Quel est le meilleur quartier ou faire la fête le soir et la nuit à la Havane ? J'aimerais que mon hotel soit assez prêt, 5 à 10 minutes de marche environ.
Bonjours à tous
je part le 30 mars pour la havane et je suis à la recherche de bon paladar dans le vedadoet dans la veille ville.
Merci
I got into music with the will
To light up many hearths like Che could do,
To circulate ideas, to advance utopia
Alternating barricades, sharp thought, and poetry.
Mc Solaar, Guérilla
Subscribing without a fight to the slightest line of my itinerary sometimes feels like an illusion. Because there are countries where, despite the fever and enthusiasm, despite the triumphant revolution, certain elements block my path. And if I had planned, for F. and me, a beautiful ascent up Tabouret Hill (Loma del Taburete, 453m), it was without accounting for vegetation as dense as it was thorny, which barred our way after just a few quarters of an hour of walking. Exhausted, I had to face the facts: we wouldn’t go any further. I needed to come up with some kind of Plan B.
But what is this country, an unwitting laboratory of the worst that white civilization has done during its reign? What is this magnificent place—yet another—entrusted to the care of oblivion, just 150 km from the land of freedom? According to Donald Trump, a country supporting terrorism; according to the locals, the vast battlefield of 20th-century ideologies; according to the average tourist, a hot country, a beautiful country, a country where the last illusions of a lost paradise are dying.
On the other side of Havana Bay, we love that statue of Christ blessing the city. There’s something gentle, soothing, in that patriarchal gesture. You’d almost be tempted to forget that at the dawn of the 16th century, those who claimed to represent the Church had no scruples about eradicating the Ciboney and Taíno populations. Worse, you’ll find magnificent this cathedral dedicated to the Virgin Mary, right in the heart of the old city. Under the guise of a civilizing necessity, Havana became, like so many other places, the gilded seat of European pretensions, at the expense of local populations doomed to extermination, then enslaved populations—more or less indigenous—who, you can imagine, didn’t often set foot in this holy place.
Lost in my thoughts, I try to push through this tangled vegetation. Nature reclaims its rights; nature abhors a vacuum. Yes, the well-trodden path of revolution couldn’t stay free of weeds! The road is buried. We give up and turn back, until that fork I’d noted before leaving, which would let us reach the top of the hill by skirting its northern slope.
So the white man arrives, settles, and gets rid of everything that bothers him. He has two unstoppable forces at his disposal: gunpowder and the spiritual certainty of being on the side of an all-powerful god. While the first gives him an unmatched material advantage over his new enemy, the second lets him use the first without feeling too guilty. That’s the magic of this supreme Church: it condemns all forms of pleasure—calling them impurity—while promoting plunder and crime under the cover of evangelization.
Walking through the city, you find a bit of Algiers, except that here, the decay is almost irreversible. You feel the splendor of the past, a disconcerting image of all vanity, from an era when men knew how to build beauty—especially if they didn’t have to share it. We’ll debate the benefits of colonialism for a long time, while glossing over the fact that those benefits often stopped at the city limits, limits all too obvious to the indigenous people. Havana isn’t just one or a few buildings; it’s an impressive collection of works of art built one after another, in what I think was a spirit of healthy competition. Yes, you find Algiers in this exuberance. As if these distant cities were the receptacle of everything that was best in the lands of origin. Atlantes and lintels, golds, blues, ogives, and monumental windows—exceptional architecture in an exceptional place.
Some streets are clean, swept with care; others are not, scattered here and there with potholes filled with water. A rather persistent smell of urine invades us regularly. We move on. And we look up: Havana is visited with your nose in the air. Because the beauty is truly up there, on those magnificent balconies and terracotta arches. Also because it’s not impossible that a piece of that balcony might suddenly detach, hurling our ends into an overseas tragedy we’d rather avoid. On the ground, here and there, rubble. Inexorably, this city is returning to dust.
My Plan B turns out to be no more successful than the first attempt. After a cheerful progression of a few hundred meters, same outcome, same struggle—the vegetation opposes any revolution: impossible to go around the hill! Once again, we have to turn back. We’ll try Plan C. I reassure myself by convincing myself to stay in the logic of this country: Cuba has been searching for itself for five centuries.
Coffee, tobacco, and sugarcane—the green gold of the colonies—so that money could flow and Europe could enjoy itself. Cuba’s history isn’t original. In reality, all the hot lands at these latitudes suffer the same fate: to serve the white man. While waiting for the awakening of consciences, UN Resolution 1514 and more or less affirmed revolutionary desires. Except that—and this reflection is just my own—if the awakening of consciences and the revolutionary will don’t play into what Resolution 1514 hides, there’s a good chance the said state will become a pariah. Those who don’t follow the American doctrine risk a lot; those who decide to follow Moscow risk everything. Independence was only the barely discreet instrument of American views. Patrice Lumumba will gladly enlighten us on the subject.
Turning back is good. Setting up Plan C is better. I won’t deviate from my goal: we will reach the top of Tabouret, whatever the cost! Near a small country road, I hesitate to change the program. Time is ticking—is it really reasonable to attempt the ascent? Then a tricycle taxi appears, a kind of tuk-tuk powered by an electric moped. I take it as a sign from fate, and we board for the starting point of Plan C.
In Cuba, even before Resolution 1514, independence was assured by a pawn of the United States, Fulgencio Batista. There’s no need to go over the whole history here; we’ll just remember that if you know how to give without counting to your former masters, you can enjoy a facade of freedom. Fidel Castro, on the other hand, didn’t know how to give. It never even occurred to him. That’s why the United States harbors such terrible hatred for this rebellious state, opposed to capitalist values and political prostitution. From there to slowly killing its people for nearly seventy years, one can legitimately cry injustice. But there are other priorities. Oh yes! Greenland...
Do Cubans eat their fill? Does seeing overweight people mean opulence? Food grows, no doubt about it. The soil is fertile, the climate favorable. No, what shocks here is the absolute precarity, the feeling of a people living in survival mode, and the decay of both goods and hope. Where to go? What’s the point? The stubbornness of the United States in wanting to impose its views on the Cuban government is felt much more by an overwhelmed people than by those few elites—caricatures of communism—who instill their vision of happiness with a crowbar. The embargo imposed in 1960; the false-flag attacks—American planes flying the colors of the Cuban revolution during the Bay of Pigs invasion in 1961—the exasperation of placing Cuba on the list of countries supporting terrorism. More recently, Donald Trump decided to heavily tax countries supplying Cuba with fuel. The last time I saw such long lines near gas stations was during my first trip to Romania... in 1991. It’s not for me to judge whether Raúl and his clique are playing fair by thumbing their noses at the West. I don’t hold the ins and outs of this war of egos that keeps the world’s great powers awake. I only caught a glimpse of the poverty of an island in 2026, while we in Europe are buried under an avalanche of the useless and superficial.
At the start of the San Juan baths, we find the trailhead. It climbs steeply. But the weather is relatively mild, thanks to a cold wave hitting higher up in the United States. Dallas is under snow; we’re walking in 16°C, a stroke of luck. We climb over rocks, under fairly decent vegetation, sometimes low but passable. And we succeed in the ascent in an hour. Up there, the top of the hill is somewhat maintained, at a minimum, but maintained, as if to honor Che through an awful monument erected in his glory—a stubborn specimen from those years when good taste was inversely proportional to the delusional ideas of those being honored. Birds of prey (raptors?) circle overhead; the monument is dying, crumbling, falling into ruin. *Hasta siempre*—forever—will be for the words. Nature, erosion, life itself will have the last word over all revolutions.
