Hi everyone, and first of all, I wish you all wonderful travels in 2025! ;)
My partner and I (we're seniors) are leaving at the end of January for a 40-day trip to India, arriving in Cochin and departing from Delhi.
After reading lots of travel journals about India, I’ve put together an itinerary, but I’m worried it might be too (very?) packed...
Here’s my plan:
5 or 6 days in the backwaters
Munnar: 1 or 2 nights?
Ideally next: Madurai, Trichy, Tanjore, Kumbakonam, Chidambaram, Pondi, Mahabalipuram (number of nights in each place to be decided if I keep Tamil Nadu)
Flight from Chennai to Varanasi
Varanasi: 2 or 3 nights
Overnight train to Agra
Agra: 1 night
Drive to Jaipur with a stop in Fatehpur Sikri
Jaipur: 3 nights
Bundi: 3 nights
Drive to Udaipur with a stop in Chittorgarh?
Udaipur: 2 nights
Drive to Jodhpur with a stop in Ranakpur
Jodhpur: 1 night
Jaisalmer: 3 nights
Flight to Delhi, then back to France.
This all feels *very* packed. We’re thinking of taking taxis between cities fairly often if public transport is too complicated or time-consuming.
Do you think this is doable?
Otherwise, the alternative would be to spend more time in Kerala (though we’re not really beach people) and skip Tamil Nadu (which I’d hate to do!!) to focus more on the north instead.
We’ve never been to India before, and I’m a little worried about feeling overwhelmed with all the city and temple visits. We’re more used to alternating nature and culture.
Looking forward to your valuable advice to finalize our itinerary!
Bonsoir !🙂
Alors voilà je viens ici vous faire part de mes impressions de voyage au Ladakh que j'ai enfin réalisé !
En effet, si vous regardez mon pseudo, vous pourrez vous apercevoir que depuis 3 ans je me renseigne sur les agences pour un éventuel voyage dans ce pays... 3 années durant lesquelles j'essayai de trouver une agence avec laquelle je ne me fasse pas arnaquer car je voyage seule et à mon age, ce n'est pas évident.
J'ai contacté un bon nombre d'agences, fait faire des dizaines de devis et finalement j'y suis allée au filing, en passant par un tour opérateur en inde qui est beaucoup plus abordable que les tours opérateurs français.
Au tout début de mes recherches une agence sortait du lot, par son prix, ses propositions de visites, mais surtout la gentillesse, la patience de son responsable, Monsieur SINGH, toujours prêt à répondre à mes questions, et dieu sait si j'en ai posé des questions....
Finalement, en octobre 2015, j'achetai mon billet d'avion que je faxai à l'agence Jodhpur voyage, je signai un contrat et j'envoyai par virement bancaire la moitié de la somme (billet d'avion de Dehli à Leh, hötel avec petits déjeuners, taxi avec chauffeur et visites). je réglai le solde à l'arrivée;
Si je me permets de donner le nom de cette agence qui est spécialisée dans les voyages en inde et au népal c'est parce que je suis sûre, que comme moi, des personnes se posent la question de trouver une agence honnête avec laquelle ils n'auront aucun problème.
j'ai opté pour une visite culturelle car je m'intéresse au bouddhisme et j'ai donc fait de nombreux monastères, tous différents et plus beaux les uns que les autres mais j'ai également visité d'autres monuments, vu des paysages époustouflants, et des scènes insolites de la vie locale.
- Monastère deTikhsey où j'ai pu assister à une prière tôt le matin, - Monastère d'Hémis avec son musée, - Monastère de Chemrey, - le village de Saboo avec son pittoresque monastère, - Monastère de Matho, - Choglamsar le village des réfugiés tibétains, - le Château de Leh - Monastère de Likir - Visite d'un Temple SIkh - Monastère de Alchi - passage sur la fameuse route magnétique - Monastère de Rizong - Monastère de Lamayuru - Monastère de Phyang - Monastère de Chankar
Après les visites, en fin d'après midi je baladai dans Leh et une chose m'a marquée : je ne me suis jamais sentie en danger. les ladakhis sont des gens charmants. J'ai fait les marchés locaux, les petites rues et là c'est vraiment une expérience super car on y cotoie la vie locale.
en plus, j'ai eu l'occasion de prendre la fameuse route carrossable de Leh à Kendlung qui culmine à 5300 mètres. alors là c'est génial, difficile car la route est très abimée mais exceptionnel et il faut la parcourir si vous allez au Ladakh. Puis c'est la descente pour la valley de la Nubra... là encore des paysages qui vous laisse bouche bée... et puis l'on y aperçoit toutes sortes d'animaux : des yacks, des anes sauvages, et même des chameaux.... eh oui, y a un désert dans l'Himalaya aussi bizzare que cela paraisse. d'ailleurs j'ai pu faire du chameau dans des dunes de sables.... Quant au monastère de Diskit ce serait dommage de ne pas le visiter car il vaut le coup.
en fait, j'ai réalisé mon rêve. J'en suis revenue des images plein la tête mais surtout le voyage en lui même s'est déroulé dans de bonnes conditions et je n'ai eu aucune mauvaise surprise, si ce n'est le premier jour où j'ai connu le mal des hauteurs, mais cela, c'est normal ! faut juste attendre que ça passe.
Voilà, si vous souhaitez d'autres renseignements sur le Ladakh, sur le tour opérateur également, contactez moi en privé je vous renseignerai bien volontiers.
Annie
Alors voilà je viens ici vous faire part de mes impressions de voyage au Ladakh que j'ai enfin réalisé !
En effet, si vous regardez mon pseudo, vous pourrez vous apercevoir que depuis 3 ans je me renseigne sur les agences pour un éventuel voyage dans ce pays... 3 années durant lesquelles j'essayai de trouver une agence avec laquelle je ne me fasse pas arnaquer car je voyage seule et à mon age, ce n'est pas évident.
J'ai contacté un bon nombre d'agences, fait faire des dizaines de devis et finalement j'y suis allée au filing, en passant par un tour opérateur en inde qui est beaucoup plus abordable que les tours opérateurs français.
Au tout début de mes recherches une agence sortait du lot, par son prix, ses propositions de visites, mais surtout la gentillesse, la patience de son responsable, Monsieur SINGH, toujours prêt à répondre à mes questions, et dieu sait si j'en ai posé des questions....
Finalement, en octobre 2015, j'achetai mon billet d'avion que je faxai à l'agence Jodhpur voyage, je signai un contrat et j'envoyai par virement bancaire la moitié de la somme (billet d'avion de Dehli à Leh, hötel avec petits déjeuners, taxi avec chauffeur et visites). je réglai le solde à l'arrivée;
Si je me permets de donner le nom de cette agence qui est spécialisée dans les voyages en inde et au népal c'est parce que je suis sûre, que comme moi, des personnes se posent la question de trouver une agence honnête avec laquelle ils n'auront aucun problème.
j'ai opté pour une visite culturelle car je m'intéresse au bouddhisme et j'ai donc fait de nombreux monastères, tous différents et plus beaux les uns que les autres mais j'ai également visité d'autres monuments, vu des paysages époustouflants, et des scènes insolites de la vie locale.
- Monastère deTikhsey où j'ai pu assister à une prière tôt le matin, - Monastère d'Hémis avec son musée, - Monastère de Chemrey, - le village de Saboo avec son pittoresque monastère, - Monastère de Matho, - Choglamsar le village des réfugiés tibétains, - le Château de Leh - Monastère de Likir - Visite d'un Temple SIkh - Monastère de Alchi - passage sur la fameuse route magnétique - Monastère de Rizong - Monastère de Lamayuru - Monastère de Phyang - Monastère de Chankar
Après les visites, en fin d'après midi je baladai dans Leh et une chose m'a marquée : je ne me suis jamais sentie en danger. les ladakhis sont des gens charmants. J'ai fait les marchés locaux, les petites rues et là c'est vraiment une expérience super car on y cotoie la vie locale.
en plus, j'ai eu l'occasion de prendre la fameuse route carrossable de Leh à Kendlung qui culmine à 5300 mètres. alors là c'est génial, difficile car la route est très abimée mais exceptionnel et il faut la parcourir si vous allez au Ladakh. Puis c'est la descente pour la valley de la Nubra... là encore des paysages qui vous laisse bouche bée... et puis l'on y aperçoit toutes sortes d'animaux : des yacks, des anes sauvages, et même des chameaux.... eh oui, y a un désert dans l'Himalaya aussi bizzare que cela paraisse. d'ailleurs j'ai pu faire du chameau dans des dunes de sables.... Quant au monastère de Diskit ce serait dommage de ne pas le visiter car il vaut le coup.
en fait, j'ai réalisé mon rêve. J'en suis revenue des images plein la tête mais surtout le voyage en lui même s'est déroulé dans de bonnes conditions et je n'ai eu aucune mauvaise surprise, si ce n'est le premier jour où j'ai connu le mal des hauteurs, mais cela, c'est normal ! faut juste attendre que ça passe.
Voilà, si vous souhaitez d'autres renseignements sur le Ladakh, sur le tour opérateur également, contactez moi en privé je vous renseignerai bien volontiers.
Annie
Djullé aux trekkeurs ayant exploré le Zanskar !
Je compte me balader au Zanskar fin août, en séjournant autant que possible en homestay. Sur ce dernier point, je me pose quelques questions pratiques bassement matérielles. Il ne me semble pas avoir lu quoique ce soit à ce sujet sur VoyageForum, en tout cas pas récemment.
Q1. Possibilités pour se laver Dans ma compréhension, les logements au Zanskar ne sont pas très bien équipés sur ce plan. J'oublie donc la douche chaude ou même le mandi indonésien à température ambiante. Y a t-il généralement une salle d'eau ? En l'absence d'électricité, j'imagine qu'on se rabat sur un seau d'eau chauffée. S'il n'y a pas de salle d'eau, est-il aisé d'accéder à un ruisseau salubre dans les environs ? Ne serait-ce que pour s'arroser un peu.
Q2. Blanchisserie de ses vêtements Est-il possible de confier cette tâche de blanchisserie à la famille du homestay, ou à une autre famille du village, en fin d'après-midi et de récupérer le lendemain matin les vêtements propres et secs ? A défaut, est-ce aisé d'identifier le lieu ad-hoc pour faire soi-même sa lessive ?
Q3. Salubrité des chambres Certains retours d'expérience évoquent des chambres infestées de cafards et de puces. Comme je ne suis pas particulièrement connaisseur, je risque de m'apercevoir de leur présence après avoir sélectionné le homestay. Dans ce cas, quels trucs permettraient de s'en protéger un minimum ? Et comment éviter de les transporter avec moi ?
Q4. Logistique disponible au pied du Sengge-La Lorsque je consulte différentes sources, voici ce que je lis : - tente-restaurant-dortoir d'après Olizanne 2011, - pas de ravitaillement d'après le guide Ladakh de Jean-Louis Taillefer, - présence aléatoire d'une tente-parachute d'après "Trekking in the Indian Himalaya" (Lonely Planet 2007). Dans une conversation du forum, Djullé84 a déjà indiqué que la tente-restaurant n'était pas toujours tenue à partir de fin août. Sur quoi puis-je compter en temps normal ? (venant de Lingshed, je sais que je pourrais me replier sur Yulchung, mais j'aimerais connaître à l'avance le scénario standard).
