Plusieurs milliers d'euros d'amende, c'est ce qu'ont payé deux touristes qui avaient acheté un bracelet en ivoire au Kenya. Depuis quelques temps le pays - comme d'autres - a renforcé les règles du commerce de l'ivoire, des cornes de rhinocéros et autres végétaux et animaux menacés de disparition.
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Bonjour,
Nous envisageons un voyage au Kenya en Septembre 2018 ,4 adultes.
En charge de l'organisation je sollicite votre aide et surtout vos conseils .
J'avais organisé un voyage en Namibie l'année dernière en lisant vos discussions sur ce forum et en y trouvant beaucoup de conseils judicieux .
Je prévois 9 à 10 jours sur place , tout safari .
Parcs choisis Amboseli, pour le Kilimandjaro, Masaï Mara pour la migration , et un lac , lequel .Naivasha , Nakuru , ou bien un autre parc Samburu .
Difficile de choisir, peut-être d'autres suggestions d'endroits moins connus ?
Une agence locale pour organiser le tout ?
Les avis souvent datent un peu .
De même qu'il est difficile de choisir Lodges ou Tented Camps .
Petite précision, je cherche des " logements " confortables, bien situés et d'un prix raisonnable, moyen gamme .
Merci pour votre aide .
Miminemao
Bonjour à tous,
J'ai un certain nombre de questions qui se pressent dans ma petite tête et auxquelles j'espère que vous pourrez répondre. Mais avant de les poser, je vais expliquer ce qu'il en est à l'heure actuelle !
Tout d'abord : une précision : ce projet que je suis en train de monter avec une amie est pour dans... 2 ans ! Pour plusieurs raisons, la première (et non des moindres pour moi) est qu'il nous faut réussir à former un projet qui réponde à nos envie :le contact avec la population est peut-être ce qui nous tient le plus à coeur ! (et donc exit les voyages organisés en groupes importants)découvrir la faune ET la flore africainesi possible par les transports locaux et la marche à pieds La seconde raison est qu'il nous faut travailler pour financer ce voyage ! -Et 2 années ne seront pas de trop j'imagine !- Troisième raison : 2 ans, c'est mieux que 3 pour nous qui rêvons de ça depuis quelques années déjà ! (enfin, en rêvant "sérieusement" pas en rêvant d'aller au pays du Roi Lion !!)😉 (une autre raison plus personelle : j'aurais alors fini la première partie de mes études si tout se passe bien !)
Bef, au départ de ce projet, nous voulions parcourir une partie de la bordure du lac Victoria, mais je ne trouve que peu de documentation à son sujet (hormis la disparition de sa biodiversité....), ce qui fait penser que : 1 - cela ne serait pas si intéressant que nous pouvons le penser 2- c'est bien plus difficile à faire que ce que nous pouvions imaginer (même si pour nous ça paraissait déjà difficile aux vues des frontières à franchir, de sa circonférence, et du probable manque de nourriture...)
Mais si toutefois, quelqu'un a ici des renseignements sur le lac, je suis preneuse ! 🙂 Donc, tout comme le Lac Victoria qu'il borde, le Kenya nous attirait dès le départ, et après avoir lu nombre de témoignages, et de nombreux postes ici, j'ai toujours des questions à poser... Tout d'abord, que pensez-vous de l'idée de découvrir le Kenya "sac au dos" ? Est-ce le pays qui conviendra le mieux à nos attentes ? Ou n'y a-t-il pas un autre pays peut-être moins "touristique" ? (ce sont un message lu ici et un ailleurs qui me font demander ça)Je sais que c'est possible, dans ce cas, quel trajet vous paraît le plus intéressant ? Pour ma part je pense que (selon notre budget), il serait bien d'aller au minimum dans un des parcs nationaux. Et j'avais également une petite idée de trajet : de Nairobi rejoindre Kisumu (par les lacs Naivasha et Nakuru si possible) puis, de Kisumu, longer le lac Victoria (têtue ?? mais nooon ! 😇), le quitter pour entrer dans le parc Masaï Mara (s'il n'y a qu'un parc à faire, j'ai cru comprendre que c'était celui-là mais il se peut que je me trompe évidemment !) et de là... honnêtement, je ne sais pas !! Je pense que nous pourrons partir au maximum pour un mois environ (on en revient à l'aspect financier...) d'où mon indécision à la fin du trajet que j'ai proposé ci-dessus !Que pensez-vous de mon idée de trajet ? Est-ce que cela vous paraît faisale, intéressant....? En combien de temps ? Que faire après le parc Masaï Mara ? Remonter sur Nairobi ? Pour les transports, j'ai également de nombreuses questions : >Comment cela se passe-t-il lorsque nous arrivons à l'entrée d'un parc sans voiture ? >Connaissez-vous le train qui fait Nairobi - Kisumu ? (s'ils y en a qui connaissent le train Fianarantsoa - Manakara à Madagascar... est-il semblable?) >Qu'en est-il des transports locaux ?Y a-t-il de vrais risques à camper ? Surtout pour 2 filles (nous aurons alors 20 ans)Quel est, en moyenne, le prix de la vie au Kenya ?Pour vous, quel est le prix d'un tel projet ?
Si vous vous y retrouvez dans tout ce que j'ai écrit, bravo ! Et si vous pouvez me répondre, mille merci ! J'ai bien conscience qu'il y a là un bon nombre de question, cependant, la plus importante reste celle du circuit, car d'elle dépendent les suivantes, et surtout, il est dur de réussir à poser les bonnes questions sans la réponse à celle-ci !
Tout d'abord : une précision : ce projet que je suis en train de monter avec une amie est pour dans... 2 ans ! Pour plusieurs raisons, la première (et non des moindres pour moi) est qu'il nous faut réussir à former un projet qui réponde à nos envie :le contact avec la population est peut-être ce qui nous tient le plus à coeur ! (et donc exit les voyages organisés en groupes importants)découvrir la faune ET la flore africainesi possible par les transports locaux et la marche à pieds La seconde raison est qu'il nous faut travailler pour financer ce voyage ! -Et 2 années ne seront pas de trop j'imagine !- Troisième raison : 2 ans, c'est mieux que 3 pour nous qui rêvons de ça depuis quelques années déjà ! (enfin, en rêvant "sérieusement" pas en rêvant d'aller au pays du Roi Lion !!)😉 (une autre raison plus personelle : j'aurais alors fini la première partie de mes études si tout se passe bien !)
Bef, au départ de ce projet, nous voulions parcourir une partie de la bordure du lac Victoria, mais je ne trouve que peu de documentation à son sujet (hormis la disparition de sa biodiversité....), ce qui fait penser que : 1 - cela ne serait pas si intéressant que nous pouvons le penser 2- c'est bien plus difficile à faire que ce que nous pouvions imaginer (même si pour nous ça paraissait déjà difficile aux vues des frontières à franchir, de sa circonférence, et du probable manque de nourriture...)
Mais si toutefois, quelqu'un a ici des renseignements sur le lac, je suis preneuse ! 🙂 Donc, tout comme le Lac Victoria qu'il borde, le Kenya nous attirait dès le départ, et après avoir lu nombre de témoignages, et de nombreux postes ici, j'ai toujours des questions à poser... Tout d'abord, que pensez-vous de l'idée de découvrir le Kenya "sac au dos" ? Est-ce le pays qui conviendra le mieux à nos attentes ? Ou n'y a-t-il pas un autre pays peut-être moins "touristique" ? (ce sont un message lu ici et un ailleurs qui me font demander ça)Je sais que c'est possible, dans ce cas, quel trajet vous paraît le plus intéressant ? Pour ma part je pense que (selon notre budget), il serait bien d'aller au minimum dans un des parcs nationaux. Et j'avais également une petite idée de trajet : de Nairobi rejoindre Kisumu (par les lacs Naivasha et Nakuru si possible) puis, de Kisumu, longer le lac Victoria (têtue ?? mais nooon ! 😇), le quitter pour entrer dans le parc Masaï Mara (s'il n'y a qu'un parc à faire, j'ai cru comprendre que c'était celui-là mais il se peut que je me trompe évidemment !) et de là... honnêtement, je ne sais pas !! Je pense que nous pourrons partir au maximum pour un mois environ (on en revient à l'aspect financier...) d'où mon indécision à la fin du trajet que j'ai proposé ci-dessus !Que pensez-vous de mon idée de trajet ? Est-ce que cela vous paraît faisale, intéressant....? En combien de temps ? Que faire après le parc Masaï Mara ? Remonter sur Nairobi ? Pour les transports, j'ai également de nombreuses questions : >Comment cela se passe-t-il lorsque nous arrivons à l'entrée d'un parc sans voiture ? >Connaissez-vous le train qui fait Nairobi - Kisumu ? (s'ils y en a qui connaissent le train Fianarantsoa - Manakara à Madagascar... est-il semblable?) >Qu'en est-il des transports locaux ?Y a-t-il de vrais risques à camper ? Surtout pour 2 filles (nous aurons alors 20 ans)Quel est, en moyenne, le prix de la vie au Kenya ?Pour vous, quel est le prix d'un tel projet ?
Si vous vous y retrouvez dans tout ce que j'ai écrit, bravo ! Et si vous pouvez me répondre, mille merci ! J'ai bien conscience qu'il y a là un bon nombre de question, cependant, la plus importante reste celle du circuit, car d'elle dépendent les suivantes, et surtout, il est dur de réussir à poser les bonnes questions sans la réponse à celle-ci !
Bonjour à tous,
Ce site m'ayant énormément aidé pour organiser mes voyages, je me suis dit que j'allais essayer à mon tour de vous partager mes impressions.
L'idée de ce voyage à germé à notre retour d'un voyage en Thaïlande ou nous avions passé 2 jours dans le parc de Khao Yai, où nous avions eu l'occasion de voir des animaux en totale liberté et cela fût la révélation pour moi : Le safari photo est le style de voyage que je préfère!
Nous avons donc décidé, ma femme et moi, de nous concentrer sur des pays qui permettait ce type de tourisme, nous voici donc en train de préparer notre voyage au Kenya pour voir des animaux (tant qu'il y en a encore) et clairement nous n'avons pas été déçu.
