BOnjour en juin prochain je vais faire l'ascension du chimborazo avec un groupe de personnes. J'aimerais bie discuter avec quelqu'un qui a déjà vécu cette aventure. j'aimerais bien connaître le vécu des gens qui l'on fait, parler d'équipement , notamment savoir s'il est possible de louer des bottes de glacier sur place .
Bonjour,
Nous partons voyager à 2 pour 6 mois en Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie et Chili et souhaitons faire quelques sommets notamment en Equateur et au Pérou. Nous nous posons la question de prendre le matériel d'alpinisme avec nous, ou le faire livrer en Equateur (pour ne pas avoir à le trimballer sur la première partie du voyage où nous n'en avons pas besoin), ou louer du matériel sur place. Quelqu'un aurait-il des conseils à nous donner ?
Merci d'avance pour votre aide Claire
Nous partons voyager à 2 pour 6 mois en Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie et Chili et souhaitons faire quelques sommets notamment en Equateur et au Pérou. Nous nous posons la question de prendre le matériel d'alpinisme avec nous, ou le faire livrer en Equateur (pour ne pas avoir à le trimballer sur la première partie du voyage où nous n'en avons pas besoin), ou louer du matériel sur place. Quelqu'un aurait-il des conseils à nous donner ?
Merci d'avance pour votre aide Claire
Bonjour à tous/toutes,
Je pars pr 11 mois en amérique du sud en juillet.
De juillet à janvier, je descends la cordillère des andes depuis l'Equateur jusqu'en Argentine.
Mon but est évidemment de visiter des différents pays et rencontrer leurs habitants, mais aussi de faire pas mal d'ascensions et de treks de haute montagne. J'aime bcp la montagne, j'aime l'escalade (sur SAE), mais je n'ai pas du tout d'expérience de haute montagne, d'alpinisme ou de rando galcière.
Mes 2 questions sont les suivantes:
1. En étant motivée et partant du principe que je n'aurai pas le mal des montagnes, est ce que les treks sur la cordillère et ascensions (en utilisant crampons...) sont accessibles à des débutants?
2. Quel est le matos nécessaire précisément? Je vais bien évidemment investir dans une veste 3 couches, chaussures cramponables, vêtements techniques, duvet, etc.... Mais quel est le niveau de technicité nécessaire? On trouve de tout à tous les prix et je ne désire pas être sous ou sur équipée. De même pr le duvet, du -10°C est il suffisant ou faut il viser une t° plus inférieure?
Merci en ts cas à tous ceux qui en ont fait l'expérience vos commentaires qui m'aideront à préparer au mieux mon voyage!
Thanks a lot
Cath
Je pars pr 11 mois en amérique du sud en juillet.
De juillet à janvier, je descends la cordillère des andes depuis l'Equateur jusqu'en Argentine.
Mon but est évidemment de visiter des différents pays et rencontrer leurs habitants, mais aussi de faire pas mal d'ascensions et de treks de haute montagne. J'aime bcp la montagne, j'aime l'escalade (sur SAE), mais je n'ai pas du tout d'expérience de haute montagne, d'alpinisme ou de rando galcière.
Mes 2 questions sont les suivantes:
1. En étant motivée et partant du principe que je n'aurai pas le mal des montagnes, est ce que les treks sur la cordillère et ascensions (en utilisant crampons...) sont accessibles à des débutants?
2. Quel est le matos nécessaire précisément? Je vais bien évidemment investir dans une veste 3 couches, chaussures cramponables, vêtements techniques, duvet, etc.... Mais quel est le niveau de technicité nécessaire? On trouve de tout à tous les prix et je ne désire pas être sous ou sur équipée. De même pr le duvet, du -10°C est il suffisant ou faut il viser une t° plus inférieure?
Merci en ts cas à tous ceux qui en ont fait l'expérience vos commentaires qui m'aideront à préparer au mieux mon voyage!
Thanks a lot
Cath
J’ai organisé mon parcours en Equateur avec le Lonely Planet (assez ancien car date de 2009) et surtout le livre de Vincent GEUS « Equateur de la randonnée littorale à l’alpinisme » édité chez Glénat (2011) qui propose une 40aine de ballades, treks et ascensions avec descriptif du trajet et carte à l’appui (http://andes.free.fr/...equateur_geusv2.html).
Par contre, contrairement à ce qui est écrit dans ces deux livres, nous n’avons jamais payé de droit d’entrée pour les parcs. La réglementation a dû changer entre temps.
Pour une carte GPS de l’Equateur : http://mapas.alternativaslibres.es/index_en.php
Vendredi 10 août 2012 :
- arrivée à l’aéroport à 16h25
- prendre un taxi (8 $) pour 20 min de trajet
- Hôtel Auberge Inn (coût : 26 $ http://www.auberge-inn-hostal.com/) : l’un des rares hôtels à moins de 30 $ la nuit avec quelques personnes qui parlent le français ce qui peut être très utile. Nous avons acheté une carte téléphonique Claro mais il faut s’identifier avec son numéro de passeport auprès du service clientèle : c’est long et il vaut mieux bien parler espagnol. Du coup, c’est à l’hôtel qu’on a trouvé un coup de main :)
Samedi 11 août 2012 :
- visite de Quito : Parque La Alameda, la Basilica del Voto National, la Merced, la Plaza San Francisco, la Compania (très richement décorée : il y a de l’or partout !), le Mercado central, le Parque Itchimbia durant un concert de hard rock. Jolie ville pour se balader en grignotant des pralines ou autres graines achetées au coin de la rue et où il n’est pas rare de croiser une procession religieuse et son cortège de croyants. D’ailleurs, les monuments religieux sont richement décorés façon rococo ce qui est un peu déroutant pour un européen.
- direction Otavalo (taxi (20 min et 8 $) via le terminal de bus de Carcelén bus ttes les 15 min avec Union de Otavalo : trajet 2h, 2 $)
- Hôtel Riviera Sucre (coût : 26 $ mais le prix a augmenté depuis ; http://www.rivierasucre.com/fran_index.html). Hôtel sympa et agréable.
Dimanche 12 août 2012 :
- direction la Laguna Cuicocha (taxi : 35 min, 10 $ pour aller jusqu’à el Mirador : impossible d’aller jusqu’à Los Pinos en taxi. Nous commençons donc à marcher sur cette route caillouteuse avec l’espoir d’être pris en stop. Après 15 min, un troisième 4x4 s’arrête et nous amène au pied du sentier (point GPS : N 00°18.191 W 078°22.806) : ils auront d’ailleurs fait une partie du chemin juste pour nous car nous les voyons faire demi-tour : sympa). Le sentier débute sous les pins et longe un grillage jusqu’au bord du cratère.
- Nous ferons le tour de la lagune dans le sens contraire de ce qui est indiqué sur le parcours en 2h45 environ en marchant tranquillement et sans difficulté d’orientation. Le paysage est agréable avec ces deux petites îles au milieu de ce grand cratère transformé en lac sur lequel nous voyons de petits bateaux naviguer.
- Au poste de contrôle, nous n’avons pas trouvé de taxi et décidons de faire du stop : le quatrième 4x4 sera le bon et va justement à Latacachi : nous n’aurons même pas attendu plus de 10 minutes. Il s’agit d’un couple d’équatoriens et leur fils en vacances dans la région.
- Nous visiterons rapidement le village et mangerons un délicieux ceviche aux crevettes.
- Direction Otavalo (bus ttes les heures : durée : 25 min pour 0,25 $/pers) et taxi pour rejoindre le parc Bolivar à partir duquel il est possible de rejoindre à pied El Lechero (lieu de rituels et d’offrandes très ancien puisque les chefs Incas Atahualpa et Ruminahui s’y concertèrent) mais la ballade pour y parvenir ne présente pas vraiment d’intérêt. De là, il y a une vue sur la Laguna de San Pablo et il est possible de rejoindre le parque Condor (3,5 $/pers) pour y voir toute sorte de rapaces (possible de faire appeler un taxi pour rejoindre Otavalo et de lui demander de faire un court arrêt à la cascade de Peguche (9 $). Nous partagerons d’ailleurs ce taxi avec une famille de suisse rencontrée au parque Condor.
- Hôtel Riviera Sucre.
Lundi 13 août 2012 :
- Nous avons prévu de faire l’ascencion du Fuya-Fuya (nuages-nuages) et de rejoindre ensuite le site archéologique de Cochasqui. Nous rejoignons ainsi la laguna Mojanda en taxi (15 $, appelé par l’hôtel, le chauffeur devant être un membre de la famille de notre ami hôtelier…). Le taxi nous dépose au pied du sentier qui n’est pas vraiment tracé au début. Nous trouvons assez rapidement des panneaux mais il semble qu’il existe plusieurs sentiers dont un qui contourne le sommet au nord et un autre au sud. Nous prendrons le second avec un sommet atteint en 2 heures environ. Le Fuya-Fuya (4 263 m) n’est pas vraiment le sommet d’un volcan mais une partie du cratère effondré d’un volcan.
- Pour la descente, nous dévions du sentier par le sud en suivant une sente qui évolue à mi pente sur le Cerro Colangal. Sur le papier, c’était une bonne idée sauf que les herbes du paramo sont plus longues sur ce versant et sont rabattues sur la sente ce qui ralenti la progression. Nous arrivons finalement à la lagune Warmicocha mais plus vraiment motivés pour rejoindre Cochasqui qui est encore à 14 km même si la route caillouteuse à emprunter est juste devant nous.
- Nous décidons de renoncer en considérant avoir suffisamment fait connaissance avec le paramo pour aujourd’hui et en constatant qu’il serait difficile de rejoindre le site archéologique avant sa fermeture à 16h30 (d’autant plus que nous comptions sur un membre du personnel rentrant chez lui à la fin de sa journée de travail pour nous amener à un arrêt de bus…). Nous rejoignons ainsi la lagune Caricocha en voyant les deux bus de touristes s’en aller au loin. Nous sommes lundi, il est 15h, pas un chat et la pluie qui arrive. Une chance que j’ai pensé prendre le numéro de notre taxi de ce matin (15 $) qui viendra nous chercher et nous déposer à un arrêt de bus à Otavalo pour Quito (2 $/pers).
- Hôtel Auberge Inn.
Mardi 14 août 2012 :
- Nous avions pour ambition de faire la traverser entre le Rucu (« vieux ») et le Gua-Gua (« jeune ») Pichincha sur deux jours, 25 km en portant les sacs comprenant eau, nourriture et sacs de couchage. J’en profite pour signaler que nous n’avons pas réussi à trouver à Quito de cartouche de gaz à visser mais seulement le kit Camping Gaz C206 (et encore dans une petite boutique paumée du quartier San Blas spécialisée dans le matériel de randonnée).
- Niveau sécurité, un colombien a été arrêté il y a plusieurs mois : il attendait les touristes sur le sentier et les volait sous la menace d’une arme. Contrairement à ce qui est écrit dans le Lonely Planet à plusieurs reprises, en trois semaines en Equateur, nous n’avons pas été le moins du monde inquiété par des problèmes d’insécurité (ni dans les bus, ni dans les parcs, ni dans les villes, ni en faisant du stop) ni vu ni entendu quoi que ce soit à ce sujet-là auprès d’autres touristes.
- Nous prenons le taxi (5 $) pour le teleferiqo (8,5 $/pers, arrivée avant 9h) qui amène à Cruz Loma à 3 965 m. De là, nous avons une vue impressionnante sur Quito et toute la vallée. Le sentier débute au dessus du bâtiment d’accueil et est très facile à trouver. Le sentier est assez monotone malgré le paysage et l’arrivée au pied du Rucu (en 2h15) est gâchée par un vent glacial doublé d’un nuage bien accroché au sommet. Le sentier pour atteindre le sommet est instable et l’absence de visibilité réduit grandement l’intérêt d’atteindre le sommet. La météo ne s’améliorant pas, nous décidons de rebrousser chemin puisque l’intérêt de ce type de randonnée est de pouvoir observer les volcans et non les nuages qui les recouvrent !
- Hôtel Auberge Inn.