D'avance merci pour vos retours.
Fabrice
Je compte me balader au Zanskar fin août, en séjournant autant que possible en homestay. Sur ce dernier point, je me pose quelques questions pratiques bassement matérielles. Il ne me semble pas avoir lu quoique ce soit à ce sujet sur VoyageForum, en tout cas pas récemment.
Q1. Possibilités pour se laver Dans ma compréhension, les logements au Zanskar ne sont pas très bien équipés sur ce plan. J'oublie donc la douche chaude ou même le mandi indonésien à température ambiante. Y a t-il généralement une salle d'eau ? En l'absence d'électricité, j'imagine qu'on se rabat sur un seau d'eau chauffée. S'il n'y a pas de salle d'eau, est-il aisé d'accéder à un ruisseau salubre dans les environs ? Ne serait-ce que pour s'arroser un peu.
Q2. Blanchisserie de ses vêtements Est-il possible de confier cette tâche de blanchisserie à la famille du homestay, ou à une autre famille du village, en fin d'après-midi et de récupérer le lendemain matin les vêtements propres et secs ? A défaut, est-ce aisé d'identifier le lieu ad-hoc pour faire soi-même sa lessive ?
Q3. Salubrité des chambres Certains retours d'expérience évoquent des chambres infestées de cafards et de puces. Comme je ne suis pas particulièrement connaisseur, je risque de m'apercevoir de leur présence après avoir sélectionné le homestay. Dans ce cas, quels trucs permettraient de s'en protéger un minimum ? Et comment éviter de les transporter avec moi ?
Q4. Logistique disponible au pied du Sengge-La Lorsque je consulte différentes sources, voici ce que je lis : - tente-restaurant-dortoir d'après Olizanne 2011, - pas de ravitaillement d'après le guide Ladakh de Jean-Louis Taillefer, - présence aléatoire d'une tente-parachute d'après "Trekking in the Indian Himalaya" (Lonely Planet 2007). Dans une conversation du forum, Djullé84 a déjà indiqué que la tente-restaurant n'était pas toujours tenue à partir de fin août. Sur quoi puis-je compter en temps normal ? (venant de Lingshed, je sais que je pourrais me replier sur Yulchung, mais j'aimerais connaître à l'avance le scénario standard).
D'avance merci pour vos retours.
Fabrice
De retour d’un premier séjour au Ladakh…je me décide enfin à écrire quelques lignes.
En effet le voyage date déjà de quelques mois, l’été 2019. Mieux vaut tard que jamais…
Beaucoup de montagnards chevronnés sur cette destination (il y a peut être une certaine logique à cela), je dois avouer que je n’entre pas dans cette catégorie… ce qui ne m’empêche pas d’apprécier de grandioses paysages de montagne !! Mes motivations premières pour cette destination étaient donc : la découverte de la région et des ses habitants, bien entendu ; l’Himalaya bien sûr, mais sans forcément penser à faire de grandes marches / de grands escalades ; les monastères bouddhistes, cela va sans dire ; et les routes mythiques, en particulier la route ralliant Leh à Manali qui est bien haut dans ma wish-list depuis un certain nombre d’années…
Avant de rentrer dans le vif du sujet, un grand merci à tous ceux qui ont répondu à mes messages et m’ont aidé à dans ma préparation. Et des very special thanks au grand spécialiste de la destination, Djullé84, qui, m’a grandement aidé dans mon itinéraire, et qui a aussi influé sur le contenu de mon voyage. On en reparlera !
Donc, les grandes lignes de ce voyage ont été : - Leh (inévitablement) et les monastères de la vallée de l’Indus - Le festival de Lamayuru - Le trek de la Markha - Une virée dans la vallée de la Nubra - Le trajet de retour en bus de Leh à Delhi. Pour les déplacements, les transports publics sont privilégiés, autant que possible.
Durée / période : ~3 semaines, fin juin / mi-juillet
Le voyage jusqu'à Leh : vol jusqu’à Delhi sur Lufthansa via Munich (Lufthansa est très concurrentiel vers les destinations asiatiques depuis ma province). Arrivée Delhi peu avant minuit, passage à l’immigration sans problème pour valider mon visa à entrées multiples sur un an obtenu sur internet. Je traîne quelques heures dans l’aéroport puis je m’aperçois qu’il me faut changer de terminal pour prendre mon vol SpiceJet du petit matin. Le terminal 1D est loin, la navette en bus est gratuite en montrant sa carte d’embarquement du vol précédent et sa réservation du vol suivant (à prendre près du pilier 10 accessible par la sortie 4, le monsieur dans la cabane donne le ticket). Heureusement, j’avais été attentif lors de ma réservation et je n’avais pas acheté mon billet avec une CB virtuelle : il faut effectivement montrer la CB avec laquelle on a fait l’achat pour obtenir sa boarding card…(Spicejet) Vol sans histoire, mais… le ciel très couvert ne permet aucun spectacle, c’est une déception car ça aurait pu être pire : le vol n’a pas été annulé… Avion jusqu'à Leh, donc : d'une part en juin, c'est encore tôt dans la saison pour prendre la route ; et d'autre part, la route Delhi-Manali-Leh me paraît très haute pour l'emprunter sans aucune acclimatation, je la réserve pour le retour... Et l'autre possibilité par Amritsar et Srinagar était très tentante, mais d'une part elle exigeait beaucoup de temps, et d'autre part cet itinéraire fait emprunter des trajets qui se situent dans la zone rouge du ministère des affaires étrangères...
Depuis l'aéroport, le taxi pour le centre de Leh coûte 450 Rs (flat price), installation à la GH, réservée sur booking, dans le vieux Leh, entre le terrain de polo et la rue principale.
La 1ère journée se passe au ralenti, sous un ciel couvert, il me faut récupérer du voyage et de la nuit dans l’aéroport de Delhi, et m’acclimater à l’altitude. Premières découvertes de Leh qui au premier abord et sous le ciel gris, n’est pas vraiment enthousiasmante (ça me rassure un peu d’avoir lu quelque part (n’est ce pas, Djullé84) que « chaque journée passée à Leh est une journée de moins passée au Ladakh »…). Ah tous ces toutous en train de roupiller… La première nuit est un peu difficile, mal de tête avec l’altitude… Et les chiens donnent un concert dès le coucher du soleil. Je comprends pourquoi les chiens dormaient dans la journée : à Leh, le chien est un animal nocturne, qui dort le jour et qui passe ses nuits à aboyer… Ah, il y a le chant du muezzin aussi…
Temps pluvieux le matin (et j’apprends qu’il n’y a aucun vol depuis/vers Leh aujourd’hui…), il me faut récupérer des infos pratiques pour organiser la suite du voyage (les jours et heures des bus, en particulier …). Le temps s’arrange, location de scooter l’après midi, je parviens à en obtenir un bien que je n’aie pas pu avoir mon permis de conduire international en temps et en heure. Je vais aller jusqu’à Phyang. Une fois sorti des embouteillages et du bazar de Leh, la ballade permet les premières vues spectaculaires sur les montagnes himalayennes et sur l’Indus. Et les premiers convois militaires à croiser aussi, ils seront omniprésents sur les routes…Et la possibilité de voir de près le 1er monastère ! (mais pas de le visiter à l’heure de mon arrivée) Côté organisation, j’ai pu planifier les choses : dans les prochains jours, ce sera une virée Alchi – Likir – Lamayuru et retour sur Leh : le lendemain je prendrai un premier bus pour Alchi ; mon périple continuera en prenant le bus qui repart pour Leh ; en descendant à la bifurcation pour Likir, je pourrai ensuite monter à pied pour la fin d’après-midi et la nuit à Likir. Le jour suivant je redescendrai à pied à la highway prendre le bus pour Lamayuru, où je resterai deux jours et demi (dont une pleine journée de festival) avant de rentrer en bus pour Leh. J’en repartirai le lendemain pour la vallée de la Markha. Leh sera donc ma plaque tournante, ce qui me permet de m’alléger en demandant à la GH de garder une partie de mes affaires lors de chacune de mes escapades.
(à suivre)
En effet le voyage date déjà de quelques mois, l’été 2019. Mieux vaut tard que jamais…
Beaucoup de montagnards chevronnés sur cette destination (il y a peut être une certaine logique à cela), je dois avouer que je n’entre pas dans cette catégorie… ce qui ne m’empêche pas d’apprécier de grandioses paysages de montagne !! Mes motivations premières pour cette destination étaient donc : la découverte de la région et des ses habitants, bien entendu ; l’Himalaya bien sûr, mais sans forcément penser à faire de grandes marches / de grands escalades ; les monastères bouddhistes, cela va sans dire ; et les routes mythiques, en particulier la route ralliant Leh à Manali qui est bien haut dans ma wish-list depuis un certain nombre d’années…
Avant de rentrer dans le vif du sujet, un grand merci à tous ceux qui ont répondu à mes messages et m’ont aidé à dans ma préparation. Et des very special thanks au grand spécialiste de la destination, Djullé84, qui, m’a grandement aidé dans mon itinéraire, et qui a aussi influé sur le contenu de mon voyage. On en reparlera !
Donc, les grandes lignes de ce voyage ont été : - Leh (inévitablement) et les monastères de la vallée de l’Indus - Le festival de Lamayuru - Le trek de la Markha - Une virée dans la vallée de la Nubra - Le trajet de retour en bus de Leh à Delhi. Pour les déplacements, les transports publics sont privilégiés, autant que possible.
Durée / période : ~3 semaines, fin juin / mi-juillet
Le voyage jusqu'à Leh : vol jusqu’à Delhi sur Lufthansa via Munich (Lufthansa est très concurrentiel vers les destinations asiatiques depuis ma province). Arrivée Delhi peu avant minuit, passage à l’immigration sans problème pour valider mon visa à entrées multiples sur un an obtenu sur internet. Je traîne quelques heures dans l’aéroport puis je m’aperçois qu’il me faut changer de terminal pour prendre mon vol SpiceJet du petit matin. Le terminal 1D est loin, la navette en bus est gratuite en montrant sa carte d’embarquement du vol précédent et sa réservation du vol suivant (à prendre près du pilier 10 accessible par la sortie 4, le monsieur dans la cabane donne le ticket). Heureusement, j’avais été attentif lors de ma réservation et je n’avais pas acheté mon billet avec une CB virtuelle : il faut effectivement montrer la CB avec laquelle on a fait l’achat pour obtenir sa boarding card…(Spicejet) Vol sans histoire, mais… le ciel très couvert ne permet aucun spectacle, c’est une déception car ça aurait pu être pire : le vol n’a pas été annulé… Avion jusqu'à Leh, donc : d'une part en juin, c'est encore tôt dans la saison pour prendre la route ; et d'autre part, la route Delhi-Manali-Leh me paraît très haute pour l'emprunter sans aucune acclimatation, je la réserve pour le retour... Et l'autre possibilité par Amritsar et Srinagar était très tentante, mais d'une part elle exigeait beaucoup de temps, et d'autre part cet itinéraire fait emprunter des trajets qui se situent dans la zone rouge du ministère des affaires étrangères...
