Bonjour

Étant parti depuis 2 mois je cherche un magasin ou je pourrais acheter une tente de camping pour descendre jusqu en Patagonie. Je suis sur armenia en Colombie et vais sur Cali puis je descend vers l Équateur. Si quelqu un aurait une adresse pour en acheter une cela serait parfait ou même d occasion, j ai vu qu il y avait tatoo mais si vous avez d autres magasin. Merci beaucoup et bonne soirée.

bonjour à tous Ma femme et moi partons mi-septembre pour Quito et pensons rester 1 mois en Equateur avanr de passer au Pérou, nous aimerions avoir l'adresse d'un hotel correct et sympa à Quito, et surtout nous voulons aller aux Galapagos: Quel temps y fait-il en septembre? et d'après ce que j'ai lu on peut trouver en quelques jours à Quito un vol + croisière aux galapagos, qui peut confirmer cette possibilité? et fournir une bonne adresse? merci à tous j-pierre

Bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide 😉 Voila j'ai l'intention d'aller toute seule en Amérique latine Equateur Pérou genre sac à dos, voyage terrestre et m arreter 2 jours quand ca me plait et je suis fatiguée donc assez active sans se mettre la pression quoi 🙂 Pas de pb d info sur les sites à visite. Je vous iondique juste le trajet bien sur que mon intention est de rayonner autour ...mais pour les personnes qui connaissent déjà je voudrais savoir si 2 semaines voire 2 semaines et demie suffisent pour l'Equateur pour aller de quito-otavalo-cotopaxi-banos-rioramba-alausi-ingapirca-cuenca-loja ( pas l intention d aler aux galapagos) puis passer au perou ou je compte faire pedant 3semaines ou 3 semaines et demi tumbes-piura-chiclayo-trujillo-chimbote-lima-pisco-ica-nazca-arequipa-puno-cusco-machu picchu...ouf !!! Merci et j'accepte vos conseils en tout genre 😛

Bonjour à tous !

Le plus long voyage de ma vie prend forme "poco a poco" ! Mais quelques questions essentielles sont encore là...

Tout d'abord, j'ai changé mon idée de départ qui était de traverser l'amérique du sud au complet... En effet, je prendrais la route comme certains depuis Quito direction Ushuaia aux alentours du 20 Mars avec une arrivée vers le 15 Aout.

Sachez que je n'ai pas le choix d'effectuer ce voyage en hiver car mes vacances scolaires tombent à ce moment là. Ensuite, je tiens à faire le voyage dans ce sens là et pas dans l'autre.

La première et principale question étant le climat... En effet, quelles températures vais-je avoir?? Je prévois d'être -en bolivie à peu près fin Avril. - en argentine fin Mai. - à Mendoza fin Juin. - à Ushuaia le 15 Aout maxi.

Selon les stats je vais avoir froid en Bolivie et en patagonie (-5°???) La dessus, j'aimerais avoir vos confirmations ... Sachez que je compte montez en altitude, de toute les façons pas trop le choix je crois...

Ensuite se pose la question de l'équipement en conséquence. Je pense m'acheter ici au canada: - un duvet synthétique (-18°) - un matelas avec une bonne isolation - une tente une place 3 saisons avec très bonne étancheité. - vélo avec sacoches étanches. - peu de vétements vraiment chauds pour le départ ( je compte m'équiper au fur et à mesure ).

Sinon pour ce qui est de la distance par rapport au temps, je me pense capable d'effectuer cela. En effet, je suis en très bonne condition physique et j'ai un mental d'acier! Enfin, malgré une motivation à toute épreuve, est-ce tout simplement possible? Froid vraiment intense? routes eneigées donc impossible d'avancer ?

Merci à tous d'avance !

Voilà, Je prévois de partir en Avril 2012, à la découverte de l'Amérique du sud et depuis quelques temps une idée grandi en moi, celle de parcourir le continent à vélo, ce qui serait pour moi ma première expérience de cyclotourisme.

La durée du voyage serais de 8 à 10 mois, en me fixant une moyenne que je pense raisonnable de 60km par jours. Je pense passez le maximum de mes nuits sous tente, et donc de me préparer mes repas.

Je me pose quand même un certain nombre de questions, tout d'abord, pensez vous que mon projet est réalisable pour un premier voyage à vélo ? Ensuite quel type de tente faut-il, pour un voyage de la sorte ? Quel taille ? Et je me demande aussi comment faire pour la nourriture et l'eau ? Que mangez-vous en voyage ?

N'hésitez pas à me donner d'autres conseils, étant novice en la matière toutes les infos sont bonnes à prendre pour moi !

Amicalement,

Yann

Bonjour, Moi et un ami sommes en train de préparer un voyage de 8 mois en amérique du sud. Nous commençons par l'équateur, pour redescendre au pérou, puis bolivie, uruguay, paraguay, chili argentine. Notre itinéraire n'est pas encore terminé. Nous partons le 28 juillet 2009.

On compte faire ce voyage "à sac à dos", en se débrouillant le plus possible par nos propres moyens. On va essayer d'éviter les zones trop touristique et allons essayer de nous mêler le plus possible à la population.

Nous sommes à phase: préparation du matériel, et nous nous inquietons sur le probleme du poids du sac à transporter. à ce jour, nous avons:2 sac à dos forclaz 652 duvet (-5°)une tente extra light (décatlon) 4 serviette petit format qui seche rapidement ( je ne sais pas la matiere) 2 lampes rechargeable avec manivelle 2 trousses de toilettes mini dico espagnol ;) un sac de chantier pour y mettre nos sac pendant voyage en car ou autre. une trousse à pharmacie 1 pantalons, sous vetement *5, ect ...

nous hésitons sur: prendre des sac en soie ? (à rajouter dans les duvets) Le choix du nécessaire pour cuisiner, ? le choix d'un réchaud ? prenons nous un hamac chacun ? 1kg et 1, 5kg achetons nous une douche solaire ?? où pouvons nous trouver plein de petites saccoches de rangement pas cher ?? On en a vu au vieux campeur, mais c'est hors de prix !! 2 manteaux ultra léger et ultra chaud ??

bref voilà en gros les questions que nous nous posons en ce moment. Si vous avez des plans, des astuces, des annecdotes, des conseils, des repproches, n'hésitez pas, tout messages est le bienvenue !!! et des dates à ne pas rater, des endroits à visiter, tout est bon à prendre !!

Pour m’être largement aidée des témoignages que j’ai pu lire, je vous livre ma contribution de retour de voyage. Quels voyageurs sommes nous ? La cinquantaine, nous sommes trop indépendants pour les voyages organisés avec prise en charge collective et n’avons plus du tout le gout les voyages sac à dos. Nous apprécions un confort de bon aloi et voyageons avec une adolescente de 17 ans.

Pour ce voyage, nous avons délibérément choisi de ne pas faire de treck dans les Andes ayant visité les Andes vénézuéliennes en 2011. De ce fait même si les paysages sont sans doute plus beaux en Equateur, pour un voyage court de 2 semaines, nos priorités ont été l’Amazonie basse et les Galapagos, avec entre les deux, un périple tranquille mais non sportif.

- JOUR 1 – Samedi: Arrivée à Quito, température 12°. On a mis près de 2 heures pour récupérer les bagages et sortir et encore, on était dans les premiers….Nous avons retenus dans une maison coloniale du centre historique de Quito.

- JOUR 2 – Dimanche: Il fait un semblant de soleil. Nous décidons de prendre le téléphérique pour la vue, il parait que c’est beau. Dans les œufs, au bout de 10 minutes d’ascension on est dans un brouillard cotonneux, arrivés en haut on ne voit pas plus loin que 10 mètres, il fait froid, la végétation est rase sur un relief arrondi, on dirait le Puy de Dôme.

On reprend illico les œufs dans l’autre sens pour une ballade dans la vieille ville en commençant par la basilica del voto national, puis une redescente tranquillement vers la vielle ville. C’est une église tout en béton de style gothique, avec des gargouilles qui représentent tout le bestiaire équatorien. On peut grimper dans les tours, la vue sur Quito est magnifique. Là, tel un bâtisseur des cathédrales, il faut attaquer l’escalade les arcs boutants sur des échelles en fer à béton. On arrive dans le clocher, le vide est impressionnant, le garde corps fait 50 cm… Le tout, c’est de redescendre sans regarder en bas….

Notre périple nous mène au Palacio del Gobierno puis à l’église de la Compagnia de Jesus. 160 ans ont été nécessaires pour construire l’édifice. L'intérieur, un peu kitch, est surprenant, entièrement recouvert de feuilles d’or. La décoration de style baroque est chargée mélangeant les styles gothique et néoclassique. Elle est tout simplement somptueuse, avec des détails très intéressants, notamment un moucharabieh mauresque. On poursuit notre périple par la casa sucre, le monastère Carmen Alto (fermé), le monastère san Francisco, le muséo de la ciudad, la jolie rue de la Ronda, la pluie se met à tomber, on termine notre périple un peu fatigués à l’hôtel. En réalité, on est morts !

- JOUR 3 – Lundi Transfert à l’aéroport pour un vol de 35 minutes vers Coca en ayant traversé le versant Est de la Cordillère des Andes. Nous retrouvons notre guide francophone pour un trajet en bateau à moteur d’environ 2H30 descendant le fleuve Napo. Arrivée à l’embarcadère du Napo Wildlife Center, changement d’embarcation pour une pirogue qui va remonter à la pagaie un bras d’eau tracé dans la foret vierge, jusqu’a la lagune Anangu où se situe le lodge. Nous sommes en bordure du parc Yasuni, intégralement protégé.

La communauté Anangu qui est propriétaire des terres et gère directement le lodge, a développé une étique très stricte de protection de l’environnement, assurant la préservation des espèces en favorisant un tourisme de qualité qui assure à ses membres l’autosuffisance économique tout en donnant un sens à son action. L'une des décisions les plus importantes de la communauté a été d'interdire totalement la chasse sur la totalité de leur territoire. C’est la raison pour laquelle, contrairement aux autres loges installés le long de la rivière Napo qui souffrent de «forêts vides» en raison de la menace des chasseurs, ici, la faune est abondante car elle ne craint rien et peut se reproduire en toute tranquillité depuis prêt de 30 ans. La peur de l’homme a disparu.

Mon objectif pour ce séjour: voir des loutres géantes. Dès notre arrivée, hop, nous voila dans la pirogue sur les petits canaux autour de la lagune. L’oiseau endémique est le hoatzin, une bête primitive, marron avec des couleurs bleues et une belle houppette sur la tête. Il mange des plantes pourries qu’il pèche avec application et digère avec un estomac de ruminant. Il vit en groupe et se chamaille tout le temps en criant. Il ne sait pas chanter, il tousse. Il arrive à voler 5 ou 6 mètres, mais il se pose tellement maladroitement, qu’il percute ses congénères alignés sur la branche!

Sur le chemin du retour, des petits cris ont attiré l’attention de notre guide : une famille de loutres en train de chasser les piranhas ! et quand elles pèchent, les loutres crient. Elles attrapent les poissons et les mangent bruyamment ou couinant de bonheur. Ce jour là, elles se sont battues avec un caïman à lunettes qui voulait leur voler leur pitance. Impayable !

- JOUR 4 – Mardi: C’est très étrange, l’eau est tellement foncée, qu’on a l’impression de naviguer sur une infusion de thé ! C’est un milieu acide, favorable aux piranhas, mais paradoxalement peu propice au développement des larves de moustiques. Enfin, c’est le guide l’a dit… C’est vrai que sur la lagune, on a pas été vraiment attaqués par les bestioles, mais dans la foret, elles se sont rattrapées. Nous avons débarqués pour une ballade de 3 heures dans la foret à la découverte de toute la richesse L’après midi, profitant du beau temps, expédition à l’assaut d’un arbre ceibo, découvrir la canopée sur une plateforme en bois perchée au sommet de l’arbre, à 40 mètres de hauteur.

- JOUR 5 – Mercredi: Excursion en pirogue jusqu’au fleuve Napo voir les falaises argileuses à perroquets. Ce sont deux dépressions dans le relief laissant filtrer les sels minéraux, et permettant à de nombreux animaux (surtout les perroquets) de rétablir le PH de leur estomac grâce a l’absorption de glaise. L’après midi, petite excursion en pirogue pour observer les oiseaux, singes et caïmans à lunettes. Le soir, au soleil couchant, nouvelle excursion en pirogue pour observer la tribu des petits singes nocturnes qui sortent de leur trou d’arbre pour attraper des insectes et cueillir des fruits. L’éclairage de la lune transforme les yeux des grenouilles en perles brillantes sur les feuilles, tandis que de gros boutons rouges apparaissent dans la lumière de la torche: les caïmans à lunettes sont en chasse.

- JOUR 6 – Jeudi: Retour à Coca sans être pressés. Sur notre petit canal, le guide stoppe soudain l’avancée de la pirogue, les loutres chassent en famille. Nous sommes à moins de 3 mètres, c’est magique….A Coca nous récupérons notre chauffeur pour rejoindre, en 4 heures de route, Misahualli situé également sur le fleuve Napo, aurifère à cet endroit, eau vive et transparente. On peut faire du rafting

JOUR 7 – Vendredi: On commence la journée par une petite expédition au village car la place est squattée par des singes capucins. Ces petits malins ont repéré que les sacs marrons transportés par les touristes viennent de chez le boulanger.....et en moins de temps qu'il ne faut pour s'en apercevoir, le voleur se jette dessus et arrache le butin qu'il emporte déguster sur une branche haute. Le touriste reste en état de sidération pendant que les petits singes s'adonnent à toutes sortes d'acrobaties pendus par la queue.

Départ pour PUYO et Banos par la route des cascades qui longe le rio Pastaza par une succession de tunnels dans la roche. Arrivée au paillon del Diablo, chute d’eau impressionnante de près de 50 mètres de haut. Un sentier balisé descend en pente raide vers la chute, puis une remontée de 70 marches permet d'atteindre un balcon accroché à la falaise pour un point de vue aussi magnifique qu'impressionnant. L'eau a creusé dans le rocher une saignée de laquelle elle sort en furie dans un bruit assourdissant. Un petit tunnel taillé dans le rocher et une progression à 4 pattes conduisent au point ultime de la chute, juste dessous, mais c'est réservé aux intrépides hydrophiles qui ne craignent pas d'être trempés!. En contrebas, un pont suspendu enjambe la gorge, ça balance et ça vibre, les collégiens s'en donnent à cœur joie, les vieilles indiennes en costume traditionnel s'en remettent à Dieu avant de s'élancer sur la passerelle....

Nous poursuivons vers Banos le long du rio Pastaza. Sur la rive opposée, la chute du Manto della novia. Entre les 2, un fil d'acier et une nacelle motorisée en fer forgé (tarabita). Grimpez donc mes amis, vous allez voir comme c'est chouette d'être pendu au dessus du vide dans un panier à salade pour faire une belle photo! Arrivée à Banos, l'activité est tournée vers le tourisme: petits bars et restos proposent dans la rue des grillades au charbon de bois, du cochon bien sur et du cui, le cochon d'inde. Il y a plein d’équatoriens en vacances qui nous invitent à nous régaler comme eux, avec les doigts. Notre rictus septique les fait éclater de rire. Je finirai par me laisser convaincre de goutter une patte avec mauvaise conscience et l'horrible impression de manger notre animal domestique...