Nous avons fait appel un tour opérator basé en Afrique du sud, Effective connections, que nous connaissions bien, qui nous a aidé à organiser notre voyage : 12 Jours et 10 nuits en all inclusive, un chauffeur/guide tout le long du voyage pour environ 2500€/par personne hors vols internationaux.
Après coup, nous pensons que nous aurions du faire un autre itinéraire, clairement trop soutenu pour nous, voyageurs occasionnels :
Nous sommes partis du 02/12/2018 au 12/12/2018
02/12/2018 : Nairobi Airport - Nairobi Arrivée de notre vol à 19H40 à l'aéroprt international de Nairobi, passage de la douane Et tout de suite vous êtes dans le bain! Pour sortir, une machine à rayon X dans laquelle les bagages doivent passés pour sortir de l'aéroport, à peu près 600 passagers indisciplinés attendant leur tour pour sortir réparties sur 5 ou 6 queues différentes ... je vous laisse imaginer la scène, bienvenue en Afrique! Un gentil employé de l'aéroport viens vers nous (je pense qu'il a vue la détresse dans mes yeux) et nous invite gentiment à le suivre puis nous fait passer devant tout le monde, nous le remercions et nous lui donnons 5€ pour sa gentillesse.
Nous retrouvons notre guide francophone, Karyuki qui nous emmène à notre Hotel en plein cœur de Nairobi. Première nuit , rendez vous à 8h00 demain matin pour commencer notre voyage.
03/12/18 : Nairobi Visite du Langata Giraffe Center : Nous commencons par le Giraffe Center, un refuge créé par Lady Melville pour sauver les giraffe de Rorchild qui devait être temporaire qui finalement perdure dans le temps. C'est un endroit à voir ne serait-ce que pour les aider à conserver ces magnifiques créatures en voie de disparition.
Visite de l'orphelinat de Sheldricks : Direction l'orphelinat de Sheldricks, les visites durent une petite heure pendant laquelle les soigneurs explique comment et pourquoi ils prennent soin des éléphanteaux orphelins, puis ils nous les présentent en les faisant venir devant nous et leur donnant le biberons. un moment magique.
Safari dans le parc national de Nairobi : L'après midi premier safari dans le parc national de Nairobi, un petit parc aux abords de la ville. Nous n'avons vu beaucoup d'animaux mais la vision de zèbres sous fond de ville est saisissant. Après réflexion, je pense que ce parc est loin d'être une priorité.
04/12/18 : Nairobi - Samburu National Reserve Le lendemain matin 7H, nous voila parti pour Samburu, une réserve peu touristique au nord de Nairobi. Après 7h d'un trajet interminable dans un minibus nissan vieux de 400000km et d'une quinzaine d'année nous arrivons dans la réserve. Notre loge est situé dans la réserve nous parcourrons donc les 15 derniers kilomètres sur de la piste, petit avant gout de nos safaris futurs, quelques bleus plus tard nous arrivons à notre loge, le responsable nous explique que nous sommes les seuls clients pendant notre séjour de 2 jours. Nous nous installons dans notre loge puis nous déjeunons, il fait 28°C, grand soleil et nous buvons notre café en regardant les écureuils et les Kalao jouer. Nous nous relaxons une petite heure avant de partir en safari vers 16h30.
Cette réserve est superbe, il y a peu de touriste et beaucoup d'animaux a voir.
Nous prenons des photos, de phacochères, d'impala, de gazelles, émerveillés à chaque tournants de la piste quand notre guide nous crie : "asseyez vous et attachez vous", ma femme moi nous regardons sans savoir quoi penser jusqu’à ce que notre guide passe la 3eme et se lance dans un rallye dans ce vieux minibus usé avec des amortisseurs qui n'ont d'amortisseurs que le nom, nous accrochons a ce que nous pouvons, protégeons nos appareils photos au périls de nos vies pendant 5 bonnes minutes, puis notre guide coupe son moteur et nous arrivons à coté d'un 4x4 garé avec des touristes observant quelque chose par le toit, nous nous levons et apercevons enfin l'objet de leur curiosité : un magnifique Léopard sur son arbre mort.
Nous rentrons après 2h de safari, tout pantelant et heureux.
05/12/18 : Samburu National Reserve 2eme jour dans cette superbe réserve. nous avons prévu 3 safaris aujourd'hui. Lever 5h45 pour collation à 6h15 et départ à l'aube à 6h30, nous voyons la savane se réveiller, des petits dick dick (toujours par 2 ils vont), des Kalaos, au loin des Fenecks, des girafes... retour au loge pour le petit déjeuner à 9h00, puis départ à 10H30 pour un 2eme safari matinal jusqu’à 12h30. Déjeuner Retour sur les pistes à 16H00. A peine sommes nous partis que nous apercevons sur le bord de la route un zèbre de grevy, visible uniquement dans cette réserve, nous continuons notre safari toujours autant émerveillé par ce que nous voyons quand nous apercevons un 4x4 revenant sur la piste (chose pas vraiment légale dans ce parc) notre guide lui parle en swahili, nous avons juste compris le premier mot Jambo, puis il se tourne vers nous et nous dit :'"Bon il va falloir faire vite, préparez vos appareils photos et accrochez vous", nous nous souvenions de la veille, nous n'avons pas posé de questions et avons donc attrapé ce que nous pouvions pour nous tenir et en avant pour le hors piste... notre guide enclenche la première et fonce vers un petit bosquet puis s'arrête. Il nous a bien fallu 10 secondes pour comprendre qu'un groupe de lion était couché sous ce petit bosquet avant de commencer à les mitrailler avec nos appareils photos.
Comme la veille retour au loge, des étoiles dans les yeux.
06/12/18 : Samburu National Reserve - Lake Nakuru National Park Levé 6h pour un départ à 7 et à nouveau 7h de route... Nous arrivons au Lac nakuru, c'est une étape avant de rejoindre le Maasai Mara. Nous faisons un safari dans l'après midi ou nous avons la chance de voir nos première hyènes, des cobes et nos premiers rhinocéros.
07/12/18 : Lake Nakuru National Park - Masai Mara South Départ pour le maasai mara (la partie Kenyane du Serengeti), à nouveau 6h de route. Sérieusement prenez plusieurs livres, les distances sont courtes (mais les temps de trajets sont monstrueusement long, la vitesse est limité à 80km/h, il y a pas mal d'embouteillage (rien de comparable à Nairobi ceci dit).
Premier safari dans le parc l'après midi, dans ma tête passe la chanson du roi lion en voyant ces paysages et ces animaux. A nouveau phacochères, girafes maasai, autruches, marabu... se bousculent devant nos objectifs.
08/12/18 : Masai Mara South C'est reparti pour une journée de safari. Cette fois nous optons pour un grand safari de 4h le matin et un de 2h l'après midi.
Dès le matin, une hyenes joue à cache à cache sur le bord de la route, la montgolfière du loge prend son envol et à 6 petites minutes de route nous tombons sur un groupe de 16 lions qui se réveille lentement.
L'après midi fut l'occasion pour nous d'observer notre premier guepard, au maasai mara il est autorisé de suivre les animaux en hors piste. Chaque 4x4 passe donc les uns après les autres pour perturber au minimum les animaux. Nous voyons nos premiers hippopotames l'après midi, puis nous revenons sur notre groupe de 16 lions qui ont tuer un buffle.
09/12/18 : Masai Mara South - Crescent Island - Naivasha Lake Départ à nouveau à 7h du matin et route pour la région des lacs à peu près 5h de route. Nous faisons la visite de Crescent Island, une île sur le lac naivasha sur laquelle vous pouvez faire un safari photo à pied accompagner d'un guide local au milieu de girafes, gnou et d'impala...
Pour nous y rendre nous avons pris un petit bateau, pendant la traversée qui dure une petite dizaine de minute, le guide vous montre les oiseaux, cormorans et aigles pêcheur principalement. il stoppe le bateau et lance un tilapia dans l'eau pour vous permettre de voir un aigle pêcheur en action, moment absolument magique.
10/12/18 : Naivasha Lake - Amboseli Départ à nouveau à 7h du matin pour 6h de route direction la réserve d'Amboseli et bien sur le kilimandjaro! Nous commencons par faire un safari, sous un ciel grisatre et un Kilimandjaro bien caché derrière des nuages. Nous observons un nombre impressionnant d'oiseaux, pélicans, grues couronnées, flamant pas tout à fait rose mais aussi des hippopotames, des éléphants... C'est une réserve perpétuellement verte et riche en faune.
Retour au loge sous une petite bruine anxieux que ce temps perdure...
11/12/18 : Amboseli Dernier jour de safari, la peur gagne nos cœurs quand à 5h45 nous nous levons sous une pluie battante... nous nous habillons et rejoignons notre guide dans le hall qui nous dit : "on tente le coup, bon j'ai eu un appel d'un collègue qui est coincé dans le parc mais nous ça ira..." euh... Kariuki nous n'avons pas pris de bottes... Aller on tente, nous sortons du lode et ce qui était une piste jusqu’hier encore est devenu une véritable rivière... nous arrivons tant bien que mal à l'entrée du parc mais le garde nous dit que ce n'est pas possible, plusieurs véhicules sont coincés déjà. nous rebroussons chemin, rendez vous à 9h30 en espérant que le soleil revienne.
Et effectivement à 9h30, plus de pluie, l'eau sur la route à pénétrée le sol, les pistes sont praticable, en avant jeunesse. Nous avons vue nombre d'animaux et principalement des oiseaux puis retour au loge jusqu’à l'après midi pour un deuxième safari toujours nuageux mais nous voyons enfin le kilimandjaro et la beauté des paysages avec un soleil un peu timide mais présent.
12/12/18 : Amboseli - Nairobi airport C'est le cœur gros que nous nous levons pour notre dernier safari, le ciel est encore grisâtre mais il fait bon. Nous voyons principalement des oiseaux (nous avons enfin retrouver les hirondelles qui ont abandonner notre France) et des singes, babouin et Vervet (Vous voyez ce petit singe aux parties intimes très colorées).