Depuis l'aéroport, le taxi pour le centre de Leh coûte 450 Rs (flat price), installation à la GH, réservée sur booking, dans le vieux Leh, entre le terrain de polo et la rue principale.
La 1ère journée se passe au ralenti, sous un ciel couvert, il me faut récupérer du voyage et de la nuit dans l’aéroport de Delhi, et m’acclimater à l’altitude. Premières découvertes de Leh qui au premier abord et sous le ciel gris, n’est pas vraiment enthousiasmante (ça me rassure un peu d’avoir lu quelque part (n’est ce pas, Djullé84) que « chaque journée passée à Leh est une journée de moins passée au Ladakh »…). Ah tous ces toutous en train de roupiller… La première nuit est un peu difficile, mal de tête avec l’altitude… Et les chiens donnent un concert dès le coucher du soleil. Je comprends pourquoi les chiens dormaient dans la journée : à Leh, le chien est un animal nocturne, qui dort le jour et qui passe ses nuits à aboyer… Ah, il y a le chant du muezzin aussi…
Temps pluvieux le matin (et j’apprends qu’il n’y a aucun vol depuis/vers Leh aujourd’hui…), il me faut récupérer des infos pratiques pour organiser la suite du voyage (les jours et heures des bus, en particulier …). Le temps s’arrange, location de scooter l’après midi, je parviens à en obtenir un bien que je n’aie pas pu avoir mon permis de conduire international en temps et en heure. Je vais aller jusqu’à Phyang. Une fois sorti des embouteillages et du bazar de Leh, la ballade permet les premières vues spectaculaires sur les montagnes himalayennes et sur l’Indus. Et les premiers convois militaires à croiser aussi, ils seront omniprésents sur les routes…Et la possibilité de voir de près le 1er monastère ! (mais pas de le visiter à l’heure de mon arrivée) Côté organisation, j’ai pu planifier les choses : dans les prochains jours, ce sera une virée Alchi – Likir – Lamayuru et retour sur Leh : le lendemain je prendrai un premier bus pour Alchi ; mon périple continuera en prenant le bus qui repart pour Leh ; en descendant à la bifurcation pour Likir, je pourrai ensuite monter à pied pour la fin d’après-midi et la nuit à Likir. Le jour suivant je redescendrai à pied à la highway prendre le bus pour Lamayuru, où je resterai deux jours et demi (dont une pleine journée de festival) avant de rentrer en bus pour Leh. J’en repartirai le lendemain pour la vallée de la Markha. Leh sera donc ma plaque tournante, ce qui me permet de m’alléger en demandant à la GH de garder une partie de mes affaires lors de chacune de mes escapades.
(à suivre)
Bonjour à tous,
je suis à Jaipur et m'oriente vers l Himachal Pradesh pour une coupure de 2 à 3 semaines.
Je suis à la recherche d'un spot sympa, où l on peut se balader en nature facilement et où les températures sont encore douces.
Je pense prendre le train Jaipur- chandigargh ou jaipur - Pathankot.
Que pensez- vous de Dalhousie, Chamba?
Avez -vous des coups de coeur?
Merci et à bientôt
je suis à Jaipur et m'oriente vers l Himachal Pradesh pour une coupure de 2 à 3 semaines.
Je suis à la recherche d'un spot sympa, où l on peut se balader en nature facilement et où les températures sont encore douces.
Je pense prendre le train Jaipur- chandigargh ou jaipur - Pathankot.
Que pensez- vous de Dalhousie, Chamba?
Avez -vous des coups de coeur?
Merci et à bientôt
Bonsoir tout le monde,
(presque) tout est dans le titre... J'envisage de m'envoler pour l'Inde le mois prochain pour une quinzaine de jours (peut-être seulement 12 ou 13 en fonction des vols) et j'aimerais bénéficier de vos avis...
Je sais... En Inde, y a du choix... Mais voilà, ce serait mon 5ème séjour en Inde et aussi le plus court. Donc d'une, j'ai déjà visité un certain nombre d'endroits et de deux, je ne suis pas habituée à prendre mon temps mais là ce ne sera pas possible ! Mon problème principal est que je manque d'idées et n'étant jamais partie à cette période de l'année je ne sais pas trop à quoi m'attendre au niveau du climat en fonction des régions...
J'ai tout de même quelques "impératifs"... Dans l'idéal j'aimerais plusieurs lieux (disons 3 ou 4) pas trop éloignés les uns des autres, assez proches de Delhi, et ne nécessitant pas de transports trop hasardeux (par hasardeux j'entends par exemple 4h de bus pour 70 km... !). Il serait bien que l'un de ces lieux soit lié à la nature. J'ai visité Amritsar, Agra - Fathepur Sikri - Mathura, Varanasi, une partie du Rajasthan (les lieux les plus connus) mais n'ai pas été emballée plus que ça, et une partie du Madhya Pradesh que j'ai par contre beaucoup appréciée.
Je pense éventuellement à Haridwar et Rishikesh (que j'aurais dû visiter cet été) ; est-ce ok au niveau du climat ? Si oui, que puis-je visiter à proximité ? Avez-vous d'autres idées de destinations ?
Merci d'avance pour vos suggestions 🙂
(presque) tout est dans le titre... J'envisage de m'envoler pour l'Inde le mois prochain pour une quinzaine de jours (peut-être seulement 12 ou 13 en fonction des vols) et j'aimerais bénéficier de vos avis...
Je sais... En Inde, y a du choix... Mais voilà, ce serait mon 5ème séjour en Inde et aussi le plus court. Donc d'une, j'ai déjà visité un certain nombre d'endroits et de deux, je ne suis pas habituée à prendre mon temps mais là ce ne sera pas possible ! Mon problème principal est que je manque d'idées et n'étant jamais partie à cette période de l'année je ne sais pas trop à quoi m'attendre au niveau du climat en fonction des régions...
J'ai tout de même quelques "impératifs"... Dans l'idéal j'aimerais plusieurs lieux (disons 3 ou 4) pas trop éloignés les uns des autres, assez proches de Delhi, et ne nécessitant pas de transports trop hasardeux (par hasardeux j'entends par exemple 4h de bus pour 70 km... !). Il serait bien que l'un de ces lieux soit lié à la nature. J'ai visité Amritsar, Agra - Fathepur Sikri - Mathura, Varanasi, une partie du Rajasthan (les lieux les plus connus) mais n'ai pas été emballée plus que ça, et une partie du Madhya Pradesh que j'ai par contre beaucoup appréciée.
Je pense éventuellement à Haridwar et Rishikesh (que j'aurais dû visiter cet été) ; est-ce ok au niveau du climat ? Si oui, que puis-je visiter à proximité ? Avez-vous d'autres idées de destinations ?
Merci d'avance pour vos suggestions 🙂
15 années que je repoussais ce voyage .. et 15 années à nourrir une passion dans ma tête pour l'Hindouisme et le yoga, bref je devais y aller, même prévenu (le sujet sur le cauchemar à Delhi, j'y ai souvent pensé) le choc est là !
Parti pour 3 mois, je suis revenu après 2 mois car la tension devenait insupportable.
Tout commence quand l'avion se pose à Delhi et là, une odeur caractéristique vient vous accueillir dans l'habitacle..
L'aéroport flambant neuf puis un métro désert.. jusque là tout va bien .. puis le fameux quartier de Paharganj incontournable ! Premier contact avec l'effervescence et les odeurs de l'Inde. Mais ici en l’occurrence çà sent les ordures. Puis trouvé un hôtel au nom prestigieux (comme d'hab) avec un hall assez prometteur et le reste ... bon tout le monde imagine mais pour 300 Rp ... et cette rue, complètement défoncée avec un dépôt d'ordures dont les odeurs envahissent toute la rue..
Welcome !
Puis train de nuit pour rejoindre un ashram dans lequel je resterais 5 semaines, et qui se trouve dans l'état le plus pauvre de l'Inde et le plus anarchique (Bihar et Jharkhand) agrémentée de dacoits, les brigands du coin. Informé par les Indiens de mon compartiment, le village ou je vais débarquer est sans risque.. ce qui n'est pas le cas des arrêts précédents... Dans le train des militaires armés de longs fusils archaïques de la première guerre mondiale...
L'ashram est engagé dans une action sociale d'aide importante à la population locale qui est essentiellement rurale. J'ai distribué des couvertures à des centaines d'enfants dont je ne voyais pas la fin.. Et vu des enfants déjà avec des malformations... Dans cette région on se croirait revenu au moyen-âge, les Indiens vivent dans un dénuement total au milieu de ruines, de détritus qui recouvrent tout.. Les enfants qui naissent ici, s'ils ne reçoivent pas d'éducation, seront condamnés à une vie de misère que l'on ne peut pas imaginer en occident où l'on se suicide à cause du stress chez France-Telecom.. L'ashram s'occupe donc d'éduquer la jeunesse afin qu'elle connaisse une vie digne mais c'est une tâche très difficile car des enfants il y en a en Inde...
Le problème de ce pays c'est qu'ils se reproduisent trop vite, plus de deux fois la population Française en plus dans le pays en 10 années ! Le système économique ne peut pas suivre, c'est impossible. Les pénuries d'eau et bientôt de nourriture vont devenir des problèmes de première importance. Autrement dit, il y en a qui vont rester sur le carreau..
Je me devais de connaître Rishikesh et Haridwar où d'ailleurs allongé dans un hôtel pourri j'ai connu le tremblement de terre de Delhi (5 mars). Si cette belle région de Rishikesh était en territoire occidental, disons Suisse, ce serait un paradis ! Malheureusement c'est en Inde et les Indiens ne savent rien faire d'autres que de construire des mochetés de façons anarchique, de salir tout, de polluer et faire du bruit !
C'est un peu la cour des miracles ce coin... des mendiants aux mains sans doigts, des humains aux jambes atrophiées qui se déplacent sur les planches à roulettes en s'aidant de leurs mains, combien d'aveugles qui chantent toute la journée des vers en sanskrit je suppose devant une foule indifférente.. Donner ? mais quand c'est une rangée de mendiants, soit vous faites une préférence, soit vous donnez à tous ! Soit vous donnez rien car les occasions de donner sont permanentes..
Et puis ces halls de gare la nuit où sont allongées des dizaines de personnes, les bords des rues à Delhi où sont installé des êtres hirsutes et maigres, noircis par la pollution et l'absence d'hygiène personnelle. Souvent ils dorment là, au bord d'une route, avec les klaxons permanents en fond sonore.. Dans les salles d'attente des gares, le même scénario, des familles s'alongent à même le sol pour dormir, tout le monde passe autour, la figure d'une femme en train de dormir était à 30 cm de mes pieds.. Eh bien non, ce ne sont pas des pauvres, à 7 heures tout le monde debout, toilette normale et téléphone portable dans la veste !!! C'est là que j'ai compris que les Indiens sont réellement différent de nous. D'ailleurs je trouve chez eux une certaine forme d'égoïsme, difficile à exprimer mais dans ce pays chacun fait en sorte de sauver sa peau et quand ils réussissent à se hisser dans la nouvelle classe moyenne, ils deviennent fiers comme des "bars tabacs" ! Quant à leur habitude de racler pour cracher (habitude apparemment très asiatique..) cela devient réellement irritant à la longue..
