Bonjour,
Je part avec mon fils a Bali dans 10 jours et je me rend compte ce matin (avec horreur) que le passeport du petit est périmé !!
Je suis en stress (on est samedi lol ca sert a rien je sais) je me renseigne sur le net, j'ai vu qu'on peut faire une demande "urgente" mais je sais pas si 'des vacances en famille" et une raison valable ... Il disent que la raison doit etre médicale ou une guerre ou ... vraiment urgent quoi :/
Si je refait son passeport en mode normal c'est sur il l'aura pas a temps ...
je ne peut ni me faire rembourser ni changer les dates des billets.
Je sais pas quoi faire la :/ si vous avez des conseils ou astuces elles sont bienvenues !
Bonjour
Il etait tres simple de prolonger son visa a un mois suplementaire en Indonesie, mais quand est il maintenant que visa 1 mois pour les Francais est gratuit. peut on encore prolonger notre sejours, ou faut 'il demander un visa 1 mois payant que l'on peut prolonger?
Merci pour vos futures reponses en esperant que quelqu'un c'est pencher sur la question.
Il etait tres simple de prolonger son visa a un mois suplementaire en Indonesie, mais quand est il maintenant que visa 1 mois pour les Francais est gratuit. peut on encore prolonger notre sejours, ou faut 'il demander un visa 1 mois payant que l'on peut prolonger?
Merci pour vos futures reponses en esperant que quelqu'un c'est pencher sur la question.
Bonjour
je pars cet été Indonésie 2 mois . j'arrive à Bali avec visa de 1 mois Il me faudra donc faire une extension pour le 2eme mois Mon trip prévu : Bali- Flores Maumere - Archipel solor et alor- Timor ouest - Sumba -- Bali au Timor ouest et la il me faudra faire une extension de visa pour continuer mon voyage il y a t'il un bureau d'immigration au Timor pour faire mon extension ?
je pars cet été Indonésie 2 mois . j'arrive à Bali avec visa de 1 mois Il me faudra donc faire une extension pour le 2eme mois Mon trip prévu : Bali- Flores Maumere - Archipel solor et alor- Timor ouest - Sumba -- Bali au Timor ouest et la il me faudra faire une extension de visa pour continuer mon voyage il y a t'il un bureau d'immigration au Timor pour faire mon extension ?
Bonjour,
Petite question pour Visa Ma fille part à Bali pour 59 jours. Passer 30 jours elle aura besoin d'un visa J'ai deux solutions Ambassade d'Indonésie à Paris pour 50 euros (mais nous vivons dans le sud-ouest à 800 kms de Paris) Ou bien j'ai lu qu'elle pouvait au bout de 30 jours sur place se faire faire le visa à Denpasar, comment doit elle faire? Et quel prix sur place? Quels papiers? Quelle serait la solution la plus simple? Si c'est Paris il faut que je trouve quelqu'un sur place qui pourrait s'en occuper ou passer par la compagnie Action Visa qui demande 94 €. Merci à tous.... Bon voyage à ceux qui sont sur le départ!!!
Petite question pour Visa Ma fille part à Bali pour 59 jours. Passer 30 jours elle aura besoin d'un visa J'ai deux solutions Ambassade d'Indonésie à Paris pour 50 euros (mais nous vivons dans le sud-ouest à 800 kms de Paris) Ou bien j'ai lu qu'elle pouvait au bout de 30 jours sur place se faire faire le visa à Denpasar, comment doit elle faire? Et quel prix sur place? Quels papiers? Quelle serait la solution la plus simple? Si c'est Paris il faut que je trouve quelqu'un sur place qui pourrait s'en occuper ou passer par la compagnie Action Visa qui demande 94 €. Merci à tous.... Bon voyage à ceux qui sont sur le départ!!!
Bonjour,
Mon amie et moi souhaitons nous marier car nous n'en pouvons plus de vivre séparés. J'ai lu tous les posts sur le forum, et je dois bien avouer que je suis un peu perdu. Je crois comprendre que la solution la plus "simple" serait de se marier en indonésie. Je précise qu'elle est de confession musulmane, et moi non. je ne peux pas faire des aller retour perpétuels entre la France et l'Indonésie, raison financière, mais bon j'ai de l'argent de côté. quelle visa a telle besoint pour venir en france Merci à vous de vos conseils précieux. je compte sur vous tous.
Mon amie et moi souhaitons nous marier car nous n'en pouvons plus de vivre séparés. J'ai lu tous les posts sur le forum, et je dois bien avouer que je suis un peu perdu. Je crois comprendre que la solution la plus "simple" serait de se marier en indonésie. Je précise qu'elle est de confession musulmane, et moi non. je ne peux pas faire des aller retour perpétuels entre la France et l'Indonésie, raison financière, mais bon j'ai de l'argent de côté. quelle visa a telle besoint pour venir en france Merci à vous de vos conseils précieux. je compte sur vous tous.
Bonjour, nous voulons faire un voyage en Indonésie en Novembre jusqu'en Février, en passant pr Java, Sulawesi, Lombok, Florès, Komodo et Bali. Je viens de voir que le visa maximum est seulement de 60 jours, est-ce que c'est exact et comment faire si on veut découvrir ces pays et ses îles, en particulier seul avec une voiture de location? Merci pour quelques conseils!
je voudrais connaitre le ressenti des gens par rapport a Bali
Bali évoqué un paradis pour mes oreilles et pour la plus part des êtres humains sur cette planéte mais quenini me concernant, c'est sympa mais jamais de la vie je ferais 15000 km pour passer 15 jours la-bas (a moins d etre surfeur)
Bali c'est une immense machine a fric, les paysages sont magnifiques, les rencontres qu on y aura faite vont du meilleur au pire mais y a des coins tellement plus beau en asie et en indonesie aussi j'en suis sure.
j ai adore etre seul et tranquille en moto pour te perdre, te balader... j ai deteste l agressivite d un guide du HPPGB, qui nous aura menacer une pierre a la main
bref, votre avis m interesse .
je rentre de 8 mois de voyage en asie avec mon amie, Bali et Lombok ont ete nos dernieres etapes, on y aura passe 1 mois.
j ai adore etre seul et tranquille en moto pour te perdre, te balader... j ai deteste l agressivite d un guide du HPPGB, qui nous aura menacer une pierre a la main
bref, votre avis m interesse .
je rentre de 8 mois de voyage en asie avec mon amie, Bali et Lombok ont ete nos dernieres etapes, on y aura passe 1 mois.
Bonjour,
J'aimerai faire venir en france mon ami qui habite à Bali.
Je voudrais connaître les formalités et le prix pour qu'il obtienne son passeport car sur internet c'est assez galère à trouver.
Merci d'avance de votre aide.
Cécile
Merci d'avance de votre aide.
Cécile
Hi everyone,
After years of traveling, I finally settled down a few years ago in the Togean Islands, Indonesia (on the main island of Sulawesi).
For those planning to visit the Togeans via Wakai (arriving either by ferry from Gorontalo or speedboat from Ampana), watch out for a person who goes by the name Bagong, also known as Farid.
This gentleman is a teacher and supplements his income with tourism-related activities. He often hangs around Wakai port looking for tourists to sell things to (a charter boat transfer, a cabin on the ferry, etc.), using dishonest methods and lining his pockets.
More recently, he was hired by the authorities of Togean Islands National Park (TNKT) to sell entry tickets. And this is even worse: in the name of the National Park, he outright scams tourists, either by selling tickets at a higher price, asking them to pay again, or charging children who are supposed to enter for free.
Here’s what you need to know: 1. Entry fee for the National Park: 150,000 IDR (ONLY FOR ADULTS, aged 18 and up)
2. This entry fee is only payable once, even if the ticket states it’s a daily price. These tickets were printed a long time ago, before tourists even had to pay anything, and since then the payment system has changed. So it’s indeed 150,000 IDR per person, payable once regardless of how long you stay in the Togeans.
3. Where to pay (depends on your entry point to the Togeans):
Ampana: entry fee payable when departing from Ampana port Gorontalo: entry fee payable upon arrival at Wakai port Bumbulan (Marisa): entry fee payable upon arrival at Dolong port
If you’re asked to pay these fees anywhere else or when leaving the Togeans, it’s a scam—don’t pay.
4. You should receive one receipt per person in exchange for the 150,000 IDR. If not, know that the money won’t go to the National Park but into the ticket seller’s pocket. If someone offers to charge you less (e.g., 100,000 IDR), you won’t get a receipt, so the money still won’t go to the National Park. Please don’t accept these practices, even if you think it’s good for your wallet (seriously, a 50,000 IDR discount is only about 3 €). The National Park needs these funds to protect the Togean Islands’ ecosystem. By saving 3 €, you’re just lining the pockets of a dishonest guy.
Several resorts have already reported Bagong’s (or Farid’s) dishonest practices to the National Park. The authorities are still struggling to find a trustworthy person to sell tickets in Wakai (no scams have been reported in the other two ports so far). We all hope this person will be replaced soon.
5. Contribution for the Ministry of Tourism: Since early 2019, every tourist staying in the Togean Islands must, in addition to the National Park entry fee, pay a 50,000 IDR contribution (regardless of the length of stay). These fees are to be paid at the same time as the 150,000 IDR for the National Park.
6. Price for renting a cabin on the ferry Wakai - Gorontalo (and vice versa): 500,000 IDR. If someone offers you 600,000 IDR, it’s a scam, and those extra 100,000 IDR will go into the same dishonest guy’s pocket (or one of his accomplices). Note that the 500,000 IDR already includes the commission for the person acting as an intermediary to rent the cabin.
7. Going rates for charter boats from Wakai to the various resorts (approximate prices, just to give you an idea—it may vary slightly from one boat operator to another or from one resort to another):
Wakai - Kadidiri (Harmony Bay, Kadidiri Paradise, Black Marlin, Pondo Lestari): usually free if the transfer is arranged by the resort (if you have a confirmed booking and stay more than one night), otherwise between 100,000 and 150,000 IDR Wakai - Una Una (Sanctum, Pristine Paradise): I’ll get back to you with the info, but you can also check with these two resorts. Wakai - Katupat (Fadhila Cottages and Bolilanga): 400,000 IDR Wakai - Bomba (Polyalisa, Poki-Poki, Araya Dive Resort, Island Retreat): 400,000 IDR Wakai - Malenge (Malenge Indah, Bahia Tomini, Sera Beach, Sandy Bay, Lestari Cottages): 600,000 IDR Wakai - Waleakodi (Lia Beach, Pulotiga Resort): 900,000 IDR
There you go, fellow travelers—my little contribution to help you avoid what’s known here as the "Wakai mafia."
I’ve included some photos of Bagong/Farid (found on Facebook) so you can recognize him. Note that he sometimes wears glasses, sometimes not, sometimes has a mustache, sometimes not, and sometimes wears his teacher’s uniform to appear more official or legitimate. Heh, the habit doesn’t make the monk ;)
Other shady individuals in Wakai:
Lamin: sometimes sells ferry tickets to Gorontalo, but mostly acts as a taxi to resorts, with shady deals and unfair prices. Uni: a seemingly charming woman, but not always honest. She offers cabin rentals on the ferry and arranges charter boat transfers to resorts.
And while I’m at it, if you meet "Miss Harbor" at Ampana port, run away like the plague. She doesn’t handle National Park ticket sales but will try to sell you a car rental for Toraja, Tentena, Luwuk, or Manado, a cabin rental on the ferry to Gorontalo, or other things. Her real name is Ulfa, and she’s a real scammer (on top of being an alcoholic and a bit unhinged). I’ll try to post something about her later.
