Bonjour à tous et à toutes!!
Voilà, j'aimerais organiser un voyage sur l'une de ces destinations ( Mosambique, Namibie, Kenya, ou Malawi)... Je ne sais pas encore laquelle car toutes me semble digne d'intêrets...😛
J'aime vraiment voyager, et j'ai déjà beaucoup voyager en Asie, et en Océanie... Maintenant c'est l'Afrique que j'aimerais découvrir!...
Je voudrais faire une surprise à mon chéri que le mérite vraiment...!
Seulement voilà, j'ai l'habitude de tout organiser avec lui, donc, toute seule je me retrouve un peu larguer...!
Donc, si vous connaissez un de ces pays, et que vous avez des conseils je suis preneuse !!!
Pour info, j'aimerais voyager petit budget, et je déteste tout ce qui est club etc... je ne cherche pas un confort extreme lorsque je voyage, juste le minimum...
Alors les amis qu'es que vous me conseillez??? N'ayez pas peur, toutes propositions sera appréciés!!!
Merci d'avance!🙂
Coucou! Je désire partir en 2008 avec une amie en Afrique. Nous penchions d'abord pour Madagascar, mais je crois comprendre que nous ne verrons pas tellement d'espèces sauvages, et c'est principalement un aspect de la destination très important. Quelle destination regrouperait culture, paysages, et faune et serait la meilleur choix selon vous? Pour la faune, je sais que le Kenya est trèsprisé, mais j'ai peur que ce soit un endroit trop "touristique" vus le nombre de safaris organisés. Impatiente d'attendre vos réponses et commentaires. Merci!
Hello tous,
Suite à une agréable rencontre avec des amis Vfistes le virus m'a repris 😮. Après la Namibie (2x) et le Botswana, je m'étais dit que je serais rassasié ...que nenni, je suis sur le point de "rechuter".
"L'éventuel" voyage aurait lieu en août 2016 pour une durée de 3 semaines.
Dans un premier temps je voudrais pouvoir me faire une idée sur les parcs Zambiens et Zimbabwéens. en terme de paysages, faune, fréquentation, sauvage et accessibilité. En même temps s'il y a "redondance" entre certains parcs
De ce que j'ai vu pour le moment: Côté ZIMBABWE
HWANGE: parc sec. parc très réputé mais n'est-il pas trop "facile" et fréquenté ?
MATOPO: me plaisait bien avec ses paysages de gros rochers, apparemment on peut aussi y voir des Rhino. En revanche il est excentré, donc vaut-il le détour ?
Les ruines de KHAMI, valent-elles aussi le détour ?
MATUSADONA: parc humide, de belles photos sur google
MANA POOLS: parc mixte (sec vers Chitake et humide au bord du lac) ?. Ici je voudrais faire du canoë et un Walk game. Ce parc m'a toujours fait rêver.
Côté ZAMBIEN:
LOWER ZAMBEZI: ressemble à Mana Pools ?
KAFUE: partie sud et partie nord Busanga Plains ?
SOUTH LUANGWA: très réputé également.
En fait suivant les réponses et mes recherches soit je fais: 1. Uniquement une boucle au Zimbabwe (même si en tant que pays la Zambie m'attire plus) HWANGE - MATOPO - KHAMI - MATUSADONA - MANA POOLS
2. Le tour du lac Kariba d'abord côté Zim puis Zam au retour HWANGE - MATUSADONA - MANA POOLS - au retour KAFUE Sud par exemple
3. Un circuit plutôt en étoile à partir de Lusaka KAFUE - MANA POOLS (ou LOWER ZAMBEZI) - SOUTH LUANGWA
Dernière info sur mes goûts: un de mes plus beau souvenir c'et notre camp TOUT SEUL dans Passargue Valley dans le CKGR
Par avance merci pour vos avis et commentaires 🙂
Suite à une agréable rencontre avec des amis Vfistes le virus m'a repris 😮. Après la Namibie (2x) et le Botswana, je m'étais dit que je serais rassasié ...que nenni, je suis sur le point de "rechuter".
"L'éventuel" voyage aurait lieu en août 2016 pour une durée de 3 semaines.
Dans un premier temps je voudrais pouvoir me faire une idée sur les parcs Zambiens et Zimbabwéens. en terme de paysages, faune, fréquentation, sauvage et accessibilité. En même temps s'il y a "redondance" entre certains parcs
De ce que j'ai vu pour le moment: Côté ZIMBABWE
HWANGE: parc sec. parc très réputé mais n'est-il pas trop "facile" et fréquenté ?
MATOPO: me plaisait bien avec ses paysages de gros rochers, apparemment on peut aussi y voir des Rhino. En revanche il est excentré, donc vaut-il le détour ?
Les ruines de KHAMI, valent-elles aussi le détour ?
MATUSADONA: parc humide, de belles photos sur google
MANA POOLS: parc mixte (sec vers Chitake et humide au bord du lac) ?. Ici je voudrais faire du canoë et un Walk game. Ce parc m'a toujours fait rêver.
Côté ZAMBIEN:
LOWER ZAMBEZI: ressemble à Mana Pools ?
KAFUE: partie sud et partie nord Busanga Plains ?
SOUTH LUANGWA: très réputé également.
En fait suivant les réponses et mes recherches soit je fais: 1. Uniquement une boucle au Zimbabwe (même si en tant que pays la Zambie m'attire plus) HWANGE - MATOPO - KHAMI - MATUSADONA - MANA POOLS
2. Le tour du lac Kariba d'abord côté Zim puis Zam au retour HWANGE - MATUSADONA - MANA POOLS - au retour KAFUE Sud par exemple
3. Un circuit plutôt en étoile à partir de Lusaka KAFUE - MANA POOLS (ou LOWER ZAMBEZI) - SOUTH LUANGWA
Dernière info sur mes goûts: un de mes plus beau souvenir c'et notre camp TOUT SEUL dans Passargue Valley dans le CKGR
Par avance merci pour vos avis et commentaires 🙂
Afrique du Sud
Au commencement.
Les formalités préalables au départ se déroulent d'une façon inhabituellement rapide, tant celles liées à la voiture et à l'avitaillement que l'obtention du visa pour le Mozambique auprès du consulat du Cap. Il faut dire qu'édifié par ses rebuffades du précédent départ (une semaine passée sur place, de préparatifs en contretemps, à la mettre en condition), deux semaines avant mon arrivée, j'avais inscrit la case à roulettes au fameux stage de motivation « Go Beyond » de Land Rover. Deux semaines qui n'ont pas été de trop pour l'écouter et la préparer pour un voyage de treize semaines envisagé tout au long des côtes du Mozambique et jusqu'au Malawi puis la Zambie. Trente heures après l'atterrissage, nous sommes prêts à partir, un peu déconcertés que tout aille aussi bien : à quand la première tuile ? Elle n'aura pas tardé ! A huit heures je vois un sac ouvert sur le parking, mon sac ! Pendant la nuit, passée au backpacker où nous avons nos habitudes en début et en fin de voyage, la voiture a été cambriolée par une vitre brisée. A neuf heures la police établit un constat désabusé, à dix heures la vitre est commandée et notre hôte, confus sinon confondu, nous offre une partie du séjour. Nous sommes un samedi et il faudra attendre mardi soir pour partir, vitre changée. Tout le monde a été parfait!
La voiture de location est si moche qu'elle ne peut être sortie que du cerveau d'un styliste bridé (par les contingences économiques, s'entend). Par charité, on en taira la marque (d'autant que cette nation vient de battre l'Afrique du Sud lors d'un match de rugby de la Coupe du Monde et qu'on ne leur cause plus. Sans compter qu'on n'a pas oublié que les mêmes élaborent un whisky à faire passer un Ecossais par toutes les couleurs du tartan).
Une lampée d'Avenir 2012 (Chardonnay, notes florales, etc) est comme la première gorgée de lait, quoiqu'on en ait aucun souvenir, mais elle pourrait tout aussi bien être la dernière. En serait-elle encore meilleure ? Est-il normal de régresser au stade oral lorsqu'on revient aux origines de l'espèce ?
Le lendemain, après une bière artisanale LionHeart, c'est Tiger qui nous accueille dans son ermitage de Mc Gregor. Ce village très ancien fut un des premiers établis par les colons s'éloignant du Cap et, comme souvent, la rue principale est nommée Voortrekker (le nom des pionniers) et se termine par une piste en cul-de-sac face à la montagne.
L'institution dominicale est tenue par un couple de quinquas, gay et cordial, en rupture du Cap et dignes fils de Cecil Rhodes, en moins téméraires. Comme il faut décidément que ces blancs mettent à part, et faute de pouvoir le faire désormais avec les noirs, ce sont les fumeurs qui trinquent et qu'on parque dans un enclos végétalcerné d'effluves florales capiteuses, un vice censé couvrir l'autre. Une femme, millésime 1930, descend d'une fourgonnette siglée du nom d'un domaine viticole de la vallée (est-ce son Chenin blanc dans nos verres?). Noueuse comme un cep et guère plus haute, nez crochu, les mains comme des serres et une longue crinière de neige frisée au fer, elle gravit les marches qui conduisent au restaurant où elle est accueillie comme une hôte de marque : elle est la maman d'un des restaurateurs à qui elle apporte un panier bleu, comme un secret.
Dans l'Overberg, c'est la fashion week et les défilés sont jonchés de fleurs multicolores, plus Kenzo que Karl, tandis qu'au débouché des vallées, dans les champs bataves, d'autres fleurs mouvantes s'affairent autour d'arbres fruitiers contraints en espalier: bonnets roses, tuniques bleues, foulards jaunes, en autant de variations qu'il y a de petites mains.
La suite du tour de chauffe nous emmène saluer les baleines batifolantes d'Hermanus et les pingouins facétieux de Betty's Bay, fait halte dans un manoir de Gordon's Bay dont la girouette est une baleine harponnée au faîtage, et se termine au garage : la bête est prête. 3, 2, 1... Go ! (beyond). GOG (Good Old Grahamstown)
La déprise des Anglais n'est pas achevée et la ville est cotonnée dans un fog qui rassure la cathédrale anglicane et les façades victoriennes. Dans les faubourgs nord, des vaches maigres divaguent parmi le bric-à-brac de constructions légères et les épaves de pick-up désossées, dans une constellation d'ordures. Elles broutent une Voie Lactée déchue (pots de yaourt ou de fromage frais, bouteilles de lait) et on accusera leurs pets de crever l'ozone alors qu'elles ne font que crever les bulles de plastique de la zone humaine; émissives, oui, émissaires, non ! Un enfant, sanglé dans un anorak bleu glacier, s'agrippe aux hardes d'un vieillard grunge pour traverser la route.
Un Paradis ?
Dans la rivière, des dizaines d'enfants frétillent en bancs, mais on peut aussi taquiner la truite dans la Bell River. On se tient aux pieds du sud Lesotho, un cavalier noir, à cru, remonte la rue principale au galop, fendant un troupeau de moutons qui la traversait. Au plus près de l'eau, les quelques rues en terre du village historique sont bordées de jolis cottages sans clôtures, dont beaucoup sont devenus des guesthouses et, attenant sur la colline, s'il y a bien un township, c'est comme un township de campagne (il n'y a pas de mot pour le dire, autre que location). Les rues sont pavées et les lots sont assez grands pour que des enclos à volaille, à moutons et à chevaux jouxtent les constructions d'infortune Un mariage, venu de loin, se tient sur le parvis de l'église réformée où on nous invite avec force gestes et sourires le seul hôtel de la petite ville moribonde, édifié au dix-neuvième siècle, est à vendre l'extrême gentillesse de l'artiste qui nous offre un thé est comme le sucre-glace de ses gâteaux. Nous passons la nuit dans une chambre du pub local installé dans une école désaffectée et classée monument historique. Une heure avant la tombée du jour, les pick-up et les motos tout-terrain (le goudron s'est arrêté à quatre-vingt kilomètres d'ici) commencent à arriver pour le rituel braai du samedi soir. Tout ce que l'alpage compte de fermiers s'est donné rendez-vous sous mes fenêtres : autant nous joindre à eux.
… Ou un enfer ?
En plus du braai hebdomadaire, ce soir il y a match, match de rugby ! Et devinez qui joue ? l'Afrique du Sud ! Contre Samoa, une occasion de laver l'affront nippon. Le pub est plein comme un stade, une bonne moitié des spectateurs (soit la totalité des hommes) ne déparerait pas dans le pack sud-africain. Ils font le match physiquement, comme s'ils étaient sur le terrain, han, ouch, hop (traduit de l'afrikaans) quand le ballon fuse de mains en mains, mais en beaucoup plus bruyants -où est l'arbitre?-, j'ai perdu la moitié de l'audition ce soir. Leurs filles de vingt ans, belles comme savent l'être les slaves, sont au premier rang (faute de night-club?) tandis qu'un colosse de Rhodes attise un alignement de braises qui tiendrait à peine entre deux poteaux et qu'on apaisera de viandes, dix minutes avant la fin du temps réglementaire. A 22-6, essai marqué avec élégance par un joueur sud-africain métis (ils ont aussi une espèce de Chabal), d'une bourrade, mon voisin me décolle la plèvre. J'hésite à demander réparation à la tenancière qui m'a tout l'air d'une ex-championne de catch. Demain, nous quitterons cette vallée par le plus haut col d'Afrique du Sud.
Gorges
Mavis, haute comme trois mangues et également ronde, est coiffée d'une perruque raide moirée. Son sourire est irrésistible mais je résiste à son offre de dessert. Elle officie à l'Oribi Gorge Hotel qui hésite entre mauvais goût et charme (vus de la maison). La construction est de béton imitant la pierre locale mais, alors que chaque pierre devrait être différente de l'autre, on fait face à un copié-collé à l'infini. La réceptionniste, moulée à la louche, se rengorge lorsqu'elle traverse le lobby, le maître d'hôtel file sur ses escarpins vernis et le barman est à la fois pro et friendly (la classe internationale). Une famille indienne locale, quatre générations attablées, qui insuffle un cérémonial à la salle un jeune couple métis, d'ascendances cosmopolites un autre, plus âgé, de blancs qui rêvent de France deux blancs-becs qui se bécotent, insouciants de l'intendance et nous, voilà toute l'assemblée. La chambre est vaste mais qui a conçu la salle de bains ne doit jamais en prendre : allongé, on a la tête dans les robinets et la pomme de douche qui goutte (le supplice éponyme) sur le crâne. Lorsqu'elle se vide, la baignoire dégorge dans le lavabo. Au matin, l'Oribi Gorge est voilée mais pas assez pour cacher le désastre. Une compagnie de divertissements a installé des agrès, saut à l'élastique, pont suspendu et une vaste fabrique de ciment occupe le fond de la vallée.
Océans
Vus de leurs rivages, l'Indien et l'Atlantique ont en commun d'être des briseurs de grèves, les battant sans relâche, ressac ressassé, stakhanovistes de la vague écumant d'impuissance. Sur la Dolphin Coast, des kilomètres de côtes sauvages au pays zoulou, un simple panneau vous rappelle qu'il n'y a pas de filet anti-requins et que vous vous baignez sous votre entière responsabilité. J'ai bien fait d'oublier mon costume de bains, ce n'est pas un coin pour les pingouins.
Où sommes-nous Tembe ?
