Je prépare notre voyage en Iran de fin avril à mi-mai prochains (12 jours sur place).
Au programme, je dirais presque <évidemment>, Shiraz, Yazd et Isfahan, mais envie aussi de s'écarter gentiment de l'"autoroute touristique", j'ai pensé à Nain, pour sortir un peu des grandes villes et voir un peu de dunes, de dromadaires, d'ânes etc...
J'ai lu le topo du guide Bradt sur Nain et ses alentours, bien alléchant, par contre le moteur de recherche de VF n'affiche aucun retour de VFistes.
Quelqu'un(e) aurait-il/elle du vécu à partager sur ce secteur? Je prends toutes infos sur les moyens d'accés en transports (depuis Yazd si possible, ou bien depuis Isfahan), les adresses d'hébergement (à Nain ou dans ses alentours), les visites&activités. Temps prévu pour cette étape: 1 ou 2 nuits à priori.
Merci de votre attention et, à l'avance, de votre aide.
J ai visite ces petites villes du coin au coup par coup, au hasard de mes passages dans la zone . Les villes de Nain, Ardestan et Zavareh sont, pour l essentiel, des villes modernes secondaires, voire quelconques, ceci dit les trois ont quelques quartiers anciens en deliquescence, tout a fait digne d interet (voir mon lien ci dessous). Oui, ces villes valent la visite, cependant elles sont extremement paisibles, ce qui, en dehors des visites elles memes, peut en faire des escales un peu mornes. De surcroit, sur le plan religieux, cette region centrale est extremement observante, ce qui peut deconcerter. Anecdote: un collegue qui avait reserve pour 10 jours dans Nain, a finalement ecourte sa visite apres seulement 24h!
Ce qui caracterise le vieux bazar de Nain, attenant a la mosquee ancienne, c est que cette vieille ville est a present deserte! Tu es libre d explorer les echoppes et d escalader le toit (avec un peu d imagination...).
Le vieux centre de Zavareh est encore habite et la petite mosquee, peu frequentee, se visite volontiers. Les vues sur les toits du quartier ancien ne sont pas aisees.
Ardestan est une ville moderne assez etendue, et sa mosquee ancienne est bien seule et bien isolee. Ses galeries et ses terasses sont entierement livrees aux visiteurs audacieux et pour moi ce fut une experience tres interessante (j y suis retourne une paire de fois).
Il y a aussi Natanz, sur les contreforts d un massif montagneux> La mosquee bibliotheque vaut le detour, + l atmosphere bucolique des chenaux et de ses platanes en automne.
Un grand merci pour votre réponse très instructive et "salivante" (photos).
Vos considérations me sont d'autant plus précieuses et inspirantes que vous êtes un des contributeurs les plus notables de la rubrique Iran de VF.
Permettez-moi de profiter de votre intervention pour vous poser 2 autres questions:
- Me recommanderiez-vous une autre ville, ou bien village, que Nain et ses alentours, sur l'axe Téhéran-Shiraz-Yazd-Isfahan (pour la facilité d'accés vue la courte durée de notre séjour), qui, selon vous, "matcherait" d'avantage mes attentes: petite cité, en bordure de dunes, pour un appercu plus "rural"/"laid back" du Pays.Nous ne sommes pas en attente/recherche de "night fever"...
-Nous (2 hommes) aimerions profiter de notre voyage en Iran pour aller au hammam (local).Aurons-nous une chance d'en trouver dans nos villes-étapes?Plutôt dans le vieux quartier ou dans la nouvelle ville? Généralement aux abords des mosquées ou pas forcément? Je suppose qu'il faut que nous mémorisions l'inscription en Farsi.
bonjour,
les hammams traditionels ne fonctionnent plus, pour garder les souvenires des anciens hammams , la majorité sont transformés en maison de thé, ou en musée et bien sûr il y a des hammams avec douches dans les villes.
