J'ouvre ce carnet pour vous raconter mon récent séjour dans la capitale espagnole (janvier 2017)
Pour plus de détails par quartiers et thématiques, et des centaines de photos, c'est sur mon blog
www.lasourisglobe-trotteuse.fr/madrid/
Nous séjournons à Madrid pour la seconde fois, toujours hors saison. La première fois fut en novembre 2013 et malheureusement le beau temps ne fut pas toujours au rendez-vous. Nous avions passé quelques heures au Prado (c'est tellement grand) vu une expo à Thyssen, visité le musée de la Reina Sofia, le musée d'Amérique, le musée Cerralbo, le musée de Ferrocaril (je voyage avec un fan), le palais royal, le parc du Retiro, et nous sommes baladés dans le centre mais pas assez à notre gout (enfin, pas assez de jour et par beau temps, donc pas trop de photos finalement)
Il s'agit pour ce deuxième séjour de flâner de nouveau dans le centre-ville, découvrir les quartiers de Chueca et Malasaña, retourner au Prado et à Thyssen, visiter d'autres musées.
Après un AR à 64€ pour deux (!) déniché avec Ryanair, le voyage a bien failli tomber à l'eau suite à l'annulation 5 jours avant de notre hôte Airbnb… Et oui, difficile de trouver de bonnes affaires si peu de temps avant le départ ! Par chance, en appelant Airbnb, ils ont consenti à nous offrir un coupon de réduction de 100€ pour compenser, ce qui nous a permis d'élargir le champ de recherche. Avec une arrivée tardive à plus de minuit dans le centre (oui, les billets sont moins chers, c'est pas pour rien !) pas si simple, mais nous avons finalement trouvé au pied de la station "Delicias", pas en plein centre mais non loin, et le métro étant propre et pratique, pas de soucis, ouf !
Nous voilà donc débarqués à 1h du matin dans les lieux, après un périple en avion puis 3 lignes de métro différentes, soit presque 1h30 de transport, aie !
Petit hic, pas de chauffage dans l'appart, à part un petit appareil d'appoint dont le vrombissement titille tellement les oreilles qu'il est impossible de dormir avec. Le réveil pique un peu, surtout dans la salle de bain bien fraîche ! Tant pis…
Premier jour :
La chance nous sourit et c'est avec plaisir que nous découvrons un beau soleil illuminant nos pas pour la journée. Vu l'heure tardive d'arrivée, autant dire que le réveil le fut également. Après un casse-croute dans la chaîne espagnole "100 montaditos", spécialisée dans ces mini-sandwiches déclinés de 100 façons, nous décidons de remonter à pied vers le centre. Le but étant de flâner tranquillement et de prendre les photos qui nous faisaient tant défaut lors de notre précédent périple.
Nous passons devant le musée de la Reina Sofia, remontons à Lavapies, avant d'atteindre le "bario de las Letras" un peu plus haut. En ce début d'après-midi, tout semble tranquille, certaines rues évoquent plutôt un grand village qu'une capitale trépidante ! Nous flânons un peu sur la jolie place de Santa Ana.
Nous remontons ensuite vers un quartier plus commerçant et plus animé, notamment la jolie calle Mayor, pour atteindre la Puerta del Sol, coeur battant de la capitale espagnole, toujours noire de monde et offrant un certain spectacle de rue (on pouvait admirer Alien se faisant prendre en photo par des touristes, entre autre…)
Petit encart à l'entrée du musée "Ratoncito Perez", petite souris version espagnole. Non pas pour le visiter mais pour prendre en photo ma jolie frimousse et celle de ma petite cousine, que j'ai emmenée avec moi !
Nous parcours la très animée et jolie calle del Arenal jusqu'à la place de l'Opéra, puis la place d'Orient, faisant face à l'imposant palais royal. Cette grande place fut d'ailleurs ouverte par Joseph Bonaparte (qui laissa un souvenir impérissable au peuple espagnol…), verdoyante, on admire le soleil sur les jolies façades ocres des immeubles entourant le Théâtre royal.
Nous voulions admirer la vue depuis la place d'Armes, devant le palais, mais ce dernier est actuellement fermé à la visite pour cause de réception officielle, et il en va de même pour l'accès à la place ! Heureusement que nous l'avions visité la dernière fois, sinon la chance n'aurait vraiment pas été au rendez-vous ! Tant pis pour les quelques touristes déçus…
La nuit commence doucement à tomber, nous incitant à effectuer une petite "pause" à l'intérieur de la cathédrale de la Almudena. Tout aussi imposante que le palais, il ne s'agit pas de l'église la plus gracieuse qu'il nous ait été donné de voir. L'intérieur, néo-gothique, est plutôt austère, hormis quelques chapelles et vitraux modernes qui ne furent pas au gout de tous lors de l'inauguration.
Alors que nous nous apprêtions à repartir, un panneau indiquant la direction de la crypte attire notre attention. Une belle "forêt de colonnes" est annoncé, ainsi que des tombeaux. Curieux, nous allons voir. L'entrée est seulement soumise à une donation "libre" d'un euro au moins par personne. J'en profite pour souligner le manque d'amabilité du gardien, nous demandant d'où on vient et levant les yeux aux ciels lorsque nous répliquons que nous sommes Français… Nos compatriotes l'auraient-ils énervé ? Peu importe ses états d'âmes, nous entamons la visite. La crypte, néo-romane, est plutôt jolie sans être extra-ordinaire non plus. Malheureusement les chapelles les plus intéressants ne bénéficient pas d'un éclairage suffisant nous permettant de les admirer, et cadenassées, l'accès en est impossible. Tant pis ! Nous ne regrettons pas la visite pour autant.
Nous repartons vers la calle del Arenal pour une pause "zumo natural" (jus d'orange frais) dans la chaine espagnole "Café y té", aux prix finalement quelque peu surévalués, et service à revoir. Nos pieds nous ont portés des heures durant notre périple dans les jolies rues du vieux Madrid, ils ont donc besoin d'un peu de repos ! Avant la pause, nous entrons dans la petite église San Gines, mignonne sans plus, mais comportant quelques jolies chapelles. Petit détour également par le marché central San Migueul, tout en fer et en verre, plutôt reconverti en stands de tapas aux pris... surévalués là aussi. Pourtant c'est plein !
Après ce repos bien mérité, nous retournons sur nos pas pour trouver le restaurant réservé sur Eltenedor, Lafourchette espagnole. Petit resto canarien sans prétention au cadre simple, un accueil chaleureux et une nourriture préparée à la demande. Bon mais finalement pas léger (fromage frit et avec de l'huile paprika et coriandre, pommes de terres avec ces mêmes huiles, et poissons en panure), nous avons du mal à finir ! Petit marche en direction du métro, que nous prendrons pour rentrer, avec le plaisir de retrouver des stations propres et bien entretenues.
Pour résumer mes impressions, je reste sur mon ressenti du voyage précédent : Madrid est une capitale que je trouve sous-évaluée. Bien qu'elle ne possède pas énormément de monuments majeurs, je la trouve quand même jolie (enfin le centre "historique") avec ses petites rues piétonnes et animées, se jolies façades ocres, une architecture globalement cohérente et homogène (bon quelques édifices années 60 pas terribles mais pas trop en plein centre). La ville a une âme, parait authentique, et j'aime bien l'ambiance !
Si elle ne possède pas la magnifique architecture moderniste de Barcelone, je préfère tout de même la vieille ville de Madrid à celle de Barcelone, comme quoi tous les gouts sont dans la nature !
De nouveau petit repas au 100 Montaditos, comme ce sera le cas tous les jours (pratique, pas cher, et cela suffit à combler nos estomacs à l'appétit limité). Nous prenons le métro en direction de Callao, place bordant la Gran Via où l'on retrouve cinémas, théâtres et magasins, et offrant un petit côté à l'américaine avec ses grands écrans de publicité ! La gourmandise nous rattrape et nous nous laissons tenter par un "pastel de nata", ces délicieux petits flans typiquement portugais ! Après cette pause au plaisir quelque peu coupable, nous entamons la promenade sur la bourdonnante Gran Via !
Déjà parcourue de long en large la dernière fois, nous souhaitions la retrouver et refaire plus de photos.
Cette grande artère emblématique de la capitale espagnole offre une belle vitrine de l'architecture du début du XXe siècle à l'époque franquiste, selon la partie de l'avenue sur laquelle on se trouve. Du beau et du moins beau, mais cela reste un incontournable ! La balade débutant à Callao, nous zapperons ce jour la dernière partie plus "mastoc" qui continue jusqu'à la moderne place d'Espagne, avec des buildings franquistes.
Difficile tout de même de résister à l'appel des magasins en cette période de soldes, je me laisse tenter par une paire de bottines, que je reviendrai chercher plus tard ! Partir de Madrid les mains vides, pas question !
Nous rentrons dans le H&M, non pas pour faire du lèche-vitrine cette fois, mais pour admirer l'intérieur du magasin, situé dans un ancien théâtre dont on peut encore apercevoir fresques et escaliers.
Immeuble notable, le bâtiment Telefonica, aux allures de building new-yorkais, et pour cause, les architectes l'étaient ! À ce moment-là nous ignorions qu'il était possible d'y pénétrer… tant pis, ce sera pour une prochaine fois !
Entre balade et photos, nous atteignons la fin de l'avenue, et bifurquons alors au nord pour flâner dans le quartier "branché" de Chueca, que nous avions honteusement délaissé lors de notre précédent voyage.
Il s'agit surtout d'un quartier aux allures de "grand village", aux petites rues étroites et immeubles pas très hauts, dont on apprécie là encore les façades aux tons ocres typiquement espagnols. Un peu de shopping (sans rien acheter), de flânerie, on vient surtout respirer l'âme de ce fort sympathique quartier.