A l'entrée de la réserve, un cerbère mutique nous délivre des tickets et, par ondulation mambesques du bras, nous indique comment gagner le lodge de Tembe Elephant Reserve. Nous méconnaissons le langage des serpents, le plan multi-polycopié est illisible et sans échelle et la signalétique réduite : il nous faudra une demi-heure pour trouver le havre situé à deux kilomètres de l'entrée. Pour demeurer ici, il aurait fallu réserver à Durban, à cinq cent kilomètres de là, il n'y a pas de possibilité de camper et les installations, réputées luxueuses et chères en conséquence, sont moyennement tenues en regard des prétentions. De toute évidence, les voyageurs indépendants et imprévoyants ne sont pas les bienvenus. Cela tombe bien, nous n'avons aucune envie de rester après une virée par les pistes sablonneuses où nous rencontrons les soi-disant plus grands éléphants d'Afrique (et donc du monde). De toutes façons, un éléphant c'est grand et lourd, alors qu'il pèse sept tonnes au lieu de six ne change rien à l'affaire, d'autant que ce n'est pas la taille qui compte mais la vitalité. Et les éléphants de Tembe sont mous. Il y a aussi des Nyalas (beaucoup) dont la femelle est sans doute la moins gracieuse des antilopes africaines : croupe en dedans, échine arrondie, encolure plongeante et déplacement lourd. Un peu plus tard, à l'entrée de Kosi Bay, une garde-barrière enjouée nous explique que la réception est fermée mais que nous n'avons qu'à choisir un emplacement ou un chalet, que les gardiens nous donneront les clefs et qu'on verra demain. Demain nous entrons au Mozambique par Ponta do Ouro.
Au commencement.
Les formalités préalables au départ se déroulent d'une façon inhabituellement rapide, tant celles liées à la voiture et à l'avitaillement que l'obtention du visa pour le Mozambique auprès du consulat du Cap. Il faut dire qu'édifié par ses rebuffades du précédent départ (une semaine passée sur place, de préparatifs en contretemps, à la mettre en condition), deux semaines avant mon arrivée, j'avais inscrit la case à roulettes au fameux stage de motivation « Go Beyond » de Land Rover. Deux semaines qui n'ont pas été de trop pour l'écouter et la préparer pour un voyage de treize semaines envisagé tout au long des côtes du Mozambique et jusqu'au Malawi puis la Zambie. Trente heures après l'atterrissage, nous sommes prêts à partir, un peu déconcertés que tout aille aussi bien : à quand la première tuile ? Elle n'aura pas tardé ! A huit heures je vois un sac ouvert sur le parking, mon sac ! Pendant la nuit, passée au backpacker où nous avons nos habitudes en début et en fin de voyage, la voiture a été cambriolée par une vitre brisée. A neuf heures la police établit un constat désabusé, à dix heures la vitre est commandée et notre hôte, confus sinon confondu, nous offre une partie du séjour. Nous sommes un samedi et il faudra attendre mardi soir pour partir, vitre changée. Tout le monde a été parfait!
La voiture de location est si moche qu'elle ne peut être sortie que du cerveau d'un styliste bridé (par les contingences économiques, s'entend). Par charité, on en taira la marque (d'autant que cette nation vient de battre l'Afrique du Sud lors d'un match de rugby de la Coupe du Monde et qu'on ne leur cause plus. Sans compter qu'on n'a pas oublié que les mêmes élaborent un whisky à faire passer un Ecossais par toutes les couleurs du tartan).
Une lampée d'Avenir 2012 (Chardonnay, notes florales, etc) est comme la première gorgée de lait, quoiqu'on en ait aucun souvenir, mais elle pourrait tout aussi bien être la dernière. En serait-elle encore meilleure ? Est-il normal de régresser au stade oral lorsqu'on revient aux origines de l'espèce ?
Le lendemain, après une bière artisanale LionHeart, c'est Tiger qui nous accueille dans son ermitage de Mc Gregor. Ce village très ancien fut un des premiers établis par les colons s'éloignant du Cap et, comme souvent, la rue principale est nommée Voortrekker (le nom des pionniers) et se termine par une piste en cul-de-sac face à la montagne.
L'institution dominicale est tenue par un couple de quinquas, gay et cordial, en rupture du Cap et dignes fils de Cecil Rhodes, en moins téméraires. Comme il faut décidément que ces blancs mettent à part, et faute de pouvoir le faire désormais avec les noirs, ce sont les fumeurs qui trinquent et qu'on parque dans un enclos végétalcerné d'effluves florales capiteuses, un vice censé couvrir l'autre. Une femme, millésime 1930, descend d'une fourgonnette siglée du nom d'un domaine viticole de la vallée (est-ce son Chenin blanc dans nos verres?). Noueuse comme un cep et guère plus haute, nez crochu, les mains comme des serres et une longue crinière de neige frisée au fer, elle gravit les marches qui conduisent au restaurant où elle est accueillie comme une hôte de marque : elle est la maman d'un des restaurateurs à qui elle apporte un panier bleu, comme un secret.
Dans l'Overberg, c'est la fashion week et les défilés sont jonchés de fleurs multicolores, plus Kenzo que Karl, tandis qu'au débouché des vallées, dans les champs bataves, d'autres fleurs mouvantes s'affairent autour d'arbres fruitiers contraints en espalier: bonnets roses, tuniques bleues, foulards jaunes, en autant de variations qu'il y a de petites mains.
La suite du tour de chauffe nous emmène saluer les baleines batifolantes d'Hermanus et les pingouins facétieux de Betty's Bay, fait halte dans un manoir de Gordon's Bay dont la girouette est une baleine harponnée au faîtage, et se termine au garage : la bête est prête. 3, 2, 1... Go ! (beyond). GOG (Good Old Grahamstown)
La déprise des Anglais n'est pas achevée et la ville est cotonnée dans un fog qui rassure la cathédrale anglicane et les façades victoriennes. Dans les faubourgs nord, des vaches maigres divaguent parmi le bric-à-brac de constructions légères et les épaves de pick-up désossées, dans une constellation d'ordures. Elles broutent une Voie Lactée déchue (pots de yaourt ou de fromage frais, bouteilles de lait) et on accusera leurs pets de crever l'ozone alors qu'elles ne font que crever les bulles de plastique de la zone humaine; émissives, oui, émissaires, non ! Un enfant, sanglé dans un anorak bleu glacier, s'agrippe aux hardes d'un vieillard grunge pour traverser la route.
Un Paradis ?
Dans la rivière, des dizaines d'enfants frétillent en bancs, mais on peut aussi taquiner la truite dans la Bell River. On se tient aux pieds du sud Lesotho, un cavalier noir, à cru, remonte la rue principale au galop, fendant un troupeau de moutons qui la traversait. Au plus près de l'eau, les quelques rues en terre du village historique sont bordées de jolis cottages sans clôtures, dont beaucoup sont devenus des guesthouses et, attenant sur la colline, s'il y a bien un township, c'est comme un township de campagne (il n'y a pas de mot pour le dire, autre que location). Les rues sont pavées et les lots sont assez grands pour que des enclos à volaille, à moutons et à chevaux jouxtent les constructions d'infortune Un mariage, venu de loin, se tient sur le parvis de l'église réformée où on nous invite avec force gestes et sourires le seul hôtel de la petite ville moribonde, édifié au dix-neuvième siècle, est à vendre l'extrême gentillesse de l'artiste qui nous offre un thé est comme le sucre-glace de ses gâteaux. Nous passons la nuit dans une chambre du pub local installé dans une école désaffectée et classée monument historique. Une heure avant la tombée du jour, les pick-up et les motos tout-terrain (le goudron s'est arrêté à quatre-vingt kilomètres d'ici) commencent à arriver pour le rituel braai du samedi soir. Tout ce que l'alpage compte de fermiers s'est donné rendez-vous sous mes fenêtres : autant nous joindre à eux.
… Ou un enfer ?
En plus du braai hebdomadaire, ce soir il y a match, match de rugby ! Et devinez qui joue ? l'Afrique du Sud ! Contre Samoa, une occasion de laver l'affront nippon. Le pub est plein comme un stade, une bonne moitié des spectateurs (soit la totalité des hommes) ne déparerait pas dans le pack sud-africain. Ils font le match physiquement, comme s'ils étaient sur le terrain, han, ouch, hop (traduit de l'afrikaans) quand le ballon fuse de mains en mains, mais en beaucoup plus bruyants -où est l'arbitre?-, j'ai perdu la moitié de l'audition ce soir. Leurs filles de vingt ans, belles comme savent l'être les slaves, sont au premier rang (faute de night-club?) tandis qu'un colosse de Rhodes attise un alignement de braises qui tiendrait à peine entre deux poteaux et qu'on apaisera de viandes, dix minutes avant la fin du temps réglementaire. A 22-6, essai marqué avec élégance par un joueur sud-africain métis (ils ont aussi une espèce de Chabal), d'une bourrade, mon voisin me décolle la plèvre. J'hésite à demander réparation à la tenancière qui m'a tout l'air d'une ex-championne de catch. Demain, nous quitterons cette vallée par le plus haut col d'Afrique du Sud.
Gorges
Mavis, haute comme trois mangues et également ronde, est coiffée d'une perruque raide moirée. Son sourire est irrésistible mais je résiste à son offre de dessert. Elle officie à l'Oribi Gorge Hotel qui hésite entre mauvais goût et charme (vus de la maison). La construction est de béton imitant la pierre locale mais, alors que chaque pierre devrait être différente de l'autre, on fait face à un copié-collé à l'infini. La réceptionniste, moulée à la louche, se rengorge lorsqu'elle traverse le lobby, le maître d'hôtel file sur ses escarpins vernis et le barman est à la fois pro et friendly (la classe internationale). Une famille indienne locale, quatre générations attablées, qui insuffle un cérémonial à la salle un jeune couple métis, d'ascendances cosmopolites un autre, plus âgé, de blancs qui rêvent de France deux blancs-becs qui se bécotent, insouciants de l'intendance et nous, voilà toute l'assemblée. La chambre est vaste mais qui a conçu la salle de bains ne doit jamais en prendre : allongé, on a la tête dans les robinets et la pomme de douche qui goutte (le supplice éponyme) sur le crâne. Lorsqu'elle se vide, la baignoire dégorge dans le lavabo. Au matin, l'Oribi Gorge est voilée mais pas assez pour cacher le désastre. Une compagnie de divertissements a installé des agrès, saut à l'élastique, pont suspendu et une vaste fabrique de ciment occupe le fond de la vallée.
Océans
Vus de leurs rivages, l'Indien et l'Atlantique ont en commun d'être des briseurs de grèves, les battant sans relâche, ressac ressassé, stakhanovistes de la vague écumant d'impuissance. Sur la Dolphin Coast, des kilomètres de côtes sauvages au pays zoulou, un simple panneau vous rappelle qu'il n'y a pas de filet anti-requins et que vous vous baignez sous votre entière responsabilité. J'ai bien fait d'oublier mon costume de bains, ce n'est pas un coin pour les pingouins.
Où sommes-nous Tembe ?
A l'entrée de la réserve, un cerbère mutique nous délivre des tickets et, par ondulation mambesques du bras, nous indique comment gagner le lodge de Tembe Elephant Reserve. Nous méconnaissons le langage des serpents, le plan multi-polycopié est illisible et sans échelle et la signalétique réduite : il nous faudra une demi-heure pour trouver le havre situé à deux kilomètres de l'entrée. Pour demeurer ici, il aurait fallu réserver à Durban, à cinq cent kilomètres de là, il n'y a pas de possibilité de camper et les installations, réputées luxueuses et chères en conséquence, sont moyennement tenues en regard des prétentions. De toute évidence, les voyageurs indépendants et imprévoyants ne sont pas les bienvenus. Cela tombe bien, nous n'avons aucune envie de rester après une virée par les pistes sablonneuses où nous rencontrons les soi-disant plus grands éléphants d'Afrique (et donc du monde). De toutes façons, un éléphant c'est grand et lourd, alors qu'il pèse sept tonnes au lieu de six ne change rien à l'affaire, d'autant que ce n'est pas la taille qui compte mais la vitalité. Et les éléphants de Tembe sont mous. Il y a aussi des Nyalas (beaucoup) dont la femelle est sans doute la moins gracieuse des antilopes africaines : croupe en dedans, échine arrondie, encolure plongeante et déplacement lourd. Un peu plus tard, à l'entrée de Kosi Bay, une garde-barrière enjouée nous explique que la réception est fermée mais que nous n'avons qu'à choisir un emplacement ou un chalet, que les gardiens nous donneront les clefs et qu'on verra demain. Demain nous entrons au Mozambique par Ponta do Ouro.
Je suis en train de preparer un voyage pour juin 2005 en afrique Australe.
Apres de nombreuses heures de lecture et autres sources de renseignements, je penche vers un itineraire Cape town --> Chutes victoria, via la namibie et le botswana.
Pas mal d'agences propose ce trajet. Alors je souhaite avoir votre avis dessus.
En 4 semaine maxi, les budgets varient de 1500 a 3500 euros.
Je recherche l'aventure (camping et 1 ou 2 nuit de lodge ), en groupe limités ( moins de 12 personnes).
C'est une premiere pour ma femme et moi meme de voyager en Afrique meme si nous avons effectué il y a 2 ans un tour du monde.
Alors si vous avez des tuyaux, des itineraires, des adresses d'agence locales ou autres, je vous remercie d'avance de votre aide et suis impatient de vous lire.
A bientot.
Fred et Katia
Apres de nombreuses heures de lecture et autres sources de renseignements, je penche vers un itineraire Cape town --> Chutes victoria, via la namibie et le botswana.
Pas mal d'agences propose ce trajet. Alors je souhaite avoir votre avis dessus.
En 4 semaine maxi, les budgets varient de 1500 a 3500 euros.
Je recherche l'aventure (camping et 1 ou 2 nuit de lodge ), en groupe limités ( moins de 12 personnes).
C'est une premiere pour ma femme et moi meme de voyager en Afrique meme si nous avons effectué il y a 2 ans un tour du monde.
Alors si vous avez des tuyaux, des itineraires, des adresses d'agence locales ou autres, je vous remercie d'avance de votre aide et suis impatient de vous lire.
A bientot.
Fred et Katia
Nous avons réservé nos billets d'avion (2 adultes et 4 enfants) et commençons à préparer de plus près ce voyage ne Zambie qu'on va faire en famille du 4 au 27 août et là... sueurs froides en découvrant les prix des loc de voitures, hébergements et safari !
Qui peut me donner de bonnes adresses pour tout ça ?
- location de voiture
- hébergements même simples mais propres
- agence qui propose des safaris
Nous avons envie d'aller à Livingstone (hôtel déjà trouvé à priori), de voir les fameuses chutes bien sûr, de faire une petite incursion au Botswana pour aller au parc de Chobe, ensuite d'aller au bord du lac kariba avant de remonter vers le nord du pays (Mutinondo et shiwa n'gandu)
Tous vos avis seront les bienvenus !
Merci d'avance !
Sophie
Well, here we go,
despite the lack of info on Zambia, I managed to pull off this pretty special trip.
I’d posted asking for tips but got very few replies. So I leaned heavily on Giradhino’s travel journal to plan the route.
The context: After visiting Kenya, then Namibia, then Botswana, I wanted to see another Southern African country—hence Zambia. This time, we’re two couples: us (of course) and our friends we’ve traveled with to the last two countries mentioned. The idea was to do a self-drive trip, picking up a 4x4 at the airport and figuring it out as we went.
