent des expatriés)
- Trip.com est très utile voire indispensable pour les trains, les vols intérieurs et les hôtels. Comme sur Booking.com, plus on achète chez eux, plus on a d'avantages. Donc je vous invite même à regarder l'achat de vos billets d'avion sur ce site, même si c'est un peu plus cher. Néanmoins, l'achat des billets train est compliqué car (1) cela n'ouvre que 15 jours avant, et (2) c'est pris d'assaut. Trip ne fait que vous promettre d'acheter dès l'ouverture mais il n'y arrive pas toujours. C'est stressant et peut obliger à modifier des étapes, surtout si vous visez un wagon-lit et qu'il n'y a au final plus de places. Attention aux noms des gares il y a souvent plusieurs gares par ville dont une TGV à l'extérieur.
Pour Internet, on avait pris le forfait Asie chez Holafly. Il a toujours marché mais ça semblait tellement plus lent que l'internet chinois. J'ai regretté de ne pas avoir acheté une carte SIM chinoise. Car quand on n'a pas d'internet en chine tout est TRÈS compliqué (argent, transport ...)
Pour le pare-feu on avait ExpressVPN, pas toujours efficace. Un peu déçu. Demandez à ChatGPT des conseils avec capture d'écran pour améliorer les paramètres.
Comme on n'avait qu'une seule carte SIM avec internet on n'a jamais pu louer des vélos en libre-service. Si c'était à refaire je prendrais une carte SIM par personne, même pour les enfants car les distances en ville sont grandes, voire immenses. On a beaucoup, beaucoup marché. De même, prendre le bus n'est pas évident avec un seul accès internet. Il vaut mieux avoir un téléphone par personne avec internet.
Réserver le plus possible vos visites à l'avance, c'est souvent complet.
Attention aux batteries externes : s'il n'y a pas écrit explicitement "3C", ils vont vous la confisquer. Même s'il y a un petit logo avec un avion.
Shanghai
Le soir, il y avait tellement de monde dans les rues pour accéder au Bund depuis le métro que la police était présente en force et bloquait les rues. Il faut arriver tôt. Nous sommes passés par le haut, au nord.
Suzhou
Attention, 2 gares (comme souvent en chine) et celle du TGV est à 45-50 min de la vieille ville.
Tellement de monde au jardin de l'humble administrateur, nous vous déconseillons cette visite. Ça fait une journée marathon depuis Shanghai (depuis notre hôtel jusqu'au jardin de Suzhou, on a presque mis 4h).
Pekin
Cité interdite : n'y allez pas, je sais c'est dommage mais il y a trop de monde. Je n'ai pas réussi à acheter les billets sur le site officiel à cause des passeports des enfants. On a pris du coup une visite guidée, seul moyen d'entrer (car les places partent vite). Visite très décevante à la fois en raison du guide pas terrible, mais surtout de la foule immense. Il faudra faire beaucoup la queue pour entrer et voir certains lieux. Vous serez beaucoup contrôlés, donc choisissez bien ce que vous mettrez dans vos sacs.
Muraille de chine à Mutyanu : Beaucoup de monde. 2h de bus et pourtant, à notre arrivée (matinale), des gens redescendaient déjà ! Je crois vraiment que la meilleure solution est de laisser vos gros bagages à Pékin et d'aller dormir près de la muraille. Ainsi vous en profiterez un peu plus seuls. Le transport : descendre au métro Tianmen Square et chercher les bus avec des guides officiels portant des gilets jaune-vert fluo. Inutile d'acheter les billets avant sur internet ; ils m'ont fait annuler les miens pour en reprendre. Quand le bus est plein, il part et un autre se remplit. Attention sur place le téléphérique et le télécabine sont des remontées distinctes et indépendantes. Si vous voulez monter à gauche et redescendre à droite il faudra des billets différents. Sachez que la queue interminable pour faire la descente en luge nous a dissuadés.