Petite halte au marché San Anton, dans lequel des stands de tapas occupent les étages supérieurs. Pas le temps pour une pause, mais des repérages pour une future soirée ! Les prix étant plus raisonnables qu'au marché plus central de San Miguel…
Une fois sortis du quartier, nous voici sur le Paseo de los Recoletos, grand boulevard où les automobiles déferlent, loin de l'ambiance sereine des petites rues de Chueca. Comme le nom de "paseo" l'indique, une promenade piétonne offre l'abri de ses arbres (en été…) le long de la route. Nous poursuivons au nord jusqu'à la très moderne Plaza de Colon où se trouve la colonne (!) en l'hommage du célèbre découvreur de l'Amérique. À part ça, rien de bien folichon dans cette débauche de modernité à l'esthétique peu avenante (oui, je préfère les petits quartiers plus anciens). Nous passons devant l'immense musée d'archéologie, qui nous tente bien, malheureusement ce sera pour un prochain voyage, celui-ci s'avérant finalement bien rempli (c'est que Madrid est plutôt riche en beaux musées). Nous passons également devant le café Belle Époque "El Espejo", dans lequel nous nous promettons de revenir après nous être assurés de la compatibilité des prix avec notre porte-monnaie.
Nous voilà enfin plaza de Cibeles, devant le palais des Communications, actuellement occupé en partie par la mairie et des salles d'exposition, et plus ou moins l'emblème de cette capitale qui se distingue finalement peu par ses monuments.
Nous souhaitions grimper au mirador et profiter de la vue sur la ville, mais celui-ci est fermé pour travaux ! Merci au passage le site Internet pas actualisé… Tant pis, de toute façon le ciel commençant à être envahi de lourds nuages, la vue n'aurait pas été des plus belles.
Nous rentrons quand même dans l'édifice pour en admirer la très belle architecture ! Beau mélange de néo-gothique et d'art déco (entre autre).
Il ne nous reste plus qu'à redescendre le long du paseo del Prado (prolongement du paseo de los Recoletos). Nous pouvons notamment admirer la jolie façade du ministère de la Marine (le musée naval se trouve à côté).
Nos pieds et nos dos se mettent à manifester leur fatigue et leur douleur, c'est donc sur le Starbucks en face du grand musée Thyssen que nous jetons notre dévolu pour une petite pause café. Il se trouve que dans ce quartier éminemment fréquenté par les touristes et promeneurs (nous sommes à deux pas du Prado également) le choix en cafés ou bars n'est pas très large… On note au passage que les prix sont quelque peu inférieurs à ceux des Starbucks français !
Pour des raisons de limitation, je ne mettrai pas de photos du quartier, il commençait à faire bien sombre et nous en avons refait un autre jour...
Après cette petite pause qui devait nous permettre de reprendre nos forces pour la fin de la journée, nous partons visiter le musée national des Arts décoratifs, comme nous l'avions prévu. En effet, ce dernier ferme à 15h30 les autres jours (20h le jeudi), ce qui vous en conviendrez est quelque peu limitatif…
Avant d'atteindre notre objectif, nous parcourons un peu le quartier, entre le musée du Prado et le parc du Retiro, et je note quelques beaux immeubles Belle Époque comme j'aime. Malheureusement il fait déjà nuit, impossible de faire des photos correctes, il nous faudra revenir…
La musée, au passage gratuit le jeudi après-midi, n'est finalement pas très grand, rien à voir avec celui de Paris ! Il n'en demeure pas moins intéressant et nous y passons environ 1h30, le temps de prendre des photos "souvenir". On y découvre des reconstitutions d'intérieurs aristocratiques, de l'orfèvrerie, de la céramique, verrerie, meubles, ainsi qu'une grande crèche napolitaine. Le must étant une reconstitution d'une cuisine valencienne, toute en azulejos (les petits carreaux de céramique espagnols)
À voir pour les amateurs, sans doute pas la priorité du touriste pressé.
La visite terminée, il ne nous reste plus qu'à nous diriger vers le petit restaurant mexicain de nouveau déniché sur Lafourchette, dans le quartier de Salamanca à environ 20 mn de marche. Plutôt que de marcher sur un étroit trottoir bordant une quasi autoroute urbaine, nous passons par le parc du Retiro, toujours ouvert malgré la nuit noire. On aperçoit quand même une église illuminée pas inintéressante.
Le quartier de Salamanca, aux origines bourgeoises, offre un mélange hétéroclite d'immeubles Belle Époque et plus "modernes", souvent sans grâce. Bref, un peu comme l'Eixample de Barcelone, l'architecture moderniste en moins. Ici pas de touristes mais bon nombre de petites boutiques, cafétérias, etc. Il s'agit d'un quartier commerçant et résidentiel fréquenté par les Madrilènes.
On notera la "casa arabe", édifice de style mudéjar abritant une librairie, un salon de thé et salles d'exposition (à ce moment-là sur le soufisme).
Nous atteignons enfin le restaurant. Pas trop de monde encore, nous dînons plus tôt que les Espagnols. C'était simple mais bon et pour un prix très raisonnable, même sans réduction.
Nous reprenons le métro sous une pluie fine, nous sommes loin de notre location.
C'est un peu par hasard que je suis tombée sur ce nouveau carnet que je vais suivre avec grand plaisir !
Tu vas me rafraichir un peu la mémoire car je n'ai pas mis les pieds à Madrid depuis au moins 10 ans et ce petit voyage virtuel en ta compagnie va certainement me donner envie d'y retourner 😉.
Merci, et bien contente de pouvoir t'aider ! Je ne sais pas trop si Madrid a changé en 10 ans, tu me diras d'après les photos ! Je sais qu'il y a eu des transformations (création de la promenade au bord du fleuve, mais je n'y ai pas encore été, et piétonisation du centre) mais je crois que c'est plus ancien 😛
C'est avec tristesse que nous constatons lors de notre réveil que les éléments se liguent contre nous et qu'il pleut. Nous attendons un peu avant de sortir, mais cela ne semble pas se calmer… après un repas toujours au même endroit nous décidons de nous faire une journée "musées" mais sans marathon pour autant !
Nous commençons par le museo del traje, en français le musée du costume. Situé au nord-ouest du centre, nous sommes à l'opposé mais le trajet en métro (un seul changement) est plutôt rapide, voilà une bonne chose !
Nous nous retrouvons dans le quartier universitaire, verdoyant mais sans charme ni animation. Seules quelques minutes de marche nous séparent du musée. Pour info, le grand musée d'Amérique ne se trouve qu'à quelques encablures mais nous y avons déjà passé plusieurs heures la fois d'avant (à refaire une prochaine fois d'ailleurs)
Le musée du costume, nous y voilà donc ! 3€ l'entrée, réductions et gratuité, il évoque sur un grand niveau l'histoire de l'habillement et de la mode en Espagne du XVIIe siècle à nos jours. Les habits plus anciens n'ayant pas pu être conservés, malheureusement. D'ailleurs, vue la fragilité des matières textiles, la luminosité du musée est très basse.
Il n'y a pas foule, juste nous et un groupe de 4 Russes ! Mais le musée est gratuit le samedi, peut-être est-ce une raison… En tout cas si c'est dommage dans un sens, cela nous permet de bien l'apprécier sans être bousculé ! Je voulais vraiment voir ce musée, comme toute souris coquette, j'aime bien voir de jolies robes et m'imaginer dedans !
Nous y passons 2h. À la fin, une petite exposition montre des robes faites en… fruits et légumes ! Original ! Le rez-de-chaussée présente également une exposition temporaire sur une figure du rock alternatif espagnol des années 1980, mais ne connaissant pas ce monsieur cela ne m'évoquait pas grand-chose (et oui, j'ai encore des lacunes en culture populaire espagnole !)
Petite pause café à la cafétéria du musée (prix raisonnables, 2,5€ le cappuccino), nous repartons ensuite en direction du métro. Le soleil pointe le bout de son nez mais tant pis, le programme est fait !
Nous traversons une partie de la ville pour aller voir le musée Joaquim Sorolla. Il s'agit d'un peintre valencien qui légua sa maison-atelier et ses œuvres à l'état. Malgré la nuit tombante, on pouvait admirer le joli petit jardin andalou de la maison !
En ce qui concerne la visite, nous avons pu nous rendre compte assez vite qu'était surtout présentée une exposition "Sorolla à Paris", que nous avions déjà vue… au musée des Impressionnistes de Giverny. Pas de grosses découvertes non, mais quelques nouveaux tableaux, ainsi que la maison et l'atelier. Il s'agit d'un artiste que j'ai bien apprécié (ce fut justement l'exposition de Giverny qui me donna envie de visiter son musée)
Nous repartons ensuite en métro à Callao, je récupère mes bottines achetées la ville et nous mangeons dans un restaurant libano-marocain réservé sur Lafourchette. Ce fut finalement une déception (le tagine n'en étant pas un), et restant sur ma faim, nous finissons avec un gâteau chez Starbucks. Les jeudi, vendredi et samedi, bon nombre de chaînes de ce genre ferment à… 2h du matin ! Et les fast-foods américains sont ouverts 24h/24h !
Comme souvent, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre et une promenade digestive semble bienvenue. Nous partons alors à la découverte du quartier de Malasaña, au nord de Gran Via. Il s'agit d'un quartier réputé entre autre pour sa vie nocturne. En ce vendredi soir, c'est le moment d'aller voir !
En effet, la réputation des lieux ne semble pas usurpée, malgré les basses températures les rues sont animées et regorgent de bars ! On tombe même sur une église ouverte à cette heure tardive !
Le quartier ressemble à Chueca, dont il est voisin, toujours des petites rues pas très larges aux immeubles anciens typiques et colorés. Malgré le grand nombre de bars, peu affichent une carte avec liste des boissons et prix, un brin gênant ! Dans tous les cas, nous avons froid et pas spécialement envie de boire.
On notera plusieurs rideaux de fer baissés mais comportant du "street art" ou du moins des dessins s'y rapprochant (dur de faire des photos de nuit, on se limitera).
Après avoir profité des l'atmosphère animée des lieux, nous reprenons le métro, découvrant au passage la ligne 1, la plus ancienne, qui évoque plus le métro parisien pour le coup.
Il est minuit, les rames sont moins nombreuses alors qu'il y a foule ! Nous devons changer à Sol, le hub des transports de la ville, et nous peinerons à nous frayer un chemin dans la rame ! Pire que la ligne 13 aux heures de pointe… nous rentrerons cependant sans encombres.
La journée commença avec un ciel très voilé peu emballant mais par chance le soleil finit par percer, pour notre grand bonheur !
Au programme : balade dans Chueca et Malasaña, de jour, visite du musée du Romantisme (rien de fleur bleue là-dedans, il s'agit d'un musée dédié à la période romantique de la seconde moitié du XIXe siècle) et musée d'histoire de la ville.