A Banos on peut faire du shopping de filles car c'est en effet ici que l'on trouve 2 artisans spécialisés dans la sculpture du tagua, grosse graine d'un palmier autrement appelé ivoire végétal, à des prix les plus bas du pays: bracelets 2$, colliers 5$....Comment résister? Banos c'est le point de départ de randonnées magnifiques et de multiples activités et pour se requinquer une gourmandise locale à base de sucre de canne. On en fait une confiserie un peu molle, la melcocha, étirée encore et encore, à l'entrée des magasins sur un énorme crochet en bois. A la sortie de la ville, coup d'œil au canyon de San Martin de Porrès, très spectaculaire. Comme c'est ignoré par les guides en papier, il n'y a aucun touriste.

En direction de Riobamba, l'éruption volcanique de 1999 a tout emporté sur son passage et les terres sont recouvertes à certains endroits par plus de 2 mètres de lave. A Riobamba nous avons réservé dans une superbe bâtisse coloniale restaurée et joliment meublée.

- JOUR 8 – Samedi: La ville est bruyante, un peu moche et hormis le marché, rien ne justifie qu'on s'attarde. Nous partons vers Cuenca. La route longe la lagune de Colta, sans aucun intérêt, avant de passer à l’église de Balbanera, la première construite en Equateur. Seule la façade est d'origine mais cette église modeste est touchante.

Deuxième arrêt à Guamote, village typique indigène. C'est jour de marché, le cochon est en train de griller sur la braise, ça sent bon. La voie de chemin de fer est démontée, les rails s'entassent à coté de la gare, bâtisse plantée au milieu de la rue. Le soleil caresse doucement les maisons colorées, quelques indiens en habits traditionnels vaquent à leurs occupations sans se hâter dans les ruelles désertes, on se croirait dans un western.

Nous poursuivons notre périple vers Alaussi , connue pour sa gare et son célèbre train (Nariz del diablo). Nous avons décidé de ne pas céder à l'appel de cette attraction qui n'existe que pour les touristes. Tout le village tourne autour d'eux au point d'en perdre son âme. D'ailleurs à cette heure de déjeuner, même une virée au marché ne permet pas d'acheter du cochon grillé, mais pour un burger, pas de soucis. Au secours, le monde est devenu fou! Pour le souvenir on fait une photo de l'auto-ferro avant de reprendre la route. Il se met à tomber un déluge, la visibilité est réduite à 10 mètres....ceux qui on pris le train en seront pour leurs frais.

Nous voici arrivés sur le site archéologique d’Ingapirca. Comme pour toutes les constructions incas, il s'agit d'un assemblage sans mortier d'une exceptionnelle précision de pierres énormes, gigantesques pour certaines et le tout sans aucun moyen de traction et l'ignorance de la roue. Quelques lamas broutent autour des ruines ce qui donne un caractère bucolique à l'endroit. Il pleut des cordes, la température est descendue à 10°... Pour ceux qui connaissent le Pérou, le site fait assez champ de ruines et ils seront sans doute déçus malgré le temple du soleil encore presque intact. Pour les autres comme nous qui côtoient pour la première fois la culture inca, il aurait été dommage de faire l'impasse. Le musée, compris dans le prix de l'entrée, présente des pièces intéressantes. La pluie n'a pas cessé et l'arrivée à Cuenca sonne la fin d'une journée bien fatigante. Nous sommes transis de froid et abandonnons ici notre chauffeur, préférant la perspective d'un bain bouillant pour nous remettre sur pieds. Notre hôtel est encore une fois installé dans une ancienne demeure coloniale.

- JOUR 9 – dimanche: Début de journée au Mirador de Turi, pour la vue sur Cuenca mais également lieu de résidence d'Edourdo VEGA, le plus connu des céramistes du pays. Malheureusement on est dimanche et c'est fermé. Nous repassons le fleuve en direction de Barranco, vieille fabrique de panamas qui dispose également d'un musée. Le panama tout simple vaut 20$, le choix des chapeaux est vaste, on repart avec nos chapeaux dans un astucieux sac en coton. C’est un véritable plaisir de se promener à travers ses ruelles pavées bordées de maisons coloniales restaurées aux balcons de fer forgé et aux lourdes portes de bois. Cuenca possède plusieurs places, des églises, des cloîtres, une cathédrale, récemment restaurée et des marchés. En ce dimanche matin, il règne une agitation bon enfant. Malheureusement je n'avais pas imaginé que le dimanche, tout serait fermé à partir de 14H, églises comprises. Juste le temps d'acheter une gourmandise, une pluie diluvienne se met à tomber et c'est parti pour tout l'après midi. Départ pour Guayaquil où nous avons réservé dans une maison colonialedu quartier de Las Peñas construite en 1926 et restaurée en 2007 par le propriétaire actuel, antiquaire de profession.

- JOUR 10 – Lundi: Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol vers les Galapagos. Arrivée à l'aéroport de Baltra, il faut payer la taxe de 100$ par personne avant d’enregistrer pour le vol vers Isabela, la plus grande des iles Galapagos. 30 minutes de vol permettent de découvrir, un paysage incroyable, noir de lave, austère, rugueux avec dans cette aridité, de-ci de-là, quelques cactus. Puerto Villamil se découvre au creux d'une baie, gros village assoupi avec des routes sablonneuses entouré de végétation. L'aéroport d’Isabela se résume à une case et un guichet pour payer la taxe Ingala 10$ par personne. 5 minutes après on est arrivés à destination, un hôtel situé sur une plage vierge, adossé à une lagune avec des flamants roses et des iguanes marins qui se chauffent au soleil. Cet après midi nous irons visiter les Tintoreras, petits ilots qui se trouvent dans la baie de Puerto Villamil. C'est un lieu de reproduction des iguanes marins qui se retrouvent par centaines sur les plages caillouteuses pour faire leurs nids. C'est un des rares ilets sur lequel il est possible de débarquer pour une petite promenade qui permet de faire connaissance avec ses habitants: otaries, crabes rouges, fous à pattes bleues, pingouins. Ne rien toucher, ne pas approcher, l'intrus ici c'est l'humain.

- JOUR 11 – Mardi: Ce matin, escapade plongée aux tunnels. Il s'agit de coulées de lave très fluide dont le dessus, qui s'est refroidi plus vite que le dessous, a formé une croute pendant que l'intérieur continuait sa progression liquide en direction de la mer. Il s'est ainsi créé des sortes de boyaux creux, comme des tunnels. La croute étant très fine, la mer en a effondré des portions créant un dédale de ponts basaltiques. Le paysage est particulièrement curieux, les reliefs du sol sont très coupants. Les petits bateaux se faufilent dans ce labyrinthe, pour un spectacle à deux entrées: les fous à pattes bleues perchés sur leurs rochers émergents regardent passer les touristes qui en retour les prennent en photo. La ballade est courte et le retour permet quelques arrêts le long de la cote pour faire du snorkling. Ce jour là nous avons vu plusieurs tortues marines en train de croquer du corail. L'une d'elle, particulièrement grosse, faisait plus d'un mètre de long. Peu farouche et curieuse en même temps, il nous a été possible de toucher sa carapace, un peu gluante, c'était très émouvant.

L'après midi, nous décidons de visiter l'élevage de tortues terrestres de l'ile. Nous irons à pied par la passerelle en bois qui serpente au dessus de la lagune, entre les palétuviers qui forment des voutes avec leurs branches. Sur le trajet il faut enjamber les iguanes marins qui se chauffent au soleil, tandis que les flamands roses pèchent des petits crustacés.

- JOUR 12 – mercredi Ce matin expédition au mur des larmes construit peu de temps après la deuxième guerre mondiale par 300 prisonniers. Lors de sa construction, une partie s'est effondrée, la construction a été interrompue et n'a jamais repris. Il reste un mur en pierres sèches de 100 mètres de long environ. Sur le chemin du retour, nous avons fait quelques petits arrêts où il a fallu faire attention où mettre les pieds car les iguanes marins étaient très affairés à creuser leurs nids dans le sable… 2 gros males se sont battus pour une femelle, comme quoi l’amour est toujours aveugle…

L’après midi, snorkling à isla tortuga et aux ilets quatro hermanos où nichent les frégates à jabot rouge. On ne peut pas accoster sur les iles, il faut regarder de loin ces prétentieux qui se gonflent comme des baudruches pour attirer les femelles dans leur nid, en battant des ailes pour les convaincre car la concurrence est rude. Les jeunes otaries posées sur les rochers voient en ces visiteurs d’un jour l’occasion de s’amuser en poursuivant les nageurs, passant dessous dessus et puis d’un coup, hop, en voila une qui donne un coup de nez et essaye d’arracher le tuba…je sais pas lequel des deux a nagé le plus vite (pour sortir de l’eau), mort de trouille et nous autres, pas charitables, morts de rire.

- JOUR 13 – Jeudi: Aujourd’hui on a décidé de ne rien faire et de profiter de la plage. Initialement nous devions faire l’excursion au volcan Sierra Negra, puis au volcan chico, mais avec nos coup de soleil et la chaleur, on s’est pas senti de marcher 17 km sans un pouce d’ombre comme des damnés. On en a profité pour aller au port s’amuser avec les otaries…

Un peu empotées et relativement vulnérables sur terre, les otaries sont espiègles et agiles dès lors qu’elles sont immergées. A l’arrivée d’un bateau dans la baie, elles viennent réclamer des compagnons de jeux. Le petit appontement est occupé par les otaries qui s’étalent un peu partout et occupent les bancs pour digérer tranquillement leur poisson. En résumé : un banc, une otarie, une sieste.

- JOUR 14 – Vendredi: Nous étions prêts de bon matin pour prendre notre vol prévu à 8H30 vers santa cruz. A 11 heures nous avons enfin décollé. Le voyage retour est aussi fascinant que l'aller avec le survol du cratère et des falaises abruptes de l’ilot Pinzon. C’est le seul point positif de ce retour par air. Arrivés à Baltra (ile aéroport), bus navette pour atteindre le bac, à 15 minutes de là puis taxi pour atteindre le lodge à Santa Rosa, à proximité des tunnels de lave qui, contrairement à ceux d'Isabella, ne sont pas effondrés. Nous partons ainsi pour une expédition de 600 à 700 mètres environ, à 10 mètres sous terre, dans une ambiance irréelle. La voute est assez haute et permet généralement une progression debout sans sensation de claustrophobie. Parfois le boyau se rétrécit, le plafond descend et il faut avancer cassé en deux, à la lueur de nos torches malgré le balisage du chemin par des ampoules. Nous ressortons dans un champ de vaches, propres comme des mineurs sortant de la mine!

- JOUR 15 – Départ vers l'aéroport. On s'arrête en route pour admirer depuis la ligne de crête, le cratère effondré du volcan Los Gemelos, couvert de végétation et inaccessible aux randonneurs. L’aéroport sonne la fin des vacances. A Guayaquil on peut acheter du chocolat équatorien en tablette, absolument délicieux. Si votre vol retour est en transit par Madrid, ne vous laissez pas tenter par le moindre achat liquide en free tax parce qu’à la correspondance, le contrôle de sécurité madrilène pique absolument TOUT.

Rétrospectivement, les bonnes et les moins bonnes options de notre voyage

A retenir : - Napo, incomparable pour la faune - la route de cascades, - Les Galapagos, pour le mythe!

Ce que nous regrettons : - le retour d’isabela vers santa cruz en avion, un bateau rapide aurait paradoxalement fait gagner du temps en simplifiant le trajet, malgré le survol de l’ilot Pinzon, très beau. - le prix excessif des Galapagos,

Ce qui peut se discuter: - le choix d’un séjour terrestre aux Galapagos. Il permet de profiter pleinement d’Isabela ce qui n’est pas possible en croisière. La contrepartie c’est que les excursions sur les iles voisines sont limitées et que par conséquent l’accès à la faune est beaucoup plus restreint, - Faire le choix simple et bon marché de ila de la plata, suffisant pour la faune, la même qu’aux Galapagos.

Si vous souhaitez avoir le trajet complet, avec tous les détails, les cartes et tous les liens internet des lieux visités et des hôtels, les contacts téléphoniques divers, les prix payés, répondez à ce message en mettant en CLAIR dans le texte de votre REPONSE votre ADRESSE EMAIL.

Je vous adresserai en retour le fichier word qui fait 48 pages.

Vous pouvez aussi avoir accès à toutes mes contributions en cliquant sur mon nom.

Sur la fiche technique de Nouvelles frontières ils disent de prévoir des températures de -10° (sous tente), est-ce qu'en septembre on a des températures aussi froides la nuit, sous tente ?

Décathlon propose pas mal de duvets mais qui garantissent une bonne protection jusqu'à 0°, alors est-ce que ça vaut le coup que j'investisse dans des duvets beaucoup plus chers pour -10 ° ?

Merci de vos conseils

Bonjour, J'arrive à Quito le 03 septembre avec l'intention d'y séjourner 1 mois environ. Je voyage à vélo et souhaite faire un parcours qui sort un peu de l'ordianiare.

Quels itinéraires me conseillez vous. ou alors des parcs nationaux, excursions ds la jungle, sommets, volcans, plages pour surfer ??? ...

Merci d'avance pr tous vos conseils. Marie

bonjour, j'ai besoin de conseils. Je veux partir pour 2-3 semaines en Equateur début décembre. De Quito a Banos je pense que c'est réglez je pense consacrer 10 jours. Ma question est que est qu'il est meilleur a faire après ? Cuenca, Guayaquil est retournez vers Quito en passent par Quevedo et Santa Domingo ? Galápagos est trop cher pour moi. Mais y allez sur la cote du Pacifique , montez vers le nord et reprendre l'avion ailleurs qu'a Quito, est faisable ? La jungle a Cuyabeno me semble assez loin de mon circuit. Avez vous d'autres suggestions ? merci Lucian ps : les autobus sont ils securitaires ? Au Perou et en Guatemala, c'etai tres bien sauf que j'etai toujours dans des autobus pour les touristes....

Bonjour à tous, Je viens de Suisse et je suis maintenant depuis 4 mois en Equateur où je travaille comme volontaire. Je viens raconter un peu mon experience sur le forum parce que c'est par l'intermediaire de forum comme celui-ci que j'ai trouve l'organisation qui m'accueille actuellement. Et j'espere que je pourrai aider certains d'entre vous! Donc je vis a Quito, dans une maison de volontaires. Cette agence est en lien avec plein de centres, d'ecoles, d'institutions, ... a Quito et dans d'autres regions d'Equateur aussi. A mon arrivee, on m'a demande les domaines qui m'interessaient, j'ai pu visiter plusieurs centres et j'ai choisi ce qui me plaisait le plus. J'ai par exemple travaille 3 mois dans une ecole pour enfants sourds. J'ai travaille aussi dans une garderie d'un quartier pauvre de Quito. Pour changer un peu d'air, je suis allee durant une semaine sur la côte construire des maisons pour des gens extremement defavorises. J'ai aussi differents projets pour le reste de mon annee ici, en Equateur. Je pense aller faire un mois de volontariat aux Galapagos en mars puis je vais peut-etre aller donner un peu de moi dans une communaute dans la foret amazonienne. Voila, n'hesitez pas a me repondre ou a me contacter directement sur mon mail pour plus d'infos!