Petit conseil baignade incroyable à Pékin : sur la rive nord du lac Houhai, il est possible de se baigner en passant la barrière. On l'a fait 2 fois avec une petite dizaine de personnes. Génial, donc prenez un maillot.
Désert de Shapotou
Génial, évidemment il fait très chaud l'après midi. On avait pris la tente, et non un bungalow climatisé, dans laquelle il est impossible de passer l'après midi. On a stagné dans le restaurant.
Les activités payantes sont amusantes sauf les chameaux qui font peine à voir. C'est la soirée et le coucher de soleil qui valent le coup. La déception reste de ne pas pouvoir s'aventurer loin et seul dans le désert, ils ne proposent de louer un 4x4 par exemple.
On avait réservé chez "The desert camping hotel of the proprietress of Shapotou". Ils sont adorables.
Zhongwei
Temple de Gaomiao et son Souterrain : c'est rigolo et court, on y voit des peintures loufoques des enfers bouddhistes.
Xi'an
Armée des soldats de terre cuite : on y est allés en Didi car à 4, le prix d'une voiture peut vite rejoindre le prix de 4 places dans une navette. Sur place, beaucoup de monde, c'est la cohue pour voir correctement.
On a fait les salles dans l'ordre 3, 2 puis 1, ce qui reste un bon choix.
Hua Shan mountains : partis en Didi avant le soleil pour arriver dès l'ouverture des guichets (7h je crois). Nous étions sidérés de voir autant de personnes déjà en train de redescendre.
45 min de bus pour atteindre le téléphérique ouest, puis 15 min d'ascension.
On a fait les pics ouest, sud, est, central, puis nord (dans cet ordre) avant de rentrer par l'autre téléphérique (le billet peut se prendre en haut). Une très belle journée.
En ville, passez voir le
Chengdu
Centre de recherche sur les pandas : comme pour les hua Shan, on calcule pour arriver à l'ouverture des guichets. Déjà énormément de monde, et ça avance très vite pour voir les gros pandas avant leur sieste. Il faut se faire déposer à l'entrée ouest (et non sud) sinon vous allez devoir tout traverser à pieds et en montée.
La visite du Giant Bouddha de Leshan est intéressante. Le trajet est un peu long néanmoins (métro puis train puis bus de ville puis navette dans le site). Nous n'avons pas choisi la version bateau mais à pieds. Au final, on ne reste que quelques minutes aux pieds du fameux Bouddha mais c'est une belle journée.
Conseil hôtel : Panda Enjoy Home Hotel Apartments (Chengdu East Railway Station Dongda Road Branch). La vue est démente et le quartier hyper pratique, sympa. 646 CNY pour 2 nuits
Baignade : la piscine municipale est une expérience intéressante, mais n'espérez pas nager car personne ne le fait. Tout le monde barbote en ayant pied. Les horaires sont un peu bizarres avec une pause en fin d'après-midi.
Kunming
La piste cyclable le long du lac Dian est jolie et souvent bien protégée des voitures. Mais comme partout en chine, il y a énormément de monde. Peu de conseils pour vos visites car le marché aux fleurs est un marché de gros, pas très intéressant au final. Quant au musée des minorités, il a fermé devant nous.
Tous les grands centres commerciaux sont de bons lieux pour vos achats.
Dali
On croyait pouvoir faire le tour du lac en 2 jours en moto. C'est doublement faux. Tout d'abord le "bord" du lac est bloqué à la circulation, et se voit réservé aux vélos (ou des sortes de mini-bus touristiques). Il reste donc la grande route d'où on ne voit jamais le lac, avec tous les camions et les voitures. Les 120 km comme ça n'auraient aucun sens selon nous. Les rizières autour sont bien mais nettement moins qu'ailleurs, donc ça ne mérite pas d'aller à Dali pour ça.
Quant à la vieille ville, tout restaurée, c'est assez joli mais il y a des milliers et milliers de personnes, surtout le soir.