Je ne pensais pas avoir autant à écrire! j'espère que ce récit aidera quelques personnes à se décider si elles hésitent à partir au Kenya.
Je vais compléter par quelques photos histoire d'illustrer ce que je vous ai raconté.
Ce site m'ayant énormément aidé pour organiser mes voyages, je me suis dit que j'allais essayer à mon tour de vous partager mes impressions.
L'idée de ce voyage à germé à notre retour d'un voyage en Thaïlande ou nous avions passé 2 jours dans le parc de Khao Yai, où nous avions eu l'occasion de voir des animaux en totale liberté et cela fût la révélation pour moi : Le safari photo est le style de voyage que je préfère!
Nous avons donc décidé, ma femme et moi, de nous concentrer sur des pays qui permettait ce type de tourisme, nous voici donc en train de préparer notre voyage au Kenya pour voir des animaux (tant qu'il y en a encore) et clairement nous n'avons pas été déçu.
Nous avons fait appel un tour opérator basé en Afrique du sud, Effective connections, que nous connaissions bien, qui nous a aidé à organiser notre voyage : 12 Jours et 10 nuits en all inclusive, un chauffeur/guide tout le long du voyage pour environ 2500€/par personne hors vols internationaux.
Après coup, nous pensons que nous aurions du faire un autre itinéraire, clairement trop soutenu pour nous, voyageurs occasionnels :
Nous sommes partis du 02/12/2018 au 12/12/2018
02/12/2018 : Nairobi Airport - Nairobi Arrivée de notre vol à 19H40 à l'aéroprt international de Nairobi, passage de la douane Et tout de suite vous êtes dans le bain! Pour sortir, une machine à rayon X dans laquelle les bagages doivent passés pour sortir de l'aéroport, à peu près 600 passagers indisciplinés attendant leur tour pour sortir réparties sur 5 ou 6 queues différentes ... je vous laisse imaginer la scène, bienvenue en Afrique! Un gentil employé de l'aéroport viens vers nous (je pense qu'il a vue la détresse dans mes yeux) et nous invite gentiment à le suivre puis nous fait passer devant tout le monde, nous le remercions et nous lui donnons 5€ pour sa gentillesse.
Nous retrouvons notre guide francophone, Karyuki qui nous emmène à notre Hotel en plein cœur de Nairobi. Première nuit , rendez vous à 8h00 demain matin pour commencer notre voyage.
03/12/18 : Nairobi Visite du Langata Giraffe Center : Nous commencons par le Giraffe Center, un refuge créé par Lady Melville pour sauver les giraffe de Rorchild qui devait être temporaire qui finalement perdure dans le temps. C'est un endroit à voir ne serait-ce que pour les aider à conserver ces magnifiques créatures en voie de disparition.
Visite de l'orphelinat de Sheldricks : Direction l'orphelinat de Sheldricks, les visites durent une petite heure pendant laquelle les soigneurs explique comment et pourquoi ils prennent soin des éléphanteaux orphelins, puis ils nous les présentent en les faisant venir devant nous et leur donnant le biberons. un moment magique.
Safari dans le parc national de Nairobi : L'après midi premier safari dans le parc national de Nairobi, un petit parc aux abords de la ville. Nous n'avons vu beaucoup d'animaux mais la vision de zèbres sous fond de ville est saisissant. Après réflexion, je pense que ce parc est loin d'être une priorité.
04/12/18 : Nairobi - Samburu National Reserve Le lendemain matin 7H, nous voila parti pour Samburu, une réserve peu touristique au nord de Nairobi. Après 7h d'un trajet interminable dans un minibus nissan vieux de 400000km et d'une quinzaine d'année nous arrivons dans la réserve. Notre loge est situé dans la réserve nous parcourrons donc les 15 derniers kilomètres sur de la piste, petit avant gout de nos safaris futurs, quelques bleus plus tard nous arrivons à notre loge, le responsable nous explique que nous sommes les seuls clients pendant notre séjour de 2 jours. Nous nous installons dans notre loge puis nous déjeunons, il fait 28°C, grand soleil et nous buvons notre café en regardant les écureuils et les Kalao jouer. Nous nous relaxons une petite heure avant de partir en safari vers 16h30.
Cette réserve est superbe, il y a peu de touriste et beaucoup d'animaux a voir.
Nous prenons des photos, de phacochères, d'impala, de gazelles, émerveillés à chaque tournants de la piste quand notre guide nous crie : "asseyez vous et attachez vous", ma femme moi nous regardons sans savoir quoi penser jusqu’à ce que notre guide passe la 3eme et se lance dans un rallye dans ce vieux minibus usé avec des amortisseurs qui n'ont d'amortisseurs que le nom, nous accrochons a ce que nous pouvons, protégeons nos appareils photos au périls de nos vies pendant 5 bonnes minutes, puis notre guide coupe son moteur et nous arrivons à coté d'un 4x4 garé avec des touristes observant quelque chose par le toit, nous nous levons et apercevons enfin l'objet de leur curiosité : un magnifique Léopard sur son arbre mort.
Nous rentrons après 2h de safari, tout pantelant et heureux.
05/12/18 : Samburu National Reserve 2eme jour dans cette superbe réserve. nous avons prévu 3 safaris aujourd'hui. Lever 5h45 pour collation à 6h15 et départ à l'aube à 6h30, nous voyons la savane se réveiller, des petits dick dick (toujours par 2 ils vont), des Kalaos, au loin des Fenecks, des girafes... retour au loge pour le petit déjeuner à 9h00, puis départ à 10H30 pour un 2eme safari matinal jusqu’à 12h30. Déjeuner Retour sur les pistes à 16H00. A peine sommes nous partis que nous apercevons sur le bord de la route un zèbre de grevy, visible uniquement dans cette réserve, nous continuons notre safari toujours autant émerveillé par ce que nous voyons quand nous apercevons un 4x4 revenant sur la piste (chose pas vraiment légale dans ce parc) notre guide lui parle en swahili, nous avons juste compris le premier mot Jambo, puis il se tourne vers nous et nous dit :'"Bon il va falloir faire vite, préparez vos appareils photos et accrochez vous", nous nous souvenions de la veille, nous n'avons pas posé de questions et avons donc attrapé ce que nous pouvions pour nous tenir et en avant pour le hors piste... notre guide enclenche la première et fonce vers un petit bosquet puis s'arrête. Il nous a bien fallu 10 secondes pour comprendre qu'un groupe de lion était couché sous ce petit bosquet avant de commencer à les mitrailler avec nos appareils photos.
Comme la veille retour au loge, des étoiles dans les yeux.
06/12/18 : Samburu National Reserve - Lake Nakuru National Park Levé 6h pour un départ à 7 et à nouveau 7h de route... Nous arrivons au Lac nakuru, c'est une étape avant de rejoindre le Maasai Mara. Nous faisons un safari dans l'après midi ou nous avons la chance de voir nos première hyènes, des cobes et nos premiers rhinocéros.
07/12/18 : Lake Nakuru National Park - Masai Mara South Départ pour le maasai mara (la partie Kenyane du Serengeti), à nouveau 6h de route. Sérieusement prenez plusieurs livres, les distances sont courtes (mais les temps de trajets sont monstrueusement long, la vitesse est limité à 80km/h, il y a pas mal d'embouteillage (rien de comparable à Nairobi ceci dit).
Premier safari dans le parc l'après midi, dans ma tête passe la chanson du roi lion en voyant ces paysages et ces animaux. A nouveau phacochères, girafes maasai, autruches, marabu... se bousculent devant nos objectifs.
08/12/18 : Masai Mara South C'est reparti pour une journée de safari. Cette fois nous optons pour un grand safari de 4h le matin et un de 2h l'après midi.
Dès le matin, une hyenes joue à cache à cache sur le bord de la route, la montgolfière du loge prend son envol et à 6 petites minutes de route nous tombons sur un groupe de 16 lions qui se réveille lentement.
L'après midi fut l'occasion pour nous d'observer notre premier guepard, au maasai mara il est autorisé de suivre les animaux en hors piste. Chaque 4x4 passe donc les uns après les autres pour perturber au minimum les animaux. Nous voyons nos premiers hippopotames l'après midi, puis nous revenons sur notre groupe de 16 lions qui ont tuer un buffle.
09/12/18 : Masai Mara South - Crescent Island - Naivasha Lake Départ à nouveau à 7h du matin et route pour la région des lacs à peu près 5h de route. Nous faisons la visite de Crescent Island, une île sur le lac naivasha sur laquelle vous pouvez faire un safari photo à pied accompagner d'un guide local au milieu de girafes, gnou et d'impala...
Pour nous y rendre nous avons pris un petit bateau, pendant la traversée qui dure une petite dizaine de minute, le guide vous montre les oiseaux, cormorans et aigles pêcheur principalement. il stoppe le bateau et lance un tilapia dans l'eau pour vous permettre de voir un aigle pêcheur en action, moment absolument magique.
10/12/18 : Naivasha Lake - Amboseli Départ à nouveau à 7h du matin pour 6h de route direction la réserve d'Amboseli et bien sur le kilimandjaro! Nous commencons par faire un safari, sous un ciel grisatre et un Kilimandjaro bien caché derrière des nuages. Nous observons un nombre impressionnant d'oiseaux, pélicans, grues couronnées, flamant pas tout à fait rose mais aussi des hippopotames, des éléphants... C'est une réserve perpétuellement verte et riche en faune.
Retour au loge sous une petite bruine anxieux que ce temps perdure...
11/12/18 : Amboseli Dernier jour de safari, la peur gagne nos cœurs quand à 5h45 nous nous levons sous une pluie battante... nous nous habillons et rejoignons notre guide dans le hall qui nous dit : "on tente le coup, bon j'ai eu un appel d'un collègue qui est coincé dans le parc mais nous ça ira..." euh... Kariuki nous n'avons pas pris de bottes... Aller on tente, nous sortons du lode et ce qui était une piste jusqu’hier encore est devenu une véritable rivière... nous arrivons tant bien que mal à l'entrée du parc mais le garde nous dit que ce n'est pas possible, plusieurs véhicules sont coincés déjà. nous rebroussons chemin, rendez vous à 9h30 en espérant que le soleil revienne.