Mercredi 15 août 2012 :
- Direction en taxi (30 min et 10 $) au Terminal Quitumbe-sur pour un bus Trans Banos à 4,5$/pers pour un trajet d’une durée annoncée d’1h30 pour Papallacta. Nous arriverons 3 heures plus tard au bas du village…
- Ce long trajet en bus nous permet de contempler les paysages ainsi que les nombreux nuages et pour finir la pluie ce qui nous incite à renoncer d’ores et déjà au trek du Condor au départ d’El Tambo qui devait nous mener au pied du volcan Cotopaxi en 4 jours. L’organisation avait été difficile à mettre en œuvre mais bon. Pour infos, Ecuador-experience.com m’a proposé le trek du condor pour 2 + ascension du Cotopaxi pour une personne en 6 jours 1 160 $ puis 910 $ par personne comprenant guide, muletier, matériel de camping et nourriture. Surtrek ne m’a pas fait de proposition car je leur avais demandé seulement un muletier mais il ne vende que des packages. Du coup, j’ai fini pas demander par mail au propriétaire de l’hôtel Coturpa à Papallacta s’il pouvait prendre contact avec Manolo Vega, muletier à El Tambo au 09 277 5206 ce qu’il a fait. Son tarif pour le seul trek du Condor est de 90 $ par jour avec toute la logistique et 40 $ par jour pour un muletier seul.
- Nous avons également décidé d’annuler notre visite de la cascade San Rafael près du volcan actif Reventador compte tenu de la lenteur des bus. Pour réserver un hôtel dans ce coin là, j’ai contacté Victor Cansino, guide mentionné dans le livre de Vincent GEUS à l’adresse suivante : turismovolcanreventador@yahoo.com.
- Une fois atteint l’hôtel et déposé toutes nos affaires, nous sommes allés aux termas de Papallacta (7,5 $/pers + 5 $ pour avoir la clé d’un casier !, du coup, on a fait sans). Bon, c’était sympa car le temps était pluvieux et venteux donc nous étions aux premières loges mais je ne pense pas qu’il faille aller jusqu’à Papallacta uniquement pour cela. De l’hôtel jusqu’aux thermes, il faut compter 20 à 30 min à pied mais des taxis 4x4 font la navette.
- Hôtel COTURPA (coût : 30 $ ; http://www.hostalcoturpa.com) : Wilfrido PERREZ, le propriétaire est très sympa au point de me prêter son ordinateur portable pour que je puisse faire mes réservations d’hôtel et de m’avoir aidé pour la réservation d’un muletier.
- Le soir, nous décidons d’aller manger au restaurant Don Wilson mais il fait nuit noire et la route n’est pas éclairée au-delà du village. On commence à marcher et une voiture de police s’arrête à notre niveau et nous propose de nous emmener. On monte dans le véhicule un peu étonné, le type commence à rouler en allumant les sirènes et c’est comme ça qu’on arrive au resto : surréaliste !
Jeudi 16 août 2012 :
- Vu qu’on n’a pas fait 3h de bus depuis Quito juste pour aller aux thermes, nous décidons de maintenir la randonnée des lagunes de Papallacta au départ de la Virgen (5h de marche pour 14 km).
- A 7h, nous prenons donc un bus pour la Virgen (25 min, 1$/pers) qui culmine à 4060 m : le temps n’est pas terrible mais nous atteignons le poste de garde pour aviser. Nous attendons un peu dans l’espoir que les nuages se dissipent et que la pluie s’arrête. Les gardes dorment encore et nous attendons sous le porche plus d’une heure. Les gardes se réveillent et nous invitent à nous réchauffer près de la cheminée. On les reconnaît d’ailleurs car ils étaient aux thermes la veille. Je leur montre alors une photo des lagunes avec un grand soleil et le ciel bleu. Le type éclate de rire et nous explique que cela doit arriver 3 ou 4 fois par an, pas plus… Nous décidons quand même de rejoindre les antennes de Papallacta à 4408 m en nous disant qu’après ça descend et que si le temps est favorable, on poursuivra la randonnée. Sauf que plus on monte et plus il fait froid, que la pluie se transforme en neige et que sous les antennes, la glace accumulée nous tombe dessus. Nous entamons la descente mais le sol est glissant, boueux, instable, on ne voit pas les paysages et le vent est plus fort encore. Nous décidons une nouvelle fois de rebrousser chemin et croisons une équipe d’ingénieurs venue faire leurs réglages au niveau des antennes : ils nous font entrer dans leur cabane pour nous réchauffer près des plaques de cuisson et nous proposent de nous ramener. Nous leur disons que nous allons à Papallacta puis à Quito : ils nous proposent alors de nous ramener à Quito mais qu’ils doivent faire un saut à Baeza avant : sympa !
- Ils nous déposerons finalement à Papallacta où nous récupérons nos bagages pour prendre un bus pour Quito (4 $/pers).
- Hôtel Auberge Inn.
Vendredi 17 août 2012 :
- Direction Quilotoa (taxi pour le terminal de Quitumbe Sur 8 $ bus pour Latacunga : 3 $ bus Iliniza n°12 de 11h45 pour Quilotoa : 4 $ droit d’entrée : 2 $/pers) ; le bus dépose les passagers au bord de la route un peu avant le village. Pour l’anecdote, très vite, un 4x4 s’est proposé pour nous amener au village mais notre nouvel ami n’a pas pu s’empêcher de nous demander 1 $ pour la course (d’une durée d’environ 2 min à peine) ce à quoi nous lui avons répondu « muchas gracias » : rendre service, ça doit rester gratuit !
- Petite descente jusqu’au bord de la lagune puis remontée tranquille : 2h environ. Il est possible de louer des chevaux pour la remontée.
- Hôtel Chukirawa (coût : 12 $/pers diner et petit-déjeuner compris ; à 30 m du mirador ; hostalchukirawa@hotmail.com) : chambre munie d’un poêle.
Samedi 18 août 2012 :
- 8h30 : direction Chugchilan en contournant la caldera par l’est (c'est-à-dire par la droite) en évoluant sur un sentier étroit et escarpé qui passe par le point culminant à 3 915 m. Derrière ce point culminant, il y a encore tout de suite après un pic à monter et descendre pour arriver ensuite sur une zone où le dénivelé est moins important. Il est possible de voir alors le village de Guayama et au loin, Chugchilan. Nous n’avons pas vraiment trouvé de sentier pour rejoindre le premier village jusqu’à un chemin de sable assez large, une sorte de piste 4x4 défoncée (point GPS : S 00°50.803 W 078°54.468). Nous descendons à pic en traversant les lacets de ce chemin jusqu’à une bergerie puis une habitation. Un panneau (point GPS : S 00°50.338 W 078°54.676) nous dirige ensuite sur un sentier en direction de Guayama. Nous traversons le village (1h environ), passons devant le petit cimetière et entamons la deuxième partie du périple. Le sentier descend d’abord doucement puis, après un mirador, de manière beaucoup plus prononcée dans la profonde ravine. Au niveau du cours d’eau, il y a un petit pont en ciment qui permet de passer sur le versant opposé et de remonter jusqu’au village de Chugchilan (1 heure environ). Cette dernière étape est assez difficile car elle intervient en fin de parcours. Nous arrivons fatigués à l’hôtel vers 18h après une dizaine d’heures de marche.
- Hostal Cloud Forest (coût : 15 $/pers diner et petit-déjeuner compris ; tél : (03) 2 708016 ; en bas de la colline sur la gauche, juste après l’hostal Mama Hilda http://www.cloudforesthostal.com/index.html). Le patron est très sympa.
Dimanche 19 août 2012 :
- Retour à Latacunga via Zumbahua par le bus de 9h (3 $/pers) qui passera à 9h30 à Chugchilan. Il n’y a pas de bus tous les jours : le site de l’hôtel détaille les jours de bus, sinon il semble qu’il soit possible de rejoindre Latacunga en louant une voiture.
- Nous arriverons à Latacunga à 13h pour une journée étape avant de rejoindre le volcan COTOPAXI. Nous avons visité la ville l’après-midi en montant jusqu’au Mirador de la Virgen del Calvario pour voir le volcan au loin.
- Hôtel Rosim (coût : 32 $ http://www.hotelrosim.com/index.html) : un peu cher et quelques problèmes avec l’eau chaude.
Lundi 20 août 2012 :
- Notre guide pour l’ascension du Cotopaxi n’arrivant qu’en milieu de journée nous chercher à notre hôtel, nous décidons d’aller faire un tour à Ambato pour « le marché du lundi, qui investit les rues et les places du centre, est un important marché aux fleurs. Roses, œillets, et fleurs tropicales envahissent toute la ville » dixit le Lonely Planet. Le bus est à 2 $/pers l’aller. Arrivés à Ambato, nous arrêtons un taxi et nous lui demandons de nous amener au « marché du Lundi » : il ne semble pas en avoir entendu parler. Nous arrivons dans le centre historique de la ville et nous ne voyons pas cette effervescence qui aurait dû être celle du « marché du Lundi ». En fait, il ne doit pas exister ce « marché du Lundi » : il y a bien des mercado en dur mais rien dans les rues et le marché aux fleurs est plutôt discret. Un coup pour rien.
- Retour à Latacunga pour attendre notre guide. Nous sommes passés par l’agence Equateur Voyage Passion, agence francophone dont les bureaux sont situés à Quito dans l’Auberge Inn. Cette agence m’a proposé le prix le moins cher pour l’ascension du Cotopaxi et du Chimborazo 500 $ les deux (hors coût des refuges mais repas et matériel (sauf sac de couchage) compris) sachant que j’étais seul à faire ces ascensions (Surtrek : 960 $, Estalin Suarez de Mountain Guide : 1 100 $ (sans l’équipement), Tovar Expedition : 340 $ pour le seul Cotopaxi, Ecuador Experience : 405 $ pour le seul Cotopaxi).
- Notre guide s’appelle Miguel Pérez (miguelpérez_87@hotmail.com, tél : 098391072 et 032742053). C’est un guide connu, francophone et compétent que je recommande.
- Il est venu nous récupérer à Latacunga (il habite à Banos) avec son 4x4 pour rejoindre le Cotopaxi. Nous entrons dans le parc national puis arrivons à la piste qui mène en contrebas du refuge : la piste est fermée. Un français de 59 ans vient de décéder d’une crise cardiaque et l’ambulance est embourbée à mi-piste. Nous apprendrons par la suite que des guides ont dû descendre le corps à l’aide d’une civière jusqu’à l’ambulance…
- Une fois l’ambulance redescendue, la piste est rouverte et nous pouvons accéder au refuge (22 $/pers) après une courte montée à pied de 45 min environ. Nous mangeons, visitons les alentours du refuge puis allons nous coucher. Il n’est pas évident de dormir en refuge et à cette altitude (4 800 m) avec en plus, un vent fort qui ne présage rien de bon.
Mardi 21 août 2012 :
- Levée à minuit pour un départ à 1h : certains se sont levés plus tôt car jugés plus lents par leur guide. Je serai le dernier à partir mais pour ma part, je pense que c’est mon guide qui a eu un peu de mal à se lever. Le début de l’ascension sur le sentier en terre n’est pas difficile mais très vite ça bouchonne : il y a bien une 40aine de personnes sur le sentier. La nuit est claire et la vue sur Quito et ses lumières est surréelle.
- Nous atteignons les premières glaces et la marche avec crampons commence. Ce n’est pas très difficile au début mais la deuxième moitié de l’ascension va être rendue plus difficile à cause du vent qui se lève et qui soulève la poudreuse glacée qui vient piquer au vif le visage. Et le final est pire encore car il y a des parties très raides qui nécessitent l’usage du piolet avec en prime, pour ma part, un début de mal des montagnes à partir de 5 500 m (dû à une mauvaise acclimatation du fait de l’annulation du trek du Condor notamment pour cause de mauvais temps). L’avantage c’est qu’au sommet, j’ai pu voir des étoiles qui n’existent pas !
- La vue au sommet est bouchée avec en prime un vent fort qui soulève la poudreuse : j’apprendrais par la suite que ceux qui sont arrivés un peu avant (car partis un peu avant) ont eu une vue dégagée…
Bien repérer la sente !
- Nous décidons de redescendre assez rapidement : le guide m’avait bien dit et répété qu’arrivé au sommet, il faut avoir conservé 30 % d’énergie pour redescendre car la descente n’est pas forcément simple.