Back at the foot of the hill, just before a memorable swim, we talk with a family living there in miserable shacks whose stability wasn’t unlike that of the Leaning Tower of Pisa. The grandmother holds an animal, a rodent, by its feet. The grandfather has just killed it; she’s plucking its fur. A few steps away, water boils in a pot. She plunges the beast into the container. Tonight, the family will eat ragondin stew. Further on, another shack where, in a disorder rivaling the filth, a mother breastfeeds while sitting on the edge of a bed. Then, on the way down, we’ll meet a middle-aged man carrying a large jerrycan of water on his shoulder. Are these people happy here, far from the cities and their stakes? Is it too much to ask that they at least have access to electricity, running water, and decent, safe housing?
Outside the old city, Havana reveals wide avenues serving imposing institutions here and there. But whether in the colorful alleys of the old town or on the majestic and austere Plaza de la Revolución, the same feeling moves me: sadness. Seeing that only chaos has come from ideas crushes me. We praise, we sing the revolution—above all, we impose it in people’s minds as a necessity, when it’s nothing of the sort. Revolution is just the fruit of a few tortured minds who, once in power, do nothing better than all those before them. Enjoy power. Impose their views. It’s just a matter of color. Fidel saw red and knew how to persuade—or silence forever—his many detractors. The West sees everything in white, through the prism of human rights, and also knows how to persuade and silence its slightest detractors forever.
Paradoxically, Cuba survives largely thanks to tourism, a key element—let’s not be afraid to say it—of capitalism. And when a few players pick up the crumbs from transactions, the lion’s share and the foreign currency go to the government. So we won’t go to Varadero, the high place of relaxation overrun by Canadians. Instead, we’ll limit ourselves to crossing the ocean 30 minutes from the capital, at Santa María del Mar, to get an idea of cheaper tourism and to splash around for a few minutes in turquoise water invaded by sargassum. At the heart of the tourist season, we’ll meet few people. Like Havana, and according to its inhabitants, the high season is rather dead. But we won’t have come for nothing: we particularly love this return where, feverish, the taxi driver pushes his Moskvitch 2140 to the max on the highway, singing karaoke versions of hits at the top of his lungs from an onboard DVD player. East/West, the culture clash with a hint of Latino.
It’s time to leave this country of resourcefulness where extremes are very present. We’re leaving a 5-star hotel in front of yet another crumbling building. We’ve known restaurants at 40,000 pesos while in the street people eat for 400. We’ve seen those countless cars from another era and another culture—Pontiac, Lada, Chevrolet, Moskvitch—being overtaken by gleaming Mercedes and other Porsche Cayennes, the prerogative—if it still needed to be demonstrated—of the newly rich in search of recognition. Boarding the plane, we also understand that we’re not just traveling with tourists: there’s undoubtedly a rich and prosperous diaspora, just as there are relatively wealthy Cubans—well, wealthy enough to travel comfortably in the front of the aircraft. Meanwhile, on all the country’s roads, other Cubans try hitchhiking, their wives and children perched on a suitcase by the roadside. The father holds out his arm and holds a few bills in his hand like a card game. Where are they going? Who will pick them up?
Behind me, the gold of the Capitol. I’m told this gold comes from Russia. Like Marx and Lenin’s smoky theories? Like Stalin’s subtle and delicate paternalism? Let’s bet that, like the other buildings crumbling around it, the Capitol will also collapse one day, to avenge the Indians who perished from the diseases and guns of the whites, to avenge the Africans who obliterated their lives so Europeans could enjoy themselves, finally, to avenge all this abandoned people, left to the arbitrariness of democratic or non-democratic elections.
A sign in the street: We understand history. This is the revolution! We understand history. That’s the revolution.
No comment.
Subscribing without a fight to the slightest line of my itinerary sometimes feels like an illusion. Because there are countries where, despite the fever and enthusiasm, despite the triumphant revolution, certain elements block my path. And if I had planned, for F. and me, a beautiful ascent up Tabouret Hill (Loma del Taburete, 453m), it was without accounting for vegetation as dense as it was thorny, which barred our way after just a few quarters of an hour of walking. Exhausted, I had to face the facts: we wouldn’t go any further. I needed to come up with some kind of Plan B.
But what is this country, an unwitting laboratory of the worst that white civilization has done during its reign? What is this magnificent place—yet another—entrusted to the care of oblivion, just 150 km from the land of freedom? According to Donald Trump, a country supporting terrorism; according to the locals, the vast battlefield of 20th-century ideologies; according to the average tourist, a hot country, a beautiful country, a country where the last illusions of a lost paradise are dying.
On the other side of Havana Bay, we love that statue of Christ blessing the city. There’s something gentle, soothing, in that patriarchal gesture. You’d almost be tempted to forget that at the dawn of the 16th century, those who claimed to represent the Church had no scruples about eradicating the Ciboney and Taíno populations. Worse, you’ll find magnificent this cathedral dedicated to the Virgin Mary, right in the heart of the old city. Under the guise of a civilizing necessity, Havana became, like so many other places, the gilded seat of European pretensions, at the expense of local populations doomed to extermination, then enslaved populations—more or less indigenous—who, you can imagine, didn’t often set foot in this holy place.
Lost in my thoughts, I try to push through this tangled vegetation. Nature reclaims its rights; nature abhors a vacuum. Yes, the well-trodden path of revolution couldn’t stay free of weeds! The road is buried. We give up and turn back, until that fork I’d noted before leaving, which would let us reach the top of the hill by skirting its northern slope.
So the white man arrives, settles, and gets rid of everything that bothers him. He has two unstoppable forces at his disposal: gunpowder and the spiritual certainty of being on the side of an all-powerful god. While the first gives him an unmatched material advantage over his new enemy, the second lets him use the first without feeling too guilty. That’s the magic of this supreme Church: it condemns all forms of pleasure—calling them impurity—while promoting plunder and crime under the cover of evangelization.
Walking through the city, you find a bit of Algiers, except that here, the decay is almost irreversible. You feel the splendor of the past, a disconcerting image of all vanity, from an era when men knew how to build beauty—especially if they didn’t have to share it. We’ll debate the benefits of colonialism for a long time, while glossing over the fact that those benefits often stopped at the city limits, limits all too obvious to the indigenous people. Havana isn’t just one or a few buildings; it’s an impressive collection of works of art built one after another, in what I think was a spirit of healthy competition. Yes, you find Algiers in this exuberance. As if these distant cities were the receptacle of everything that was best in the lands of origin. Atlantes and lintels, golds, blues, ogives, and monumental windows—exceptional architecture in an exceptional place.
Some streets are clean, swept with care; others are not, scattered here and there with potholes filled with water. A rather persistent smell of urine invades us regularly. We move on. And we look up: Havana is visited with your nose in the air. Because the beauty is truly up there, on those magnificent balconies and terracotta arches. Also because it’s not impossible that a piece of that balcony might suddenly detach, hurling our ends into an overseas tragedy we’d rather avoid. On the ground, here and there, rubble. Inexorably, this city is returning to dust.
My Plan B turns out to be no more successful than the first attempt. After a cheerful progression of a few hundred meters, same outcome, same struggle—the vegetation opposes any revolution: impossible to go around the hill! Once again, we have to turn back. We’ll try Plan C. I reassure myself by convincing myself to stay in the logic of this country: Cuba has been searching for itself for five centuries.
Coffee, tobacco, and sugarcane—the green gold of the colonies—so that money could flow and Europe could enjoy itself. Cuba’s history isn’t original. In reality, all the hot lands at these latitudes suffer the same fate: to serve the white man. While waiting for the awakening of consciences, UN Resolution 1514 and more or less affirmed revolutionary desires. Except that—and this reflection is just my own—if the awakening of consciences and the revolutionary will don’t play into what Resolution 1514 hides, there’s a good chance the said state will become a pariah. Those who don’t follow the American doctrine risk a lot; those who decide to follow Moscow risk everything. Independence was only the barely discreet instrument of American views. Patrice Lumumba will gladly enlighten us on the subject.