Nous descendons à la station "Chueca", aux couleurs arc-en-ciel de ce quartier gay (mais à part cela, l'aspect gay du quartier reste discret) et remontons plus vers le nord cette fois. Nous passons devant le magnifique palais Longoria (non, rien à voir avec Eva…), ou la société des auteurs, superbe édifice moderniste qui évoque plus Barcelone que Madrid. Pour cause, l'architecte était catalan ! Personnellement je suis fan de ce genre de choses et c'est ce qui m'a fait apprécier la capitale catalane, et même si j'aime beaucoup Madrid, je ne peux que déplorer le manque d'architecture aussi fantaisiste !
Malheureusement le bâtiment ne se visite pas, puis en ce samedi il est complètement fermé, dommage, d'après une photo vue dans un livre, l'intérieur était également très beau !
Nos pas nous mènent tranquillement vers le petit museo del Romanticismo, gratuit ce jour.
Ce musée reconstitue un intérieur bourgeois de la seconde moitié du XIXe siècle, en pleine époque romantique, présente du mobilier d'époque ainsi que des tableaux. Un petit musée de ce genre existe à Paris, mais celui de Madrid est finalement bien plus grand !
Je voulais surtout le voir car actuellement est présentée une exposition sur "la mode à l'époque du romantisme". Les vêtements sont prêtés par le Museo del Traje. J'en profite pour informer que deux futures expositions en partenariat avec ce même musée auront lieu bientôt à Paris (au musée Victor Hugo et au musée Bourdelle), quand on aime les belles robes, c'est toujours un plaisir !
Le musée offre une succession de pièces meublées. Par chance, et malchance pour les autres, il ne reste plus qu'un seul guide papier… en français !
Petite déception ensuite, le salon de thé en partie installé dans le jardin de la maison nous tentait bien, mais aujourd'hui seule la salle (blindée de monde) est ouverte ! Pas de chance, nous repartons donc…
Petite balade diurne dans Malasaña, nos pas nous portent vers quelques rues déjà arpentées de nuit, puis de nouvelles… le quartier n'est pas très grand mais pas tout petit non plus, les rues n'étant pas très larges, c'est finalement assez dense !
En ce samedi, nous retrouvons autant d'animation que la nuit précédente ! Bars, salons de thé, petites boutiques… le quartier semble être resté authentique, ici pas de chaînes internationales, que des petites enseignes, certaines originales (boutiques vintage, déco, etc) et on aime ça ! Les rues sont moins proprettes que dans "l'hyper-centre", mais sans plus. Que j'aime Madrid, que j'aime l'ambiance espagnole !
Petite pause dans un petit salon de thé (aucun bar ou salon de thé ne semble très grand ici, il faut serrer des coudes, et le confort n'est pas le maitre mot) ayant élu domicile dans une ancienne pharmacie dont la façade est ornée d'azulejos. Nous prenons un cappuccino et partageons un cake banane. J'en profite pour dire que le quartier n'est pas non plus le moins cher de la ville, il y règne également une ambiance un peu "bobo", mais sans arriver aux extrêmes de Paris… pour le centre d'une capitale, on n'a pas l'impression de se faire particulièrement arnaquer (de mémoire 2.5€ le cappuccino, 2€ le cake, 4€ les autres parts de gâteau).
Après cette pause bien méritée, (nos pieds nous font souffrir, nous avons bien piétiné la veille dans les musées, ceci expliquant cela), nous repartons en direction du museo municipal, ou musée d'histoire de la ville, à quelques encablures de là. Il occupe un ancien couvent et on ne peut qu'admirer sa magnifique porte baroque (style churrigueresque pour être précis).
Le musée est toujours gratuit et en ce samedi il y avait un peu de monde. Nous venons surtout voir les maquettes de Madrid au XVIIIe siècle, qui sont très bien faites, et nous "parlent" bien, vu que nous commençons à connaitre la ville et sa forme… Mention spéciale au cerbère chargé de surveiller la salle, on se dit que les gardiens de musées en Espagne évoquent plutôt les "baboushki" d'Europe de l'est...
Nous visiterons finalement tout le musée, sauf un étage (sur le XIXe et début du XXe siècle) fermé à cause… du manque de personnel (j'ai posé la question), ce problème nous étant familier, nous avons eu le coup de nombreuses fois dans les musées parisiens. Le reste n'en demeure pas moins intéressant ! En ce moment, Madrid célèbre Charles III, monarque éclairé des lumières, et plusieurs petites expositions ont lieu à son honneur. C'était le cas ici, mais les photos étant interdites, nous n'y passons pas tant de temps que ça…
Nous avons beaucoup piétiné, ce qui est pire que marcher "normalement" et sommes fatigués. Nous souhaitions retourner sur le paseo de los Recoletos non loin (tout étant relatif) pour une pause dans le beau café Belle Époque que nous avions repéré.
Au passage, nous visitons l'église Sainte-Barbara, dont les guides vantaient la belle façade… en travaux ! (pas de chance encore une fois) et passons devant la fondation Mapfre, qui héberge quelques expositions temporaires. Cependant, c'est dans un petit musée permanent que nous rentrons, proposant de très belles maquettes de célèbres bateaux ! Vraiment très intéressant, à défaut d'aller voir le musée naval… On pouvait voir la maquette du Titanic !
Nous atteignons enfin le café "El Espejo" et sa belle déco Art nouveau. Si le cadre vaut le détour, le service, très désinvolte et peu aimable, ne sera pas à la hauteur… tant pis, mon café viennois était très bon et le lieu enchanteur (mais très bruyant, les Espagnols aiment bien parler fort, dur quand on se traine un mal de crâne !). Bien que le cadre soit agréable, les prix restent très raisonnables (3,5 le café viennois et 3€ la bière de 33 cl). Au passage, on remarque que c'est un peu la tradition locale ne pas finir ses verres ! Mais c'est quoi ces fonds de bière, ces verres de vin à moitié entamés ? Bizarre... étant habituée des pays de "l'est", cela parait encore plus étrange !
Nous restons un bon moment avant de repartir en direction du marché San Anton repéré dans Chueca.
Nous repassons devant la plaza de Cibeles pour voir le palais des Communications joliment éclairé !
Une fois au marché, on se rend compte que nous ne sommes pas tout seuls (un samedi soir, nous nous en doutions) et plutôt que de grignoter des tapas debout (pas trop notre truc, on aime bien être posé) on finit dans un des rares endroits proposant des chaises et des tables, pour déguster un très bon provolone fondu et un empanada chilien chacun ! Direction ensuite le stand canarien pour le dessert : empanadillas (petites beignets frits) à la banane et sauce goyage, miam !
De nouveau petite balade digeste, nous remonterons finalement jusqu'à la place d'Espagne bien plus haut pour reprendre la bonne ligne de métro, après une dernière pause "moka latte" dans la chaine espagnole "pans y company", ouverte ce jour jusqu'à 2h du matin. La Gran Via demeure très animée, sans qu'il semble avoir de débordements, c'est très sympa.
Nous avions prévu de faire un tour au marché au puce du Rastro qui se tient chaque dimanche non loin de notre location, malheureusement la pluie incessante nous en dissuadera… Vu le mauvais temps qui ne montre aucun signe d'amélioration, nous décidons de nous reposer un peu et de nous consacrer ensuite à la visite du musée Thyssen-Bornemisza.
Après un repas de salades au 100 Montaditos (le dimanche les salades sont toutes à 2€, de quoi en profiter pour manger plus équilibré sans se ruiner !) nous partons en direction de musée Thyssen, en faisant un crochet par la gare centrale d'Atocha. Le bâtiment central historique de la gare n'abrite plus les voies ferrées mais seulement des boutiques et des guichets, mais fut également ingénieusement reconverti en agréable jardin d'hiver ! Les plantes tropicales se marient à merveille avec l'architecture de fer et de verre de la gare ! Au milieu de tout cela, des tortues sont les vraies stars des lieux ! Mais où se trouve donc la "vraie" gare ? Et bien un peu plus loin, le tout relié par un souterrain… comme dans toutes les gares vues en Espagne, tout est très propre.
Malheureusement non seulement il pleut mais il fait également plutôt froid… et oui, Madrid, six mois d'hiver, trois mois d'enfer ! Dicton sans doute exagéré (il fait froid mais on a connu pire à Paris, et les fortes chaleurs durent plus de trois mois…) mais il n'y a pas de fumée sans feu ! Nous allons donc nous réchauffer un peu dans un autre 1000 montaditos en face de la gare, pour un café au lait. Pour 1€, cette chaine est très pratique et permet des pauses à moindre frais (ce qui manque en plein Paris selon moi !). En plus le café est bon et ressemble plutôt à un cappuccino. Avis aux amateurs de bons plans…
En route pour Thyssen maintenant, à 10 mn de marche !
Lors de notre dernier voyage, nous avions surtout vu une exposition sur les surréalistes et le rêve et peu parcouru les collections permanentes, il fallait donc se rattraper ! Le musée propose régulièrement des expositions intéressantes. À ce moment-là, il y en avait une sur les bijoux Bulgari, proposant un parallèle entre la marque et son inspiration romaine. Pour l'anecdote, une expo sur Renoir finissait deux jours avant notre arrivée, un peu dégoutée car j'adore ce peinte mais j'avais vu ça trop tard, une fois le séjour réservé, aie !
Ce sera donc Bulgari ! L'expo n'est pas très grande mais intéressante avec de belles pièces. Bien sûr, en tant que femme qui se respecte, si j'aime les belles robes, j'aime aussi les beaux bijoux !
Nous passerons le reste du temps à arpenter les riches collection permanentes. Pour être honnête je m'attendais à un plus grand musée (le contrecoup de passer ses soirées au Louvre et à Orsay…), mais on peut quand même y passer des heures et il offre un beau panorama de l'histoire de la peinture du Moyen-Age au XXe siècle ! Les pièces présentées sont de qualité, plusieurs artistes célèbres de différentes écoles, peintures flamandes, italiennes, française… (finalement peu de peintures espagnoles). Bref vraiment un beau musée ! Seul bémol, aucun panneau explicatif ! Il vaut mieux s'y connaitre un minimum (ouf, c'est notre cas, mais quand même) ou payer pour l'audio-guide (pas trop notre truc, et pas vraiment le temps). Un peu énervant également, plusieurs pièces majeures du musées étaient sorties pour cause de prêt (exit le Renoir, les Monet, le Dali…), alors certes c'est très bien que des musées se prêtent leurs oeuvres, mais quand autant de toiles célèbres ne sont pas visibles, c'est un peu (beaucoup) frustrant !