Hekou (frontière avec le Vietnam)
Train confortable depuis Kunming. Sur le parking un bus (pas très bien indiqué mais il y a des Didi au pire) vous emmènera en 15-20 min à la frontière. Peu d'attente aux 2 postes frontière. Amusant de constater sur le pont les 2 lampadaires proches du trait marquant la frontière : celui chinois est neuf, moderne, avec une caméra de surveillance (évidemment), alors que celui vietnamien est vieux et un peu rouillé.
VIETNAM
Généralités :
- il faut l'appli Grab pour les taxis
- très déçu par 12Go, qui n'affiche pas tous les bus, qui ne met jamais en relation avec la compagnie, et refuse tout remboursement. Essayer plutôt direct des compagnies comme FUTA bus.
- le paiement par CB est souvent accepté (supermarché et magasins modernes), sinon il faut de l'espèce
Lao Cai
2km entre la frontière et la gare.
Le bus couchette vers Hanoï avec la compagnie Sao Viet est bien organisée, ça va.
Hanoï
Mausolée d'Ho Chi Minh ferme très tôt (10h30 je crois).
Musée des femmes : très bien, pas très long
Temple de la littérature : très beau, assez rapide
C'est à Hanoï que vous devriez faire vos achats de souvenirs, vêtement et contrefaçons car les prix sont corrects et les vendeurs plus sympas qu'ailleurs. On recommande Cho Dong Xuan.
Tu Long Bay
Partis 2 jours 1 nuit (donc en réalité 24h sur le bateau) avec l'agence Parfum d'automne (francophone) qui nous a mis sur un bateau de chez Cycad Cruise. Coût 300€ par personne, c'est cher mais c'était génial, super luxe, et les repas-buffet délicieux. On ne regrette pas cet effort budgétaire. Seul regret, il n'y a aucune baignade dans la baie (mais il y a une piscine sur le bateau). Pour se baigner il faut prendre 3 jours 2 nuits et aller dans un secteur qui n'est pas protégé par le parc maritime.
Phong Nha
Si vous n'avez pas fait les montagnes du nord par manque de temps ou pour des raisons météo (comme nous), Phong Nha est une belle étape pour se balader en moto. C'est très beau, surtout les montagnes à l'ouest de la ville, vers les grottes.
Il y a deux (petites) baignades au Botanic Garden qui est une balade agréable de 45 min sans pause.
Conseil hôtel : sunbeam village (très gentils, piscine, petit déjeuner au bord du fleuve, location de moto)
Da Nang
Conseil hôtel : Meridians by Hsuite, car vous aurez une plage presque pour vous. Il faudra néanmoins marcher 15-20 min pour aller dans la zone hyper-touristique si vous voulez louer des planches de surf par exemple (150 à 200k DNG de l'heure).
La plage est belle et l'eau est à 30°C, c'est une bonne halte sur un long voyage, d'autant que tous les transports passent par Da Nang.
Hoi An
À 45 min de Da Nang, donc se fait bien à la journée, d'autant que la ville n'est pas si grande et qu'il y fait très chaud.
Cours de cuisine : MS Hanh cooking class, super (seule la visite du marché est un peu inutile). On déconseille le tour en "basket boat", un peu tristounet sur une grosse mare marron guidés par des personnes bien âgées.
Ho Chi Minh ville
Le marché de Ben thanh est un enfer : les prix de départ sont exorbitants et les vendeurs agressifs. N'y allez pas.
Le musée de la guerre peut être vraiment dur pour les enfants.
Can tho
Ville à éviter. Ne faites pas notre erreur d'y aller pour espérer voir le marché flottant.
Chau doc
A priori pas de Grab dans la ville, mais des taxis normaux.
1 journée sur place peut suffire en allant tôt voir la forêt, et la montagne en fin d'après-midi.
250k / pers la forêt et ses canaux (à 45 min en moto)
Le coucher de soleil au Victoria Nui Sam peut être magnifique si les nuages sont sympas.
Resto pas cher et bon : Quan Nem Nuong Sau Hiep
Conseil hôtel : Homestay Khoa (2 250 000 DNG pour 3 nuits), hôtesse adorable et pleine de conseils, chambres propres.