Turning back is good. Setting up Plan C is better. I won’t deviate from my goal: we will reach the top of Tabouret, whatever the cost! Near a small country road, I hesitate to change the program. Time is ticking—is it really reasonable to attempt the ascent? Then a tricycle taxi appears, a kind of tuk-tuk powered by an electric moped. I take it as a sign from fate, and we board for the starting point of Plan C.
In Cuba, even before Resolution 1514, independence was assured by a pawn of the United States, Fulgencio Batista. There’s no need to go over the whole history here; we’ll just remember that if you know how to give without counting to your former masters, you can enjoy a facade of freedom. Fidel Castro, on the other hand, didn’t know how to give. It never even occurred to him. That’s why the United States harbors such terrible hatred for this rebellious state, opposed to capitalist values and political prostitution. From there to slowly killing its people for nearly seventy years, one can legitimately cry injustice. But there are other priorities. Oh yes! Greenland...
Do Cubans eat their fill? Does seeing overweight people mean opulence? Food grows, no doubt about it. The soil is fertile, the climate favorable. No, what shocks here is the absolute precarity, the feeling of a people living in survival mode, and the decay of both goods and hope. Where to go? What’s the point? The stubbornness of the United States in wanting to impose its views on the Cuban government is felt much more by an overwhelmed people than by those few elites—caricatures of communism—who instill their vision of happiness with a crowbar. The embargo imposed in 1960; the false-flag attacks—American planes flying the colors of the Cuban revolution during the Bay of Pigs invasion in 1961—the exasperation of placing Cuba on the list of countries supporting terrorism. More recently, Donald Trump decided to heavily tax countries supplying Cuba with fuel. The last time I saw such long lines near gas stations was during my first trip to Romania... in 1991. It’s not for me to judge whether Raúl and his clique are playing fair by thumbing their noses at the West. I don’t hold the ins and outs of this war of egos that keeps the world’s great powers awake. I only caught a glimpse of the poverty of an island in 2026, while we in Europe are buried under an avalanche of the useless and superficial.
At the start of the San Juan baths, we find the trailhead. It climbs steeply. But the weather is relatively mild, thanks to a cold wave hitting higher up in the United States. Dallas is under snow; we’re walking in 16°C, a stroke of luck. We climb over rocks, under fairly decent vegetation, sometimes low but passable. And we succeed in the ascent in an hour. Up there, the top of the hill is somewhat maintained, at a minimum, but maintained, as if to honor Che through an awful monument erected in his glory—a stubborn specimen from those years when good taste was inversely proportional to the delusional ideas of those being honored. Birds of prey (raptors?) circle overhead; the monument is dying, crumbling, falling into ruin. *Hasta siempre*—forever—will be for the words. Nature, erosion, life itself will have the last word over all revolutions.
Back at the foot of the hill, just before a memorable swim, we talk with a family living there in miserable shacks whose stability wasn’t unlike that of the Leaning Tower of Pisa. The grandmother holds an animal, a rodent, by its feet. The grandfather has just killed it; she’s plucking its fur. A few steps away, water boils in a pot. She plunges the beast into the container. Tonight, the family will eat ragondin stew. Further on, another shack where, in a disorder rivaling the filth, a mother breastfeeds while sitting on the edge of a bed. Then, on the way down, we’ll meet a middle-aged man carrying a large jerrycan of water on his shoulder. Are these people happy here, far from the cities and their stakes? Is it too much to ask that they at least have access to electricity, running water, and decent, safe housing?
Outside the old city, Havana reveals wide avenues serving imposing institutions here and there. But whether in the colorful alleys of the old town or on the majestic and austere Plaza de la Revolución, the same feeling moves me: sadness. Seeing that only chaos has come from ideas crushes me. We praise, we sing the revolution—above all, we impose it in people’s minds as a necessity, when it’s nothing of the sort. Revolution is just the fruit of a few tortured minds who, once in power, do nothing better than all those before them. Enjoy power. Impose their views. It’s just a matter of color. Fidel saw red and knew how to persuade—or silence forever—his many detractors. The West sees everything in white, through the prism of human rights, and also knows how to persuade and silence its slightest detractors forever.
Paradoxically, Cuba survives largely thanks to tourism, a key element—let’s not be afraid to say it—of capitalism. And when a few players pick up the crumbs from transactions, the lion’s share and the foreign currency go to the government. So we won’t go to Varadero, the high place of relaxation overrun by Canadians. Instead, we’ll limit ourselves to crossing the ocean 30 minutes from the capital, at Santa María del Mar, to get an idea of cheaper tourism and to splash around for a few minutes in turquoise water invaded by sargassum. At the heart of the tourist season, we’ll meet few people. Like Havana, and according to its inhabitants, the high season is rather dead. But we won’t have come for nothing: we particularly love this return where, feverish, the taxi driver pushes his Moskvitch 2140 to the max on the highway, singing karaoke versions of hits at the top of his lungs from an onboard DVD player. East/West, the culture clash with a hint of Latino.
It’s time to leave this country of resourcefulness where extremes are very present. We’re leaving a 5-star hotel in front of yet another crumbling building. We’ve known restaurants at 40,000 pesos while in the street people eat for 400. We’ve seen those countless cars from another era and another culture—Pontiac, Lada, Chevrolet, Moskvitch—being overtaken by gleaming Mercedes and other Porsche Cayennes, the prerogative—if it still needed to be demonstrated—of the newly rich in search of recognition. Boarding the plane, we also understand that we’re not just traveling with tourists: there’s undoubtedly a rich and prosperous diaspora, just as there are relatively wealthy Cubans—well, wealthy enough to travel comfortably in the front of the aircraft. Meanwhile, on all the country’s roads, other Cubans try hitchhiking, their wives and children perched on a suitcase by the roadside. The father holds out his arm and holds a few bills in his hand like a card game. Where are they going? Who will pick them up?
Behind me, the gold of the Capitol. I’m told this gold comes from Russia. Like Marx and Lenin’s smoky theories? Like Stalin’s subtle and delicate paternalism? Let’s bet that, like the other buildings crumbling around it, the Capitol will also collapse one day, to avenge the Indians who perished from the diseases and guns of the whites, to avenge the Africans who obliterated their lives so Europeans could enjoy themselves, finally, to avenge all this abandoned people, left to the arbitrariness of democratic or non-democratic elections.
A sign in the street: We understand history. This is the revolution! We understand history. That’s the revolution.
No comment.
La bicyclette est un moyen permettant de visiter l’essentiel de La Havane, de voir une grande partie de la ville et ce, en peu de temps. Voici ici 2 options pour une promenade à vélo dans la ville de La Havane et ses environs. Découvrez également comment explorer pendant plusieurs heures voir plusieurs jours Cuba en toute liberté ou avec votre propre circuit personnalisé.
Eh oui ! Depuis fin 2018, il est possible à La Havane de faire la location de vélos en libre-service (comme Bixi à Montréal ou INDIGO weel en France). On l’appelle ici HaBici qui est le premier système public de location de vélos au pays et permet ainsi d’effectuer des déplacements de proximité principalement dans la ville. Plus d’une soixantaine de vélos sont à la disposition des cubains et touristes dans le centre historique de La Havane !
Vous souhaitez plutôt faire un circuit à travers Cuba ? C'est aussi possible...voici tous les astuces pour pédaler sur les plus belles routes de Cuba !👇
www.tripteste.com/...-et-cuba-a-velo.html
Eh oui ! Depuis fin 2018, il est possible à La Havane de faire la location de vélos en libre-service (comme Bixi à Montréal ou INDIGO weel en France). On l’appelle ici HaBici qui est le premier système public de location de vélos au pays et permet ainsi d’effectuer des déplacements de proximité principalement dans la ville. Plus d’une soixantaine de vélos sont à la disposition des cubains et touristes dans le centre historique de La Havane !