Et effectivement à 9h30, plus de pluie, l'eau sur la route à pénétrée le sol, les pistes sont praticable, en avant jeunesse. Nous avons vue nombre d'animaux et principalement des oiseaux puis retour au loge jusqu’à l'après midi pour un deuxième safari toujours nuageux mais nous voyons enfin le kilimandjaro et la beauté des paysages avec un soleil un peu timide mais présent.
12/12/18 : Amboseli - Nairobi airport C'est le cœur gros que nous nous levons pour notre dernier safari, le ciel est encore grisâtre mais il fait bon. Nous voyons principalement des oiseaux (nous avons enfin retrouver les hirondelles qui ont abandonner notre France) et des singes, babouin et Vervet (Vous voyez ce petit singe aux parties intimes très colorées).
Je ne pensais pas avoir autant à écrire! j'espère que ce récit aidera quelques personnes à se décider si elles hésitent à partir au Kenya.
Je vais compléter par quelques photos histoire d'illustrer ce que je vous ai raconté.
Bonjour,
Je pars le 23 mars au Kenya.
Quelqu'un a t'il fait plusieurs parcs/safaris et si oui, lequel conseilleriez-vous?
Merci
Véronique
Bonjour tout le monde,
J'ai plusieurs petites questions, un peu compliqué car la boite qui m'emploie ne m'as pas encore donné mes billets, je ne sais donc pas si j'arrive et je repars du même aéroport.
Je sais que j'arrive à Nairobi au soir via un vol AF, opéré par Kenya Airways, et que je repars toujours sur Kenya Airways le lendemain direction Khartoum. Aucune envie de quitter l'aéroport si je n'ai pas besoin d'en changer, je souhaite donc rester en zone internationale jusqu'au lendemain. Mes questions sont:
- Est-il possible de récupérer ses bagages sans quitter la zone internationale, et donc en échappant au visa de transit, ou alors la zone de récupération de bagages est elle après l'immigration/visa? - Ou alors, puis-je enregistrer mes bagages jusque Khartoum puis-que je voyage via KQ, et n'est ce pas risqué niveau vol que ma valise reste en stand-by 15h?
Merci beaucoup, un peu stressé ne connaissant pas du tout l'Afrique de l'Est. Vince.
J'ai plusieurs petites questions, un peu compliqué car la boite qui m'emploie ne m'as pas encore donné mes billets, je ne sais donc pas si j'arrive et je repars du même aéroport.
Je sais que j'arrive à Nairobi au soir via un vol AF, opéré par Kenya Airways, et que je repars toujours sur Kenya Airways le lendemain direction Khartoum. Aucune envie de quitter l'aéroport si je n'ai pas besoin d'en changer, je souhaite donc rester en zone internationale jusqu'au lendemain. Mes questions sont:
- Est-il possible de récupérer ses bagages sans quitter la zone internationale, et donc en échappant au visa de transit, ou alors la zone de récupération de bagages est elle après l'immigration/visa? - Ou alors, puis-je enregistrer mes bagages jusque Khartoum puis-que je voyage via KQ, et n'est ce pas risqué niveau vol que ma valise reste en stand-by 15h?
Merci beaucoup, un peu stressé ne connaissant pas du tout l'Afrique de l'Est. Vince.
Le carnet de Christian alias Eiger m'a donné une idée. Pourquoi ne pas moi aussi vous raconter mon premier grand voyage qui remonte à 1992 ? Mon premier safari et la découverte de l'Afrique de l'est à jamais enraciné dans mon cœur avec l'Afrique Australe.
Bon à l'époque je débutais dans la photographie, donc c'est pas spécialement brillant et mot est faible ! Les photos ont été à l'époque directement scannées et transférées sur CD par Kodak.
Il restera ancré à tout jamais dans ma mémoire comme mon premier grand voyage ! Ma grand mère, ma mère me traitent de fou 🤪 Mon père ancien marin dans la marchande qui a fait plus de deux fois le tour du monde, m'encourage 🙂
N'ayant pas l'esprit aventureux de certain, un niveau d'anglais moyen et pas de temps à perdre en recherche d'information sur place, je passe par une agence de voyage qui a toujours pignon sur rue et qui organise des voyages en groupe.
Le voyage durera 23 jours et sur la fin les relations furent un peux compliquées.
Le voyage sera découpé comme cela :
Kilimandjaro Safari - Ngorongoro et Serengeti Zanzibar Retour par le Kenya
Bon à l'époque je débutais dans la photographie, donc c'est pas spécialement brillant et mot est faible ! Les photos ont été à l'époque directement scannées et transférées sur CD par Kodak.
Il restera ancré à tout jamais dans ma mémoire comme mon premier grand voyage ! Ma grand mère, ma mère me traitent de fou 🤪 Mon père ancien marin dans la marchande qui a fait plus de deux fois le tour du monde, m'encourage 🙂
N'ayant pas l'esprit aventureux de certain, un niveau d'anglais moyen et pas de temps à perdre en recherche d'information sur place, je passe par une agence de voyage qui a toujours pignon sur rue et qui organise des voyages en groupe.
Le voyage durera 23 jours et sur la fin les relations furent un peux compliquées.
Le voyage sera découpé comme cela :
Kilimandjaro Safari - Ngorongoro et Serengeti Zanzibar Retour par le Kenya
Hello everyone,
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective. First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...). That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on. The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start... During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.) The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance. Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page). Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective. First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...). That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on. The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start... During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.) The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance. Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page). Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Bonjour! Pour les 50 ans de mon conjoint je suis en train de regarder la faisabilité d'un safari au Kenya. Des contraintes familiale nous obligent à limiter la durée de notre voyage à 10 jours (excluant les 2 jours de vols internationaux).
Une première ébauche d'itinéraire serait: Samburu: 4 nuits Lac Bogoria 2 nuits ou Lac Nakuru 1 nuit : lequel est préférable pour observer les oiseaux? (diversité, proximité, etc...) Masaï Mara: 4 ou 5 nuits
Est ce que les durées dans les parcs semblent raisonnables? J'ai vu que certains TO proposaient plutôt 6 à 10 nuits au Masaï Mara.
Est ce préférable d'oublier lac Bogoria ou Nakuru pour se concentrer sur Samburu et Masaï Mara?
Côté routes est ce que les distances prévues à parcourir sont raisonnables étant donné la courte durée de notre voyage?
Pour le TO nous aimerions quelqu'un avec de bonnes connaissances en photographie. J'ai vu la recommandation de Mimi pour Michel Découverte et une autre recommandation pour Tony Crocetta. Y'en a t'il d'autres qui seraient intéressant?
Tellement de choses à voir et si peu de temps....je me dis que ce voyage peut être le prélude à un voyage plus long quand nous serons plus disponibles...
Marie
Une première ébauche d'itinéraire serait: Samburu: 4 nuits Lac Bogoria 2 nuits ou Lac Nakuru 1 nuit : lequel est préférable pour observer les oiseaux? (diversité, proximité, etc...) Masaï Mara: 4 ou 5 nuits
Est ce que les durées dans les parcs semblent raisonnables? J'ai vu que certains TO proposaient plutôt 6 à 10 nuits au Masaï Mara.
Est ce préférable d'oublier lac Bogoria ou Nakuru pour se concentrer sur Samburu et Masaï Mara?
Côté routes est ce que les distances prévues à parcourir sont raisonnables étant donné la courte durée de notre voyage?
Pour le TO nous aimerions quelqu'un avec de bonnes connaissances en photographie. J'ai vu la recommandation de Mimi pour Michel Découverte et une autre recommandation pour Tony Crocetta. Y'en a t'il d'autres qui seraient intéressant?
Tellement de choses à voir et si peu de temps....je me dis que ce voyage peut être le prélude à un voyage plus long quand nous serons plus disponibles...
Marie
Hello,
pour vous donner un peu des nouvelles du front.
Rhinos que des mauvaises nouvelles.
Au moins 6 rhinos tués (poaching) en Namibie depuis le début de l'année. Alors que la Namibie était épargnée jusque la. La technique qui consistait a teinter les cornes des rhinos en injectant de la peinture sous pression pour les rendre inutilisable est un echec. En effet la teinture reste dans les environs immediats du trou fait dans la corne et ne se répend pas laissant l'utilisation possible d'une trop grande partie de la corne. Les quelques essais effectués ne donneront sans doute pas suite.
Kenya, Satao, qui était un éléphant emblématique de Tsavo au Kenya, un des derniers "big tuskers", officiellement confirmé tué par les braconniers, son cadavrage mutilé des défenses a été retrouvé.
Image Tsavo Trust
Emmanuel
pour vous donner un peu des nouvelles du front.
Rhinos que des mauvaises nouvelles.
Au moins 6 rhinos tués (poaching) en Namibie depuis le début de l'année. Alors que la Namibie était épargnée jusque la. La technique qui consistait a teinter les cornes des rhinos en injectant de la peinture sous pression pour les rendre inutilisable est un echec. En effet la teinture reste dans les environs immediats du trou fait dans la corne et ne se répend pas laissant l'utilisation possible d'une trop grande partie de la corne. Les quelques essais effectués ne donneront sans doute pas suite.
Kenya, Satao, qui était un éléphant emblématique de Tsavo au Kenya, un des derniers "big tuskers", officiellement confirmé tué par les braconniers, son cadavrage mutilé des défenses a été retrouvé.
Image Tsavo TrustEmmanuel
Bonjour à tous, je vous livre le récit de mon récent safari de 10 jours au Kenya, j'espère qu'il vous plaira ...
Préambule : Si vous avez moins de 40 ans, ce premier chapitre va vous sembler de l’Hébreux puisqu’il fait référence à des émissions et séries de télé diffusées dans les années 70 … ce qui ne nous rajeunit pas !)