Don’t worry, there are also plenty of great people in the Togean Islands :P :P
If, despite everything, you fall victim to these scammers’ schemes, be sure to report it to the resort where you’re staying. And of course, leave a comment here so I can report it to the National Park and the Ministry of Tourism (communications are difficult in the Togeans, and some resort owners don’t have many opportunities to contact the authorities). Together, we can put an end to these dishonest practices and make the Togean Islands even more beautiful :)
Have a great summer, travel safely, and return with your heart filled with the beauty of our world!
After years of traveling, I finally settled down a few years ago in the Togean Islands, Indonesia (on the main island of Sulawesi).
For those planning to visit the Togeans via Wakai (arriving either by ferry from Gorontalo or speedboat from Ampana), watch out for a person who goes by the name Bagong, also known as Farid.
This gentleman is a teacher and supplements his income with tourism-related activities. He often hangs around Wakai port looking for tourists to sell things to (a charter boat transfer, a cabin on the ferry, etc.), using dishonest methods and lining his pockets.
More recently, he was hired by the authorities of Togean Islands National Park (TNKT) to sell entry tickets. And this is even worse: in the name of the National Park, he outright scams tourists, either by selling tickets at a higher price, asking them to pay again, or charging children who are supposed to enter for free.
Here’s what you need to know: 1. Entry fee for the National Park: 150,000 IDR (ONLY FOR ADULTS, aged 18 and up)
2. This entry fee is only payable once, even if the ticket states it’s a daily price. These tickets were printed a long time ago, before tourists even had to pay anything, and since then the payment system has changed. So it’s indeed 150,000 IDR per person, payable once regardless of how long you stay in the Togeans.
3. Where to pay (depends on your entry point to the Togeans):
Ampana: entry fee payable when departing from Ampana port Gorontalo: entry fee payable upon arrival at Wakai port Bumbulan (Marisa): entry fee payable upon arrival at Dolong port
If you’re asked to pay these fees anywhere else or when leaving the Togeans, it’s a scam—don’t pay.
4. You should receive one receipt per person in exchange for the 150,000 IDR. If not, know that the money won’t go to the National Park but into the ticket seller’s pocket. If someone offers to charge you less (e.g., 100,000 IDR), you won’t get a receipt, so the money still won’t go to the National Park. Please don’t accept these practices, even if you think it’s good for your wallet (seriously, a 50,000 IDR discount is only about 3 €). The National Park needs these funds to protect the Togean Islands’ ecosystem. By saving 3 €, you’re just lining the pockets of a dishonest guy.
Several resorts have already reported Bagong’s (or Farid’s) dishonest practices to the National Park. The authorities are still struggling to find a trustworthy person to sell tickets in Wakai (no scams have been reported in the other two ports so far). We all hope this person will be replaced soon.
5. Contribution for the Ministry of Tourism: Since early 2019, every tourist staying in the Togean Islands must, in addition to the National Park entry fee, pay a 50,000 IDR contribution (regardless of the length of stay). These fees are to be paid at the same time as the 150,000 IDR for the National Park.
6. Price for renting a cabin on the ferry Wakai - Gorontalo (and vice versa): 500,000 IDR. If someone offers you 600,000 IDR, it’s a scam, and those extra 100,000 IDR will go into the same dishonest guy’s pocket (or one of his accomplices). Note that the 500,000 IDR already includes the commission for the person acting as an intermediary to rent the cabin.
7. Going rates for charter boats from Wakai to the various resorts (approximate prices, just to give you an idea—it may vary slightly from one boat operator to another or from one resort to another):
Wakai - Kadidiri (Harmony Bay, Kadidiri Paradise, Black Marlin, Pondo Lestari): usually free if the transfer is arranged by the resort (if you have a confirmed booking and stay more than one night), otherwise between 100,000 and 150,000 IDR Wakai - Una Una (Sanctum, Pristine Paradise): I’ll get back to you with the info, but you can also check with these two resorts. Wakai - Katupat (Fadhila Cottages and Bolilanga): 400,000 IDR Wakai - Bomba (Polyalisa, Poki-Poki, Araya Dive Resort, Island Retreat): 400,000 IDR Wakai - Malenge (Malenge Indah, Bahia Tomini, Sera Beach, Sandy Bay, Lestari Cottages): 600,000 IDR Wakai - Waleakodi (Lia Beach, Pulotiga Resort): 900,000 IDR
There you go, fellow travelers—my little contribution to help you avoid what’s known here as the "Wakai mafia."
I’ve included some photos of Bagong/Farid (found on Facebook) so you can recognize him. Note that he sometimes wears glasses, sometimes not, sometimes has a mustache, sometimes not, and sometimes wears his teacher’s uniform to appear more official or legitimate. Heh, the habit doesn’t make the monk ;)
Other shady individuals in Wakai:
Lamin: sometimes sells ferry tickets to Gorontalo, but mostly acts as a taxi to resorts, with shady deals and unfair prices. Uni: a seemingly charming woman, but not always honest. She offers cabin rentals on the ferry and arranges charter boat transfers to resorts.
And while I’m at it, if you meet "Miss Harbor" at Ampana port, run away like the plague. She doesn’t handle National Park ticket sales but will try to sell you a car rental for Toraja, Tentena, Luwuk, or Manado, a cabin rental on the ferry to Gorontalo, or other things. Her real name is Ulfa, and she’s a real scammer (on top of being an alcoholic and a bit unhinged). I’ll try to post something about her later.
Don’t worry, there are also plenty of great people in the Togean Islands :P :P
If, despite everything, you fall victim to these scammers’ schemes, be sure to report it to the resort where you’re staying. And of course, leave a comment here so I can report it to the National Park and the Ministry of Tourism (communications are difficult in the Togeans, and some resort owners don’t have many opportunities to contact the authorities). Together, we can put an end to these dishonest practices and make the Togean Islands even more beautiful :)
Have a great summer, travel safely, and return with your heart filled with the beauty of our world!
Qu'est ce qui nous vaut ce soudain interet pour le pays? Est ce l'ouverture prochaine de l'escale Jakarta par AF?
D'après le sommaire, l'émission ne va pas pousser très loin l'investigation, des poncifs et des deja vu, c'ets toujours ca de gagné!!
D'après le sommaire, l'émission ne va pas pousser très loin l'investigation, des poncifs et des deja vu, c'ets toujours ca de gagné!!
Ca y est, encore un carnet sur Bali, l'île aux fleurs qui n'a plus rien d'original selon les spécialistes (ou devrais-je plutôt dire les connaisseurs) de l'Indonésie. C'est vrai qu'on entend souvent que Bali est devenu l'image parfaite du tourisme de masse, la destination qui figure sur tous les catalogues des tours-operator.
Pourquoi y aller dès lors ? Sûrement parce que KLM cassait les prix sur le vol pour Denpasar, sûrement car il y a sans doute moyen d'éviter les cars et les hôtels-spa formule all inclusive, sûrement parce que Bali était tout de même sur notre liste des endroits où aller (et pendant qu'il est encore temps vu les messages alarmistes quant à la gestion du tourisme sur l'île), sûrement car nous avions besoin de notre dose d'Asie et qu'en septembre, mousson oblige, Bali restait une valeur sûre en terme de météo.
KLM donc. Un vol sans surprise, avion à l'heure, assez neuf pour avoir un large choix de films, un horaire agréable avec un transit de deux heures seulement à Amsterdam. Bien sûr, la qualité du service ne vaut pas Qatar, Etihad ou Emirates, mais comme dit plus haut, à 680 Euros le Genève-Amsterdam-Denpasar, on ne fait pas trop la fine bouche. Seul bémol, le triple 7 version 300 utilise chaque espace pour entasser ses passagers. Peu de place pour les jambes, siège étroit, heureusement la petite-pilule-miracle-qui-fait-dormir a fait son effet. Un stop d'une heure à Singapour pour remplir les réservoirs et laisser descendre une partie de l'avion et en deux heures supplémentaires nous posons à Denpasar. 20 heures de voyage, c'est loin Bali.
L'arrivée est simple, on va faire la queue pour payer le visa, 25 US $ ou 20 Euros. On reçoit une quittance à montrer à l'Immigration qui va apposer le sésame dans votre passeport. Récupération des bagages et nous voilà dehors en moins de 40 minutes. A la sortie, des dizaines de chauffeurs affichent des pancartes avec autant de noms de clients. Si vous êtes attendus, préparez-vous à de la lecture, il est très facile de ne pas repérer sa petite pancarte.
Pour notre part, notre chauffeur est là, nous l'identifions dans la foule. Direction Taman, un petit village pas très loin d'Ubud, "in the middle of nowhere" comme aime l'appeler Wayan chez qui nous logeons. Wayan et sa femme Ayu tiennent un petit B&B à l'écart des circuits touristiques, pour ceux qui veulent justement vivre Bali autrement. Un petit bugalow au fond du jardin, un lit douillet, une moustiquaire efficace, une incroyable douche en plein air et un splendide jardin tropical. Nous avions trouvé ce petit bijou via le site Airbnb.com et dès notre arrivée, nous savons déjà que nous ne nous sommes pas trompés d'endroit. L'accueil est chaleureux, le couple et leurs deux enfants sont aux petits soins. Nous faisons connaissance autour d'une tasse de thé, le courant passe, surtout que tous parlent un excellent anglais ce qui facilite la communication.
La première nuit est fraîche, le drap immaculé ne sera pas de trop. Le décalage bat son plein vers les 3 heures du matin, nous tenant réveillés et nous permettant d'entendre chiens, criquets, geckos et les habituels coqs, qui comme partout dans le monde chantent au milieu de la nuit. Au petit matin, la fatigue nous permet de regagner quelques heures de sommeil avant un succulent petit-déjeuner, omelette aux légumes et fruits frais au programme. Wayan nous décrit une balade à faire à pied dans les environs, une boucle d'environ une heure à travers la campagne. Un des chiens de la famille va nous servir de guide, si ce n'est pas plutôt le contraire, et nous voila partis au milieu des rizières juste derrière la maison. Pas un Blanc à l'horizon. Nous voyons plusieurs paysans travailler pieds nus dans l'eau et la boue et nous nous approchons pour voir ce dur labeur. Les sourires nous accueillent. La balade dure effectivement une heure, non seulement dans la nature, mais aussi le long d'une petite route entourée d'habitations. Le chien de Wayan semble apprécier faire peur aux poules, il joue à leur courir après.
De retour au B&B, nous décidons de partir pour Ubud. Wayan va donc nous louer un scooter et nous fournir une carte, dessinée à la main, pour trouver notre chemin. La carte en question est indispensable, ici aucun nom de rue, aucun panneau indicateur, par contre beaucoup de carrefours et de routes qui partent à droite ou à gauche. Trouver la route principale pour Ubud n'a pas été si compliqué. Mais ensuite, nous avons dû demander notre chemin deux ou trois fois pour rejoindre la ville. La circulation se fait lentement, mais il faut avouer qu'il vaut mieux être assez habile en deux roues pour se lancer sur les routes balinaises.
Nous atteignons Ubud qui est une ville qui s'étale sur une large distance. Nous laissons le scooter et les casques près d'un supermarché K pour partir à pied le long de Monkey Forest Road. Nous n'allons volontairement pas à la Monkey Forest, car Wayan va nous emmener faire un tour en vélo et nous passerons justement dans une forêt peuplée de singes, mais sans touriste du côté de Sangeh. Ubud, une succession de boutiques, d'hôtels de classe supérieure avec spa, de restaurants, mais aussi des dizaines d'hommes qui vous sollicitent pour un transport en taxi. La haute saison semble être terminée, les touristes ne semblent plus être si nombreux et le travail manque visiblement pour les chauffeurs. A part cela, il est agréable de se promener dans les rues. Nous achetons une carte SIM indonésienne destinée à nos appels locaux. Petit repas dans un restaurant sur Monkey Forest Road, certifié Tripadvisor, puis ce sera le retour vers Taman et notre petit bijou.