- Nous arriverons au refuge vers 9h30 : j’ai bien perdu 30 min au niveau du sentier en terre à cause de la poussière qui passe sous les lunettes de soleil pour venir se loger dans les yeux et pour un bon moment (il faut penser à emmener un masque comme au ski).
- Une fois redescendu, j’apprendrais qu’il y a bien eu 70 % d’abandon (mauvaise acclimatation, hypothermie…). Et nous avons été plusieurs à s’étonner que ce genre d’ascensions puisse être proposé au grand public. Deux américains m’ont confirmé en avoir pas mal bavé et qu’ils s’interrogeaient pour le Chimborazo.
- Notre guide nous amène ensuite jusqu’à Banos à l’hôtel Le Petit Banos (coût : 32 $ http://www.lepetit.banios.com/contacto.html), hôtel sympa avec restaurant (pas essayé), proche du centre mais calme
- Sur la route, en approchant de Banos, le volcan Tungurahua entre trois fois en éruption lâchant trois panaches de poussière couleur ocre que l’on voit se dissiper lentement.
Mercredi 22 août 2012 :
- Location de vélos (5 $/pers pour la journée) pour descendre la route des cascades. On arrive assez facilement jusqu’aux chutes du Manto de La Novia puis jusqu’à la fameuse cascade du Pailon del Diablo (chaudron du diable). Il faut descendre par le petit sentier : pour trouver le départ, il faut passer par les stands d’articles artisanaux. Le débit de cette cascade est vraiment impressionnant tout comme le bruit, sourd et continu. La plupart des sites où se trouvent les cascades est malheureusement payant.
- Après Rio Verde, la route est moins intéressante et il y a davantage de montées. Même si les fruits vendus sur le bord de la route nous donnent de l’énergie, il faut aimer faire du vélo (en l’occurrence du VTT sur de l’asphalte) pour aller jusqu’à Rio Verde voir au-delà. Nous sommes arrivés à Rio Verde à 17h50 et avons attendu à peine 10 min avant de monter dans un bus pour Banos. Le bus nous arrête devant les stands de canne à sucre à Banos : quelle bonne idée !
- Hôtel Le Petit Banos.
Jeudi 23 août 2012 :
- J’avais prévu de tenter l’ascension du Chimborazo ce jour-là mais lors de l’ascension du Cotopaxi, j’ai ressenti un léger mal des montagnes qui m’a décidé à renoncer. Du coup, nous avons le guide pour 2 jours.
- Nous allons donc faire une ballade à cheval sur les pentes du Tungurahua de 10h à 16h30 en atteignant la coulée de 2006. La vue sur la vallée de Banos est superbe mais la promenade est un peu longue et je découvre que je n’aime par faire du cheval. Lorsque nous sommes arrivés sur la coulée, nous avons laissé les chevaux pour remontée la coulée une petite demi-heure. Sympa mais sans plus.
- Hôtel Le Petit Banos.
Vendredi 24 août 2012 :
- Ce matin, nous attendons le guide à l’hôtel pour rejoindre le parc du Chimborazo lorsque le Tungurahua entre à nouveau en éruption avec un panache de poussières plus grand encore que ceux vus les jours précédents.
- Nous partons pour le parc du Chimborazo avec notre guide et sa femme pour une petite ballade sur les pentes du volcan. Ce volcan (éteint) est gigantesque : c’est d’ailleurs, paraît-il, le sommet le plus proche du soleil compte tenu de sa situation par rapport à l’équateur. Par contre, à comparer, je préfère le Cotopaxi qui est plus élégant et le parc autour est plus varié car il y a des forêts.
- Le guide nous explique que durant la journée, il y a beaucoup de chutes de pierres car le glacier fond et qu’il n’est donc pas possible de suivre le sentier classique qui mène au sommet et atteindre le refuge Whymper ni même de faire les aiguilles du Whymper. Du coup, nous emprunterons un sentier qui part sur la gauche à partir d’un parking 200 mètres environ avant le premier refuge. Nous montons sur l’arête pour arriver au niveau du glacier jusqu’à 5 275 mètres d’altitude. Les paysages valent le détour avec cette lave dont la couleur va du noir charbon au rouge en passant par le jaune soufre.
- Nous redescendons ensuite pour rejoindre le premier refuge où nous mangerons. Nous apprenons que quelques jours auparavant, une américaine a tenté l’ascension du Sangay. Elle a glissé sur une roche et fait une chute fatale sur 200 mètres. Notre guide nous explique que son guide voulait rebrousser chemin à cause de la météo mais qu’elle ne voulait pas et qu’en plus, sur les pentes d’un volcan très actif comme le Sangay, sujet à de nombreux tremblements de terre, l’usage est de ne pas être en cordée…
- Notre guide nous déposera à Riobamba à l’hôtel Tren Dorado (coût : 30 $).
Samedi 25 août 2012 :
- Direction la gare routière pour rejoindre Cuenca avec le bus de 7h30 (6 $/pers) : arrivée à 13h et petit arrêt à l’office du tourisme qui se trouve dans la gare. Nous trouverons là la réponse à toutes nos questions s’agissant de comment rejoindre le parc Cajas.
- Nous visitons la ville jusqu’à 18h45 mais sans vraiment être emballés : certes, les façades de certaines maisons sont superbes mais en comparaison avec Quito, c’est un cran en dessous. Mon meilleur souvenir restera le cochon grillé el Hornado dégusté au mercado de la Plaza Civica : un délice.
- Pour acheter un Montécristi, nous avons sillonné la ville de long en large sans vraiment trouver de magasin jusqu’à la boutique Barranco (calle Larga 10-41) qui fait aussi musée. Si vous ne trouvez pas de chapeau à votre taille, ils vous en font un dans les 20 minutes (30 $).
- J’avais repéré un restaurant de sushi sur le Lonely Planet et on y est allé dans l’idée d’en manger en quantité pour trois fois rien sauf que l’addition a été plus salée que prévu : 38 $ pour deux…
- Hôtel Casa Del Barranco (coût : 36 $ Calle Larga 841 casadelbarranco.com).
Dimanche 26 août 2012 :
- Direction le parc Cajas qui se trouve sur la route pour Guayaquil. A l’office du tourisme, on nous a dit d’aller au Terminal Sur pour prendre le bus (départ : 7h30 coût : 1,25 $/pers durée : 50 min) et de ne pas prendre le bus depuis la gare principale car le prix serait alors de 8 $ comme si on allait jusqu’au terminus, c'est-à-dire à Guayaquil.
- Le bus nous arrête à la Laguna Toreadora. Il y a un restaurant, un poste de garde et un centre d’information. Un garde nous voit arriver avec nos sacs et notre grosse valise et vient à notre rencontre. Il nous propose d’entreposer les bagages dans leur bureau le temps de notre randonnée. Ensuite, il nous explique que la Ruta 1 est bien pour découvrir le parc rapidement. Pourquoi rapidement ? parce que la brume recouvre assez vite le parc avec de la pluie et un vent froid en général (le parc est à plus de 4 000 m d’altitude).
- Nous commençons donc cette randonnée qui passe par le lac Toreadora en contrebas, puis dans une forêt de Polylepis (le seul arbre capable de pousser à cette altitude), et d’autres lacs et d’autres petites forêts. Le sentier est parfois boueux voire carrément marécageux à certains endroits. Il y a des indications tout au long du sentier sous forme de marques de différentes couleurs suivant le sentier suivi. La ruta 1 n’est pas difficile et permet de découvrir une toute petite partie de cet immense parc. Nous terminerons vers 12h30 en compagnie de quelques lamas et profiterons du panorama qu’offre le restaurant. D’ailleurs, 10 min après notre arrivée, une brume épaisse recouvre le parc au point de ne rien voir à 10 mètres !
- A l’office du tourisme de Cuenca, on nous a dit que si on veut aller à Guayaquil ensuite, pas de problème, il suffit d’arrêter un bus Cuenca-Guayaquil au bord de la route ce que le gardien du parc nous confirmera également. Ok : après 45 min d’effort aucun bus ne s’arrête et pour cause, ils sont blindés. Je me décide donc à faire du stop à la vue de ces gros 4x4 à moitié vides qui passent toutes les 2 min. Bien entendu aucun ne s’arrête, la brume rend l’exercice périlleux et le froid commence à avoir raison de mon entrain. Du coup, je tente ma chance avec les camions et bingo : un semi-remorque s’arrête après avoir freiné sur une vingtaine de mètres ! On monte dans la cabine à moitié frigorifiés mais soulagés de ne pas être obligés de retourner à Cuenca pour prendre un bus pour Guayaquil. Le type est très sympa : il nous propose des mandarines, nous offre une salade de fruits sur le bord de la route et refuse qu’on lui donne 10 $ pour le dérangement. Du coup, on lui laissera quelques bananes. Arrivés à Guayaquil, il nous aidera également à trouver un taxi pour relier le centre ville (au départ, il voulait même nous conduire à notre hôtel mais je lui ai dit qu’un taxi c’était très bien : faut pas abuser).
- Hostel suites Madrid (coût : 30 $ Quisquis 305 y Rumichaca hostalsuitesmadrid.com).
La suite du périple, c'est les Galapagos : http://voyageforum.com/...1021&%3b#5553529
Par contre, contrairement à ce qui est écrit dans ces deux livres, nous n’avons jamais payé de droit d’entrée pour les parcs. La réglementation a dû changer entre temps.
Pour une carte GPS de l’Equateur : http://mapas.alternativaslibres.es/index_en.php
Vendredi 10 août 2012 :
- arrivée à l’aéroport à 16h25
- prendre un taxi (8 $) pour 20 min de trajet
- Hôtel Auberge Inn (coût : 26 $ http://www.auberge-inn-hostal.com/) : l’un des rares hôtels à moins de 30 $ la nuit avec quelques personnes qui parlent le français ce qui peut être très utile. Nous avons acheté une carte téléphonique Claro mais il faut s’identifier avec son numéro de passeport auprès du service clientèle : c’est long et il vaut mieux bien parler espagnol. Du coup, c’est à l’hôtel qu’on a trouvé un coup de main :)
Samedi 11 août 2012 :
- visite de Quito : Parque La Alameda, la Basilica del Voto National, la Merced, la Plaza San Francisco, la Compania (très richement décorée : il y a de l’or partout !), le Mercado central, le Parque Itchimbia durant un concert de hard rock. Jolie ville pour se balader en grignotant des pralines ou autres graines achetées au coin de la rue et où il n’est pas rare de croiser une procession religieuse et son cortège de croyants. D’ailleurs, les monuments religieux sont richement décorés façon rococo ce qui est un peu déroutant pour un européen.
- direction Otavalo (taxi (20 min et 8 $) via le terminal de bus de Carcelén bus ttes les 15 min avec Union de Otavalo : trajet 2h, 2 $)
- Hôtel Riviera Sucre (coût : 26 $ mais le prix a augmenté depuis ; http://www.rivierasucre.com/fran_index.html). Hôtel sympa et agréable.
Dimanche 12 août 2012 :
- direction la Laguna Cuicocha (taxi : 35 min, 10 $ pour aller jusqu’à el Mirador : impossible d’aller jusqu’à Los Pinos en taxi. Nous commençons donc à marcher sur cette route caillouteuse avec l’espoir d’être pris en stop. Après 15 min, un troisième 4x4 s’arrête et nous amène au pied du sentier (point GPS : N 00°18.191 W 078°22.806) : ils auront d’ailleurs fait une partie du chemin juste pour nous car nous les voyons faire demi-tour : sympa). Le sentier débute sous les pins et longe un grillage jusqu’au bord du cratère.
- Nous ferons le tour de la lagune dans le sens contraire de ce qui est indiqué sur le parcours en 2h45 environ en marchant tranquillement et sans difficulté d’orientation. Le paysage est agréable avec ces deux petites îles au milieu de ce grand cratère transformé en lac sur lequel nous voyons de petits bateaux naviguer.
- Au poste de contrôle, nous n’avons pas trouvé de taxi et décidons de faire du stop : le quatrième 4x4 sera le bon et va justement à Latacachi : nous n’aurons même pas attendu plus de 10 minutes. Il s’agit d’un couple d’équatoriens et leur fils en vacances dans la région.