Gosse j’étais fan de Daktari. Au point de faire une grosse colère lorsque le jour de congé hebdomadaire de l’école est passé du jeudi où mercredi, ce qui a eu comme résultat de me faire louper mon feuilleton qui continuait à être diffusé le jeudi alors que moi j’étais à l’école ! Il y avait aussi les émissions de Frédéric Rossif ( La vie des animaux), les reportages de Christian Zuber (Caméra au poing ), la série « Vivre Libre » tirée de la vie de George et Joy Adamson et ce Kilimanjaro en couverture d’un bouquin reçu pour « bon travail » à l’école primaire et qui me coûta des heures de réflexions sur le thème : « Mais comment peut-il y avoir de la neige et qui plus est, éternelle, en Afrique, ce pays où il fait si chaud ??? »
Les années passant cette Afrique d’enfance s’est progressivement effacée derrière les famines, les guerres, les génocides et les diverses atrocités qui s’y déroulent régulièrement, néanmoins elle était toujours là, enfouie quelque part car à pas loin de 40 ans, quand mon épouse m’a proposé de faire un trip que nous ne pourrions pas faire tous ensemble pour la simple raison qu’il est parfois impossible de concilier mon centre d’intérêt principal: la photographie avec la confortabilité pour les autres ( il est vite lassant d’attendre un long moment que l’autre ait réuni, la bonne lumière, le bon angle, le bon sujet et le bon endroit) la première et seule destination qui me soit venu à l’esprit était l’Afrique. J’ai un peu hésité entre l’Afrique Australe (Namibie, Botswana) et l’Afrique de l’Est ( Kenya, Tanzanie) mais j’ai finalement opté pour mon Afrique de gosse, le Kenya.
Une nouvelle fois j’ai pu, grâce à ce formidable outil qu’est Internet et ses forums de discussion ( VF et Colors of Wildlife pour citer mes préférés) trouver un prestataire local qui pouvait me monter un safari entièrement selon MES désirs, j’ai nommé : ZedAway (Oui je sais c’est bizarre comme nom, y’a une explication mais ça serait un peu long ici !)
Quitte à partir seul, autant y aller « à fond » et éviter au maximum les refuges pour occidentaux, là où je me demande toujours pourquoi les gens traversent la moitié du monde pour se retrouver dans des hôtels ou presque tout sera semblable à leur environnement habituel. Alors pas de lodge pour moi mais des camps de tentes qui permettent de vivre le trip 24heures sur 24. Et puisque les meilleurs guides sont anglophones (le Kenya est une ancienne colonie britannique) et que je dis souvent que je n’ai pas assez souvent l’occasion de parler anglais, autant ne PAS prendre un guide parlant français comme ça j’aurais aussi un stage linguistique !
Une fois ça décidé j’ai acheté mes billets d’avion afin d’avoir des dates de voyages sures. Pour un Paris-Nairobi le meilleur rapport « Date/Horaires/Escales/Prix » était la compagnie belge SNBA. Puis en discutant à droite à gauche, toujours sur le net, j’ai trouvé des idées à droite à gauche. Je profite d’ailleurs de ce récit pour remercier tout ceux qui m'ont aidé à monter ce voyage !
Mon idée originelle était de passer 10 jours dans la Réserve Nationale du Massaï Mara car je trouve que le défaut de la plupart des safaris « tout fait » est qu’ils font « butiner » les gens de parcs en parcs et surtout passer beaucoup de temps sur les routes ce qui n’est pas la partie la plus agréable du voyage. Je sais que souvent ce sont les gens qui veulent « faire » tous les parcs en 8 jours mais moi je voulais y aller pour voir des animaux, pas des routes !
Finalement je me suis tout de même laissé détourner par ces fameuses neiges du Kilimanjaro pendant qu’il y en avait encore un petit peu. Et une fois au Parc National d’Amboseli, (c’est de la qu’on voit le mieux le Kili), comme pour aller à Mara il fallait repasser par Nairobi autant s’arrêter au Lac de Naïvasha et au Parc National de Hell’s Gate, situé juste à coté puis au P.N de Nakuru qui était « sur la route » avant d’aller finir le trip à Mara
(NB : Au Kenya un Parc National est géré par le « Kenya Wildlife Service », est exclusivement dédié à la conservation de la faune et la flore et les populations locales ne sont pas autorisées à faire paître leurs troupeaux à l’intérieur alors qu’une Réserve Nationale est gérée par un conseil local et que les locaux sont autorisés à y amener leurs troupeaux et à tirer sur les animaux sauvages s’ils sont attaqués … Ce qui fait une sacré différence !)
Je voulais « tourner » dans cet ordre, Massaï Mara étant le parc qui est généralement reconnu comme « le mieux » je ne tenais pas à commencer par lui et risquer de trouver le reste moyen mais au contraire, y aller crescendo pour finir en beauté. Touche finale, une fois à Mara cela eut été un péché de ne pas faire LE tour en montgolfière qui permet de survoler la savane … Et moi, bien sur, je ne voulais pas pécher, j’ai donc rajouté ce vol au programme !
Côté santé, le principal problème en Afrique, est le paludisme, transmis par la piqûre du moustique Anophèle femelle. Il faut être conscient qu’on peut en mourir et que non seulement il n’existe pas de vaccin contre ce virus mais qu’aucun moyen médicamenteux ne peut assurer à lui seul de protection totale. Le médicament le plus souvent prescrit est le Lariam mais en prenant connaissance de ses effets secondaires vraiment incapacitant (maux de ventre, de tête, nausées, diarrhées, trouble de la vue, délires paranos, cauchemars nocturnes …) j’avais flippé et décidé de ne rien prendre, d’utiliser uniquement la méthode préventive qui consiste à tout faire pour ne pas être piqué : vêtements à manches longues imprégnés au répulsif à insectes, produit répulsif efficace pour la peau exposée et moustiquaire la nuit. Je me suis ravisé en apprenant qu’il existait un médicament aussi efficace, plus récent et bien moins dévastateur du coté des effets secondaires puisqu’ils sont inexistant dans la plupart des cas : la Malarone. Le seul inconvénient de ce traitement est son prix élevé (dans les pharmacies les moins chères on peut la trouver à 34€ la boite de 12 cachets) mais comparé au prix du safari c’est négligeable et j’estime ma peau à un peu plus que quelques dizaines d’euros !
Mais le seul vrai GROS souci d’avant voyage fut le poids de mes bagages cabines ou pour être plus précis, le poids de mon sac photo. Les objectifs de qualité ne sont pas légers et j’en ai plusieurs pas trop mauvais qui, ajoutés à 2 boîtiers, un videur de carte mémoire, un PC ultra portable ainsi qu’a plusieurs jeux d’accus pour que tout ça soit autonome pendant ces dix jours loin de toutes prises électrique m’emmenait quasiment au double des 6kg autorisés ! Et bien sur pas question de mettre quoi que ce soit de ce matériel en soute ! Après de nombreux conseil de guerre avec Seezzer, également mordu de photo et qui avait réussi à passer son matos en cabine, j’ai finalement réussi à ruser et à passer moi aussi la totalité du matériel en cabine mais je dois admettre que le véritable problème est simplement que le sac est trop lourd !
Vendredi 15/ Jour 0
Un embarquement matinal sans soucis au Terminal 1 de Roissy, un décollage quasi à l’heure, 40 minutes de vol jusqu'à Bruxelles, une petite attente de 2 heures puis un vol de 8h10 me permettent de parcourir les 6600 km jusqu'à Nairobi. Il est 20h00 locale lorsque l’avion se pose ce qui fait 19h00 en France.
Plutôt que d’écrire au Consulat du Kenya en France pour avoir un visa (obligatoire ) j’avais décidé de l’acheter à l’arrivée à Nairobi. J’ai eu raison car ça ne prend pas plus de temps de passer les services d’immigrations en achetant son visa que de passer avec le visa précédemment acquis. Pour appeler les choses par leurs noms, en fait ce n’est qu’une taxe d’entrée de 50$, rien d’autre !
Une fois passé les « Services d’Immigrations » je me dirige vers la sortie, et dans le hall je scrute les petits panneaux brandis par un tas de gars chargés d’accueillir les arrivants. J’avise mon nom, écrit sans faute et je fais un petit signe au type qui, après un tonitruant «Djambo ! Karibou !» (Bonjour ! Bienvenue !) m’emmène jusqu'aux locaux de l’agence qui a organisé mon trip. Là après un « Djambo Mister Patrick, Karibou » le responsable m’annonce que je ne paierais le solde de mon safari que le lendemain au bureau principal, en ville et qu’au lieu de passer la nuit à l’hôtel Comfort Inn j’étais surclassé au Méridien. Pour le règlement il faut savoir que le paiement par carte de crédit n’existe (quasiment ?) pas au Kenya et que pour minimiser les frais bancaires on avait décidé avec ZA (ZedAway) de simplement verser préalablement 20% par virement pour bloquer le trip et de régler le solde à mon arrivée en dollars US. J’avais la possibilité de tirer de l’argent aux distributeurs de billets de l’aéroport mais pour « assurer le coup » j’avais préféré amener du cash au cas ou les distributeurs/ ma carte ne soient pas opérationnels. L’impression d’être un coffre fort ambulant est un peu ennuyeuse mais on l’oublie vite.
Après ce petit détour, celui qui m’avais accueilli m’emmène en voiture jusqu'a mon hôtel. Ce trajet est celui que je redoutais le plus vu la réputation nocturne de Nairobi et ce que je trimballe sur moi en matériel et en fric. Même si je ne vois rien de spécial à un moment j’entends distinctement le chauffeur bloquer les portes de la voiture, signe clair que le quartier qu’on traverse n’est pas un havre de paix !
L’hôtel est sur le modèle des autres Méridien, de grandes chambres/appartements autour d’un patio central. Je prends possession de la chambre et vu qu’il est déjà 21h30 je commence à avoir sérieusement faim, Au moment de descendre au resto une affiche sur la porte de la chambre me rappelle qu’il ne faut rien laisser « de valeur » dans la chambre. Comme ce qui est de valeur est très relatif j’enfourne donc mon sac dans le filet antivol que j’ai amené à cet usage, j’attache le câble au WC et je descends manger avec mon sac photo sur le dos. Au resto je prends un classique Poulet-Riz arrosé d’une bière locale, la Tusker. Je regarde autour de moi et je me marre ! Il y a deux mois, on était les seuls Farangs (Blancs) au milieu des Thaïs, ce soir je suis le seul Muzungu [= blanc] au milieu des Kenyans ! Par contre autant en Asie j’étais largué coté musique autant ici je connais puisque c’est Kool and the Gang, Earth, Wind & Fire, Lionel Ritchie et Michael Jackson (quand il était Noir !) qui passent, que des tubes Funk des années 80, c’est cool !