Je suis revenu terrifié par ce pays, évidement, les circuits touristiques pour occidentaux à dormir dans du 5 étoiles, à ne circuler qu'en taxi et à manger "safe" dans des restaurants haut de gamme ne peuvent que réjouir les touristes superficiels. Pour moi ce pays est une réalité dramatique et je me demande encore ce que l'on va y chercher. De France, on a tendance à idéaliser la spiritualité de l'Inde mais en fait, cette dernière n'est faite que d'adorations de divinités kitsch à mourir ! En fait, le yoga et la haute spiritualité des Upanishads ne concernent (en fait) que les occidentaux, qui eux ont le temps de réfléchir à ces sujets allongés dans leur sofa..
Et quel destin cruel que ces pauvres hommes qui pédalent leurs cyclopousses (et sans triple plateau ou dérailleur..) pour gagner une misère.. Qui a déjà circulé en cyclopousse dans le Chandni Chowk de Old Delhi dans une forêt d’embouteillage ? Cette expérience est ahurissante pour qui l'a connu, mais si moi je l'ai vécu qu'une fois, c'est une expérience quotidienne pour ces pauvres gens qui doivent gagner leur vie à la sueur de leur front. Le mien a bien transpiré d'ailleurs et je me demandais dans quel état ils sont pendant la saison chaude ??
C'était mon premier et dernier séjour dans ce pays dément aux sombres perspectives d'avenir, car si les villes principales connaissent des améliorations dans les infrastructures (bien que très lentes) dans les campagnes, c'est le moyen-âge et on a l'étrange impression qu'il n'y a pas de gouvernement, pas de représentant de la loi.. Il faudra plusieurs centaines d'années pour que les conditions de vie changent dans les campagnes, pour que les ruines disparaissent et que les ordures ne fassent plus parties du paysage..
Ce qui reste ce sont les mémoires de ces regards qui vous supplient pour que vous leur donniez quelque chose, des regards profonds dans lesquels on peut percevoir leur souffrance, laquelle n'est pas feinte et qui va les accompagner jusqu'à leur mort... Et dans le non-dit, dans ces regards, on perçoit ce qu'ils pensent de nous, occidentaux, en fait ils essayent de nous dire que nous avons bien de la chance.. et c'est une chance qu'il faut savoir ne pas gâcher..
kevalin
Parti pour 3 mois, je suis revenu après 2 mois car la tension devenait insupportable.
Tout commence quand l'avion se pose à Delhi et là, une odeur caractéristique vient vous accueillir dans l'habitacle..
L'aéroport flambant neuf puis un métro désert.. jusque là tout va bien .. puis le fameux quartier de Paharganj incontournable ! Premier contact avec l'effervescence et les odeurs de l'Inde. Mais ici en l’occurrence çà sent les ordures. Puis trouvé un hôtel au nom prestigieux (comme d'hab) avec un hall assez prometteur et le reste ... bon tout le monde imagine mais pour 300 Rp ... et cette rue, complètement défoncée avec un dépôt d'ordures dont les odeurs envahissent toute la rue..
Welcome !
Puis train de nuit pour rejoindre un ashram dans lequel je resterais 5 semaines, et qui se trouve dans l'état le plus pauvre de l'Inde et le plus anarchique (Bihar et Jharkhand) agrémentée de dacoits, les brigands du coin. Informé par les Indiens de mon compartiment, le village ou je vais débarquer est sans risque.. ce qui n'est pas le cas des arrêts précédents... Dans le train des militaires armés de longs fusils archaïques de la première guerre mondiale...
L'ashram est engagé dans une action sociale d'aide importante à la population locale qui est essentiellement rurale. J'ai distribué des couvertures à des centaines d'enfants dont je ne voyais pas la fin.. Et vu des enfants déjà avec des malformations... Dans cette région on se croirait revenu au moyen-âge, les Indiens vivent dans un dénuement total au milieu de ruines, de détritus qui recouvrent tout.. Les enfants qui naissent ici, s'ils ne reçoivent pas d'éducation, seront condamnés à une vie de misère que l'on ne peut pas imaginer en occident où l'on se suicide à cause du stress chez France-Telecom.. L'ashram s'occupe donc d'éduquer la jeunesse afin qu'elle connaisse une vie digne mais c'est une tâche très difficile car des enfants il y en a en Inde...
Le problème de ce pays c'est qu'ils se reproduisent trop vite, plus de deux fois la population Française en plus dans le pays en 10 années ! Le système économique ne peut pas suivre, c'est impossible. Les pénuries d'eau et bientôt de nourriture vont devenir des problèmes de première importance. Autrement dit, il y en a qui vont rester sur le carreau..
Je me devais de connaître Rishikesh et Haridwar où d'ailleurs allongé dans un hôtel pourri j'ai connu le tremblement de terre de Delhi (5 mars). Si cette belle région de Rishikesh était en territoire occidental, disons Suisse, ce serait un paradis ! Malheureusement c'est en Inde et les Indiens ne savent rien faire d'autres que de construire des mochetés de façons anarchique, de salir tout, de polluer et faire du bruit !
C'est un peu la cour des miracles ce coin... des mendiants aux mains sans doigts, des humains aux jambes atrophiées qui se déplacent sur les planches à roulettes en s'aidant de leurs mains, combien d'aveugles qui chantent toute la journée des vers en sanskrit je suppose devant une foule indifférente.. Donner ? mais quand c'est une rangée de mendiants, soit vous faites une préférence, soit vous donnez à tous ! Soit vous donnez rien car les occasions de donner sont permanentes..
Et puis ces halls de gare la nuit où sont allongées des dizaines de personnes, les bords des rues à Delhi où sont installé des êtres hirsutes et maigres, noircis par la pollution et l'absence d'hygiène personnelle. Souvent ils dorment là, au bord d'une route, avec les klaxons permanents en fond sonore.. Dans les salles d'attente des gares, le même scénario, des familles s'alongent à même le sol pour dormir, tout le monde passe autour, la figure d'une femme en train de dormir était à 30 cm de mes pieds.. Eh bien non, ce ne sont pas des pauvres, à 7 heures tout le monde debout, toilette normale et téléphone portable dans la veste !!! C'est là que j'ai compris que les Indiens sont réellement différent de nous. D'ailleurs je trouve chez eux une certaine forme d'égoïsme, difficile à exprimer mais dans ce pays chacun fait en sorte de sauver sa peau et quand ils réussissent à se hisser dans la nouvelle classe moyenne, ils deviennent fiers comme des "bars tabacs" ! Quant à leur habitude de racler pour cracher (habitude apparemment très asiatique..) cela devient réellement irritant à la longue..
Je suis revenu terrifié par ce pays, évidement, les circuits touristiques pour occidentaux à dormir dans du 5 étoiles, à ne circuler qu'en taxi et à manger "safe" dans des restaurants haut de gamme ne peuvent que réjouir les touristes superficiels. Pour moi ce pays est une réalité dramatique et je me demande encore ce que l'on va y chercher. De France, on a tendance à idéaliser la spiritualité de l'Inde mais en fait, cette dernière n'est faite que d'adorations de divinités kitsch à mourir ! En fait, le yoga et la haute spiritualité des Upanishads ne concernent (en fait) que les occidentaux, qui eux ont le temps de réfléchir à ces sujets allongés dans leur sofa..
Et quel destin cruel que ces pauvres hommes qui pédalent leurs cyclopousses (et sans triple plateau ou dérailleur..) pour gagner une misère.. Qui a déjà circulé en cyclopousse dans le Chandni Chowk de Old Delhi dans une forêt d’embouteillage ? Cette expérience est ahurissante pour qui l'a connu, mais si moi je l'ai vécu qu'une fois, c'est une expérience quotidienne pour ces pauvres gens qui doivent gagner leur vie à la sueur de leur front. Le mien a bien transpiré d'ailleurs et je me demandais dans quel état ils sont pendant la saison chaude ??
C'était mon premier et dernier séjour dans ce pays dément aux sombres perspectives d'avenir, car si les villes principales connaissent des améliorations dans les infrastructures (bien que très lentes) dans les campagnes, c'est le moyen-âge et on a l'étrange impression qu'il n'y a pas de gouvernement, pas de représentant de la loi.. Il faudra plusieurs centaines d'années pour que les conditions de vie changent dans les campagnes, pour que les ruines disparaissent et que les ordures ne fassent plus parties du paysage..
Ce qui reste ce sont les mémoires de ces regards qui vous supplient pour que vous leur donniez quelque chose, des regards profonds dans lesquels on peut percevoir leur souffrance, laquelle n'est pas feinte et qui va les accompagner jusqu'à leur mort... Et dans le non-dit, dans ces regards, on perçoit ce qu'ils pensent de nous, occidentaux, en fait ils essayent de nous dire que nous avons bien de la chance.. et c'est une chance qu'il faut savoir ne pas gâcher..
kevalin
Bonjour à tous ,
Je voyage actuellement en Inde et je suis surprise de voir le nombre de français qui y vivent ou voyagent (il paraitrait que 50% des voaygeurs en Inde sont français).
Lors de mes recherches sur le net , c'est très partagé et d'ailleurs beaucoup de blog ou commentaires sont consacrés à la haine de ce pays car sale, pauvre, comportements étranges ....
Il n'empeche que au final je vois toujours beacoup de français (largement plus qu eles autres nationalités). Pouvez vous peut etre me donner une raison qui expliquerai selon vous que les francais aiment particulierement l'inde. Est ce votre avis?? (evitez les classiques vetements colorés, senteurs d'épices et Taj Mahal svp.... je pense que derrière tout ca il y a une autre raison ... que je n'arrive pas à expliquer moi même).
Merci de votre aide et à ien Inde , peu être.
Je voyage actuellement en Inde et je suis surprise de voir le nombre de français qui y vivent ou voyagent (il paraitrait que 50% des voaygeurs en Inde sont français).
Lors de mes recherches sur le net , c'est très partagé et d'ailleurs beaucoup de blog ou commentaires sont consacrés à la haine de ce pays car sale, pauvre, comportements étranges ....
Il n'empeche que au final je vois toujours beacoup de français (largement plus qu eles autres nationalités). Pouvez vous peut etre me donner une raison qui expliquerai selon vous que les francais aiment particulierement l'inde. Est ce votre avis?? (evitez les classiques vetements colorés, senteurs d'épices et Taj Mahal svp.... je pense que derrière tout ca il y a une autre raison ... que je n'arrive pas à expliquer moi même).
Merci de votre aide et à ien Inde , peu être.
Bonjour,
Alors, en octobre 2014 nous (mon copain et moi) comptons passer 1 semaine en Inde. Point d'arrivée: Delhi Le must - et notre grand intérêt: Taj Mahal (Agra)
Mais à part ça que faire d'autre?
On passerait 2 nuitées à Delhi et une nuitée à Agra. J'ai déjà lu des choses sur Jaipur, Barathur, Pushkar et les parcs Sariska et Ranthambore.