Selon nos gouts, nous passons plus de temps dans la section de peintures de la fin du XIXe et début XXe siècle (notamment l'impressionnisme), mais faisons finalement TOUT le tour du musée ! Nous n'avons cependant pas le temps de tout admirer longuement comme on peut le faire dans les musées parisiens, mais ici nous pouvons prendre des photos au moins. Nous passons plus vite sur ce qui nous plait moins.
Voilà, un musée intéressant et nous sommes contents de l'avoir vu !
Après la visite, nous allons jeter un coup d'oeil à l'église des Hyéronimites non loin, lieu de noces des monarques espagnols. C'est la messe, nous ne nous y attardons pas… On en profite pour faire quelques photos des bâtiments éclairés de nuit dans le quartier (rue des grands hôtels, parlement…)
Puis petite pause au 100 montaditos (oui, encore… promis je n'ai pas d'actions dans cette chaine, c'est juste que c'est pratique et peu cher, et au moins on y voit les Espagnols sortir) situé en face, puis nous nous dirigeons vers le restaurant réservé pour la soirée. Il s'agit cette fois d'un établissement plus porté sur la cuisine semi-gastro ou "fusion" dans un cadre assez classe. Peu de monde quand nous arrivons (tôt pour les standards madrilènes) mais la salle finira remplie. Nous dégustons un foie gras à la confiture de rose, des croquettes de viande et légumes, du thon sauce soja-moutarde et poisson grillé au pistou, puis tiramisu façon de la maison. Tout était très bon et pour 50% de réduction, on ne va pas se priver ! Les plats tournaient autour de 15€ sans réduction.
Après un certain temps, nous repartons pour une petite balade digestive dans le centre-ville, et surtout l'idée de partager un autre dessert (le tiramisu restait très léger) dans la célèbre chocolaterie San Gines, non loin de la Gran Via et Puerta del sol, ouverte 24h/24h et célèbre pour ses churros con chocolate. Nous avions lu certains avis stipulant que c'était cher… 4€ pour une tasse de chocolat (bien épais, c'est la norme espagnole) et 6 gros churros ne me semble cependant pas excessif… en tout cas c'était très bon et copieux, heureusement que nous avons partagé (et oui, je suis une belle souris qui essaie de ne pas trop grossir malgré sa gourmandise).
De nouveau "balade digestive", cette fois nous allons voir la majestueuse Plaza Mayor, une des plus anciennes places de Madrid, à l'architecture très homogène et quelque peu austère quand même. Nous l'avions vu ede jour la fois précédente.
Voilà, il s'agit de notre dernier jour sur place (hors jour du retour, où ne nous ferons rien), c'est donc le cœur serré (comme souvent les derniers jours) que nous appréhendons cette journée dans cette ville qui nous plait bien. Le ciel demeure couvert mais il ne pleut plus, c'est déjà ça !
Nous décidons de nous consacrer au musée du Prado et terminer par une visite "express" de celui de la Reina Sofia. Pour rappel, nous avions déjà arpenté ces musées lors de notre premier voyage, mais seulement partiellement (ils sont grands !) et sans aucune photo souvenir.
Avant de visiter le Prado (c'est du lourd aujourd'hui !) nous faisons un petit tour du quartier qui s'étire entre le musée et le parc du Retiro. Nous étions déjà venu ici pour visiter le musée des Arts décoratifs quelques jours auparavant, mais il faisait nuit. Nous troquons donc la nuit pour la grisaille et découvrons un quartier résidentiel assez chic, tranquille, aux façades tantôt néo-classiques en brique tantôt Belle Époque. Peut-être juste un ressenti, mais j'avais plus l'impression d'être à Londres en fait (le ciel évoquant plutôt celui de la capitale britannique !), ici, pas vraiment les couleurs ocres de la vieille ville, mais plutôt du crème, du gris, et donc de la brique !
S'ensuit ensuite la visite du Prado !
Pour ceux qui ne souhaitent pas y passer des heures, il faut savoir que l'entrée est gratuite pour tous les deux dernières heures de chaque jour, plutôt sympa ! Se renseigner sur Internet pour les diverses gratuités et réductions.
Nous y passerons presque 4h et finirons dans un état presque second ! Les visites et les balades s'enchaînant, nous sommes tout de même fatigués, et pour ma part, je trainerai un mal de crâne toute la journée. L'accumulation de la vision de centaines (ou milliers) d'oeuvres d'art, à un rythme tout de même soutenu (c'est grand, et même si ce n'était pas forcément le but, on verra tout le musée !) entrainant un véritable tournis. On nage en plein syndrome de Stendhal ! C'est parti pour les écoles de peinture flamande, hollandaise, italienne, espagnole, française… Mention spéciale pour les oeuvres de Jérome Bosch, on devient en effet fou devant tant de délices, et la grande galerie dédiée à Rubens !
Honte à moi, je suis au Prado mais la peinture espagnole n'est finalement pas ce que je préfère… je découvre quand même El Greco et son trait tourmenté, les tableaux célèbres de Velazquez et bien sûr les chefs-d'oeuvre de Goya !
Peu connu, le sous-sol abrite une petite collection d'art décoratif, il s'agit du "trésor du Dauphin", offert par Louis XIV à son petit fils.
Les photos étant interdites, aucun souvenir à ramener à part ceux de l'esprit (enfin, presque…). Loin de moi l'idée de lancer un débat sur les interdictions de photographier dans les musées, mais cela a tendance à m'énerver. Lorsque je visite un musée, j'aime bien en garder quelque chose, ma mémoire ayant rapidement tendance à s'estomper, surtout après vu autant d'oeuvres en quelques heures et avoir fini la visite avec la tête qui tourne. J'estime aussi que les groupes d'asiatiques vissés devant chaque œuvre pendant 15 mn avec leur guide représente une nuisance bien plus importante…
Après cette visite aussi intense qu'éprouvante, petite pause bienvenue au 100 Montaditos du coin pour avaler un café qui rebooste et reprendre ses esprits. Les pieds brûlent, le dos hurle, la tête tourne, mais peu importe, on est là pour visiter, et dernier jour, dernier effort !
Nous irons passer un peu plus d'une heure au musée de la Reina Sofia, là encore déjà visité en partie lors de notre premier voyage.
Tout comme au Prado, l'entrée est gratuite les deux dernières heures de chaque jour, nous en profitons donc.
Cette fois nous nous concentrons sur les Surréalistes, je tenais à voir les Dali ! (finalement déjà vus lors d'une expo au Centre Pompidou, mais peu importe, ça datait un peu). La dernière fois nous avions surtout vu les Picasso et la partie sur la guerre civile (photos interdites dans cette partie, pas dans le reste du musée), nous repassons tout de même devant Guernica.
L'art moderne et contemporain ce n'est pas ce que nous préférons mais nous sommes ouverts et curieux donc lorsqu'on en a l'occasion on ne rechigne pas à visiter ce type de musées, sachant que certaines choses ne nous plairons pas, mais c'est le jeu !
Nous découvrons également des toiles de Joan Miro, donc une me plait particulièrement…
Nous remontons plus ou moins le temps (pas trop compris le parcours de visite et nous n'avons pas suivi l'ordre) pour voir des tableaux du début du siècle. Et oui, le musée couvre tout le XXe siècle, on y trouve donc différents styles, du figuratif, de l'abstrait… je préfère le figuratif donc j'étais contente de voir cette section "début de siècle". Le musée va fermer, on est jetés dehors, complètement épuisés !
Dernière pause "vino tinto de verano" au 100 Montaditos (à 1.5€ le demi litre, c'est pratique pour se poser sans se ruiner) avant de marcher jusqu'au resto, encore une fois déniché sur Lafourchette/El Tenedor.
Resto un peu raffiné mais plus simple que la veille, avec un peu de tout. Super accueil et jolie décor, dans une rue perpendiculaire de la plaza Santa Ana. En ce lundi soir, il n'y a quasi personne (d'ailleurs bon nombre de restos sont fermés ce jour)
Nous prenons du provolone frit, une méga salade chèvre, mangue et fruits secs (une entrée, mais de très bonne taille !) un burger se saumon et des piadine (pâtes) fourrées à la poire et sauce gorgonzola. Plus de place pour le dessert !
Dernière balade nocturne, pour de bon cette fois ! C'est le coeur serré que je dis au revoir à la vieille ville de Madrid !
Nous répartons donc le lendemain. Dernier repas au 100 Montaditos (c'est bête mais ça me manque déjà, j'aime bien ces petits sandwichs et surtout leur pain dessert au chocolat !), marche à pied jusqu'à Atocha, bus qui mettra 30 mn pour nous déposer devant le terminal 1, passage rapide des contrôles, la porte d'embarquement est juste en face, voilà, c'est fini… Déjà hâte de revenir !
En résumé, j'aime toujours autant Madrid que lors de ma première visite ! La ville est sympa, bonne ambiance, peut-être moins de choses à voir à l'extérieur que Barcelone mais la vieille n'en demeure pas moins jolie et intéressante.
Pour les fan de musées il s'agit d'une destination de choix, avec de très belles collections et des sujets variés. Les horaires des grands musées (20h le Prado, 19h Thyssen, musée de la mode, 21h Reina Sofia, 20h le musée archéologique...) permettent de bien profiter de sa journée, de se balader avant, ce qui est appréciable, surtout hors saison lorsqu'il fait nuit à 18h et qu'en Espagne on dîne rarement avant 20h30 minimum...
Destination festive aussi, pour ceux qui aiment ça !
Capitale pas si touristique, nous avons pris plaisir à la re-découvrir et nous y retournerons pour compléter et faire des excursions aux alentours (en saison).
Et bien MERCI Miranda pour cette très belle visite ! 😉
J'ai retrouvé pas mal de coins visités il y a longtemps, par exemple le musée Sorolla que j'avais beaucoup aimé.
Je ne me souvenais pas d'autant de beaux bâtiments comme par exemple l'entrée magnifique du Museo Municipal. Et je ne connaissais pas du tout les musées Del traje et Del Romanticismo qui me plairaient certainement.