We rented our fully equipped vehicle from Hemingways, an agency in Livingstone. Great agency (really), I’ll talk more about them later. It came with rooftop tents and all the gear for cooking and everything... However, our goal was to sleep in lodges and only use the tents as a last resort. Mission accomplished—we never even unfolded the tents. Guess we’re getting old 🙂
The route (summary): Lusaka - Kasanka NP - Bangweulu NP - Mutinondo - Kapishya - North Luangwa - South Luangwa and back to Lusaka.
That said, let’s hit the road for this travel journal of a pretty lively trip. Reminder: I’m more of a filmmaker, so I’ve got tons of footage but very few photos. The ones I have were taken on my phone, so they’re not great quality. My wife’s the one who handles that side of things.
Day 1:
At 9 a.m. sharp (or close enough), we leave the Lyon area, heading to Paris CDG. Our flight’s at 9:30 p.m., but it’s a busy Saturday with holiday traffic, so we play it safe to avoid jams—especially since the Olympics (hosted in Paris, in case you didn’t know) are causing extra traffic issues.
We’re relaxed and happy to be on our way. The drive goes smoothly. We take the eastern route around Paris to reach a hotel with parking at a better price than the airport lots. We leave the car there, and a shuttle takes us to Terminal 2. Bad luck—we’re actually flying from Terminal 1! The transfer between terminals is quick, though, so no stress.
After the usual formalities (with Rwandair), we end up in the Duty Free.
A rare rant-free moment: Usually, I let off steam in my travel journals now and then, but this time it’s the opposite. I had a terrible memory of CDG and had been avoiding it for years. But this time—Olympics effect? A big change? What a pleasant surprise! The staff were plentiful and super friendly at every pre-flight step, making everything easier. Comfortable seats for waiting to board. Well done, CDG!
We buy Ricard, Jack Daniel’s, and Get 27 to handle any situation that might come up. We board on time, and that’s when our adventures with Rwandair really begin. Yep, the first hiccup!
We’d booked our tickets back in October and (since we don’t hold back!) had paid extra for preferred seats on all our flights. Since October, we’d received emails about schedule changes—just a few minutes here and there. Unfortunately, we never got an email saying that *on top of* the schedule change, the plane’s configuration had also changed. So when we boarded with our seats (all four of us together at row 25), we were furious to see that the preferred seats were now row 23. We’d been *completely* scammed. We’d paid extra to end up in seats we’d been trying to avoid! You could say Rwandair double-dipped on the same seats. What a rip-off! We tried to negotiate an upgrade, but the flight was full. So our flight to Kigali started with a real sense of anger.
The +: We’re on our way The -: Rwandair
The context: After visiting Kenya, then Namibia, then Botswana, I wanted to see another Southern African country—hence Zambia. This time, we’re two couples: us (of course) and our friends we’ve traveled with to the last two countries mentioned. The idea was to do a self-drive trip, picking up a 4x4 at the airport and figuring it out as we went.
We rented our fully equipped vehicle from Hemingways, an agency in Livingstone. Great agency (really), I’ll talk more about them later. It came with rooftop tents and all the gear for cooking and everything... However, our goal was to sleep in lodges and only use the tents as a last resort. Mission accomplished—we never even unfolded the tents. Guess we’re getting old 🙂
The route (summary): Lusaka - Kasanka NP - Bangweulu NP - Mutinondo - Kapishya - North Luangwa - South Luangwa and back to Lusaka.
That said, let’s hit the road for this travel journal of a pretty lively trip. Reminder: I’m more of a filmmaker, so I’ve got tons of footage but very few photos. The ones I have were taken on my phone, so they’re not great quality. My wife’s the one who handles that side of things.
Day 1:
At 9 a.m. sharp (or close enough), we leave the Lyon area, heading to Paris CDG. Our flight’s at 9:30 p.m., but it’s a busy Saturday with holiday traffic, so we play it safe to avoid jams—especially since the Olympics (hosted in Paris, in case you didn’t know) are causing extra traffic issues.
We’re relaxed and happy to be on our way. The drive goes smoothly. We take the eastern route around Paris to reach a hotel with parking at a better price than the airport lots. We leave the car there, and a shuttle takes us to Terminal 2. Bad luck—we’re actually flying from Terminal 1! The transfer between terminals is quick, though, so no stress.
After the usual formalities (with Rwandair), we end up in the Duty Free.
A rare rant-free moment: Usually, I let off steam in my travel journals now and then, but this time it’s the opposite. I had a terrible memory of CDG and had been avoiding it for years. But this time—Olympics effect? A big change? What a pleasant surprise! The staff were plentiful and super friendly at every pre-flight step, making everything easier. Comfortable seats for waiting to board. Well done, CDG!
We buy Ricard, Jack Daniel’s, and Get 27 to handle any situation that might come up. We board on time, and that’s when our adventures with Rwandair really begin. Yep, the first hiccup!
We’d booked our tickets back in October and (since we don’t hold back!) had paid extra for preferred seats on all our flights. Since October, we’d received emails about schedule changes—just a few minutes here and there. Unfortunately, we never got an email saying that *on top of* the schedule change, the plane’s configuration had also changed. So when we boarded with our seats (all four of us together at row 25), we were furious to see that the preferred seats were now row 23. We’d been *completely* scammed. We’d paid extra to end up in seats we’d been trying to avoid! You could say Rwandair double-dipped on the same seats. What a rip-off! We tried to negotiate an upgrade, but the flight was full. So our flight to Kigali started with a real sense of anger.
The +: We’re on our way The -: Rwandair
Hello,
We’re planning a trip to Zambia in 2 years. This will be our 4th trip to Southern Africa—the last one this year was Moremi, Boteti, KCGR, and KTP as a self-drive with campsites and no guide, just my wife and me. For this year’s trip, we prepared 2 years in advance—bookings are really complicated. We were lucky to get a spot at Bitterpan in KTP (there are only 4 chalets).
We’d like to know if it’s easy to get around Zambia, especially when it comes to restocking supplies. Should we rent a 4x4 in Zambia, Namibia, or South Africa? Botswana is very expensive. Which parks are the most interesting? We’re into wildlife photography.
Looking forward to hearing from you. Thanks in advance! Best regards, Jean-Marc
We’d like to know if it’s easy to get around Zambia, especially when it comes to restocking supplies. Should we rent a 4x4 in Zambia, Namibia, or South Africa? Botswana is very expensive. Which parks are the most interesting? We’re into wildlife photography.
Looking forward to hearing from you. Thanks in advance! Best regards, Jean-Marc
Que voir en Zambie ?
Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans ce pays pas très connu au niveau touristique (carte).
1- Villes et patrimoine culturel Chipata : grande ville de l'Est, quasi frontalière avec le Malawi, sur la route entre Lusaka et Lilongwe. On y trouve tout : supermarchés, banques, garages, recharges de gaz, hôtels, campings...Kasama : la grande agglomération et la capitale de la province du nord. La ville est juste un centre pour les services et les transports dans la région.Kawaza Village : à l'entrée du South Luangwa National Park. On peut loger un ou plusieurs jours dans un "vrai village" et participer à diverses activités (cuisine, bois, cultures...).Kitwe : c'est la seconde ville de Zambie, dans la zone minière du Copperbelt. Quelques lieux de balades proches pour ses habitants avec le barrage de Mindolo, les chutes de Mwekwera et le Chembe Bird Sanctuary pour l'observation des oiseaux. Livingstone : la ville à côté des chutes Victoria est logiquement une bonne base de découverte des chutes mais aussi des environs. Outre les facilités au niveau transports et hébergements, on y trouve des safaris pour le parc Mosi-oa-Tunya tout proche, du saut à l'élastique du haut de l'impressionnant Victoria Falls Bridge, des croisières sur le Zambèze, du raft, du kayak et de la pêche, ou encore des possibilités de survol des chutes. Egalement plusieurs musées, marchés et édifices coloniaux en ville. Lusaka : c'est la capitale du pays et avant tout un carrefour en matière de transports pour le voyageur. On peut cependant y voir quelques musées, des marchés et le "parc-zoo" de Munda Wanga. Mfuwe : ce village est traditionnellement la base pour visiter le South Luangwa National Park qui est un des parcs les plus intéressants de l'Afrique australe. Mongu : la ville du Nord-ouest où l'on peut trouver carburant, supermarchés, banques... Il s'y déroule les cérémonies du Kuomboka chaque année à la fin de la saison des pluies. Ndola : la grande ville est au coeur du Copperbelt et un point d'accès aérien au pays. On peut visiter le musée régional. Shiwa Ng'andu : un incroyable manoir anglais posé au beau milieu de l'Afrique.2- Patrimoine naturelChimfunshi Wildlife Orphanage : à la frontière de la RDC, pas loin de Chingola, ce petit parc de savane est un orphelinat pour les chimpanzés avec plus d'une centaine d'animaux.Chutes de Kalambo : entre la Zambie et la Tanzanie, sur le lac Tanganika, ces chutes de 230 m sont les plus hautes d'Afrique.Chutes de Ngonye : pas très hautes et bien moins connues que les Vic. Falls, ces chutes à l'extrême sud-ouest du pays sur le Zambèze sont néanmoins remarquables. Juste à côté le Sioma Ngwezi National Park abrite une large population d'éléphants. Chutes Victoria : à cheval sur la Zambie et le Zimbabwe, les Vic Falls sont parmi les chutes les plus impressionnantes au monde au même titre que celles d'Iguazu. Elles sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO et demeurent un des sites les plus visités d'Afrique australe. Des deux côtés de la frontière les chutes sont entourées de parcs nationaux abritant une faune conséquente.Kafue National Park : c'est le plus grand parc du pays. Il est traversé par plusieurs rivières navigables et offre une faune assez variée (éléphants, hippopotames, crocodiles, lions, singes, gazelles, oiseaux...).Kasanka National Park : un petit parc privé au centre de la Zambie avec des populations assez importantes de singes, gazelles, hippopotames, éléphants, léopards, oiseaux. Et surtout des chauves-souris par millions chaque année entre mi-octobre et fin-décembre qui représentent la plus importante migration de mammifères au monde.Kundalila Falls : magnifique chute d'eau à quelques kilomètres de la Great North Road qui relie Lusaka à la Tanzanie.Lac Kariba : frontalier du Zimbabwe, le Kariba est le plus grand lac artificiel au monde. On y voit des crocodiles, des hippopotames, ainsi que beaucoup d'oiseaux. On peut aussi y pêcher.Liuwa Plains National Park : très reculé et sauvage, accessible uniquement entre juillet et novembre. Les migrations de gnous bleus n'ont pas lieu qu'au Serengeti.Lochinvar National Park : un parc à une centaine de kilomètres à l'ouest de la capitale. Il est connu pour abriter une variété particulière d'antilopes (le Cobe de Lechwe), ainsi que des buffles, des zèbres et nombre d'oiseaux. Juste à côté une autre réserve, le Blue Lagoon National Park, est assez similaire.Lower Zambezi National Park : parc transfrontalier avec le Zimbabwe abritant une assez large gamme d'espèces africaines avec des éléphants, hippopotames, buffles, zèbres, lions, léopards, oiseaux...Mosi-oa-Tunya National Park : c'est le petit parc qui encercle les chutes Victoria côté zambien. Outre les chutes en elles-mêmes, le parc permet d'observer une faune assez riche avec notamment des buffles, zèbres, girafes, éléphants, hippopotames, crocodiles, singes, oiseaux...Nsumbu National Park : à l'extrême nord du pays, l'endroit un peu isolé fait face au lac Tanganika. On y voit nombre d'antilopes, buffles, zèbres, oiseaux et plus rarement des lions et éléphants. Les bords du lacs sont assez jolis avec diverses activités possibles (trek, pêche, canoë...).South Luangwa National Park : c'est un des parcs les plus intéressants d'Afrique australe pour sa faune très riche (lions, éléphants, hippopotames, crocodiles, girafes, oiseaux...). A côté le North Luangwa National Park est moins fréquenté avec aussi moins d'animaux.3- Le plus apprécié...
Chutes Victoria; Kafue National Park; Livingstone; Mosi-oa-Tunya National Park; South Luangwa National Park.
- © VoyageForum -
1- Villes et patrimoine culturel Chipata : grande ville de l'Est, quasi frontalière avec le Malawi, sur la route entre Lusaka et Lilongwe. On y trouve tout : supermarchés, banques, garages, recharges de gaz, hôtels, campings...Kasama : la grande agglomération et la capitale de la province du nord. La ville est juste un centre pour les services et les transports dans la région.Kawaza Village : à l'entrée du South Luangwa National Park. On peut loger un ou plusieurs jours dans un "vrai village" et participer à diverses activités (cuisine, bois, cultures...).Kitwe : c'est la seconde ville de Zambie, dans la zone minière du Copperbelt. Quelques lieux de balades proches pour ses habitants avec le barrage de Mindolo, les chutes de Mwekwera et le Chembe Bird Sanctuary pour l'observation des oiseaux. Livingstone : la ville à côté des chutes Victoria est logiquement une bonne base de découverte des chutes mais aussi des environs. Outre les facilités au niveau transports et hébergements, on y trouve des safaris pour le parc Mosi-oa-Tunya tout proche, du saut à l'élastique du haut de l'impressionnant Victoria Falls Bridge, des croisières sur le Zambèze, du raft, du kayak et de la pêche, ou encore des possibilités de survol des chutes. Egalement plusieurs musées, marchés et édifices coloniaux en ville. Lusaka : c'est la capitale du pays et avant tout un carrefour en matière de transports pour le voyageur. On peut cependant y voir quelques musées, des marchés et le "parc-zoo" de Munda Wanga. Mfuwe : ce village est traditionnellement la base pour visiter le South Luangwa National Park qui est un des parcs les plus intéressants de l'Afrique australe. Mongu : la ville du Nord-ouest où l'on peut trouver carburant, supermarchés, banques... Il s'y déroule les cérémonies du Kuomboka chaque année à la fin de la saison des pluies. Ndola : la grande ville est au coeur du Copperbelt et un point d'accès aérien au pays. On peut visiter le musée régional. Shiwa Ng'andu : un incroyable manoir anglais posé au beau milieu de l'Afrique.2- Patrimoine naturelChimfunshi Wildlife Orphanage : à la frontière de la RDC, pas loin de Chingola, ce petit parc de savane est un orphelinat pour les chimpanzés avec plus d'une centaine d'animaux.Chutes de Kalambo : entre la Zambie et la Tanzanie, sur le lac Tanganika, ces chutes de 230 m sont les plus hautes d'Afrique.Chutes de Ngonye : pas très hautes et bien moins connues que les Vic. Falls, ces chutes à l'extrême sud-ouest du pays sur le Zambèze sont néanmoins remarquables. Juste à côté le Sioma Ngwezi National Park abrite une large population d'éléphants. Chutes Victoria : à cheval sur la Zambie et le Zimbabwe, les Vic Falls sont parmi les chutes les plus impressionnantes au monde au même titre que celles d'Iguazu. Elles sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO et demeurent un des sites les plus visités d'Afrique australe. Des deux côtés de la frontière les chutes sont entourées de parcs nationaux abritant une faune conséquente.Kafue National Park : c'est le plus grand parc du pays. Il est traversé par plusieurs rivières navigables et offre une faune assez variée (éléphants, hippopotames, crocodiles, lions, singes, gazelles, oiseaux...).Kasanka National Park : un petit parc privé au centre de la Zambie avec des populations assez importantes de singes, gazelles, hippopotames, éléphants, léopards, oiseaux. Et surtout des chauves-souris par millions chaque année entre mi-octobre et fin-décembre qui représentent la plus importante migration de mammifères au monde.Kundalila Falls : magnifique chute d'eau à quelques kilomètres de la Great North Road qui relie Lusaka à la Tanzanie.Lac Kariba : frontalier du Zimbabwe, le Kariba est le plus grand lac artificiel au monde. On y voit des crocodiles, des hippopotames, ainsi que beaucoup d'oiseaux. On peut aussi y pêcher.Liuwa Plains National Park : très reculé et sauvage, accessible uniquement entre juillet et novembre. Les migrations de gnous bleus n'ont pas lieu qu'au Serengeti.Lochinvar National Park : un parc à une centaine de kilomètres à l'ouest de la capitale. Il est connu pour abriter une variété particulière d'antilopes (le Cobe de Lechwe), ainsi que des buffles, des zèbres et nombre d'oiseaux. Juste à côté une autre réserve, le Blue Lagoon National Park, est assez similaire.Lower Zambezi National Park : parc transfrontalier avec le Zimbabwe abritant une assez large gamme d'espèces africaines avec des éléphants, hippopotames, buffles, zèbres, lions, léopards, oiseaux...Mosi-oa-Tunya National Park : c'est le petit parc qui encercle les chutes Victoria côté zambien. Outre les chutes en elles-mêmes, le parc permet d'observer une faune assez riche avec notamment des buffles, zèbres, girafes, éléphants, hippopotames, crocodiles, singes, oiseaux...Nsumbu National Park : à l'extrême nord du pays, l'endroit un peu isolé fait face au lac Tanganika. On y voit nombre d'antilopes, buffles, zèbres, oiseaux et plus rarement des lions et éléphants. Les bords du lacs sont assez jolis avec diverses activités possibles (trek, pêche, canoë...).South Luangwa National Park : c'est un des parcs les plus intéressants d'Afrique australe pour sa faune très riche (lions, éléphants, hippopotames, crocodiles, girafes, oiseaux...). A côté le North Luangwa National Park est moins fréquenté avec aussi moins d'animaux.3- Le plus apprécié...