Vous souhaitez plutôt faire un circuit à travers Cuba ? C'est aussi possible...voici tous les astuces pour pédaler sur les plus belles routes de Cuba !👇
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Bonjour,
Nous sejournons 2 jours à la Havane puis farniente à Varadero.
Est il possible de visiter la Havane sur une journée et de consacrer la seconde à Vinales.
Si oui quelle est votre expérience ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Eric
Est il possible de visiter la Havane sur une journée et de consacrer la seconde à Vinales.
Si oui quelle est votre expérience ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Eric
Je commence a faire des recherches sur la possibilité de faire un road trip en vélo de la Havane à Santiago de Cuba. Actuellement je suis aux étapes préliminaires de mon projet et je me donne un ans pour bien préparer mon projet.
Je suis à la recherche du meilleur itinéraire entre ces deux villes, les villes sur le parcours qui valent la peine de s'arrêter, les principals points d'intérêts qu'ils sont des incontournables .
Je suis à la recherche de suggestions de blog sur le sujet, de livres , guide et bien sûr de gens qui on déjà fait cette itinéraire en vélo et qui pourrait m'aidé à mieu me préparer.
J'aurais probablement d'autre question au fur et à mesure de l'avancement de mon projet
Bref votre aide est plus que Bienvenue.
Je suis à la recherche du meilleur itinéraire entre ces deux villes, les villes sur le parcours qui valent la peine de s'arrêter, les principals points d'intérêts qu'ils sont des incontournables .
Je suis à la recherche de suggestions de blog sur le sujet, de livres , guide et bien sûr de gens qui on déjà fait cette itinéraire en vélo et qui pourrait m'aidé à mieu me préparer.
J'aurais probablement d'autre question au fur et à mesure de l'avancement de mon projet
Bref votre aide est plus que Bienvenue.
Bonjour les amis, je revient d'une semaine a la Havane, j'ai eu du très bon temps pour la photo.....pour les amateurs des belles images ou pour ceux qui aiment la Havane...."click" sur le lien....a la prochaine
Lucian https://www.youtube.com/watch?v=O4mU4G3A_eI
Bonjou,
Je pars à Cuba pour la première fois (nous sommes 2) au mois de Mars pour 22 jours. Après avoir pas mal lu sur Cuba que ce soit sur des forums ou sur mon guide du Routard, j'ai vraiment envie de ne pas rater Baracoa.
Mon idée est donc d'arrivée sur la Havane et y passer 3 nuits afin de nous reposer un peu après le voyage Bruxelles - Cuba. Après ces 3 nuits je pensais prendre le bus pour Baracoa qui me semble est quand même un long trajet et par la suite revenir sur l'ouest en remontant étape par étape.
J'ai donc lu que certains ont fait ce trajet en Bus avec Viazul.
Est-ce que les horaires sont fiables et le bus est-il confortable? Et surtout faut-il réserver les tickets à l'avance sur le site de Via Azul?
Merci d'avance pour toutes réponses reçues.
Luis
Bonjour à tous,
Mon vol arrive à La Havane à 20h55 le 8/04. Je pense reprendre un vol tôt le lendemain matin pour Santiago. J'ai trouvé des casas très proches de l'aéroport (entre 500 m et 2 km). Je me demandais s'il était prudent d'y aller seule à pied le soir ou s'il fallait mieux prendre le transfert (10 CUC quand même pour 1 km...) ? Même question pour le lendemain matin, avion vers 6h.
Merci pour votre aide ! Karine
Mon vol arrive à La Havane à 20h55 le 8/04. Je pense reprendre un vol tôt le lendemain matin pour Santiago. J'ai trouvé des casas très proches de l'aéroport (entre 500 m et 2 km). Je me demandais s'il était prudent d'y aller seule à pied le soir ou s'il fallait mieux prendre le transfert (10 CUC quand même pour 1 km...) ? Même question pour le lendemain matin, avion vers 6h.
Merci pour votre aide ! Karine
Où se loger convenablement à la Havane de Cuba, à Mexico, à San Francisco et à Miami. Ce sont les villes que nous allons visiter durant notre périple. Merci.
Bonjour,
Présentes 13 jours à Cuba, nous avons programmé, pour démarrer, le trajet suivant : La Havane --> Baracoa en avion. Après avoir cherché à réserver notre avion via internet, sans succès, nous souhaitons savoir si La Havane --> Baracoa en avion existe ? si oui, devons-nous prendre le billet depuis l'Office de Tourisme à Paris ?
Autre question : est-ce que la visite de Viñales est impérative ?
Merci de votre aide.
Bonne journée à tous les baroudeurs !
Présentes 13 jours à Cuba, nous avons programmé, pour démarrer, le trajet suivant : La Havane --> Baracoa en avion. Après avoir cherché à réserver notre avion via internet, sans succès, nous souhaitons savoir si La Havane --> Baracoa en avion existe ? si oui, devons-nous prendre le billet depuis l'Office de Tourisme à Paris ?
Autre question : est-ce que la visite de Viñales est impérative ?
Merci de votre aide.
Bonne journée à tous les baroudeurs !
Bonjour a tous je pars fin avril a Cuba on seras 2 adultes et 2 enfants, comment relier La Havane a Varadero
merci d'avance Cdtl
merci d'avance Cdtl
Une source venant du Ministère de la santé publique affirme que 18 cas de choléra ont été répertoriés en moins d'une semaine dans les quartiers Plaza Vieja et Catedral dans la vieille Havane. Cette nouvelle est rapportée par un groupe de presse indépendant à Cuba situé à la Havane(pas à Miami) mais le gouvernement n'a pas émis de confirmation officielle (ni de négation).
http://www.cihpress.com/2013/02/habana-vieja-plagas-y-enfermedades.html
Par contre, le 6 février, le gouvernement a officiellement reconnu dans un communiqué les 22 cas de choléra dans la province de Holguin rapportés par le site cafefuerte il y a quelque jours. Il a toutefois refusé de reconnaître qu'il y aurait eu 2 décès de femmes. Comme il a également refusé de reconnaître le décès du barbier Osvaldo Pino Rodríguez, de 46 ans à la Havane, que ses parents et amis et même la BBC ont tous confirmé. http://cafefuerte.com/cuba/noticias-de-cuba/sociedad/2554-autoridades-confirman-colera-en-holguin-niegan-fallecidos
Pour ceux qui voyagent à Cuba, prendre note des faits, être vigilant dans les mesures d'hygiène associés à la contamination et dans le choix des étapes de son trajet.
http://www.cihpress.com/2013/02/habana-vieja-plagas-y-enfermedades.html
Par contre, le 6 février, le gouvernement a officiellement reconnu dans un communiqué les 22 cas de choléra dans la province de Holguin rapportés par le site cafefuerte il y a quelque jours. Il a toutefois refusé de reconnaître qu'il y aurait eu 2 décès de femmes. Comme il a également refusé de reconnaître le décès du barbier Osvaldo Pino Rodríguez, de 46 ans à la Havane, que ses parents et amis et même la BBC ont tous confirmé. http://cafefuerte.com/cuba/noticias-de-cuba/sociedad/2554-autoridades-confirman-colera-en-holguin-niegan-fallecidos
Pour ceux qui voyagent à Cuba, prendre note des faits, être vigilant dans les mesures d'hygiène associés à la contamination et dans le choix des étapes de son trajet.
Bonjour tout le monde!