Là encore, aucun panneau pour se repérer. Il va falloir se souvenir du trajet aller et demander son chemin à quelques reprises. A l'arrivée vers Taman, il y a de grandes rizières, bien vertes, au milieu desquelles des enfants font voler des cerfs-volants. Nous partons les voir à travers les petits chemins entre les champs. Un beau spectacle dans un splendide paysage. A notre retour, je me décide pour un massage qui sera effectué par une femme du village, venue pour l'occasion. Une heure de relaxation et de plaisir après les 20 heures d'avion d'hier.
Première journée à Bali et nous prenons nos marques. Pour la conduite du 2 roues, pour la nourriture, les gens, l'ambiance. Ca démarre bien !
La seconde nuit n'est pas aussi fraîche que la première et notre sommeil commence à se réguler. Au milieu de la nuit, c'est une belle averse tropicale qui va tout de même nous réveiller, avant de nous bercer. Le matin, la faune s'éveille, toujours les coqs, que la pluie avait rendus silencieux, et les chiens bien sûr. Pour notre petit-déjeuner, Ayu part au fond de son jardin tropical chercher quelques bananes directement sur l'arbre. Elle nous propose un "green pancake", en nous expliquant qu'il s'agit d'une pâte à crêpe mixée avec les feuilles d'une plante locale. Il faut goûter, alors allons-y. Sur l'assiette, le pancake est bien vert et agrémenté de bananes, et il faut encore le parsemer de sucre de palme tiède. Un délice !
Aujourd'hui, Wayan et Ayu sont invités à la cérémonie de mariage d'un cousin. Et ils nous convient à participer à la fête. Wayan va même nous fournir des habits traditionnels balinais, un sarong et une coiffe spéciale afin de respecter les coutumes. Nous devons être au B&B à 13h00 pour nous préparer. Ce qui nous laisse le temps de partir visiter les environs, toujours en scooter. Wayan nous dit qu'il y a un petit lac où ses enfants aiment aller nager, pas très loin, et que dans cette région il y a encore la Monkey Forest de Sangeh. Il nous dessine une nouvelle fois une carte afin que nous ne nous perdions pas sur les petites routes des environs. En peu de temps, nous arrivons vers ce petit lac, au pied d'un temple. L'endroit est assez photogénique. Nous poussons ensuite vers la Monkey Forest de Sangeh. La différence avec Ubud est que l'endroit est géré par une communauté villageoise, à qui profitent les bénéfices tout en fournissant des emplois. Un guide accompagne les visiteurs, mais surtout pour s'assurer que les singes ne soient pas trop dérangeants. Le site est vraiment beau avec une allée splendide et des arbres d'une belle hauteur. Les singes sont là, mais n'ont aucune agressivité. Contrairement à ce qu'on lit au sujet de la Monkey Forest d'Ubud, ici ils ne tentent pas de piquer tout ce qu'ils peuvent. Par contre, sans même prévenir, les voilà sur votre dos, sur votre crâne ou sur vos épaules. Le guide, et lui seul dans un premier temps, peut alors leur donner un biscuit, le temps de faire une photo. Il suffit ensuite de s'accroupir pour que l'animal redescende et aille chercher sa friandise auprès d'un autre visiteur. A la sortie du site, il y a évidemment le passage obligé devant de nombreuses boutiques, mais les sollicitations sont polies et pas agressives.
Fin de matinée, retour chez Wayan, toujours à l'aide de l'excellente carte qu'il m'a préparée. Circuler sur ces petites routes est très agréable, peu ou pas de trafic, allure lente et plein de choses à voir. Comme ces serpents écrasés sur la route, tout gris et long parfois d'un mètre ou plus. Wayan me dit qu'ils viennent des rizières, mais qu'ils ne sont pas dangereux. Les paysans les protègent même, car ils mangent les petits rongeurs qui abîment les plantations.
A 13h00, nous sommes pile au rendez-vous. Wayan et Ayu vont nous préparer pour aller à la cérémonie, car nos habits occidentaux ne seront pas adaptés. Chacun de nous aura donc son sarong, avec la ceinture, et pour ma part, je porterai encore la coiffre balinaise, une espèce de bandana, mais vide sur le milieu du crâne. Nous arrivons au temple où tout se déroule. Le couple de mariés n'est pas encore là, mais la communauté du village est déjà bien présente. Les gens ne nous dévisagent pas, nous sommes accueillis par des sourires et des "Hello". A peine assis, on nous offre du thé et quelques gâteaux balinais. Nous constatons que les femmes se regroupent entre elles, avec les enfants, alors que les hommes partent à l'écart pour jouer aux cartes et boire du vin de palme. Un vin qu'on me fait goûter en me précisant que de l'écorce de noix de coco y a été ajouté afin de la faire fermenter et augmenter le taux d'alcool. Autant le dire, ce n'est pas vraiment fameux.
Les mariés se font attendre, mais vers les 15h00 les voilà qui arrivent. La future épouse est parée d'un magnifique sarong et surtout d'une coiffe faite de métal doré et de vraies fleurs. De plus, elle est super maquillée, yeux, lèvres, fond de teint, faux cils, évidemment c'est la reine du jour. Le marié, lui, porte un veste de velours, un pantalon en soie, le tout dans les tons bleus, avec la traditionnelle ceinture balinaise et un poignard sur le flanc. Les mariés déambulent dans la foule des villageois, un peu dans l'indifférence générale. Puis, les deux familles concernées se regroupent sous un couvert, pour des discussions et des recommandations, avant que les mariés ne signent un registre. Ils iront ensuite devant le temple, pour une cérémonie religieuse, ne regroupant que quelques participants. Puis, il y a aura encore la bénédiction des offrandes. Nous n'avons pas tout compris aux rites du mariage à Bali, mais il semblerait bien que la communauté du village de Taman se regroupait pour assister et être témoin de l'union et non pas pour la fêter. Ni musique, ni chants, juste de la présence. Nous aurons également mangé sur place, avec les doigts, goûtant aux plats préparés pour la circonstance.
Tout au long de l'après-midi, nous aurons eu droit à des sourires. La mariée elle-même viendra nous remercier d'être venus assister à son union et nous avons pu prendre quelques photos avec elle. En milieu d'après-midi, nous avons été rejoints par des Québécois qui ont réservé une chambre chez Wayan, dans des nouveaux bungalows construits plus loin dans son jardin. Des chambres flambantes neuves, également avec une magnifique douche extérieure.
Le soir à table, nous faisons connaissance avec Mike et Isabelle qui ont quitté la Belle Province pour 40 jours de voyage à Bali et peut-être ses environs. Belle journée bien remplie.
Troisième jour à Taman. Aujourd'hui, nous partons visiter en scooter les temples de Gunung Kawi et du Tirta Empul dans la région de Tampaksiring. Départ vers 09h30, direction Ubud. Cette fois-ci, plus besoin de carte, nous maîtrisons le trajet sans souci. Nous avons décidé, sur conseil de Wayan, de passer par Tekallalang pour couper ensuite sur Tampaksiring. Selon lui, la route est plus belle par là. A Ubud, nous passons devant le marché et pour une fois la direction est indiquée.
La route qui monte vers Tekallalang n'est qu'une succession de boutiques et de magasins, vendant surtout de l'artisanat local. A la sortie de Tekallalang, nous atteignons le village de Cekin. Et là, c'est le spectacle garanti. De magnifiques rizières en terrasse directement en face de la route, bien vertes. Nous faisons un stop évidemment et il est même possible de monter dans les terrasses contre une petite donation personnelle. Que ce soit vers la route ou au milieu des rizières, l'endroit est particulièrment photogénique. Nous y restons le temps de finir la balade, avant de repartir. Arrivés à Sebatu, c'est par là normalement que la route tourne pour Tampaksiring. Mais comme à chaque fois, aucun panneau n'indique le chemin à suivre. Il faut donc demander, mais on nous indique toujours la bonne direction avec le sourire.
A peine sur le chemin quittant Sebatu, voilà que nous apercevons un panneau indiquant le Gunung Kawi. Déjà ? Nous nous y rendons et nous visitons ce beau, mais modeste temple. Nous apprendrons plus tard qu'il ne s'agit pas du Gunung Kawi mentionné dans les guides, lequel se trouve bien dans la ville de Tampaksiring. Tampaksiring, où nous avons failli passer à côté du Gunung Kaw que nous voulions voir et qui est indiqué depuis une large avenue. Avant de nous y rendre, nous avons pris notre lunch au bord de la route, dans un petit Warung dont la nourriture était exposée en vitrine. Une assiette de riz, et on y rajoute ce que l'on veut selon la préparation du jour. Simple mais bon, deux assiettes pour 35'000 Rps.
Le "vrai" Gunung Kawi est splendide. Il est en bas d'une longue série d'escaliers, dans un petit vallon où coule une rivière. Sous un couvert, des femmes préparent des offrandes et nous montrent ce qu'elles sont en train de confectionner, acceptant aussi d'être prises en photo. Business is business, mais dommage que le site soit envahi par les vendeurs tout au long de l'entrée et sur une partie de la descente. Sans nous harceler vraiment, ils sont tout de même assez insistants.
Nous aurons ainsi vu les deux Gunung Kawi de la région !
A quelques minutes du Gunung Kawi se trouve le temple de Tirta Empul. Un splendide endroit, très fréquenté au milieu de l'après-midi. Outre les bâtiments du temple, on y trouve aussi des bains publics où les Balinais viennent se purifier dans un bassin qui déverse de l'eau d'une source sacrée découverte en 962. Là encore, le spectacle est au rendez-vous et nous pouvons prendre de splendides photos. Une seule touriste a osé se mettre à l'eau, les autres Occidentaux se contentant de prendre quelques photos. Je ne résiste pas à l'idée de me tremper dans cette eau limpide. Un vestiaire commun permet de se changer et il y a des casiers pour ranger ses affaires. Exclu de se baigner en maillot de bain, il faut garder au minimum le sarong. Et bien je rendrai le mien complètement mouillé à Wayan. L'eau est fraîche sans être froide. Le fond du bassin est rempli de cailloux et le rituel consiste à aller à l'une des fontaines qui déversent l'eau pour se mouiller le crâne. Je me lance donc et je me purifie de l'eau de la source sacrée. Les Balinais sourient en me voyant aller et ressortir de l'eau. Moquerie ? Respect ? Difficile de savoir. En tous les cas, pas de réaction hostile à ma présence dans les bassins.
Retour ensuite sur Taman, via Ubud. Là encore, pas de souci particulier, nous retrouvons notre chemin facilement. La conduite en scooter n'est pas si compliquée, surtout compte tenu du fait que le trafic est lent. D'ailleurs, la moyenne parcourue ne dépasse pas les 30-35 km/h, si on sort des grands axes, que ce soit en voiture ou en 2 roues. Le truc est de bien être attentif à ce qui est autour de soi, de rester bien à gauche de la chaussée et de rouler dans le trafic. Rester bien à gauche est une règle essentielle. Une voiture qui arrive en face et qui veut dépasser ne va pas se soucier de vous si vous êtes au milieu de votre propre voie. C'est à vous de vous pousser ! Et attention aux trous aussi, ils sont rares, car le bitume est bon, mais avec les petites roues des scooters, passer dans un trou à une certaine vitesse serait synonyme de chute et d'ennuis...
En arrivant à Taman, nous nous arrêtons au marché acheter quelques beignets pour toute la famille de Wayan et les occupants de son B&B. Nous faisons aussi le plein d'essence dans une des petites échoppes qui proposent de la benzine au litre, dans des bouteilles d'Absolute Vodka. Avant de regagner notre résidence pour nous remettre de la fatigue de la journée.