La chambre et la vue sur la rue :
Samedi 16 septembre 2006 / Jour 1
C’est mon premier matin kenyan et après mon breakfast j’attends dans le hall de l’hôtel qu’on vienne me chercher. Beaucoup m’ont mis en garde sur le fait qu’ici la notion des horaires est sacrément relative mais non, à 9h00, l’heure prévue la veille, un gars entre se dirige droit sur moi et me dit « Tu dois être Patrick, je suis Sammy, ton guide ! » Le bonhomme à l’air sympa, il est de ma taille, habillé d’un pantalon et d’une chemisette beige et ce qui me saute aux yeux est qu’il porte les chaussures de la marque Bata dont j’ai vu plusieurs immenses affiches de pub sur les murs de Nairobi hier soir, on jurerait les Clarck à la mode dans les années 70’s mais ici elles se nomment « Safari ! » !
Je mets mes affaires dans le minibus Toyota et on va à l’agence qui est juste à 2 rues de l’hôtel. Là, je donne le solde du paiement à Rebecca et devant une tasse de café nous vérifions que nous avons bien le même programme pour mon trip, ce qui est le cas. Par contre, j’ai bien fait d’emmener mon sac de couchage car il semble que j’en aurais besoin lorsqu’on sera dans des camps « basics » à Amboseli et à Mara et même s’ils me proposent de m’en prêter un, je suis tout de même heureux de dormir dans MON sleeping bag ! Je rencontre celui qui sera notre cuisinier, Jonas. Plus petit, plus maigre et semblant un peu plus âgé que Sammy, il ne part pas avec nous mais nous rejoindra ce soir.
Le temps d’acheter quelques bouteilles d’eau minérale et quelques rouleaux de papier toilette au mini market du coin, de changer des euros en Shillings Kenyans et Sammy et moi partons pour Amboseli, il m’ouvre la porte latérale, machinalement je monte et on démarre. Aussitôt je me rends compte du ridicule de la situation : lui, seul à l’avant, moi, seul à l’arrière et je lui demande si ça pose un problème que je vienne devant, comme il me répond par la négative je passe à l’avant, ça me paraît déjà mieux !
En route, je discute avec Sammy, j’apprends qu’il est de l’ethnie Kikouyou, (comme dans « Out of Africa !) alors que Jonas est de l’ethnie Kamba. Sammy a 41 ans et est guide depuis 4 ans, ce qui me semble une bonne chose car la réussite d’un safari dépend presque essentiellement de la qualité et des connaissances du guide. Il m’apprend aussi que « safari » est en fait un mot Swahili (une des 42 ethnies présentes au Kenya et aussi la langue officielle du pays) qui signifie simplement « voyager » Sammy me raconte qu’avant il travaillait pour une entreprise de transport qui couvrait toute l’Afrique de l’Est, il conduisait une camionnette de dépannage qui « volait au secours » des conducteurs en panne et il a plusieurs dizaines de milliers de km derrière lui ce qui est une quasi garantie qu’il sera bon chauffeur ! Et ça tombe bien parce que je me rend rapidement compte que très peu d’occidentaux seraient capables de conduire la-bas … en restant vivant !
On s’arrête une vingtaine de km après la sortie de Nairobi pour que Sammy achète de l’eau. Comme par hasard la boutique à coté est un « curio shop» un magasin de souvenirs et une bonne femme vient à ma hauteur pour me convaincre d’acheter quelque chose, ce que je refuse avec le sourire. Quand on repart je crois nécessaire une mise au point avec Sammy : « Je ne suis là QUE pour les animaux, l’aspect artisanat local ne m’intéresse pas et je n’achèterais rien puisque mes souvenirs seront mes photos. J’ai justement voulu un trip seul pour ne pas avoir à supporter Mme Machin qui voudrait faire du shopping à chaque souvenir shop qu’elle verrait donc moins on s’arrêtera dans ce genre de boutique et mieux ça sera. » Il me répond parfaitement comprendre ce que je veux et être persuadé que « ça va le faire » et sans trop savoir pourquoi je sens confusément qu’il a raison …
La route défile, relativement bonne et comme, pour une fois, je n’ai pas à conduire, je peux vraiment regarder le paysage… Je suis d’ailleurs surpris de l’aspect de pauvreté poussiéreuse des villages qu’on traverse, je pensais le Kenya plus moderne, là ça me rappelle les oasis égyptiennes de l’année dernière …
On s’arrête déjeuner à Namanga, le dernier village kenyan avant la frontière avec la Tanzanie. Au resto on croise un couple de Français qui termine leur trip avec Amicabre et qui croie bon de me prévenir que leur guide a tenté de raccourcir, voir de supprimer quelques-uns uns des game-drive qu’ils avaient à leur programme et qu’il faut que je sois sur mes gardes. C’est possible mais d’un autre coté lorsqu’ils me demandent mon programme et que je leur dis terminer par 4 jours complets à Mara, ils m’affirment que je vais m’ennuyer et qu’en 2 jours « on en a fait le tour » Je me retiens pour ne rien dire tellement ça me paraît stupide ! Comment peut-on prétendre faire de tour d’un parc de 1700km² avec des dizaines d’espèces d’animaux différentes en 2 jours ? Moi j’ai surtout l’impression qu’on pourrait y passer un mois sans avoir la certitude d’avoir aperçu un exemplaire de chaque espèce ! Ces gens sont encore des collectionneurs de parcs qui « font » 10 parcs en 5 jours … Et pour aggraver leur cas ils me branchent ensuite sur le prix que je paie, le prix qu’eux paient et celui que d’autres leurs ont dit avoir payé. Pour moi un prix seul ne veut rien dire car un safari « tout pourri » même pas cher du tout sera encore beaucoup trop coûteux alors que s’il est génial un prix élevé ne sera pas forcément « trop cher » Heureusement ils repartent vers Nairobi avec leur guide me laissant avec Sammy, jubilant de ne pas avoir ce genre de personne à supporter !
Je laisse Sammy commander pour deux un menu classique : riz, chiapatis, légumes vert et viande que j’arrose d’une Tusker et que je pousse par un café. Je fais la grimace car moi qui croyais boire du bon café Kenyan, puisque le pays en produits, je m’aperçoit que la norme semble être ici aussi ce maudit café soluble type Nescafé…
Après Namanga, on a droit à deux bonne heures de tape cul pour parcourir les 87km de la … euh … « route » qui rejoint la porte principale du parc. Sammy me confie qu’autrefois c’était une piste en terre relativement roulante et qu’un jour quelqu’un à décidé qu’il fallait étaler par dessus un ciment maigre, qui s’est déformé pour donné la piste en « tôle ondulé » qu’il y a maintenant. Evidement il suffirait de passer un tracto-pelle avec une lame à l’avant de temps en temps pour niveler tout ça mais … jamais rien n’est fait et les chauffeurs doivent tenter de trouver la moins mauvaise trajectoire quitte même aussi souvent que possible à rouler a coté de la piste, sur la terre !
Signe que la conduite sur ce revêtement est réellement dangereuse on passe un 4x4 sur le toit, les roues en l’air ! Mon chauffeur m’explique que si on va trop vite, avec les vibrations le véhicule devient vite incontrôlable. Petite précision, c'était un blanc qui conduisait ...
Préambule : Si vous avez moins de 40 ans, ce premier chapitre va vous sembler de l’Hébreux puisqu’il fait référence à des émissions et séries de télé diffusées dans les années 70 … ce qui ne nous rajeunit pas !)
Gosse j’étais fan de Daktari. Au point de faire une grosse colère lorsque le jour de congé hebdomadaire de l’école est passé du jeudi où mercredi, ce qui a eu comme résultat de me faire louper mon feuilleton qui continuait à être diffusé le jeudi alors que moi j’étais à l’école ! Il y avait aussi les émissions de Frédéric Rossif ( La vie des animaux), les reportages de Christian Zuber (Caméra au poing ), la série « Vivre Libre » tirée de la vie de George et Joy Adamson et ce Kilimanjaro en couverture d’un bouquin reçu pour « bon travail » à l’école primaire et qui me coûta des heures de réflexions sur le thème : « Mais comment peut-il y avoir de la neige et qui plus est, éternelle, en Afrique, ce pays où il fait si chaud ??? »
Les années passant cette Afrique d’enfance s’est progressivement effacée derrière les famines, les guerres, les génocides et les diverses atrocités qui s’y déroulent régulièrement, néanmoins elle était toujours là, enfouie quelque part car à pas loin de 40 ans, quand mon épouse m’a proposé de faire un trip que nous ne pourrions pas faire tous ensemble pour la simple raison qu’il est parfois impossible de concilier mon centre d’intérêt principal: la photographie avec la confortabilité pour les autres ( il est vite lassant d’attendre un long moment que l’autre ait réuni, la bonne lumière, le bon angle, le bon sujet et le bon endroit) la première et seule destination qui me soit venu à l’esprit était l’Afrique. J’ai un peu hésité entre l’Afrique Australe (Namibie, Botswana) et l’Afrique de l’Est ( Kenya, Tanzanie) mais j’ai finalement opté pour mon Afrique de gosse, le Kenya.
Une nouvelle fois j’ai pu, grâce à ce formidable outil qu’est Internet et ses forums de discussion ( VF et Colors of Wildlife pour citer mes préférés) trouver un prestataire local qui pouvait me monter un safari entièrement selon MES désirs, j’ai nommé : ZedAway (Oui je sais c’est bizarre comme nom, y’a une explication mais ça serait un peu long ici !)