Bonjour,

étant tenté de partir quleques semaines en Amérique du sud, l'Equateur revient de plus de plus dans mes recherches...

Est ce bon marché pour un routard? Est ce une alternative au Pérou?

mercide vos avis!

J’ai organisé mon parcours en Equateur avec le Lonely Planet (assez ancien car date de 2009) et surtout le livre de Vincent GEUS « Equateur de la randonnée littorale à l’alpinisme » édité chez Glénat (2011) qui propose une 40aine de ballades, treks et ascensions avec descriptif du trajet et carte à l’appui (http://andes.free.fr/...equateur_geusv2.html).

Par contre, contrairement à ce qui est écrit dans ces deux livres, nous n’avons jamais payé de droit d’entrée pour les parcs. La réglementation a dû changer entre temps.

Pour une carte GPS de l’Equateur : http://mapas.alternativaslibres.es/index_en.php

Vendredi 10 août 2012 :

- arrivée à l’aéroport à 16h25

- prendre un taxi (8 $) pour 20 min de trajet

- Hôtel Auberge Inn (coût : 26 $ http://www.auberge-inn-hostal.com/) : l’un des rares hôtels à moins de 30 $ la nuit avec quelques personnes qui parlent le français ce qui peut être très utile. Nous avons acheté une carte téléphonique Claro mais il faut s’identifier avec son numéro de passeport auprès du service clientèle : c’est long et il vaut mieux bien parler espagnol. Du coup, c’est à l’hôtel qu’on a trouvé un coup de main :)

Samedi 11 août 2012 :

- visite de Quito : Parque La Alameda, la Basilica del Voto National, la Merced, la Plaza San Francisco, la Compania (très richement décorée : il y a de l’or partout !), le Mercado central, le Parque Itchimbia durant un concert de hard rock. Jolie ville pour se balader en grignotant des pralines ou autres graines achetées au coin de la rue et où il n’est pas rare de croiser une procession religieuse et son cortège de croyants. D’ailleurs, les monuments religieux sont richement décorés façon rococo ce qui est un peu déroutant pour un européen.

- direction Otavalo (taxi (20 min et 8 $) via le terminal de bus de Carcelén bus ttes les 15 min avec Union de Otavalo : trajet 2h, 2 $)

- Hôtel Riviera Sucre (coût : 26 $ mais le prix a augmenté depuis ; http://www.rivierasucre.com/fran_index.html). Hôtel sympa et agréable.

Dimanche 12 août 2012 :

- direction la Laguna Cuicocha (taxi : 35 min, 10 $ pour aller jusqu’à el Mirador : impossible d’aller jusqu’à Los Pinos en taxi. Nous commençons donc à marcher sur cette route caillouteuse avec l’espoir d’être pris en stop. Après 15 min, un troisième 4x4 s’arrête et nous amène au pied du sentier (point GPS : N 00°18.191 W 078°22.806) : ils auront d’ailleurs fait une partie du chemin juste pour nous car nous les voyons faire demi-tour : sympa). Le sentier débute sous les pins et longe un grillage jusqu’au bord du cratère.

- Nous ferons le tour de la lagune dans le sens contraire de ce qui est indiqué sur le parcours en 2h45 environ en marchant tranquillement et sans difficulté d’orientation. Le paysage est agréable avec ces deux petites îles au milieu de ce grand cratère transformé en lac sur lequel nous voyons de petits bateaux naviguer.



- Au poste de contrôle, nous n’avons pas trouvé de taxi et décidons de faire du stop : le quatrième 4x4 sera le bon et va justement à Latacachi : nous n’aurons même pas attendu plus de 10 minutes. Il s’agit d’un couple d’équatoriens et leur fils en vacances dans la région.

- Nous visiterons rapidement le village et mangerons un délicieux ceviche aux crevettes.

- Direction Otavalo (bus ttes les heures : durée : 25 min pour 0,25 $/pers) et taxi pour rejoindre le parc Bolivar à partir duquel il est possible de rejoindre à pied El Lechero (lieu de rituels et d’offrandes très ancien puisque les chefs Incas Atahualpa et Ruminahui s’y concertèrent) mais la ballade pour y parvenir ne présente pas vraiment d’intérêt. De là, il y a une vue sur la Laguna de San Pablo et il est possible de rejoindre le parque Condor (3,5 $/pers) pour y voir toute sorte de rapaces (possible de faire appeler un taxi pour rejoindre Otavalo et de lui demander de faire un court arrêt à la cascade de Peguche (9 $). Nous partagerons d’ailleurs ce taxi avec une famille de suisse rencontrée au parque Condor.

- Hôtel Riviera Sucre.

Lundi 13 août 2012 :

- Nous avons prévu de faire l’ascencion du Fuya-Fuya (nuages-nuages) et de rejoindre ensuite le site archéologique de Cochasqui. Nous rejoignons ainsi la laguna Mojanda en taxi (15 $, appelé par l’hôtel, le chauffeur devant être un membre de la famille de notre ami hôtelier…). Le taxi nous dépose au pied du sentier qui n’est pas vraiment tracé au début. Nous trouvons assez rapidement des panneaux mais il semble qu’il existe plusieurs sentiers dont un qui contourne le sommet au nord et un autre au sud. Nous prendrons le second avec un sommet atteint en 2 heures environ. Le Fuya-Fuya (4 263 m) n’est pas vraiment le sommet d’un volcan mais une partie du cratère effondré d’un volcan.





- Pour la descente, nous dévions du sentier par le sud en suivant une sente qui évolue à mi pente sur le Cerro Colangal. Sur le papier, c’était une bonne idée sauf que les herbes du paramo sont plus longues sur ce versant et sont rabattues sur la sente ce qui ralenti la progression. Nous arrivons finalement à la lagune Warmicocha mais plus vraiment motivés pour rejoindre Cochasqui qui est encore à 14 km même si la route caillouteuse à emprunter est juste devant nous.

- Nous décidons de renoncer en considérant avoir suffisamment fait connaissance avec le paramo pour aujourd’hui et en constatant qu’il serait difficile de rejoindre le site archéologique avant sa fermeture à 16h30 (d’autant plus que nous comptions sur un membre du personnel rentrant chez lui à la fin de sa journée de travail pour nous amener à un arrêt de bus…). Nous rejoignons ainsi la lagune Caricocha en voyant les deux bus de touristes s’en aller au loin. Nous sommes lundi, il est 15h, pas un chat et la pluie qui arrive. Une chance que j’ai pensé prendre le numéro de notre taxi de ce matin (15 $) qui viendra nous chercher et nous déposer à un arrêt de bus à Otavalo pour Quito (2 $/pers).

- Hôtel Auberge Inn.

Mardi 14 août 2012 :

- Nous avions pour ambition de faire la traverser entre le Rucu (« vieux ») et le Gua-Gua (« jeune ») Pichincha sur deux jours, 25 km en portant les sacs comprenant eau, nourriture et sacs de couchage. J’en profite pour signaler que nous n’avons pas réussi à trouver à Quito de cartouche de gaz à visser mais seulement le kit Camping Gaz C206 (et encore dans une petite boutique paumée du quartier San Blas spécialisée dans le matériel de randonnée).

- Niveau sécurité, un colombien a été arrêté il y a plusieurs mois : il attendait les touristes sur le sentier et les volait sous la menace d’une arme. Contrairement à ce qui est écrit dans le Lonely Planet à plusieurs reprises, en trois semaines en Equateur, nous n’avons pas été le moins du monde inquiété par des problèmes d’insécurité (ni dans les bus, ni dans les parcs, ni dans les villes, ni en faisant du stop) ni vu ni entendu quoi que ce soit à ce sujet-là auprès d’autres touristes.

- Nous prenons le taxi (5 $) pour le teleferiqo (8,5 $/pers, arrivée avant 9h) qui amène à Cruz Loma à 3 965 m. De là, nous avons une vue impressionnante sur Quito et toute la vallée. Le sentier débute au dessus du bâtiment d’accueil et est très facile à trouver. Le sentier est assez monotone malgré le paysage et l’arrivée au pied du Rucu (en 2h15) est gâchée par un vent glacial doublé d’un nuage bien accroché au sommet. Le sentier pour atteindre le sommet est instable et l’absence de visibilité réduit grandement l’intérêt d’atteindre le sommet. La météo ne s’améliorant pas, nous décidons de rebrousser chemin puisque l’intérêt de ce type de randonnée est de pouvoir observer les volcans et non les nuages qui les recouvrent !

- Hôtel Auberge Inn.



Mercredi 15 août 2012 :

- Direction en taxi (30 min et 10 $) au Terminal Quitumbe-sur pour un bus Trans Banos à 4,5$/pers pour un trajet d’une durée annoncée d’1h30 pour Papallacta. Nous arriverons 3 heures plus tard au bas du village…

- Ce long trajet en bus nous permet de contempler les paysages ainsi que les nombreux nuages et pour finir la pluie ce qui nous incite à renoncer d’ores et déjà au trek du Condor au départ d’El Tambo qui devait nous mener au pied du volcan Cotopaxi en 4 jours. L’organisation avait été difficile à mettre en œuvre mais bon. Pour infos, Ecuador-experience.com m’a proposé le trek du condor pour 2 + ascension du Cotopaxi pour une personne en 6 jours 1 160 $ puis 910 $ par personne comprenant guide, muletier, matériel de camping et nourriture. Surtrek ne m’a pas fait de proposition car je leur avais demandé seulement un muletier mais il ne vende que des packages. Du coup, j’ai fini pas demander par mail au propriétaire de l’hôtel Coturpa à Papallacta s’il pouvait prendre contact avec Manolo Vega, muletier à El Tambo au 09 277 5206 ce qu’il a fait. Son tarif pour le seul trek du Condor est de 90 $ par jour avec toute la logistique et 40 $ par jour pour un muletier seul.

- Nous avons également décidé d’annuler notre visite de la cascade San Rafael près du volcan actif Reventador compte tenu de la lenteur des bus. Pour réserver un hôtel dans ce coin là, j’ai contacté Victor Cansino, guide mentionné dans le livre de Vincent GEUS à l’adresse suivante : turismovolcanreventador@yahoo.com.

- Une fois atteint l’hôtel et déposé toutes nos affaires, nous sommes allés aux termas de Papallacta (7,5 $/pers + 5 $ pour avoir la clé d’un casier !, du coup, on a fait sans). Bon, c’était sympa car le temps était pluvieux et venteux donc nous étions aux premières loges mais je ne pense pas qu’il faille aller jusqu’à Papallacta uniquement pour cela. De l’hôtel jusqu’aux thermes, il faut compter 20 à 30 min à pied mais des taxis 4x4 font la navette.



- Hôtel COTURPA (coût : 30 $ ; http://www.hostalcoturpa.com) : Wilfrido PERREZ, le propriétaire est très sympa au point de me prêter son ordinateur portable pour que je puisse faire mes réservations d’hôtel et de m’avoir aidé pour la réservation d’un muletier.

- Le soir, nous décidons d’aller manger au restaurant Don Wilson mais il fait nuit noire et la route n’est pas éclairée au-delà du village. On commence à marcher et une voiture de police s’arrête à notre niveau et nous propose de nous emmener. On monte dans le véhicule un peu étonné, le type commence à rouler en allumant les sirènes et c’est comme ça qu’on arrive au resto : surréaliste !

Jeudi 16 août 2012 :

- Vu qu’on n’a pas fait 3h de bus depuis Quito juste pour aller aux thermes, nous décidons de maintenir la randonnée des lagunes de Papallacta au départ de la Virgen (5h de marche pour 14 km).

- A 7h, nous prenons donc un bus pour la Virgen (25 min, 1$/pers) qui culmine à 4060 m : le temps n’est pas terrible mais nous atteignons le poste de garde pour aviser. Nous attendons un peu dans l’espoir que les nuages se dissipent et que la pluie s’arrête. Les gardes dorment encore et nous attendons sous le porche plus d’une heure. Les gardes se réveillent et nous invitent à nous réchauffer près de la cheminée. On les reconnaît d’ailleurs car ils étaient aux thermes la veille. Je leur montre alors une photo des lagunes avec un grand soleil et le ciel bleu. Le type éclate de rire et nous explique que cela doit arriver 3 ou 4 fois par an, pas plus… Nous décidons quand même de rejoindre les antennes de Papallacta à 4408 m en nous disant qu’après ça descend et que si le temps est favorable, on poursuivra la randonnée. Sauf que plus on monte et plus il fait froid, que la pluie se transforme en neige et que sous les antennes, la glace accumulée nous tombe dessus. Nous entamons la descente mais le sol est glissant, boueux, instable, on ne voit pas les paysages et le vent est plus fort encore. Nous décidons une nouvelle fois de rebrousser chemin et croisons une équipe d’ingénieurs venue faire leurs réglages au niveau des antennes : ils nous font entrer dans leur cabane pour nous réchauffer près des plaques de cuisson et nous proposent de nous ramener. Nous leur disons que nous allons à Papallacta puis à Quito : ils nous proposent alors de nous ramener à Quito mais qu’ils doivent faire un saut à Baeza avant : sympa !

- Ils nous déposerons finalement à Papallacta où nous récupérons nos bagages pour prendre un bus pour Quito (4 $/pers).

- Hôtel Auberge Inn.

Vendredi 17 août 2012 :

- Direction Quilotoa (taxi pour le terminal de Quitumbe Sur 8 $ bus pour Latacunga : 3 $ bus Iliniza n°12 de 11h45 pour Quilotoa : 4 $ droit d’entrée : 2 $/pers) ; le bus dépose les passagers au bord de la route un peu avant le village. Pour l’anecdote, très vite, un 4x4 s’est proposé pour nous amener au village mais notre nouvel ami n’a pas pu s’empêcher de nous demander 1 $ pour la course (d’une durée d’environ 2 min à peine) ce à quoi nous lui avons répondu « muchas gracias » : rendre service, ça doit rester gratuit !

- Petite descente jusqu’au bord de la lagune puis remontée tranquille : 2h environ. Il est possible de louer des chevaux pour la remontée.

- Hôtel Chukirawa (coût : 12 $/pers diner et petit-déjeuner compris ; à 30 m du mirador ; hostalchukirawa@hotmail.com) : chambre munie d’un poêle.