Ton info sur la gratuité du Prado les deux dernières heures est intéressante car ce type de musée se visite certainement mieux par petites touches. Nous avions eu l'idée saugrenue de visiter en deux jours le Prado, le Thyssen (qui ne m'avait pas trop plu d'ailleurs) et le Reina Sofia ; quand j'y repense je me souviens surtout de mes ampoules aux pieds ! 🤪
Depuis, j'évite de faire deux musées dans la même journée car on finit par ne plus rien apprécier quand on est trop fatigué.
Et j'ai bien noté la bonne adresse des 100 Montaditos 😉
Moi non plus je n'aime pas enchaîner les grands musées (les petits oui pourquoi pas), à Paris je fais les musées par tranches de 2-3h souvent (pour le Louvre ou Orsay), en voyage c'est plus compliqué et là je venais vraiment hors saison pour profiter des musées (l'hiver c'est plus appréciable et ça occupe bien). C'est vrai que 3h30 au Prado le dernier jour, avec 1h à Reina Sofia, c'était beaucoup, bon je ne regrette pas, c'était le dernier jour donc après on a pu se reposer ! L'interdiction de faire des faire des photos au Prado a permis d'aller plus vite aussi.
Je compte y retourner en y passant moins de temps, section par section, et retourner flâner un peu plus à Thyssen.
Me reste le musée archéologique qui me botte bien, un des plus grands d'Europe 😛 et le musée Lazarro Galdiano, belle collection d'oeuvres d'art qui est loin et bizarrement ferme tôt (donc un peu compliqué cette fois, surtout que nous logions à l'opposé).
Nous avons découvert 100 Montaditos une première fois à Valence en 2014 mais je ne savais pas que c'était une chaine, nous venions pour des churros (il n'y en a pas de partout) et nous avons retrouvé ça à Séville, avons testé les montaditos (petits sandwichs) que nous avons trouvé bons. Le pain est fait par eux (sans doute dans une usine spécialisée, je sais pas), les produits sont quand même de qualité, on n'est pas dans un faste-food plein de graillon, et c'est sympa pour boire un verra pas cher. Donc pas de la haute gastronomie mais bien pour manger sur le pouce et boire un verre !
Merci pour toutes ces photos, elles sont super 🙂, je vois qu'en 6 jours on a le temps d'en voir pas mal.
Pour la météo, vu la période, je trouve que c'est plutôt pas si mal que çà 😎
On comprends pourquoi en début d'année, Ryanair brade ses billets sur MAD !
Je ne connais pas cette ville où j'envisage d'aller un jour, par contre, j'exclue d'entrée l'hiver, j'ai besoin d'avoir du beau temps lorsque je visite une ville bien que je sache que pour toi, craignant la grosse chaleur, cela ne t'indispose pas trop.
En effet Madrid est une ville compliquée à visiter quand on craint la chaleur. En gros pour avoir du beau temps et pas trop chaud il reste avril, première quinzaine de mai, et dernière quinzaine d'octobre.
Je compte y retourner au printemps mais cette année j'avais d'autres choses de prévu (Naples, où pour visiter les sites archéologiques c'est galère aussi, il n'y a pas d'ombre, c'est vite un four, donc ça limite d'autant plus... et je préfère éviter le trop "en saison" par rapport à la foule, que je supporte également de moins en moins)
Pour Madrid je voulais surtout voir des musées donc c'était la bonne période (sans que ce soit l'invasion et des heures de queue au Prado). Pas trop de destinations sympas pour un city break en hiver finalement (où le mauvais temps peut se compenser par des musées, où il fait nuit plus tard, etc)
Je ne regrette pas ! Le seul bémol fut l'appart mal chauffé, on a vraiment eu froid et ce fut très dur de se laver dans la salle d'eau glacée... un peu abusé de pas mettre de vrai chauffage, Madrid l'hiver c'est pas Séville, la nuit surtout, il fait froid.
Sinon c'est sûr que c'est mieux de visiter une ville avec du beau temps, j'ai eu plusieurs voyages avec une météo pourrie et ça gâche (presque) tout, et je parle pas que de voyages en hiver, malheureusement ! (mention spéciale à Riga, une semaine de flotte début aout).
Merci pour ton carnet de voyage sur Madrid, bien et agréable. Belles photos.
J'ai fait le blog sur Madrid (une semaine en décembre 2016), j'avais hésité à le mettre sur VF, mais tu as presque tout dit....... donc pas la peine !!
Bonne continuation
A bientôt
Michèle
Blog Madrid ici
Michèle
http://mjm-nosvoyages.blogspot.fr/ Ethopie 2020-Birmanie 2017-New York 2015-Sicile 2015-Ouest américain 2015/16/17/18/19 - Madrid/Barcelone - Cinq Terre 2017-Prague 2018-Venise 2019
http://surlarouteasiatique.blogspot.fr/ 2014 : périple de 9 mois Cambodge, Laos, Vietnam et ouest Américain
Bonjour Miranda,
Merci beaucoup pour ce carnet. Nous sommes déjà allés 2 fois à Madrid et aimons aussi beaucoup cette ville. La première fois, début novembre, il faisait très beau et pas encore froid, le temps vraiment idéal pour visiter une ville.
Nous avons adoré les bars à tapas (pas forcement obligé de manger debout, ce n'est pas trop notre truc non plus) par contre je ne connaissais pas la chaîne 100 Montaditos.
Merci de m'avoir donné envie d'y retourner une troisième fois.
Isabelle
"Voyager est un triple plaisir : l'attente, l'éblouissement et le souvenir." Ilka Chase
Disons qu'il faut la trouver la place assise 😛 Nous avons quand même privilégié les restos Lafourchette, les tapas c'est un peu "traitre", on sait jamais combien en manger pour être calé et la note peut vite devenir salé, ou alors faut connaitre les bonnes adresses ! Les tapas c'est surtout à Séville qu'on en a mangé ! Ou... à Nice, quand j'y vais, j'ai mon bar à tapas préféré !
Merci pour ton carnet de voyage sur Madrid, bien et agréable. Belles photos.
J'ai fait le blog sur Madrid (une semaine en décembre 2016), j'avais hésité à le mettre sur VF, mais tu as presque tout dit....... donc pas la peine !!
Bonne continuation
A bientôt
Michèle
Blog Madrid ici
Ah j'avais oublié, j'ai lu votre blog (enfin la partie Madrid déjà 😛), il est vraiment bien fait avec de superbes photos ! Dommage que je ne l'ai pas vu avant mon voyage... je regrette d'avoir loupé le street-art à Lavapies, tout comme vous, je suis fan ! Mais pas d'adresses dans nos guides, ni vraiment d'évocation...
Bref, je sais où aller pour mon prochain séjour 😛
Malheureusement nous n'avons pas eu aussi beau temps, c'est pour cela qu'on s'est plus concentré sur les musées, sans trop de regrets donc... de toute façon on ne peut pas tout voir en une fois dans une telle ville (extérieurs, musées, etc).
.. je regrette d'avoir loupé le street-art à Lavapies, tout comme vous, je suis fan ! Mais pas d'adresses dans nos guides, ni vraiment d'évocation...
Bref, je sais où aller pour mon prochain séjour 😛
Bonjour Miranda,
Nous avions trouvé quelques indications (peu) sur le street-art dans le quartier Lavapies et nous avons vraiment été agréablement surpris.
Oui c'est une bonne occasion pour y revenir. Il est vrai que c'est beaucoup mieux sous le soleil.
J'ai beaucoup aimé cette ville.
Bon week-end
A bientôt
Michèle
Michèle
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http://surlarouteasiatique.blogspot.fr/ 2014 : périple de 9 mois Cambodge, Laos, Vietnam et ouest Américain
Je clôture mes articles sur Madrid avec ce dernier sur les musées de la ville. Vous y trouverez quelques photos de la Reina Sofia, le musée Cerralbo, le musée Sorollo et celui de l'Amérique :
Votre récit sur votre escapade à Madrid m'a beaucoup intéressé
Depuis l'Auvergne (Clermont fd), Nous nous rendons en Algarve et choisissons de passer par Madrid que nous ne connaissons pas
Pour la pause trajet , nous disposons de 2 jours 1/2 pour découvrir cette ville
Pouvez vous m'indiquer les principaux spots qu'il faut voir... , les incontournables , pour un premier survol de cette ville - quitte à revenir pour le retour en France
dans l'attente de vos conseils,
recevez mes plus cordiales salutations
Chacun ses priorités mais je dirais déjà de vous balader dans le centre-ville, flâner au grès des petites rues, la Plaza Mayor, Puerta del Sol, faire la Gran Via... le palais royal est bien (quand il est ouvert) j'avais apprécié lors de ma première visite (même si j'en garde des souvenirs flous car photos interdites et je n'ai pas une très bonne mémoire des détails), s'il fait beau flâner dans le parc du Retiro. Si vous avez le temps et que vous êtes musées, voir au moins le Prado ou Thyssen, Reina Sofia, selon vos gouts. Ils ferment plus tard qu'en France (19h Thyssen, 20h le Prado sauf dimanche à 19h, 21h Reina Sofia), ça laisse le temps de se balader au soleil avant !
Je me permets de remonter mon carnet, car un an après (presque jour pour jour) me revoilà dans ma capitale préférée !
Un an, ce fut long, mais je n'ai pas à me plaindre, il y a eu de beaux voyages entre temps.
J'aime bien Madrid en janvier, moins de monde, on gagne presque 1h de jour par rapport à Paris ainsi que plusieurs degrés et du soleil 😛 (bon, pas tout le temps, certes).
Arrivée lundi soir à 22h30, cette fois l'appart choisi se situe dans le quartier de Chamberi, juste au nord de Chueca/Malasaña, donc plus proche de l'animation, et dans tous les cas, à deux pas du métro. Un peu loin de la gare d'Atocha, mais je crois que l'on va renoncer aux excursions en cette saison et encore profiter de cette ville que nous aimons beaucoup !
Premier resto à 23h (vivent les horaires espagnols !) trouvé sur Lafourchette à deux pas de l'appart, je me suis régalée avec mon toast soubressade-brie-miel et risotto langoustine curry mangue. On trouve de bonnes adresses à Madrid !