Le speedboat vers le Cambodge est plus confortable qu'un bus . À réserver sur Hangchau quelques jours avant, paiement en espèces le jour J (1,640,000đ)
CAMBODGE
Généralités :
- Difficultés avec l'appli "bakong touristes", il a fallu aller dans une grande banque pour mettre de l'argent sur l'appli. Ensuite on s'en est peu servi.
Phnom Penh
Selon nous, 1 jour et demi peut suffire si vous voulez accorder plus de temps ailleurs.
Les marchés ferment tôt vers 18h, mais sont moins intéressants qu'à Hanoï par exemple.
Le Palais royal fait une pause de 11 à 14h, mais pas grand monde l'après midi
Siem Reap
Trajet avec la compagnie Capitol, le bus est simple, sommaire mais pas cher. Départ 10h15, durée 7h
Prix entrée Angkor : 62 USD par personne pour le pass 3 jours. Les tickets sont à retirer à Angkor Entreprise.
Location de deux motos 125cc : 2 fois 10 USD, et comptez 7 USD pour l'essence
En vélo, j'ai mis 25min pour rejoindre les bassins d'Angkor Wat. La location d'un vélo simple de ville était à 1 dollar de l'heure.
Petit circuit fait en moto (à l'envers) : on a mis 7h en s'arrêtant partout
Grand tour, fait en tuktuk : seulement 5 temples, fait en 4h30
Si vous voulez voir plein de singes, ils sont regroupés à l'ouest du Bayon.
Pour les temples, nous demandions à chaque arrêt à Gemini (IA) de nous indiquer des détails susceptibles d'intéresser des enfants (qui peuvent se lasser de la redondance des temples). Il vous donnera des détails rigolos, des particularités à chercher, c'est appréciable pour les plus jeunes.
Conseil hôtel : the five senses, tenu par un français Bruno, qui connaît le Cambodge parfaitement et organise des tours.
Conseil resto : Wild (que des rouleaux de printemps, mais hyper variés dans leur contenu. C'est délicieux et pas cher)
Attention 1h de route jusqu'à l'aéroport, à 50km de la ville
Conseil spectacle : the Phare Circus
Hi,
My departure is coming up soon—two months backpacking in Taiwan, so much to discover! I’d love to hear about your travel experiences.
My main interests are meeting people, understanding how things work, hiking, and nature in general. I’ve also done a lot of reading about Taiwan’s complex situation.
I do stone sculpture.
I also want to visit Orchid Island for its history.
Marie
I booked my trip from May 5 to 26, 2027. I’m starting to plan my itinerary and look for hotels (I know it’s early!). While I’ve found some in Seoul and Busan, I’m noticing that elsewhere—like Yeosu—most hotels aren’t available (on Booking.com, for example, almost all are unavailable). AI tells me not to worry because hotels in South Korea only open bookings 6 months in advance, so it’s normal to see most of them unavailable on booking sites.
Could you confirm this for me and, of course, reassure me (!)? Thanks so much.
philippe
We’re back from a one-month trip to China and wanted to share our itinerary. Hopefully, this can give future travelers some ideas for exploring this beautiful country.
Beijing → Temple of Heaven / Forbidden City
Jinshanling → Great Wall
Zhangjiajie → Tianmen Mountain and Heaven’s Gate
Wulingyuan → Avatar Mountains / sandstone pillars
Fenghuang → riverside houses
Ping’an → terraced rice fields
Tiantouzhai → village / rice terraces
Yangshuo → Li River / karst mountains
Shanghai → skyline with the Oriental Pearl Tower
Our travel journal is available on our travel journal, written day by day. You’ll find lots of photos and some travel tips there.
We’re arriving as a group of three in Tokyo on Saturday, October 17th, then heading straight to Kyoto by direct train.
On Sunday and Monday, we’ll explore Kyoto, and in the evening, we’ll take a train to Osaka to spend the night.