Alors les 2 derniers parcs il paraît qu'il y a très peu de chance de voir des tigres à cause qu'il disparaissent très vite à cause de ses @**%#@ de braconneurs. Donc on a un peu 'peur' de faire tout le trajet jusqu'à l'un des ces parcs pour 'rien'. (vous me direz bien entendu que ce n'est qu'une question de chance - mais sachant qu'il n'y a qu'une dizaines de tigres dans tout le parc, c'est une chance bien mince). A moins que la flore y soit très beau à voir?
Sinon Jaipur à l'air 'sympa' et Pushkar ça nous attire pas plus que ça.
Maintenant soyons honnête, l'Inde n'est pas un pays qu'on rêve de découvrir - bien qu'il y aient de très beaux endroits tel que le Ladakh ou le desert Jaisalmer. Mais on a des tas d'autres pays à visiter que nous mettons des priorités. --Mais faire un tour du monde en ratant le Taj Mahal, ce serait bête. --Mais aller en Inde juste 3 jours pour aller le voir, c'est pas top non plus.
DONC nous sommes à la recherche de quelques idées/conseils pour un petit itinéraire - pas des 500km entre chaque ville - qui nous permettrait d'avoir une idée du pays/de la region et son people (sa nature éventuellement).
Merci d'avance!
Alors, en octobre 2014 nous (mon copain et moi) comptons passer 1 semaine en Inde. Point d'arrivée: Delhi Le must - et notre grand intérêt: Taj Mahal (Agra)
Mais à part ça que faire d'autre?
On passerait 2 nuitées à Delhi et une nuitée à Agra. J'ai déjà lu des choses sur Jaipur, Barathur, Pushkar et les parcs Sariska et Ranthambore.
Alors les 2 derniers parcs il paraît qu'il y a très peu de chance de voir des tigres à cause qu'il disparaissent très vite à cause de ses @**%#@ de braconneurs. Donc on a un peu 'peur' de faire tout le trajet jusqu'à l'un des ces parcs pour 'rien'. (vous me direz bien entendu que ce n'est qu'une question de chance - mais sachant qu'il n'y a qu'une dizaines de tigres dans tout le parc, c'est une chance bien mince). A moins que la flore y soit très beau à voir?
Sinon Jaipur à l'air 'sympa' et Pushkar ça nous attire pas plus que ça.
Maintenant soyons honnête, l'Inde n'est pas un pays qu'on rêve de découvrir - bien qu'il y aient de très beaux endroits tel que le Ladakh ou le desert Jaisalmer. Mais on a des tas d'autres pays à visiter que nous mettons des priorités. --Mais faire un tour du monde en ratant le Taj Mahal, ce serait bête. --Mais aller en Inde juste 3 jours pour aller le voir, c'est pas top non plus.
DONC nous sommes à la recherche de quelques idées/conseils pour un petit itinéraire - pas des 500km entre chaque ville - qui nous permettrait d'avoir une idée du pays/de la region et son people (sa nature éventuellement).
Merci d'avance!
Un reour sur les années 70/80
C’est après avoir changé de bus à Ajmer, grande ville musulmane, sans réel intérêt, que Pushkar apparu.
Cette ville calme et sereine, construite autour d’un lac sacré est la seule en Inde à abriter un temple dédié au Dieu Brahma. Ville de pèlerinage pour les indiens elle est aussi un havre de paix pour occidentaux paumés. Beaucoup de Hippies, en route pour Katmandou, se donnaient rendez-vous à Pushkar, la consommation autorisée de certaines substances comme l’opium ou le cannabis y était pour beaucoup. Les hôtels bon marché ne manquant pas, il fut aisé de trouver une chambre à louer, non loin du lac, dans la rue principale qui traversait la ville du nord au sud.
De jeunes occidentaux à la dérive, les yeux rougis par la consommation assidue d’opiacées, trainaient leurs guêtres, rasant les murs à la recherche d’un peu d’ombre.
La ville étant petite il était très facile d’en sortir pour s’offrir une balade bucolique dans ses environs. Je décidais de marcher un peu. C’est quelques dizaines de mètres après le temple de Brahma que la campagne reprenait ses droits. Des petits arbustes d’épineux ponctuaient un paysage d’une apparence assez désertique. Quelques Paons bleus excités perchés dans les bosquets, lançaient à gorges déployées leur cri si caractéristique : « Léon … Léon … » en arborant une queue magnifique de couleurs et d’ocelles irisées. Je comprenais la raison pour laquelle cet oiseau sacré était le symbole du Rajasthan.
C’est un peu plus loin qu’une volée de cailloux interrompit ma promenade. La bordée de pierres provenait d’un groupe d’arbuste que je venais de dépasser. Quelques jacassements provenant du sommet des arbres attirèrent mon attention. Une troupe de singes facétieux m’avait pris pour cible. Je pressai le pas m’éloignant rapidement de cette assemblée de chenapans indisciplinés.
Continuant mon chemin sous une chaleur accablante, je cru discerner, au loin, une masse sombre au milieu du sentier. M’approchant doucement je me rendis compte qu’il s’agissait, en fait, du cadavre décomposé d’une vache. Une demi-douzaine de vautours se disputait des lambeaux de chair nauséabondes en se chamaillant vigoureusement. Les oiseaux étaient véritablement impressionnants. C’était la première fois que je pouvais observer d’aussi près un épisode de la vie sauvage. Les rapaces plongeaient, à tour de rôle, leur long cou dénudé dans les entrailles de ce qui restait de l’animal. Ils en ressortaient la tête sanguinolente, serrant dans leur bec puissant des lanières de viande putréfiées. Ma présence ne semblait pas les déranger le moins du monde.
Je devais reconnaitre que, dans ce pays, les hommes et les animaux vivaient en parfaite harmonie, je ne ressentais aucune crainte de la part de ces derniers.
Un peu plus tard, c’est à la terrasse d’un restaurant plein à craquer que nous rencontrâmes Claudia. Les fines boucles de ses cheveux blonds accrochaient orgueilleusement les rayons du soleil, et la profondeur de son regard bleuté nous ravissait. Elle arrivait de Munich en Allemagne, pour rejoindre son mari, médecin à Bangkok. Elle pratiquait elle-même la médecine dans son pays. Elle avait décidé de faire une halte en Inde pour quelques jours ou quelques semaines, elle ne savait pas, avant de rejoindre la Thaïlande.
Par un phénomène curieux, nous nous comportâmes rapidement tous les deux, comme deux vieux amis qui se seraient retrouvées, après une longue séparation. Christian nous observait en silence, il avala sa bière nerveusement, son regard s’était obscurci et son sourire figé. Il s’éclipsa aussitôt prétextant un vague mal de tête.
Je proposais à Claudia une promenade sur les ghâts qui bordaient le lac.
Les ghâts, ce sont ces escaliers qui permettent aux dévots d’atteindre aisément le bord de l’eau pour effectuer le rite bi-journalier des ablutions. A Pushkar, ces marches faisaient, presque, le tour du plan d’eau. Des vaches, placides, couchées au milieu de la rue, observaient d’un œil oblique la circulation, en ruminant lentement. L’air était doux, le soleil descendait doucement à l’horizon, Claudia était ravissante. En me dirigeant vers le lac, je marchais sur un petit nuage.
Nous passâmes devant le temple de Brahma. De nombreux pèlerins montaient paisiblement les marches de l’escalier qui y conduisait. En passant sous la cloche qui se trouvait à l’entrée, ils l’agitaient énergiquement, annonçant ainsi leur visite respectueuse.
L’après-midi était déjà bien avancée et les rues de Puskhar semblaient de plus en plus animées. Des Sâdhus, en quête d’un peu d’argent ou d’un peu de nourriture tendaient leurs petits pots de métal, bénissant les âmes compatissantes. L’un d’entre eux, saisissant vivement le poignet de Claudia, lui attacha un fil de coton orangé au poignet tout en lui apposant sur le front le Tika, signe distinctif des adorateurs de Shiva. Il en fit de même pour moi, je lui glissai dans la main quelques roupies en remerciement.
Beaucoup d’occidentaux s’étaient déjà installés au bord de l’eau. La chaleur diminuait notablement.
Le coucher de soleil était magnifique, la ville semblait émerger du bassin, accompagnant un brouillard qui doucement effaçait ses contours. Nous nous assîmes, en position du lotus, comme beaucoup d’autres l’avaient fait, pour célébrer le crépuscule.
Quelques pèlerins, le corps à demi plongé dans l’eau, pratiquaient les ablutions du soir. Ils disparaissaient sous la surface, l’espace d’un court instant, s’ébrouaient brièvement, replongeaient de nouveau, répétant ce rite trois fois de suite.
Je me disais que si le paradis existait quelque part, il devait ressembler un peu à ça. Rarement je ne m’était senti aussi bien. Claudia, les yeux mi-clos, semblait elle aussi apprécier ce moment magique.
Des musiciens indiens s’étaient installés tout à côté et, bientôt, une mélopée envoutante monta doucement dans l’air calme du soir. L’agitation environnante s’apaisait enfin, tandis que Pushkar s’éclairait doucement. C’était le moment préféré de la plupart des voyageurs occidentaux. Le soleil disparaissait progressivement à l’horizon teintant, brièvement, le ciel et le lac d’une superbe couleur dorée.
De grosses volutes de fumée s’élevaient paresseusement dans l’air, une odeur enivrante de marijuana nous saisit à la gorge.
Je pris mon shilom, que je remplis doucement, puis sortant un bout de tissu de ma poche, je l’enroulai consciencieusement autour de la pipe. Je présentai ensuite l’ensemble à Claudia, qui l’alluma dans un grand sourire. Nous restâmes ainsi, flottant agréablement aux grés des nuages qui défilaient doucement au-dessus de nous. La douceur du moment n’avait d’égal que le bonheur de notre rencontre. C’est ensemble, la nuit étant tombée depuis longtemps, que nous rejoignîmes l’hôtel de Claudia.
Une semaine se passa, Christian semblait fatigué. Il trainait son spleen assis des journées entières, louvoyant d’une terrasse à l’autre, le regard vide et l’esprit ailleurs.
Nous ne nous rendîmes pas compte immédiatement du changement qui était intervenu, tout étourdis que nous étions par ce qui nous arrivait. Quand Claudia annonça qu’elle avait l’intention de se rendre au Pakistan, je décidais de l’accompagner. De son coté, Christian avait décidé de faire un peu de chemin seul, en direction du sud.
Nous continuâmes notre voyage en bus. Il faisait très beau et l’appel de la route était irrésistible.
C’est après avoir changé de bus à Ajmer, grande ville musulmane, sans réel intérêt, que Pushkar apparu.
Cette ville calme et sereine, construite autour d’un lac sacré est la seule en Inde à abriter un temple dédié au Dieu Brahma. Ville de pèlerinage pour les indiens elle est aussi un havre de paix pour occidentaux paumés. Beaucoup de Hippies, en route pour Katmandou, se donnaient rendez-vous à Pushkar, la consommation autorisée de certaines substances comme l’opium ou le cannabis y était pour beaucoup. Les hôtels bon marché ne manquant pas, il fut aisé de trouver une chambre à louer, non loin du lac, dans la rue principale qui traversait la ville du nord au sud.