KLM donc. Un vol sans surprise, avion à l'heure, assez neuf pour avoir un large choix de films, un horaire agréable avec un transit de deux heures seulement à Amsterdam. Bien sûr, la qualité du service ne vaut pas Qatar, Etihad ou Emirates, mais comme dit plus haut, à 680 Euros le Genève-Amsterdam-Denpasar, on ne fait pas trop la fine bouche. Seul bémol, le triple 7 version 300 utilise chaque espace pour entasser ses passagers. Peu de place pour les jambes, siège étroit, heureusement la petite-pilule-miracle-qui-fait-dormir a fait son effet. Un stop d'une heure à Singapour pour remplir les réservoirs et laisser descendre une partie de l'avion et en deux heures supplémentaires nous posons à Denpasar. 20 heures de voyage, c'est loin Bali.
L'arrivée est simple, on va faire la queue pour payer le visa, 25 US $ ou 20 Euros. On reçoit une quittance à montrer à l'Immigration qui va apposer le sésame dans votre passeport. Récupération des bagages et nous voilà dehors en moins de 40 minutes. A la sortie, des dizaines de chauffeurs affichent des pancartes avec autant de noms de clients. Si vous êtes attendus, préparez-vous à de la lecture, il est très facile de ne pas repérer sa petite pancarte.
Pour notre part, notre chauffeur est là, nous l'identifions dans la foule. Direction Taman, un petit village pas très loin d'Ubud, "in the middle of nowhere" comme aime l'appeler Wayan chez qui nous logeons. Wayan et sa femme Ayu tiennent un petit B&B à l'écart des circuits touristiques, pour ceux qui veulent justement vivre Bali autrement. Un petit bugalow au fond du jardin, un lit douillet, une moustiquaire efficace, une incroyable douche en plein air et un splendide jardin tropical. Nous avions trouvé ce petit bijou via le site Airbnb.com et dès notre arrivée, nous savons déjà que nous ne nous sommes pas trompés d'endroit. L'accueil est chaleureux, le couple et leurs deux enfants sont aux petits soins. Nous faisons connaissance autour d'une tasse de thé, le courant passe, surtout que tous parlent un excellent anglais ce qui facilite la communication.
La première nuit est fraîche, le drap immaculé ne sera pas de trop. Le décalage bat son plein vers les 3 heures du matin, nous tenant réveillés et nous permettant d'entendre chiens, criquets, geckos et les habituels coqs, qui comme partout dans le monde chantent au milieu de la nuit. Au petit matin, la fatigue nous permet de regagner quelques heures de sommeil avant un succulent petit-déjeuner, omelette aux légumes et fruits frais au programme. Wayan nous décrit une balade à faire à pied dans les environs, une boucle d'environ une heure à travers la campagne. Un des chiens de la famille va nous servir de guide, si ce n'est pas plutôt le contraire, et nous voila partis au milieu des rizières juste derrière la maison. Pas un Blanc à l'horizon. Nous voyons plusieurs paysans travailler pieds nus dans l'eau et la boue et nous nous approchons pour voir ce dur labeur. Les sourires nous accueillent. La balade dure effectivement une heure, non seulement dans la nature, mais aussi le long d'une petite route entourée d'habitations. Le chien de Wayan semble apprécier faire peur aux poules, il joue à leur courir après.
De retour au B&B, nous décidons de partir pour Ubud. Wayan va donc nous louer un scooter et nous fournir une carte, dessinée à la main, pour trouver notre chemin. La carte en question est indispensable, ici aucun nom de rue, aucun panneau indicateur, par contre beaucoup de carrefours et de routes qui partent à droite ou à gauche. Trouver la route principale pour Ubud n'a pas été si compliqué. Mais ensuite, nous avons dû demander notre chemin deux ou trois fois pour rejoindre la ville. La circulation se fait lentement, mais il faut avouer qu'il vaut mieux être assez habile en deux roues pour se lancer sur les routes balinaises.
Nous atteignons Ubud qui est une ville qui s'étale sur une large distance. Nous laissons le scooter et les casques près d'un supermarché K pour partir à pied le long de Monkey Forest Road. Nous n'allons volontairement pas à la Monkey Forest, car Wayan va nous emmener faire un tour en vélo et nous passerons justement dans une forêt peuplée de singes, mais sans touriste du côté de Sangeh. Ubud, une succession de boutiques, d'hôtels de classe supérieure avec spa, de restaurants, mais aussi des dizaines d'hommes qui vous sollicitent pour un transport en taxi. La haute saison semble être terminée, les touristes ne semblent plus être si nombreux et le travail manque visiblement pour les chauffeurs. A part cela, il est agréable de se promener dans les rues. Nous achetons une carte SIM indonésienne destinée à nos appels locaux. Petit repas dans un restaurant sur Monkey Forest Road, certifié Tripadvisor, puis ce sera le retour vers Taman et notre petit bijou.
Là encore, aucun panneau pour se repérer. Il va falloir se souvenir du trajet aller et demander son chemin à quelques reprises. A l'arrivée vers Taman, il y a de grandes rizières, bien vertes, au milieu desquelles des enfants font voler des cerfs-volants. Nous partons les voir à travers les petits chemins entre les champs. Un beau spectacle dans un splendide paysage. A notre retour, je me décide pour un massage qui sera effectué par une femme du village, venue pour l'occasion. Une heure de relaxation et de plaisir après les 20 heures d'avion d'hier.
Première journée à Bali et nous prenons nos marques. Pour la conduite du 2 roues, pour la nourriture, les gens, l'ambiance. Ca démarre bien !
La seconde nuit n'est pas aussi fraîche que la première et notre sommeil commence à se réguler. Au milieu de la nuit, c'est une belle averse tropicale qui va tout de même nous réveiller, avant de nous bercer. Le matin, la faune s'éveille, toujours les coqs, que la pluie avait rendus silencieux, et les chiens bien sûr. Pour notre petit-déjeuner, Ayu part au fond de son jardin tropical chercher quelques bananes directement sur l'arbre. Elle nous propose un "green pancake", en nous expliquant qu'il s'agit d'une pâte à crêpe mixée avec les feuilles d'une plante locale. Il faut goûter, alors allons-y. Sur l'assiette, le pancake est bien vert et agrémenté de bananes, et il faut encore le parsemer de sucre de palme tiède. Un délice !
Aujourd'hui, Wayan et Ayu sont invités à la cérémonie de mariage d'un cousin. Et ils nous convient à participer à la fête. Wayan va même nous fournir des habits traditionnels balinais, un sarong et une coiffe spéciale afin de respecter les coutumes. Nous devons être au B&B à 13h00 pour nous préparer. Ce qui nous laisse le temps de partir visiter les environs, toujours en scooter. Wayan nous dit qu'il y a un petit lac où ses enfants aiment aller nager, pas très loin, et que dans cette région il y a encore la Monkey Forest de Sangeh. Il nous dessine une nouvelle fois une carte afin que nous ne nous perdions pas sur les petites routes des environs. En peu de temps, nous arrivons vers ce petit lac, au pied d'un temple. L'endroit est assez photogénique. Nous poussons ensuite vers la Monkey Forest de Sangeh. La différence avec Ubud est que l'endroit est géré par une communauté villageoise, à qui profitent les bénéfices tout en fournissant des emplois. Un guide accompagne les visiteurs, mais surtout pour s'assurer que les singes ne soient pas trop dérangeants. Le site est vraiment beau avec une allée splendide et des arbres d'une belle hauteur. Les singes sont là, mais n'ont aucune agressivité. Contrairement à ce qu'on lit au sujet de la Monkey Forest d'Ubud, ici ils ne tentent pas de piquer tout ce qu'ils peuvent. Par contre, sans même prévenir, les voilà sur votre dos, sur votre crâne ou sur vos épaules. Le guide, et lui seul dans un premier temps, peut alors leur donner un biscuit, le temps de faire une photo. Il suffit ensuite de s'accroupir pour que l'animal redescende et aille chercher sa friandise auprès d'un autre visiteur. A la sortie du site, il y a évidemment le passage obligé devant de nombreuses boutiques, mais les sollicitations sont polies et pas agressives.
Fin de matinée, retour chez Wayan, toujours à l'aide de l'excellente carte qu'il m'a préparée. Circuler sur ces petites routes est très agréable, peu ou pas de trafic, allure lente et plein de choses à voir. Comme ces serpents écrasés sur la route, tout gris et long parfois d'un mètre ou plus. Wayan me dit qu'ils viennent des rizières, mais qu'ils ne sont pas dangereux. Les paysans les protègent même, car ils mangent les petits rongeurs qui abîment les plantations.
A 13h00, nous sommes pile au rendez-vous. Wayan et Ayu vont nous préparer pour aller à la cérémonie, car nos habits occidentaux ne seront pas adaptés. Chacun de nous aura donc son sarong, avec la ceinture, et pour ma part, je porterai encore la coiffre balinaise, une espèce de bandana, mais vide sur le milieu du crâne. Nous arrivons au temple où tout se déroule. Le couple de mariés n'est pas encore là, mais la communauté du village est déjà bien présente. Les gens ne nous dévisagent pas, nous sommes accueillis par des sourires et des "Hello". A peine assis, on nous offre du thé et quelques gâteaux balinais. Nous constatons que les femmes se regroupent entre elles, avec les enfants, alors que les hommes partent à l'écart pour jouer aux cartes et boire du vin de palme. Un vin qu'on me fait goûter en me précisant que de l'écorce de noix de coco y a été ajouté afin de la faire fermenter et augmenter le taux d'alcool. Autant le dire, ce n'est pas vraiment fameux.
Les mariés se font attendre, mais vers les 15h00 les voilà qui arrivent. La future épouse est parée d'un magnifique sarong et surtout d'une coiffe faite de métal doré et de vraies fleurs. De plus, elle est super maquillée, yeux, lèvres, fond de teint, faux cils, évidemment c'est la reine du jour. Le marié, lui, porte un veste de velours, un pantalon en soie, le tout dans les tons bleus, avec la traditionnelle ceinture balinaise et un poignard sur le flanc. Les mariés déambulent dans la foule des villageois, un peu dans l'indifférence générale. Puis, les deux familles concernées se regroupent sous un couvert, pour des discussions et des recommandations, avant que les mariés ne signent un registre. Ils iront ensuite devant le temple, pour une cérémonie religieuse, ne regroupant que quelques participants. Puis, il y a aura encore la bénédiction des offrandes. Nous n'avons pas tout compris aux rites du mariage à Bali, mais il semblerait bien que la communauté du village de Taman se regroupait pour assister et être témoin de l'union et non pas pour la fêter. Ni musique, ni chants, juste de la présence. Nous aurons également mangé sur place, avec les doigts, goûtant aux plats préparés pour la circonstance.
Tout au long de l'après-midi, nous aurons eu droit à des sourires. La mariée elle-même viendra nous remercier d'être venus assister à son union et nous avons pu prendre quelques photos avec elle. En milieu d'après-midi, nous avons été rejoints par des Québécois qui ont réservé une chambre chez Wayan, dans des nouveaux bungalows construits plus loin dans son jardin. Des chambres flambantes neuves, également avec une magnifique douche extérieure.
Le soir à table, nous faisons connaissance avec Mike et Isabelle qui ont quitté la Belle Province pour 40 jours de voyage à Bali et peut-être ses environs. Belle journée bien remplie.
Troisième jour à Taman. Aujourd'hui, nous partons visiter en scooter les temples de Gunung Kawi et du Tirta Empul dans la région de Tampaksiring. Départ vers 09h30, direction Ubud. Cette fois-ci, plus besoin de carte, nous maîtrisons le trajet sans souci. Nous avons décidé, sur conseil de Wayan, de passer par Tekallalang pour couper ensuite sur Tampaksiring. Selon lui, la route est plus belle par là. A Ubud, nous passons devant le marché et pour une fois la direction est indiquée.