On Tuesday, we’ll pick up a rental car at Itami Airport for a 6-day/5-night road trip around Shikoku:
- 2 nights in the Iya Valley
- Thursday morning, we’ll head to Matsuyama for 2 nights.
- Saturday, we’ll visit Mima (town, a few temples + overnight stay) and return on Sunday to drop off the car in Osaka.
We’ll leave very early on Monday the 26th by plane for Aomori in northern Honshu, where we’ll pick up another rental car at the airport for a 5-day/4-night trip:
- Day 1: Tsugaru Peninsula (Takayam Inari, Cape Tappi, Kanita); overnight in Kanita
- Day 2: Ferry transfer to the Mutsu Peninsula (cliffs, Lake Usori); overnight in Shimofuro
- Day 3: Head to the Hakkoda Mountains and onsens galore; overnight TBD
- Day 4: Return the car in Aomori by noon and explore the city before taking the train to Tokyo in the evening
We’ll spend Friday night in Tokyo, wander around on Saturday, and head home on Sunday.
Thoughts on the road feasibility of this trip? We’ll be there right in the middle of Koyo season, so it’ll be busy...
I know it’s a lot of driving, but there are two of us who can take turns. We’re not afraid of driving, even in the mountains and on the left side! Just wondering, are we going to be rushing, or is this manageable? AI says it’s all good, but it’s not the one driving...
Any tips for booking accommodations in the Iya Valley? Not many places have email addresses or websites (I know Booking.com exists, but not all listings are on there... and given the season, I think it’s better to book ahead!). Same question applies for northern Honshu.
For the rental car, I’m thinking of going with Alamo since at least it’s in French and straightforward, but are there any direct rental companies with user-friendly websites (Toyota Rentacar, ugh... 🏴☠️)?
Another question: With so many trains, is it even necessary to book them in advance? Can we just go to the ticket counter and grab seats on the spot?
For paying for the rental car, do we need a credit or debit card?
I’m starting to look at neighborhoods in Seoul, and I’m leaning toward staying in a hotel in Insa-Dong—I’ve spotted one really close to Unhyeongung.
Is this a good area—nice and convenient for exploring the city?
Otherwise, I’ve also found another hotel in Yongsan-Gu, right near the station of the same name. Is that station useful for getting around Seoul?
Since I’ll be in South Korea for nearly two months, I plan to spend at least a week in Seoul to recover from jet lag (it takes me a while to adjust...). So, I’d love a neighborhood that’s pleasant and a hotel not too far from a subway station.
I could really use your help to finalize our trip to Japan.
We’re heading there for three weeks with my partner, starting November 10th. Our plan was to visit Tokyo, Kyoto, and a few stops in between (nothing too original so far…).
However, we’re more into nature and hiking, so even though we do want to explore Tokyo and Kyoto, we’d like to maximize nature stops between the two. Initially, we’d considered places like Kamikochi, but I understand it’s not accessible this late in the season.
Hi there,
I’d like to do this cycling route over 2 or 3 days. I’m struggling to figure out and find a (good) bike rental that lets me start in Onomichi and drop off in Imabari. Can anyone help with great tips for rentals and accommodations along the route? How do I get back to Onomichi afterward?
Next year, we’re celebrating 20 years of marriage (and travel 🙂), and we’re looking for something new, pretty legendary, and something the teens will enjoy too.
The family council has settled on Japan for now. And it’d have to be a summer trip—no choice there.
The catch: I keep reading that August isn’t the right season for southern Japan. It’s hot, humid, and there’s a risk of typhoons… Okay, but what does that *actually* mean in practice? Are there any travelers who’ve been there during this time? Is it *that* unbearable?
We’re pretty familiar with Southeast Asia—last year, we dealt with scorching heat in Vietnam and insane humidity, plus a typhoon we experienced from a distance, and visiting Angkor in the blazing sun. Is it worse than that?