Après 2 années loin de Cuba, je suis retournée saluer sa belle capitale. La ville aux milles colonnes est presque telle que je l'avais laissé, mais comme à chaque fois ça a été l'occasion de voir et faire de nouvelles choses. Je vous fais donc profiter de mes coups de coeur, gueule, peut être des choses déjà connues de certains mais qui ont marqué ce nouveau voyage pour moi. Le contexte : 2 amies qui se se sont rencontrées sur les bancs de l'université à la Havane, parlant espagnol (voire le cubain!), 2 jours à Varadero (mon amie canadienne arrivait la bas donc on en a profité pour faire un peu de plage) et une dizaine de jours à la Havane dans le quartier du Vedado cher à notre coeur!
Coup de coeur casa particular :
Mon amie canadienne a plus d'une dizaine de voyage à Cuba au compteur et lorsqu'elle va a la Havane elle séjourne toujours dans la même famille. J'ai appris à mieux connaître ces gens et ce sont des personnes formidables! De la petite de 5 ans à l'arrière grand mère, les moments passés avec eux étaient riches et drôles. Ce sont des gens généreux, avec qui les touristes de passage gardent contact et qui reviennent loger chez eux avec grand plaisir.
Angela, la mama cubana de mon amie comme elle aime l'appeler, loue un studio indépendant, fonctionnel, mignon, tout confort où il est possible de cuisiner. A côté de l'université (Calle 27 entre J y K n°254) dans un coin super du Vedado! Sa fille et son mari louent également deux petits appartements au sein de leur très très belle maison avec une entrée indépendante pour chaque appartement. Là aussi vous êtes indépendants, cuisine, tout confort, et même une belle petite terrasse juste pour vous! C'est dans l'un de ces appartements que nous avons logés et c'était parfait! Là encore on se trouve dans le Vedado (calle L n° 502, entre L y Avenida Universidad), juste à côté de l'université.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez écrire à Angela à cette adresse : angela_hid@yahoo.es. L'université lui envoie des étudiants et elle a aidé énormément d'étudiants dans leurs démarches (et leurs galères!), elle a donc la réponse à toutes les questions niveau démarches universitaires pour beaucoup de pays!
Coup de coeur guide et association :
Avant de partir je me suis proposée comme facteur. Ca a été l'occasion de faire 2 rencontres.
D'abord à Paris, j'ai fait la connaissance de Sami, qui est à l'origine (avec sa femme cubaine) de l'association "Cuba chez l'habitant". Je lis souvent des choses positives à propos d'eux et je vous confirme qu'ils sont très sympa et ont à coeur de bien faire les choses. Faites appel à eux pour préparer votre voyage, ils ont de très bons contacts et une très bonne expérience du pays!
Ensuite à Cuba, la personne à qui je devais remettre des choses, un cubain parlant parfaitement français, qui vit dans Habana vieja et est professeur tant à l'université cubaine qu'à l'alliance française. Il se met au service des touristes souhaitant découvrir la Havane et pourra vous faire les visites en français. Là encore vous pouvez vous adresser à lui les yeux fermés! Très sympa, cultivé et de très bonne compagnie, si son contact vous intéresse envoyez moi un petit message en privé, je vous donnerai son adresse mail.
Coup de coeur paladar/restaurant :
Plaza de la Catedral, lorsque vous avez les restaurants touristiques devant vous, dirigez vous vers la gauche, une petite impasse (callejon del Choro) avec au bout un atelier d'art graphique. Le paladar s'appelle "Dona Eutimia", c'est le dernier sur la droite. La cuisine est excellente, pas trop cher, l'endroit est très propre, décoré avec goût et le personnel est très sympa. Le cocktail de la maison à tester : le mojito frappé. Adresse fréquenté par les cubains et les expat', du sûr quoi!
Dans le Vedado, La Roca, restaurant aux prix imbattables (menu à 3/4 CUC avec plat dessert et boisson), bonne cuisine et une pina colada à 1,5 CUC qui met une grande claque à ses copines des hotels à 4 CUC (oui j'ai mené une enquête très sérieuse sur les pina colada de la capitale). L'adresse : calle 21 esquina a M.
Et puis toujours Los Nardos, face au capitole. S'armer de patience pour la queue à l'entrée mais les produits et la cuisine sont au top du top pour des prix petits petits.
Coup de gueule restaurant :
El templete. Déja la premiere fois que j'y étais allée je n'avais pas trouvé ça extraordinaire pour le prix.. c'est confirmé. Ce n'est pas catastrophique non plus mais très franchement, les plats ne sont pas à la hauteur..
Coup de coeur visites et sorties :
Mon amie canadienne m'a fait découvrir la plus belle vue de la ville, plus belle encore, selon moi, que celle depuis l'immeuble Focsa ou de l'hôtel ambos mundos : celle depuis le toit de l'hotel Saratoga, face au capitole. Chambre hors de prix mais vous pouvez librement monter jusqu'à la piscine située sur le toit sans être client. Normalement vous ne pouvez pas vous baigner mais on ne m'a rien dit, alors tentez! il y a des chaises longues et des tables où vous pouvez prendre un verre ou manger (plats aux alentours de 6/15 CUC). La vue est juste MAGNIFIQUE.
le 1830. LE lieu où il faut vous rendre si vous aimez danser (ou juste profitez d'une ambiance très sympa où l'intérêt tourne autour de la danse et non autour de l'argent des touristes). Au bout du malecon côté miramar, un endroit à l'air libre, avec scène et petites représentations (des danseurs étrangers de passage, des démo de rumba, de l'impro avec des danseurs du public, des septuagénaires qui dansent le casino, ...). Ca a été le coup de coeur du séjour! Le jeudi et le dimanche sont les jours où vous y trouverez le plus de monde, si vous voulez avoir un peu plus de place pour danser venez un autre jour (mais l'ambiance ne sera pas completement la même!)
A l'inverse, la grosse déception des vacances ça a été la casa de la musica de Centro Habana.. mon amie, fan de reggaeton, m'a traîné à un concert d'El Chacal et moi je l'ai entraîné à un concert de Habana d'primera, groupe de salsa excellent. Deux occasion d'aller voir comment ça se passe maintenant du côté de la casa de la musica de Galiano. Et ben on a pas été déçues.. l'attente, les putes (filles comme garçons), les vieux étrangers accompagnés de jeunettes, le harcelement des jineteros à l'interieur, les tables 'réservées' (à moins que tu laches 50 CUC en boisson), .. ça a vraiment été très pénible parfois.. et c'est bien dommage car les groupes qui y passent sont vraiment très très bons. Mais malheureusement beaucoup de touristes y voient seulement la possibilité d'y trouver de la compagnie et la prostitution s'affiche de manière de plus en plus décomplexée.. un peu comme chez sa petite soeur à Miramar. A l'inverse, on a trouvé que l'ambiance de la casa de la musica de Varadero (alors que niveau touristes au m2 tu fais pas mieux sur l'île) était plus tranquille, moins club de rencontre jinetero/yuma. Une mention spéciale aussi à l'espèce de pitbull de la sécurité à Galiano, une bonne femme horrible qui t'oblige presque à laisser ton sac au vestiaire sinon tu vas revenir la faire chier en chialant parce qu'elle devra t'emmener chez les flics pour le vol de tes affaires (selon ses dires) 😠
Coups de coeur danse et art :
A la casa de la musica, une belle rencontre tout de même, Rey (Reinaldo). Le seul cubain que je suis allée inviter à danser après une première danse et à qui j'ai présenté mon amie car il n'a pas du tout était lourd, n'a pas sorti de vieilles techniques de drague, ne s'est pas collé de manière indécente et s'est montré très très sympa (Après quelques mois cumulés et pas mal de rencontres on commence à savoir cerner les gens rencontrés). C'est d'ailleurs lui qui nous a embarqué au 1830 et avec qui nous avons passé de très bons moments sans qu'il ne nous demande jamais rien. Rey a un boulot mais assiste aussi un professeur de danse dans une école de la Havane. Il est vraiment très bon, amoureux de danse et très pédagogue. Ma copine avait seulement quelques bases et il a prit le temps de lui montrer, de lui apprendre. Je lui ai proposé de lui faire un peu de pub s'il donnait des cours particuliers mais il m'a demandé de parler plutôt de l'école dans laquelle il est assistant (c'est moi qui lui ai proposé, il ne m'a rien demandé) : La casa del son. Alors même si je n'ai pas testé les cours que propose cette école ma rencontre avec Rey me laisse penser que la formation qu'ils dispensent est très bonne et l'enseignement sérieux. Je vous laisse donc l'adresse de leur site internet : http://www.bailarencuba.com/lacasadelson/ L'ecole se trouve Calle Empedrado N°411 Entre Aguacate y Compostela. Email : rivansis.scl@enet.cu
Yoan Capote - Un artiste cubain dont j'ai découvert le travail en lisant un article sur internet. Nous sommes allées voir son exposition à la Galeria Habana sur Linea et même s'il n'y avait pas beaucoup d'oeuvres (ils étaient entrain de les enlever pour faire place à une autre exposition) nous avons énormément aimé son travail. Je vous laisse le découvrir à votre tour : http://www.yoan-capote.com/artworks.html
Pour finir, el taller experimental de Grafica, découvert par hasard en allant manger au paladar Dona Eutima. Au bout del callejon del Charro, toujours place de la Cathédrale, des oeuvres exposés et des artistes au travail, un lieu très sympa à découvrir!