Samedi 18 août 2012 :

- 8h30 : direction Chugchilan en contournant la caldera par l’est (c'est-à-dire par la droite) en évoluant sur un sentier étroit et escarpé qui passe par le point culminant à 3 915 m. Derrière ce point culminant, il y a encore tout de suite après un pic à monter et descendre pour arriver ensuite sur une zone où le dénivelé est moins important. Il est possible de voir alors le village de Guayama et au loin, Chugchilan. Nous n’avons pas vraiment trouvé de sentier pour rejoindre le premier village jusqu’à un chemin de sable assez large, une sorte de piste 4x4 défoncée (point GPS : S 00°50.803 W 078°54.468). Nous descendons à pic en traversant les lacets de ce chemin jusqu’à une bergerie puis une habitation. Un panneau (point GPS : S 00°50.338 W 078°54.676) nous dirige ensuite sur un sentier en direction de Guayama. Nous traversons le village (1h environ), passons devant le petit cimetière et entamons la deuxième partie du périple. Le sentier descend d’abord doucement puis, après un mirador, de manière beaucoup plus prononcée dans la profonde ravine. Au niveau du cours d’eau, il y a un petit pont en ciment qui permet de passer sur le versant opposé et de remonter jusqu’au village de Chugchilan (1 heure environ). Cette dernière étape est assez difficile car elle intervient en fin de parcours. Nous arrivons fatigués à l’hôtel vers 18h après une dizaine d’heures de marche.

- Hostal Cloud Forest (coût : 15 $/pers diner et petit-déjeuner compris ; tél : (03) 2 708016 ; en bas de la colline sur la gauche, juste après l’hostal Mama Hilda http://www.cloudforesthostal.com/index.html). Le patron est très sympa.

Dimanche 19 août 2012 :

- Retour à Latacunga via Zumbahua par le bus de 9h (3 $/pers) qui passera à 9h30 à Chugchilan. Il n’y a pas de bus tous les jours : le site de l’hôtel détaille les jours de bus, sinon il semble qu’il soit possible de rejoindre Latacunga en louant une voiture.



- Nous arriverons à Latacunga à 13h pour une journée étape avant de rejoindre le volcan COTOPAXI. Nous avons visité la ville l’après-midi en montant jusqu’au Mirador de la Virgen del Calvario pour voir le volcan au loin.

- Hôtel Rosim (coût : 32 $ http://www.hotelrosim.com/index.html) : un peu cher et quelques problèmes avec l’eau chaude.

Lundi 20 août 2012 :

- Notre guide pour l’ascension du Cotopaxi n’arrivant qu’en milieu de journée nous chercher à notre hôtel, nous décidons d’aller faire un tour à Ambato pour « le marché du lundi, qui investit les rues et les places du centre, est un important marché aux fleurs. Roses, œillets, et fleurs tropicales envahissent toute la ville » dixit le Lonely Planet. Le bus est à 2 $/pers l’aller. Arrivés à Ambato, nous arrêtons un taxi et nous lui demandons de nous amener au « marché du Lundi » : il ne semble pas en avoir entendu parler. Nous arrivons dans le centre historique de la ville et nous ne voyons pas cette effervescence qui aurait dû être celle du « marché du Lundi ». En fait, il ne doit pas exister ce « marché du Lundi » : il y a bien des mercado en dur mais rien dans les rues et le marché aux fleurs est plutôt discret. Un coup pour rien.

- Retour à Latacunga pour attendre notre guide. Nous sommes passés par l’agence Equateur Voyage Passion, agence francophone dont les bureaux sont situés à Quito dans l’Auberge Inn. Cette agence m’a proposé le prix le moins cher pour l’ascension du Cotopaxi et du Chimborazo 500 $ les deux (hors coût des refuges mais repas et matériel (sauf sac de couchage) compris) sachant que j’étais seul à faire ces ascensions (Surtrek : 960 $, Estalin Suarez de Mountain Guide : 1 100 $ (sans l’équipement), Tovar Expedition : 340 $ pour le seul Cotopaxi, Ecuador Experience : 405 $ pour le seul Cotopaxi).

- Notre guide s’appelle Miguel Pérez (miguelpérez_87@hotmail.com, tél : 098391072 et 032742053). C’est un guide connu, francophone et compétent que je recommande.

- Il est venu nous récupérer à Latacunga (il habite à Banos) avec son 4x4 pour rejoindre le Cotopaxi. Nous entrons dans le parc national puis arrivons à la piste qui mène en contrebas du refuge : la piste est fermée. Un français de 59 ans vient de décéder d’une crise cardiaque et l’ambulance est embourbée à mi-piste. Nous apprendrons par la suite que des guides ont dû descendre le corps à l’aide d’une civière jusqu’à l’ambulance…

- Une fois l’ambulance redescendue, la piste est rouverte et nous pouvons accéder au refuge (22 $/pers) après une courte montée à pied de 45 min environ. Nous mangeons, visitons les alentours du refuge puis allons nous coucher. Il n’est pas évident de dormir en refuge et à cette altitude (4 800 m) avec en plus, un vent fort qui ne présage rien de bon.





Mardi 21 août 2012 :

- Levée à minuit pour un départ à 1h : certains se sont levés plus tôt car jugés plus lents par leur guide. Je serai le dernier à partir mais pour ma part, je pense que c’est mon guide qui a eu un peu de mal à se lever. Le début de l’ascension sur le sentier en terre n’est pas difficile mais très vite ça bouchonne : il y a bien une 40aine de personnes sur le sentier. La nuit est claire et la vue sur Quito et ses lumières est surréelle.

- Nous atteignons les premières glaces et la marche avec crampons commence. Ce n’est pas très difficile au début mais la deuxième moitié de l’ascension va être rendue plus difficile à cause du vent qui se lève et qui soulève la poudreuse glacée qui vient piquer au vif le visage. Et le final est pire encore car il y a des parties très raides qui nécessitent l’usage du piolet avec en prime, pour ma part, un début de mal des montagnes à partir de 5 500 m (dû à une mauvaise acclimatation du fait de l’annulation du trek du Condor notamment pour cause de mauvais temps). L’avantage c’est qu’au sommet, j’ai pu voir des étoiles qui n’existent pas !

- La vue au sommet est bouchée avec en prime un vent fort qui soulève la poudreuse : j’apprendrais par la suite que ceux qui sont arrivés un peu avant (car partis un peu avant) ont eu une vue dégagée…

Bien repérer la sente ! - Nous décidons de redescendre assez rapidement : le guide m’avait bien dit et répété qu’arrivé au sommet, il faut avoir conservé 30 % d’énergie pour redescendre car la descente n’est pas forcément simple.

- Nous arriverons au refuge vers 9h30 : j’ai bien perdu 30 min au niveau du sentier en terre à cause de la poussière qui passe sous les lunettes de soleil pour venir se loger dans les yeux et pour un bon moment (il faut penser à emmener un masque comme au ski).

- Une fois redescendu, j’apprendrais qu’il y a bien eu 70 % d’abandon (mauvaise acclimatation, hypothermie…). Et nous avons été plusieurs à s’étonner que ce genre d’ascensions puisse être proposé au grand public. Deux américains m’ont confirmé en avoir pas mal bavé et qu’ils s’interrogeaient pour le Chimborazo.

- Notre guide nous amène ensuite jusqu’à Banos à l’hôtel Le Petit Banos (coût : 32 $ http://www.lepetit.banios.com/contacto.html), hôtel sympa avec restaurant (pas essayé), proche du centre mais calme

- Sur la route, en approchant de Banos, le volcan Tungurahua entre trois fois en éruption lâchant trois panaches de poussière couleur ocre que l’on voit se dissiper lentement.

Mercredi 22 août 2012 :

- Location de vélos (5 $/pers pour la journée) pour descendre la route des cascades. On arrive assez facilement jusqu’aux chutes du Manto de La Novia puis jusqu’à la fameuse cascade du Pailon del Diablo (chaudron du diable). Il faut descendre par le petit sentier : pour trouver le départ, il faut passer par les stands d’articles artisanaux. Le débit de cette cascade est vraiment impressionnant tout comme le bruit, sourd et continu. La plupart des sites où se trouvent les cascades est malheureusement payant.

- Après Rio Verde, la route est moins intéressante et il y a davantage de montées. Même si les fruits vendus sur le bord de la route nous donnent de l’énergie, il faut aimer faire du vélo (en l’occurrence du VTT sur de l’asphalte) pour aller jusqu’à Rio Verde voir au-delà. Nous sommes arrivés à Rio Verde à 17h50 et avons attendu à peine 10 min avant de monter dans un bus pour Banos. Le bus nous arrête devant les stands de canne à sucre à Banos : quelle bonne idée !

- Hôtel Le Petit Banos.

Jeudi 23 août 2012 :

- J’avais prévu de tenter l’ascension du Chimborazo ce jour-là mais lors de l’ascension du Cotopaxi, j’ai ressenti un léger mal des montagnes qui m’a décidé à renoncer. Du coup, nous avons le guide pour 2 jours.

- Nous allons donc faire une ballade à cheval sur les pentes du Tungurahua de 10h à 16h30 en atteignant la coulée de 2006. La vue sur la vallée de Banos est superbe mais la promenade est un peu longue et je découvre que je n’aime par faire du cheval. Lorsque nous sommes arrivés sur la coulée, nous avons laissé les chevaux pour remontée la coulée une petite demi-heure. Sympa mais sans plus.

- Hôtel Le Petit Banos.



Vendredi 24 août 2012 :

- Ce matin, nous attendons le guide à l’hôtel pour rejoindre le parc du Chimborazo lorsque le Tungurahua entre à nouveau en éruption avec un panache de poussières plus grand encore que ceux vus les jours précédents.

- Nous partons pour le parc du Chimborazo avec notre guide et sa femme pour une petite ballade sur les pentes du volcan. Ce volcan (éteint) est gigantesque : c’est d’ailleurs, paraît-il, le sommet le plus proche du soleil compte tenu de sa situation par rapport à l’équateur. Par contre, à comparer, je préfère le Cotopaxi qui est plus élégant et le parc autour est plus varié car il y a des forêts.



- Le guide nous explique que durant la journée, il y a beaucoup de chutes de pierres car le glacier fond et qu’il n’est donc pas possible de suivre le sentier classique qui mène au sommet et atteindre le refuge Whymper ni même de faire les aiguilles du Whymper. Du coup, nous emprunterons un sentier qui part sur la gauche à partir d’un parking 200 mètres environ avant le premier refuge. Nous montons sur l’arête pour arriver au niveau du glacier jusqu’à 5 275 mètres d’altitude. Les paysages valent le détour avec cette lave dont la couleur va du noir charbon au rouge en passant par le jaune soufre.



- Nous redescendons ensuite pour rejoindre le premier refuge où nous mangerons. Nous apprenons que quelques jours auparavant, une américaine a tenté l’ascension du Sangay. Elle a glissé sur une roche et fait une chute fatale sur 200 mètres. Notre guide nous explique que son guide voulait rebrousser chemin à cause de la météo mais qu’elle ne voulait pas et qu’en plus, sur les pentes d’un volcan très actif comme le Sangay, sujet à de nombreux tremblements de terre, l’usage est de ne pas être en cordée…

- Notre guide nous déposera à Riobamba à l’hôtel Tren Dorado (coût : 30 $).

Samedi 25 août 2012 :

- Direction la gare routière pour rejoindre Cuenca avec le bus de 7h30 (6 $/pers) : arrivée à 13h et petit arrêt à l’office du tourisme qui se trouve dans la gare. Nous trouverons là la réponse à toutes nos questions s’agissant de comment rejoindre le parc Cajas.

- Nous visitons la ville jusqu’à 18h45 mais sans vraiment être emballés : certes, les façades de certaines maisons sont superbes mais en comparaison avec Quito, c’est un cran en dessous. Mon meilleur souvenir restera le cochon grillé el Hornado dégusté au mercado de la Plaza Civica : un délice.



- Pour acheter un Montécristi, nous avons sillonné la ville de long en large sans vraiment trouver de magasin jusqu’à la boutique Barranco (calle Larga 10-41) qui fait aussi musée. Si vous ne trouvez pas de chapeau à votre taille, ils vous en font un dans les 20 minutes (30 $).

- J’avais repéré un restaurant de sushi sur le Lonely Planet et on y est allé dans l’idée d’en manger en quantité pour trois fois rien sauf que l’addition a été plus salée que prévu : 38 $ pour deux…

- Hôtel Casa Del Barranco (coût : 36 $ Calle Larga 841 casadelbarranco.com).

Dimanche 26 août 2012 :

- Direction le parc Cajas qui se trouve sur la route pour Guayaquil. A l’office du tourisme, on nous a dit d’aller au Terminal Sur pour prendre le bus (départ : 7h30 coût : 1,25 $/pers durée : 50 min) et de ne pas prendre le bus depuis la gare principale car le prix serait alors de 8 $ comme si on allait jusqu’au terminus, c'est-à-dire à Guayaquil.

- Le bus nous arrête à la Laguna Toreadora. Il y a un restaurant, un poste de garde et un centre d’information. Un garde nous voit arriver avec nos sacs et notre grosse valise et vient à notre rencontre. Il nous propose d’entreposer les bagages dans leur bureau le temps de notre randonnée. Ensuite, il nous explique que la Ruta 1 est bien pour découvrir le parc rapidement. Pourquoi rapidement ? parce que la brume recouvre assez vite le parc avec de la pluie et un vent froid en général (le parc est à plus de 4 000 m d’altitude).

- Nous commençons donc cette randonnée qui passe par le lac Toreadora en contrebas, puis dans une forêt de Polylepis (le seul arbre capable de pousser à cette altitude), et d’autres lacs et d’autres petites forêts. Le sentier est parfois boueux voire carrément marécageux à certains endroits. Il y a des indications tout au long du sentier sous forme de marques de différentes couleurs suivant le sentier suivi. La ruta 1 n’est pas difficile et permet de découvrir une toute petite partie de cet immense parc. Nous terminerons vers 12h30 en compagnie de quelques lamas et profiterons du panorama qu’offre le restaurant. D’ailleurs, 10 min après notre arrivée, une brume épaisse recouvre le parc au point de ne rien voir à 10 mètres !







- A l’office du tourisme de Cuenca, on nous a dit que si on veut aller à Guayaquil ensuite, pas de problème, il suffit d’arrêter un bus Cuenca-Guayaquil au bord de la route ce que le gardien du parc nous confirmera également. Ok : après 45 min d’effort aucun bus ne s’arrête et pour cause, ils sont blindés. Je me décide donc à faire du stop à la vue de ces gros 4x4 à moitié vides qui passent toutes les 2 min. Bien entendu aucun ne s’arrête, la brume rend l’exercice périlleux et le froid commence à avoir raison de mon entrain. Du coup, je tente ma chance avec les camions et bingo : un semi-remorque s’arrête après avoir freiné sur une vingtaine de mètres ! On monte dans la cabine à moitié frigorifiés mais soulagés de ne pas être obligés de retourner à Cuenca pour prendre un bus pour Guayaquil. Le type est très sympa : il nous propose des mandarines, nous offre une salade de fruits sur le bord de la route et refuse qu’on lui donne 10 $ pour le dérangement. Du coup, on lui laissera quelques bananes. Arrivés à Guayaquil, il nous aidera également à trouver un taxi pour relier le centre ville (au départ, il voulait même nous conduire à notre hôtel mais je lui ai dit qu’un taxi c’était très bien : faut pas abuser).

- Hostel suites Madrid (coût : 30 $ Quisquis 305 y Rumichaca hostalsuitesmadrid.com).