bon voyage
J'attends la sortie du LP pour aller l'éplucher en magasin; quant à s'y , je serais plus prudent: il me déçoit de plus en plus au fil des voyages, et je n'aime pas trop me retrouver dans le "troupeau", j'ai crû comprendre que tous les touristes en Iran en sont "équipés" ...
bonjour yellowpom,
oui exactement comme le votre, sauf dans le bazar de kerman , la partie des bijoux , j ai vu un hammam vivant avec sale de vapeur, et douche dans l autre coté , je ne sais pas si ça fonctionne encore ou non.on dit aussi hammam en perse, comme vous savez hammam est une invention Iranienne qui a séduit progressivement toute l orient, on ne va pas a hammam par hygiène c est une sorte de renovation du corps , on va pour voir des amis , bavarder avec eux , fumer narguilé, et boire du thé...., vous savez le dernier chah d Iran(roi) a interdit le hammam public parceque , c etait un lieu de complot!!!!
bien manger, bien changer, bien se doucher en Iran.
Arvin
Nous verrons bien sur place si notre motivation est récompensée.Il est vrai que dans tous les pays d'Orient que nous avons visités (Maroc, Yemen, Jordanie, Turquie), la tradition du hammam se perd/s'étiole, mais on a parfois de belles surprises.
Salutations cordiales à tous Deux et peut-être à bientôt sur VF pour d'autres questions.
- Me recommanderiez-vous une autre ville, ou bien village, que Nain et ses alentours, sur l'axe Téhéran-Shiraz-Yazd-Isfahan (pour la facilité d'accés vue la courte durée de notre séjour), qui, selon vous, "matcherait" d'avantage mes attentes: petite cité, en bordure de dunes, pour un appercu plus "rural"/"laid back" du Pays.Nous ne sommes pas en attente/recherche de "night fever"...
Je confirme tout ce qu'a pu déjà indiquer Turbi sur Na'in, Zavareh, et Ardestan, c'est aussi ce que j'ai observé en août 2010.
Quelques petits ajouts :
- Na'in et Zavareh présentent d'anciennes mosquées congrégationnelles, témoignages architecturaux précurseurs de la mosquée de plan iranien.
- à proximité immédiate de Na'in, le village de Mohammadiyeh m'a semblé encore dans son jus, au pied d'une vieille forteresse.
- à Ardestan, curiosité d'un croisement de 2 qanats, évidemment à 2 niveaux différents.
Kashan est une étape de grand intérêt pour ses villas patriciennes qadjars, sans équivalent en Iran, même à Tabriz.
Autre étape possible, mais de bien moindre importance, Abarqu, entre Shiraz et Yazd. Pas trop de risque d'y croiser d'autres occidentaux.
Nous (2 hommes) aimerions profiter de notre voyage en Iran pour aller au hammam (local).Aurons-nous une chance d'en trouver dans nos villes-étapes?
A Qazvin, j'ai côtoyé un ancien hamman qui m'avais alors semblé en service, mais Google Map indique là (coordonnées 36.262866,49.991416) un musée. Le sort de la plupart des beaux hammams, tels Hammam-e Vakil à Shiraz, près de la Masjed-e Vakil (= régent), ou celui de Kerman déjà évoqué.
Sans l'avoir utilisé, il y avait un hammam encore en service lors de mon passage à Ardabil, juste en face de ma modeste mosaferkhaneh. Sans doute au voisinage de 38.25274,48.296367, côté sud-ouest de la rue. A défaut de douches ou bains dans la mosaferkhaneh, c'est là qu'on me suggérait de me laver. Mais je n'ai pas pratiqué, inquiet du gardiennage de mon argent. Ce hammam est-il encore opérationnel ? Il faudra un retour opérationnel...
Il me semble qu'en Iran, hammam désigne aussi "salle de bains". Donc logiquement, c'est ce que l'on devrait te montrer en réponse à ta question. Pour sortir de l'incompréhension, peut-être dire "public hammam".
J'attends la sortie du LP pour aller l'éplucher en magasin; quant à s'y , je serais plus prudent: il me déçoit de plus en plus au fil des voyages
Le LP Iran est plutôt assez fiable. Je l'ai trouvé moins buggé que le LP Inde du Nord, lequel bénéficie pourtant des retours d'expérience de milliers de touristes chaque année.