I’m back with my detailed itinerary for 20 days in South Korea—it’s my first trip to the country. Our idea is to experience a more rural and cultural Korea. Here’s the rough plan: Seoul for 4 nights at the start and 1 night at the end, Gurye for 4 nights, Suncheon for 4 nights, Namhae for 4 nights, and Gyeongju for 2 nights. The goal is to pick a base and explore the surrounding areas. What do you think of this itinerary? Anything you’d change?
thanks
hi everyone, we're heading out for a 12-day trek in the Japanese Alps. We're bringing freeze-dried meals like we always do. We just found out that importing meat is banned, even freeze-dried. Is that true? We already bought them. They're commercially made freeze-dried meals. Online, it's not specified that they have to be "commercially made" because you can make your own freeze-dried food. And since we've heard they're really strict in Japan, can anyone confirm this for us? thanks
I haven’t found what I’m looking for despite my searches!
For a 15-day trip next spring, I’d like to buy a card (preferably an eSIM, but a physical SIM is fine too) that also lets me make calls in the country (to contact a hotel, a tourist spot, etc.).
You can easily find options just for data, but I haven’t come across any that include calls, texts, or even MMS.
Could you recommend something?
hi there
I’m planning a trip in September—here’s my rough itinerary. What do you think? Is it easy to rent a car to get around between my stops? Thanks so much!
Philippe
StopNightsFull daysSeoul44Gurye (Jirisan)43Suncheon43Namhae43Gyeongju21Seoul1—
Hi,
July 2026: I’m writing to you from Dali.
First, I got scammed on Booking—AI-retouched photos. No tourists at this hotel (Yishanju Designer Hotel), and the reality was horrible: dirty, with a disgusting breakfast. It’s better to use Trip.com here.
Next, the old town was an infernal cacophony, packed with tourists who shoved past without a care. Some vendors harassed you to buy things. All the stalls sold the same cheap plastic junk or other uninteresting stuff. The beautiful scenery was ruined by vendors lining 100% of the alleys. Impossible to walk, crushing heat, nothing good to eat except fresh fruit. Horrible experience.
Day 2: We went to Cangshan Mountain by cable car—the ride was short and nothing spectacular. We were at 2,600 m.
My plan was to see Erhai Lake. Unfortunately, I followed the advice of an AI chatbot: take the boat at Langkan Dock. The Didi dropped us off in the nearest area, which was full of charming little alleys but packed with Chinese tourists. The three-wheeled yellow cabs zoomed through the narrow streets, forcing you to hug the walls, on top of the scooters and other pedestrians to deal with. Crossing the neighborhood was hellish and suffocating. Once out, we hit the "corniche," which was also packed with Chinese tourists. The lake’s edge was all pebbles, and everyone was standing around taking photos. I was with my 5-year-old son. I would’ve liked to sit down and let him play with stones by the water, but it was clear we didn’t belong. They were even shoving each other for a shot! There were no boats in sight. In short, we’d had enough, and there was nothing interesting there either.
On the way back, we had to cross that maze again under the scorching sun. My son was braver than me—I even had a little dizzy spell from all the chaos. Add to that Dali’s altitude (2,200 m), so altitude insomnia, fatigue, and vulnerability during the day...
The restaurants weren’t inviting—the staff served sticky rice in a little bucket. The dishes were wrapped, and you had to figure it out yourself. After that, they ignored you completely, even if you were the only tourist.
On the 3rd day, it was time to leave for Shaxi. I hope to see beautiful villages. But honestly, I’m exhausted by this atmosphere where everything is complicated, communication is never smooth, noise is everywhere, and the behavior of some Chinese people is abusive...
Silver lining: not a drop of rain in 4 days and blue skies.
I couldn’t visit the villages in southern Yunnan because of rain and storms there...
But I was expecting to see a few more tourists.
We’re planning a 17-day trip to South Korea in October 2026 with my husband and our daughters, who’ll be 9 years old.
I’d love to get your thoughts on our draft itinerary.
First, some key details:
1/ Jeju Island is a must for us. I’ve personally dreamed of going there for years after reading a novel about it.
2/ Our girls are used to road-trip style travel since they were born, so this kind of trip won’t be an issue for them.