Hier, grand soleil (mais mauvais sommeil, donc nous ne sommes pas sortis tôt) nous avons flâné dans Chueca/Malasaña après avoir retrouvé nos montaditos 😛
Nous avons retrouvé la Gran Via, grouillante, bouillonnante, vivante... Cette fois nous sommes rentrés dans la tour Telefonica mais n'avons vu que le hall : ascenseur en panne et c'est haut, pas envie de se défoncer les jambes au début du séjour (nous avons du pas mal courir la veille car à 5 mn près nous loupions notre avion... vivent les bouchons !! alors les jambes en ont pris un coup, si j'aime marcher, je ne suis pas sportive 😛)
Cette fois nous avons pu grimper au mirador du palais de Cibeles et admirer la vue sur la ville (mirador en travaux la dernière fois). Au soleil, superbe !
Puis balade au parc du Retiro jusqu'au coucher de soleil, avant de faire une pause Starbucks puis de remonter jusqu'au resto péruvien trouvé là encore sur El Tenedor.
Je mettrai quelques photos plus tard !
Pour ce 3e séjour dans la ville, nous y allons cool, on veut vivre la ville plus que la visiter, même si des musées sont prévus au programme !
Me voilà rentrée de ce nouveau séjour, encore plus enchantée !
J'aime vraiment Madrid !
Nous avons eu la chance d'avoir une belle semaine ensoleillée, sauf le jeudi, mais nous en avons profité pour retourner au musée Sorolla (l'an dernier il y avait une expo et comme c'est petit plusieurs tableaux d'origine n'étaient pas visibles) puis au palais Cerralbo, visité en 2013 et nos photos n'étaient pas top, l'occasion d'en refaire, donc.
Le reste du temps nous nous sommes baladés, pour profiter de l'ambiance de la ville, que nous aimons beaucoup ! Nous avons pu passer quelques fins de journée dans les musées puisque les horaires le permettent (très appréciable).
Pour prendre un bon bain de soleil, nous avons flâné sur la parque rio, promenade aménagée au bord du Manzanares, le "fleuve" (ou plutôt filet d'eau...) qui coule à Madrid. Nous étions en contrebas du palais royal et de la cathédrale, vers le très beau pont de Ségovie. Peu d'ombres (arbres pas feuillus en cette saison) donc soleil qui tapait bien, on a même eu chaud !
Nous sommes allés jusqu'à la Ermitia de San Florida, chapelle décorée par Goya, superbes fresques, mais photos interdites, très très frustrant !
Nous sommes retournés visiter le palais royal (gratuit les deux dernières heures du lundi au jeudi), là aussi photos interdites, même si nous avons pu en faire 3 à l'intérieur, et quelques-unes pour l'armurerie royale.
Nous avions visité le palais en 2013 mais comme pas de photos... peu de souvenirs !
De nouveau petit tour à la Reina Sofia, nous avons enfin fini le deuxième étage, c'est vraiment grand, on ne s'en rend pas forcément compte au début...
Impossible d'entrer dans le Prado, également gratuit les deux dernières heures de chaque jour (comme la Reina Sofia), l'expo sur Mariano Fortuny semblait attirer les foules, beaucoup trop de monde, 1h de queue... tant pis, on s'est rabattu sur le musée Thyssen, qui nous avait bien plu, on a pu revoir certaines sections parcourues trop vite l'an dernier.
Découverte également du superbe musée archéologique (enfin d'une partie...), il me faudra revenir pour compléter !
Et très bonne découverte du quartier de Lavapies, avec son street art et son ambiance un peu particulière...
Je détaillerai plus tard, avec photos, là je trie tout ça dans ma tête 😛
Oui, je confirme que le musée archéologique de Madrid est à la fois grand et intéressant et il ne coûte que 3 € , contrairement aux trois grands musées Prado, Thyssen et Reina Sofia qui sont beaucoup plus chers, d'où l'intérêt d'y aller pendant les heures de gratuité. Pour Thyssen, c'est le lundi après-midi qui est gratuit, mais il doit y avoir beaucoup de queue aussi pour les heures gratuites.
Quasiment tous les autres musées de Madrid ne coûtent que 3 € ce qui n'est vraiment pas cher. En ce qui concerne le musée archéologique, la partie "ibérique" (avant la colonisation romaine, avec la dame d'Elche comme vedette) m'a particulièrement intéressée. Mais ce musée dépasse la période de l'antiquité, puisque ses deux grandes salles d'art roman et d'art gothique sont magnifiques et valent aussi le détour, avec notamment des oeuvres du chemin de Compostelle.
Un autre musée peu fréquenté et très intéressant est le musée des Amériques avec beaucoup d'oeuvres précolombiennes d'Amérique du Sud et Centrale. En France on n'en voit qu'au musée Chirac des Arts Premiers à Paris.
Attention, en dehors des trois grands musées chers du centre de Madrid, qui sont ouverts jusqu'au soir, la plupart des musées à 3 € ferment maintenant à 15 h (depuis la crise économique de 2008 et les restrictions budgétaires qui ont suivi) sauf le jeudi. A vérifier avant d'y aller pour ne pas se retrouver devant une porte fermée.
Pour les enseignants, n'oubliez pas votre pass education qui vous donnera la gratuité dans de nombreux musées de Madrid, notamment le Prado, Reina Sofia, le musée archéologique, etc... mais pas Thyssen qui est privé. Les moins de 25 ans originaires de la communauté europénne ont aussi la gratuité dans ces musées, mais plus les personnes agées ou retraitées.
Bon voyage à Madrid, Pasqualina
Les chômeurs ont aussi droit à la gratuité (je ne sais pas si c'est ceux du monde entier ou juste de l'UE ceci dit). L'Espagne offre une véritable politique culturelle dynamique, c'est très bien.
Oui j'ai vraiment aimé les salles ibériques, même si j'ai du passer trop rapidement, ainsi que les salles sur Al-Andalous.
Je suis également allée voir les salles du Moyen-Âge, avec de très belles pièces. C'est un très musée, plutôt bien fait. Il a été fermé pendant quelques années pour être refait et je trouve que c'est une réussite.
Ne pas louper la reconstitution du plafond des grottes d'Altamira dans le jardin à l'entrée (gratuit, pas besoin de billets apparemment, ou alors était-ce le cas uniquement le samedi ?)
J'ai hâte d'y retourner !
Lors de mon premier séjour à Madrid en novembre 2013 il n'y avait pas la queue pour entrer au Prado à l'heure de gratuité mais là il y avait une expo sur Mariano Fortuny peut-être que cela attirait du monde...
Un peu de queue pour la Reina Sofia mais c'est surtout pour passer la sécurité, ça allait vite et à l'intérieur il y avait du monde sans que ce soit bondé.
En 2013 nous avions été voir le musée d'Amérique et il fermait à 18h30 je crois, c'est en revenant l'an dernier que nous avions constaté le changement d'horaires. C'est quand même dommage c'est très limitatif. Il n'y a déjà pas grand-monde mais ça n'aide pas, le serpent qui se mord la queue...
Par contre il est ouvert jusqu'à 19h le jeudi, le musée Cerralbo jusqu'à 20h, idem pour le musée d'arts décoratifs.
Le musée Soralla est ouvert tous les jours jusqu'à 20h (sauf lundi, jour de fermeture).
Le dimanche aussi les musées ferment à 15h sauf les trois grand musées qui ferment à 19h. Il faut le savoir si on prépare un "week-end" à Madrid.
Je n'ai toujours pas vu le musée Lazarro Galdiano qui ferme à 16h tout le temps, et qui est excentré...
Sur mon blog j'ai créé une page sur les musées madrilènes, elle sera mise à jour avec ce voyage-ci.
En tout cas, Madrid est une belle ville pour l'offre culturelle, riche et variée, et compatible avec le porte-monnaie !
Je ne sais pas si ça intéresse grand-monde mais bon...
Je ne me suis mise que récemment à trier mes photos, et j'ai commencé par le dernier jour, qui fut mon préféré !
Dimanche, du soleil, nous avons décidé d'aller voir le marché du rastro, dont le mauvais temps de l'an dernier nous avais privés ! Bonne ambiance même si nous y avons surtout vu des vêtements. Cela ne nous a permis de nous familiariser avec le quartier populaire de Lavapiés.
Après ça, direction la calle de los Embajadores à la recherche du street art ! Je tenais vraiment à effectuer cette balade dans le quartier pour cette raison, et je ne fus pas déçue ! C'est vraiment LA rue du street art, et c'est bien sympa ! Pas mal d'animation aussi...
Tout au bas de la rue nous avons fait un long tour dans la Tabacalera, centre d'art contemporain en deux partie. La première partie semble plus "officielle", avec des expositions, même si je dois avouer que c'était très abstrait 😛 L'entrée est gratuite.
La seconde partie était plus fréquentée, avec au niveau de la rue une grande salle transformée en piste de danse, deux petites expos. On peut ensuite descendre dans un petit jardin ou plusieurs jeunes (et moins jeunes, mais surtout des jeunes quand même) se prélassaient au soleil, bière à la main, cigarette dans l'autre (et ça ne fumait pas que du tabac, oups !). Là encore du street art sur les murs, et surtout dans les salles voutées du sous-sol. Il y en a pour tous les gouts !
Je n'ai jamais fréquenté un endroit pareil, c'était une expérience fort sympathique !
Même à l'extérieur nous voyons des fresques très sympas !
Petite pause café et nous nous dirigeons vers le musée du Prado à environ 15 mn de là, mais en ce dimanche, au début des heures de gratuité, il y a trop de queue ! Tant pis, nous allons donc au musée Thyssen juste en face.
Nous l'avions parcouru en entier l'an dernier mais en passant certaines sections un peu rapidement, et plusieurs tableaux "incontournables" étaient partis en vacances !
Nous constatons qu'ils sont revenus, ouf ! Bonjour Chagall, Dali, Renoir... Nous nous concentrons un peu plus sur les peintures hollandaises car nous avions été très vite la dernière fois or nous aimons bien ce courant !
Nous constatons avec plaisir que les accrochages ont changé, et doivent changer régulièrement.
Petite pause dans un café-salon de thé en face du musée, avec une déco sympa !
Il est ensuite temps de remonter ver le centre pour dîner ! Nous souhaitions tester la mini-chaine locale "museo del jamon" très fréquentée et typique ! Après une semaine à faire de bons restos (Madrid est vraiment une destination gastronomique) nous voulions changer un peu. Au menu : un sandwich à 1€ avec chorizo, jambon serrano, fromage... À prendre au comptoir.