Hormis la récente montée en gamme des hébergements recommandés, la qualité d'un Lonely Planet dépend pour beaucoup du rédacteur du chapitre. Dans le cas du chapitre consacré à l'Iran le plus touristique, ce que j'appelle "l'Axe Central" (Téhéran -> Kerman), l'auteur était soit Andrew Burke, soit Mark Elliott. Professionnels et rigoureux.
Se méfier par contre des contributions de Bradley Mayhew, en charge ici de l'Azerbaïdjan et de la Province d'Ardabil : des confusions ou erreurs confondantes dans l'édition 2005, heureusement corrigés pour partie dans l'édition 2008 (je ne connais pas les suivantes).
Ainsi, aux abords de Khudaferin, il décrivait des travaux comme une protection de 2 modestes ponts séfévides sur le fleuve Araxe, alors qu'il s'agissait tout bonnement d'un énorme barrage en cours de construction. Sa description était une pure invention, et c'est pour moi de l'escroquerie professionnelle.
A laquelle s'ajoute une paresse quasi systématique en se bornant à recommander de passer par des guides locaux motorisés pour rejoindre la moindre attraction touristique hors des grandes villes. Alors que ces attractions touristiques bénéficiaient quasiment toutes de transports collectifs, autocars ou savaris.
J'ai compris le personnage en le voyant à l'oeuvre dans sa série documentaire "Sur les traces de Marco Polo / Marco Polo reloaded" passée sur Arte.
je n'aime pas trop me retrouver dans le "troupeau", j'ai crû comprendre que tous les touristes en Iran en sont "équipés" ...
Assez logique car il n'y a pas grosse concurrence entre guides de voyage sur cette destination. D'autant que ce LP est plutôt de bon niveau.
Même si ma dernière expérience iranienne remonte à 2010, je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup d'occidentaux à fréquenter les mosaferkhaneh (littéralement, les maisons pour voyageurs, l'équivalent de nos anciennes auberges). D'autant que l'anglais n'y ait pas des mieux compris (quand il est un tant soit peu parlé). En général, les mosaferkhaneh se trouvent à proximité du bazar, car historiquement hébergement pour les représentants de commerce.
Rustique et très bon marché. Très rarement indiquées dans le LP.
Je prends toutes infos sur les moyens d'accés en transports (depuis Yazd si possible, ou bien depuis Isfahan), les adresses d'hébergement (à Nain ou dans ses alentours), les visites&activités. Temps prévu pour cette étape: 1 ou 2 nuits à priori.
J'ai visité Na'in "en passant". C'est-à-dire en venant de Yazd et avant d'aller coucher à Ispahan. Comme j'étais parti un peu tard le matin de Yazd et que la gare routière y est désormais très à l'écart de la vieille-ville (ce qui n'était pas le cas en 2007), j'ai pris :
- Yazd -> Na'in en savari, déposé sur le rond-point extérieur.
- Na'in -> Ispahan à nouveau en savari, à défaut d'avoir pu intercepter un autocar sur le rond-point extérieur, où était aussi positionnée la station des savaris.
En partant plus tôt de Yazd, sans doute aurais-je pu intercaler Ardakan avant Na'in.
Ardestan et Zavareh sont proches l'une de l'autre. De la gare routière Jey à Ispahan, j'a pris un autocar ç la mi-journée pour Ardestan. Entre Ardestan et Zavareh, j'ai pris un taxi local, cornaqué par une jeune étudiante rencontrée dans l'autocar. Comme j'avais un peu traîné et que j'avais rendez-vous à Ispahan pour un dîner, je suis revenu en savari.
Dans les 2 cas, ce sont des retours d'expérience d'août 2010, car je n'avais vu que les sites majeurs lors de mon voyage en 2007. Je bénéficiais donc d'une première initiation à l'Iran et sa culture, ce qui aide lorsque l'on quitte les sentiers battus.