Chutes Victoria; Kafue National Park; Livingstone; Mosi-oa-Tunya National Park; South Luangwa National Park.
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bonjour,
Nous rentrons d'un périple de 3 semaines à travers Kafue- south luangwa & lower zambezi en self drive , 2 adultes + 2 enfants (11&13 ans) .
plutôt que vous raconter nos vacances , voici quelques infos pratiques qui peuvent manquer tant ce pays est méconnu .
Nous avons loué le 4x4 chez hemingways à livingstone : un hilux parfaitement équipé avec notamment un grand frigo qui vous autorise une autonomie de 8 jours en vivres frais & un reservoir gasoil de 150 l ( autonomie 1000-1200 km : ce qui est apréciable car il n'est pas rare de faire 800 km sans croiser 1 station) .
argent : les commerces et lodges ne sont plus autorisés à accepter les $ , tout se paye en kwachas , les taux de change des euros sont variables d'un endroit à l'autre (1€= 5050 à 6350 kwachas selon les banques! , n'hésitez pas à changer à un bon taux notamment à livingstone ) cartes de crédit et distributeurs dans les grandes villes .
Nous avons passé la première semaine dans kafue , entrant par le sud et poussant jusqu'aux plaines de busanga réserve extrêmement sauvage où nous n'avons croisé personne .
Livingstone -nanzhilla plain camp par kalomo : environ 8 h dont 4 de piste sablonneuse par la cordon road : attention l'entrée sud ferme à 15 h , vous pouvez y camper : rustique mais sympa .
nanzhilla plain camp : endroit magnifique , vous avez l'impression de vous retrouver dans out of africa avec l'afrique pour vous tout seul ( le premier voisin est à 3h de piste), faune malheureusement assez pauvre avec néammoins une bonne population d'antilopes sable , accueil chaleureux , choisir le petit emplacement de camping (il y en a 2 : 1 pour les solos 1 pour les groupes) avec sa vue sur le coucher de soleil au dessus du lac .Il n'y a que 2 loops pour les game drives de 4-5h chacun , magnifiques tous les 2 malgré une faune rare .
De là, nous avons rejoint kaingu lodge en passant par ithezi-thezi : seul point de ravitaillement gasoil dans la région , évitez d'y passer le dimanche : station fermée / ravitaillement nourriture très sommaire .Nous avions décidé de rejoindre kaingu par la première piste qui quitte la main road environ 20 km après thezi thezi ( 8h environ pour 200 km): piste peu fréquentée (moins d'un véhicule par semaine) qui sillonne entre les villages : on s'y perd facilement , mais le GPS nous a bien aidé , quelques rivières à traverser : donc à proscrire en saison humide .L'autre possibilité est de rester sur la main road 40 km de plus et de tourner à la pancarte "kaingu"(entrée nord ), + sur , + rapide - sympa .
Malgré un accueil fort chaleureux de Pete , kaingu nous a laissé sur notre faim , c'est un camp de chasse , de plus braconné , les derniers éléphants ont été tués l'année dernière ; la balade sur la rivière en canot a moteur vaut le détour , vous pouvez le faire en canoe egalement sur 2 jours , je pense que ça vaut largement l'option canoe sur le zambèze .Campement superbe au bord de la rivière avec les hyppos qui viennent brouter au pieds de la tente .
De kaingu nous avons rejoint pukumuyuku plus au nord par la main road ( il existe une piste directe qui longe le zambèze mais trop peu fréquentée , on a joué la sécurité ) .Pukumuyuku se trouve à l'entrée du kafue nord , camping sympa au bord de la kafue ( réserver 1 place en bord de rivière) ils proposent également des tentes en self catering pas trop chères .le camping est dans le parc : donc vous payez l'entrée pour y dormir .Nord kafue est incroyalement plus riche en animaux (antilopes elephants , lions , leopards ), il y a de nombreux game drives possibles au départ de pukumuyuku ; nous avions décidé de faire un A/R vers les busanga plains ( on ne peut plus camper à lufupa), région magnifique , riche en animaux , notamment autour de lufupa , nous avons poussé jusqu'à moshi : sans intéret .
Kafue- south luangwa par lusaka : 2 jours plens sur une route en bon état , ravitaillement au shoprite de lusaka sur la great east road ( c'est sur le chemin) , nuit à bridge camp à mi chemin .
South luangwa : à la hauteur de sa réputation , une des plus belles réserves d'afrique , riche en animaux de tous genres , notamment ses nombreux léopards et girafes de thompson.Sous avons dormi a flatdogs que je recommande vivement , il n'y a plus de campsites mais les tentes "deluxe" en bord de rivière sont à un prix raisonnable , possibilité de faire sa cuisine , visites quotidiennes des elephants et hyppos parfois pendant le repas ( ça fait rire la première fois...beaucoup moins les suivantes car vous devez rester cantonné dans la tente le temps qu'ils partent ) : les elephants ont cette particularité en zambie d'être beaucoup plus susceptibles que dans les pays voisins car ils continuent d'être braconnés ou harcelés par les paysans des villages voisins qui cherchent à protéger leurs cultures .Faites au moins un night drive , nous y avons vu 4 léopards en 2 h .Sinon , il est facile de parcourir south luangwa en self drive , bonnes pistes mais également assez fréquentées ( on n'est plus a kafue) .
South luangwa-lower zambezi : 2 jours pleins avec un stop à bridge camp et ravitaillement à chipata ( préférez le spar au shoprite ( glauque)
Nous avons décidé d'emprunter la piste qui traverse le parc , extrèmement sauvage et peu fréquentée (un vehicule ts les 15 j) , piste de montagne parfois un peu difficile , à proscrire absolument en saison des pluies ou si vous avez un doute , l'idéal et de s'y aventurer à 2 vehicules car en cas de pépin , vous pouvez y rester quelques jours , 10 h pour 200 km , c'est plus rapide ...et moins sympa de passer par lusaka .
La lower zambezi est un parc magnifique dans sa partie basse le long du zambèze , nous regrettons de ne pas avoir pu y camper ; en effet les campsites sont à l'extérieur du parc et l'accès à l'entrée ouest prend 45 minutes ;Nous avons dormi à MVUU lodge , endroit très correct bien qu'éloigné de l'entrée, pour y camper choisissez le campsite "MVUU" le sul en bord de rivière , sinon tentes en self catering à prix abordable .passez 1 jour à taquiner le tiger fish sur le zambèze au milieu des buffles éléphants et hyppos / les walking safari & game drive dans la GMA nature reserve qui jouxte le parc ne sont absolument d'aucun intérêt c'est désepéremment vide .
Quelques conseils de conduite sur les pistes de zambie ; les pistes sont globalement bien entretenues bien que très très peu fréquentées .GPS indispensable , mais méfiez vous en notamment pour les franchissements de rivière : à chaque crue le passage déménage ( parfois de plusieurs centaines de mètres) alors que le point gps n'a pas évolué : regardez toujours les traces de pneus (nombre et fraicheur) avant de vous aventurer : n'allez pas non plus sonder à pieds le lit de la rivière les crocos veillent , nous avons failli nous retrouver sous 2m d'eau en voulant traverser la rivière qui jouxte l'entrée ouest de lower zambezi , le passage avait déménagé de 500m .
Les éléphants sont susceptibles et les charges fréquentes , ne les approchez pas à moins de 50 m notamment s'il y a un petit , ça demande parfois beaucoup de patience de laisser passer un troupeau pendant une demi- heure alors que vous êtes pressés d'arriver au campement .
Un dernier mot pour les Zambiens d'une gentillesse extrème , partout où nous sommes allés , nous avons été accueilli avec chaleur et enthousiasme , que ce soit dans les lodges ou les villages .
philippe
philippe
Que voir au Malawi ?
Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).
1- Villes et patrimoine culturel Blantyre : c'est la ville la plus peuplée et le pôle économique du pays. Jusqu'en 1975, c'était aussi la capitale du Malawi. Cape Maclear : ce bourg de pêcheurs à l'extrême sud du lac Malawi (dans le parc éponyme) est devenu la principale "station balnéaire" du Malawi. On peut profiter de ses plages et des îles voisines, de même qu'y pratiquer la randonnée, la plongée ainsi que diverses activités nautiquesChongoni : ce site regroupe plus de 120 zones d'art rupestre préhistoriques et est classé à ce titre au patrimoine de l'Unesco.Likoma et Chizumulu Islands : deux îles situées dans la partie mozambicaine du lac Malawi. C'est leur côté isolé et un peu hors du temps qui fait leur charme.Lilongwe : c'est la capitale du pays avec une partie "ancienne" et une plus récente. La ville abrite le "Lilongwe wildlife centre" qui s'occupe de la sauvegarde d'animaux en danger.Livingstonia : la bourgade de l'extrême nord possède une des plus anciennes (fin XIXe siècle) et imposantes missions de cette partie de l'Afrique. C'est son cadre perché au dessus du lac Malawi qui fait son charme.Monkey Bay : l'autre station balnéaire importante du lac Malawi, pas loin de Cape Maclear. Plages, plongée et kayak au programme.Mua : ce village au sud-est de la capitale abrite une ancienne mission catholique (1902) associée au KuNgoni Centre of Culture and Art qui présente la culture et l'histoire localeNkhata Bay : c'est un des principaux ports du lac Malawi, ainsi qu'une station balnéaire. On peut y plonger ou découvrir les plantation de thé, de café ou de caoutchouc de ses environs.Nkhotakota : à quelques kilomètres du parc du même nom, la petite ville fait plus ou moins office de station avec ses belles plages au bord du lac Malawi.Senga Bay : c'est la plage en bordure du lac Malawi la plus proche de la capitale.Zomba : cette ville du sud où se retrouvent encore quelques vieux édifices de l'époque coloniale est avant tout une base pour la découverte du Zomba Plateau tout proche.2- Patrimoine naturel Kasungu National Park : vaste parc adossé à la frontière zambienne dans lequel on peut voir des éléphants, des hippopotames, gazelles et nombre d'oiseaux entre juin et septembre.Lac Malawi : appelé aussi lac Nyasa, c'est l'immense lac entre le Mozambique (ou la Tanzanie) et le Malawi avec des ferries pour traverser. Côté Malawi le lac a été aménagé au niveau touristique avec des plages et des "stations balnéaires" (dont Cape Maclear) où on peut pratiquer la pêche, la plongée et d'autres activités nautiques. On peut aussi y faire des croisières.Lake Malawi National Park : sur la rive sud du lac, ce parc à la fois lacustre et terrestre abrite une faune (dont des babouins) et une flore spécifiques. Il est classé à l'Unesco.Lengwe National Park : un parc national plutôt aride au sud du pays avec notamment des éléphants, crocodiles et hippopotames.Liwonde National Park : ce parc dans le prolongement sud du lac Malawi héberge une faune assez variée. On peut y voir en safari des éléphants, hippopotames, zèbres, gazelles, singes, crocodiles ainsi que nombre d'oiseaux.Majete Game Reserve : un parc animalier du sud avec des éléphants, léopards, zèbres, singes, rhinos, hippos, crocodiles, oiseaux...Mount Mulanje : ce massif montagneux dominant la plaine de ses 3 000 m, pas loin de Blantyre, est reconnu pour ses possibilités de treks et d'escalade. Des plantations de thé dans ses environs.Mwabvi Wildlife Reserve : c'est le plus petit parc du pays, à l'extrême sud, avec néanmoins une assez large variété d'animaux, y compris quelques lions. On peut y randonner.Nkhotakota Game Reserve : un vaste parc du centre du pays, pas loin des rives du lac Malawi. On y voit notamment des éléphants et des léopards. A quelques kilomètres, la petite ville de Nkhotakota fait plus ou moins office de station balnéaire.Ntchisi Forest Reserve : une des principales forêt du pays dans laquelle on peut randonner et observer entre autres des oiseaux et des singes.Nyika National Park : c'est le plus grand parc du pays. On y fait des randonnées à pied, 4x4, VTT ou à cheval, de même que des safaris pour y découvrir une flore (notamment d'orchidées) et une faune très conséquentes (éléphants, léopards, lions, zèbres, antilopes, oiseaux...).Vwasa Wildlife Reserve : une réserve assez peu visitée et difficile d'accès dans le prolongement du parc Nyika. La faune y est cependant assez riches (éléphants, buffles, etc).Zomba Plateau : ce massif des environs de la ville du même nom offre de très beaux paysages à découvrir en à pied ou même à cheval. On peut également y pratiquer l'escalade.- © VoyageForum -
1- Villes et patrimoine culturel Blantyre : c'est la ville la plus peuplée et le pôle économique du pays. Jusqu'en 1975, c'était aussi la capitale du Malawi. Cape Maclear : ce bourg de pêcheurs à l'extrême sud du lac Malawi (dans le parc éponyme) est devenu la principale "station balnéaire" du Malawi. On peut profiter de ses plages et des îles voisines, de même qu'y pratiquer la randonnée, la plongée ainsi que diverses activités nautiquesChongoni : ce site regroupe plus de 120 zones d'art rupestre préhistoriques et est classé à ce titre au patrimoine de l'Unesco.Likoma et Chizumulu Islands : deux îles situées dans la partie mozambicaine du lac Malawi. C'est leur côté isolé et un peu hors du temps qui fait leur charme.Lilongwe : c'est la capitale du pays avec une partie "ancienne" et une plus récente. La ville abrite le "Lilongwe wildlife centre" qui s'occupe de la sauvegarde d'animaux en danger.Livingstonia : la bourgade de l'extrême nord possède une des plus anciennes (fin XIXe siècle) et imposantes missions de cette partie de l'Afrique. C'est son cadre perché au dessus du lac Malawi qui fait son charme.Monkey Bay : l'autre station balnéaire importante du lac Malawi, pas loin de Cape Maclear. Plages, plongée et kayak au programme.Mua : ce village au sud-est de la capitale abrite une ancienne mission catholique (1902) associée au KuNgoni Centre of Culture and Art qui présente la culture et l'histoire localeNkhata Bay : c'est un des principaux ports du lac Malawi, ainsi qu'une station balnéaire. On peut y plonger ou découvrir les plantation de thé, de café ou de caoutchouc de ses environs.Nkhotakota : à quelques kilomètres du parc du même nom, la petite ville fait plus ou moins office de station avec ses belles plages au bord du lac Malawi.Senga Bay : c'est la plage en bordure du lac Malawi la plus proche de la capitale.Zomba : cette ville du sud où se retrouvent encore quelques vieux édifices de l'époque coloniale est avant tout une base pour la découverte du Zomba Plateau tout proche.2- Patrimoine naturel Kasungu National Park : vaste parc adossé à la frontière zambienne dans lequel on peut voir des éléphants, des hippopotames, gazelles et nombre d'oiseaux entre juin et septembre.Lac Malawi : appelé aussi lac Nyasa, c'est l'immense lac entre le Mozambique (ou la Tanzanie) et le Malawi avec des ferries pour traverser. Côté Malawi le lac a été aménagé au niveau touristique avec des plages et des "stations balnéaires" (dont Cape Maclear) où on peut pratiquer la pêche, la plongée et d'autres activités nautiques. On peut aussi y faire des croisières.Lake Malawi National Park : sur la rive sud du lac, ce parc à la fois lacustre et terrestre abrite une faune (dont des babouins) et une flore spécifiques. Il est classé à l'Unesco.Lengwe National Park : un parc national plutôt aride au sud du pays avec notamment des éléphants, crocodiles et hippopotames.Liwonde National Park : ce parc dans le prolongement sud du lac Malawi héberge une faune assez variée. On peut y voir en safari des éléphants, hippopotames, zèbres, gazelles, singes, crocodiles ainsi que nombre d'oiseaux.Majete Game Reserve : un parc animalier du sud avec des éléphants, léopards, zèbres, singes, rhinos, hippos, crocodiles, oiseaux...Mount Mulanje : ce massif montagneux dominant la plaine de ses 3 000 m, pas loin de Blantyre, est reconnu pour ses possibilités de treks et d'escalade. Des plantations de thé dans ses environs.Mwabvi Wildlife Reserve : c'est le plus petit parc du pays, à l'extrême sud, avec néanmoins une assez large variété d'animaux, y compris quelques lions. On peut y randonner.Nkhotakota Game Reserve : un vaste parc du centre du pays, pas loin des rives du lac Malawi. On y voit notamment des éléphants et des léopards. A quelques kilomètres, la petite ville de Nkhotakota fait plus ou moins office de station balnéaire.Ntchisi Forest Reserve : une des principales forêt du pays dans laquelle on peut randonner et observer entre autres des oiseaux et des singes.Nyika National Park : c'est le plus grand parc du pays. On y fait des randonnées à pied, 4x4, VTT ou à cheval, de même que des safaris pour y découvrir une flore (notamment d'orchidées) et une faune très conséquentes (éléphants, léopards, lions, zèbres, antilopes, oiseaux...).Vwasa Wildlife Reserve : une réserve assez peu visitée et difficile d'accès dans le prolongement du parc Nyika. La faune y est cependant assez riches (éléphants, buffles, etc).Zomba Plateau : ce massif des environs de la ville du même nom offre de très beaux paysages à découvrir en à pied ou même à cheval. On peut également y pratiquer l'escalade.- © VoyageForum -
Bonjour à tous,
Nous souhateirions partir 3 semaines en Zambie, en mode plutôt roadtrip en 4X4 avec un ami.