Il y a cependant trop de monde, pour un dimanche, les rues sont remplies, il faut dire qu'il a fait beau et qu'il fait très doux. Cela change de l'an dernier où nous avions vécu un dimanche pluvieux.
Petit apéro au 100 montaditos (nous y avions pris tout nos déjeuners) avant de retenter le museo del jamon. Ouf, moins de monde !
Le sandwich est plus gros que nous le pensions, nous n'en prenons qu'un à partager avec un verre de vin, pour le prix, c'est vraiment rentable, pas étonnant que ce soit rempli à l'intérieur !
Si nous n'avions pas trop mangé (enfin nous avions pris plusieurs montaditos avant) c'est que nous souhaitions gardé de la place pour retourner à la chocolaterie San Gines, qui nous avait laissé un bon souvenir ! Et toujours miam !
Voilà, plus qu'à reprendre le métro et rentrer, c'était notre dernière soirée.
Bon c'est un peu galère pour moi d'uploader les images ici, surtout vu le nombre de pixels minimum obligatoire...
Je vous propose donc de redécouvrir le centre de Madrid sur mon blog ! Au cours de notre dernier séjour nous avons pu un peu mieux découvrir la Latina, nous re-balader sur la Calle Mayor, voir la Plaza Mayor de jour...
Nous sommes également retournée visiter le palais royale, et nous avons pu "voler" quelques photos. Vraiment dommage que ce soit interdit d'en prendre 🏴☠️
Avant cela, nous avons profité du soleil dans le "parque rio", le long du fleuve Manzanares. Très sympa de prendre le soleil en janvier 😄
Comme prévu nous sommes retournés à Madrid (au 10 au 17 avril) et au final nous avons eu une moins bonne météo qu'en janvier 🏴☠️ Cela a un peu gâché la chose car nous revenions surtout pour les excursions.
Madrid étant riche en musées, nous sommes retournés au Prado (deux fois !) n'ayant pas pu en janvier, et cela nous a bien sûr enchantés. Nous sommes également allés deux fois à Thyssen (une fois pour l'exposition en cours "Sorolla et la mode", tout en faisant un tour du musée, et une autre fois juste pour revoir d'autres sections tranquillement) et une fois à la Reina Sofia, pour voir un autre étage. Il nous en manquera encore un pour "terminer"...
Nous avons également été voir la musée Lazarra Galdiano, un petit bijou, que je recommande aux amateurs d'art !
Monsieur voulait voir le musée naval, c'est moins mon truc mais c'était pas mal du tout. Plus grand que je ne le pensais, nous y avons passé du tout et avons fini un peu en courant.
Le jour où nous repartions, nous avons pu passé 2h30 dans le musée archéologique, pas encore assez car c'est très grand et il y a plein d'infos à lire. C'est un peu mon musée coup de coeur, je le trouve vraiment très bien fait, pas chiant du tout, très bien expliqué, de belles pièces, et il s'agit plutôt d'un musée d'Histoire de l'Espagne à mon sens (on voit des objets du 17e siècle...) et des peuples de la péninsules, avec en plus une section sur la Grèce et l'Égypte.
Nous avons pu faire un tour dans le joli jardin botanique et voir les tulipes (l'avantage du printemps).
En ce qui concerne les excursions, nous n'avons pas eu de chance, enfin façon de parler, mais du mardi au vendredi il ne faisait pas très beau (pluie tous les jours), le samedi nous souhaitions donc aller à Tolède. Horaires de train en mains, nous nous sommes rendus à la gare 1h avant, pour le train de 13h50 (être sur place de 14h30 à 21h nous semblait pas mal), il était déjà complet ! Comme on était samedi, train suivant 2h après, ça faisait trop juste, nous avons renoncé...
La prochaine fois nous irons acheter nos billets la veille, mais nous ne nous y attendions pas, par ex pour aller de Séville à Cordoue nous avions acheté nos billets 30 mn avant sans soucis...
Même souci pour Ségovie, horaires de bus (gare de Moncloa) sur le tel, mais avant de partir je vois que le bus que nous visions (13h30) ne pouvait plus être réservé, j'en ai déduit qu'il était complet... prochain à 15h, peur de nous déplacer pour rien... Là c'est un peu plus problématique car aller acheter son billet à la gare routière ça fait un détour... On peut l'acheter en ligne mais j'ignore s'il faut l'imprimer (dans ce cas en voyage c'est impossible). On avait pas envie de prendre le risque...
Nous sommes donc allés à Aranjuez voir les jardins et le palais royal, et ce fut une excursion agréable !
J'ai déjà mis des photos et explications sur mon blog !
Pour tes difficultés de transport, il faut savoir que les Espagnols voyagent beaucoup pendant les week ends, donc il est plus difficile de trouver des places dans les trains et les bus et les prix des hôtels augmentent (nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche). On peut acheter en ligne les billets de train et de bus, mais la Renfe n'accepte souvent pas les cartes étrangères, tandis que les compagnies de bus le font. J'ai déjà acheté un billet de bus quelques minutes avant le départ, mais pas en week end, je n'ai jamais essayé avec le train.
En ce qui concerne Tolède, une journée c'est déjà trop court, alors une demi-journée ...
La cathédrale de Tolède est un "monstre" : 4 h est un peu court, vue la taille de l'église et la densité des pièces de musée. Il y a aussi le musée Greco, deux synagogues-musées très bien conservées, un monastère gothique magnifique (San Juan de los Reyes), deux musées de peintures et autres (Santa Cruz et Talavera), la magnifique peinture du Greco "Enterrement du comte d'Orgaz" dans l'église de San Tomé (non loin du musée Greco et de la synagogue du Transit), un magnifique et rare musée wsigoth, une très vieille petite mosquée "Mezquita de la luz", bref il faut plusieurs jours, minimum 4 jours pour une amante des Beaux Arts comme toi. Et si tu y vas pendant la semaine précédant Pâques, il y a aussi de belles processions, intéressantes à voir même si tu n'es pas une catholique pratiquante. Cela fait partie des traditions espagnoles.
Il existe un pratique "bracelet" permettant l'entrée à plusieurs musées et églises pour un prix modique et valable de nombreux jours "jusqu'à ce que le bracelet tombe" : attention en se lavant !
Enfin, le tour en bus rouge, ou en petit train permet de faire le tour extérieur de la ville avec une vue extraordinaire sur la colline de Tolède et la rivière en contrebas (le train ne s'arrête qu'une fois le temps d'une photo, mais le bus rouge s'arrête en de nombeux endroits touristiques et son ticket est valable 24 h, il passe notamment à la gare-
J'habite Madrid mais suis allée entre 4 et 6 jours à Tolède à trois reprises depuis 10 ans, sans jamais m'ennuyer.
Donc ne regrette rien et prévois plusieurs jours pour Tolède lors de ton prochain séjour à Madrid. Merci pour tes infos toujours pertinentes, Pasqualina.
Je ne prétendais pas voir tout Tolède en effet... en fait je voulais voir les deux synagogues, le musée wisigothique et le musée Gréco, peut-être le monastère San Juan de los Reyes, me balader. La cathédrale me parait beaucoup trop chère pour le coup faut pas abuser...
Mais bon au final oui c'est court on envisage d'y rester une nuit... à voir si on peut y aller directement en arrivant à Madrid, car réserver un appart une fois, aller à Tolède, revenir à Madrid, c'est un peu chiant quand même. Bon on l'a déjà fait pour d'autres voyages mais c'est vrai qu'on préfère éviter. Mais bon les vols les moins chers arrivent souvent tard. Ou alors repartir de Tolède le jour du départ, il ne faut que 30 mn en train, ensuite le bus pour l'aéroport part d'Atocha. Si le vol est tard, pourquoi pas. Au pire il y a des consignes à la gare, on peut toujours retourner dans un musée pour profiter dans la journée et avoir de la marge sans stress.
La Renfe accepte les CB étrangères en tout cas j'avais acheté mon Séville-Grenade AR avant un voyage en Andalousie. Mais bon on ne s'attendait pas à ce souci. On a regardé les autres jours en semaine sur le site de la Renfe et en fait c'est pareil, sans doute l'effet saison et vacances scolaires...
Donc oui autant passer à la gare la veille acheter son billet.
Pour les bus le souci c'est est-ce qu'on peut présenter son billet sur le smartphone ? car en voyage impossible d'imprimer... Mais là encore on ne s'y attendait pas. Par contre pour Ségovie nous voulions y aller le lundi (rien d'ouvert à Madrid à part les grands musées que nous connaissions déjà), donc nous étions étonnées ! Mais bon il y avait un trou d'1h30 dans les horaires de bus peut-être ceci explique-t-il cela... Pour le coup être sur place de 14h30 à 21h aurait suffi je pense, nous ne voulions voir que l'Alcazar et peut-être la cathédrale, et se balader.
Dans le coin il y aurait aussi Alacala de Henares, Avila (plus loin) mais je ne sais pas ce que ça vaut !
En tout cas dommage pour la météo, venir en avril, payer tout plus cher (avion, appart) pour avoir un temps pire qu'en janvier (où nous avions eu un beau soleil), nous étions "déçus", surtout que pour faire des musées, pas besoin de venir en saison 😛 Donc encore plus déçus de ne pas avoir été à Tolède et Ségovie. Bon, nous avons profité d'Aranjuez, c'était aussi un des buts, alors ça va, ça, en hiver, bof 😛
Dans tous les cas nous avons encore bien mangé (resto russe, grecque, mexicains) et ça nous donne envie de revenir 😎
Mise à jour de l'article sur le superbe musée Thyssen, avec l'expo "Sorolla et la mode" que nous avons pu voir en avril dernier (artiste que j'aime beaucoup)
J'ai également rajouté des photos et explications sur le musée archéologique. Nous y avons presque 3h le dernier jour avant de repartir pour l'aéroport. Vraiment un autre musée coup de coeur, je n'ai pas pu le finir, j'ai donc envie d'y retourner ! Il est très bien fait, didactique, intéressant, etc
Bonjour , nous revenons de Madrid et je vois qu'en 3 jours et demi nous avons vu beaucoup mais qu'il nous en reste beaucoup à voir , merci de ce carnet qui nous donne des idées pour plus tard
Je viens de faire ma petite liste (en photos) des restos où j'ai mangé à Madrid, et que je recommande ! 😛
Pour moi c'est LA ville où je me régale le plus hors Italie (et en plus varié)
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Bonjour tout le monde, nous voici rentrés d'un RT USA organisé par nos soins du 31/07/2026 au 26/08/2026.