3/ We plan to travel by train, except on Jeju where we’ll rent a car (we already have an international driver’s permit).
Itinerary:
Seoul: 1 arrival day at 10 AM + 4 full days
Gyeongju: 2 days
Busan: 3 days
Jeju: 4 days
Seoul: 2 days
Hi there,
My girlfriend (23) and I (24) are heading to Japan for the first time from October 20th to November 6th. Here’s our itinerary:
6 nights in Tokyo
1 night in Hakone (ryokan already booked)
4 nights in Kyoto (hotel already booked)
2 nights in Osaka
4 nights back in Tokyo
I’d like to book hotels for Tokyo (both stays) and Osaka, but I’ve gotten so many different recommendations.
I’ve read that Shinjuku is the place to be for its huge hub, accessibility, and things to do, but I’ve also heard about Shibuya, Asakusa, and Ueno.
I’ve looked at hotels, and first off, I’m surprised by the prices compared to what I’ve seen on forums (I guess inflation’s hit here too… and maybe I’m late to the booking game?). I’m feeling a bit overwhelmed with all the options.
For our first stay in Tokyo, I’d prefer a hotel (not a residence or Airbnb) since we’ll be arriving at night, and it’s our first time in Japan. It’d be great to have a place with a reception, staff who speak at least a little English, and can give us some guidance. For the second stay, we could consider other options if it’s better.
Budget-wise, we can go up to 150–180 € per night, but if we can save some money to spend elsewhere, that’d be amazing!
I’m open to all recommendations, hotel suggestions, or any other tips for Tokyo (first stay), Osaka, and Tokyo (second stay).
Hi there,
I’m getting ready for a classic tourist trip to China in May 2026.
The "Terres Lointaines" itinerary looks good to me, and the price is interesting.
Has anyone traveled with them before? Any feedback?
Is there a better option?
Thanks so much for sharing your experiences on this!
Michel
I just booked my hotel in Seoul—it’ll be near Unhyeongung, on Samil-Daero 30-Gil—and I’m wondering if there’s public transport from the airport to this address (bus or subway)? If not, what’s the taxi fare? I read it’s around 50 or 60 €.
I’m traveling to Japan with a young adult with autism (ASD) from July 28 to August 8, following a pretty classic route: Osaka, Hiroshima, Kyoto, and Tokyo. I’m looking for a schedule of the most spectacular fireworks displays during that time. So far, the dates for the major *hanabi* events aren’t available online yet. If anyone has them, I’d really appreciate it if you could share!
We’ll be doing a self-drive trip using public transport in May 2026.
On Day 6, we’ll arrive in Hakone by train from Tokyo in late morning. We’ll spend the night in Hakone before heading to Kyoto.
The main goal of this stop is clearly the view (no hiking) of Mount Fuji, not so much exploring Hakone, where the sights seem limited.
I’ve read on the forum that the view is great from Gotemba, but it also takes a good hour by bus to get there. And, apart from that view, there’s nothing else to see in Gotemba!
So, I’m not sure what to choose. Any thoughts? Or alternatives to suggest?
Maybe some spots in Hakone or Gotemba for a great view?
Hi everyone, I’m Julien!
This summer, from late June to late July, I’m planning a one-month solo trip to Japan—my first time!
I’d love to hear your thoughts and advice on the itinerary I’ve put together to explore this amazing country.