Quitte à partir seul, autant y aller « à fond » et éviter au maximum les refuges pour occidentaux, là où je me demande toujours pourquoi les gens traversent la moitié du monde pour se retrouver dans des hôtels ou presque tout sera semblable à leur environnement habituel. Alors pas de lodge pour moi mais des camps de tentes qui permettent de vivre le trip 24heures sur 24. Et puisque les meilleurs guides sont anglophones (le Kenya est une ancienne colonie britannique) et que je dis souvent que je n’ai pas assez souvent l’occasion de parler anglais, autant ne PAS prendre un guide parlant français comme ça j’aurais aussi un stage linguistique !
Une fois ça décidé j’ai acheté mes billets d’avion afin d’avoir des dates de voyages sures. Pour un Paris-Nairobi le meilleur rapport « Date/Horaires/Escales/Prix » était la compagnie belge SNBA. Puis en discutant à droite à gauche, toujours sur le net, j’ai trouvé des idées à droite à gauche. Je profite d’ailleurs de ce récit pour remercier tout ceux qui m'ont aidé à monter ce voyage !
Mon idée originelle était de passer 10 jours dans la Réserve Nationale du Massaï Mara car je trouve que le défaut de la plupart des safaris « tout fait » est qu’ils font « butiner » les gens de parcs en parcs et surtout passer beaucoup de temps sur les routes ce qui n’est pas la partie la plus agréable du voyage. Je sais que souvent ce sont les gens qui veulent « faire » tous les parcs en 8 jours mais moi je voulais y aller pour voir des animaux, pas des routes !
Finalement je me suis tout de même laissé détourner par ces fameuses neiges du Kilimanjaro pendant qu’il y en avait encore un petit peu. Et une fois au Parc National d’Amboseli, (c’est de la qu’on voit le mieux le Kili), comme pour aller à Mara il fallait repasser par Nairobi autant s’arrêter au Lac de Naïvasha et au Parc National de Hell’s Gate, situé juste à coté puis au P.N de Nakuru qui était « sur la route » avant d’aller finir le trip à Mara
(NB : Au Kenya un Parc National est géré par le « Kenya Wildlife Service », est exclusivement dédié à la conservation de la faune et la flore et les populations locales ne sont pas autorisées à faire paître leurs troupeaux à l’intérieur alors qu’une Réserve Nationale est gérée par un conseil local et que les locaux sont autorisés à y amener leurs troupeaux et à tirer sur les animaux sauvages s’ils sont attaqués … Ce qui fait une sacré différence !)
Je voulais « tourner » dans cet ordre, Massaï Mara étant le parc qui est généralement reconnu comme « le mieux » je ne tenais pas à commencer par lui et risquer de trouver le reste moyen mais au contraire, y aller crescendo pour finir en beauté. Touche finale, une fois à Mara cela eut été un péché de ne pas faire LE tour en montgolfière qui permet de survoler la savane … Et moi, bien sur, je ne voulais pas pécher, j’ai donc rajouté ce vol au programme !
Côté santé, le principal problème en Afrique, est le paludisme, transmis par la piqûre du moustique Anophèle femelle. Il faut être conscient qu’on peut en mourir et que non seulement il n’existe pas de vaccin contre ce virus mais qu’aucun moyen médicamenteux ne peut assurer à lui seul de protection totale. Le médicament le plus souvent prescrit est le Lariam mais en prenant connaissance de ses effets secondaires vraiment incapacitant (maux de ventre, de tête, nausées, diarrhées, trouble de la vue, délires paranos, cauchemars nocturnes …) j’avais flippé et décidé de ne rien prendre, d’utiliser uniquement la méthode préventive qui consiste à tout faire pour ne pas être piqué : vêtements à manches longues imprégnés au répulsif à insectes, produit répulsif efficace pour la peau exposée et moustiquaire la nuit. Je me suis ravisé en apprenant qu’il existait un médicament aussi efficace, plus récent et bien moins dévastateur du coté des effets secondaires puisqu’ils sont inexistant dans la plupart des cas : la Malarone. Le seul inconvénient de ce traitement est son prix élevé (dans les pharmacies les moins chères on peut la trouver à 34€ la boite de 12 cachets) mais comparé au prix du safari c’est négligeable et j’estime ma peau à un peu plus que quelques dizaines d’euros !
Mais le seul vrai GROS souci d’avant voyage fut le poids de mes bagages cabines ou pour être plus précis, le poids de mon sac photo. Les objectifs de qualité ne sont pas légers et j’en ai plusieurs pas trop mauvais qui, ajoutés à 2 boîtiers, un videur de carte mémoire, un PC ultra portable ainsi qu’a plusieurs jeux d’accus pour que tout ça soit autonome pendant ces dix jours loin de toutes prises électrique m’emmenait quasiment au double des 6kg autorisés ! Et bien sur pas question de mettre quoi que ce soit de ce matériel en soute ! Après de nombreux conseil de guerre avec Seezzer, également mordu de photo et qui avait réussi à passer son matos en cabine, j’ai finalement réussi à ruser et à passer moi aussi la totalité du matériel en cabine mais je dois admettre que le véritable problème est simplement que le sac est trop lourd !
Vendredi 15/ Jour 0
Un embarquement matinal sans soucis au Terminal 1 de Roissy, un décollage quasi à l’heure, 40 minutes de vol jusqu'à Bruxelles, une petite attente de 2 heures puis un vol de 8h10 me permettent de parcourir les 6600 km jusqu'à Nairobi. Il est 20h00 locale lorsque l’avion se pose ce qui fait 19h00 en France.
Plutôt que d’écrire au Consulat du Kenya en France pour avoir un visa (obligatoire ) j’avais décidé de l’acheter à l’arrivée à Nairobi. J’ai eu raison car ça ne prend pas plus de temps de passer les services d’immigrations en achetant son visa que de passer avec le visa précédemment acquis. Pour appeler les choses par leurs noms, en fait ce n’est qu’une taxe d’entrée de 50$, rien d’autre !
Une fois passé les « Services d’Immigrations » je me dirige vers la sortie, et dans le hall je scrute les petits panneaux brandis par un tas de gars chargés d’accueillir les arrivants. J’avise mon nom, écrit sans faute et je fais un petit signe au type qui, après un tonitruant «Djambo ! Karibou !» (Bonjour ! Bienvenue !) m’emmène jusqu'aux locaux de l’agence qui a organisé mon trip. Là après un « Djambo Mister Patrick, Karibou » le responsable m’annonce que je ne paierais le solde de mon safari que le lendemain au bureau principal, en ville et qu’au lieu de passer la nuit à l’hôtel Comfort Inn j’étais surclassé au Méridien. Pour le règlement il faut savoir que le paiement par carte de crédit n’existe (quasiment ?) pas au Kenya et que pour minimiser les frais bancaires on avait décidé avec ZA (ZedAway) de simplement verser préalablement 20% par virement pour bloquer le trip et de régler le solde à mon arrivée en dollars US. J’avais la possibilité de tirer de l’argent aux distributeurs de billets de l’aéroport mais pour « assurer le coup » j’avais préféré amener du cash au cas ou les distributeurs/ ma carte ne soient pas opérationnels. L’impression d’être un coffre fort ambulant est un peu ennuyeuse mais on l’oublie vite.
Après ce petit détour, celui qui m’avais accueilli m’emmène en voiture jusqu'a mon hôtel. Ce trajet est celui que je redoutais le plus vu la réputation nocturne de Nairobi et ce que je trimballe sur moi en matériel et en fric. Même si je ne vois rien de spécial à un moment j’entends distinctement le chauffeur bloquer les portes de la voiture, signe clair que le quartier qu’on traverse n’est pas un havre de paix !
L’hôtel est sur le modèle des autres Méridien, de grandes chambres/appartements autour d’un patio central. Je prends possession de la chambre et vu qu’il est déjà 21h30 je commence à avoir sérieusement faim, Au moment de descendre au resto une affiche sur la porte de la chambre me rappelle qu’il ne faut rien laisser « de valeur » dans la chambre. Comme ce qui est de valeur est très relatif j’enfourne donc mon sac dans le filet antivol que j’ai amené à cet usage, j’attache le câble au WC et je descends manger avec mon sac photo sur le dos. Au resto je prends un classique Poulet-Riz arrosé d’une bière locale, la Tusker. Je regarde autour de moi et je me marre ! Il y a deux mois, on était les seuls Farangs (Blancs) au milieu des Thaïs, ce soir je suis le seul Muzungu [= blanc] au milieu des Kenyans ! Par contre autant en Asie j’étais largué coté musique autant ici je connais puisque c’est Kool and the Gang, Earth, Wind & Fire, Lionel Ritchie et Michael Jackson (quand il était Noir !) qui passent, que des tubes Funk des années 80, c’est cool !
La chambre et la vue sur la rue :
Samedi 16 septembre 2006 / Jour 1
C’est mon premier matin kenyan et après mon breakfast j’attends dans le hall de l’hôtel qu’on vienne me chercher. Beaucoup m’ont mis en garde sur le fait qu’ici la notion des horaires est sacrément relative mais non, à 9h00, l’heure prévue la veille, un gars entre se dirige droit sur moi et me dit « Tu dois être Patrick, je suis Sammy, ton guide ! » Le bonhomme à l’air sympa, il est de ma taille, habillé d’un pantalon et d’une chemisette beige et ce qui me saute aux yeux est qu’il porte les chaussures de la marque Bata dont j’ai vu plusieurs immenses affiches de pub sur les murs de Nairobi hier soir, on jurerait les Clarck à la mode dans les années 70’s mais ici elles se nomment « Safari ! » !
Je mets mes affaires dans le minibus Toyota et on va à l’agence qui est juste à 2 rues de l’hôtel. Là, je donne le solde du paiement à Rebecca et devant une tasse de café nous vérifions que nous avons bien le même programme pour mon trip, ce qui est le cas. Par contre, j’ai bien fait d’emmener mon sac de couchage car il semble que j’en aurais besoin lorsqu’on sera dans des camps « basics » à Amboseli et à Mara et même s’ils me proposent de m’en prêter un, je suis tout de même heureux de dormir dans MON sleeping bag ! Je rencontre celui qui sera notre cuisinier, Jonas. Plus petit, plus maigre et semblant un peu plus âgé que Sammy, il ne part pas avec nous mais nous rejoindra ce soir.