De jeunes occidentaux à la dérive, les yeux rougis par la consommation assidue d’opiacées, trainaient leurs guêtres, rasant les murs à la recherche d’un peu d’ombre.
La ville étant petite il était très facile d’en sortir pour s’offrir une balade bucolique dans ses environs. Je décidais de marcher un peu. C’est quelques dizaines de mètres après le temple de Brahma que la campagne reprenait ses droits. Des petits arbustes d’épineux ponctuaient un paysage d’une apparence assez désertique. Quelques Paons bleus excités perchés dans les bosquets, lançaient à gorges déployées leur cri si caractéristique : « Léon … Léon … » en arborant une queue magnifique de couleurs et d’ocelles irisées. Je comprenais la raison pour laquelle cet oiseau sacré était le symbole du Rajasthan.
C’est un peu plus loin qu’une volée de cailloux interrompit ma promenade. La bordée de pierres provenait d’un groupe d’arbuste que je venais de dépasser. Quelques jacassements provenant du sommet des arbres attirèrent mon attention. Une troupe de singes facétieux m’avait pris pour cible. Je pressai le pas m’éloignant rapidement de cette assemblée de chenapans indisciplinés.
Continuant mon chemin sous une chaleur accablante, je cru discerner, au loin, une masse sombre au milieu du sentier. M’approchant doucement je me rendis compte qu’il s’agissait, en fait, du cadavre décomposé d’une vache. Une demi-douzaine de vautours se disputait des lambeaux de chair nauséabondes en se chamaillant vigoureusement. Les oiseaux étaient véritablement impressionnants. C’était la première fois que je pouvais observer d’aussi près un épisode de la vie sauvage. Les rapaces plongeaient, à tour de rôle, leur long cou dénudé dans les entrailles de ce qui restait de l’animal. Ils en ressortaient la tête sanguinolente, serrant dans leur bec puissant des lanières de viande putréfiées. Ma présence ne semblait pas les déranger le moins du monde.
Je devais reconnaitre que, dans ce pays, les hommes et les animaux vivaient en parfaite harmonie, je ne ressentais aucune crainte de la part de ces derniers.
Un peu plus tard, c’est à la terrasse d’un restaurant plein à craquer que nous rencontrâmes Claudia. Les fines boucles de ses cheveux blonds accrochaient orgueilleusement les rayons du soleil, et la profondeur de son regard bleuté nous ravissait. Elle arrivait de Munich en Allemagne, pour rejoindre son mari, médecin à Bangkok. Elle pratiquait elle-même la médecine dans son pays. Elle avait décidé de faire une halte en Inde pour quelques jours ou quelques semaines, elle ne savait pas, avant de rejoindre la Thaïlande.
Par un phénomène curieux, nous nous comportâmes rapidement tous les deux, comme deux vieux amis qui se seraient retrouvées, après une longue séparation. Christian nous observait en silence, il avala sa bière nerveusement, son regard s’était obscurci et son sourire figé. Il s’éclipsa aussitôt prétextant un vague mal de tête.
Je proposais à Claudia une promenade sur les ghâts qui bordaient le lac.
Les ghâts, ce sont ces escaliers qui permettent aux dévots d’atteindre aisément le bord de l’eau pour effectuer le rite bi-journalier des ablutions. A Pushkar, ces marches faisaient, presque, le tour du plan d’eau. Des vaches, placides, couchées au milieu de la rue, observaient d’un œil oblique la circulation, en ruminant lentement. L’air était doux, le soleil descendait doucement à l’horizon, Claudia était ravissante. En me dirigeant vers le lac, je marchais sur un petit nuage.
Nous passâmes devant le temple de Brahma. De nombreux pèlerins montaient paisiblement les marches de l’escalier qui y conduisait. En passant sous la cloche qui se trouvait à l’entrée, ils l’agitaient énergiquement, annonçant ainsi leur visite respectueuse.
L’après-midi était déjà bien avancée et les rues de Puskhar semblaient de plus en plus animées. Des Sâdhus, en quête d’un peu d’argent ou d’un peu de nourriture tendaient leurs petits pots de métal, bénissant les âmes compatissantes. L’un d’entre eux, saisissant vivement le poignet de Claudia, lui attacha un fil de coton orangé au poignet tout en lui apposant sur le front le Tika, signe distinctif des adorateurs de Shiva. Il en fit de même pour moi, je lui glissai dans la main quelques roupies en remerciement.
Beaucoup d’occidentaux s’étaient déjà installés au bord de l’eau. La chaleur diminuait notablement.
Le coucher de soleil était magnifique, la ville semblait émerger du bassin, accompagnant un brouillard qui doucement effaçait ses contours. Nous nous assîmes, en position du lotus, comme beaucoup d’autres l’avaient fait, pour célébrer le crépuscule.
Quelques pèlerins, le corps à demi plongé dans l’eau, pratiquaient les ablutions du soir. Ils disparaissaient sous la surface, l’espace d’un court instant, s’ébrouaient brièvement, replongeaient de nouveau, répétant ce rite trois fois de suite.
Je me disais que si le paradis existait quelque part, il devait ressembler un peu à ça. Rarement je ne m’était senti aussi bien. Claudia, les yeux mi-clos, semblait elle aussi apprécier ce moment magique.
Des musiciens indiens s’étaient installés tout à côté et, bientôt, une mélopée envoutante monta doucement dans l’air calme du soir. L’agitation environnante s’apaisait enfin, tandis que Pushkar s’éclairait doucement. C’était le moment préféré de la plupart des voyageurs occidentaux. Le soleil disparaissait progressivement à l’horizon teintant, brièvement, le ciel et le lac d’une superbe couleur dorée.
De grosses volutes de fumée s’élevaient paresseusement dans l’air, une odeur enivrante de marijuana nous saisit à la gorge.
Je pris mon shilom, que je remplis doucement, puis sortant un bout de tissu de ma poche, je l’enroulai consciencieusement autour de la pipe. Je présentai ensuite l’ensemble à Claudia, qui l’alluma dans un grand sourire. Nous restâmes ainsi, flottant agréablement aux grés des nuages qui défilaient doucement au-dessus de nous. La douceur du moment n’avait d’égal que le bonheur de notre rencontre. C’est ensemble, la nuit étant tombée depuis longtemps, que nous rejoignîmes l’hôtel de Claudia.
Une semaine se passa, Christian semblait fatigué. Il trainait son spleen assis des journées entières, louvoyant d’une terrasse à l’autre, le regard vide et l’esprit ailleurs.
Nous ne nous rendîmes pas compte immédiatement du changement qui était intervenu, tout étourdis que nous étions par ce qui nous arrivait. Quand Claudia annonça qu’elle avait l’intention de se rendre au Pakistan, je décidais de l’accompagner. De son coté, Christian avait décidé de faire un peu de chemin seul, en direction du sud.
Nous continuâmes notre voyage en bus. Il faisait très beau et l’appel de la route était irrésistible.
Ayant pu bénéficié des avis des internautes de voyageforum, je me dois de rendre la pareil aussi voici petit résumé de notre voyage au Rajasthan en octobre 2012
Notre chauffeur trouvé sur ce site : Bal : super chauffeur, conduite très sûre, calme, qui connaît parfaitement le circuit. Nous avons voulu choisir nous-même les hôtels et réaliser notre circuit mais ceux qui ne veulent pas s'embêter peuvent faire confiance à Bal qui peut organiser le voyage de A à Z (sauf le vol) Son site : www.subaravoyages.fr
le circuit : Agra (1 nuit)- Fatehpur Sikri (1 nuit)-Jaïpur (2 nuits)-Pushkar (1 nuit)-Bundi (2 nuits)-Chittogarh (1 nuit)-Udaipur (2 nuits)-Jodhpur (2 nuits)-Jaisalmer (2 nuits)-Bikaner (1 nuit)-Nawalgarh (2 nuits)- Dehli (2 nuits)
Si je devais le refaire je resterai 1 nuit de plus à Pushkar et 1 de moins à Bundi Mes villes préférées : Pushkar-Udaipur-Chittogarh
les hôtels , (octobre est une période de transition entre la mousson et la haute saison qui démarre début novembre, nous avons donc pu bénéficier en début de voyage de baisse de tarifs) Tourist Resthouse à Agra : très sympa, simple et propre, joli cour intérieure Birder Inn à Bharatpur : très jolie chambre donnant sur un jardin Sunder Palace à Jaïpur : super clean, joli, bon accueil, plusieurs ordinateurs à disposition Inn Seventh Heaven à pushkar : un coup de coeur Bundi Haveli à Bundi : après avoir visite les chambres du Bundi Vilas nous avons préféré le confort à l'authentique pur jus Padmini Haveli Guesthouse : notre 2ème coup de coeur, ici on est reçu comme des amis par le couple de Brahmane qui parlent français et sont aussi guides. Padmini adore cuisiner : un de nos meilleurs repas Hibiscus guesthouse à Udaipur : notre 3ème coup de coeur d'autant qu'à cette période l'hôtel était vide et que nous avons pu avoir la chambre N° 8 qui donne sur le très joli jardin Guesthouse Indrashan à Jodhpur : la vraie guesthouse c'est à dire où l'on mange avec la famille, repas exceptionnel Mandore Guesthouse à Jodhpur : une case luxueuse (je ne sais pas si elles le sont toutes autant) Hôtel The Royal à Jaisalmer : bon confort préférer les chambres situées autour de la piscine Ecolodge Apani Dhani à nawalgarh: super pour une fin de parcours car calme (enfin plus calme) avec des cours de cuisine indienne et des cours de sculpture sur bois Hôtel Kingston à New Dehli : très bon confort
Voilà j'espère que ces infos serviront aux futurs voyageurs
Claudine
Notre chauffeur trouvé sur ce site : Bal : super chauffeur, conduite très sûre, calme, qui connaît parfaitement le circuit. Nous avons voulu choisir nous-même les hôtels et réaliser notre circuit mais ceux qui ne veulent pas s'embêter peuvent faire confiance à Bal qui peut organiser le voyage de A à Z (sauf le vol) Son site : www.subaravoyages.fr
le circuit : Agra (1 nuit)- Fatehpur Sikri (1 nuit)-Jaïpur (2 nuits)-Pushkar (1 nuit)-Bundi (2 nuits)-Chittogarh (1 nuit)-Udaipur (2 nuits)-Jodhpur (2 nuits)-Jaisalmer (2 nuits)-Bikaner (1 nuit)-Nawalgarh (2 nuits)- Dehli (2 nuits)
Si je devais le refaire je resterai 1 nuit de plus à Pushkar et 1 de moins à Bundi Mes villes préférées : Pushkar-Udaipur-Chittogarh
les hôtels , (octobre est une période de transition entre la mousson et la haute saison qui démarre début novembre, nous avons donc pu bénéficier en début de voyage de baisse de tarifs) Tourist Resthouse à Agra : très sympa, simple et propre, joli cour intérieure Birder Inn à Bharatpur : très jolie chambre donnant sur un jardin Sunder Palace à Jaïpur : super clean, joli, bon accueil, plusieurs ordinateurs à disposition Inn Seventh Heaven à pushkar : un coup de coeur Bundi Haveli à Bundi : après avoir visite les chambres du Bundi Vilas nous avons préféré le confort à l'authentique pur jus Padmini Haveli Guesthouse : notre 2ème coup de coeur, ici on est reçu comme des amis par le couple de Brahmane qui parlent français et sont aussi guides. Padmini adore cuisiner : un de nos meilleurs repas Hibiscus guesthouse à Udaipur : notre 3ème coup de coeur d'autant qu'à cette période l'hôtel était vide et que nous avons pu avoir la chambre N° 8 qui donne sur le très joli jardin Guesthouse Indrashan à Jodhpur : la vraie guesthouse c'est à dire où l'on mange avec la famille, repas exceptionnel Mandore Guesthouse à Jodhpur : une case luxueuse (je ne sais pas si elles le sont toutes autant) Hôtel The Royal à Jaisalmer : bon confort préférer les chambres situées autour de la piscine Ecolodge Apani Dhani à nawalgarh: super pour une fin de parcours car calme (enfin plus calme) avec des cours de cuisine indienne et des cours de sculpture sur bois Hôtel Kingston à New Dehli : très bon confort
Voilà j'espère que ces infos serviront aux futurs voyageurs
Claudine
Bonjour,
Nous serons en Inde centrale en février et avions projeté un itinéraire passant par Varanasi et "Allahabad". Mais nous venons de nous apercevoir que c'est juste pendant le Magh mela annuel qui se déroule de janvier à mars et qui attirerait des milliers (voire des millions) de fidèles à Allahabad.