En espérant que ces informations vous serviront lors de prochaines vacances! 🙂
Après 2 années loin de Cuba, je suis retournée saluer sa belle capitale. La ville aux milles colonnes est presque telle que je l'avais laissé, mais comme à chaque fois ça a été l'occasion de voir et faire de nouvelles choses. Je vous fais donc profiter de mes coups de coeur, gueule, peut être des choses déjà connues de certains mais qui ont marqué ce nouveau voyage pour moi. Le contexte : 2 amies qui se se sont rencontrées sur les bancs de l'université à la Havane, parlant espagnol (voire le cubain!), 2 jours à Varadero (mon amie canadienne arrivait la bas donc on en a profité pour faire un peu de plage) et une dizaine de jours à la Havane dans le quartier du Vedado cher à notre coeur!
Coup de coeur casa particular :
Mon amie canadienne a plus d'une dizaine de voyage à Cuba au compteur et lorsqu'elle va a la Havane elle séjourne toujours dans la même famille. J'ai appris à mieux connaître ces gens et ce sont des personnes formidables! De la petite de 5 ans à l'arrière grand mère, les moments passés avec eux étaient riches et drôles. Ce sont des gens généreux, avec qui les touristes de passage gardent contact et qui reviennent loger chez eux avec grand plaisir.
Angela, la mama cubana de mon amie comme elle aime l'appeler, loue un studio indépendant, fonctionnel, mignon, tout confort où il est possible de cuisiner. A côté de l'université (Calle 27 entre J y K n°254) dans un coin super du Vedado! Sa fille et son mari louent également deux petits appartements au sein de leur très très belle maison avec une entrée indépendante pour chaque appartement. Là aussi vous êtes indépendants, cuisine, tout confort, et même une belle petite terrasse juste pour vous! C'est dans l'un de ces appartements que nous avons logés et c'était parfait! Là encore on se trouve dans le Vedado (calle L n° 502, entre L y Avenida Universidad), juste à côté de l'université.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez écrire à Angela à cette adresse : angela_hid@yahoo.es. L'université lui envoie des étudiants et elle a aidé énormément d'étudiants dans leurs démarches (et leurs galères!), elle a donc la réponse à toutes les questions niveau démarches universitaires pour beaucoup de pays!
Coup de coeur guide et association :
Avant de partir je me suis proposée comme facteur. Ca a été l'occasion de faire 2 rencontres.
D'abord à Paris, j'ai fait la connaissance de Sami, qui est à l'origine (avec sa femme cubaine) de l'association "Cuba chez l'habitant". Je lis souvent des choses positives à propos d'eux et je vous confirme qu'ils sont très sympa et ont à coeur de bien faire les choses. Faites appel à eux pour préparer votre voyage, ils ont de très bons contacts et une très bonne expérience du pays!
Ensuite à Cuba, la personne à qui je devais remettre des choses, un cubain parlant parfaitement français, qui vit dans Habana vieja et est professeur tant à l'université cubaine qu'à l'alliance française. Il se met au service des touristes souhaitant découvrir la Havane et pourra vous faire les visites en français. Là encore vous pouvez vous adresser à lui les yeux fermés! Très sympa, cultivé et de très bonne compagnie, si son contact vous intéresse envoyez moi un petit message en privé, je vous donnerai son adresse mail.
Coup de coeur paladar/restaurant :
Plaza de la Catedral, lorsque vous avez les restaurants touristiques devant vous, dirigez vous vers la gauche, une petite impasse (callejon del Choro) avec au bout un atelier d'art graphique. Le paladar s'appelle "Dona Eutimia", c'est le dernier sur la droite. La cuisine est excellente, pas trop cher, l'endroit est très propre, décoré avec goût et le personnel est très sympa. Le cocktail de la maison à tester : le mojito frappé. Adresse fréquenté par les cubains et les expat', du sûr quoi!
Dans le Vedado, La Roca, restaurant aux prix imbattables (menu à 3/4 CUC avec plat dessert et boisson), bonne cuisine et une pina colada à 1,5 CUC qui met une grande claque à ses copines des hotels à 4 CUC (oui j'ai mené une enquête très sérieuse sur les pina colada de la capitale). L'adresse : calle 21 esquina a M.
Et puis toujours Los Nardos, face au capitole. S'armer de patience pour la queue à l'entrée mais les produits et la cuisine sont au top du top pour des prix petits petits.
Coup de gueule restaurant :
El templete. Déja la premiere fois que j'y étais allée je n'avais pas trouvé ça extraordinaire pour le prix.. c'est confirmé. Ce n'est pas catastrophique non plus mais très franchement, les plats ne sont pas à la hauteur..
Coup de coeur visites et sorties :
Mon amie canadienne m'a fait découvrir la plus belle vue de la ville, plus belle encore, selon moi, que celle depuis l'immeuble Focsa ou de l'hôtel ambos mundos : celle depuis le toit de l'hotel Saratoga, face au capitole. Chambre hors de prix mais vous pouvez librement monter jusqu'à la piscine située sur le toit sans être client. Normalement vous ne pouvez pas vous baigner mais on ne m'a rien dit, alors tentez! il y a des chaises longues et des tables où vous pouvez prendre un verre ou manger (plats aux alentours de 6/15 CUC). La vue est juste MAGNIFIQUE.
le 1830. LE lieu où il faut vous rendre si vous aimez danser (ou juste profitez d'une ambiance très sympa où l'intérêt tourne autour de la danse et non autour de l'argent des touristes). Au bout du malecon côté miramar, un endroit à l'air libre, avec scène et petites représentations (des danseurs étrangers de passage, des démo de rumba, de l'impro avec des danseurs du public, des septuagénaires qui dansent le casino, ...). Ca a été le coup de coeur du séjour! Le jeudi et le dimanche sont les jours où vous y trouverez le plus de monde, si vous voulez avoir un peu plus de place pour danser venez un autre jour (mais l'ambiance ne sera pas completement la même!)