La route qui monte vers Tekallalang n'est qu'une succession de boutiques et de magasins, vendant surtout de l'artisanat local. A la sortie de Tekallalang, nous atteignons le village de Cekin. Et là, c'est le spectacle garanti. De magnifiques rizières en terrasse directement en face de la route, bien vertes. Nous faisons un stop évidemment et il est même possible de monter dans les terrasses contre une petite donation personnelle. Que ce soit vers la route ou au milieu des rizières, l'endroit est particulièrment photogénique. Nous y restons le temps de finir la balade, avant de repartir. Arrivés à Sebatu, c'est par là normalement que la route tourne pour Tampaksiring. Mais comme à chaque fois, aucun panneau n'indique le chemin à suivre. Il faut donc demander, mais on nous indique toujours la bonne direction avec le sourire.
A peine sur le chemin quittant Sebatu, voilà que nous apercevons un panneau indiquant le Gunung Kawi. Déjà ? Nous nous y rendons et nous visitons ce beau, mais modeste temple. Nous apprendrons plus tard qu'il ne s'agit pas du Gunung Kawi mentionné dans les guides, lequel se trouve bien dans la ville de Tampaksiring. Tampaksiring, où nous avons failli passer à côté du Gunung Kaw que nous voulions voir et qui est indiqué depuis une large avenue. Avant de nous y rendre, nous avons pris notre lunch au bord de la route, dans un petit Warung dont la nourriture était exposée en vitrine. Une assiette de riz, et on y rajoute ce que l'on veut selon la préparation du jour. Simple mais bon, deux assiettes pour 35'000 Rps.
Le "vrai" Gunung Kawi est splendide. Il est en bas d'une longue série d'escaliers, dans un petit vallon où coule une rivière. Sous un couvert, des femmes préparent des offrandes et nous montrent ce qu'elles sont en train de confectionner, acceptant aussi d'être prises en photo. Business is business, mais dommage que le site soit envahi par les vendeurs tout au long de l'entrée et sur une partie de la descente. Sans nous harceler vraiment, ils sont tout de même assez insistants.
Nous aurons ainsi vu les deux Gunung Kawi de la région !
A quelques minutes du Gunung Kawi se trouve le temple de Tirta Empul. Un splendide endroit, très fréquenté au milieu de l'après-midi. Outre les bâtiments du temple, on y trouve aussi des bains publics où les Balinais viennent se purifier dans un bassin qui déverse de l'eau d'une source sacrée découverte en 962. Là encore, le spectacle est au rendez-vous et nous pouvons prendre de splendides photos. Une seule touriste a osé se mettre à l'eau, les autres Occidentaux se contentant de prendre quelques photos. Je ne résiste pas à l'idée de me tremper dans cette eau limpide. Un vestiaire commun permet de se changer et il y a des casiers pour ranger ses affaires. Exclu de se baigner en maillot de bain, il faut garder au minimum le sarong. Et bien je rendrai le mien complètement mouillé à Wayan. L'eau est fraîche sans être froide. Le fond du bassin est rempli de cailloux et le rituel consiste à aller à l'une des fontaines qui déversent l'eau pour se mouiller le crâne. Je me lance donc et je me purifie de l'eau de la source sacrée. Les Balinais sourient en me voyant aller et ressortir de l'eau. Moquerie ? Respect ? Difficile de savoir. En tous les cas, pas de réaction hostile à ma présence dans les bassins.
Retour ensuite sur Taman, via Ubud. Là encore, pas de souci particulier, nous retrouvons notre chemin facilement. La conduite en scooter n'est pas si compliquée, surtout compte tenu du fait que le trafic est lent. D'ailleurs, la moyenne parcourue ne dépasse pas les 30-35 km/h, si on sort des grands axes, que ce soit en voiture ou en 2 roues. Le truc est de bien être attentif à ce qui est autour de soi, de rester bien à gauche de la chaussée et de rouler dans le trafic. Rester bien à gauche est une règle essentielle. Une voiture qui arrive en face et qui veut dépasser ne va pas se soucier de vous si vous êtes au milieu de votre propre voie. C'est à vous de vous pousser ! Et attention aux trous aussi, ils sont rares, car le bitume est bon, mais avec les petites roues des scooters, passer dans un trou à une certaine vitesse serait synonyme de chute et d'ennuis...
En arrivant à Taman, nous nous arrêtons au marché acheter quelques beignets pour toute la famille de Wayan et les occupants de son B&B. Nous faisons aussi le plein d'essence dans une des petites échoppes qui proposent de la benzine au litre, dans des bouteilles d'Absolute Vodka. Avant de regagner notre résidence pour nous remettre de la fatigue de la journée.
Bonjour, j'ai lu sur le site du ministère des affaires étrangères que les nouvelles dispositions anti-terroristes obligent à ce que tout entrant sur le sol indonésien soit pris en photo + empreintes digitales... et apparemment ça allonge le temps passé à l'aéroport, d'autant plus si on prend le visa sur place...
est-ce que des personnes étant allé récemment là -bas peuvent me dire si ce temps d'attente est très long et s'il vaut mieux acheter le visa avant pour gagner un peu de temps ou si ça ne change rien?
merci d'avance (PS : arrivée à Jakarta!
bonjour
nous avons un visa touristique de 30 jours obtenus à l'arrivée à Jakarta.
Nous sommes maintenant à Bali et voudrions faire prolonger notre visa.
quels conseils ? intermédiaire ou direct ? Délai et papier nécessaire?
Merci
Bonjour,
Je suis entrain de preparer le dossier pour le visa indonesien et le site de lambassade ne precise pas dans quel type denveloppe il faut tout envoyer, etant donné quil faut envoyer le passeport je ne voudrais prendre aucun risque, mais je nai pas envi de payer 20 euro une enveloppe chronopost (+ 20 euro pour lenveloppe du retour ca fait qd mem 40 euro), est il raisonable de l'envoyer dans une enveloppe plus basique avec accusé de reception?? ou sinon avez vous des suggestion?
Merci
Je suis entrain de preparer le dossier pour le visa indonesien et le site de lambassade ne precise pas dans quel type denveloppe il faut tout envoyer, etant donné quil faut envoyer le passeport je ne voudrais prendre aucun risque, mais je nai pas envi de payer 20 euro une enveloppe chronopost (+ 20 euro pour lenveloppe du retour ca fait qd mem 40 euro), est il raisonable de l'envoyer dans une enveloppe plus basique avec accusé de reception?? ou sinon avez vous des suggestion?
Merci
Bonjour,
J'ai appris qu'il y avait de très longs délais d'attentes à l'immigration de l'ordre de une à deux heures, voire plus, à l'aéroport de Jakarta Soekarno-Hatta, qu'en est-il ? (cf. message de l'ambassade plus bas) J'atterris à Jakarta à 14h05, je dois ensuite me rendre à Denpasar, 3h20 est-il suffisant pour passer l'immigration et joindre le terminal des départ nationaux ou bien faut-il se laisser plus de temps ?
En vous remerciant d'avance,
W.
__
"Depuis le 31 mars, les services indonésiens de l’immigration ont mis en place une nouvelle procédure de photographie et de prise d’empreintes digitales de tous les voyageurs arrivant en Indonésie. Seuls les ressortissants indonésiens et les détenteurs d’une carte de résident (Kitas) en sont exemptés. Cette procédure s’applique, à ce stade, dans les aéroports de Jakarta, Yogyakarta et Solo/Surakarta. Il faut donc compter sur une attente de une à deux heures, parfois plus, au moment du passage au service de l’immigration. Afin d’éviter de cumuler cette attente avec les procédures de délivrance de visa, il est conseillé de solliciter un visa auprès de l’Ambassade d’Indonésie à Paris (http://www.amb-indonesie.fr/) ou des consulats généraux d’Indonésie à Marseille ou à Nouméa."
J'ai appris qu'il y avait de très longs délais d'attentes à l'immigration de l'ordre de une à deux heures, voire plus, à l'aéroport de Jakarta Soekarno-Hatta, qu'en est-il ? (cf. message de l'ambassade plus bas) J'atterris à Jakarta à 14h05, je dois ensuite me rendre à Denpasar, 3h20 est-il suffisant pour passer l'immigration et joindre le terminal des départ nationaux ou bien faut-il se laisser plus de temps ?
En vous remerciant d'avance,
W.
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"Depuis le 31 mars, les services indonésiens de l’immigration ont mis en place une nouvelle procédure de photographie et de prise d’empreintes digitales de tous les voyageurs arrivant en Indonésie. Seuls les ressortissants indonésiens et les détenteurs d’une carte de résident (Kitas) en sont exemptés. Cette procédure s’applique, à ce stade, dans les aéroports de Jakarta, Yogyakarta et Solo/Surakarta. Il faut donc compter sur une attente de une à deux heures, parfois plus, au moment du passage au service de l’immigration. Afin d’éviter de cumuler cette attente avec les procédures de délivrance de visa, il est conseillé de solliciter un visa auprès de l’Ambassade d’Indonésie à Paris (http://www.amb-indonesie.fr/) ou des consulats généraux d’Indonésie à Marseille ou à Nouméa."
nous partons en Indonésie le 7 aout pour 30 jours.
est il vrai que l'ont peut prendre le visa sur place à l'aéroport ou faut il le prendre avant.
quels sont les tarifs ?
merci
😉hello bonjour, je recherche des informations sur lombok et les iles gilis départ mois de mai. que voir que faire, est-ce que lombok ressemble a bali.
merci 🙂
Bonsoir,
Je suis arrivé auj. en fin d'a.m. à Jakarta en provenance de Singapour à l'aéroport "Soekarno-Hatta".
Ce point d'entrée comme certains autres permet pour un ressortissant français de ne plus devoir acquitter un Visa pour un séjour de moins de 30 jours en Indonésie.
Pour ceux comme moi qui vont dépasser cette durée (40 jours dans mon cas), il faut prendre un visa à 35$, payable soit en liquide dans cette monnaie ou en Rp (483.070), ou par carte bleue "Visa" ou "Mastercard" (ce même montant débité) au kiosque présent à l'arrivée...
Par contre, pour son renouvellement, ayant lu tout et n'importe quoi sur le Net, faisant un séjour itinérant sur les îles de Java/Bali/Lambok et Sulawesi en principe (rien n'est figé après Lambok), pour les derniers qui ont connue cette situation, que me conseillerez-vous svp pour perdre le moins de temps possible?
En vous remerciant par avance...
Christian
Un joli sourire en guise d'introduction, comme un premier témoignage de la gentillesse des balinais … Plantons le décor. Nous sommes tout au nord de l'île de Bali dans la région rurale de Sangsit et plus précisément dans l'enceinte du Pura Beji, un temple hindouiste parmi tant d'autres. Cette sympathique jeune femme portant une corbeille d'offrandes est tout simplement venue la déposer au pied de l'autel, afin de vénérer les dieux.
Une scène presque banale à Bali, tant l'observation du rituel des offrandes aux divinités est si courante et en tous lieux : dans les temples bien sûr mais aussi autour des sanctuaires, au bord des routes et des rues, dans les champs et jusque dans les modestes autels présents presque dans chaque cour d'habitation.
Les balinais sont donc fervents d'offrandes … Quant à l'île de Bali, elle offre aux visiteurs ses paysages, sa culture et son atmosphère à nulle autre pareille. Voilà ce que je me propose de vous faire partager avec le récit de mon récent périple à travers cette île. Des temples aux rizières ainsi que bien d'autres aspects sont au programme ... tellement un voyage à Bali s'avère riche en découvertes dépaysantes.
-- Un rituel quotidien
Revenons à présent à la séance d'offrandes … La jeune femme s'avance vers l'autel et y place son aumône : des fleurs posées sur des feuilles de palmiers tressées et quelques bâtons d'encens, ils se consument lentement laissant échapper de fines colonnes de fumées qui embaument l'atmosphère. Faisons nous discret et laissons-là se recueillir en compagnie de son petit garçon agenouillé auprès d'elle.