La suite du périple, c'est les Galapagos : http://voyageforum.com/...1021&%3b#5553529

Une auto a reculee sur ma tente ce matin, et elle est completement detruite.

Le probleme est que je n´ai pas confiance en la qualite des tentes par ici...

Pour cette raison, je fais appel a ce forum pour demander de l´aide: y a-t-il un Nord Americain (Canada ou USA) qui va partir de son pays dans les prochains jours pour l´Equateur ou le Perou et qui pourrait m´acheter la tente ´´MSR Hubba Hubba NX 2-person´´ (http://www.mec.ca/product/5039-920/msr-hubba-hubba-nx-tent/) et la transporter en avion avec soi? Je viendrais la chercher la ou vous voulez, et je couvrerai (evidemment!) tout les frais (le cout de la tente, et les frais supplementaires de poids qu´elle aurait pu engendrer).

Cest la tente absolument parfaite pour mon voyage, mais elle ne se trouve pas par ici.

S´IL-VOUS-PLAIT! C´est vraiment important. :(

Bien le bonjour à toutes et tous, me voilà rejoignant Quito fin juillet, partant de france avec "Iberia", puis "Lan"...avec un billet Aller simple. Même si certains témoignages laissent entendre que ça peut être risqué, même dés l'embarquement en france, d'autres semble dire qu'il n'y a eu ni soucis à l'embarquement, pas plus qu'à l'arrivé en Equateur. Ma question est, "Qu'en est-il présentement"? Est-ce plus prudent d'avoir à minima, un billet de bus attestant d'une sortie du pays, repartant par exemple sur le Pérou (ce qui sera mon cas), avant la fin des trois mois de visa?.... Et si oui, quelqu'un peut-il me diriger vers un site plutôt sécurisé pour une réservation en ligne d'un billet de bus "Equateur/Pérou"?... Avec toute ma bienveillance, sourires à vous, Benjamin

L'aéroport Mariscal Sucre de Quito qui se trouvait auparavant dans le nord de la ville vient de déménager à Tarabela.

Suivant l'endroit où vous vous rendez en ville, la distance est d'environ 40 KM.

Comme les routes spécifiques d'accès ne sont pas terminées, compter deux heures en journée pour faire le trajet.

Possibilités de transport:

BUS PUBLICS: 0,68 usd (Jusqu'à RIO COCA - Nord) --

BUS SPECIAUX SEMI-DIRECTS

Depuis/jusqu'à Rio Coca (Terminal Ecovia Nord): 2 usd Depuis/jusqu'à Quitumbe (Terminal Buss Sud): 2 usd

Entre 04.45 HR et 24.00 HR

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BUS ou VAN "EJECUTIVO" avec WIFI AEROSERVICIOS

Toutes les 15 minutes aux heures de pointe Toutes les 30 minutes le reste de la journée

Coût: Bus: 8 usd / Van: 12 usd

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TAXIS

Tarifs prédéterminés variant entre 20 usd (INCA - Nord près de Rio Coca) et 33,50 usd (GUAMANI - Sud). Le prix du trajet aller peut différer légèrement du trajet retour.

La taxe d'aéroport a augmenté mais est incluse dans le prix du billet.

Etant donné la distance de l'aéroport par rapport à la ville et la difficulté actuelle d'accès, si vous faites un trajet intérieur, il faut mieux évaluer s'il vaut mieux prendre l'avion ou le bus, surtout si vous êtes dans le sud de Quito.

Pour ceux qui sont dans le sud de la ville, l'aéroport de Latacunga offre quelques vols vers Guayaquil.

Bus:

Prix moyens: Quito - Guayaquil: 7 - 10 usd Quito - Esmeraldas: 7-9 usd Quito - Puerto Lopez: 7 - 9 usd

Il existe aussi des taxis collectifs entre Quito et d'autres villes (Ibarra, Ambato, etc) voir mail précédent

Après avoir glané plein d’infos sur VF, je vais essayer de rendre la pareille en vous contant un peu notre trip en Equateur! Nous sommes donc parties entre copines en Equateur pour trois semaines vers le mois de mai. Voici ce que çà donne à peu près.

Quito: (Auberge Inn: très très sympa, des chambres avec (20$) et sans salle de bain (12$); exactement pile entre le quito colonial et le quito "moderne", clientèle de routards généralement francophone et pas mal de voyageurs au long cours. Petit déj copieux et bon, personnel super, et internet dans l'hôtel)

L'impression d'être dans un autre continent par rapport aux capitales péruviennes et boliviennes. Tout est plus calme, plus relax. Le quito colonial est très beau mais n'hésitez pas à monter la via Cuenca pour atterrir dans les quartiers populaires et arriver à la nouvelle basilique par derrière et par le haut. Bus pour Otavalo. De la gare routière départ toutes les heures au minimum. Si vous en êtes à économiser quelques centimes, placez-vous à la sortie des bus qui vont vers le nord, en dehors de la gare routière, ils s’arrêtent et vous proposeront de monter sans devoir payer la taxe de la gare et en payant le prix local pour le bus.

Otavalo: (Rincon del Viajero: super, humide mais bon c'était un peu "il pleut il pleut bergère" lors de notre séjour, chambres avec (24$) et sans salle de bains (14$), patrons et personnel super gentils qui coupent en 18 pour vous, joli patio) A part le marché et la lagune de Cuicocha, la pluie et la tourista ne nous ont pas permis d'en voir plus... Pour la lagune, nous avons pris un taxi, pour cause d’arrêts fréquents obligatoires :-s. 20$ AR. Retour sur Quito en passant pas le Mitad del Mundo. Le parc en lui-même est assez agréable pour prendre le pouls des dimanche quiteños mais sinon il n’y a que le musée qui vaut pour moi le coup du détour. Et encore… Si vous êtes jouette et que vous aimez vous étonner comme un gosse avec de petites expériences presque scientifiques alors çà vaut le coup, sinon passez votre chemin !

Latacunga - Saquisili - Quilotoa (je en sais plus et franchement c'est pas grave... sombre, mort, en bref pas à conseiller, mais une nouvelle pension a ouvert ses portes dans le centre, tenue par un ex routard qui avait l'air bien sympa) Bus de Quito à Latacunga. De la gare routière, aussi facile que pour Otavalo, et même principe d’économie d’argent et de temps en attendant le bus dehors.

J'ai beaucoup aimé Latacunga. Pleine de petites places, de petits parcs, une ambiance bon enfant dans les rues et sur le marché (finalement bien plus "typique" qu'à Saquisili). Un resto à essayer: Leche y miel. Almuerzo fameux pour à peine 2$. On vous installe de façon à compléter les tables déjà envahie de gens du coin qui connaissent la valeur de ce qu'on y mange! Perso, le marché de Saquisili m'a franchement déçue... Oui certes moins de touristes (quoique) mais très petit marché et donc finalement le peu de touristes a fini par se voir et a créé une partie entière rien que pour lui. (bus direct de Latacunga depuis la gare routière, toutes les 20 minutes) Sinon la lagune de Quilotoa, que dire sinon superbe! Nous avons choisi la solution taxi car nous avons été abordée par un Roberto qui nous a proposé le voyage pour 40$. AR avec arrêts en route quand on voulait. Vous le trouverez autour de la place de Latacunga. Petit moustachu et plus tout jeune!

- -- Et là on a décidé de changer les plans. Et au lieu de continuer vers Banos, Cuenca etc... on en a eu marre d'avoir froid et d'être trempées. On a donc décidé d'aller sur la côte. Hop en route pour

Sua: (hostal las bungavillas: sans plus mais au bout de la plage, un peu moins de bruit quand on veut dormir, propreté ok! Pas de moustiquaires par contre - à peu près 15$ la chambre)

A 1 petite heure d'Esmeraldas.

Joli. Sympa. Mais bruyant et festif. Si vous voulez le calme, passez votre chemin! Par contre si dansez sous une paillote toute la nuit aux rythmes afro équatoriens vous tente. Stop c'est votre destination!

Mompiche: (Cabanas Iruna, qui ne s'appellent plus comme çà mais pas grave tout le monde continue à les appeler comme çà. 30$ le cabanon quatre lits, sdb, terrasse et hamac, bref le pied!, au bout de la plage de Mompiche, 20 minutes à pied du village, petit déj très bon avec des fruits mmmmmhhh)

Mompiche se mérite. Un vrai coin de paradis qui exige une longue route. Ne vous trompez pas! Des bus passent à Sua pour aller vers Chamanga. Là vous pouvez changer et on vous dépose à Mompiche. Sauf qu'il vous reste à peu près 8 km à faire à pied. Si vous aviez choisi les tongs (de rigueur à Sua) c'est mal parti. Nous avons eu la chance d’être prise en stop par un car scolaire qui emmenait tout une classe à la plage. Super chouette, pas déçues de s’être plantées ! La bonne solution : a Sua prendre un bus pour "Mompiche pueblo", ils passent au bord de la grand route au dessus du village de Sua.

Allez aussi voir Portete. Demandez aux gens du coin de vous indiquer. C'est une heure à pied, plein soleil, n'oubliez pas les protections! Arrivés là-bas Sandy est la seule à vendre eau et coca à 1$. Elle dispose d'une petite cabane avant la plage aux palmiers sur la gauche. Sur place une ou deux cabañas à louer si vous voulez passer une nuit (voire plus) dans cet endroit de paradis)

Canoa: (hotel Bambou, top, les pieds sur le sable les yeux dans l'eau. Vous avez le choix entre un cabanon tout confort (20$), des chambres avec ou sans salle de bains dans un bâtiment en dur (12$), ou de camper dans une de leurs tentes (5$) ou la vôtre (3$) et accès aux sanitaires communs, resto très bon et bar vraiment chouette avec billard, hamacs et bonne musique)

Bon là, la route Mompiche Canoa c'est un vrai plaisir pour ceux qui aiment voir du pays. On a choisi de prendre un petit bateau vers Muisne (tu crois que çà flotte des barquettes comme çà dans le Pacifique?) qui vous emmène ensuite dans la mangrove, 30 min. A Muisne vous prenez un bus pour le même Chamanga, 1h. Là vous prenez un bus en direction de, le nom m’échappe, mais c’est un village au bord de l’océan qui sert à peu près de décharge…, comptez 2h. Une fois arrivés vous trouvez un moyen de transport pour Pedernales, un bon 4h. Vous verrez y a de grandes chances que ce soit un vieux camion qui fait un peu train touristique avec des bancs en bois et sans fenêtres. Très chouette la première heure, le reste c’est un peu douloureux pour les grands. Surtout que la route qu’il emprunte est en terre et remplie de nids de poule, que dis-je de nids d’albatros !!! Et là enfin vous retrouverez un bus pour Canoa, 4h.

Village de surfeur, qui fait du bien au milieu d'un voyage. C'est plage, cocotiers et jolis messieurs à l'horizon ;-D

Puerto Lopez (Hostal Itapoa: situé à l'écart de l'agitation, sur le malecon, presque tout au bout d’ailleurs, des cabanons tout confort ou des chambres avec ou sans salle de bain, petit déj vraiment pas exceptionnel, mais compris dans le prix, chien super sympa qui vous accueille. Attention, dans les GDR et autres cette adresse est renseignée comme étant dans une autre rue que le Malecon. Ce n’est plus vrai, la proprio a clôturé cette entrée-là et chaque visiteur vient par le Malecon. Vous poussez donc le portail et vous aventurez dans le domaine jusqu’à ce que vous trouviez quelqu’un d’autre que le chien, vraiment gentil je le répète !)

De Canoa, vous prenez un bus pour Portoviejo. Y a beaucoup plus de bus pour Bahia de Caraques qui vous amène de l’autre côté du bras de mer par rapport à Portoviejo. A Bahia, vous pouvez prendre le bac, à l’arrivée, un mototaxi vous conduira à la gare routière ou des bus partent toutes les heures pour Puerto Lopez.

Nous nous sommes bornées aux grands classiques : Isla de la Plata (avec l’agence Machalilla, très bien mais je me demande s’il n’y pas mieux pour ce prix, 30$, bateau un peu petit, nourriture vraiment légère, mais par contre super guide) et aguas blancas + plage de los Frailes (en moto taxi le tout pour 15$ AR). Bon après Portete, Mompiche et Canoa, je dois bien avouer que Los Frailes sous les nuages c’était ma grande déception du voyage. Une plage quoi… Ok y a pas de cabanes qui vendent des bracelets derrière, c’est un parc naturel mais j’ai pas été époustouflée du tout. Aguas blancas, un seul conseil profitez de ce temps pour faire autre chose. Balade à cheval, à vélo à pied mais pas çà. Sont sympas mais c’est vraiment pas intéressant.

Cuenca (Hostal El Cafecito : en plein centre de Cuenca, auberge super sympa tenue par des jeunes et hyper internationale. On y mange bien, on y boit bien, on y fait bien la fête. Des lits en dortoirs pour quelques dollars, ou des chambres sans ou avec salle de bain à 8 et 12$ (préférez celles avec sdb si vous êtes adeptes du calme car ce sont les seules à ne pas donner sur le café de l’auberge qui passe musique à fond jusqu’au petit matin))

De Puerto Lopez, des bus rallient Guayaquil en plus ou moins 4h. Ensuite, prendre un bus pour Cuenca. Prenez ceux qui passent pas le Parc national : plus rapides et surtout paysages fantastiques !!!

La ville de Cuenca mérite sa réputation. C’est superbe, c’est calme, on y serait bien restées une semaine de plus ! Ne manquez pas le Musée des Arts Indigènes qui vaut vraiment le coup d’œil ! Si vous ne passez pas par Montechristi (village du Panama), vous pourrez acheter un superbe Panama à Cuenca. Nous avons choisi la technique : visite chez un grand fournisseur pour avoir toutes les explications puis achat chez un petit bonhomme tout vieux et vraiment très gentil !!! Il est situé Via Cuenca n° 226 si mes souvenirs sont bons.

Guayaquil C’était notre dernière étape, obligée car retour en avion depuis cette ville. Plus vraiment de souvenirs ni d’hôtels ni de restaurants. Par contre, on a été carrément déçues du vieux quartier historique de Guayaquil : Las Penas. Franchement si vous avez envie de voir Eurodisney ou Mini Europe pour ceux qui connaissent c’est l’endroit. Tout est refait et très joli mais absolument sans âme et le tout dédié aux touristes. Avec des jolis grillages pour fermer tout çà aux pauvres méchants habitants de Guayaquil. D’ailleurs à un endroit une porte bien lourde (ouverte en journée quand même) donne sur un véritable bidonville… Etrange comme sensation.

Au final c'est un véritable coup de coeur l'Equateur! La beauté des paysages, la diversité, la gentillesse des gens, la relative préservation touristique de ce pays, de vraies découvertes encore à faire. J'y retournerai c'est sûr!

Voilà ! Si vous avez des questions n’hésitez pas j’essaierai de vous aider de la meilleur manière qui soit !

A bientôt !