A l'inverse, la grosse déception des vacances ça a été la casa de la musica de Centro Habana.. mon amie, fan de reggaeton, m'a traîné à un concert d'El Chacal et moi je l'ai entraîné à un concert de Habana d'primera, groupe de salsa excellent. Deux occasion d'aller voir comment ça se passe maintenant du côté de la casa de la musica de Galiano. Et ben on a pas été déçues.. l'attente, les putes (filles comme garçons), les vieux étrangers accompagnés de jeunettes, le harcelement des jineteros à l'interieur, les tables 'réservées' (à moins que tu laches 50 CUC en boisson), .. ça a vraiment été très pénible parfois.. et c'est bien dommage car les groupes qui y passent sont vraiment très très bons. Mais malheureusement beaucoup de touristes y voient seulement la possibilité d'y trouver de la compagnie et la prostitution s'affiche de manière de plus en plus décomplexée.. un peu comme chez sa petite soeur à Miramar. A l'inverse, on a trouvé que l'ambiance de la casa de la musica de Varadero (alors que niveau touristes au m2 tu fais pas mieux sur l'île) était plus tranquille, moins club de rencontre jinetero/yuma. Une mention spéciale aussi à l'espèce de pitbull de la sécurité à Galiano, une bonne femme horrible qui t'oblige presque à laisser ton sac au vestiaire sinon tu vas revenir la faire chier en chialant parce qu'elle devra t'emmener chez les flics pour le vol de tes affaires (selon ses dires) 😠
Coups de coeur danse et art :
A la casa de la musica, une belle rencontre tout de même, Rey (Reinaldo). Le seul cubain que je suis allée inviter à danser après une première danse et à qui j'ai présenté mon amie car il n'a pas du tout était lourd, n'a pas sorti de vieilles techniques de drague, ne s'est pas collé de manière indécente et s'est montré très très sympa (Après quelques mois cumulés et pas mal de rencontres on commence à savoir cerner les gens rencontrés). C'est d'ailleurs lui qui nous a embarqué au 1830 et avec qui nous avons passé de très bons moments sans qu'il ne nous demande jamais rien. Rey a un boulot mais assiste aussi un professeur de danse dans une école de la Havane. Il est vraiment très bon, amoureux de danse et très pédagogue. Ma copine avait seulement quelques bases et il a prit le temps de lui montrer, de lui apprendre. Je lui ai proposé de lui faire un peu de pub s'il donnait des cours particuliers mais il m'a demandé de parler plutôt de l'école dans laquelle il est assistant (c'est moi qui lui ai proposé, il ne m'a rien demandé) : La casa del son. Alors même si je n'ai pas testé les cours que propose cette école ma rencontre avec Rey me laisse penser que la formation qu'ils dispensent est très bonne et l'enseignement sérieux. Je vous laisse donc l'adresse de leur site internet : http://www.bailarencuba.com/lacasadelson/ L'ecole se trouve Calle Empedrado N°411 Entre Aguacate y Compostela. Email : rivansis.scl@enet.cu
Yoan Capote - Un artiste cubain dont j'ai découvert le travail en lisant un article sur internet. Nous sommes allées voir son exposition à la Galeria Habana sur Linea et même s'il n'y avait pas beaucoup d'oeuvres (ils étaient entrain de les enlever pour faire place à une autre exposition) nous avons énormément aimé son travail. Je vous laisse le découvrir à votre tour : http://www.yoan-capote.com/artworks.html
Pour finir, el taller experimental de Grafica, découvert par hasard en allant manger au paladar Dona Eutima. Au bout del callejon del Charro, toujours place de la Cathédrale, des oeuvres exposés et des artistes au travail, un lieu très sympa à découvrir!
En espérant que ces informations vous serviront lors de prochaines vacances! 🙂
Bonsoir,
Nous voudrions passer environ 10/11 jours à Cuba en février. Plusieurs personnes m'ont conseillé de faire l'éternel parcours "La Havane, vinales, cienfuegos, Trinidad et plages sur le cayo santa maria", mais vu la durée du voyage jusqu'à Trinidad (j'ai vu environ 6 heures en voiture) je n'ai pas envie de passer tout mon temps sur la route. Du coup, je me demande si je ne vais pas essayer uniquement d'organiser le voyage sur le côté est, avec si possible séjour plage à Cayo Levisa, Vinales, excursions autour et la Havane deux jours à l'arrivée, deux jours au retour.
Des avis sur la question?
Nous voudrions passer environ 10/11 jours à Cuba en février. Plusieurs personnes m'ont conseillé de faire l'éternel parcours "La Havane, vinales, cienfuegos, Trinidad et plages sur le cayo santa maria", mais vu la durée du voyage jusqu'à Trinidad (j'ai vu environ 6 heures en voiture) je n'ai pas envie de passer tout mon temps sur la route. Du coup, je me demande si je ne vais pas essayer uniquement d'organiser le voyage sur le côté est, avec si possible séjour plage à Cayo Levisa, Vinales, excursions autour et la Havane deux jours à l'arrivée, deux jours au retour.
Des avis sur la question?
Bonjour je pars avec mon amoureux en janvier prochain pour la Havane (7 jours)! Nous serons à l'hôtel Atlantico, Playas del Este.
Je souhaiterais rester dans la région de Santa Maria Del Mare durant mon séjour. Je pense visiter durant trois jours la Havane, rester une journée relax à notre hôtel. J'aimerais faire du snorkeling et de la pêche dans cette régions. Si il y a des bons spots pour de la pêche au genoux j'aimerais les connaître... J'apporterais une canne à pêche rétractable... Qu'en pensez-vous? Si non Peut-être irons-nous passer une journée à Trinidad.. Peut-être y louer une petite hôtel... J'aimerais vos suggestions, je souhaite me déplacer en autobus et ne pas faire d'excursions à partir de l'hôtel!
J'attends vos suggestions!
Merci!!!
Je souhaiterais rester dans la région de Santa Maria Del Mare durant mon séjour. Je pense visiter durant trois jours la Havane, rester une journée relax à notre hôtel. J'aimerais faire du snorkeling et de la pêche dans cette régions. Si il y a des bons spots pour de la pêche au genoux j'aimerais les connaître... J'apporterais une canne à pêche rétractable... Qu'en pensez-vous? Si non Peut-être irons-nous passer une journée à Trinidad.. Peut-être y louer une petite hôtel... J'aimerais vos suggestions, je souhaite me déplacer en autobus et ne pas faire d'excursions à partir de l'hôtel!
J'attends vos suggestions!
Merci!!!
Je vous invite à aller faire un petit tour sur cette page pour visionner les 3 premiers volets de cette série cinéma 🙂
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/arte-journal/3875010.html
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/arte-journal/3875010.html
Hola todos,
Cette année, le mercredi des Cendres tombe le 9 mars; y a-t-il célébration du Carnaval à La Havane? Et si oui, ce serait ce week-end, non? Et où cela se passe-t-il?
Je connais les célébrations autour du 26 juillet, à La Havane et à Santiago... et je me souviens aussi avoir vu défilé et spectacles à Varadero, mais en février, il y a bien des années. Tout à fait par hasard, d'ailleurs, c'était Los Van Van live, vous pouvez imaginer ma surprise et ma joie!
Je me demande si du côté de la capitale (et/ou de Viñales) il y a célébrations, défilés, concerts...?
Merci à l'avance; il me reste un jour ou deux pour décider de l'achat d'un billet d'avion!!
Cette année, le mercredi des Cendres tombe le 9 mars; y a-t-il célébration du Carnaval à La Havane? Et si oui, ce serait ce week-end, non? Et où cela se passe-t-il?
Je connais les célébrations autour du 26 juillet, à La Havane et à Santiago... et je me souviens aussi avoir vu défilé et spectacles à Varadero, mais en février, il y a bien des années. Tout à fait par hasard, d'ailleurs, c'était Los Van Van live, vous pouvez imaginer ma surprise et ma joie!