Sur la droite, un jeune couple en élégant habits de cérémonie se prépare à poser pour une photo souvenir. Une robe et une tunique au rouge éclatant, des ourlets et une coiffe dorés qui brillent sous le soleil… ce sont des jeunes mariés parés de tenues traditionnelles. Comme ce n'est pas pour mon objectif qu'ils posent et ne faisant pas parti des invités à la cérémonie, là aussi, je reste en retrait et cadre donc la scène avec un plan large.
La vue a l'intérêt de montrer également l'architecture typique d'un temple balinais avec les multiples statues de divinités qui le décorent. De l'autre côté, il y a, entre autre, la classique porte d'entrée des temples (Pura en langue locale) avec ce porche en forme de tour pyramidale fendue et séparée en deux parties.
Les hindouistes balinais tolèrent l'entrée au sein de leur temples des visiteurs non hindouistes, mais en dehors des grandes cérémonies et avec une autre condition : le port d'un sarong autour de la ceinture et des jambes. Bon, n'étant pas un habitué du port d'une telle « jupe » locale, l'aide de notre très disponible accompagnateur Guntur me sera d'une grande utilité, il va avec doigté ajuster correctement ce fameux sarong autour de ma taille ... afin que je ne paraisse pas trop ridicule !
Ce temple rural Beji est dédié aux divinités des cultures irriguées autant dire principalement à la culture du riz, d'ailleurs un large panorama de rizières s'étend sur la gauche de l'enceinte du temple.
-- Leçon de riziculture
Une plus ample connaissance de la culture du riz, nous la ferons parmi d'autres rizières, celles situées autour du village de Tunjuk, plus à l'intérieur de l'île. Et il n'y a pas mieux pour en savoir un peu plus sur cette culture que de côtoyer les planteurs de riz et surtout de participer à leur travail. Là, il va falloir mettre la main à la pâte … c'est à dire plonger les mains dans la boue ! Cela commence d'abord par la préparation du terrain. Et en avant ! avec cette paire de buffles d'eau.
Ici, il ne faut pas avoir peur de se mouiller et hop, me voilà les pieds dans la boue visqueuse et glissante. Pourvu que les buffles ne s'emballent pas … ce serait le bain de boue assuré ! Mais les animaux connaissent leur boulot et puis, il y a aussi à mes côtés leur maître dont ils suivent, pas à pas, les directives. Avancer dans la rizière afin de préparer le terrain pour la plantation, ça fait ploc, ploc et re-ploc … et ça éclabousse quelque peu ! Le tour de manège terminé, passons au repiquage des plants. Par manque d'expérience, j'enfonce sans doute un peu trop les plants : « Stop ! Stop !» me dit à chaque fois le planteur certifié. Alors que le rang commence à prendre forme, je crois avoir enfin compris le bon geste et la bonne profondeur pour que le plant de riz prenne racines … En remerciant mon instructeur, avec un sourire de complicité je lui donne rendez-vous dans 3 mois … ce sera le moment de récolter le fruit de mes plants ! Bon, trêve de plaisanterie, il temps de se rincer copieusement, les mains, les jambes et les pieds.
Justement, entre chaque parcelle, il y a de l'eau ruisselant le long de larges caniveaux, c'est bien pratique pour se libérer de cette boue si collante. Mais en fait, cette eau courante est surtout canalisée pour l'irrigation des rizières. Ce système de canaux particulièrement sophistiqué qui répartie équitablement l'eau entre toutes les parcelles cultivées a même fait l'objet d'une reconnaissance internationale pour sa haute ingéniosité. En effet, le subak, le nom de ce système est classé depuis 2012 au patrimoine de l'Unesco, rien que ça !
Un autre système, pas mal conçu (mais pas encore reconnu par les instances du patrimoine !) est constitué de cet ensemble d'épouvantails. Nous l'avons découvert lors d'une visite dans une autre rizière où les grains de riz arrivaient à maturation. Afin d'effrayer les oiseaux, grands amateurs de riz comme tous les balinais, ces épouvantails sont mobiles. Comme des marionnettes, ils sont reliés par un complexe système de cordes qu'actionne un homme posté dans la cabane que l'on aperçoit en fond d'image. En longeant cette rizière, voilà que toutes ces silhouettes fantomatiques se mettent en mouvement … je crois bien que le gardien en nous observant si intéressés par son mécanisme anti-prédateurs s'est un peu amusé à mettre en action toutes ses marionnettes.
Des rizières, il y en a bien sûr un peu partout dans les campagnes de Bali. Rizières en plateau ou rizières en terrasses, les plus spectaculaires, les plus photogéniques. Avec le climat chaud et humide de la région, les paysans balinais parviennent à réaliser trois récoltes par an … le riz, le principal gagne pain (enfin, gagne riz devrait-on dire ici !) des agriculteurs balinais. Mais au fait, ce moyen ancestral de labourage des rizières avec les buffles est-il encore très pratiqué dans les rizières à Bali ? C'est la question que je me pose après cette expérience sur ce terrain (boueux !). Et notre accompagnateur Gun de me répondre : « Pour la plupart des rizières, les agriculteurs utilisent maintenant des engins mécanisés mais dans les endroits escarpés, sur certaines parcelles en terrasses, les buffles sont parfois encore utilisés.. ».
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Procession et festivités balinaises
De la musique, des chants, des statues portées à bras d'hommes et une foule colorée et bien ordonnée défile sur une petite route près de la rizière nous nous trouvons toujours à Tunjunk. La musique des gongs nous a attiré au bord de la route et nous voilà assistants au passage de cette procession. Chez les hindouistes balinais, environ 90 % de la population, les occasions de célébrations, de festivités et de processions sont presque infinies … les étapes de la vie, de la naissance à la mort en passant par le mariage, la fête de chaque divinité et de chacun des temples des villages. Des temples, au minimum il y en a trois par village et quelque soit l'importance de la cité : - Le pura puseh, le temple originel dédié aux fondateurs du village - Le pura desa consacré aux esprits protecteurs - le pura dalem, le temple de la mort Sur « l'île des dieux », on implore également le ciel pour l'obtention de récoltes abondantes et encore pour bien d'autres occasions … Alors, il n'est pas étonnant de voir presque quotidiennement de tels rassemblements hauts en couleur lorsqu'on parcoure Bali. Et cette procession, à quoi était-elle dédiée ? Euh ? En fait, je n'en saurai rien !
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Une démonstration de l'art de la vannerie
Au centre du village, nous poursuivons nos rencontres à la découverte des traditions balinaises avec à présent une initiation à la confection des offrandes. Les balinais sont experts en art du tressage et du pliage des tiges végétales et des feuilles de palmiers. Il faut les observer agir avec une dextérité étonnante, et quelle rapidité pour obtenir une composition ou une jolie coupelle végétale. Reconnaissons que ces femmes ont de l'entraînement car chaque jour elles confectionnent de telles réalisations pour leurs offrandes du matin.
Il n'y a pas que les femmes qui excellent dans l'art de la vannerie, les hommes aussi à l'image de cet homme âgé qui va me montrer et me diriger dans la confection d'un plateau à offrandes. On fait chevaucher une lamelle sur l'autre et ainsi de suite … sauf que cela paraît facile en théorie mais j'avoue avoir bien eu besoin d'aide pour achever correctement ce tout simple carré tressé, enfin merci pour cette prise en mains.
Au delà des simples corbeilles tressées, la pratique de la vannerie artistique est mise en valeur lors des fêtes balinaises de Galungan-Kunigan. Un hasard de dates a fait que notre séjour à Bali s'est déroulé quelques jours après ces festivités, les plus importantes de tout le calendrier festif balinais. Elles durent une dizaine de jours et sont particulièrement animées.
Ainsi, nous avons pu admirer les nombreuses décorations qui ornaient encore les rues des villages. Certes, ces compositions végétales étaient une peu desséchées mais elles gardaient toute leur splendeur.
De hautes tiges de bambous forment de véritables haies d'honneur le long des routes et rues, toutes embellies par ces bouquets et ces compositions joliment réalisées. Voici un bon témoignage de la maîtrise par les balinais de l'art de la vannerie.
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En classe, avec les écoliers du village
Cela peut surprendre, mais la visite de la ferme et des rizières de Tunjuk est couplée avec la visite de l'école du village !
Nous voilà débarquant dans la cour de récréation puis à l'intérieur d'une classe. Sitôt entrés, les écoliers rieurs se lèvent pour nous accueillir et se mettent à chanter un refrain enfantin dans un français teinté d'un petit accent indonésien. Une scène attendrissante qui semble très bien rodée … Il fleure bon dans cette classe de primaire l'ambiance des écoles d'antan : le tableau noir, la poussière de la craie … et les cahiers traditionnels, je n'ai vu aucun écran ni tablette numérique sur les pupitres.
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Tanah Lot, comme un air de Mont-Saint-Michel … en mode balinais
On doit le reconnaître, un tel site a de quoi enthousiasmer les visiteurs, d'ailleurs le temple Pura Tanah Lot est le plus fréquenté de la côte sud de l'île. N'est-il pas pittoresque ce temple perché sur son rocher battu par les vagues et isolé à marée haute ? Un décor qui n'est pas sans évoquer la silhouette de notre cher site-monument des côtes normandes. L'assaut répété des vagues est tellement destructeur que la base du rocher a été solidifié afin de protéger l'édifice religieux d'un risque d'effondrement … C'est en fin d'après midi que la foule des visiteurs est la plus importante car la lumière du coucher de soleil teinte d'or le site. A condition qu'il n'y ait pas trop de nuages ! Nous avons eu droit a quelques belles éclaircies avec des rayons de soleil parvenant à se jouer des bancs de nuages mais pour le spectacle visuel d'un embrasement général, rochers, temple et horizon marin …. ce n'était pas le bon jour !
Ici, les grèves sont faites de sable volcanique sombre blanchit par l'écume des flots, quant aux falaises, elles sont impressionnantes, hautes et dangereuses. D'ailleurs, il y a déjà eu de dramatiques chutes accidentelles parmi les amateurs de selfies … trop occupés à soigner le cadrage et pas assez attentifs au trait de côte sous leurs pieds !Aussi, les autorités ont placé des barrières et des drapeaux rouges le long de ces à-pics à risque. Et si le lieu est tant fréquenté, tout le monde n'a pas le même motif de visite. Il y a d'abord les Balinais qui viennent ici en pèlerinage offrir quelques offrandes à leurs divinités, ce sont bien sûr celles de la mer qui sont vénérées. Les visiteurs les plus nombreux doivent être les touristes surtout en fin d'après midi. Des vacanciers très attendus par les marchands de souvenirs postés en nombre tout le long des ruelles d'accès au site. Et puis il y a quelques surfeurs qui viennent là tutoyer les vagues à l'image de celui que l'on peut voir sur la photo … Bali, l'île des temples hindouistes mais aussi (et surtout, pour certains) un « must » pour la pratique du surf.
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Pêcheurs et jukung
Je ne suis pas sûr que les pêcheurs de cette côte où la mer est toujours agitée de vagues apprécient autant les gros rouleaux que les surfeurs, mais ils font avec.
Leurs embarcations traditionnelles, les jukung paraissent cependant assez stables avec leurs balanciers de chaque côté, elles donnent l'image de sommaires catamarans de bois et de bambous. Nous en verrons de plus près sur une côte beaucoup plus calme, au nord de l'île. A Permuteran, une partie de la plage de sable gris fait office de petit port de pêche où sont alignés quelques jukung.