Here are the routes I’m considering:
**Option 1: More mountain and nature-focused**
Tokyo: 8 nights, with day trips to Nikko and maybe the Izu Peninsula
Kawaguchiko (Lake Kawaguchi/Mt. Fuji): 1 night. The place looks stunning, but I’m worried Mt. Fuji might not be visible due to the weather
Kyoto: 6–7 nights (including a trip to Nara)
Osaka: 1–2 nights, where I’d like to drop off my things to make the Kumano Kodo easier
Kumano Kodo: 3 nights—an experience I haven’t seen much elsewhere, but I thought it sounded really interesting
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Takayama: 3 days
Kanazawa: 3 days (From what I understand, the Osaka–Takayama–Kanazawa–Tokyo route is convenient for transport)
Tokyo: 1 night (return)
**Option 2: More varied but a bit vague in parts**
Tokyo: 8 nights
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Kobe + Himeji: just passing through—I’m not sure if it’s worth a night
Naoshima: 1 night—still pretty unclear for me
Takamatsu: 2 nights. An interesting city, but I’m not sure how long to stay
Shimanami Kaido: biking from Imabari to Onomichi, then heading to Hiroshima
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Kyushu road trip (Aso + onsens + Fukuoka): 5 nights (also pretty vague—I could fly from Fukuoka back to Tokyo)
Tokyo: 1 night
**Option 3: More balanced/simplified**
Tokyo: 8 nights
Kawaguchiko: 1 night
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Koya-san: 1 night
Kumano Kodo: 3 nights
Takayama: 3 nights
Kanazawa: 3 nights
Tokyo: 1 night
A few key points:
I haven’t made any reservations yet, except for the flight tickets.
I know my plans are too packed and will need to be adjusted.
I’m specifically looking for advice on which stops to cut or shorten.
Hello everyone,
Like Cedric13600, I’ve booked a flight ticket for 30 days / 29 nights in September 2026, from Beijing to Shanghai. We’re a couple in our sixties who love independent road trips.
I’d like to draw inspiration from the following private itinerary suggested by a travel agency:
Day 1: Arrival in Beijing
Day 2 to 4: Beijing
Day 5: Datong
Day 6 & 7: Pingyao
Day 8 to 10: Xi'an
Day 11: Luoyang
Day 12: Dengfeng
flight
Day 13 & 14: Chongqing
flight
Day 15 & 16: Lijiang
Day 17: Dali
Day 18: Kunming
Day 19: Jianshui
Day 20 & 21: Yuanyang
Day 22: Travel via Guilin
Day 23 & 24: Yangshuo
Day 25: Guilin
Day 26 & 27: Zhangjiajie
flight
Day 28 & 29: Shanghai
Day 30: Departure from Shanghai
But to do this itinerary independently:
1. This schedule seems very ambitious to me—what do you think?
2. If it’s too packed, what would you remove as a priority?
Thanks so much in advance for your help.
I’m planning a 5-week trip between Yunnan and Sichuan from mid-October to the end of November 2026:
Arriving in Kunming, I’ll do a loop in the far south of Yunnan via Thonghai, Jhiansu, Zhemi, Yuanyang, Nafa, Jinping, Mengzi, and Shilin (visiting markets, villages, and hiking), then head to northern Yunnan/southern Sichuan on the same theme (passing through Kunming again) via Dongchuan, Huize, Qiaojia, Puge, Xichang, Lanba, Butuo, Huolie, Dimo, Riha, Niuniuba, Meigu, Mabian, and Leshan, before arriving in Chengdu (where I’ll take my return flight to Paris).
This would be a trip with a strong ethnic/rural focus. Since I’ve never traveled in China, I’d love to hear your thoughts on doing this solo. Are there public transport options in the region? What tips do you have for traveling through this area as smoothly and enjoyably as possible? I’ve done quite a bit of backpacking in the mountains of northern Vietnam and really enjoyed using local motorbike drivers. Is something like that available in this region (through local tourist agencies or hotels)?
What should I be cautious about? Are local tourist agencies (or hotels) offering tours and guides reliable? If you know of any specialized sites sharing tips or experiences, or names of local agencies, hotels, etc., please don’t hesitate to share them! :)
In short, all your advice (on any topic that comes to mind!) is very welcome.
Thanks so much!
While researching South Korea, I came across the term "templestay," which refers to a Korean program that lets you stay in a traditional temple to discover Buddhism and Korean culture by living like the temple residents and doing activities like making lanterns.
A templestay isn’t just for foreign tourists—on the booking site, I saw that some temples are more geared toward foreigners, with English-speaking monks.
I was wondering if it’s still worth it, especially in temples where the monks don’t speak English?