Bonjour, Au vu du titre comme vous pouvez le voir je suis partagée...particulièrement par le fait que mon budget ne me permettra pas de prendre un avion pour Iquitos or j'aurais vraiment aimé visiter la région amazonienne, qui semble plus facilement accessible en équateur ! Peut-être y a t'il une autre solution depuis le pérou...Après avoir chercher j'ai vu que certaines personnes parlent de Tarapoto au Pérou. Qu'en pensez-vous ? Car pour l'instant suite à mes recherches, mes incontournables seraient : la cordillère blanche, le canyon del colca et le trek via le choquequirao pour rejoindre le machu picchu. 5 semaines au Pérou seraient donc de loin la meilleure solution...pour ne pas passer à côté de tout ça! Merci d'avance pour vos réponses !

Salut à tous, je pars très prochainement en Equateur, et je me suis dit pourquoi ne pas assouvir ma curiosité et abuser une nouvelle fois de la source d'info que ces forums peuvent m'apporter, en vous demandant s'il y en a parmis vous qui auraient vécu des plans bien cool, voire carrément hallucinants en Équateur ? merci beaucoup et bon trip à tous, patience pour les autres

Haa, le Pérou !

Pour situer le but premier de ce voyage : Suite à une année à l’étranger et la rencontre de ma room-mate péruvienne-habitant en équateur je ne pensais qu’à une seule chose, découvrir son pays en sa compagnie … Un an plus tard, j’y étais, avec un ami belge, mais sans elle… Les périodes d’examens universitaires n’étaient pas compatibles. Déçue de ne pas avoir pu découvrir tout cela avec elle, mais quel voyage quand même !

Premier voyage « sans parents-sac au dos-rien de prévu ». Et c’est sur, ce ne sera pas mon dernier !

Départ le 29/06/08. Longue journée au programme. Vol en direction de Lima avec escale à Atlanta. Après 16h de vol, 4 films, 3 repas, le feuilletage des guides… Le Pérou est à nous. Atterrissage vers minuit, heureusement, les amis expats de mes parents sont là pour nous accueillir, les 2 petits belges ! La ville me parait immense, avec un étrange sentiment de déjà vu. Des grandes artères, de très vieilles voitures, pas vraiment de bidons villes mais des habitations en très mauvais état, et surtout des coups de klaxon et des appels de phares dans tous les sens… Un légère impression de se retrouver à Delhi, à la sortie de l’aéroport à 2h du mat’. L’entrée en la matière commence bien : petit Pisco sour et soupe péruvienne de bienvenue. Et vite dans notre lit, après cette longue journée !

30/06/08 Réveil en douceur sous le ciel gris de Lima. Essais de réservation de bus pour Cusco, mais l’oubli du boitier de PC banking nous fera aller à l’agence directement. Après quelques explications, direction le centre. Premier essai de micro, tout se passe super ! Petit arrêt dans le quartier Barranco pour jeter un premier coup d’œil à l’océan pacifique, et à la plaza toute colorée. Reprise d’un micro pour se rendre au Huaca Pucllana en plein centre. Nous sommes un peu déçu de ce « tas de briques en terre » et ne restont pas lgtps. Le soir, « cours » sur les fruits péruviens à la « maison ». Tous ces gouts différents sont impressionnants ! Le chirimoya m’évoque un gout de chewing-gum et ne me plait pas plus que ça. Petite discussion sur le « planning » des prochains jours et dodo !

01/07/08 Journée dans le centre. Plaza Sans Martin, Plaza de Armas et ses batiments jaunes à arcades, quelques belles vieilles maisons . Premier ceviche.. et recherche d’un moyen de transport pour arriver au plus haut de Sin Cristobal. CONSEIL n°1 :) : ne jamais monter dans un minibus vide …. Sous peine de rester coincé dedans 40 min le temps qu’il se remplisse d’autres pigeons de touristes. La vue en valait quand même la peine. On se rend compte de toute la grandeur de Lima



Impressionnant ! On décide de gouter l’inka cola, qu’on n’arrivera pas à terminer et qu’on offrira à un gamin dans la rue ! Retour jusqu’à la « maison » en taxi (qui nous demandait 35 S/. … après concertation avec des policiers, on a eu un taxi pour 15 S/.). On était fier de notre premier coup de marchandage plutôt réussi !

02/07/08 Jour de départ vers Cusco. Départ pour la gare de bus en micro avec nos gros sac à dos.. Les péruviens regardent plutôt bizarrement cette petite blonde-chvx courts-lunettes rouges que je suis (avec un sac presque qu'aussi grand que moi), et ce grand [1m90 !]-chatain belge que mon ami est… ! Petit arrêt au parc Salazar et direction pour le parque del Amor, histoire de l’avoir vu ! Arrivée à la gare des bus , on constate l’énorme contraste entre ces bus « de luxe » et ceux circulant habituellement en ville . Je suis un peu mal à l'aise... Le début du trajet se passe, on longe l’océan pacifique et après 2-3 heures de route, la végétation arrive tout doucement. Le temps passe, les films du bus s’enchainent. Ca a beau être confort, pas facile de s’endormir. Arrêt à Nazca pour prendre les derniers passagers du bus, et c’est parti pour une nuit complète.

03/07/08 La nuit fut très très longue… et plutôt mauvaise. Je ne sais pas si c’est à cause de l’altitude ou de la chaleur dans le bus, mais je suis prise de nausées, et de sueurs chaudes/froides. Vite, qu’on arrive à Cusco. La route commence à grimper, et les paysages sont de plus en plus beaux. Vers 11h, on crève. Hop tout le monde sort du bus et c’est parti pour un changement de roue à 3600m d’altitude ! On en profite pour se dégourdir les jambes et prendre le soleil. Le ciel est d’un bleu éclatant. Les gens ralent du "temps perdu", moi je profite ... :)



Arrivée sur Cusco vers 13h. Donc un total de 23h de trajet. On récupère nos sacs à dos et direction un petit hotel mentionné dans un guide. 20 S/. par nuit par personne pour une chambre double avec salle de bain, eau chaude et petit dej compris. Vu que c’est notre premier logement, pas de trop notions des prix, mais ça nous semble vraiment très correct ! Après un petit débarbouillage, petit tour sur la Plaza de Armas. Je suis sous le charme !

Ces beaux batiments, le ciel bleu, les montagnes dans le fond. Superbe !

Petit tour dans San Blas. On s’essoufle un peu :) Petit resto avec un menu à 12 S/. comprenant un morceau d’alpaga. On ne se fait pas prier pour gouter ! Et c’est super bon !

04/07/08 Premier petit dej servi dans le salon de la famille tenant l’hospedaje. Et vers 8h30, départ pour le raft. J’avais des a priori un peu négatifs sur cette activité, mais Amaury ayant tellement envie, j’ai cédé. Et finalement ce fut très chouette ! Bon, c’est du rafting, mais dans un décors pareil… Ca vaut bien plus que la Belgique :) Retour sur Cusco et réservation du bus pour Ica prévu le 9 juillet. Repas au marché, Lomo saltado à 2, 5 S/. On craint un peu la turista vu les conditions à première vue pas très hygiéniques… Mais tout se passera très bien pour notre estomac ! Petit moment « souvenirs-shopping » et bouffe en prévision du train-agua caliente. En soirée, mini resto où nous goutons à notre première chicha morada. Je n’en suis pas fan. Mais à la vue des tous les péruviens autour de nous, j’dois être la seule à demander autre chose :p

05/07/08 Départ assez tôt pour prendre un collectivo en direction d’Ollantaytambo où on prendra le train pour Agua Caliente. Le village d’Ollantay est vraiment sympa ! Des tournesols, ce soleil toujours bleu, et de belles petites maisons. C’est décidé, on dormira ici au retour, histoire de profiter de ce calme !

Quelle impatience en attendant le train ! On approche du Machu, ce lieu dont je rêve depuis plus d’un an maintenant ! Le trajet de 2h est superbe. Montagnes aux sommets enneigés, rivières, quelques maisonnettes le long des rails… Je ne m’en lasse pas.

A l’arrivée à Agua Caliente, on se fait assaillir par les teneurs d’hôtel… On trouve finalement une chambre triple pour 10 S/. par personne par nuit, c’est nickel ! Ayant entendu parlé d’une « balade » pour atteindre le haut du Putucusi, on se rend à l’office du tourisme. La dame nous indique que cela dure plus ou moins 4h. Il est 14h, sachant que le soleil se couche vers 18h… On est parti.

CONSEIL n° 2 : Même si le temps est compté pour la montée du Putucusi à cause de la tombée de la nuit…. Ne pas hésiter à prendre une bouteille d’eau.

Sans eau donc… Au bout de quelques temps, on croise des gens redescendants . Il parait que le sommet est encore loin. Le temps passe…. On décide que si à 16h on n’y est pas, on redescend pour éviter de devoir faire le retour dans le noir .

Vers 15h15, un peu plus d’une heure après le départ, on y est ! La sueur accumulée en valait la peine ! Première vue sur le machu pichu. Il est là. En face de nous, grandiose. Au milieu de rien.

Après une petite heure passée sur le sommet [à essayer d’éviter le groupe de 15 Amerlocks bruyants….] on redescend, les étoiles dans les yeux.

Petit resto touristique le soir Et dodo car la nuit sera courte !

06/07/08 Vu la montée du Putucusi hier, on décide de donner un peu de repos à nos jambes et de monter en bus sur le site du Machu. On est dans les tous premiers à rentrer sur le site. Il fait encore un peu sombre. Après une heure de balade et l’arrivée du soleil, direction le Wayna Pichu histoire de ne pas rater cette montée ! Nous sommes les numéros 83 et 84, c’est bon ! La montée est moins éprouvante que hier, mais la vue n’en est pas moins belle, au contraire ! On reste un bon moment sur les terrasses à apprécier la vue, la chance qu’on a de pouvoir voir ça…

Et il est déjà temps de redescendre pour laisser la place aux autres sur le Wayna. Tout le reste de la journée sera consacré à se balader dans les ruines, profiter du temps … Vers 15h, le site se désemplit progressivement. Les lamas sortent de leur « cachette ». C’est vraiment la carte postale.



On profite jusqu’aux derniers instants de cet endroit magnifique et on finit par redescendre sur AG vers 17h. Repos bien mérité aux sources d’eau chaude , à se remémorer cette sublime journée !

07/07/08 Départ en train pour Ollantay. Et normalement fin de journée et nuit là-bas. Malheureusement, ce ne sera pas possible. A l’arrivée à Ollantay, on nous informe qu’une grève nationale commencera le lendemain, pour 2 jours et qu’on risque d’être coincé dans le fond de la vallée pour tout ce temps. Après mure réflexion, on décide de rentrer directement sur Cusco, sachant qu’on avait réservé un bus pour dans 2 jours. Long trajet en changeant à Urubamba…

On retourne à notre petit hôtel, retrouvons nos sac à dos laissés là, et décidons d’y dormir jusqu’au départ vers Ica.

08/07/08 On aurait bien aimé visiter les salines, les autres sites aux alentours de Cusco, mais apparemment toutes les routes sont bloquées par les manifestants. La Plaza de Armas est noire de monde, tous les maga/échoppes sont fermées.

Et nous n’avons plus un sole sur nous pour nous acheter quoi que ce soit… On rencontrera des français, qui perdront au poker et nous permettront de récolter 10 S/. pour manger le midi :). Journée de flanage en ville.



09/07/08 La grève n’est toujours pas finie. Notre bus est sensé partir à 18h pour Ica. On espère que ce sera le cas. Journée calme dans la ville . A 18h30, le bus part. Ouf ! Mais on ne fait pas si bien dire. Le temps de route sera presque doublé pour cause de pierres/feu/pilones/manifestants/cailloux-gros-comme-une-montagne sur la route. Petite frailleur quand le bus est arrêté à un barrage d’une trentaine de manifestants . Finalement, le chauffeur va discuter, et après quelques soles [5 soles par personnes dans le bus], on peut finalement repartir ! Ca aurait pu être pire !

10/07/08 A 11h, Ica et ses dunes à l’horizon sont à nous. On décide de se rendre directement sur Huacachina, et on trouve un dortoir dans un hôtel avec piscine pour 15 S/. par personne. Petit rafraichissement sous le soleil et let’s go sandboarding. Location de planches pour 10 S/. durée indéterminée…. Et c’est parti pour une dure montée. Le vent souffle, le sable crisse. Après avoir fait des années de snowboard, je m’attends aux mêmes style de sensations, et j'arrive au bas de la dunes un peu déçue. Mais Amau n’ayant fait que du ski, adore et a même le courage de remonter pour refaire une descente. Motivation !

CONSEIL n°3 : Si le budget n’est pas serré, ne pas hésiter à faire une balade en Buggy. On a vu des photos et un peu regretté par la suite…

De là en haut, d’un côté on aperçoit Ica, de l’autre, les dunes qui semblent aller jusqu’à l’infini ! Le ciel est encore et toujours bleu ! Fin de journée longue… Finalement on aurait p-e du repartir directement sur Pisco. Mais maintenant qu’on est installé, on profite de cette petite oasis.

11/07/08 A Ica, on trouve la compagnie de bus Flores pour aller jusque Pisco. Et on peut dire que ce n’est pas la « qualité » de Cruz del Sur. Enfin, le trajet est plutôt court cette fois ci, donc on s’y fera :) A Pisco, on avait bien sûr entendu parler du tremblement de terre ayant eu lieu un an plus tôt, mais on est choqué de l’état actuel de la ville ! Des ruines, des ruines et encore des ruines. Ca a vraiment dû être terrible !



On finit après pas mal de recherche (les guides pourtant indiqués de l’année 2008 ne sont toujours pas à jour et refférencient des hôtels introuvables) à trouver un petit hôtel tenant encore debout.

Petit tour dans la ville, qui n’en est plus vraiment une. Des centaines de petites baraques carrées accueillant les familles ayant perdu leur maison, des tas de pierres. On a du mal à distinguer ce qui est en construction de ce qui est en cours d’abattage ! C’est impressionnant.

On réserve un petit trip aux iles ballestas pour le lendemain. On part vers 7h15, et j’ai hate d’y être vu le peu de choses à faire dans cette ville.

12/07/08 Réveil 6h30 plein de motivation, la vie est sacrément belle quand même non ? :) Sur le chemin vers l’embarcadère, quelques vieilles usines, vieux murs déglingués. A l’arrivée à Paracas, il y a déjà bcp de monde. On fait passer le temps en regardant les pélicans (ils sont bien bien grands !). C’est parti, notre bateau est le pinguino I. Sommes tout beaux avec nos gilets de sauvetage orange fluo ! Après +/- 15 min les cheveux dans le vent, on arrive au candélabre. Figure de 60*200m tracée dans la roche. Les hypothèses sont nombreuses, et la question de pourquoi ? ne sera sans doute jamais résolue. 15 min de bateau plus tard, les iles Ballestas sont là. L’odeur n’est pas si forte que prévu. Les premiers animaux aperçus sont des petits pingouins. On enchainera avec des lions de mer, des crabes, des étoiles de mer, des milliers d’oiseaux.



De retour sur Pisco, on se met directement en route vers la Panaméricaine, histoire d’arriver sur Lima avant la nuit. On retrouve nos amis et réservons le bus pour le lendemain en direction de Huaraz.