C'est un petit matin calme, les eaux sont lisses et reflètent une mosaïque de teintes bigarrées, celles des coques des embarcations. Une homme aborde le rivage, il rentre d'une partie de pêche avec seulement quelques poissons, apparemment il n'est pas trop satisfait de ses prises … Dans ces eaux, ce sont des sardines, des vivaneaux, des mahi-mahi et des thons qui sont le plus souvent pêchés … quand les conditions sont favorables. Les jukungsont souvent équipés de lampes pour les séances de pêche nocturne et on le voit certains sont décorés avec soins. De la couleur mais également des dessins comme cette tête de gros poisson, la mâchoire grande ouverte avec des dents acérées prêtes à en découdre … de quoi effrayer les autres poissons !
A côté des frêles jukung, il y a des structures de pêche bien plus grosses composées d'un savant agencement de bambous qui évoquent bien plus un échafaudage ou un radeau géant qu'un bateau destiné à la pêche en mer.
Permuteran est aussi une petite station balnéaire tranquille baignée par les eaux d'un lagon intéressant à explorer, snorkeling ou pongée avec bouteilles, mais pour cette dernière activité il faut se rendre (en jukung) un peu plus loin, au-delà de la barrière de corail, vers les fonds sous-marins très renommés de l'île Pulau Menjangan, située à 7 km au large.
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Bonjour,
j'envisage d'aller plonger Pulau Weh courant juin, je voudrais vous poser quelques questions:existe-t-il des vols KL => Banda Acehcomment aller de Banda Aceh à Pulau Weh (prix, horaires, compagnies)quel club de plongée recommandez-vous (prix, sérieux, etc....)ou loger (plage, GH)comment sont les plongées ?climat en juinTerima Kasih banyak.
j'envisage d'aller plonger Pulau Weh courant juin, je voudrais vous poser quelques questions:existe-t-il des vols KL => Banda Acehcomment aller de Banda Aceh à Pulau Weh (prix, horaires, compagnies)quel club de plongée recommandez-vous (prix, sérieux, etc....)ou loger (plage, GH)comment sont les plongées ?climat en juinTerima Kasih banyak.
Le tableau est plutôt noir pour le moment, âmes sensibles ne pas lire la suite😉
Tout a commencé par un beau matin d'hiver au départ de Paris avec air asiaê en direction de Kuala Lumpur ou tout se passait relativement bien jusqu'au vol kl-denpasar. Au bout d'une heure le pilote baragouine un petit discours incompréhensible pour mes oreilles averties🤪 et nous voilà entamer une descente précoce sur Jakarta pour motif de panne. Je vous fais bref sans rentrer trop dans les détails mais nous ( 128 personnes ) sommes restées bloquées pendant 10h30 dans un petit terminal avec impossibilité de sortir ne serait ce boire un verre dans l'aéroport , le tout agrémenté d'explications bidons pour au final apprendre qu'ils avaient bloqué denpasar pour une sommité de je ne sais ou? ( source non officiel donc rien de confirmée ). Je vous laisse Immaguiner nos tête à notre arrivée sur Bali avec plus de 30h de transit... On nous donne le ton rapidement avec des policiers dans l'aéroport qui tente de nous extirper 25$ en plus du visa pour nous le faire avoir sans contrôle sans faire la longue queue 😕 On décline, passe un long moment pour arriver au taxi, négociée comme on a pu vu l'heure d'arrivée tardive ( 1h du mat ) soit plus du double du tarif indiquée. Et nous voilà parti sur kuta pour trouver un hôtel conseillée par le guide du rt loin d'offrir les prestations décrites... Je vous fais rapide du fait que j'écris d'un téléphone, merci les fautes, avec une connexion mezzo mais connexion quand meme😎 à 1h du mat encore jetlagged. Kuta se révèle être pleine de surprises entre égout à l'air libre à plusieurs endroits qui se déversent dans la mer à qq centaines de mètres d'où la couleur de l'eau et les recommandations de ne pas s'y baigner. Prostitution. Drogues. Corruption. Racolage magasins. Negocier tout le temps , Densité de scooter mm ds rue piétonne. Arnaque change money et resto . Odeurs. La fin n'est pas trop compréhensible mais c'est un résumé que je pourrai développer. Le but de tout ça est de pouvoir vous renseigner pour vous éviter les mêmes erreurs sachant que j'en suis à mon troisième jour de voyage et que cela s'arrange nettement avec ma nouvelle destination sur Bali. Je vous donnerai plus de détails si vous me faites savoir que cela vous intéresse 😉
Tout a commencé par un beau matin d'hiver au départ de Paris avec air asiaê en direction de Kuala Lumpur ou tout se passait relativement bien jusqu'au vol kl-denpasar. Au bout d'une heure le pilote baragouine un petit discours incompréhensible pour mes oreilles averties🤪 et nous voilà entamer une descente précoce sur Jakarta pour motif de panne. Je vous fais bref sans rentrer trop dans les détails mais nous ( 128 personnes ) sommes restées bloquées pendant 10h30 dans un petit terminal avec impossibilité de sortir ne serait ce boire un verre dans l'aéroport , le tout agrémenté d'explications bidons pour au final apprendre qu'ils avaient bloqué denpasar pour une sommité de je ne sais ou? ( source non officiel donc rien de confirmée ). Je vous laisse Immaguiner nos tête à notre arrivée sur Bali avec plus de 30h de transit... On nous donne le ton rapidement avec des policiers dans l'aéroport qui tente de nous extirper 25$ en plus du visa pour nous le faire avoir sans contrôle sans faire la longue queue 😕 On décline, passe un long moment pour arriver au taxi, négociée comme on a pu vu l'heure d'arrivée tardive ( 1h du mat ) soit plus du double du tarif indiquée. Et nous voilà parti sur kuta pour trouver un hôtel conseillée par le guide du rt loin d'offrir les prestations décrites... Je vous fais rapide du fait que j'écris d'un téléphone, merci les fautes, avec une connexion mezzo mais connexion quand meme😎 à 1h du mat encore jetlagged. Kuta se révèle être pleine de surprises entre égout à l'air libre à plusieurs endroits qui se déversent dans la mer à qq centaines de mètres d'où la couleur de l'eau et les recommandations de ne pas s'y baigner. Prostitution. Drogues. Corruption. Racolage magasins. Negocier tout le temps , Densité de scooter mm ds rue piétonne. Arnaque change money et resto . Odeurs. La fin n'est pas trop compréhensible mais c'est un résumé que je pourrai développer. Le but de tout ça est de pouvoir vous renseigner pour vous éviter les mêmes erreurs sachant que j'en suis à mon troisième jour de voyage et que cela s'arrange nettement avec ma nouvelle destination sur Bali. Je vous donnerai plus de détails si vous me faites savoir que cela vous intéresse 😉
ma femme et moi allons en Indonésie du 12/07 au 15/08 et je viens de réaliser qu'il nous faudrait renouveler notre visa sur place (même pour 3 jours): cette procédure est facile?
merci
j-p
Bonjour
Je vais entrer en Indonésie par Bali mais vais en ressortir par Surabaya, qui sont 2 villes faisant partie du programme visa gratuit. Il semblerait que la loi n°104/2015 du 18 septembre dernier autorise un étranger ayant un visa gratuit à entrer par une ville et à en sortir par une autre, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris (pour ceux qui maitriseraient bien le bahasa, le texte de loi est téléchargeable ici www.hukumonline.com/...node/lt5624de604966f )
Certains voyageurs ont ils déjà pu tester celà sur place?
Sinon, les visas 30 jours ancienne formule (payants) sont-ils toujours en vente à Denpasar?
Merci !
Je vais entrer en Indonésie par Bali mais vais en ressortir par Surabaya, qui sont 2 villes faisant partie du programme visa gratuit. Il semblerait que la loi n°104/2015 du 18 septembre dernier autorise un étranger ayant un visa gratuit à entrer par une ville et à en sortir par une autre, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris (pour ceux qui maitriseraient bien le bahasa, le texte de loi est téléchargeable ici www.hukumonline.com/...node/lt5624de604966f )
Certains voyageurs ont ils déjà pu tester celà sur place?
Sinon, les visas 30 jours ancienne formule (payants) sont-ils toujours en vente à Denpasar?
Merci !
Bonjour,
Je récapitule ici pour validation ce que j’ai compris à propos du visa pour l’Indonésie !
durée
Directement sur place, on obtient un visa de 30 j. En se procurant le visa à l’avance, on peut en avoir un de 60 j. Nous opterons pour cette seconde possibilité.
depuis où en asie du sud est
Première question, la plus importante:
Nous viendrons certainement du Vietnam, est-il possible de faire le visa Indonésie depuis Hanoi ? Et depuis Vientiane et Phnom Penh?
possibilités de renouvellement
Il est possible de renouveler ce visa 60j une fois de 30 j : - En faisant un A/R à Singapour, ou à Kuala (ou peu être ailleurs mais un AR en avion pour renouveler le visa ne sera de toute façon pas une solution que nous envisagerons); - Impossible aux postes frontières de Kalimantan; - Possible mais assez compliqué au poste terrestre du Timor; - En se débrouillant pour se procurer une « lettre d’invitation » d’un indonésien. Cette dernière option est assez vague, je suis donc évidemment intéressée pour en savoir plus…
Ces fameuses lettre sont-elles demandées couramment et obtenu facilement dans une agence locale de trek, plongée etc ? Est-ce c’est un privilège peu rependu, que l’on peut obtenir de la part d’un indonésien anonyme avec lequel on aurait eu un réel contact ? Est-ce que carrément des agences spécialisées ont fait de cette technique de prolongation de visas un business et qu’il est donc facile d’y parvenir (mais peu être couteux) ?
Toutes infos sur ce procédé de prolongation est la bienvenue, mais surtout sur les possibilités de faire le visa depuis d'autres villes que Bgk et KL.
Merci !
Je récapitule ici pour validation ce que j’ai compris à propos du visa pour l’Indonésie !
durée
Directement sur place, on obtient un visa de 30 j. En se procurant le visa à l’avance, on peut en avoir un de 60 j. Nous opterons pour cette seconde possibilité.
depuis où en asie du sud est
Première question, la plus importante:
Nous viendrons certainement du Vietnam, est-il possible de faire le visa Indonésie depuis Hanoi ? Et depuis Vientiane et Phnom Penh?
possibilités de renouvellement
Il est possible de renouveler ce visa 60j une fois de 30 j : - En faisant un A/R à Singapour, ou à Kuala (ou peu être ailleurs mais un AR en avion pour renouveler le visa ne sera de toute façon pas une solution que nous envisagerons); - Impossible aux postes frontières de Kalimantan; - Possible mais assez compliqué au poste terrestre du Timor; - En se débrouillant pour se procurer une « lettre d’invitation » d’un indonésien. Cette dernière option est assez vague, je suis donc évidemment intéressée pour en savoir plus…
Ces fameuses lettre sont-elles demandées couramment et obtenu facilement dans une agence locale de trek, plongée etc ? Est-ce c’est un privilège peu rependu, que l’on peut obtenir de la part d’un indonésien anonyme avec lequel on aurait eu un réel contact ? Est-ce que carrément des agences spécialisées ont fait de cette technique de prolongation de visas un business et qu’il est donc facile d’y parvenir (mais peu être couteux) ?
Toutes infos sur ce procédé de prolongation est la bienvenue, mais surtout sur les possibilités de faire le visa depuis d'autres villes que Bgk et KL.
Merci !
Bonjour,
Je ne suis pas très expérimenté sur VF et du coup j'espère que le sujet pourra intéresser quelqu'un.
Je souhaitais vous faire part de mon expérience en Indonésie.
Nous sommes partis (avec ma femme) pour une durée de 3 semaines.
Nous avions des guides locaux (et chauffeurs) que pour nous.