- Nous visiterons rapidement le village et mangerons un délicieux ceviche aux crevettes.
- Direction Otavalo (bus ttes les heures : durée : 25 min pour 0,25 $/pers) et taxi pour rejoindre le parc Bolivar à partir duquel il est possible de rejoindre à pied El Lechero (lieu de rituels et d’offrandes très ancien puisque les chefs Incas Atahualpa et Ruminahui s’y concertèrent) mais la ballade pour y parvenir ne présente pas vraiment d’intérêt. De là, il y a une vue sur la Laguna de San Pablo et il est possible de rejoindre le parque Condor (3,5 $/pers) pour y voir toute sorte de rapaces (possible de faire appeler un taxi pour rejoindre Otavalo et de lui demander de faire un court arrêt à la cascade de Peguche (9 $). Nous partagerons d’ailleurs ce taxi avec une famille de suisse rencontrée au parque Condor.
- Hôtel Riviera Sucre.
Lundi 13 août 2012 :
- Nous avons prévu de faire l’ascencion du Fuya-Fuya (nuages-nuages) et de rejoindre ensuite le site archéologique de Cochasqui. Nous rejoignons ainsi la laguna Mojanda en taxi (15 $, appelé par l’hôtel, le chauffeur devant être un membre de la famille de notre ami hôtelier…). Le taxi nous dépose au pied du sentier qui n’est pas vraiment tracé au début. Nous trouvons assez rapidement des panneaux mais il semble qu’il existe plusieurs sentiers dont un qui contourne le sommet au nord et un autre au sud. Nous prendrons le second avec un sommet atteint en 2 heures environ. Le Fuya-Fuya (4 263 m) n’est pas vraiment le sommet d’un volcan mais une partie du cratère effondré d’un volcan.
- Pour la descente, nous dévions du sentier par le sud en suivant une sente qui évolue à mi pente sur le Cerro Colangal. Sur le papier, c’était une bonne idée sauf que les herbes du paramo sont plus longues sur ce versant et sont rabattues sur la sente ce qui ralenti la progression. Nous arrivons finalement à la lagune Warmicocha mais plus vraiment motivés pour rejoindre Cochasqui qui est encore à 14 km même si la route caillouteuse à emprunter est juste devant nous.
- Nous décidons de renoncer en considérant avoir suffisamment fait connaissance avec le paramo pour aujourd’hui et en constatant qu’il serait difficile de rejoindre le site archéologique avant sa fermeture à 16h30 (d’autant plus que nous comptions sur un membre du personnel rentrant chez lui à la fin de sa journée de travail pour nous amener à un arrêt de bus…). Nous rejoignons ainsi la lagune Caricocha en voyant les deux bus de touristes s’en aller au loin. Nous sommes lundi, il est 15h, pas un chat et la pluie qui arrive. Une chance que j’ai pensé prendre le numéro de notre taxi de ce matin (15 $) qui viendra nous chercher et nous déposer à un arrêt de bus à Otavalo pour Quito (2 $/pers).
- Hôtel Auberge Inn.
Mardi 14 août 2012 :
- Nous avions pour ambition de faire la traverser entre le Rucu (« vieux ») et le Gua-Gua (« jeune ») Pichincha sur deux jours, 25 km en portant les sacs comprenant eau, nourriture et sacs de couchage. J’en profite pour signaler que nous n’avons pas réussi à trouver à Quito de cartouche de gaz à visser mais seulement le kit Camping Gaz C206 (et encore dans une petite boutique paumée du quartier San Blas spécialisée dans le matériel de randonnée).
- Niveau sécurité, un colombien a été arrêté il y a plusieurs mois : il attendait les touristes sur le sentier et les volait sous la menace d’une arme. Contrairement à ce qui est écrit dans le Lonely Planet à plusieurs reprises, en trois semaines en Equateur, nous n’avons pas été le moins du monde inquiété par des problèmes d’insécurité (ni dans les bus, ni dans les parcs, ni dans les villes, ni en faisant du stop) ni vu ni entendu quoi que ce soit à ce sujet-là auprès d’autres touristes.
- Nous prenons le taxi (5 $) pour le teleferiqo (8,5 $/pers, arrivée avant 9h) qui amène à Cruz Loma à 3 965 m. De là, nous avons une vue impressionnante sur Quito et toute la vallée. Le sentier débute au dessus du bâtiment d’accueil et est très facile à trouver. Le sentier est assez monotone malgré le paysage et l’arrivée au pied du Rucu (en 2h15) est gâchée par un vent glacial doublé d’un nuage bien accroché au sommet. Le sentier pour atteindre le sommet est instable et l’absence de visibilité réduit grandement l’intérêt d’atteindre le sommet. La météo ne s’améliorant pas, nous décidons de rebrousser chemin puisque l’intérêt de ce type de randonnée est de pouvoir observer les volcans et non les nuages qui les recouvrent !
- Hôtel Auberge Inn.
Mercredi 15 août 2012 :
- Direction en taxi (30 min et 10 $) au Terminal Quitumbe-sur pour un bus Trans Banos à 4,5$/pers pour un trajet d’une durée annoncée d’1h30 pour Papallacta. Nous arriverons 3 heures plus tard au bas du village…
- Ce long trajet en bus nous permet de contempler les paysages ainsi que les nombreux nuages et pour finir la pluie ce qui nous incite à renoncer d’ores et déjà au trek du Condor au départ d’El Tambo qui devait nous mener au pied du volcan Cotopaxi en 4 jours. L’organisation avait été difficile à mettre en œuvre mais bon. Pour infos, Ecuador-experience.com m’a proposé le trek du condor pour 2 + ascension du Cotopaxi pour une personne en 6 jours 1 160 $ puis 910 $ par personne comprenant guide, muletier, matériel de camping et nourriture. Surtrek ne m’a pas fait de proposition car je leur avais demandé seulement un muletier mais il ne vende que des packages. Du coup, j’ai fini pas demander par mail au propriétaire de l’hôtel Coturpa à Papallacta s’il pouvait prendre contact avec Manolo Vega, muletier à El Tambo au 09 277 5206 ce qu’il a fait. Son tarif pour le seul trek du Condor est de 90 $ par jour avec toute la logistique et 40 $ par jour pour un muletier seul.
- Nous avons également décidé d’annuler notre visite de la cascade San Rafael près du volcan actif Reventador compte tenu de la lenteur des bus. Pour réserver un hôtel dans ce coin là, j’ai contacté Victor Cansino, guide mentionné dans le livre de Vincent GEUS à l’adresse suivante : turismovolcanreventador@yahoo.com.
- Une fois atteint l’hôtel et déposé toutes nos affaires, nous sommes allés aux termas de Papallacta (7,5 $/pers + 5 $ pour avoir la clé d’un casier !, du coup, on a fait sans). Bon, c’était sympa car le temps était pluvieux et venteux donc nous étions aux premières loges mais je ne pense pas qu’il faille aller jusqu’à Papallacta uniquement pour cela. De l’hôtel jusqu’aux thermes, il faut compter 20 à 30 min à pied mais des taxis 4x4 font la navette.
- Hôtel COTURPA (coût : 30 $ ; http://www.hostalcoturpa.com) : Wilfrido PERREZ, le propriétaire est très sympa au point de me prêter son ordinateur portable pour que je puisse faire mes réservations d’hôtel et de m’avoir aidé pour la réservation d’un muletier.
- Le soir, nous décidons d’aller manger au restaurant Don Wilson mais il fait nuit noire et la route n’est pas éclairée au-delà du village. On commence à marcher et une voiture de police s’arrête à notre niveau et nous propose de nous emmener. On monte dans le véhicule un peu étonné, le type commence à rouler en allumant les sirènes et c’est comme ça qu’on arrive au resto : surréaliste !
Jeudi 16 août 2012 :
- Vu qu’on n’a pas fait 3h de bus depuis Quito juste pour aller aux thermes, nous décidons de maintenir la randonnée des lagunes de Papallacta au départ de la Virgen (5h de marche pour 14 km).
- A 7h, nous prenons donc un bus pour la Virgen (25 min, 1$/pers) qui culmine à 4060 m : le temps n’est pas terrible mais nous atteignons le poste de garde pour aviser. Nous attendons un peu dans l’espoir que les nuages se dissipent et que la pluie s’arrête. Les gardes dorment encore et nous attendons sous le porche plus d’une heure. Les gardes se réveillent et nous invitent à nous réchauffer près de la cheminée. On les reconnaît d’ailleurs car ils étaient aux thermes la veille. Je leur montre alors une photo des lagunes avec un grand soleil et le ciel bleu. Le type éclate de rire et nous explique que cela doit arriver 3 ou 4 fois par an, pas plus… Nous décidons quand même de rejoindre les antennes de Papallacta à 4408 m en nous disant qu’après ça descend et que si le temps est favorable, on poursuivra la randonnée. Sauf que plus on monte et plus il fait froid, que la pluie se transforme en neige et que sous les antennes, la glace accumulée nous tombe dessus. Nous entamons la descente mais le sol est glissant, boueux, instable, on ne voit pas les paysages et le vent est plus fort encore. Nous décidons une nouvelle fois de rebrousser chemin et croisons une équipe d’ingénieurs venue faire leurs réglages au niveau des antennes : ils nous font entrer dans leur cabane pour nous réchauffer près des plaques de cuisson et nous proposent de nous ramener. Nous leur disons que nous allons à Papallacta puis à Quito : ils nous proposent alors de nous ramener à Quito mais qu’ils doivent faire un saut à Baeza avant : sympa !
- Ils nous déposerons finalement à Papallacta où nous récupérons nos bagages pour prendre un bus pour Quito (4 $/pers).
- Hôtel Auberge Inn.
Vendredi 17 août 2012 :
- Direction Quilotoa (taxi pour le terminal de Quitumbe Sur 8 $ bus pour Latacunga : 3 $ bus Iliniza n°12 de 11h45 pour Quilotoa : 4 $ droit d’entrée : 2 $/pers) ; le bus dépose les passagers au bord de la route un peu avant le village. Pour l’anecdote, très vite, un 4x4 s’est proposé pour nous amener au village mais notre nouvel ami n’a pas pu s’empêcher de nous demander 1 $ pour la course (d’une durée d’environ 2 min à peine) ce à quoi nous lui avons répondu « muchas gracias » : rendre service, ça doit rester gratuit !
- Petite descente jusqu’au bord de la lagune puis remontée tranquille : 2h environ. Il est possible de louer des chevaux pour la remontée.
- Hôtel Chukirawa (coût : 12 $/pers diner et petit-déjeuner compris ; à 30 m du mirador ; hostalchukirawa@hotmail.com) : chambre munie d’un poêle.
Samedi 18 août 2012 :
- 8h30 : direction Chugchilan en contournant la caldera par l’est (c'est-à-dire par la droite) en évoluant sur un sentier étroit et escarpé qui passe par le point culminant à 3 915 m. Derrière ce point culminant, il y a encore tout de suite après un pic à monter et descendre pour arriver ensuite sur une zone où le dénivelé est moins important. Il est possible de voir alors le village de Guayama et au loin, Chugchilan. Nous n’avons pas vraiment trouvé de sentier pour rejoindre le premier village jusqu’à un chemin de sable assez large, une sorte de piste 4x4 défoncée (point GPS : S 00°50.803 W 078°54.468). Nous descendons à pic en traversant les lacets de ce chemin jusqu’à une bergerie puis une habitation. Un panneau (point GPS : S 00°50.338 W 078°54.676) nous dirige ensuite sur un sentier en direction de Guayama. Nous traversons le village (1h environ), passons devant le petit cimetière et entamons la deuxième partie du périple. Le sentier descend d’abord doucement puis, après un mirador, de manière beaucoup plus prononcée dans la profonde ravine. Au niveau du cours d’eau, il y a un petit pont en ciment qui permet de passer sur le versant opposé et de remonter jusqu’au village de Chugchilan (1 heure environ). Cette dernière étape est assez difficile car elle intervient en fin de parcours. Nous arrivons fatigués à l’hôtel vers 18h après une dizaine d’heures de marche.