13/07/08 Avant de partir pour Huaraz, petit resto de pêcheurs à Lima. Un vrai délice ! Grands assortiments au milieu de la table, c’est vraiment gouteux ! Ceviche, poulpe à l’olive, coquillages, du piquant, du moins piquant, il y en a pour tous les gouts !

Petit tour par le supermarché pour des provisions dans le bus, et bouteille de Pisco pour faire gouter à notre retour en Belgique ! Embarquement dans le bus à 21h30 via la compagnie Movil Tour. Moins confort, mais vu le prix, on ne se plaint pas !

14/07/08 Arrivée à 5h du mat à Huaraz, on prend un taxi avec des allemands du bus pour se trouver un petit hotel. Après bcp de discussions, on trouve qqch et vers 7h, après s’être un peu reposé, on part en mission « café/thé/info trek santa cruz ». Le trek réservé [100$ pour 3 nuits, 4 jours, tout compris], on va s’acheter de quoi avoir chaud lors des nuits sous tente. Un poncho, des gants, bonnet, … Ca nous fera des souvenirs en rentrant !



15/07/08 Départ pour le trek à 6h ! Sommes une grosse dizaine, majoritairement des Israeliens ! La route pour le point de départ à pied est longue et tournicotante, mais la vue est magnifique. Des lagunes, les sommets enneigés et glaciers tout autour, le ciel (pour changer) toujours bleu.

Vers 12h, arrivée au point de départ, pic-nic, et c’est parti ! Premier jour avec 4 à 6h de marche, en fonction du rythme. C’est plutôt simple et pas trop fatiguant. Malheureusement, Amau a du mal avec l’altitude… Le soleil est encore là quand nous arrivons au camp (3600m d’altitude)…

Mais après quelques dizaines de minute, il disparait et le temps devient très froid. Petit bois pour le feu. Entouré de notre guide et des deux cuistots [+ des 6 ânes :)]. Soirée guitare et chants, mais pas facile de trouver des morceaux en commun entre nous les belges, les 2 allemandes, les péruviens, l’australien et les israeliens…

16/07/08 Deuxième jour du trek. La nuit fut glaciale, malgré le sac de couchage, le sac à viande, les 2 gros pulls, le bonnet, les moufles, la veste…. Aujourd’hui, 5h de montée pour passer le col à 4750m et 3h de descente. Longue journée. Les paysages sont de plus en plus beaux, ça grimpe et ça grimpe encore. Les derniers mètres sont durs et le souffle se fait plus rare. Heureusement, Amau souffre moins de l’altitude, et de mon côté tout se passe bien. Arrivés en haut, la vue est superbe. Des glaciers, des sommets, une lagune aux eaux cristalline dans le bas… Une vraie carte postale. Ce fut dur d���y arriver, mais ça en vallait largement la peine !

Ensuite 3h de descente, ça fait du bien à mes petits mollets ! Vraiment une belle journée ! Par contre, le soir, pas de bois à l’horizon, donc le froid se fait vite sentir. Après quelques parties de cartes à la bougie, on se réfugie au chaud dans nos sacs de couchage !

17/07/08 Le vent a bien soufflé cette nuit ! Et les ânes ont bien « beuglés [?!] :) » ! Troisième journée avec au programme 8h de marche, qui d’après mon « horloge interne » s’avèreront plutôt être 5h ! Les paysages sont toujours aussi beaux. Chevaux en liberté, vaches, chutes d’eau en provenance des glaciers. Et le silence, le silence total. Pas d’avion, pas de voiture. Juste la nature, du vent, de la rivière, le pied !

On est vraiment au milieu de nulle part ! Dernier soir, avec de chouettes discussions avec les autres personnes du groupe.

18/07/08 Quatrième et dernière journée de marche, avec +/- 4h au prog, en descente bien abrupte par moment. 2h de minibus plus tard, on atteint Huaraz et premier but de la journée : trouver une douche ! Après 3 nuits sans se laver, et en suant sous le soleil pour passer ce col, ça devient indispensable. On retourne donc à notre hôtel pré trek pour prendre nos sacs et se faire plaisir avec une douche chaude pour se décrasser. . Après un passage par internet, on apprend que Leterme a donné sa démission … Quelle histoire la politique Belge ! Petite recherche de chapeau péruvien, resto et bus pour Trujillo avec Movil Tour pour la nuit. Le trajet commence par une démonstration de musique surprenante de la part d’un homme plus qu’étrange. Cela nous vaudra un bon fou rire !

19/07/08 Arrivée à Trujillo à 5h30…. Vu qu’on pense reprendre un bus pour Mancora le soir même , pas vraiment d’endroit pour poser nos sacs… On va donc directement en mission « bus mancora ». Ce trajet se fera avec la compagnie de bus El Dorado.

Retour dans le centre de Trujillo, course pour le reste de la journée, et vers 10h, direction le site de Chan Chan, civilisation des Chimùs. Effectivement c’est grand, effectivement ça devait être impressionnant à l’époque, mais nous ne sommes pas plus emballés que ça.

On décide de se rendre au deuxième site compris dans le prix du billet : Huanca La Esmeralda. Sommes les seuls visiteurs, à part un chien errant.

De retour sur la Plaza de Armas, on se ballade dans la ville. Il y a effectivement quelques beaux batiments, chouettes endroits… Mais je préfère de loin, de très loin la ville de Cusco. On comblera le temps en mangeant au marché, en buvant des thés, en jouant aux cartes….

On se sent un peu comme des sans abris : 3 nuits sous tente, 1 nuit de bus, et encore une ce soir.

20/07/08 Arrivée vers 5h30 à Mancora. On attend que le soleil se lève et direction la plage. Je suis impressionnée par la taille et le bruit sourd des vagues . Journée de repos, de glande au soleil, de mer « chaude », de pisco sour (ça va me manquer !), sandwich au poisson, pie de maracuja après une nuit à étouffer de chaud dans le bus. Ca fait du bien! Vers 14h départ en combi jusque Tumbes. Laura, ma room-mate rencontré aux UK un an plus tôt est sensée nous y attendre et nous conduire jusque Cuenca, là où elle habite. J’suis toute contente à l’idée de la revoir, un an qu’on ne s’est plus vue, qu’on n’a pas mangé de Cheese Cake ensemble… Un an de papote à rattraper ! Avec un peu de retard , elle est là. On est vraiment crevé après ces 5 nuits « sans maison fixe », et on s’endormira dans la voiture. Passage des frontières sans problèmes, et arrivée sur Cuenca vers 22h. Chaleureux accueil de sa petite famille . Petite soupe, plat de riz, betterave et viande. Jus de fruit de « tomates de arbre ». J’aime ! Et je sens que tous ces fruits qu’on a mangé pendant déjà 3 semaines vont vraiment me manquer à mon retour en Belgique. Je suis tombée amoureuse des Maracuyas.

21/07/08 On se réveille vers 11h30 et direction le centre ville avec Laura et Amau. C'est vraiment une belle ville !

Ici, pas de combi, mais des bus ressemblant plus aux nôtres à Bruxelles. L’équateur semble beaucoup moins pauvre que le Pérou ! Mois de chiens errants, plus de voitures privées, moins de klaxons dans tous les sens. Ca change. Ballade en ville et vue de nuit depuis Turi.

22/07/08 Journée de retrouvailles avec Adriana, une autre équatorienne rencontrée aux UK. C’est tellement chouette de les revoir ! Bars, petit maga, resto, …. Chouette journée !

23/07/08 Le voyage sent la fin … On décide de profiter pleinement de cette journée et de se rendre à la réserve naturelle de Cajas. Belle journée de marche. Les paysages sont totalement différents du trek à Huaraz. Ici pas de sommets enneigés, la végétations est basse, dès que le vent se lève, il fait frisquet.



Comme nous avait prévenu Laura, c’est bien boueux, et après 2h de marche, on est déjà resorti de la réserve. Et on aura vu des lamas : c’est bon notre journée est sauvée :D Soirée chez Adriana (dont le papa a étudié deux ans à l’UCL, c’est dingue comme le monde est petit !). Humitas faits maison. Un délice ! Et comme dessert le fruit Babaco… J’en parle encore 6 mois plus tard, pour dire à quel point j’ai aimé ! Soirée dans des bars.

24/07/08 Départ pour Riobamba, en vue de prendre le train Nariz del Diablo. Après 6h-7h de route dans un bus rempli à craquer, on y est. Achat des tickets de bus pour Alausi pour le lendemain, et direction le bureau de la tante d’Adriana qui nous hébergera pour 2 nuits. Ici, Laura n’est pas là pour nous traduire. La soirée fut longue, avec nous et nos 10 mots d’espagnol, et eux et leurs 3 syllabes d’anglais ^^.

25/07/08 Arrivés à Alausi, la file pour le train est déjà longue. Un peu déçu par ce court trajet, pas si impressionnant que ça .

Nuit à Riobamba

26/07/08 Là c’est vraiment la fin. Direction Quito, ou nous décollons 3 jours plus tard. On y retrouve Maria-Rosa, qui, elle aussi, était avec moi aux UK. Et Laura qui nous y a retrouvé.

27-28/07/08 Visite de Quito, soirée dans des bars branchés, resto très chic avec les parents de Maria-Rosa , journée dans mon lit, passage raté à la Mitad del Mundo

, souvenirs, ….

29/07/08 C’est la fin de la fin. Aujourd’hui on décolle…. Un peu triste que ce soit passé si vite, mais les souvenirs plein la tête, la conviction que je ferai un retour en Amérique du Sud dans peu de temps car j’en suis devenue fan, l’envie de ramener Laura dans mes bagages pour lui faire découvrir mon pays, ... 30 heures plus tard on est à Zaventem…

Quel voyage !

Bonjour,

Nous souhaitons partir 3 semaines et demi ou 4 semaines en Équateur en juillet et août.

J'aimerais avoir des conseils sur mon itinéraire. Est-il trop chargé? Est-ce que je rate des incontournables? Je veux varier la visite des villes, villages et marchés, quelques randonnées (maximum 6 heures), promenade dans les parcs nationaux, randonnées dans la jungle, dolce vitae sur la plage et rencontre des Équatoriens.

J1- Vol Montréal - Quito J2- Quito J3- Quito J4- Otavalo J5- Otavalo J6- Mindo ou Boucle de Quilotao J7- Mindo ou Boucle de Quilotao J8- Amazonie (séjour dans la jungle au départ de Coca) J9- Amazonie (séjour dans la jungle au départ de Coca) J10- Amazonie (séjour dans la jungle au départ de Coca) J11- Amazonie (séjour dans la jungle au départ de Coca) J12- Amazonie (séjour dans la jungle au départ de Coca) J13- Amazonie (séjour dans la jungle au départ de Coca) retour Quito J14- Vol Quito-Cuenca, Cuenca J15- Cuenca J16- Parque national Cajas J17- Banos ou Riobamba J18- Banos ou Riobamba J19- Montanita J20- Montanita J21- Parque Machalila J22- Dos Mangas J23- Guayaquil J24- Galapagos J25- Galapagos J26- Galapagos J27- Galapagos J27- Galapagos J28- Galapagos et retour Montréal

Un grand merci ! Émilie

Bonjour,

je prépare un voyage de 4 mois en Equateur et j'ai quelques interrogations. Vos expériences pourront peut-être m'éclairer. Durant mon voyage, je vais passer env. 2 mois et demi (au maxi) très près de l'Amazonie. Ensuite je ferais un petit tour du pays, donc je vais passer sur la côte. Enfin, je resterai environ 1 mois dans les andes (vers Riobamba). Je vais re-soulever l'éternel débat sur les traitements anti-palu. L'amazonie est une zone3 je pense donc prendre du Lariam (si ca ne me rend pas malade) ou du Malarone. Ensuite, je me demandais si je pouvais prendre un traitement moins fort (savarine ?) lorsque je passerai sur la côte pacifique. Puis arrêter tout traitement pour la fin de mon voyage dans les andes. Que pensez-vous de cela ? est-ce qu'il est possible de prendre 2 traitements différents ? mon pb repose surtout sur le prix des médicaments, connaissez-vous des astuces pour avoir des prix moindres ? Sinon, j'aimerais savoir s'il est nécessaire ou pas d'avoir du matériel spécial pour monter jusqu'aux lagunes au sommets de certains volcans ? j'aimerais éventuellement monter sur certains volcans, sans aller jusqu'au sommet car je suis débutant, faut-il prévoir des équipements particuliers? avez-vous des conseils pour une ascension à la portée d'un débutant? pour l'argent à emmener, que conseillez-vous, carte bleue ou cheques voyages?

Voila, j'ai peut-etre oublié des questions que je poserai plus tard ! Merci d'avance pour vos conseils, Antoine

Bonjour, il me semble important de vous prevenir de la methode de raquet dans les bus au depart de Quito, vous montez dans le bus, une personne locale, tres sympathique de premiere vue vous propose une place, vous indique la maniere de placer votre sac a dos sous le siege ou alors en haut dans le porte bagage, tout ca pour vous voler, ils pratiquent cela en bande, ni d'une ni deux vous n'avez plus votre sac ou alors il l'ouvre par dessous le siege et vous vol l'appareil photo par exemple, alors soyez prudent et gardez bien votre sac sous haute surveillance.C'est arrive a mon amie, ainsi qu'a un autre voyageur en l'espace de 2 jrs.

Bon voyage a tous.

Bonjour!

La décision de nous rendre en Équateur avec mon mari et ma fille de 5 ans étant assez récente, je suis par avance désolée des éventuelles incohérences dans le projet... 😄 mais je compte sur vous pour éclairer ma lanterne! 😉

Habitués à voyager par le monde en individuels, nous aimerions louer un 4x4 pour 25 jours sur le continent en Octobre 2017, puis finir en beauté par 1 semaine aux Galapagos début Novembre. Nous aimons la nature, observer les animaux de toutes sortes, contempler les paysages, découvrir la culture locale, faire des balades à cheval (je dis balade car ma fille n'est pas encore capable de monter pendant + de 2h), nous baigner (sources chaudes, cascades, plage), déguster toute sorte de plats typiques, ... l'ÉQUATEUR semble nous convenir en tous points!😇

Voici donc l'itinéraire que j'ai imaginé : * Tout d'abord, ce circuit en "S" a pour nous un intérêt : on aime beaucoup alterner mer et montagne, mais est-ce réalisable sans être trop chronophage? Je sais que je vais devoir affiner en fonction des visites à faire le long du trajet, mais si de prime abord cela semble trop incohérent je ne vais pas creuser plus...

* le dernier point est Guayaquil car j'aimerai prendre l'avion pour les Galapagos depuis là-bas, avec un retour sur Quito (pour enchainer le lendemain sur le vol international de retour).

Vous qui avez voyagé dans ce pays (ou peut-être qui y vivez!), que pensez-vous de cet itinéraire? Avez-vous des idées pour optimiser tous ces km?

Merci d'avance pour votre aide! 😎 Domika

Bonjour, avez vous quelques conseil pour un periple de 2 semaines en Ecuador en luillet ou septembre ?

merci infinimment (je peux vous aider pour Chili, egypte, Costa Rica, Nepal)

Merci Silvia

On est en mai de cette année 2006. Je vis depuis 6 mois dans un village des andes en Equateur qui est plutot connu pour sa montagne "sacrée".