Aujourd'hui nous n'avons pour l'instant pas d'idée précise pour notre itinéraire.
Est-ce que vous auriez des conseils et des incontournables à nous proposer?
Nous sommes plutôt des passionnés de paysages, natures, animaux et nous sommes également des photographes amateurs à nos heures perdues.
Pour information, nous avons déjà vu les chutes Victoria il y a 4 ans de cela.
En vous remerciant tous d'avance,
Une très belle journée!
Nous souhateirions partir 3 semaines en Zambie, en mode plutôt roadtrip en 4X4 avec un ami.
Aujourd'hui nous n'avons pour l'instant pas d'idée précise pour notre itinéraire.
Est-ce que vous auriez des conseils et des incontournables à nous proposer?
Nous sommes plutôt des passionnés de paysages, natures, animaux et nous sommes également des photographes amateurs à nos heures perdues.
Pour information, nous avons déjà vu les chutes Victoria il y a 4 ans de cela.
En vous remerciant tous d'avance,
Une très belle journée!
Qui regardera cette aventure ? 😉
Pour son 39ème numéro le 20 mai 2009 à 20h45 sur TF1, Ushuaïa Nature nous emmènera pour un voyage en Afrique australe à la rencontre d’animaux singuliers.
http://www.tele7.fr/tv/news-tele/ushuaia-nature-voyage-en-afrique-australe
cette info m'a été transmise par notre fan de V.F. miesele.
Pour son 39ème numéro le 20 mai 2009 à 20h45 sur TF1, Ushuaïa Nature nous emmènera pour un voyage en Afrique australe à la rencontre d’animaux singuliers.
http://www.tele7.fr/tv/news-tele/ushuaia-nature-voyage-en-afrique-australe
cette info m'a été transmise par notre fan de V.F. miesele.
Bonjour à tous (et désolé si la réponse se trouve déjà enfouie sur ce site),
voyageurs individuels et sans tour opérateur, nous voudrions savoir s'il existe une offre hôtelière (ou lodge, ou B&B ou chez l'habitant) dans l'extrême nord du pays, c'est à dire au-dessus de Mzuzu : Rumphi, Karonga et surtout Chitipa.
Accessoirement, est-il intéressant de "fréquenter" ces régions dans la perspective de rencontres authentiques dans les villages, pour échapper à l'alternance bord de lac/réserves d'animaux ?
Merci de votre réponse (RAPIDE : départ autour du 23 mai).
Bon voyage à tous !
Juste retour des choses, après m'être largement inspirée de ce forum pour préparer notre voyage en Zambie Zimbabwe en Novembre 2012, voici quelques détails de notre séjour.
Nous avons loué un 4X4 avec tente sur le toit auprès d'Hemingways, basé à Livingstone. Nous avions loué plusieurs fois auprès de Camping Car Hire, en Namibie, et si le Hilux n'était pas de première jeunesse, il était très bien aménagé, beaucoup de rangements latéraux, un tank d'eau avec jet pour la vaisselle, les mains, un frigo avec batterie indépendante pour ne pas devoir le couper la nuit et lors des arrêts, bref, nous étions très contents de la loc. Il y a deux roues de secours, nous avons d'ailleurs crevé deux fois!
Nous avions pris le risque de partir en début de saison des pluies, heureusement pour nous elle n'a pas commencé avant ou pendant notre arrivée, car les déplacements auraient été très nettement plus compliqués, la nature du sol fait que la moindre humidité transforme tout en boue collante et enlisante.
Première nuit au Fairview hôtel dans Lusaka, toutes les guest house étaient complètes. Cela permet de faire une bonne nuit en descendant de l'avion avant les nombreuses heures de route du voyage! Nous avons passé deux jours à Kafue, la première nuit à Mc Bride, un camp plus qu'isolé au milieu de nulle part, l'impression d'être seuls au monde est pregnante ici!! Camping sommaire mais bien. Nous passions la seconde nuit à Mayukuyuku et espérions traverser le parc du nord au sud pour rejoindre ce second camp, mais il semble qu'il n'y ait pas de piste, nous avons dû ressortir du parc et faire le tour pour rejoindre le camping! Un peu décevant, bcp de route pour pas grand chose, d'autant que sur cette courte période, Kafue s'est révélé bien pauvre en animaux. Mayukyuku est très agréable, ils vous préparent le feu le soir, les emplacements sont en bord de riviere, sanitaires joliment aménagés.
Nous avons ensuite repris la route pour passer la frontière à Chirundu pour le Zimbabwe. Nous devions dormir à Chirundu et traverser le matin, mais nous sommes arrivés avant la fermeture de la frontière et le village est si glauque qu'on a décidé de passer le soir même. Passage assez ardu, désordonné, trois mille comptoirs, trois mille papiers, nous nous sommes fait aider, moyennant dollars, pour venir à bout des démarches. La suite a été encore plus compliquée car il a fallu trouver un logement du côté Zim, et là dans le noir complet car la nuit était tombée et le pays était en coupure de courant, ce fut chaud. Nuit à la lampe torche dans un grand hotel type colonial absolument vide à Makuti. Le lendemain nous retrouvons à Mana Pools des amis qui vivent à Harare. Nous avons été emballés par ce parc, le camping est en permanence traversé le soir par les animaux, buffles, hyènes, hippopotames, et même lionne! On ne dîne jamais seuls! Seul probleme, les singes vervets sont très présents et très très envahissants la journée, inenvisageable de laisser quelques secondes de la nourriture sur la table, même assis autour!
Les paysages sont superbes, le fleuve, les lagunes et les montagnes de Zambie en fond. Beaucoup d'animaux, notamment à notre passage de très nombreux élans, des lions, un leopard traversant la route devant la voiture à la tombée de la nuit, un gros groupe de lycaons de 22 individus, bcp d'éléphants, de buffles. Un game walk haut en couleurs puisque nous avons suivi au bruit, des lions qui grondaient et rugissaient au loin. Quand nous ne les avons plus entendus, nous nous sommes arrêtés, et là un magnifique mâle a déboulé de derrière un buisson en nous chargeant pour piler à 15 m, toute crinière herissée! Le temps de réaliser, il s'est éloigne, et toute la troupe, deux autres mâles et trois femelles a traversé la petite clairière tranquillement devant nous..
Après trois jours dans ce petit paradis, nous avons repris la route, retraversé la frontiere, nettement plus facile dans le sens, pour prendre la route de South Luangwa. Arrêt à Nyamba dans une guest house très récente, très soignée, bien décorée mais... rudimentaire. Elle est a priori principalement destinée aux travailleurs venant du Malawi. Nous avons eu droit à une "suite", avec acceuil de cafard sur le palier, mais salle de bain privative. Pas d'eau courante, donc douche et chasse d'eau au tonneau d'eau. Literie plus que douteuse, crade pour tout dire, mais personnellement, si j'ai utilisé mon propre oreiller bien sûr, j'ai aimé la recherche dans les couleurs des murs, et l'accueil adorable. Voiture garée devant la porte de la chambre avec un gardien commandité par le propriétaire des lieux.
Arrivée le lendemain à Chipata, petite ville très animée avec absolument tout ce qu'il faut pour refaire des réserves avant SL, ce qui est inévitable car en revanche l'approvisionnement à Mfuwe est très très limité... Nous avons mis moins de 3h pour rejoindre Mfuwe, la route est en cours de refection, cela prendra dans peu de temps dans les 2h je pense.
Notre première nuit s'est passée au camping du TRack'n Trail camp. Nous avons pris le parti d'essayer plusieurs campings en nous gardant la dernière nuit pour notre coup de coeur. Et la première nuit fut ce coup de coeur! Nous avons adoré T, n T camp, très soigné, en bord de rivière, bar et resto très jolis, très bien décorés. Très chouette piscine surélevée, avec vue sur la rivière, de construction assez nature, très bien intégrée dans l'environnement, sanitaires soignés. Les emplacements de camping ne sont pas en bord de rivière, mais confortables. Le guide qui oeuvrait au moment où nous y étions, Friday, était très chouette, assez jeune, très attentionné, très préoccupé de la réussite des game drive, tres pro. Nous y sommes donc retournés la dernière nuit. Nous avons ensuite passé deux nuits dans un bush camp de Mfuwe lodge, Chindeni, tout au Sud du parc. Nous étions seuls le premier soir et avec un autre couple le second, service absolument parfait, cuisine exceptionnelle, les tentes sont immenses, deco sublime, staff irréprochable. Seul bémol, ce fut assez pauvre en faune, et désert en "cat", malgré les deux night drive à la recherche des leopards. Nuit suivante à Wild life camp, tres tres bon marche comme Track n Trail, nous sommes arrivés à la nuit tombante et repartis le lendemain au lever du soleil, donc avis pas très approfondi, mais un peu plus loin de la porte du camp, deux ou trois emplacements de campings pour les "overlanders", vides à notre passage, mais on imagine quand ils sont occupés.., sanitaires quasi glauques sans aucun effort de deco (vous l'aurez noté, nous sommes assez sensibles aux sanitaires, mais c'est vrai que c'est sympa quand on sent un effort de déco originale, des materiaux jolis, même dans des campings très simples. Ce qui n'empêche pas qu'au final on se douche toujours au milieu des insectes!!) En revanche, emplacement de camping en bord de riviere, et petits farés aux emplacements. Pour finir les hebergements, nous avons passé la nuit suivante dans le haut lieu de Mfuwe, plebiscité dans tous les guides, forums etc, Flatdogs camp. Et disons le tout de suite, nous avons été déçus. Ils ne font plus de camping, il semble qu'ils tendent vers quelque chose de plus "chic". Hebergement en bungalows mitoyens très confortables, piscine moins charmante, plus classique que track and trail, mais plus grande. Je pense que ce qui plaît est l'ambiance très pension de famille, camp de vacances. Les gens restent longtemps, finissent par se connaître, c'est assez convivial.
Pour ce qui est du parc, il était superbe à notre passage car il y avait eu une enorme pluie 10 jours qui avait fait exploser la vegetation, tout était très vert, les lagunes remplies. Il est très facile de l'arpenter seuls avec un GPS et la carte sommaire vendue à la porte d'entrée. En parlant de porte d'entrée, il faut s'armer de patience le matin pour l'obtention des autorisation d'entrée....
Nombreuses girafes de Thornicroft, endémiques, énormement d'hippos, notamment hors de l'eau, bcp d'éléphants, des bébés impalas et phacocheres (à mourir de rire..), éléphants, hyènes, zèbres et... cats... deux groupes de lions avec des jeunes, et surtout, le point d'orgue de ce parc, les leopards! Et honnêtement, la reputation n'est pas usurpée. Nous avons vu 5 leopards en tout, une en fin d'apres midi, elle buvait à un point d'eau, puis est revenue vers la voiture, droit sur nous, a traverse la route à 3 m devant, s'est arrêtée de l'autre côté, s'est assise et est repartie... Sous le charme. Nous avons vu les autres de nuit, un sur un tronc d'arbre, les autres au bord de la route, vaquant tranquillement à leurs affaires malgré le spot. Des rencontres à couper le souffle, sincèrement!! C'est un animal absolument somptueux.
Retour à Lusaka apres 6 jours à SL, nuit à nouveau à Nyamba dans une autre guest house, un peu plus "moderne", en prefabriqué, mais toujours pas d'eau courante et toujours autant de cafards. Arrivée à Lusaka en fin de matinée, retour de la voiture, et nous sommes repartis à grand regret...