Bonjour, je voudrais juste vous donner un conseil, si vous voyagez près du désert. Emportez avec vous des produit anti-moustiques. Cet été nous sommes trois a avoir attrapé la leishmaniose. Protozoaire qui s'infiltre sous la peau injecté par un petit phlébotome, au bord du désert Dasht el Kavir.
Ce que j'ai le plus apprécié c'était les montagne du Zagros avec tous ces villages en terrasse et les gens très très gentils. Bonne route
Merci beaucoup, Caroline, pour votre intervention: je n'oublierai ni le conseil sanitaire ni l'avis d'étape.même si d'une part les Monts Zagros me semblent "gourmands" pour un séjour de 12jours et d'autre part je me pose la question de la sécurité du secteur en ce moment....
Sur le site web Français des Affaires Etrangères (qui joue à fond la carte du principe de précaution, je sais, n'y revenons pas), les zones frontalières avec L'Irak/Le Nord Ouest, entre autres, sont formellement déconseillées.Vue la tension réelle actuelle dans cette région du Globe, je ne m'y aventurerai pas, perso, quand bien même j'en aurais le temps, ce que la courte durée de notre séjour (12 jours sur place) et nos priorités de visites ne nous donnent pas.
Si tu parles du Zagros, les provinces montagneuses de Chahrmal Bakhtiyari, Lorestan, Fars, etc.... sont dans le meme massif montagneux mais n ont pas grand chose a voir avec les provinces kurdes..
De surcroit, cette crainte sur l Ouest iranien est un amalgame, totalement infonde: il faut considerer les distances et l etancheite des frontieres de ce cote la... qui sont relativement bien gardees par le regime iranien. Si tu parles de DAESh, tu n as rien a craindre au Kurdistan iranien, qui est d ailleurs assez distant du front irakien. En discutant avec les iraniens, tu releveras sur place leur assurance vis a vis de DAESh ...
Perso j ai encore circule et sejourne d Hamedan a Kermanshah en aout 2014, au plus fort des combats cote irakien... On ne percoit ni tension, ni aucune sorte d' effet sensible du cote iranien.
Bonsoir,
Nous étions dans le Zagros au moment des événements d'Irak. Près de la frontière nous avons eu un contrôle militaire mais dans la montagne, c'était le désert et nous avons été très bien accueilli dans un village à étage. Le maire nous a offert le jardin, la douche et les WC. Nous couchions dans les voitures.
C'est dans la région de Naïm que nous avons été piqués par les phlébotomes plein de leishmania. A Naïm , nous avons été entouré par plusieurs habitants qui tenaient à nous présenter la ville avec une gentillesse extraordinaire. C'est un jeune étudiant, futur imam, qui nous a accueilli pour nous faire visiter une vieille petite mosquée avec une très belle porte. Il nous a dit savoir le Coran par coeur et il était très fier de pouvoir nous réciter le coran en nous faisant visiter la mosquée Au sous sol, il y avait un berceau avec le tombeau du saint descendant de Mahomet mort enfant. Après ils nous ont emmenaient visiter les métiers à tisser des vêtements des imams dans des lieux troglodytes . Nous n'avons pas monter au château car il y avait un car de touristes coréens. Nous sommes passé pas loin à Anarak, ville avec un château et beaucoup de tours du vent.
sur la route d'Ispahan Nous avons rencontré un poète qui nous parlait qu'en vers pour nous faire visiter le caravansérail et son hameau de 3 familles. (33 31' 265 6 N , 54 25' 52 0 E) Les moustiques c'était plus au nord d'Ispahan près de Bodrud là où se trouve la tombe de Hossein.