Je me demande si du côté de la capitale (et/ou de Viñales) il y a célébrations, défilés, concerts...?
Merci à l'avance; il me reste un jour ou deux pour décider de l'achat d'un billet d'avion!!
Quelqu'un est déjà aller a l'une de ces 2 hôtels; soit le Nacional et le Melia Cohiba?
Lequel est le mieux situé pour visiter la ville et y a t'il des navettes gratuite pour nous amener au centre-ville ?
Nous prévoyons un voyage en mai duo La Havane et Varadero.
Merci d'avance pour vos commentaires..
Bonjour,
Je désire partir 4 ou 5 jours a la havane mais mon horaire me permettrait de partir en octobre...comme je ne peux me permettre je partirais peut-etre 4 jours ou 5 !! Ca serait plus un voyage culturel que autre chose! Est ce quil y a des plage dans ce coin ??? Et connaissez vous des agence que cest moins cher que dautres pour un cour séjour??
Merci
Je désire partir 4 ou 5 jours a la havane mais mon horaire me permettrait de partir en octobre...comme je ne peux me permettre je partirais peut-etre 4 jours ou 5 !! Ca serait plus un voyage culturel que autre chose! Est ce quil y a des plage dans ce coin ??? Et connaissez vous des agence que cest moins cher que dautres pour un cour séjour??
Merci
Bonjour, je désire partir à la havane avec ma mère et mon bébé de 6 mois fin mars, j'aime découvrir les gens, je me débrouille pas mal en espagnol, je veux aller à la plage et voir la havane, je ne passerai pas mes journées à la plage. plusieurs questions: me suggérez-vous l, habitant à la Havane ou tout inclus à la playa del este (atlantico par exemple); la chaleur à cette période pour un bébé est-elle convenable? les prix pour avion seulement plus dormir chez l, habitant versus tout inclus modeste sont-ils comparables?
merci de vos conseils,
boune
merci de vos conseils,
boune
Bonjour
Je compte aller dormir chez l'habitant pour 2 nuits à La Havane, et comme nous aurons une voiture de location je me demande s'il est réaliste de planifier une visite d'une journée vers Vinales et revenir à La Havane le jour même.... si vous croyez que c'est de la folie que me suggérez vous de voir aux alentours ?
Merci de votre aide
Bonjour,
Je pars 15 jours au mois d'aout chez des amis qui habitent la Havane avec mon fils d'un an et demi et j'ai plusieurs questions
- n'y fait pas pas trop chaud au mois d'aout ?
- est-il facile de se déplacer à la havane (je serais au Vedado) pour aller à la plage par exemple sans voiture ?
- une petie excursion à Trinidad sur deux jours avec mon petit est elle envisageable en transport "en commun" ? Un bus part-il de la Havane ?
- 15 jours à la Havane, quel budget ? Sachant que je ne paye pas d'hotel...
Voilà, toute info est bonne a prendre...
merci !
Voilà, toute info est bonne a prendre...
merci !
Bonjour à tous,
Nous partons une semaine à Varadero mais aimerions biensur aussi voir la Havane ! Pour ce faire, on partirais de Varadero en bus le matin tôt.
Mais le problème est que le dernier bus le soir en partance pour Varadero est à 18h...c'est un peu tôt pour rentrer. Nous aimerions beaucoup rester plus tard pour profiter un peu de l'ambiance Havanaise nocturne.
On a donc pensé prendre un taxi (tant pis pour le prix) pour retourner à Varadero vers 22h ou 23h.
Pensez-vous que c'est risqué de prendre un taxi à cette heure là pour un si long trajet ?
Un tout grand merci.
Nous partons une semaine à Varadero mais aimerions biensur aussi voir la Havane ! Pour ce faire, on partirais de Varadero en bus le matin tôt.
Mais le problème est que le dernier bus le soir en partance pour Varadero est à 18h...c'est un peu tôt pour rentrer. Nous aimerions beaucoup rester plus tard pour profiter un peu de l'ambiance Havanaise nocturne.
On a donc pensé prendre un taxi (tant pis pour le prix) pour retourner à Varadero vers 22h ou 23h.
Pensez-vous que c'est risqué de prendre un taxi à cette heure là pour un si long trajet ?
Un tout grand merci.
Bonsoir à vous tous, j'aimerais savoir s'il y en a parmi vous qui ont fait le voyage Duo Havane et Varadero. J'aimerais avoir vos commentaires, car il nous intéresse. Nous sommes déjà aller à Varadero et avons adorer l'excurtion à la Havane et aimerions avoir plus de temps pour visiter cette ville qui possède tant d'histoire.
Merci a l'avance de vos réponses.
Line🙂
Bonjour,
Voici un petit carnet de voyage en photos concernant un voyage à la Havane puis séjour plongée à l'ile de la Jeunesse en février 2008. Les plongées n'étaient pas extraordinaires, loin de là, mais nos deux arrêts à la Havane nous ont bien plu : la vieille ville, le Malecon, le cimetière ... Photos terrestres et sous marines ... A+
Voici un petit carnet de voyage en photos concernant un voyage à la Havane puis séjour plongée à l'ile de la Jeunesse en février 2008. Les plongées n'étaient pas extraordinaires, loin de là, mais nos deux arrêts à la Havane nous ont bien plu : la vieille ville, le Malecon, le cimetière ... Photos terrestres et sous marines ... A+
bonjour à tous,
nous serons mon fils et moi même à la Havane puis à Varadero du 08 avril au 16 avril 2008, aimerions prendre contact avec des personnes qui seront aux mêmes dates que nous à cuba. c'est la première fois que nous partons pour cette destination. Mon fils aimerait rencontrer des gens de son age (20 ans) pour découvrir l île et les activités sportives à Varadero, nous serons les trois premiers jours à la Havane au Président. Nous serons à l hotel le SIRENIS LA SALINA. J'ai lu plusieurs mail sur cet hotel, pas tous trés agréable, que cela donne t il à cette date, les choses vont elles mieux. J'aimerai vraiment que ce voyage soit réussi car c'est un cadeau pour les 20 ans de mon fils.
A bientôt de vous lire Yoann et cathy 😎
j'envisage de partir à la havane en juin prochain. il n'y a pas beaucoup de compagnies qui volent sur cuba. AF semble le choix le plus "raisonable". que pouvez vous me dire des vols af474 et af479. à priori se sont des 744.
comment sont ils configurés? quels sont vos conseils pour voyager le mieux en eco? seront ils configurés avec la nouvelle offre ife avant juin prochain? y'a t'il des places eco sur le deck? que pensez vous de la classe alizee? Si l'on reserve sur le site d'air france peut on choisir son siege? comment se fait il que le billet soit 20 euros moins cher sur le site de go voyage? Alors dans ce cas quel interet de le prendre sur le site air france? quel est le tarif pratiqué dans une agence air france? je compte sur les specialistes que je remercie de leurs lumieres.
tbc
Salut,
Pas sûr que je poste dans la bonne rubrique mais si quelqu'1 a la réponse, à cette question: Où va le boulet de canon tiré depuis la Forteresse de San Carlos de La Cabaña ?
Pluiseurs réponses m'ont été données: dans le fleuve en contrebas (long du Malecon) dans un terrain vague près du Capitol
Si vous avez la réponse à cette énigme ou le lien où se trouve la réponse ... Merci
😉
Pas sûr que je poste dans la bonne rubrique mais si quelqu'1 a la réponse, à cette question: Où va le boulet de canon tiré depuis la Forteresse de San Carlos de La Cabaña ?
Pluiseurs réponses m'ont été données: dans le fleuve en contrebas (long du Malecon) dans un terrain vague près du Capitol
Si vous avez la réponse à cette énigme ou le lien où se trouve la réponse ... Merci
😉