- Hostal Cloud Forest (coût : 15 $/pers diner et petit-déjeuner compris ; tél : (03) 2 708016 ; en bas de la colline sur la gauche, juste après l’hostal Mama Hilda http://www.cloudforesthostal.com/index.html). Le patron est très sympa.
Dimanche 19 août 2012 :
- Retour à Latacunga via Zumbahua par le bus de 9h (3 $/pers) qui passera à 9h30 à Chugchilan. Il n’y a pas de bus tous les jours : le site de l’hôtel détaille les jours de bus, sinon il semble qu’il soit possible de rejoindre Latacunga en louant une voiture.
- Nous arriverons à Latacunga à 13h pour une journée étape avant de rejoindre le volcan COTOPAXI. Nous avons visité la ville l’après-midi en montant jusqu’au Mirador de la Virgen del Calvario pour voir le volcan au loin.
- Hôtel Rosim (coût : 32 $ http://www.hotelrosim.com/index.html) : un peu cher et quelques problèmes avec l’eau chaude.
Lundi 20 août 2012 :
- Notre guide pour l’ascension du Cotopaxi n’arrivant qu’en milieu de journée nous chercher à notre hôtel, nous décidons d’aller faire un tour à Ambato pour « le marché du lundi, qui investit les rues et les places du centre, est un important marché aux fleurs. Roses, œillets, et fleurs tropicales envahissent toute la ville » dixit le Lonely Planet. Le bus est à 2 $/pers l’aller. Arrivés à Ambato, nous arrêtons un taxi et nous lui demandons de nous amener au « marché du Lundi » : il ne semble pas en avoir entendu parler. Nous arrivons dans le centre historique de la ville et nous ne voyons pas cette effervescence qui aurait dû être celle du « marché du Lundi ». En fait, il ne doit pas exister ce « marché du Lundi » : il y a bien des mercado en dur mais rien dans les rues et le marché aux fleurs est plutôt discret. Un coup pour rien.
- Retour à Latacunga pour attendre notre guide. Nous sommes passés par l’agence Equateur Voyage Passion, agence francophone dont les bureaux sont situés à Quito dans l’Auberge Inn. Cette agence m’a proposé le prix le moins cher pour l’ascension du Cotopaxi et du Chimborazo 500 $ les deux (hors coût des refuges mais repas et matériel (sauf sac de couchage) compris) sachant que j’étais seul à faire ces ascensions (Surtrek : 960 $, Estalin Suarez de Mountain Guide : 1 100 $ (sans l’équipement), Tovar Expedition : 340 $ pour le seul Cotopaxi, Ecuador Experience : 405 $ pour le seul Cotopaxi).
- Notre guide s’appelle Miguel Pérez (miguelpérez_87@hotmail.com, tél : 098391072 et 032742053). C’est un guide connu, francophone et compétent que je recommande.
- Il est venu nous récupérer à Latacunga (il habite à Banos) avec son 4x4 pour rejoindre le Cotopaxi. Nous entrons dans le parc national puis arrivons à la piste qui mène en contrebas du refuge : la piste est fermée. Un français de 59 ans vient de décéder d’une crise cardiaque et l’ambulance est embourbée à mi-piste. Nous apprendrons par la suite que des guides ont dû descendre le corps à l’aide d’une civière jusqu’à l’ambulance…
- Une fois l’ambulance redescendue, la piste est rouverte et nous pouvons accéder au refuge (22 $/pers) après une courte montée à pied de 45 min environ. Nous mangeons, visitons les alentours du refuge puis allons nous coucher. Il n’est pas évident de dormir en refuge et à cette altitude (4 800 m) avec en plus, un vent fort qui ne présage rien de bon.
Mardi 21 août 2012 :
- Levée à minuit pour un départ à 1h : certains se sont levés plus tôt car jugés plus lents par leur guide. Je serai le dernier à partir mais pour ma part, je pense que c’est mon guide qui a eu un peu de mal à se lever. Le début de l’ascension sur le sentier en terre n’est pas difficile mais très vite ça bouchonne : il y a bien une 40aine de personnes sur le sentier. La nuit est claire et la vue sur Quito et ses lumières est surréelle.
- Nous atteignons les premières glaces et la marche avec crampons commence. Ce n’est pas très difficile au début mais la deuxième moitié de l’ascension va être rendue plus difficile à cause du vent qui se lève et qui soulève la poudreuse glacée qui vient piquer au vif le visage. Et le final est pire encore car il y a des parties très raides qui nécessitent l’usage du piolet avec en prime, pour ma part, un début de mal des montagnes à partir de 5 500 m (dû à une mauvaise acclimatation du fait de l’annulation du trek du Condor notamment pour cause de mauvais temps). L’avantage c’est qu’au sommet, j’ai pu voir des étoiles qui n’existent pas !
- La vue au sommet est bouchée avec en prime un vent fort qui soulève la poudreuse : j’apprendrais par la suite que ceux qui sont arrivés un peu avant (car partis un peu avant) ont eu une vue dégagée…
Bien repérer la sente !
- Nous décidons de redescendre assez rapidement : le guide m’avait bien dit et répété qu’arrivé au sommet, il faut avoir conservé 30 % d’énergie pour redescendre car la descente n’est pas forcément simple.- Nous arriverons au refuge vers 9h30 : j’ai bien perdu 30 min au niveau du sentier en terre à cause de la poussière qui passe sous les lunettes de soleil pour venir se loger dans les yeux et pour un bon moment (il faut penser à emmener un masque comme au ski).
- Une fois redescendu, j’apprendrais qu’il y a bien eu 70 % d’abandon (mauvaise acclimatation, hypothermie…). Et nous avons été plusieurs à s’étonner que ce genre d’ascensions puisse être proposé au grand public. Deux américains m’ont confirmé en avoir pas mal bavé et qu’ils s’interrogeaient pour le Chimborazo.
- Notre guide nous amène ensuite jusqu’à Banos à l’hôtel Le Petit Banos (coût : 32 $ http://www.lepetit.banios.com/contacto.html), hôtel sympa avec restaurant (pas essayé), proche du centre mais calme
- Sur la route, en approchant de Banos, le volcan Tungurahua entre trois fois en éruption lâchant trois panaches de poussière couleur ocre que l’on voit se dissiper lentement.
Mercredi 22 août 2012 :
- Location de vélos (5 $/pers pour la journée) pour descendre la route des cascades. On arrive assez facilement jusqu’aux chutes du Manto de La Novia puis jusqu’à la fameuse cascade du Pailon del Diablo (chaudron du diable). Il faut descendre par le petit sentier : pour trouver le départ, il faut passer par les stands d’articles artisanaux. Le débit de cette cascade est vraiment impressionnant tout comme le bruit, sourd et continu. La plupart des sites où se trouvent les cascades est malheureusement payant.
- Après Rio Verde, la route est moins intéressante et il y a davantage de montées. Même si les fruits vendus sur le bord de la route nous donnent de l’énergie, il faut aimer faire du vélo (en l’occurrence du VTT sur de l’asphalte) pour aller jusqu’à Rio Verde voir au-delà. Nous sommes arrivés à Rio Verde à 17h50 et avons attendu à peine 10 min avant de monter dans un bus pour Banos. Le bus nous arrête devant les stands de canne à sucre à Banos : quelle bonne idée !
- Hôtel Le Petit Banos.
Jeudi 23 août 2012 :
- J’avais prévu de tenter l’ascension du Chimborazo ce jour-là mais lors de l’ascension du Cotopaxi, j’ai ressenti un léger mal des montagnes qui m’a décidé à renoncer. Du coup, nous avons le guide pour 2 jours.
- Nous allons donc faire une ballade à cheval sur les pentes du Tungurahua de 10h à 16h30 en atteignant la coulée de 2006. La vue sur la vallée de Banos est superbe mais la promenade est un peu longue et je découvre que je n’aime par faire du cheval. Lorsque nous sommes arrivés sur la coulée, nous avons laissé les chevaux pour remontée la coulée une petite demi-heure. Sympa mais sans plus.
- Hôtel Le Petit Banos.
Vendredi 24 août 2012 :
- Ce matin, nous attendons le guide à l’hôtel pour rejoindre le parc du Chimborazo lorsque le Tungurahua entre à nouveau en éruption avec un panache de poussières plus grand encore que ceux vus les jours précédents.
- Nous partons pour le parc du Chimborazo avec notre guide et sa femme pour une petite ballade sur les pentes du volcan. Ce volcan (éteint) est gigantesque : c’est d’ailleurs, paraît-il, le sommet le plus proche du soleil compte tenu de sa situation par rapport à l’équateur. Par contre, à comparer, je préfère le Cotopaxi qui est plus élégant et le parc autour est plus varié car il y a des forêts.
- Le guide nous explique que durant la journée, il y a beaucoup de chutes de pierres car le glacier fond et qu’il n’est donc pas possible de suivre le sentier classique qui mène au sommet et atteindre le refuge Whymper ni même de faire les aiguilles du Whymper. Du coup, nous emprunterons un sentier qui part sur la gauche à partir d’un parking 200 mètres environ avant le premier refuge. Nous montons sur l’arête pour arriver au niveau du glacier jusqu’à 5 275 mètres d’altitude. Les paysages valent le détour avec cette lave dont la couleur va du noir charbon au rouge en passant par le jaune soufre.
- Nous redescendons ensuite pour rejoindre le premier refuge où nous mangerons. Nous apprenons que quelques jours auparavant, une américaine a tenté l’ascension du Sangay. Elle a glissé sur une roche et fait une chute fatale sur 200 mètres. Notre guide nous explique que son guide voulait rebrousser chemin à cause de la météo mais qu’elle ne voulait pas et qu’en plus, sur les pentes d’un volcan très actif comme le Sangay, sujet à de nombreux tremblements de terre, l’usage est de ne pas être en cordée…
- Notre guide nous déposera à Riobamba à l’hôtel Tren Dorado (coût : 30 $).
Samedi 25 août 2012 :
- Direction la gare routière pour rejoindre Cuenca avec le bus de 7h30 (6 $/pers) : arrivée à 13h et petit arrêt à l’office du tourisme qui se trouve dans la gare. Nous trouverons là la réponse à toutes nos questions s’agissant de comment rejoindre le parc Cajas.
- Nous visitons la ville jusqu’à 18h45 mais sans vraiment être emballés : certes, les façades de certaines maisons sont superbes mais en comparaison avec Quito, c’est un cran en dessous. Mon meilleur souvenir restera le cochon grillé el Hornado dégusté au mercado de la Plaza Civica : un délice.
- Pour acheter un Montécristi, nous avons sillonné la ville de long en large sans vraiment trouver de magasin jusqu’à la boutique Barranco (calle Larga 10-41) qui fait aussi musée. Si vous ne trouvez pas de chapeau à votre taille, ils vous en font un dans les 20 minutes (30 $).
- J’avais repéré un restaurant de sushi sur le Lonely Planet et on y est allé dans l’idée d’en manger en quantité pour trois fois rien sauf que l’addition a été plus salée que prévu : 38 $ pour deux…
- Hôtel Casa Del Barranco (coût : 36 $ Calle Larga 841 casadelbarranco.com).
Dimanche 26 août 2012 :
- Direction le parc Cajas qui se trouve sur la route pour Guayaquil. A l’office du tourisme, on nous a dit d’aller au Terminal Sur pour prendre le bus (départ : 7h30 coût : 1,25 $/pers durée : 50 min) et de ne pas prendre le bus depuis la gare principale car le prix serait alors de 8 $ comme si on allait jusqu’au terminus, c'est-à-dire à Guayaquil.
- Le bus nous arrête à la Laguna Toreadora. Il y a un restaurant, un poste de garde et un centre d’information. Un garde nous voit arriver avec nos sacs et notre grosse valise et vient à notre rencontre. Il nous propose d’entreposer les bagages dans leur bureau le temps de notre randonnée. Ensuite, il nous explique que la Ruta 1 est bien pour découvrir le parc rapidement. Pourquoi rapidement ? parce que la brume recouvre assez vite le parc avec de la pluie et un vent froid en général (le parc est à plus de 4 000 m d’altitude).