Savez-vous quelles sont les conséquences d'un tel rassemblement sur la région et en particulier sur la ville de Varanasi si sainte et si proche ?
J'ai cherché des infos sur le web mais je n'ai rien trouvé.
Merci d'avance
Nous serons en Inde centrale en février et avions projeté un itinéraire passant par Varanasi et "Allahabad". Mais nous venons de nous apercevoir que c'est juste pendant le Magh mela annuel qui se déroule de janvier à mars et qui attirerait des milliers (voire des millions) de fidèles à Allahabad.
Savez-vous quelles sont les conséquences d'un tel rassemblement sur la région et en particulier sur la ville de Varanasi si sainte et si proche ?
J'ai cherché des infos sur le web mais je n'ai rien trouvé.
Merci d'avance
Il est probable qu'au mois d'Avril je serais en Inde ( hé oui, tout arrive ..... 😇 ) à la recherche d'endroits ou il y a possibilité de voir des tigres ....
J'ai fait quelques recherches, et apparemment le parc de Bhandavgarh serait celui où les chances de l'apercevoir sont les plus fortes .... et notamment depuis les lodges Jungle Lodge et Kanha Jungle Lodge ....
Ensuite on parle de deux agences locales sérieuses qui sont : Shanti Travel et Safe voyage Tours ....
Si vous avez des infos oudes retours surces endroits, agences et lodges, merci de les partager ....
J'ai fait quelques recherches, et apparemment le parc de Bhandavgarh serait celui où les chances de l'apercevoir sont les plus fortes .... et notamment depuis les lodges Jungle Lodge et Kanha Jungle Lodge ....
Ensuite on parle de deux agences locales sérieuses qui sont : Shanti Travel et Safe voyage Tours ....
Si vous avez des infos oudes retours surces endroits, agences et lodges, merci de les partager ....
Bonjour
Est ce qu'il y a des gens qui auraient une recommandation sur un parc national dans le sud de l'Inde, Madya Pradesh et aussi dans la région qui est plus au sud de Varanasi. J'ai lue sur quelques un mais j'aimerais avoir l'avis de voyageurs. Il y a Kanha, Bandavgarh, Bandipur, et Mudumalai ect. Nous serons en Inde pour une période de 3 mois de janvier à avril.
Merci beaucoup
Bonjour à tous,
est-il possible de franchir la frontiere népalo/indienne a l ouest du pays .Quelqu'un a-t-il parcouru la route Pokhara inde, en direction de Mussoorie, Rishikesh ou Delhi?
Est-ce faisable en periode de mousson?
merci d 'avance.
est-il possible de franchir la frontiere népalo/indienne a l ouest du pays .Quelqu'un a-t-il parcouru la route Pokhara inde, en direction de Mussoorie, Rishikesh ou Delhi?
Est-ce faisable en periode de mousson?
merci d 'avance.
bonjour,
j'ai lu dans plusieurs forum et guide que si l'on veut faire les backwater pour être plus tranquille il faut aller a valiyaparambu au lieu de alleppey. Quelqu'un a t il déjà fait ca.
merci pour vos renseignement.
cordialement
Bonjour,
Je pars deux semaines en Inde du Sud cet ete. Nous arriverons et repartirons a l'aeroport de Chennai/Madras. Ce sera notre premier voyage en Inde, mais nous souhaiterions nous ecarter un peu des sentiers touristiques... Nous pensons nous concentrer sur le Kerala et le Tamil Nabu.
Voici le programme que nous avons pour l'instant:
Jour 1
Arrivee a Chennai mais depart direct
Avion pour Koshi
Jour 2-4
Visite de Koshi et des plages au nord (Cherai Beach)
Munnar (et Plantation de the)
Jour 5-6
Descente a Alleppey
Backwaters Allepey – Kollam
Jour 7
Train Kollam – Madurai (4H)
Jour 8-9
Madurai
Ile de Rameswaram
Jour 10-12
Pondichery (ou pas si c'est trop touristique…)
Mamallapuram
Jour 13-14
Chennai
Qu'en pensez vous? Je pense que c'est un peu trop, mais je ne sais pas quoi enlever... Munnar, Pondichery? Et que pensez vous de la reserve naturelle Periyar? Est ce qu'il y a des endroit a ne pas manquer que l'on rate?
Merci de votre aide :-)
Jour 1
Arrivee a Chennai mais depart direct
Avion pour Koshi
Jour 2-4
Visite de Koshi et des plages au nord (Cherai Beach)
Munnar (et Plantation de the)
Jour 5-6
Descente a Alleppey
Backwaters Allepey – Kollam
Jour 7
Train Kollam – Madurai (4H)
Jour 8-9
Madurai
Ile de Rameswaram
Jour 10-12
Pondichery (ou pas si c'est trop touristique…)
Mamallapuram
Jour 13-14
Chennai
Qu'en pensez vous? Je pense que c'est un peu trop, mais je ne sais pas quoi enlever... Munnar, Pondichery? Et que pensez vous de la reserve naturelle Periyar? Est ce qu'il y a des endroit a ne pas manquer que l'on rate?
Merci de votre aide :-)
Namasté!
On pensait faire une balade de quelques heures sur les backwaters du Kerala, mais on aimerait vos avis pour savoir quels sont les plus beaux endroits.
Sur le net, on parle bcp d'Allepey (Alappuzha). On pensait partir de Kochi initialement, mais j'ai peur que ce soit moins beau, avec des canaux plus larges. L'avez-vous fait et d'où êtes-vous parti (et arrivé?), c'était des petits canaux ou des grands? Où peut-on apercevoir de la faune sauvage en prime?
Merci pour vos conseils.
J'ai reçu des informations contradictoires : démoli-ton oui ou non Hampi (la seule chose qui sépargné, serait le temple) ?
Merci
ALain
ALain
salut les voyageurs ,
apres hampi j aimerai aller sur gokarna ou murudeshwar , mais apparament chitradurga vaut le coup d oeuil , donc je me tate a passé la bas , puis pour shimoga est ce que sa vaut le coup de s arreter j ai aucune infos dessus ???
apres hampi j aimerai aller sur gokarna ou murudeshwar , mais apparament chitradurga vaut le coup d oeuil , donc je me tate a passé la bas , puis pour shimoga est ce que sa vaut le coup de s arreter j ai aucune infos dessus ???
Bonjour, je suis tenté par un voyage dans un parc national Indien. mon avis ne s'est pas encore clairement arrêté, mais je serais tenté par les Sunderbans. Mais je suis mitigé. d'un côté l'idée de voir ces gros chats dans leur forêt est emballante. mais en même temps je me dis que si j'étais un tigre, et que je doive me farcir des centaines, voire des millions de touristes lancés à mes trousses, quand bien même ce ne serait qu'avec un appareil photo, ça me prendrait surement la tête.
Qu'en pensez-vous
Bonjour, voyageurs récemment allés dans le Kerala .
Conseils bienvenus !
Sécurité, bateaux , déplacements , autres
Merci par avance , Corinne
Bonjour à vous les voyageurs,
Le tour de l'Italie terminé nous allons tenté ce circuit intitulé "Réserves et Tigres en inde" par Nouvelles Frontières.
17 jours : DELHI, PACHEWAR, JAIPUR , AMBER, AGRA, ORCCHÂ, KHAJURÂHO – PARC NATIONAL DE BANDHAVGARH, PARC NATIONAL DE KANHA, PARC NATIONAL DE PENCH, NAGPUR.
Si vous avez réalisé ce voyage quels sont vos remarques ?
Ou visiter l'une de ces villes ou parcs...
Dans l'attente de vous lire....merci.
Bruno
Le tour de l'Italie terminé nous allons tenté ce circuit intitulé "Réserves et Tigres en inde" par Nouvelles Frontières.
17 jours : DELHI, PACHEWAR, JAIPUR , AMBER, AGRA, ORCCHÂ, KHAJURÂHO – PARC NATIONAL DE BANDHAVGARH, PARC NATIONAL DE KANHA, PARC NATIONAL DE PENCH, NAGPUR.
Si vous avez réalisé ce voyage quels sont vos remarques ?
Ou visiter l'une de ces villes ou parcs...
Dans l'attente de vous lire....merci.
Bruno
Bonjour avec mon epouse je voudrais partir en janvier pour l'inde environ 15 jours au rajastan et le reste a goa.
Pour Un voyage de 2 mois
Besoins de renseignement itineraire, , transports, hôtels, visa
Merci
Bonjour à tous!
Mon amie et moi entreprenons un projet artistique en Inde à la rencontre de métiers insolites, inconnus, intriguants, bref, de métiers peu ordinaires!
Amis voyageurs, si sur votre chemin vous avez croisé des métiers tout à fait originaux, n'hésitez pas à nous en parler sur ce forum, ce serait un super coup de pouce!
Nous vous remercions d'avance pour vos idées!
Au plaisir de vous lire!😉
Mon amie et moi entreprenons un projet artistique en Inde à la rencontre de métiers insolites, inconnus, intriguants, bref, de métiers peu ordinaires!
Amis voyageurs, si sur votre chemin vous avez croisé des métiers tout à fait originaux, n'hésitez pas à nous en parler sur ce forum, ce serait un super coup de pouce!
Nous vous remercions d'avance pour vos idées!
Au plaisir de vous lire!😉
Bonjour!