J'ai beaucoup apprécié Shiraz même s'il y a des touristes. Nous avons souvent été sollicités pour prendre des photos avec les groupes ou les familles et les conversations allaient bon train en anglais. Le vendredi soir nous sommes allés dans la madrasa de Khân. Une ambiance extraordinaire, très solennelle très impressionnante, dans le recueillement... à voir. Nous allons y retourner c'est sur et bientôt. Bon voyage. Caroline
Il y a un guide superbe que nous avons trouvé en Iran en français : " Le guide culturel de l'Iran de Patrick Ringgenberg édition Rowzaneh. On peut peut être le trouver à la maison de l'Iran à Paris.
merci pour votre éclairage sur la région du Zagros.
Quand bien même je vous crois sur parole, comme déjà dit nous n'aurons pas le temps de visiter cette partie de l'Iran.
merci pour votre éclairage sur la région du Zagros.
Quand bien même je vous crois sur parole, comme déjà dit nous n'aurons pas le temps de visiter cette partie de l'Iran.
Comme te l'indiquais Turbi, la chaîne du Zagros s'étend jusqu'à la Province de Fars / Pars, dont la capitale est... Shiraz !
Tu seras donc à proximité de la chaîne du Zagros, où nomadisent encore quelques tribus. Si tu es intéressé par les paysages montagneux (ou les nomades), il y a donc de quoi te satisfaire, même si cela ne vaut pas à mon avis le Howramanat, situé dans la partie kurde bordant le Kurdistan irakien.
Au Sud de Shiraz, on peut faire une excursion d'1 journée :
- soit pour Kazerun / Bishapur / grotte de Shapur, côté sud-ouest,
- soit pour Firouzabad / Gur (avec ancien palais d'Ardashir), côté sud-est.
L'un et l'autre présentent des sites archéologiques sassanides. Dans les 2 cas, on traverse une partie de la chaîne du Zagros. Cela se fait aisément en transports collectifs, autocars ou savaris.
Merci pour votre rectification et vos suggestions.
Autant pour moi, , je me suis emmélé les pinceaux/latitudes (sorry Caroline&Turbi!!), j'avais mal localisé les Monts Zagros, qui, doublecheckés, se dressent effectivement sur notre itinéraire. Nous allons donc étudier la question dans d'autres dispositions.
Hello Fellow Travelers,
I’ve just returned from a week-long trip to Azerbaijan, covering both Baku and the country’s main sights.
Contrary to what the "Travel Advisory" from the Ministry of Foreign Affairs says, you can travel everywhere safely—the Azerbaijanis are lovely to foreigners, and the police are absolutely helpful.
Just follow the local laws, as you would anywhere, to avoid any trouble.
I highly recommend visiting this stunning country.
Antoine
Hi,
We’re supposed to go to Oman from October 17th to 30th for a 4x4 road trip. We’d already bought our flight tickets before the war started... We’re looking for recent traveler feedback from anyone who’s been there lately. Obviously, we plan to avoid areas around American military bases as well as the Salalah, Duqm, Musandam regions, and the border with Yemen.
Thanks in advance for your input.
lili
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Hi there,
This year we want to go to Georgia. We have a ticket to Istanbul and would prefer to avoid an Istanbul/Tbilisi flight to see a bit of Turkey, which I love.
I found a train from Ankara to Kars (25h): why not?
But how do we cross the border: which town? Is it easy (or not)?
I’m leaning toward Batumi, but I’m not sure about anything—thanks for your tips!
Thanks for your insights
I’m planning a two-week trip to Iran in September and I’m reaching out for some valuable tips....
After doing a bit of research, I’ve sketched out a rough itinerary.
I plan to spend 2–3 days in Tehran, then head down to Isfahan for 4–5 days with an overnight stop in Kashan. After that, I’m thinking of going to Shiraz for 2–3 days, including a visit to Persepolis.
Then back to Tehran with a 2-day stop in Yazd.
What do you think? Is this doable? Are there any other must-see spots?
The north, with Tabriz and Masuleh, also caught my eye, but what should I cut to fit them in?
If you have any recommendations for high-quality, authentic hotels, I’d love to hear them.
And one last (silly) question—I’m a smoker (unfortunately!), so is it allowed for women to smoke in Iran? If so, under what conditions?
Thanks in advance for your help, and I’m all ears for any advice!
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