Nous avons pu nous rendre sur 3 iles : Java : 7 jours _Yogya : 4 jours Nous avons atterri à Yogyakarta (en provenance de Singapour). Première info, pas de visa a acheter sur place. Nous sommes restés 3 nuits à Yogya. Nous avons visité bien entendu Borobudur et Pambanan. 2 très beaux temples et de beaux souvenirs qu'il faut voir si on est sur place. Après nous avons visité le temple du sultan et un petit trek en 4x4 sur le volcan Merapi. Là par contre, nous n'avons pas vraiment aimé. ça serait a refaire, nous aurions supprimé un jour à yogya pour le passer sur la suite du voyage. _Bromo : 2 joursLong voyage en train pour rejoindre la proximité du volcan. Intéressant d'être au contact des locaux durant le voyage mais c'est relativement long et les conditions n'étaient pas top (clim en panne et train bondé donc mal assis)Bref une journée dans le trajet mais pas trop le choix. Sur place, levé à 3h du mat et direction le volcan Bromo en éruption. C'était juste exceptionnel. Le levé du soleil sur les volcans avec la brume et la montée vers le cratère en éruption. Tout était parfait. Nous y serions restés la journée. _Ijen : 2 jours Long voyage en voiture pour rejoindre la proximité du volcan de soufre. Bref encore une journée dans le trajet mais pas trop le choix non plus (ne vous fiez pas aux km car on roule à 50km/h). Levé à 4h et trek jusqu'au cratère. Attention car la montée est très rude et ça monte sévère. Le sommet est très beau avec le lac d'acide et les vapeurs de soufre. Un peu déçu de la couleur du lac qui n'était pas turquoise comme on pensait. En revanche, la rencontre avec les porteurs était très intéressante et touchante.
Bali : 8 jours Traversé en ferry de Java nous sommes restés au Nord les premiers jours pour nous reposer de la fin de notre périple de Java. C'était farniente avec beaucoup de snorkling et plongée. Nous sommes plongeurs et nous avons trouvé les fonds plutôt sympas.Pour le reste, voici les points que nous avons retenu particulièrement sur Bali : _Temple Ulun Danu et navigation sur le lac du nord de l'ile : très beaux_Bain dans les sources d'eau chaude soufre au nord._Trek et balade au milieux des rizières en terrasse entre le nord et Ubud. Juste fantastique. _Ubud et sa forêt aux singes plutôt intéressants_Déçu pour le temple de tanah lot car énormément de touristes _Temple Uluwatu magnifique_Temple Besakih. (Pour nous le plus beau de l'ile.) _Temple Tirta Empul très beau.Flores et Komodo : 4 joursDépart en avion pour flores puis immédiatement en bateau pour 4 jours. Gros bémol du voyage est la condition à bord. C'était un bateau traditionnel (ils ont l'air tous identique à peu près) et que pour nous (bateau, équipage et guide). Pour ma femme le manque d'hygiène a été terrible (pas de douche et les toilettes sont plus que rudimentaires (pas de chasse d'eau) et unique pour tous les membres de l'équipage et nous). Pas de confort non plus avec un lit et des draps qui n'avaient pas du être changé depuis des années ;) On a préféré ne pas aller voir comment était faite la cuisine ;)Bref faut pas craindreet 4 jours étaient max pour nous.Sinon le reste était top. _Ile le Rinca avec les dragons était juste splendide. Rude car très grosse chaleur et beaucoup de marche mais nous avons vu beaucoup de dragons et d'après le rangers c'était exceptionnel car il est fréquent de ne pas en voir du tout. _Ile de Komodo avec les dragons était splendide également. Beaucoup de chances également car nous avons vu beaucoup de dragons. Cette ile étant très grande, il semble également être fréquent de ne pas en voir du tout. _Pink beach : Nous avons trouvé ça moyen. Le rose est léger (peut être pas la bonne marée) Nous avons cependant vu beaucoup de raies mantas lors de plongée ce qui est déjà exceptionnel pour nous. _une iledéserte dont je ne me souviens plus le nom qui était juste extra-ordinaire. La montée sur le point culminant est rude (beaucoup de gens s'arrête avant le sommet) mais la vue d'en haut (sur 3 baies de sable) est à couper le souffle. Nous avons eu beaucoup de chances durant notre voyage et il faut être conscient qu'il y a un risque notamment de ne pas voir de dragons. Et honnêtement se faire 4 jours dans ces conditions sans les voir, y a de quoi être très frustré et déçu. J'aurais connu ça avant, je me serais posé beaucoup de questions sur cette croisière. Etant donné que ça s'est bien passé pour nous, je ne regrette pas du tout mais faut peser le pour et le contre.
Bref, ça a été un très beau voyage. Tout n'était pas parfait et on réajusterait un peu l'emploi du temps avec le recul mais certains moments font que c'est un de nos plus beaux que nous ayons fait. En espérant que cela vous parait intéressant et que cela puisse vous donner des idées. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas.
Nous avons pu nous rendre sur 3 iles : Java : 7 jours _Yogya : 4 jours Nous avons atterri à Yogyakarta (en provenance de Singapour). Première info, pas de visa a acheter sur place. Nous sommes restés 3 nuits à Yogya. Nous avons visité bien entendu Borobudur et Pambanan. 2 très beaux temples et de beaux souvenirs qu'il faut voir si on est sur place. Après nous avons visité le temple du sultan et un petit trek en 4x4 sur le volcan Merapi. Là par contre, nous n'avons pas vraiment aimé. ça serait a refaire, nous aurions supprimé un jour à yogya pour le passer sur la suite du voyage. _Bromo : 2 joursLong voyage en train pour rejoindre la proximité du volcan. Intéressant d'être au contact des locaux durant le voyage mais c'est relativement long et les conditions n'étaient pas top (clim en panne et train bondé donc mal assis)Bref une journée dans le trajet mais pas trop le choix. Sur place, levé à 3h du mat et direction le volcan Bromo en éruption. C'était juste exceptionnel. Le levé du soleil sur les volcans avec la brume et la montée vers le cratère en éruption. Tout était parfait. Nous y serions restés la journée. _Ijen : 2 jours Long voyage en voiture pour rejoindre la proximité du volcan de soufre. Bref encore une journée dans le trajet mais pas trop le choix non plus (ne vous fiez pas aux km car on roule à 50km/h). Levé à 4h et trek jusqu'au cratère. Attention car la montée est très rude et ça monte sévère. Le sommet est très beau avec le lac d'acide et les vapeurs de soufre. Un peu déçu de la couleur du lac qui n'était pas turquoise comme on pensait. En revanche, la rencontre avec les porteurs était très intéressante et touchante.
Bali : 8 jours Traversé en ferry de Java nous sommes restés au Nord les premiers jours pour nous reposer de la fin de notre périple de Java. C'était farniente avec beaucoup de snorkling et plongée. Nous sommes plongeurs et nous avons trouvé les fonds plutôt sympas.Pour le reste, voici les points que nous avons retenu particulièrement sur Bali : _Temple Ulun Danu et navigation sur le lac du nord de l'ile : très beaux_Bain dans les sources d'eau chaude soufre au nord._Trek et balade au milieux des rizières en terrasse entre le nord et Ubud. Juste fantastique. _Ubud et sa forêt aux singes plutôt intéressants_Déçu pour le temple de tanah lot car énormément de touristes _Temple Uluwatu magnifique_Temple Besakih. (Pour nous le plus beau de l'ile.) _Temple Tirta Empul très beau.Flores et Komodo : 4 joursDépart en avion pour flores puis immédiatement en bateau pour 4 jours. Gros bémol du voyage est la condition à bord. C'était un bateau traditionnel (ils ont l'air tous identique à peu près) et que pour nous (bateau, équipage et guide). Pour ma femme le manque d'hygiène a été terrible (pas de douche et les toilettes sont plus que rudimentaires (pas de chasse d'eau) et unique pour tous les membres de l'équipage et nous). Pas de confort non plus avec un lit et des draps qui n'avaient pas du être changé depuis des années ;) On a préféré ne pas aller voir comment était faite la cuisine ;)Bref faut pas craindreet 4 jours étaient max pour nous.Sinon le reste était top. _Ile le Rinca avec les dragons était juste splendide. Rude car très grosse chaleur et beaucoup de marche mais nous avons vu beaucoup de dragons et d'après le rangers c'était exceptionnel car il est fréquent de ne pas en voir du tout. _Ile de Komodo avec les dragons était splendide également. Beaucoup de chances également car nous avons vu beaucoup de dragons. Cette ile étant très grande, il semble également être fréquent de ne pas en voir du tout. _Pink beach : Nous avons trouvé ça moyen. Le rose est léger (peut être pas la bonne marée) Nous avons cependant vu beaucoup de raies mantas lors de plongée ce qui est déjà exceptionnel pour nous. _une iledéserte dont je ne me souviens plus le nom qui était juste extra-ordinaire. La montée sur le point culminant est rude (beaucoup de gens s'arrête avant le sommet) mais la vue d'en haut (sur 3 baies de sable) est à couper le souffle. Nous avons eu beaucoup de chances durant notre voyage et il faut être conscient qu'il y a un risque notamment de ne pas voir de dragons. Et honnêtement se faire 4 jours dans ces conditions sans les voir, y a de quoi être très frustré et déçu. J'aurais connu ça avant, je me serais posé beaucoup de questions sur cette croisière. Etant donné que ça s'est bien passé pour nous, je ne regrette pas du tout mais faut peser le pour et le contre.
Bref, ça a été un très beau voyage. Tout n'était pas parfait et on réajusterait un peu l'emploi du temps avec le recul mais certains moments font que c'est un de nos plus beaux que nous ayons fait. En espérant que cela vous parait intéressant et que cela puisse vous donner des idées. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas.
Bonjour,
Je vais à Gili Trawangan dans trois jours pour une formation en freediving.
J'aurais besoin de renouveller mon visa (social visa) là-bas... Donc à Mataram sur Lombok.
Quelqu'un connaît-il un agent honnête et pas trop cher à Mataram ?
Merci,
Bonne journée, Claire
Je vais à Gili Trawangan dans trois jours pour une formation en freediving.
J'aurais besoin de renouveller mon visa (social visa) là-bas... Donc à Mataram sur Lombok.
Quelqu'un connaît-il un agent honnête et pas trop cher à Mataram ?
Merci,
Bonne journée, Claire
Bonjour
J'aimerais savoir si le visa toursitique de 60 jours obtenu avant de partir est prolongeable 30 jours sur place et, si non, est-il possible en sortant d'Indonésie de redemander un 2ème visa indonésien d'un autre pays sans délai entre les deux entrées ?
Merci pour votre prompte réponse.
Elisabeth
babeth.marcel@yahoo.fr
babeth.marcel@yahoo.fr
Bonjour,
Je suis actuellement en indonésie et en visitant les temples de borobudur et prambanan, mais même lors de balades dans les villages, les indonésiens, principalement les jeunes me demandent de poser avec eux... La demande est toujours empreinte de respect et le fait d'accepter les rend apparemment très heureux... cependant aucun de ceux qui m'ont pris en photo n'ont pu me dire pourquoi (soit parce qu'ils ne parlent pas anglais soit par timidité...). Bref, quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur cet chose pas banal pour moi européen?
Cordialement
Je suis actuellement en indonésie et en visitant les temples de borobudur et prambanan, mais même lors de balades dans les villages, les indonésiens, principalement les jeunes me demandent de poser avec eux... La demande est toujours empreinte de respect et le fait d'accepter les rend apparemment très heureux... cependant aucun de ceux qui m'ont pris en photo n'ont pu me dire pourquoi (soit parce qu'ils ne parlent pas anglais soit par timidité...). Bref, quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur cet chose pas banal pour moi européen?
Cordialement
Hello, je pars pour 63 jours en Indonesie , puis je prendre mon visa à l arrivée à l aéroport de Jakarta ?