- Nous commençons donc cette randonnée qui passe par le lac Toreadora en contrebas, puis dans une forêt de Polylepis (le seul arbre capable de pousser à cette altitude), et d’autres lacs et d’autres petites forêts. Le sentier est parfois boueux voire carrément marécageux à certains endroits. Il y a des indications tout au long du sentier sous forme de marques de différentes couleurs suivant le sentier suivi. La ruta 1 n’est pas difficile et permet de découvrir une toute petite partie de cet immense parc. Nous terminerons vers 12h30 en compagnie de quelques lamas et profiterons du panorama qu’offre le restaurant. D’ailleurs, 10 min après notre arrivée, une brume épaisse recouvre le parc au point de ne rien voir à 10 mètres !
- A l’office du tourisme de Cuenca, on nous a dit que si on veut aller à Guayaquil ensuite, pas de problème, il suffit d’arrêter un bus Cuenca-Guayaquil au bord de la route ce que le gardien du parc nous confirmera également. Ok : après 45 min d’effort aucun bus ne s’arrête et pour cause, ils sont blindés. Je me décide donc à faire du stop à la vue de ces gros 4x4 à moitié vides qui passent toutes les 2 min. Bien entendu aucun ne s’arrête, la brume rend l’exercice périlleux et le froid commence à avoir raison de mon entrain. Du coup, je tente ma chance avec les camions et bingo : un semi-remorque s’arrête après avoir freiné sur une vingtaine de mètres ! On monte dans la cabine à moitié frigorifiés mais soulagés de ne pas être obligés de retourner à Cuenca pour prendre un bus pour Guayaquil. Le type est très sympa : il nous propose des mandarines, nous offre une salade de fruits sur le bord de la route et refuse qu’on lui donne 10 $ pour le dérangement. Du coup, on lui laissera quelques bananes. Arrivés à Guayaquil, il nous aidera également à trouver un taxi pour relier le centre ville (au départ, il voulait même nous conduire à notre hôtel mais je lui ai dit qu’un taxi c’était très bien : faut pas abuser).
- Hostel suites Madrid (coût : 30 $ Quisquis 305 y Rumichaca hostalsuitesmadrid.com).
La suite du périple, c'est les Galapagos : http://voyageforum.com/...1021&%3b#5553529
Bonjour,
je prépare un voyage de 4 mois en Equateur et j'ai quelques interrogations. Vos expériences pourront peut-être m'éclairer. Durant mon voyage, je vais passer env. 2 mois et demi (au maxi) très près de l'Amazonie. Ensuite je ferais un petit tour du pays, donc je vais passer sur la côte. Enfin, je resterai environ 1 mois dans les andes (vers Riobamba). Je vais re-soulever l'éternel débat sur les traitements anti-palu. L'amazonie est une zone3 je pense donc prendre du Lariam (si ca ne me rend pas malade) ou du Malarone. Ensuite, je me demandais si je pouvais prendre un traitement moins fort (savarine ?) lorsque je passerai sur la côte pacifique. Puis arrêter tout traitement pour la fin de mon voyage dans les andes. Que pensez-vous de cela ? est-ce qu'il est possible de prendre 2 traitements différents ? mon pb repose surtout sur le prix des médicaments, connaissez-vous des astuces pour avoir des prix moindres ? Sinon, j'aimerais savoir s'il est nécessaire ou pas d'avoir du matériel spécial pour monter jusqu'aux lagunes au sommets de certains volcans ? j'aimerais éventuellement monter sur certains volcans, sans aller jusqu'au sommet car je suis débutant, faut-il prévoir des équipements particuliers? avez-vous des conseils pour une ascension à la portée d'un débutant? pour l'argent à emmener, que conseillez-vous, carte bleue ou cheques voyages?
Voila, j'ai peut-etre oublié des questions que je poserai plus tard ! Merci d'avance pour vos conseils, Antoine
je prépare un voyage de 4 mois en Equateur et j'ai quelques interrogations. Vos expériences pourront peut-être m'éclairer. Durant mon voyage, je vais passer env. 2 mois et demi (au maxi) très près de l'Amazonie. Ensuite je ferais un petit tour du pays, donc je vais passer sur la côte. Enfin, je resterai environ 1 mois dans les andes (vers Riobamba). Je vais re-soulever l'éternel débat sur les traitements anti-palu. L'amazonie est une zone3 je pense donc prendre du Lariam (si ca ne me rend pas malade) ou du Malarone. Ensuite, je me demandais si je pouvais prendre un traitement moins fort (savarine ?) lorsque je passerai sur la côte pacifique. Puis arrêter tout traitement pour la fin de mon voyage dans les andes. Que pensez-vous de cela ? est-ce qu'il est possible de prendre 2 traitements différents ? mon pb repose surtout sur le prix des médicaments, connaissez-vous des astuces pour avoir des prix moindres ? Sinon, j'aimerais savoir s'il est nécessaire ou pas d'avoir du matériel spécial pour monter jusqu'aux lagunes au sommets de certains volcans ? j'aimerais éventuellement monter sur certains volcans, sans aller jusqu'au sommet car je suis débutant, faut-il prévoir des équipements particuliers? avez-vous des conseils pour une ascension à la portée d'un débutant? pour l'argent à emmener, que conseillez-vous, carte bleue ou cheques voyages?
Voila, j'ai peut-etre oublié des questions que je poserai plus tard ! Merci d'avance pour vos conseils, Antoine
Hola,
Je termine un petit voyage en Equateur qui m´a beaucoup plu malgré un temps variable, loin d´être idéal pour la haute montagne plus quelques petits désagréments.
Arnaque du taxi de l´aéroport ayant un compteur trafiqué. Il vaut mieux négocier les prix avant la course ou, en cas d´abus, parler de faire venir un policier pour trancher le différend. Je rappelle quelques ordres de grandeurs concernant les prix du taxi. Aéroport de Quito- Zone Amazonas : 5 $ Aéroport-Centre historique: 7 $ Centre historique - Terminaux du nord: 6 à 8 $ Centre historique - Terminal de Quitumbe : 6 $ Centre historique- Amazonas : 2 $ max.
La course peut éventuellement être majorée de 1 ou 2 $ en cas de gros trafic.
D´une manière générale, le taxi c´est un peu à la tête du client donc n´hésitez pas à négocier en cas de prix excessif.
Par ailleurs, faites gaffe à vos affaires dans les bus: on a assisté à un vol en direct: Dans le bus pour Otavalo, des Autrichiens peu vigilants se sont fait tirer leur appareil photos. Le voleur est sorti du fond du bus, on lui a ouvert la porte et il s´est mis à courir devant un flic sans qu´il soit inquiété!
Sinon, l´Equateur quand on ne se fait pas avoir est bon marché, nettement mois cher que la Colombie où je vis. En gros, c´est 25 % moins cher avec des pointes à moins 50 % pour le bus. Le Pérou où j´ai voyagé en Août est également sensiblement plus cher que l´Equateur. Bref ce pays est probablement un des moins chers d´Amérique Latine.
Dernière chose: à Latacunga: un hôtel à touristes à éviter, pourrave, très cher pour ce que c´est: Le Rodalú.
Je termine un petit voyage en Equateur qui m´a beaucoup plu malgré un temps variable, loin d´être idéal pour la haute montagne plus quelques petits désagréments.
Arnaque du taxi de l´aéroport ayant un compteur trafiqué. Il vaut mieux négocier les prix avant la course ou, en cas d´abus, parler de faire venir un policier pour trancher le différend. Je rappelle quelques ordres de grandeurs concernant les prix du taxi. Aéroport de Quito- Zone Amazonas : 5 $ Aéroport-Centre historique: 7 $ Centre historique - Terminaux du nord: 6 à 8 $ Centre historique - Terminal de Quitumbe : 6 $ Centre historique- Amazonas : 2 $ max.
La course peut éventuellement être majorée de 1 ou 2 $ en cas de gros trafic.
D´une manière générale, le taxi c´est un peu à la tête du client donc n´hésitez pas à négocier en cas de prix excessif.
Par ailleurs, faites gaffe à vos affaires dans les bus: on a assisté à un vol en direct: Dans le bus pour Otavalo, des Autrichiens peu vigilants se sont fait tirer leur appareil photos. Le voleur est sorti du fond du bus, on lui a ouvert la porte et il s´est mis à courir devant un flic sans qu´il soit inquiété!
Sinon, l´Equateur quand on ne se fait pas avoir est bon marché, nettement mois cher que la Colombie où je vis. En gros, c´est 25 % moins cher avec des pointes à moins 50 % pour le bus. Le Pérou où j´ai voyagé en Août est également sensiblement plus cher que l´Equateur. Bref ce pays est probablement un des moins chers d´Amérique Latine.
Dernière chose: à Latacunga: un hôtel à touristes à éviter, pourrave, très cher pour ce que c´est: Le Rodalú.
Bonjour a tous !
Au terme de presque un an de voyage en amerique du sud, je voyage actuellement a cheval en equateur avec un ami. J ai achete deux chevaux de la race Criollos, environ 9 ans, de bonne taille, bien dresses, sans parasites, en pleine sante. Les chevaux criollos sont tres resistants, forts, de petite taille, et parfaite pour le voyage en toute condition. Jusqu a maintenant, ces deux chevaux nous ont apporte beaucoup de satisfaction, et moins de difficultes que je ne craignais.
Pour plus de precisons sur les chevaux criollos http://www.justacriollo.com/pages_fr/Criollocaracteristiques_fr.htm´
Dans un mois, malheuresement, le voyage s acheve, et c est le retour en europe. Aussi, je cherche deja d eventuels cavaliers desireux de prendre le relais avec ces deux sympatiques compagnons de route.
Si vous souhaitez vous aussi battre les sentiers equatoriens equatoriens, n hesitez pas a me contacter pour en discuter, nous souhaitons liberer les chevaux fin juin, en un lieu a preciser proche du cotopaxi. ci joint une photo des chevaux, GALAK et CRUNCH. Nous les avons achetes pour 900 dollars les deux, pour la revente le prix est discutable. Par ailleurs nous avons tout l equipement necessaire pour le voyage, que nous pouvons aussi ceder.
N hesitez pas a me contacter jean.amiraux@hotmail.fr
Bon voyage a tous !
Arnaud et Jean
PS Desole je n ai pas reussi a publier dans la rubrique Voyage a cheval Equateur, raison pour laquelle il apparait en Generalites amerique du sud.
Au terme de presque un an de voyage en amerique du sud, je voyage actuellement a cheval en equateur avec un ami. J ai achete deux chevaux de la race Criollos, environ 9 ans, de bonne taille, bien dresses, sans parasites, en pleine sante. Les chevaux criollos sont tres resistants, forts, de petite taille, et parfaite pour le voyage en toute condition. Jusqu a maintenant, ces deux chevaux nous ont apporte beaucoup de satisfaction, et moins de difficultes que je ne craignais.
Pour plus de precisons sur les chevaux criollos http://www.justacriollo.com/pages_fr/Criollocaracteristiques_fr.htm´
Dans un mois, malheuresement, le voyage s acheve, et c est le retour en europe. Aussi, je cherche deja d eventuels cavaliers desireux de prendre le relais avec ces deux sympatiques compagnons de route.
Si vous souhaitez vous aussi battre les sentiers equatoriens equatoriens, n hesitez pas a me contacter pour en discuter, nous souhaitons liberer les chevaux fin juin, en un lieu a preciser proche du cotopaxi. ci joint une photo des chevaux, GALAK et CRUNCH. Nous les avons achetes pour 900 dollars les deux, pour la revente le prix est discutable. Par ailleurs nous avons tout l equipement necessaire pour le voyage, que nous pouvons aussi ceder.
N hesitez pas a me contacter jean.amiraux@hotmail.fr
Bon voyage a tous !
Arnaud et Jean
PS Desole je n ai pas reussi a publier dans la rubrique Voyage a cheval Equateur, raison pour laquelle il apparait en Generalites amerique du sud.