J'avais rencontré un suisse plus ou moins inconscient qui avait passé une semaine à se lever au chant du coq et à revenir tard le soir sans dire un mot avec le sourire de quelqu'un qui a envie de dire quelque chose mais qui se retient, genre grosse connerie.

Au bout d'une semaine, lors d'une conversation tardive, alors que la chinoise qui vivait avec moi dormait dans la pièce d'à coté, je lui fait boire un alcool de caña (punta) qu'un ami peruvien mélange à des plantes de la foret, du genre à faire craquer les filles qui le boient. Son visage s'illumine et je sens qu'il bouillone comme une grosse marmite.

"Ca te dirais d'aller chercher un trésor?..."

"????" " :) "

"un trésor??"

C'est le genre de moment que j'adore, ce silence sur 2 visages qui sourient en conivence qui preparent une grosse connerie.

"Ca fait une semaine que je monte là haut, et des gars sont en train de creuser 2 trous gigantesques. Je les ai approché, j'ai joué le touriste idiot (il le joue très bien de nature) et les ai questionné sur l'endroit..."

"Ah...et..."

"4 gars creusent, 1 est caché dans les buissons en snyper...ils ont des talkye Walkyes et chacun a un pistolet á la ceinture...Je leur ai posé des questions idiotes sur ce qu'ils faisaient et ca leur a pas beaucoup plus..."

"..."

"Hier je suis rentré tard le soir apres les avoir suivis, eux et leur ane chargé comme une mule de pierres, empruntant le chemin de derriere, puis en passant par le petit village de derriere la montagne, une vielle femme m'a proposé de venir boire un café, et m'a naturellement parler de la légende du trésor des Incas"

"...donc...si je comprends bien...tu veux qu'on aille la haut, ..., non?"

Le lendemain, apres avoir acheté une barre a mine, preparer nos sacs, nos sandwichs comme des scouts, on part la haut en fin d'aprem. En haut, un type, machette en bandouliere, l'air tendu, a l'air de garde, on cache vite la barre a mine et on va lui parler. Il nous dit de circuler parce que labas derriere c'est dangereux, il faut pas y aller.

Il est con ou c'est moi. Ou alors il fait pas parti des pirates, mais est un gars du village qui est venu faire la garde. On respire, bavarde, nous dit qu'il ya quelque chose de dangereux pres de la falaise labas.

"Tiens on voit ma maison de là!!!!" (Là, c'est moi...en fait c'est moi qui ai été super con, car le mec apres, nous racontent que ca fait 3 semaines qu'il apporte la nourriture a 5 personnes qui travaillent les trous)

Là j'en crois pas mes oreilles, ca fait 5 minutes que ce type, nous raconte tout, le tresor, tout, il nous demande meme si c'est pas un de nous 2 qui vient tous les jours faire chier les gars.) Là on doit réfléchir à un plan.

"Ce con va jamais se casser tant qu'on est là!!"

"On lui dit qu'on va la haut et lui raconte qu'on va faire le tour par le passage de derriere pour pas qu'il nous attende."

On s'en va, se promene un peu comme 2 idots et se posent sur la falaise de l'autre coté de la montagne d'où on pouvait l'apercevoir sans que lui nous voit. Fume du tabac, bavarde un peu, jusqu'a voir le type s'en aller et prendre le chemin qui vient vers nous. là, on descend la montagne en speed et cherchent une cachette pour l'entendre passer sans que lui...

"Mais si il nous voit?...qu'est ce qu'on dit, affalés dans l'herbes comme 2 imbéciles, il va nous massacrer"

"On a qu'à dire qu'on est homos et...tu vois quoi...?" "t'es con...:)"

On attend, un aigle passe au dessus de nous, repasse et repasse.

"Eh!!! j'le connais, il vient chasser pres de ma maison presque tout les matins quand je ptitdejeune"

Je le salue. Il est beau. On entend les pas du gars descendant la montagne, attend un peu, puis on se met en route, pour remonter là haut. Le soleil se couche dejà, et là je commence à comprendre que c'est plus pour rire. J'ai une montée d'adrenaline comme jamais, en fait j'ai les jambes qui tremblent et le corps à moitié contrôlable. Mon pote, lui, trace, il jubile, je le vois, un plan qu'il avait preparé depuis une semaine.

On va chercher la barre a mine cachée dans les buissons de l'autre coté de la montagne.

Ca y est on y voit plus que le dégradé de rose orange rouge des nuages, c'est la pénombre. On prend un petit sentier qui mène a la falaise, et là se retrouvent devant 2 gigantesques trous d'au moins 3 metres de profondeurs en dénivelé, avec des metres cubes de terre deblayée derniere nous qui tombe de la falaise. Car les trous sont á moins de 5 mètres de la falaise. 5 métres en pente, sur terran callouteux, et de nuit.

On commence a creuser. Enfin il commence a creuser. Moi il faut dejá que je calme mes nerfs, mon corps qui m'a envoyé une dose surealiste d'adrénaline, à plus rien controler...

il creuse...on se rend compte qu'en fait, c'etait de la terre "rebouchée", certainement pour cacher quelque chose.

une heure... on se relaye... il fait nuit.

Et là je commence a penser que toute la terre qu'on a bougé...

"on peut plus faire marche arriere" me dit il.

"comment ca?"

"Tu te rappelles que t'as montré où t'habitais au type...t'es vraiment con!"

"...."

Là je commence à me rende compte de l'étendue du tableau.

Il creuse...je creuse...on creuse...

mon imagination s'évade et j'ai alors la vision apocaliptique de 5 hommes balafres se penchant par dessus les trous avec des fusils a pompes, tes torches nous aveuglant et le sourire au levres nous tabassant jusqu a la mort pour nous enterrer dans nos propres trous et les leurs d'ailleurs.

Je prends conscience que on est pas dans un jeu comme quand on est jeune où on s'invente des défis. Mais pourtant on est encore 2 enfants creusant, sous un putain de ciel etoilé qui nous regarde sans broncher. Le ciel est là...meme la lune, elle sourit même, la conne... On est pieds nus, torses nus, une pioche et des pierres servant de peleteuses. Et tout d'un coup on tombe sur quelque chose...un sac.

"Merde."

On se regarde. Lui il jubile. Moi pas du tout. J'ai envie d'etre a la maison pour regarder les etoiles de ma terrace et etre tranquille. Et là je veux meme pas savoir ce qu'il y a dans le sac. Lui creuse sans m'ecouter, deblaye autour du sac (ceux de 50 kg de riz). On se rend vite compte qu'en fait c'est un sac de terre qui sert de porte qui mene a une autre "porte". Effectivement, derriere, une porte en bois. Puis un tunnel d'au moins 4 metres, une chaise, des assiettes, des piolets, des machins, tout un arsenal pour creuser pro.

"Putain, on est où??? Tu veux pas qu'on aille jouer aux billes plutot, il est 2 heures du mat et j'ai plus envie de trouver un tresor...Tu vois ca me faisait marrer tout le debut, mais d'habitude, on trouve jamais rien quand on part en expedition, et là...les gars sont armés et savent où j'habite...ca veut dire qu'on doit partir demain matin pour la frontiere peruvienne et plus jamais revenir, finit tout ce que j'ai entrepris ici depuis 6 mois...."

Discussion... on regarde le tunnel...

"on va se prendre un maté, tranquille...? a la maison...et se cuisiner une soupe aux choux bien chaude et réconfortante?"

"...."

On rebouche les trous...sans parler, rapidement, preofessionel meme, le mieux qu'on pouvait pour ne pas laisser de traces et descend de la montagne. Mon coeur se calme petit a petit, et on peut enfin resentir les etoiles au dessus de notre tete, la lune, ecouter la vie nocturne, se refumer du tabac...vivre, sentir quoi...

On rentre a la maison...

Les jours suivant les villageois apprennent que des bandits armés pillent leurs terre, un cammando de quelques paysans montent la nuit a l'endroit qu'on leur a indique. Ils rebouchent les trous, fruit du labeur de 3 semaines de travail a raison de 5 hommes, des barres a mine, un ane pour transporter le trésor...

2 jours apres, les bandits descendent de la montagne fous de rage, pillent quelques personnes, sur le passage et vont s'en prendre a la maison qu'ils pensaient qu'on abitait, la saccage, la mettent a sac, allume le gaz et se cassent. C'etait pas la mienne... Le lendemain, ils attaquent la famille du consul americain sans savoir en haut meme de cette montagne, et menacent de violer la fille, la famille en balade du dimanche (c'est une montangne tres connue en Equateur et touristique). Ca arrive aux oreilles de l'embassade aussitot descendu de la montagne.

Le soir meme des patrouilles d'Interpol sillonent les rues du village ala recherche des bandits. Ils ne savent pas a quoi ils ressemblent, sauf mon pote qui a meme des photos et un enrengistrement d'une conversation avec l'un des types.

On ne dit rien, en profite pour se faire petit et part a 30 km de la en velo. La on rencontre des militaires, et des compagnies en train de creuser des mines, on parle avec quelqu'uns des militaires, tout d'un coup on entend une explosion incroyable qui nous soufle le corps, puis 30 secondes plus tard, une autre plus petite. Ils etaient en train de lancer des obus a partir de la vallée ou on se trouvait par dessus la montagne, et la petite detonation etait en fait le bruit de l'obus sur le versant arriere. Une 20 aie d'obus en une heure ont ete tires.

Pauvre montagne...

"Mais on est où là??? Tu trouves pas que ca a quelque chose d'irreel? ce décor, ces militaires qui s'entrainent a tirer des obus, et ces enormes engins qui deblayes des tonnes de terre..."

On se casse. on est a 30 bornes de la maison, la nuit tombe, les paysages sont magnifiques, genre canyon du colorado. Mon pote creve une roue. On arrivera que vers la moitie de la nuit, apres des heures de galeres merveilleuses sur des routes inconnues et caillouteuses, mal renseignés par un groupe de moines bénedictins se rendant à leur monatere, et un village phantome qui n'existe pas avec des gens qui n'existe pas non plus dans un monde dans une autre dimension, une sorte de vie en parallele, dans laquelle on a traversé une porte sans s'en rendre compte.

C'est magnifique pourtant, à mi chemin entre le rêve et la réalité.

"Ya pas de temps ici, tu sens pas?"

"?"

"les gens se rient de nous, tu vois pas qu'ils existent pas???"

"?"

"on doit retrouver la sortie!"

Vers 2 heures on arrivera à la maison...

2 jours plus tard je pars vers la plage pour prendre des "vacances", je rencontre l'un des militaires croisé dans la montagne. Comment c'est possible???

Sauf que cette fois, c'etait a la plage, 6 heures du soir, couché de soleil. Des putains de vagues, un putain de vent. Personne sur la plage, à part nous. Le type avoisinait les 100 kilos de gras musclés, faciès a la Lebowsky, en slip noir échancré aux elastiques trop grands, laissant depasser des partis de lui qu'on a pas envie de regarder plus d'une fois. Des tongs aux pieds, la gueule Balafré, la levres completement refaite jusqu'au nez, des lentilles de contact bleu clair, une bouteille de whisky a la main, lui donne une apparence a la dracula latino. Il fete l'anniversaire de son pote colombien, maigre et poilu, un chapeau de cow boy, a bord de la renault megane que le militaire s'etait paye et qu'il avait gare sur la plage, toutes portes ouvertes, une cumbia colombienne au volume maxi, sort du haut parleur rafistole du coffre. Il essaye de se donner un air, mais a l'air en fait insignifiant. Un autre ami colombien egalement en slip me temps le whisky deja bien entamé et me force a boire. Il pleut, il vente, la mer est dechainnée.

Il faut que je me sorte de ce guepier, car les gars me degoutent, ils sont tombes dans les fins fonds de la condition humaine. Ils transpirent l'alcool. Ils sont completement bourrés et abêté, ils me forcent à boire a chaque tournée de bouteille et le militaire commence à lorgner sur mes tongues. Il aimerait bien me les échangé contre les siennes plus moches et plus grandes. Il me lache pas, arrive meme à me les retirer pour les essayer. Elles lui vont bien, il trouve. Il aime bien la sensation de confort, la matière, et "Ipanema do Brasil" sur le coté...

Je me sors de là.

Je pars vers la capitale Quito. Ici c'est la decadence citadine, des meufs partout, des bars, de l'alcool, de la drogue, des putes, des néons, des jeunes anglais qui parlent fort et très voyant partout, qui projettent des treks de type aventure...Apres 6 mois reclu dans la montagne, j'ai du mal à gérer. Je tente une biere au bar, en 2 secondes une pute vient m'acoster.

Demain je rentre "à la maison"...

Bonjour à tous. Je souhaite effectuer un voyage l'année prochaine au Pérou ou en Équateur. Je ne suis pas encore tout à fait fixé sur ma destination. En revanche, j'ai lu, avec inquiétude, que ces deux pays sont très dangereux pour les touristes. Ceux d'entre-vous qui avez des informations fiables à ce sujet peuvent-ils me dire ce qu'il en est exactement ? Merci pour vos réponses claires bien étayées.

Cordialement. Pascal.

Je suis à la recherche d'infos importantes concernant un périple à vélo entre CARACAS au VENEZUELA et QUITO en EQUATEUR.

Quelle distance en km ? (Google maps, Mappy refusent de m'aider)

Quels paysages, quelle population, quels arguments me feraient faire cette traversée ?

J'en appelle à toutes vos expériences pour dessiner mon prochain périple.

Cordialement

Bonjour, Nous partirons cette année du 26 décembre 2017 à la mi mars 2018. Nous connaissons bien l'Asie du Sud est, et voulons à présent découvrir l'Amérique Latine. C'est un autre monde ! Et j'aurais bien besoin de votre aide. J'envisage de prendre un vol Toulouse-Lima, tourner au Pérou pendant 3 semaines ou un mois, puis passer en Equateur (comment ?) y rester un mois et finir au Nicaragua (vol Quito Managua , je suppose). De Managua , retour en France. Nous avons l'habitude voyager en transports en communs et de louer un scooter sur place. Est-ce faisable dans ces pays de louer un scooter ? Suivant qu'on arriverait à Quito en avion, ou par la frontière terrestre du sud de l'équateur, le circuit sera bien sur different. Nous pouvons aussi louer une voiture par ci par là. Comment est le passage de la frontière Perou/Equateur ? Y a t il des bateaux ? Nous aimons la plage, le bateau, le beau temps, les ballades faciles (une heure, ça me va bien), mais pas les randonnées ! (la soixantaine, et pas sportive !) Nous fuyons la foule et les grands hotels. Je veux passer 8 jours aux Galapagos. Pensez vous que mon circuit convienne ? Nous serions donc en Equateur vers le 25 janvier. Ne fera-t-il pas trop mauvais à l'intérieur du pays à cette époque ? les volcans sous la pluie... bof, bof. Si vous avez des idées de circuit, d'hebergement ou même de vols ! Je n'ai encore rien comme billets. Merci d'avance pour vos suggestions avisées.