Voilà, encore un séjour exraordinaire en Afrique Australe après la Namibie et le Botswana, vivement le prochain..
Nous avons loué un 4X4 avec tente sur le toit auprès d'Hemingways, basé à Livingstone. Nous avions loué plusieurs fois auprès de Camping Car Hire, en Namibie, et si le Hilux n'était pas de première jeunesse, il était très bien aménagé, beaucoup de rangements latéraux, un tank d'eau avec jet pour la vaisselle, les mains, un frigo avec batterie indépendante pour ne pas devoir le couper la nuit et lors des arrêts, bref, nous étions très contents de la loc. Il y a deux roues de secours, nous avons d'ailleurs crevé deux fois!
Nous avions pris le risque de partir en début de saison des pluies, heureusement pour nous elle n'a pas commencé avant ou pendant notre arrivée, car les déplacements auraient été très nettement plus compliqués, la nature du sol fait que la moindre humidité transforme tout en boue collante et enlisante.
Première nuit au Fairview hôtel dans Lusaka, toutes les guest house étaient complètes. Cela permet de faire une bonne nuit en descendant de l'avion avant les nombreuses heures de route du voyage! Nous avons passé deux jours à Kafue, la première nuit à Mc Bride, un camp plus qu'isolé au milieu de nulle part, l'impression d'être seuls au monde est pregnante ici!! Camping sommaire mais bien. Nous passions la seconde nuit à Mayukuyuku et espérions traverser le parc du nord au sud pour rejoindre ce second camp, mais il semble qu'il n'y ait pas de piste, nous avons dû ressortir du parc et faire le tour pour rejoindre le camping! Un peu décevant, bcp de route pour pas grand chose, d'autant que sur cette courte période, Kafue s'est révélé bien pauvre en animaux. Mayukyuku est très agréable, ils vous préparent le feu le soir, les emplacements sont en bord de riviere, sanitaires joliment aménagés.
Nous avons ensuite repris la route pour passer la frontière à Chirundu pour le Zimbabwe. Nous devions dormir à Chirundu et traverser le matin, mais nous sommes arrivés avant la fermeture de la frontière et le village est si glauque qu'on a décidé de passer le soir même. Passage assez ardu, désordonné, trois mille comptoirs, trois mille papiers, nous nous sommes fait aider, moyennant dollars, pour venir à bout des démarches. La suite a été encore plus compliquée car il a fallu trouver un logement du côté Zim, et là dans le noir complet car la nuit était tombée et le pays était en coupure de courant, ce fut chaud. Nuit à la lampe torche dans un grand hotel type colonial absolument vide à Makuti. Le lendemain nous retrouvons à Mana Pools des amis qui vivent à Harare. Nous avons été emballés par ce parc, le camping est en permanence traversé le soir par les animaux, buffles, hyènes, hippopotames, et même lionne! On ne dîne jamais seuls! Seul probleme, les singes vervets sont très présents et très très envahissants la journée, inenvisageable de laisser quelques secondes de la nourriture sur la table, même assis autour!
Les paysages sont superbes, le fleuve, les lagunes et les montagnes de Zambie en fond. Beaucoup d'animaux, notamment à notre passage de très nombreux élans, des lions, un leopard traversant la route devant la voiture à la tombée de la nuit, un gros groupe de lycaons de 22 individus, bcp d'éléphants, de buffles. Un game walk haut en couleurs puisque nous avons suivi au bruit, des lions qui grondaient et rugissaient au loin. Quand nous ne les avons plus entendus, nous nous sommes arrêtés, et là un magnifique mâle a déboulé de derrière un buisson en nous chargeant pour piler à 15 m, toute crinière herissée! Le temps de réaliser, il s'est éloigne, et toute la troupe, deux autres mâles et trois femelles a traversé la petite clairière tranquillement devant nous..
Après trois jours dans ce petit paradis, nous avons repris la route, retraversé la frontiere, nettement plus facile dans le sens, pour prendre la route de South Luangwa. Arrêt à Nyamba dans une guest house très récente, très soignée, bien décorée mais... rudimentaire. Elle est a priori principalement destinée aux travailleurs venant du Malawi. Nous avons eu droit à une "suite", avec acceuil de cafard sur le palier, mais salle de bain privative. Pas d'eau courante, donc douche et chasse d'eau au tonneau d'eau. Literie plus que douteuse, crade pour tout dire, mais personnellement, si j'ai utilisé mon propre oreiller bien sûr, j'ai aimé la recherche dans les couleurs des murs, et l'accueil adorable. Voiture garée devant la porte de la chambre avec un gardien commandité par le propriétaire des lieux.
Arrivée le lendemain à Chipata, petite ville très animée avec absolument tout ce qu'il faut pour refaire des réserves avant SL, ce qui est inévitable car en revanche l'approvisionnement à Mfuwe est très très limité... Nous avons mis moins de 3h pour rejoindre Mfuwe, la route est en cours de refection, cela prendra dans peu de temps dans les 2h je pense.
Notre première nuit s'est passée au camping du TRack'n Trail camp. Nous avons pris le parti d'essayer plusieurs campings en nous gardant la dernière nuit pour notre coup de coeur. Et la première nuit fut ce coup de coeur! Nous avons adoré T, n T camp, très soigné, en bord de rivière, bar et resto très jolis, très bien décorés. Très chouette piscine surélevée, avec vue sur la rivière, de construction assez nature, très bien intégrée dans l'environnement, sanitaires soignés. Les emplacements de camping ne sont pas en bord de rivière, mais confortables. Le guide qui oeuvrait au moment où nous y étions, Friday, était très chouette, assez jeune, très attentionné, très préoccupé de la réussite des game drive, tres pro. Nous y sommes donc retournés la dernière nuit. Nous avons ensuite passé deux nuits dans un bush camp de Mfuwe lodge, Chindeni, tout au Sud du parc. Nous étions seuls le premier soir et avec un autre couple le second, service absolument parfait, cuisine exceptionnelle, les tentes sont immenses, deco sublime, staff irréprochable. Seul bémol, ce fut assez pauvre en faune, et désert en "cat", malgré les deux night drive à la recherche des leopards. Nuit suivante à Wild life camp, tres tres bon marche comme Track n Trail, nous sommes arrivés à la nuit tombante et repartis le lendemain au lever du soleil, donc avis pas très approfondi, mais un peu plus loin de la porte du camp, deux ou trois emplacements de campings pour les "overlanders", vides à notre passage, mais on imagine quand ils sont occupés.., sanitaires quasi glauques sans aucun effort de deco (vous l'aurez noté, nous sommes assez sensibles aux sanitaires, mais c'est vrai que c'est sympa quand on sent un effort de déco originale, des materiaux jolis, même dans des campings très simples. Ce qui n'empêche pas qu'au final on se douche toujours au milieu des insectes!!) En revanche, emplacement de camping en bord de riviere, et petits farés aux emplacements. Pour finir les hebergements, nous avons passé la nuit suivante dans le haut lieu de Mfuwe, plebiscité dans tous les guides, forums etc, Flatdogs camp. Et disons le tout de suite, nous avons été déçus. Ils ne font plus de camping, il semble qu'ils tendent vers quelque chose de plus "chic". Hebergement en bungalows mitoyens très confortables, piscine moins charmante, plus classique que track and trail, mais plus grande. Je pense que ce qui plaît est l'ambiance très pension de famille, camp de vacances. Les gens restent longtemps, finissent par se connaître, c'est assez convivial.
Pour ce qui est du parc, il était superbe à notre passage car il y avait eu une enorme pluie 10 jours qui avait fait exploser la vegetation, tout était très vert, les lagunes remplies. Il est très facile de l'arpenter seuls avec un GPS et la carte sommaire vendue à la porte d'entrée. En parlant de porte d'entrée, il faut s'armer de patience le matin pour l'obtention des autorisation d'entrée....
Nombreuses girafes de Thornicroft, endémiques, énormement d'hippos, notamment hors de l'eau, bcp d'éléphants, des bébés impalas et phacocheres (à mourir de rire..), éléphants, hyènes, zèbres et... cats... deux groupes de lions avec des jeunes, et surtout, le point d'orgue de ce parc, les leopards! Et honnêtement, la reputation n'est pas usurpée. Nous avons vu 5 leopards en tout, une en fin d'apres midi, elle buvait à un point d'eau, puis est revenue vers la voiture, droit sur nous, a traverse la route à 3 m devant, s'est arrêtée de l'autre côté, s'est assise et est repartie... Sous le charme. Nous avons vu les autres de nuit, un sur un tronc d'arbre, les autres au bord de la route, vaquant tranquillement à leurs affaires malgré le spot. Des rencontres à couper le souffle, sincèrement!! C'est un animal absolument somptueux.
Retour à Lusaka apres 6 jours à SL, nuit à nouveau à Nyamba dans une autre guest house, un peu plus "moderne", en prefabriqué, mais toujours pas d'eau courante et toujours autant de cafards. Arrivée à Lusaka en fin de matinée, retour de la voiture, et nous sommes repartis à grand regret...
Voilà, encore un séjour exraordinaire en Afrique Australe après la Namibie et le Botswana, vivement le prochain..
Bonjour à tous,
Nos billets d'avion en mains, nous travaillons depuis quelques jours sur notre itinéraire en Namibie, Chutes Victoria et Botswana en octobre/novembre prochain. Nous souhaiterions avoir votre avis et vos précieux conseils sur notre projet d'itinéraire. Nous disposons de 21 jours sur place et prévoyons de louer un 4*4 pendant toute la durée de notre séjour.
Voici notre première ébauche :
Jour 1 à Jour 3 => Seriem Jour 4=> Walvis Bay Jour 5 => Brandberg Nature Reserve Jours 6 et 7=> Twyfelfonstein (nuit à Kamanjab) Jours 8 à 10 => ETOSHA Jours 11 et 12 => Mahongo Reserve Jours 13 à 14 => Salambala Conservancy Jour 15 => Parc de Chobe (Nord) Jours 16 et 17 => Chutes Victoria Jours 18 à 20 => Maun Jour 21 => Route vers Windhoek Jour 22 => Vols Retour
qu'en pensez-vous ? Je sais que nous allons beaucoup rouler. Y a-t-il des étapes que vous ne feriez pas ? ou alors des étapes que vous substitueriez ? Nous pouvons, s'il y a un réel intérêt, faire cela dans le sens inverse, notre seule "contrainte" étant que nous arrivons et nous repartons de Windhoek. Sur les agences de location de 4*4 : qu'avez-vous privilégié en termes de garantie et de franchise? Nous avons contacté certaines agences listées sur CARAN et nous orienterions vers une location avec une assurance complémentaire ASSURLOCAUTO.
Par avance, merci ! J'ai eu l'occasion de parcourir un certain nombre de discussions sur la Namibie ou de blogs. J'ai eu l'occasion de suivre les avis de nombreux membres de ce forum pour mes voyages en Malaisie ou à Madagascar ; tous étaient très utiles et certains plus précieux que d'autres.
Merci beaucoup !!
Shoupinia
Nos billets d'avion en mains, nous travaillons depuis quelques jours sur notre itinéraire en Namibie, Chutes Victoria et Botswana en octobre/novembre prochain. Nous souhaiterions avoir votre avis et vos précieux conseils sur notre projet d'itinéraire. Nous disposons de 21 jours sur place et prévoyons de louer un 4*4 pendant toute la durée de notre séjour.
Voici notre première ébauche :
Jour 1 à Jour 3 => Seriem Jour 4=> Walvis Bay Jour 5 => Brandberg Nature Reserve Jours 6 et 7=> Twyfelfonstein (nuit à Kamanjab) Jours 8 à 10 => ETOSHA Jours 11 et 12 => Mahongo Reserve Jours 13 à 14 => Salambala Conservancy Jour 15 => Parc de Chobe (Nord) Jours 16 et 17 => Chutes Victoria Jours 18 à 20 => Maun Jour 21 => Route vers Windhoek Jour 22 => Vols Retour
qu'en pensez-vous ? Je sais que nous allons beaucoup rouler. Y a-t-il des étapes que vous ne feriez pas ? ou alors des étapes que vous substitueriez ? Nous pouvons, s'il y a un réel intérêt, faire cela dans le sens inverse, notre seule "contrainte" étant que nous arrivons et nous repartons de Windhoek. Sur les agences de location de 4*4 : qu'avez-vous privilégié en termes de garantie et de franchise? Nous avons contacté certaines agences listées sur CARAN et nous orienterions vers une location avec une assurance complémentaire ASSURLOCAUTO.
Par avance, merci ! J'ai eu l'occasion de parcourir un certain nombre de discussions sur la Namibie ou de blogs. J'ai eu l'occasion de suivre les avis de nombreux membres de ce forum pour mes voyages en Malaisie ou à Madagascar ; tous étaient très utiles et certains plus précieux que d'autres.
Merci beaucoup !!
Shoupinia
Bonjour,
Comme cadeau d'anniversaire, j'ai réservé quelques jours au Stanley Safari Lodge pour la première semaine de Novembre. Afin de rentabiliser au mieux les 4 jours ou nous sommes sur place, j'aimerais savoir quelles sont les activités (balade sur le Zambèse, Elephant ride, ...) qui valent la peine d'être faite aux alentours des chutes (à part évidemment la visite des chutes..) Le lodge propose beaucoup de chose mais les prix ont l'air excessif. Est il mieux de faire les activités à partir du lodge ou de se débrouiller par sois-même. Est ce qu'il est raisonnable de se rendre au Zimbabwé?
Comme cadeau d'anniversaire, j'ai réservé quelques jours au Stanley Safari Lodge pour la première semaine de Novembre. Afin de rentabiliser au mieux les 4 jours ou nous sommes sur place, j'aimerais savoir quelles sont les activités (balade sur le Zambèse, Elephant ride, ...) qui valent la peine d'être faite aux alentours des chutes (à part évidemment la visite des chutes..) Le lodge propose beaucoup de chose mais les prix ont l'air excessif. Est il mieux de faire les activités à partir du lodge ou de se débrouiller par sois-même. Est ce qu'il est raisonnable de se rendre au Zimbabwé?
Nous voudrions faire ce circuit mon mari et moi-même pour notre voyage de noces au mois d'octobre. J'aimerais vous poser un tas de questions sur cette destination. est-ce encore la bonne période ? au niveau du climat ? pour voir un maximum d'animaux ? Ensuite, nous avons préparé un itinéraire de 18 jours et pourriez-vous nous donner vos avis sur le trajet, le nombre d'étapes, les sites à ne pas manquer, ceux qu'on peut éventuellement zapper, etc...
France-Johannesbourg-Windoek
Windoek (car arrivée dans l'après-midi et pas le temps d'aller direct dans le Kalahari)
Windoek-Mariental et découverte du Kalahari : est-ce que ça vaut le coup ?
Mariental-Sesriem
Découverte du Namib : dunes de Sossusvlei et canyon de Sesriem
Sesriem-Swakopmund
Swakopmund-Walvis Bay-Cape Cross-Swakopmund (ce qui nous permet de dormir 2 nuits dans le même hôtel)
Swakopmund-Okaukuejo
Okaukuejo-Namutoni ou on reste près de Okaukuejo : qu'est-ce qui est le plus beau dans Etosha ?
Namutoni-Okahandja-Windoek : le marché de Okahandja vaut le coup ?
Windoek-Maun en avion-delta de l'Okavango : où dormir ? quel endroit dans le delta est le mieux placé ? comment se déplacer de Maun au delta, du delta à Moremi et de Moremi à Chobe ?