Bonjour,
avez vous quelques conseil pour un periple de 2 semaines en Ecuador en luillet ou septembre ?
merci infinimment (je peux vous aider pour Chili, egypte, Costa Rica, Nepal)
Merci Silvia
merci infinimment (je peux vous aider pour Chili, egypte, Costa Rica, Nepal)
Merci Silvia
Salut à tous,
Je m'apprête à partir en Equateur et j'aimerai savoir s'il est préférable d'emmener mes chaussures de montagne, vu que j'ai l'intention de faire l'ascension du Cotopaxi, ou s'il est possible de louer le matos sur place. Même question pour pantalon de ski, gros anorak.... en fait s'il y a la possibilité de louer sur place... j'aimerai autant... car je suis pas sûre que tout cet équipement me soit très utile pour le reste de mon voyage (Amazonie) si vous avez des réponses, ce serait super sympa car, d'un côté ce serait dommage de se charger inutilement, de l'autre, ce serait pire de devoir renoncer à cette ascension, faute de matos... merci à vous
Je m'apprête à partir en Equateur et j'aimerai savoir s'il est préférable d'emmener mes chaussures de montagne, vu que j'ai l'intention de faire l'ascension du Cotopaxi, ou s'il est possible de louer le matos sur place. Même question pour pantalon de ski, gros anorak.... en fait s'il y a la possibilité de louer sur place... j'aimerai autant... car je suis pas sûre que tout cet équipement me soit très utile pour le reste de mon voyage (Amazonie) si vous avez des réponses, ce serait super sympa car, d'un côté ce serait dommage de se charger inutilement, de l'autre, ce serait pire de devoir renoncer à cette ascension, faute de matos... merci à vous
Bonjour a tous,
Petite question rapide sur le Cotopaxi: J'aurai voulu savoir si il etait facile de trouver des guides pour monter au sommet du Cotopaxi un fois dans le parc national? On pense aller tout seul jusqu'au refuge qui se trouve a 4800 metres, mais il semblerai qu'il est obligatoire en cette saison d'avoir un guide pour monter au sommet. Sinon, est il possible de trouver des guides de Machachi, de Lasso, de ou cela est le mieux, le moins chere, etc ...
Tous vos conseils sont les bien venus, merci de votre aide.
Floo
Petite question rapide sur le Cotopaxi: J'aurai voulu savoir si il etait facile de trouver des guides pour monter au sommet du Cotopaxi un fois dans le parc national? On pense aller tout seul jusqu'au refuge qui se trouve a 4800 metres, mais il semblerai qu'il est obligatoire en cette saison d'avoir un guide pour monter au sommet. Sinon, est il possible de trouver des guides de Machachi, de Lasso, de ou cela est le mieux, le moins chere, etc ...
Tous vos conseils sont les bien venus, merci de votre aide.
Floo
Bonjour,
quelqu'un peut-il me donner des infos sur l'ascencion du volcan Cayambe en Equateur svp ? j'ai très peu d'expérience d'escalade avec crampons (1 courte au Népal) mais la forme physique et surtout des montées à 4000, 5000 et 6000m depuis plusieurs années.
Merci de votre aide.
Pacoloco
Bonjour et bonne année à tous,
La découverte de l'Equateur en juillet 2010 est notre objectif familial (un couple, un adolescent). Mon épouse est atteinte de SEP (Sclérose en Plaques) et sa motricité est restreinte : marche difficile et utilisation systématique d'un fauteuil manuel pour les déplacements (sauf en habitation). Notre séjour à travers le pays (4 semaines) nécessitera des déplacements que nous comptons faire en utilisant les bus locaux. L'utilisation des bus est-elle facile (fauteuil en soute..., surcharge fréquente etc..) ?
La location d'une voiture est possible bien que très onéreuse. Connaissez-vous des moyens alternatifs sachant que nous aimerions trouver sur place (pour la région de Quito) un "guide" pour les tous premiers jours ?....... nous nous débrouillons en espagnol.
A bientôt,
Philippe
La découverte de l'Equateur en juillet 2010 est notre objectif familial (un couple, un adolescent). Mon épouse est atteinte de SEP (Sclérose en Plaques) et sa motricité est restreinte : marche difficile et utilisation systématique d'un fauteuil manuel pour les déplacements (sauf en habitation). Notre séjour à travers le pays (4 semaines) nécessitera des déplacements que nous comptons faire en utilisant les bus locaux. L'utilisation des bus est-elle facile (fauteuil en soute..., surcharge fréquente etc..) ?
La location d'une voiture est possible bien que très onéreuse. Connaissez-vous des moyens alternatifs sachant que nous aimerions trouver sur place (pour la région de Quito) un "guide" pour les tous premiers jours ?....... nous nous débrouillons en espagnol.
A bientôt,
Philippe
Bonjour,
Je pars pour 6 mois de voyage à vélo de Quito à Ushuaïa (en tente). Quel type de duvet me conseillez vous?
quelle température?
Merci d'avance.
Marie
Depuis maintenant 2 ans nous mettons en place avec les populations locales Kichwas de l'Amazonie equatorienne, un programme de reforestation participative et de sensibilisation aux problemes environnementaux. Nous travaillons egalement dans le domaine de l agriculture et des plantes medicinales.
Les resultats sont tres positifs mais nous avons besoins d aide pour les travaux de pepinieres et de reforestation en general. Nos activites sont vastes et je ne peux tout detailler sur le forum. Mais sur notre site internet, vous pourrez decouvrir tous les renseignements necessaires.
La duree minimum demandee est d un mois. Nous avons une maison a Tena (petite ville) et il y a possibilité de vivre dans les villages avec lesquels nous travaillons.
Aussi si vous etes interesses par faire un volontariat au sein de l association Ishpingo, contactez moi.
Merci
Bonjour, 😎Nous partons 2 mois en Equateur et Chili en nov et déc, on ne sait pas encore combien de temps dans tel et tel pays. Hébergement en aub. de jeunesse principalement. Nous hésitons entre un duvet léger ou un sac de soie ou alors le duvet montagne -15°. Que nous conseillez-vous par rapport à la période, sachant qu'on ne fera pas d'excursion haute montagne ou si c'est le cas, on verra sur place.
Une moustiquaire est-elle nécessaire ?
On a un petit budget aussi on voudrait trouver des petits jobs, avez-vous des tuyaux ?
Merci pour toutes vos réponses et suggestions
JB😄
Bonjour,
Vue que la situation semble rétablie en Equateur, il est temps de penser à la valise !
Quelle tenue ou quel équipement faut-il pour monter au refuge du Cotopaxi (4800m, je crois), mais sans aller au-delà ; en effet, nous ne planifions pas de grimper au sommet (pas entraînés ni équipés du tout).
Des bonnes baskets, un jean et quelques sous-couches peuvent convenir ?
Merci par avance !
Quelle tenue ou quel équipement faut-il pour monter au refuge du Cotopaxi (4800m, je crois), mais sans aller au-delà ; en effet, nous ne planifions pas de grimper au sommet (pas entraînés ni équipés du tout).
Des bonnes baskets, un jean et quelques sous-couches peuvent convenir ?
Merci par avance !
Salut,
je pars avec mon homme quelques mois en Amérique du Sud. On commence par la Colombie (mi-juillet) pour terminer en Bolivie mi-décembre.
Je viens d'acheter une paire de sandale (de marche). Est-ce bien utile ou du poids dans le sac pour rien ? J'hésite à les ramener.
Quel est votre avis concernant les chaussures à emmener :
-1) Grosses chaussures de rando (hautes, Gore-TEx) + tongs -2) Bonnes chaussures basses (genre Merell) + chaussures (ballerine/petites baskets pour sortir) + tong -3) Bonnes chaussures basses (Merell) + tong
On aime bien marcher mais pas de grands trecks sur plusieurs jours prévus !!!
Merci Beaucoup !
je pars avec mon homme quelques mois en Amérique du Sud. On commence par la Colombie (mi-juillet) pour terminer en Bolivie mi-décembre.
Je viens d'acheter une paire de sandale (de marche). Est-ce bien utile ou du poids dans le sac pour rien ? J'hésite à les ramener.
Quel est votre avis concernant les chaussures à emmener :
-1) Grosses chaussures de rando (hautes, Gore-TEx) + tongs -2) Bonnes chaussures basses (genre Merell) + chaussures (ballerine/petites baskets pour sortir) + tong -3) Bonnes chaussures basses (Merell) + tong
On aime bien marcher mais pas de grands trecks sur plusieurs jours prévus !!!
Merci Beaucoup !
Bonjour à tous !
Le plus long voyage de ma vie prend forme "poco a poco" ! Mais quelques questions essentielles sont encore là...
Tout d'abord, j'ai changé mon idée de départ qui était de traverser l'amérique du sud au complet... En effet, je prendrais la route comme certains depuis Quito direction Ushuaia aux alentours du 20 Mars avec une arrivée vers le 15 Aout.
Sachez que je n'ai pas le choix d'effectuer ce voyage en hiver car mes vacances scolaires tombent à ce moment là. Ensuite, je tiens à faire le voyage dans ce sens là et pas dans l'autre.
La première et principale question étant le climat... En effet, quelles températures vais-je avoir?? Je prévois d'être -en bolivie à peu près fin Avril. - en argentine fin Mai. - à Mendoza fin Juin. - à Ushuaia le 15 Aout maxi.
Selon les stats je vais avoir froid en Bolivie et en patagonie (-5°???) La dessus, j'aimerais avoir vos confirmations ... Sachez que je compte montez en altitude, de toute les façons pas trop le choix je crois...
Ensuite se pose la question de l'équipement en conséquence. Je pense m'acheter ici au canada: - un duvet synthétique (-18°) - un matelas avec une bonne isolation - une tente une place 3 saisons avec très bonne étancheité. - vélo avec sacoches étanches. - peu de vétements vraiment chauds pour le départ ( je compte m'équiper au fur et à mesure ).
Sinon pour ce qui est de la distance par rapport au temps, je me pense capable d'effectuer cela. En effet, je suis en très bonne condition physique et j'ai un mental d'acier! Enfin, malgré une motivation à toute épreuve, est-ce tout simplement possible? Froid vraiment intense? routes eneigées donc impossible d'avancer ?
Merci à tous d'avance !
Le plus long voyage de ma vie prend forme "poco a poco" ! Mais quelques questions essentielles sont encore là...
Tout d'abord, j'ai changé mon idée de départ qui était de traverser l'amérique du sud au complet... En effet, je prendrais la route comme certains depuis Quito direction Ushuaia aux alentours du 20 Mars avec une arrivée vers le 15 Aout.
Sachez que je n'ai pas le choix d'effectuer ce voyage en hiver car mes vacances scolaires tombent à ce moment là. Ensuite, je tiens à faire le voyage dans ce sens là et pas dans l'autre.
La première et principale question étant le climat... En effet, quelles températures vais-je avoir?? Je prévois d'être -en bolivie à peu près fin Avril. - en argentine fin Mai. - à Mendoza fin Juin. - à Ushuaia le 15 Aout maxi.
Selon les stats je vais avoir froid en Bolivie et en patagonie (-5°???) La dessus, j'aimerais avoir vos confirmations ... Sachez que je compte montez en altitude, de toute les façons pas trop le choix je crois...
Ensuite se pose la question de l'équipement en conséquence. Je pense m'acheter ici au canada: - un duvet synthétique (-18°) - un matelas avec une bonne isolation - une tente une place 3 saisons avec très bonne étancheité. - vélo avec sacoches étanches. - peu de vétements vraiment chauds pour le départ ( je compte m'équiper au fur et à mesure ).
Sinon pour ce qui est de la distance par rapport au temps, je me pense capable d'effectuer cela. En effet, je suis en très bonne condition physique et j'ai un mental d'acier! Enfin, malgré une motivation à toute épreuve, est-ce tout simplement possible? Froid vraiment intense? routes eneigées donc impossible d'avancer ?
Merci à tous d'avance !
Nous cherchons à savoir quelles seront les conditions climatiques aux mois de septembre et d'octobre au Pérou et en Equateur.Nous nous situerons dans des altitudes équivalentes à celles de Cuzco ou du Machu Pichu.
Actuellement en réflexion pour notre équipement, nous aimerions avoir une notion des T°C, de la fréquence et de l'intensité des pluies.
Si vous avez des avis direct concernant l'équipement vestimentaire, allez-y.
Bonjour,
est-il possible d'acheter des chaussures de rando et autres vetements directement à Quito où ailleurs en Equateur ?