La destination : Le Sud-Ouest USA avec le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. 7000 kilomètres effectués à la louche.
L'Auto : Une Chevrolet Equinoxe pour deux en passant par BSP Auto et Avis. Et dedans 2 valises, un sac de voyage, deux valises cabines, la glacière de chez Walmart, le matos photos et les bouteilles d'eau (pack de 40).
Le trajet : Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo et Dallas pour finir avec départ sur DFW.
Les voyageurs : Deux séniors bien avancés dans l'âge (73 et 75) mais toujours en activité (pas épuisante physiquement) (pour rester vivants et financer les voyages), autonomes physiquement à 100%, intellectuellement beaucoup moins, passionnés des USA, pays où tout est possible, plus marcheurs que randonneurs, plutôt hôtels à partir de 3 étoiles que motels de bord de route, plutôt restos Italiens que nourriture US, adeptes des arrêts fréquents pour les photos, plutôt musées que rien, Plutôt sieste que marches forcées. Pas trop râleurs, juste ce qu'il faut pour rester français au pays du grand Satan qu'ils disent.
Pas trés doués pour les langues, Anglais des rues (mais bien pratique), Espagnol nul pour moi hormis : " Hola ! Una Cerveza por Favor ! " Cela fait court. Madame comprend tout mais refuse de parler.
Le coût du RT : Environ 12 000 euros avec les vols AF, Auto, Essence, cadeaux, visites et tutti quanti. Bien maitrisé puisque 13500 euros prévus au départ.
Le bilan positif : Un régal avec les longues routes à perte de vue. Des Musées à découvrir. Le constat de la présence Hispanique et de son Histoire importante dans ce secteur de l'Amérique. Des locaux adorables. Des touristes plus ou moins sympas. Un accent Texan abominable et difficile à comprendre. Des stations Gas qui sont de véritables magasins avec nourriture préparée et autre alcools vendus en Arizona et Nouveau-Mexique et des employés au top ! Toujours prêts à rigoler !
Le bilan négatif : La chaleur tout au long du séjour...43° sur Dallas en fin de séjour. Impossible de sortir dans les rues. Beaucoup de "Homeless" dans les rues de l'Hyper Centre de Dallas. Les breakfasts Hôtel toujours les mêmes. On s'y fait.
Donc, positif certes mais le concept commence à fatiguer. Il se pourrait que le modèle RT autonome soit repensé pour le prochain. SI celui qui est en haut nous prête vie.
Pour la suite, attendons les premières photos triées et passées à la moulinette.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
Le dernier carnet sur le Turkménistan date de 2019. Voici donc un court retour sur ce vaste pays désertique qui se visite un peu plus facilement qu'auparavant.
C'est mon premier carnet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le pays s'ouvre lentement mais il est possible de visiter des sites où vous serez tout seul. En 5 jours, j'ai vu 2 hongkongais, quelques allemands et un chilien au cratère, 10 chinois dans un bazar de la capitale, et c'est tout !
Il est possible de visiter le Turkménistan depuis l'Ouzbékistan. Le plus simple et le plus économique est de se rendre en taxi jusqu'à la frontière depuis Boukhara. Le trajet prend un peu plus d'une heure.
Le passage de la frontière est assez long puisque de nombreux Turkmènes ramènent des objets achetés en Ouzbékistan afin de pouvoir les revendre au Turkménistan. Par exemple des couches, des produits pour bébés ou des produits de beauté.
Il m'a fallu plus de 2h30 pour franchir la frontière. Il est obligatoire pour visiter le Turkménistan d'avoir un guide et de passer par une agence de voyage. Les agences britanniques proposent souvent des séjours de trois, cinq ou sept jours à plus de 1 500 ou 2 000 euros.
Mais si votre budget est plus limité, il vous suffit de contacter quelques agences turkmènes directement par mail qui vous feront une proposition entre 700 et 1 300 euros pour trois à sept jours. J'ai pris un séjour de 5 jours de Turkmenabat dans le Nord-Est du pays jusqu'à Dashoguz dans le Nord. L'objectif est de visiter les principaux sites classés à l'Unesco, dont Merv, et les sites archéologiques comme Nisa ou Gonur Tepe.
Votre guide sera également le chauffeur. Il viendra vous chercher à la frontière. Les formalités sont très longues car les douaniers doivent multiplier les tampons et l'obtention du visa que vous avez préalablement demandé à votre agence de voyage nécessite plusieurs contrôles. Mais le passage se fait relativement aisément même si chaque étape est assez longue.
Une fois de l'autre côté, première surprise, l'autoroute est très récente jusqu'à Turkmenabat. Une très longue file de camions s'étend sur plusieurs kilomètres du côté turkmène afin de pouvoir passer la frontière et aller en Ouzbékistan. En effet, selon mon guide, les camions turkmènes transportent du gaz, du coton (pas à cette saison puisque la récolte a lieu en septembre), mais ont surtout un réservoir plein car le prix du carburant est beaucoup moins cher au Turkménistan. Un plein pour une voiture vaut à peu près 3 euros, ce qui est défiant toute concurrence.
Depuis le poste frontière de Farap, l'objectif est d'atteindre la ville de Mary qui abrite dans sa banlieue, à une trentaine de kilomètres, le site classé à l'UNESCO de Merv. Cette cité est connue comme étant une fondation d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ sous le nom d'Alexandrie de Margiane. Plusieurs forteresses sont visibles.
Après plus de trois heures de route, nous déjeunons dans un restaurant turc qui s'appelle Aladdin. Plusieurs citations du président sont visibles sur l'autoroute, mais la route est de qualité et on avance aisément. Ce sera de loin la meilleure route du pays. ça se gâtera largement par la suite.
Les ronds-points sont particulièrement intéressants puisqu'on y retrouve des emblèmes de la culture turkmène, soit le chien, soit un tapis, soit le cheval Ahal Teke soit des symboles musulmans, même si la présence d'artefacts islamiques est assez réduite.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.
Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.
Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Il arrive souvent qu'on nous demande quoi visiter en Belgique .
Et les réponses ramènent le plus souvent à Bruges , Gand, Anvers et Bruxelles , avec raison , ces villes valant la peine d'être visitées 😉 .
Toutefois, la Belgique, bien que petite , ne se limite pas à ces 4 villes .
J'habite l'une d'entre elles ( Bruxelles) , passe avec plaisir du temps dans les trois autres , mais j'ai envie d'aborder d'autres coins moins connus , qui pourront compléter le séjour de ceux qui ont envie d'en voir un peu plus , ou de voir autre chose .
C'est qu'entre deux voyages , j'aime bien visiter l'un ou l'autre coin du pays où j'habite .
D'où l'idée d'un carnet de balades .
La plupart des endroits dont je vais parler peuvent être visités en faisant l'aller-retour le même jour , au départ de Bruxelles , que ce soit en transports en commun ou en voiture .
Dans l'ordre chronologique des sujets abordés :
- Le barrage de la Gileppe ( province de Liège) -message 2 , page 1
- Le domaine de La Hulpe ( Brabant wallon ) - message 3 , page 1
- Malines ( province d'Anvers ) message 4 , page 1
- La côte - message 5 , page 1
- Le Westhoek , au départ de La Panne - message 6 , page 1
- Le Zwin, au départ de Knokke - message 7 , page 1
- Lier ( entre Malines et Anvers ) - message 8 , page 1
- Mons (Hainaut) - message 9 , page 1
- La région de Florenville . - message 12 , page 1
- Les Cantons de l'Est - message 13 , page 1
- Dinant - message 18 , page 1
- Le jardin japonais d'Hasselt - message 24 , page 2
- Louvain message 29 , page 2
- Louvain-la-neuve - message 32 , page 2
- Ostende - message 42 (page 3) et message 166 (page 9)
- Les floralies de Grand-Bigard . - message 43 , page 3
- Le bois de Halle -message 44 , page 3
- Les pralines - message 54 , page 3
- Charleroi - message 68 , page 4
- Namur - message 92 , page 5
- Le Bois du Cazier ( Marcinelle) - message 95 , page 5
- Les couques et les gozettes - message 96 , page 5
- Liège - message 99 , page 5
- Tournai - message 115 , page 6 .
- Audenarde ( Oudenaarde ) - message 121, page 7
- Jardin botanique de Meise - message 124, page 7 .
- Tongres ( Tongeren ) - message 125 , page 7 .
- Château de Beersel ( Brabant flamand) - message 126, page 7 .
- Bruxelles confinée ( messages 150 et 154 , page 8 )
- L'hôpital Notre Dame à la Rose , à Lessines ( messages 161 et 162 , page 9 ) .
- Westende ( message 167, page 9)
je complète cette liste au fur et à mesure de l'avancement du carnet ...
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
January 2026
Here we go again for new adventures and the pleasure of sharing them with you here! First of all, I’d like to thank everyone who helped me with the preparations, even with some last-minute improvisations just days before departure. Thanks to Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM, and the authors whose travel journals about Laos inspired me (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...).
In this story, written by Richard and illustrated by me, we’ll tell you about the journey of four friends: Catherine, Richard, Nathalie, and Bruno. A reinvented but overall successful trip, filled with discoveries and surprises, the scents of spices and frangipani flowers, (too) spicy food, sunsets, and... one big mess.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
Nous parcours la très animée et jolie calle del Arenal jusqu'à la place de l'Opéra, puis la place d'Orient, faisant face à l'imposant palais royal. Cette grande place fut d'ailleurs ouverte par Joseph Bonaparte (qui laissa un souvenir impérissable au peuple espagnol…), verdoyante, on admire le soleil sur les jolies façades ocres des immeubles entourant le Théâtre royal.
Nous voulions admirer la vue depuis la place d'Armes, devant le palais, mais ce dernier est actuellement fermé à la visite pour cause de réception officielle, et il en va de même pour l'accès à la place ! Heureusement que nous l'avions visité la dernière fois, sinon la chance n'aurait vraiment pas été au rendez-vous ! Tant pis pour les quelques touristes déçus…
Les ronds-points sont particulièrement intéressants puisqu'on y retrouve des emblèmes de la culture turkmène, soit le chien, soit un tapis, soit le cheval Ahal Teke soit des symboles musulmans, même si la présence d'artefacts islamiques est assez réduite.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
A little sneak peek?
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