Je souhaite partir au Rajasthan en septembre, j'ai lu que ce n'etait pas la meilleure periode... est-ce quand meme possible? pas trop de pluie? pas chaud? j'ai lu un peu de tout sur ça! Ensuite, je pense pouvoir partir 3 semaines, j'ai l'impression que tous les voyages proposés durent 15 jours... est-ce que 3 semaines ce n'est pas trop long? ou ne faut-il pas prevoir une semaine ailleurs (népal, sud de l'inde...) Bref je suis dans le debut de mes recherches et je suis preneuse de vos avis!
Merci!
Je souhaite partir au Rajasthan en septembre, j'ai lu que ce n'etait pas la meilleure periode... est-ce quand meme possible? pas trop de pluie? pas chaud? j'ai lu un peu de tout sur ça! Ensuite, je pense pouvoir partir 3 semaines, j'ai l'impression que tous les voyages proposés durent 15 jours... est-ce que 3 semaines ce n'est pas trop long? ou ne faut-il pas prevoir une semaine ailleurs (népal, sud de l'inde...) Bref je suis dans le debut de mes recherches et je suis preneuse de vos avis!
Merci!
Bonjour à tous !
Je suis partie sur les iles adandaman en Mai pour 8/9 jours et j'ai eu beaucoup de mal a trouver de bonnes informations avant mon depart ... donc je serai ravie de vous faire part de mon experience et de repondre à vos questions :)
Je suis partie sur les iles adandaman en Mai pour 8/9 jours et j'ai eu beaucoup de mal a trouver de bonnes informations avant mon depart ... donc je serai ravie de vous faire part de mon experience et de repondre à vos questions :)
Bonjour,
Nous sommes 2 amies et nous préparons un voyage en Inde du Nord de 15 jours au mois de mai.. Je sais qu’il va y faire très chaud mais nous ne pouvons pas partir à un autre moment….
Nous avions prévu initialement cet itinéraire (certes rapide…)
· 01 Day: Delhi welcome airport and stay hotel + city tour,
· 02 Day: Delhi to Mandawa shekhawati (265 kma 5/30 Hrs drive)
· 03 Day: Mandawa to Bikaner via Deshnoke Rats temple (210 kms 4 hrs)
· 04 Day: Bikaner to Jaisalmer desert village Khuri (350 Kms 6 hrs)
· 05 Day : Khuri to Jaisalmer visit golden city (55 kms 1 hrs),
· 06 Day : Jaisalmer to Jodhpur blue city (285 kms 5 hrs)
· 07 Day : Jodhpur to Udaipur via Ranakpur (280 kms 6 hrs)
· 08 Day : Udaipur lake city visit and surrounding city,
· 09 Day : Udaipur to Pushkar & visit (290 kms 5/30 hrs)
· 10 Day : Pushkar to Jaipur (160 kms 3 hrs)
· 11 Day : Jaipur pink city visit and surrounding Amer palace,
· 12 Day : Jaipur to Agra via Fatehpur sikri (250 km 5 hrs)
· 13 Day: Agra to Delhi (220 kms 4 hrs) and half day Delhi,
· 14 Day: Delhi to Airport drop flight ending trip with beautiful unforgettable memories.
Puis on s’est demandé si on n’irait pas quand même voir Varanasi….
· 10/05 : Nice - Delhi - Udaipur (vol ou train de nuit)
· 11/05 : Udaipur (l'itinéraire avec le chauffeur commencerait donc là)
· 12/05 : Udaipur - Jodhpur (via Ranakpur)
· 13/05 : Jodhpur - Pushkar
· 14/05 : Pushkar
· 15/05 : Pushkar - Jaipur
· 16/05 : Jaipur - Agra
· 17/05 : Agra - Gwalior
· 18/05 : Gwalior - Orchha
· 19/05 : Orchha - Khajurao
· 20/05 : Khajurao - départ Varanasi par train de nuit (l'itinéraire avec le chauffeur s'arreterait donc là)
· 21/05 : Varanasi
· 22/05 : Varanasi (départ Delhi par train de nuit)
· 23/05 : Delhi
· 24/05 : Delhi - retour Nice.
Pouvez-vous nous donner votre avis (à part que nous allons rentrer plus crevées qu’avant de partir….)
Par ailleurs, en terme de tenue vestimentaire je me demande s'il serait correct d'emmener plusieurs tuniques a manches mi longues/ 3/4 qui arrivent mi cuisses et de mettre un legging mi mollet ou chevilles ? Est ce que cela ne serait pas choquant la bas? (car legging = assez moulant quand meme..) Je suis soucieuse de respecter leurs coutumes et je ne voudrais pas me sentir mal à l'aise car devisagée... Ma question parait peut etre bête et je m'en excuse 😊 mais c'est ma première expérience aussi loin en Inde. Certes je compte mettre aussi des pantalons fluides et des tuniques indiennes achetées sur place… mais ce serait pour varier un « peu les plaisirs »😉.
Pouvez-vous également me dire s’il y a beaucoup de moustiques en mai dans le nord de l’Inde ? Est-ce dangereux de prendre le train de nuit lorsque nous sommes 2 filles ?
Merci beaucoup pour toutes vos réponses !! et vos conseils !
Nous sommes 2 amies et nous préparons un voyage en Inde du Nord de 15 jours au mois de mai.. Je sais qu’il va y faire très chaud mais nous ne pouvons pas partir à un autre moment….
Nous avions prévu initialement cet itinéraire (certes rapide…)
· 01 Day: Delhi welcome airport and stay hotel + city tour,
· 02 Day: Delhi to Mandawa shekhawati (265 kma 5/30 Hrs drive)
· 03 Day: Mandawa to Bikaner via Deshnoke Rats temple (210 kms 4 hrs)
· 04 Day: Bikaner to Jaisalmer desert village Khuri (350 Kms 6 hrs)
· 05 Day : Khuri to Jaisalmer visit golden city (55 kms 1 hrs),
· 06 Day : Jaisalmer to Jodhpur blue city (285 kms 5 hrs)
· 07 Day : Jodhpur to Udaipur via Ranakpur (280 kms 6 hrs)
· 08 Day : Udaipur lake city visit and surrounding city,
· 09 Day : Udaipur to Pushkar & visit (290 kms 5/30 hrs)
· 10 Day : Pushkar to Jaipur (160 kms 3 hrs)
· 11 Day : Jaipur pink city visit and surrounding Amer palace,
· 12 Day : Jaipur to Agra via Fatehpur sikri (250 km 5 hrs)
· 13 Day: Agra to Delhi (220 kms 4 hrs) and half day Delhi,
· 14 Day: Delhi to Airport drop flight ending trip with beautiful unforgettable memories.
Puis on s’est demandé si on n’irait pas quand même voir Varanasi….
· 10/05 : Nice - Delhi - Udaipur (vol ou train de nuit)
· 11/05 : Udaipur (l'itinéraire avec le chauffeur commencerait donc là)
· 12/05 : Udaipur - Jodhpur (via Ranakpur)
· 13/05 : Jodhpur - Pushkar
· 14/05 : Pushkar
· 15/05 : Pushkar - Jaipur
· 16/05 : Jaipur - Agra
· 17/05 : Agra - Gwalior
· 18/05 : Gwalior - Orchha
· 19/05 : Orchha - Khajurao
· 20/05 : Khajurao - départ Varanasi par train de nuit (l'itinéraire avec le chauffeur s'arreterait donc là)
· 21/05 : Varanasi
· 22/05 : Varanasi (départ Delhi par train de nuit)
· 23/05 : Delhi
· 24/05 : Delhi - retour Nice.
Pouvez-vous nous donner votre avis (à part que nous allons rentrer plus crevées qu’avant de partir….)
Par ailleurs, en terme de tenue vestimentaire je me demande s'il serait correct d'emmener plusieurs tuniques a manches mi longues/ 3/4 qui arrivent mi cuisses et de mettre un legging mi mollet ou chevilles ? Est ce que cela ne serait pas choquant la bas? (car legging = assez moulant quand meme..) Je suis soucieuse de respecter leurs coutumes et je ne voudrais pas me sentir mal à l'aise car devisagée... Ma question parait peut etre bête et je m'en excuse 😊 mais c'est ma première expérience aussi loin en Inde. Certes je compte mettre aussi des pantalons fluides et des tuniques indiennes achetées sur place… mais ce serait pour varier un « peu les plaisirs »😉.
Pouvez-vous également me dire s’il y a beaucoup de moustiques en mai dans le nord de l’Inde ? Est-ce dangereux de prendre le train de nuit lorsque nous sommes 2 filles ?
Merci beaucoup pour toutes vos réponses !! et vos conseils !
bonjour,
Le 25/07/2013 je fais une escale à Délhi entre 19h50 et 21h30 le lendemain. J'ai bien évidemment une ENORME envie de visité le Taj Mahal et le Fort dAgra. Pensez vous que cela soit possible ? (j'aurai bien sur mon visa touriste pour l'inde) J'ai vu des tours opérator qui propose des visites guidées avec pickup directement à l'aéroport et redépose à l'aéroport le soir.
Pensez vous qu'avec mes horaires cela est jouable ?
Même si je dois courir durant l'excursion, j'ai vraiment trop envie de le faire (je ne sais pas si j'aurai un autre occasion). en sachant que l'avion redécolle à 21h30 je dois être à l'aéroport pour 19h30, une douzaine d'heure me permettraient elle de faire cette excursion ?
Merci de vos réponses.
Le 25/07/2013 je fais une escale à Délhi entre 19h50 et 21h30 le lendemain. J'ai bien évidemment une ENORME envie de visité le Taj Mahal et le Fort dAgra. Pensez vous que cela soit possible ? (j'aurai bien sur mon visa touriste pour l'inde) J'ai vu des tours opérator qui propose des visites guidées avec pickup directement à l'aéroport et redépose à l'aéroport le soir.
Pensez vous qu'avec mes horaires cela est jouable ?
Même si je dois courir durant l'excursion, j'ai vraiment trop envie de le faire (je ne sais pas si j'aurai un autre occasion). en sachant que l'avion redécolle à 21h30 je dois être à l'aéroport pour 19h30, une douzaine d'heure me permettraient elle de faire cette excursion ?
Merci de vos réponses.
Bonjour, je serai la semaine prochaine au Tamil Nadu, puis j'irai dans le Karnataka.
J'ai déjà regardé et j'ai trouvé beaucoup d'endroits me parraissant intéressants, mais malheureusement, je ne pourrais pas les faire tous, à moins de passer mon temps dans les transports, ce qui n'est pas mon but.
J'aimerais donc vos avis sur certaines villes pour que je puisse faire des choix. J'aimerai surtout vos impressions sur les visites, et sur l'ambiance de la ville pour y rester quelques jours.
Pouvez-vous me donner votre avis sur : Pondichery, Chidambaram, Tanjore, Trichy, Rameswaram et Madurai.
Un grand merci pour vos réponses.
J'aimerais donc vos avis sur certaines villes pour que je puisse faire des choix. J'aimerai surtout vos impressions sur les visites, et sur l'ambiance de la ville pour y rester quelques jours.
Pouvez-vous me donner votre avis sur : Pondichery, Chidambaram, Tanjore, Trichy, Rameswaram et Madurai.
Un grand merci pour vos réponses.