Merci, bon voyage ! ;-)
est-il possible d'acheter des chaussures de rando et autres vetements directement à Quito où ailleurs en Equateur ?
Merci, bon voyage ! ;-)
Bonjour à Tous,
est-ce envisageable d'acheter un 4x4 en Equateur , de visiter le pays et d'autres pays d'Amérique du Sud et de le revendre dans un autre pays ou en Equateur, à des français ou à des locaux.
Trouvera t'on du matériel pour l'équiper un peu: tacble, chaise de campind, auvent etc à Quito ou ailleurs.
Merci d'avance de vos réponses.
Nicolas
est-ce envisageable d'acheter un 4x4 en Equateur , de visiter le pays et d'autres pays d'Amérique du Sud et de le revendre dans un autre pays ou en Equateur, à des français ou à des locaux.
Trouvera t'on du matériel pour l'équiper un peu: tacble, chaise de campind, auvent etc à Quito ou ailleurs.
Merci d'avance de vos réponses.
Nicolas
bonjour a tous
je pars debut janvier pour un long periple en amerique du sud
je compte faire pas mal de trek et ascension au cours de mon voyage
j'aurai aimé avoir votre avis sur l'ascension la + interessante entre celle de cotopaxi et celle de huayna potosi les deux se faisant en 2 jours
jhesite entre les 2 car vu les tarifs je ne compte malheuresement pas faire les 2
laquelle me conseillez vous? Quels sont les prix pour ces 2 ascensions?
pour l'instant j'avoue que mon coeur penche plus pour celle de huayna potosi mais bon j'attends vos reponses
merci d'avance
wanis
j'aurai aimé avoir votre avis sur l'ascension la + interessante entre celle de cotopaxi et celle de huayna potosi les deux se faisant en 2 jours
jhesite entre les 2 car vu les tarifs je ne compte malheuresement pas faire les 2
laquelle me conseillez vous? Quels sont les prix pour ces 2 ascensions?
pour l'instant j'avoue que mon coeur penche plus pour celle de huayna potosi mais bon j'attends vos reponses
merci d'avance
wanis
Bonjour à tous
J' envisage de faire l'ascension du Chimborazo cette année ou début 2018 avec une agence en France Je n'arrive pas à trouver vraiment de réponse sur la meilleure période pour l'effectuer du point de vue de la météo. Apparemment, il est accessible 10 mois dans l'année mais quelle est la meilleure période pour le faire dans de bonnes conditions climatiques. J'imagine qu'à certaines périodes il y a plus de neige ou plus de glace ?
Et puis je fais appel aux seniors, mais les plus jeunes pourront me répondre : ) je suis sportif toute l'année et je me préparerais spécialement pour cette ascension mais bien sur il est normal d'avoir des doutes sur mes capacités à le réaliser. J'ai peu d'expériences en la matière, hormis le Toubkal en 2008, le tour des Annapurnas en 2010 et le Kili en 2014 mais cela reste du trek alors qu'avec le Chimborazo on rentre un peu dans l'alpinisme !!
Pour faire une comparaison avec le Kili en terme d'engagement physique et d'altitude est ce que c'est semblable ?
merci à tous pour vos expériences et vos réponses
Daniel
Et puis je fais appel aux seniors, mais les plus jeunes pourront me répondre : ) je suis sportif toute l'année et je me préparerais spécialement pour cette ascension mais bien sur il est normal d'avoir des doutes sur mes capacités à le réaliser. J'ai peu d'expériences en la matière, hormis le Toubkal en 2008, le tour des Annapurnas en 2010 et le Kili en 2014 mais cela reste du trek alors qu'avec le Chimborazo on rentre un peu dans l'alpinisme !!
Pour faire une comparaison avec le Kili en terme d'engagement physique et d'altitude est ce que c'est semblable ?
merci à tous pour vos expériences et vos réponses
Daniel
Bonjour,
Mon ami et moi voyageons depuis environ 8 mois. Nous sommes actuellement au Chili et nous remontons doucement vers la Colombie. Vous pouvez nous suivre sur notre blog: www.lebigtrip.fr
Nous comptions voler du Pérou en Colombie. Cependant les vols semblent bien chers, alors nous pensons maintenant à voyager en bus par l'Equateur. Plusieurs personnes de notre entourage (et de nombreux articles en ligne) déconseillent les frontières terrestre en equateur. Est-ce fondé? Avez-vous des conseils? Déconseillez-vous le bus? Si cela n'est pas le cas, par quels postes frontières est-il recomandé de passer: du Pérou en Equateur, puis d'Equateur en Colombie?
Merci d'avance pour votre aide.
Mon ami et moi voyageons depuis environ 8 mois. Nous sommes actuellement au Chili et nous remontons doucement vers la Colombie. Vous pouvez nous suivre sur notre blog: www.lebigtrip.fr
Nous comptions voler du Pérou en Colombie. Cependant les vols semblent bien chers, alors nous pensons maintenant à voyager en bus par l'Equateur. Plusieurs personnes de notre entourage (et de nombreux articles en ligne) déconseillent les frontières terrestre en equateur. Est-ce fondé? Avez-vous des conseils? Déconseillez-vous le bus? Si cela n'est pas le cas, par quels postes frontières est-il recomandé de passer: du Pérou en Equateur, puis d'Equateur en Colombie?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour,
Dans le cadre de ma préparation d 'un tour du monde à pied, j'en suis au chapitre de l'amérique du sud.
Outre le fait de rallier Santiago au chili depuis Ushuaïa, une fois arrivé, et avori fait l'ascension de l'aconcagua (accessible au débutant), je souhaiterai remonter le "chemin de l'inca", depuis santiago jusqu'a Quito (en équateur).
Seulement voilà, quand je fais des recherches pour connaître el chemin j'obtiens trois réponese possible.
1°) Demander au locaux (je parle pas espagnol ni portugais). A bannir. 2°) Regarder la carte de ceux qui ont déjà fait. Super mais les seules cartes que j'ai toruvé sont à l'échelle du continent, ce n'est pas assez précis. Pas envie de remonter une route moderne goudronnée et "louper" le "vrai" chemin situé à 15 kilomètres. 3°) Les seules cartes "fiables" que j'ai trouvées, concernuniquement un trek de 88 kilomètres Au départ de Cuzco jusqu'a macchu picchu. Intéressant certes, mais qui ne représente que 88 kilomètres sur les 6000 (environ) envisagé. Comment dont me procurer une "carte" des 5912 kilomètres restant?
Merci pour ceux qui pourront m'aider. (et aux autres pour avoir voulu m'aider, et "zut" à ceux qui me diront "arrête de rêver redescend sur terre).)
Dans le cadre de ma préparation d 'un tour du monde à pied, j'en suis au chapitre de l'amérique du sud.
Outre le fait de rallier Santiago au chili depuis Ushuaïa, une fois arrivé, et avori fait l'ascension de l'aconcagua (accessible au débutant), je souhaiterai remonter le "chemin de l'inca", depuis santiago jusqu'a Quito (en équateur).
Seulement voilà, quand je fais des recherches pour connaître el chemin j'obtiens trois réponese possible.
1°) Demander au locaux (je parle pas espagnol ni portugais). A bannir. 2°) Regarder la carte de ceux qui ont déjà fait. Super mais les seules cartes que j'ai toruvé sont à l'échelle du continent, ce n'est pas assez précis. Pas envie de remonter une route moderne goudronnée et "louper" le "vrai" chemin situé à 15 kilomètres. 3°) Les seules cartes "fiables" que j'ai trouvées, concernuniquement un trek de 88 kilomètres Au départ de Cuzco jusqu'a macchu picchu. Intéressant certes, mais qui ne représente que 88 kilomètres sur les 6000 (environ) envisagé. Comment dont me procurer une "carte" des 5912 kilomètres restant?
Merci pour ceux qui pourront m'aider. (et aux autres pour avoir voulu m'aider, et "zut" à ceux qui me diront "arrête de rêver redescend sur terre).)
De retour de 4 semaines en Equateur du 23/12/2010 au 21/01/2011, voici quelques informations sur les conditions d'ascension des volcans Cotopaxi et Chimborazo :
en raison des fortes précipitations des 2 derniers mois dans la Sierra, il y a beaucoup plus de neige que normalement pour la saison sur les sommets (Cayambe, Cotopaxi, Chimborazo, etc...), ce qui modifie les conditions d'ascension : ce n'est pas forcement plus difficile mais il faut tenir compte des risques d'avalanche, des itinéraires qui changent selon l'état de la neige (séracs, crevasses, risques d'avalanche, zones de glace vive...).
Au minimum se renseigner auprès des gardiens des refuges, ou bien faire appel à un guide local compétent ce que est encore mieux compte tenu de ces conditions...
Pour l'ascension de l'Iliniza Norte, du Cotopaxi et du Chimborazo, nous avons fait appel à l'agence Sierra Nevada Expeditions à Quito (www.sierranevada.ec), qui a mis à notre disposition le guide certifié Estalin Suarèz pour ces 3 sommets : nous recommandons à la fois l'agence Sierra Nevada Expeditions, pour la qualité de l'organisation logistique, et Estalin pour ses compétences techniques et son professionnalisme. Estalin Suarez travaille également comme guide indépendant et que être contacté aux coordonnées suivantes : email : yanakakchi@hotmail.com tels : +593 08 793 49 82 / 24 96 509
Pour l'ascension de l'Iliniza Norte, du Cotopaxi et du Chimborazo, nous avons fait appel à l'agence Sierra Nevada Expeditions à Quito (www.sierranevada.ec), qui a mis à notre disposition le guide certifié Estalin Suarèz pour ces 3 sommets : nous recommandons à la fois l'agence Sierra Nevada Expeditions, pour la qualité de l'organisation logistique, et Estalin pour ses compétences techniques et son professionnalisme. Estalin Suarez travaille également comme guide indépendant et que être contacté aux coordonnées suivantes : email : yanakakchi@hotmail.com tels : +593 08 793 49 82 / 24 96 509
Bonjour,
Moi et mon ami on aimerait partir 15 j en equateur en decembre faire l'ascension du cotopaxi et du chimborazo TERDAV Allibert... toutes ces agences proposent ce trek pour 2400 € environ. Que me conseillez-vous on a un très petit budget. Qu'est il plus rentable de faire ? prendre l'avion et se débrouiller pr trouver un guide local? ou bien rester avec terdav ou allibert... Merci pour vos conseils tout est bon à prendre.
à bientôt
Moi et mon ami on aimerait partir 15 j en equateur en decembre faire l'ascension du cotopaxi et du chimborazo TERDAV Allibert... toutes ces agences proposent ce trek pour 2400 € environ. Que me conseillez-vous on a un très petit budget. Qu'est il plus rentable de faire ? prendre l'avion et se débrouiller pr trouver un guide local? ou bien rester avec terdav ou allibert... Merci pour vos conseils tout est bon à prendre.
à bientôt
Bonsoir
J'ai l'intention de partir en mai 2010 en Equateur pour faire l'ascension du Cotopaxi.
je ne sais pas si la saison est bien choisie , si vous pouvez m'aider ... je suis preneuse de tous les bons conseils ...
Bonjour, je vis a La Paz Bolivie et je passe quelques semaines a Quito en fin d´année. Je cherche un trek autour de la capital d´une durée de 4 a 6 jours avec passage en altitude pour découvrir le paramo que je ne connais pas. Je suis aussi preneur si passage par forets d´altitude (Polylepis).
J´aimerais un trek que l´on puisse faire avec un ariero et deux mules (nous sommes deux), a partir d´un petit bled ou l´on puisse engagé un local sans intermédiaire.
Nous aimerions aussi faire un sommet entre 5 et 6000m d´altitude, ceci indépendamment du trek.
Merci de nous faire part de vos expériences.
http://andestoutesphoto.canalblog.com/
Adele et Valere.
J´aimerais un trek que l´on puisse faire avec un ariero et deux mules (nous sommes deux), a partir d´un petit bled ou l´on puisse engagé un local sans intermédiaire.
Nous aimerions aussi faire un sommet entre 5 et 6000m d´altitude, ceci indépendamment du trek.
Merci de nous faire part de vos expériences.
http://andestoutesphoto.canalblog.com/
Adele et Valere.