Delta de l'Okavango
Moremi : changer d'hôtel ou rester dans le même ? Moremi vaut le coup ou rester dans le delta ?
Moremi-Chobe : où dormir ? quel endroit dans le parc ? quel hôtel ?
Chobe
Chobe-chutes Victoria : côté Zambie ou Zimbabwe ? on repart de l'aéroport de Livingstone... où dormir ?
Chutes Victoria : pas trop d'eau à cette époque mais on en voit quand même ?
Livingstone-Johannesbourg-France
Voilà !!! qu'en pensez-vous ??? cela est-il réalisable ? on a vu ques hôtels au Botswana sont hors de prix. Est-il possible de trouver des hôtels sympas, pas forcément hyper luxueux et qui ne soient pas des campings ?
Quel circuit avez-vous fait et avec quel budget ?
Merci de vos réponses
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
Hi everyone,
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland. Could you share any tips on: - the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar) - your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours - reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Thanks in advance!
Albin
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland. Could you share any tips on: - the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar) - your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours - reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Thanks in advance!
Albin
Bonjour à toutes et tous,
En avril dernier, à la suite de Régis puis de Claire, nous avions partagé sur ce forum notre pérégrination atypique au Kenya dans la réserve du Masaï-Mara. A l'issue de ce récit, nous avions imaginé repartir soit en randonnée sur les plus hautes terres d'Ethiopie (une dizaine de jours dans les montagnes du Simien lors d'un long séjour en 2009), soit de suivre le cours tranquille de la rivière Luangwa, dans sa partie sud (deux semaines à cheval sur octobre et novembre 2019). Dans le but d'animer les colonnes désertées de Voyage Forum en raison d'une sournoise pandémie, nous avons choisi l'Afrique Australe, précisant que ce texte, destiné à notre entourage ne correspond pas tout à fait à l'esprit "Carnets de Voyages" du site, vous nous en excuserez. Comme la précédente, cette escapade est l'une des rares que nous ayons réalisée avec une agence : y prendrait-on goût ou vieillirait-on ? Pour agrémenter ses longues pages d'écriture (une trentaine pour la partie South Luangwa N P et une dizaine pour la visite de Mosi-oa-Tunya et alentours), Yolande a sélectionné les photos les plus représentatives de cette vadrouille zambienne, dont cette magnifique panthère, rencontrée dès notre entrée dans le sanctuaire.
En route pour le rêve, seule frontière encore ouverte. Bien amicalement. Jety 34.
Impossible de joindre la photo (au secours !), ci-joint le message de VF (??????)
En avril dernier, à la suite de Régis puis de Claire, nous avions partagé sur ce forum notre pérégrination atypique au Kenya dans la réserve du Masaï-Mara. A l'issue de ce récit, nous avions imaginé repartir soit en randonnée sur les plus hautes terres d'Ethiopie (une dizaine de jours dans les montagnes du Simien lors d'un long séjour en 2009), soit de suivre le cours tranquille de la rivière Luangwa, dans sa partie sud (deux semaines à cheval sur octobre et novembre 2019). Dans le but d'animer les colonnes désertées de Voyage Forum en raison d'une sournoise pandémie, nous avons choisi l'Afrique Australe, précisant que ce texte, destiné à notre entourage ne correspond pas tout à fait à l'esprit "Carnets de Voyages" du site, vous nous en excuserez. Comme la précédente, cette escapade est l'une des rares que nous ayons réalisée avec une agence : y prendrait-on goût ou vieillirait-on ? Pour agrémenter ses longues pages d'écriture (une trentaine pour la partie South Luangwa N P et une dizaine pour la visite de Mosi-oa-Tunya et alentours), Yolande a sélectionné les photos les plus représentatives de cette vadrouille zambienne, dont cette magnifique panthère, rencontrée dès notre entrée dans le sanctuaire.
En route pour le rêve, seule frontière encore ouverte. Bien amicalement. Jety 34.
Impossible de joindre la photo (au secours !), ci-joint le message de VF (??????)
Bonjour,
C'est la 1ère fois que je poste sur ce forum, il n'empêche, cela fait plusieurs mois que je suis avec grand intérêt les différentes discussions et je vous remercie tous des nombreuses infos que vous diffusez.
Je viens donc vous demander un peu d'aide sur quelques questions que je me pose. Mais tout d'abord voici un récap de l'itinéraire que je prévoie de faire au moins de juin. Je pars via l'agence Tourmaline et on a réservé un Toyota Hillux avec Asco. Pour les vols on passe par British Airways en multidestination (750€/pers): - Marseille > Londres > Joburg > Windhoek - Victoria Falls > Joburg > Londres > Marseille
JOUR 1 : - Arrivée à Windhoek à 13h - Récupération voiture - Nuit au Londiningi Guesthouse
JOUR 2 : - Trajet vers Naukluft - Olive Trail - Nuit au NWR Naukluft
JOUR 3 : - Trajet vers Sesriem - Sesriem Canyon - Dune Elim - Nuit au NWR Sesriem
JOUR 4 : - Sossusvlei - Trajet vers Solitaire avec arrêt - Nuit au Gecko Camp
JOUR 5 : - Trajet vers Swakopmund - Nuit au Cornerstone Guesthouse
JOUR 6 : - Sandwich Harbour - Nuit au Cornerstone Guesthouse
JOUR 7 : - Trajet vers Spitzkoppe - Rando au Spitzkoppe - Nuit au Spitzkoppe Camp
JOUR 8 : - Trajet vers Brandberg - Rando White Lady - Nuit au Brandberg White Lady Lodge (en camping)
JOUR 9 : - Trajet vers Palmwag - Nature drive à Palmwag - Nuit au Palmwag Lodge (en camping)
JOUR 10 : - Rhino Tracking - Nuit au Grootberg Lodge
JOUR 11 : - Elephant Tracking - Nuit au Grootberg Lodge
JOUR 12 : - Trajet vers Etosha - Nuit à Okaukuejo (camping)
JOUR 13 : - Etosha - Nuit à Halali (Camping)
JOUR 14 : - Etosha - Nuit à Namutoni
JOUR 15 : - Trajet vers Rundu - Sunset Cruise - Nuit au Hakusembe River Lodge (Camping)
JOUR 16 : - Trajet vers Bagani - Arrêt Popa Falls - Boat drive hyppo - Nuit au Mahangu Safari Lodge (Safari Tent)
JOUR 17 : - Trajet vers Kongola - Safari guidé dans BwaBwata - Nuit au Namushasha (Camping)
JOUR 18 : - Trajet vers Kasane - Bateau au coucher de soleil - Nuit au Chobe Safari Lodge (Camping)
JOUR 19 : - Safari guidé le matin - Nuit au Chobe Safari Lodge (Camping)
JOUR 20 : - Transfert aux Victoria Falls - Survol en Hélicoptère - Nuit au Bayete Guesthouse
JOUR 21 : - Chutes à pied - Sunset Cruise - Nuit au Bayete Guesthouse
JOUR 22 : - Vol retour (départ à 14h)
Voici maintenant mes questions : - Question 1 : Sachant qu'on arrive à Windhoek à 13h, qu'il faut de ce que j'ai pu lire au moins 1h pour récupération des bagages + change et environ 2h pour la récupération du véhicule cela nous amène à 16h. En sachant qu'on sera un samedi et qu'à priori les magasins ferme vers 16h, est ce qu'il y a quand même des magasins ou autres qui restent ouvert afin qu'on puisse faire notre ravitaillement ? Dans le cas contraire est ce qu'il y a des magasins ouverts le dimanche matin ?
- Question 2 : Pour Sossuslvei, s'il y a une dune à monter, laquelle préférer entre la Dune 45 et Big Daddy ? Quel doit être la pression des pneus pour rouler dans le sable ?
- Question 3 : Pour la journée ou nous partons de Gecko Camp vers Swakopmund, nous hésitons entre 2 activités : visite du CCCN ou rando au Blutkuppe... que conseillez-vous ? Est ce que l'un comme l'autre sont faisables dans la journée ? Est ce que quelqu'un aurait une trace/carte de la rando au Blutkuppe ? Est ce que quelqu'un aurait des infos sur le CCCN : heures pour le tracking des guepard, prix, ou réserver ? Je trouve que très peu d'info sur le sujet
- Question 4 : Avez vous des restos à conseiller prêt du Lodge (Cornerstone Guesthouse) ?
- Question 5 : Pour le trajet de Swakop au Spitzkoppe nous hésitons entre passer par Henties Bay (Otaries) ou aller directement vers le Spitkoppe et poursuivre pour aller jusqu'à Bull's Party et revenir pour camper le soir au Spitkoppe... que conseillez vous ? Comment est la route entre le Spitkoppe et Bull's Party ? Si choix de Bull's Party, quid d'avoir le temps de faire aussi Philips Cave ?
- Question 6 : Pour aller de Grootberg à Etosha (Okaukuejo), conseillez-vous plutôt de rentrer par Galton Gate ou Anderson Gate ?
- Question 7 : Est ce qu'il y a un intérêt de faire un Night Drive dans Etosha, je pensais notamment le soir ou on est à Namutoni puisque j'ai pu lire que le point d'eau n'est pas très intéressant...
- Question 8 : Sur le trajet de Etosha vers Rundu, y a t'il un intérêt de s'arrêter pour voir la météorite Hoba ?
- Question 9 : De Rundu à Bagani, conseillez-vous de s'arrêter aux Popa Falls ? Je sais bien que ce ne sont pas de vraies chutes mais plus de courants... notre intérêt étant de nous balader dans un coin sympas
- Question 10 : Sur Kasane ou pouvons nous faire laver la voiture avant de la rendre ? A une station essence ?
- Question 11 : Pour le dernier soir, on pensait faire une croisière pour le coucher de soleil sur Victoria Falls via Zambezi Explorer... est ce que quelqu'un connait ? Des avis ?
- Question 12 : Parmi tous les campings que nous faisons, est ce qu'il y a des emplacements mieux que d'autres pour poser notre voiture et tente (ex : emplacement 5/6 pour le Spitzkoppe) ?
J'espère que vous avez été assez patient pour me lire jusque là ;-)
Merci par avance.
C'est la 1ère fois que je poste sur ce forum, il n'empêche, cela fait plusieurs mois que je suis avec grand intérêt les différentes discussions et je vous remercie tous des nombreuses infos que vous diffusez.
Je viens donc vous demander un peu d'aide sur quelques questions que je me pose. Mais tout d'abord voici un récap de l'itinéraire que je prévoie de faire au moins de juin. Je pars via l'agence Tourmaline et on a réservé un Toyota Hillux avec Asco. Pour les vols on passe par British Airways en multidestination (750€/pers): - Marseille > Londres > Joburg > Windhoek - Victoria Falls > Joburg > Londres > Marseille
JOUR 1 : - Arrivée à Windhoek à 13h - Récupération voiture - Nuit au Londiningi Guesthouse
JOUR 2 : - Trajet vers Naukluft - Olive Trail - Nuit au NWR Naukluft
JOUR 3 : - Trajet vers Sesriem - Sesriem Canyon - Dune Elim - Nuit au NWR Sesriem
JOUR 4 : - Sossusvlei - Trajet vers Solitaire avec arrêt - Nuit au Gecko Camp
JOUR 5 : - Trajet vers Swakopmund - Nuit au Cornerstone Guesthouse
JOUR 6 : - Sandwich Harbour - Nuit au Cornerstone Guesthouse
JOUR 7 : - Trajet vers Spitzkoppe - Rando au Spitzkoppe - Nuit au Spitzkoppe Camp
JOUR 8 : - Trajet vers Brandberg - Rando White Lady - Nuit au Brandberg White Lady Lodge (en camping)
JOUR 9 : - Trajet vers Palmwag - Nature drive à Palmwag - Nuit au Palmwag Lodge (en camping)
JOUR 10 : - Rhino Tracking - Nuit au Grootberg Lodge
JOUR 11 : - Elephant Tracking - Nuit au Grootberg Lodge
JOUR 12 : - Trajet vers Etosha - Nuit à Okaukuejo (camping)
JOUR 13 : - Etosha - Nuit à Halali (Camping)
JOUR 14 : - Etosha - Nuit à Namutoni
JOUR 15 : - Trajet vers Rundu - Sunset Cruise - Nuit au Hakusembe River Lodge (Camping)
JOUR 16 : - Trajet vers Bagani - Arrêt Popa Falls - Boat drive hyppo - Nuit au Mahangu Safari Lodge (Safari Tent)
JOUR 17 : - Trajet vers Kongola - Safari guidé dans BwaBwata - Nuit au Namushasha (Camping)
JOUR 18 : - Trajet vers Kasane - Bateau au coucher de soleil - Nuit au Chobe Safari Lodge (Camping)
JOUR 19 : - Safari guidé le matin - Nuit au Chobe Safari Lodge (Camping)
JOUR 20 : - Transfert aux Victoria Falls - Survol en Hélicoptère - Nuit au Bayete Guesthouse
JOUR 21 : - Chutes à pied - Sunset Cruise - Nuit au Bayete Guesthouse
JOUR 22 : - Vol retour (départ à 14h)
Voici maintenant mes questions : - Question 1 : Sachant qu'on arrive à Windhoek à 13h, qu'il faut de ce que j'ai pu lire au moins 1h pour récupération des bagages + change et environ 2h pour la récupération du véhicule cela nous amène à 16h. En sachant qu'on sera un samedi et qu'à priori les magasins ferme vers 16h, est ce qu'il y a quand même des magasins ou autres qui restent ouvert afin qu'on puisse faire notre ravitaillement ? Dans le cas contraire est ce qu'il y a des magasins ouverts le dimanche matin ?
- Question 2 : Pour Sossuslvei, s'il y a une dune à monter, laquelle préférer entre la Dune 45 et Big Daddy ? Quel doit être la pression des pneus pour rouler dans le sable ?
- Question 3 : Pour la journée ou nous partons de Gecko Camp vers Swakopmund, nous hésitons entre 2 activités : visite du CCCN ou rando au Blutkuppe... que conseillez-vous ? Est ce que l'un comme l'autre sont faisables dans la journée ? Est ce que quelqu'un aurait une trace/carte de la rando au Blutkuppe ? Est ce que quelqu'un aurait des infos sur le CCCN : heures pour le tracking des guepard, prix, ou réserver ? Je trouve que très peu d'info sur le sujet
- Question 4 : Avez vous des restos à conseiller prêt du Lodge (Cornerstone Guesthouse) ?
- Question 5 : Pour le trajet de Swakop au Spitzkoppe nous hésitons entre passer par Henties Bay (Otaries) ou aller directement vers le Spitkoppe et poursuivre pour aller jusqu'à Bull's Party et revenir pour camper le soir au Spitkoppe... que conseillez vous ? Comment est la route entre le Spitkoppe et Bull's Party ? Si choix de Bull's Party, quid d'avoir le temps de faire aussi Philips Cave ?
- Question 6 : Pour aller de Grootberg à Etosha (Okaukuejo), conseillez-vous plutôt de rentrer par Galton Gate ou Anderson Gate ?
- Question 7 : Est ce qu'il y a un intérêt de faire un Night Drive dans Etosha, je pensais notamment le soir ou on est à Namutoni puisque j'ai pu lire que le point d'eau n'est pas très intéressant...
- Question 8 : Sur le trajet de Etosha vers Rundu, y a t'il un intérêt de s'arrêter pour voir la météorite Hoba ?
- Question 9 : De Rundu à Bagani, conseillez-vous de s'arrêter aux Popa Falls ? Je sais bien que ce ne sont pas de vraies chutes mais plus de courants... notre intérêt étant de nous balader dans un coin sympas
- Question 10 : Sur Kasane ou pouvons nous faire laver la voiture avant de la rendre ? A une station essence ?
- Question 11 : Pour le dernier soir, on pensait faire une croisière pour le coucher de soleil sur Victoria Falls via Zambezi Explorer... est ce que quelqu'un connait ? Des avis ?
- Question 12 : Parmi tous les campings que nous faisons, est ce qu'il y a des emplacements mieux que d'autres pour poser notre voiture et tente (ex : emplacement 5/6 pour le Spitzkoppe) ?
J'espère que vous avez été assez patient pour me lire jusque là ;-)
Merci par avance.
Bonjour à tous,
Comme promis, je rédige un petit compte rendu à l'issue de notre dernier voyage.
Dans un premier temps, je souhaite remercier Boulwai, Attila, Voyajou, Chris06 et Kola pour leurs conseils.
Premier jour :
Notre périple débute à l'aéroport de JOHANNESBOURG où nos parents nous rejoignent depuis PARIS. Arrivé les premiers, nous nous chargeons de récupérer la voiture (Toyota H1 - 8 places) et de la faire équiper d'un coffre de toit.
Nous avons loué le coffre de toit car nous pensions qu'à 7 nous n'avions pas assez d'espace dans le coffre du véhicule. Sachez que les véhicules 7 places disposent d'un coffre bien assez grand pour 7 bagages soute et 7 bagages cabine. En résumé, nous n'avons jamais rien mis dans le coffre de toit. Néanmoins, je tenais à remercier Joe et William qui nous ont loué le coffre de toit. Les gars sont disponibles, agréables et accueillants. Que demander de plus?
Après avoir récupéré tout le monde, nous quittons Johannesbourg en direction de Pilgrim's Rest non loin de Blyde River Canyon. Nous ferons de ce petit village notre point de départ pour découvrir le canyon. Cela permet de dormir dans un endroit original plutôt qu'à Graskop qui est, selon moi, bien plus touristique. La route est longue et, après une étape au Mugg & Bean, nous quittons la M4 pour la R36. Néanmoins, il est préférable d'éviter la R36 qui rejoint Pilgrim's Rest depuis la M4 via Lydenburg. C'est l'itinéraire le plus court selon notre GPS mais la route est détestable et comprend de nombreux "Potholes". Je pense qu'il est préférable de rejoindre Pilgrim's Rest par la R37 via Graskop mais ça n'engage que moi.
Arrivé vers 20 heures 00 au Royal Hotel de Pilgrim's Rest, nous mangeons rapidement et finissons par aller nous coucher sans demander notre reste.
Second jour :
N'ayant que peu de temps pour visiter le canyon, le réveil est quelque peu matinal. C'est pour la bonne cause et nous enchaînons les points de vue : Pinnacle, God's Window (où nous n'avions vu que du brouillard en décembre), Bourke's Lucks Potholes, Three Rondavels, Berlin Falls et Lisbon Falls. Pour ceux qui auraient un peu moins de temps, je recommande vraiment les quatre derniers points de vue.
De retour au Royal Hotel de Pilgrim's Rest, nous profitons de cet ancien village minier et de son hôtel "d'époque".
Bourke's Luck Potholes
Lisbon Falls
Berlin Falls
Three Rondavels
God's Window
Pinnacle
La suite au prochain numéro...
Comme promis, je rédige un petit compte rendu à l'issue de notre dernier voyage.
Dans un premier temps, je souhaite remercier Boulwai, Attila, Voyajou, Chris06 et Kola pour leurs conseils.
Premier jour :
Notre périple débute à l'aéroport de JOHANNESBOURG où nos parents nous rejoignent depuis PARIS. Arrivé les premiers, nous nous chargeons de récupérer la voiture (Toyota H1 - 8 places) et de la faire équiper d'un coffre de toit.
Nous avons loué le coffre de toit car nous pensions qu'à 7 nous n'avions pas assez d'espace dans le coffre du véhicule. Sachez que les véhicules 7 places disposent d'un coffre bien assez grand pour 7 bagages soute et 7 bagages cabine. En résumé, nous n'avons jamais rien mis dans le coffre de toit. Néanmoins, je tenais à remercier Joe et William qui nous ont loué le coffre de toit. Les gars sont disponibles, agréables et accueillants. Que demander de plus?
Après avoir récupéré tout le monde, nous quittons Johannesbourg en direction de Pilgrim's Rest non loin de Blyde River Canyon. Nous ferons de ce petit village notre point de départ pour découvrir le canyon. Cela permet de dormir dans un endroit original plutôt qu'à Graskop qui est, selon moi, bien plus touristique. La route est longue et, après une étape au Mugg & Bean, nous quittons la M4 pour la R36. Néanmoins, il est préférable d'éviter la R36 qui rejoint Pilgrim's Rest depuis la M4 via Lydenburg. C'est l'itinéraire le plus court selon notre GPS mais la route est détestable et comprend de nombreux "Potholes". Je pense qu'il est préférable de rejoindre Pilgrim's Rest par la R37 via Graskop mais ça n'engage que moi.
Arrivé vers 20 heures 00 au Royal Hotel de Pilgrim's Rest, nous mangeons rapidement et finissons par aller nous coucher sans demander notre reste.
Second jour :
N'ayant que peu de temps pour visiter le canyon, le réveil est quelque peu matinal. C'est pour la bonne cause et nous enchaînons les points de vue : Pinnacle, God's Window (où nous n'avions vu que du brouillard en décembre), Bourke's Lucks Potholes, Three Rondavels, Berlin Falls et Lisbon Falls. Pour ceux qui auraient un peu moins de temps, je recommande vraiment les quatre derniers points de vue.
De retour au Royal Hotel de Pilgrim's Rest, nous profitons de cet ancien village minier et de son hôtel "d'époque".
Bourke's Luck Potholes
Lisbon Falls
Berlin Falls
Three Rondavels
God's Window
PinnacleLa suite au prochain numéro...
Bonjour,
Je "prépare" un voyage en famille - disons que je me lance dans les premières recherches... j'avais envisagé la Tanzanie mais j'ai été rebutée par les prix. Très naïvement, visiblement (à lire les posts anciens sur le pays), je pensais trouver une destination plus dans mon budget en Zambie. Il semblerait que ce soit tout aussi cher mais j'avoue que je ne trouve pas de réponses ni de sites précis pour répondre à mes questions, histoire d'établir un budget fictif, comme si on partait dans 4 mois. Des spécialistes dans la salle?
Nous voyagerons 2 adultes 3 enfants (5, 7 et 10 ans): réaliste? Nous voudrions voyager en indépendant, éviter les TO au maximum, ^possible? Cette destination est le rêve du petit dernier, il rêve d'éléphants, de lions, de girafes.... j'ai pensé au Parc Luangwa mais je ne trouve que des sites de TO offrant des safaris. Existe-t-il un site officiel du parc, pour voir le prix des logements, de l'entrée... comme ça existe pour le Kruger? Si on fait le parc en indépendants, est- il organisé comme le Kruger, des camps principaux ou on peut se ravitailler? Sinon, comment qu'on mange? On chasse? (je rigole, je n'arrive déjà pas à écraser une araignée, alors chasser...)- Je sais, si je trouve un site, j'aurai mes réponses ;-) Et sinon, le prix de la vie, sur place? Si j'envisage une dizaine de jours (oui, je sais, c'est trop court et je rêverais d'y passer 1 mois ou plus mais bon....*yapamoyen*, si je compte 3000 euros pour 5 (logements, nourriture, location voiture, entrées parc, taxes etc) pour 10 jours, ça le fait ou c'est trop court? Si miraculeusement, c'est bon, je peux pousser à 3000 euros pour 5 pour 15 jours, vous pensez? *onpeuttoujourstrouverunmoyen*
Les connaisseurs, en 10-15 jours, vous feriez quoi?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse!
Isabelle
Je "prépare" un voyage en famille - disons que je me lance dans les premières recherches... j'avais envisagé la Tanzanie mais j'ai été rebutée par les prix. Très naïvement, visiblement (à lire les posts anciens sur le pays), je pensais trouver une destination plus dans mon budget en Zambie. Il semblerait que ce soit tout aussi cher mais j'avoue que je ne trouve pas de réponses ni de sites précis pour répondre à mes questions, histoire d'établir un budget fictif, comme si on partait dans 4 mois. Des spécialistes dans la salle?
Nous voyagerons 2 adultes 3 enfants (5, 7 et 10 ans): réaliste? Nous voudrions voyager en indépendant, éviter les TO au maximum, ^possible? Cette destination est le rêve du petit dernier, il rêve d'éléphants, de lions, de girafes.... j'ai pensé au Parc Luangwa mais je ne trouve que des sites de TO offrant des safaris. Existe-t-il un site officiel du parc, pour voir le prix des logements, de l'entrée... comme ça existe pour le Kruger? Si on fait le parc en indépendants, est- il organisé comme le Kruger, des camps principaux ou on peut se ravitailler? Sinon, comment qu'on mange? On chasse? (je rigole, je n'arrive déjà pas à écraser une araignée, alors chasser...)- Je sais, si je trouve un site, j'aurai mes réponses ;-) Et sinon, le prix de la vie, sur place? Si j'envisage une dizaine de jours (oui, je sais, c'est trop court et je rêverais d'y passer 1 mois ou plus mais bon....*yapamoyen*, si je compte 3000 euros pour 5 (logements, nourriture, location voiture, entrées parc, taxes etc) pour 10 jours, ça le fait ou c'est trop court? Si miraculeusement, c'est bon, je peux pousser à 3000 euros pour 5 pour 15 jours, vous pensez? *onpeuttoujourstrouverunmoyen*
Les connaisseurs, en 10-15 jours, vous feriez quoi?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse!
Isabelle
Bonjour,
je suis allée, il y a 2 ans au Kenya et en Tanzanie. J'en suis revenue enchantée.
Je souhaite me rendre au Zimbabwe et Zambie
qui y est déjà allé, j'aimerais avoir quelques infos sur ces pays.
merci pour vos réponses
qui y est déjà allé, j'aimerais avoir quelques infos sur ces pays.
merci pour vos réponses
En Juillet-août 2009, notre famille (2 adultes et nos enfants, 10 et 17 ans) a fait une superbe periple à Malawi (10 jours de bénévolat à Nkhata Bay), Zambie, Chobe et Zimbabwe en transports publiques. Nous pourrons fortement récommander Butterfly-Space à Nkhata Bay qui donne une remise à des bénévoles. C'est un endroit qui engage avec la population autour -- vraiment spéciales! Même notre fille de 10 ans a pu faire le bénévolat: elle a revisée l'anglais avec les petits de Children's Shelter de l'association africa unplugged. Les safaris en Zambie sans tour opérateur sont possible! Nous avons fait le camping au bord de South Luangwa à Croc Valley (avec des éléphants qui a nous "rendu visite" presque chaque jour). Cette voyage était une éxperience inoubliable.
Nous revenons d'un mois en Namibie/Botswana avec une seule idée en téte :retrouver autant de magie!
Qui me parle du tourisme en Zambie car il y a peu de posts sur le sujet?
Pour plus de precisions, nous voyageons avec nos enfants (11, 11 et 14 ans)
Merci!
Merci!
Bonjour,
Mon copain et moi souhaiterions partir en Afrique Australe fin août - début septembre. Après avoir regardé auprès de plusieurs voyagistes, il me semble que Club Aventure a un bon rapport qualité prix avec son voyage Safari Explorer qui traverse l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana jusqu'aux chutes Victoria (2800€ TTC tout compris) Est-ce que parmi vous d'autres ont fait ce trajet ? Est-ce que c'était bien, les guides étaient compétents, les lieux visités superbes ? Le voyage se fait appremment en minibus : vous pensez que c'est quand meme confortable ? Sinon, vous connaissez d'autres voyagistes avec un bon rapport qualité-prix (parce qu'à partir de 3000 euros, c'est vraiment super cher) que vous nous conseilleriez ? J'ai lu que les campings en Namibie sont très bien tenu; par contre il parait que ce n'est pas le cas au Botswana. Est-ce vrai ? Et en Afrique du Sud, c'est comment ? Autre petite question : les bivouacs sont sans sanitaires : euh, question bête, comment on fait quand on a une envie pressante (et que c'est la nuit ?). Sinon, est-ce qu'on chope facilement la turista sur le trajet ? 🤪 Sinon le trajet suit : le Cap, le Cadarberg, la Gariep River, Fish River Canyon, le parc du Namib-Naukluft (2 jours), Swapkopmund, le Damaraland, la rivière Ugab, Etosha (2 jours), Windhoek, le Kalahari, le delta de l'Okavango, les Makgadikgadi pans et les Victoria Falls (2 jours). Est-ce que vous trouvez que c'est bien comme tour ? peut-on voir pas mal de paysages et d'animaux ?
Sinon j'ai vu que Samsara Voyages propose le même tour : qqn connait ce voyagiste ? que de questions... Merci pour toute vos infos !!!!
Mon copain et moi souhaiterions partir en Afrique Australe fin août - début septembre. Après avoir regardé auprès de plusieurs voyagistes, il me semble que Club Aventure a un bon rapport qualité prix avec son voyage Safari Explorer qui traverse l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana jusqu'aux chutes Victoria (2800€ TTC tout compris) Est-ce que parmi vous d'autres ont fait ce trajet ? Est-ce que c'était bien, les guides étaient compétents, les lieux visités superbes ? Le voyage se fait appremment en minibus : vous pensez que c'est quand meme confortable ? Sinon, vous connaissez d'autres voyagistes avec un bon rapport qualité-prix (parce qu'à partir de 3000 euros, c'est vraiment super cher) que vous nous conseilleriez ? J'ai lu que les campings en Namibie sont très bien tenu; par contre il parait que ce n'est pas le cas au Botswana. Est-ce vrai ? Et en Afrique du Sud, c'est comment ? Autre petite question : les bivouacs sont sans sanitaires : euh, question bête, comment on fait quand on a une envie pressante (et que c'est la nuit ?). Sinon, est-ce qu'on chope facilement la turista sur le trajet ? 🤪 Sinon le trajet suit : le Cap, le Cadarberg, la Gariep River, Fish River Canyon, le parc du Namib-Naukluft (2 jours), Swapkopmund, le Damaraland, la rivière Ugab, Etosha (2 jours), Windhoek, le Kalahari, le delta de l'Okavango, les Makgadikgadi pans et les Victoria Falls (2 jours). Est-ce que vous trouvez que c'est bien comme tour ? peut-on voir pas mal de paysages et d'animaux ?
Sinon j'ai vu que Samsara Voyages propose le même tour : qqn connait ce voyagiste ? que de questions... Merci pour toute vos infos !!!!
Bonjour,
J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà voyagé dans ce pays...?
Est il facile à visiter? Est ce que 3 semaines suffisent pour le parcourir? Quel est le moyen de transport à privilégier? (bus, location 4x4...)
Merci pour toutes les infos que vous pourrez m'apporter
J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà voyagé dans ce pays...?
Est il facile à visiter? Est ce que 3 semaines suffisent pour le parcourir? Quel est le moyen de transport à privilégier? (bus, location 4x4...)
Merci pour toutes les infos que vous pourrez m'apporter