Le temps d’acheter quelques bouteilles d’eau minérale et quelques rouleaux de papier toilette au mini market du coin, de changer des euros en Shillings Kenyans et Sammy et moi partons pour Amboseli, il m’ouvre la porte latérale, machinalement je monte et on démarre. Aussitôt je me rends compte du ridicule de la situation : lui, seul à l’avant, moi, seul à l’arrière et je lui demande si ça pose un problème que je vienne devant, comme il me répond par la négative je passe à l’avant, ça me paraît déjà mieux !
En route, je discute avec Sammy, j’apprends qu’il est de l’ethnie Kikouyou, (comme dans « Out of Africa !) alors que Jonas est de l’ethnie Kamba. Sammy a 41 ans et est guide depuis 4 ans, ce qui me semble une bonne chose car la réussite d’un safari dépend presque essentiellement de la qualité et des connaissances du guide. Il m’apprend aussi que « safari » est en fait un mot Swahili (une des 42 ethnies présentes au Kenya et aussi la langue officielle du pays) qui signifie simplement « voyager » Sammy me raconte qu’avant il travaillait pour une entreprise de transport qui couvrait toute l’Afrique de l’Est, il conduisait une camionnette de dépannage qui « volait au secours » des conducteurs en panne et il a plusieurs dizaines de milliers de km derrière lui ce qui est une quasi garantie qu’il sera bon chauffeur ! Et ça tombe bien parce que je me rend rapidement compte que très peu d’occidentaux seraient capables de conduire la-bas … en restant vivant !
On s’arrête une vingtaine de km après la sortie de Nairobi pour que Sammy achète de l’eau. Comme par hasard la boutique à coté est un « curio shop» un magasin de souvenirs et une bonne femme vient à ma hauteur pour me convaincre d’acheter quelque chose, ce que je refuse avec le sourire. Quand on repart je crois nécessaire une mise au point avec Sammy : « Je ne suis là QUE pour les animaux, l’aspect artisanat local ne m’intéresse pas et je n’achèterais rien puisque mes souvenirs seront mes photos. J’ai justement voulu un trip seul pour ne pas avoir à supporter Mme Machin qui voudrait faire du shopping à chaque souvenir shop qu’elle verrait donc moins on s’arrêtera dans ce genre de boutique et mieux ça sera. » Il me répond parfaitement comprendre ce que je veux et être persuadé que « ça va le faire » et sans trop savoir pourquoi je sens confusément qu’il a raison …
La route défile, relativement bonne et comme, pour une fois, je n’ai pas à conduire, je peux vraiment regarder le paysage… Je suis d’ailleurs surpris de l’aspect de pauvreté poussiéreuse des villages qu’on traverse, je pensais le Kenya plus moderne, là ça me rappelle les oasis égyptiennes de l’année dernière …
On s’arrête déjeuner à Namanga, le dernier village kenyan avant la frontière avec la Tanzanie. Au resto on croise un couple de Français qui termine leur trip avec Amicabre et qui croie bon de me prévenir que leur guide a tenté de raccourcir, voir de supprimer quelques-uns uns des game-drive qu’ils avaient à leur programme et qu’il faut que je sois sur mes gardes. C’est possible mais d’un autre coté lorsqu’ils me demandent mon programme et que je leur dis terminer par 4 jours complets à Mara, ils m’affirment que je vais m’ennuyer et qu’en 2 jours « on en a fait le tour » Je me retiens pour ne rien dire tellement ça me paraît stupide ! Comment peut-on prétendre faire de tour d’un parc de 1700km² avec des dizaines d’espèces d’animaux différentes en 2 jours ? Moi j’ai surtout l’impression qu’on pourrait y passer un mois sans avoir la certitude d’avoir aperçu un exemplaire de chaque espèce ! Ces gens sont encore des collectionneurs de parcs qui « font » 10 parcs en 5 jours … Et pour aggraver leur cas ils me branchent ensuite sur le prix que je paie, le prix qu’eux paient et celui que d’autres leurs ont dit avoir payé. Pour moi un prix seul ne veut rien dire car un safari « tout pourri » même pas cher du tout sera encore beaucoup trop coûteux alors que s’il est génial un prix élevé ne sera pas forcément « trop cher » Heureusement ils repartent vers Nairobi avec leur guide me laissant avec Sammy, jubilant de ne pas avoir ce genre de personne à supporter !
Je laisse Sammy commander pour deux un menu classique : riz, chiapatis, légumes vert et viande que j’arrose d’une Tusker et que je pousse par un café. Je fais la grimace car moi qui croyais boire du bon café Kenyan, puisque le pays en produits, je m’aperçoit que la norme semble être ici aussi ce maudit café soluble type Nescafé…
Après Namanga, on a droit à deux bonne heures de tape cul pour parcourir les 87km de la … euh … « route » qui rejoint la porte principale du parc. Sammy me confie qu’autrefois c’était une piste en terre relativement roulante et qu’un jour quelqu’un à décidé qu’il fallait étaler par dessus un ciment maigre, qui s’est déformé pour donné la piste en « tôle ondulé » qu’il y a maintenant. Evidement il suffirait de passer un tracto-pelle avec une lame à l’avant de temps en temps pour niveler tout ça mais … jamais rien n’est fait et les chauffeurs doivent tenter de trouver la moins mauvaise trajectoire quitte même aussi souvent que possible à rouler a coté de la piste, sur la terre !
Signe que la conduite sur ce revêtement est réellement dangereuse on passe un 4x4 sur le toit, les roues en l’air ! Mon chauffeur m’explique que si on va trop vite, avec les vibrations le véhicule devient vite incontrôlable. Petite précision, c'était un blanc qui conduisait ...
Nous revenons enchantés du kenya où nous avions monté avec l'agence leboosafari , un merveilleux voyage ! 3 jours de trek sur les terres masai et 9 j de safari entre masai mara/ nakuru/navaisha/amboseli/tsavo ouest.
Que du bonheur!!! Je suis à disposition pour repondre à vos questions
Que du bonheur!!! Je suis à disposition pour repondre à vos questions
Bonjour , nous partons dans quelques jours au kenya , et nous devons faire notre visa à Nairobi, mais le problème est que nous avons que 2h pour avoir le vol pour monbassa .
Es ce faisable ? Y'a t'il des personnes qui ont eu le même cas ? Merci pour vos réponses .
Hello,
Moi et ma copine, on vient d'acheter nos billets pour les vacances au Kenya/Tanzanie. On part le 5 juin et on rentre le 30 juin. Durant ce sejour, on souhaiterait organiser un self-drive safari. On aimerait louer un jeep avec couchage et passer 5 jours ( ca reste a definir ) dans un des parcs de la Kenya/Tanzanie ( Masai Mara ou Serengeti ). Comme ca reste assez cher, on cherche deux compagnons pour passer du bon moment, faire connaissance et surtout diminuer sensiblement le cout de ce voyage. Je reste a votre disposition pour plus d'info. On est jeunes ( 31 pour moi et 27 pour elle ) , on a l'habiture de voyager "sac a dos" ( Inde, Thailande, Malaysie, Perou ... ) , on est pas chiant :P , on aime bien rigoler et deconner :) A+ Rafal
Moi et ma copine, on vient d'acheter nos billets pour les vacances au Kenya/Tanzanie. On part le 5 juin et on rentre le 30 juin. Durant ce sejour, on souhaiterait organiser un self-drive safari. On aimerait louer un jeep avec couchage et passer 5 jours ( ca reste a definir ) dans un des parcs de la Kenya/Tanzanie ( Masai Mara ou Serengeti ). Comme ca reste assez cher, on cherche deux compagnons pour passer du bon moment, faire connaissance et surtout diminuer sensiblement le cout de ce voyage. Je reste a votre disposition pour plus d'info. On est jeunes ( 31 pour moi et 27 pour elle ) , on a l'habiture de voyager "sac a dos" ( Inde, Thailande, Malaysie, Perou ... ) , on est pas chiant :P , on aime bien rigoler et deconner :) A+ Rafal
Bonjour à tous,
Néanmoins, j'aimerais faire un cadeau à une personne de ma famille qui rêve de faire un safari depuis de nombreuses années.
Quels livres pouvez me conseiller de lui offrir ou quels sites (avec des informations fiables) puis-je visiter?
Je préfère guider la personne vers ce quelle souhaite plutôt que de m'inspirer moi même d'un lonely ou autre puisque ce n'est pas pour moi.
Pour être moi même un grand voyageur (plutôt en asie ), je sais que tout ne retrouveras pas dans un livre ou dans sur un simple site.
Merci à vous
Néanmoins, j'aimerais faire un cadeau à une personne de ma famille qui rêve de faire un safari depuis de nombreuses années.
Quels livres pouvez me conseiller de lui offrir ou quels sites (avec des informations fiables) puis-je visiter?
Je préfère guider la personne vers ce quelle souhaite plutôt que de m'inspirer moi même d'un lonely ou autre puisque ce n'est pas pour moi.
Pour être moi même un grand voyageur (plutôt en asie ), je sais que tout ne retrouveras pas dans un livre ou dans sur un simple site.
Merci à vous
Coucou,
je souhaite faire 9 jours / 7 nuits au KENYA à (MOMBASA) a l'hôtel club Ocean village. Prix incluant: avion aller et retour, repas en formule tous inclus. Par contre, j'aimerais savoir si quelqu'un a deja fait ce voyage en faisant un SAFARI sur place en OPTION. Et si oui, le prix de l'option SAFARI sur place ? Merci pour vos reponses. 🙂
je souhaite faire 9 jours / 7 nuits au KENYA à (MOMBASA) a l'hôtel club Ocean village. Prix incluant: avion aller et retour, repas en formule tous inclus. Par contre, j'aimerais savoir si quelqu'un a deja fait ce voyage en faisant un SAFARI sur place en OPTION. Et si oui, le prix de l'option SAFARI sur place ? Merci pour vos reponses. 🙂
Bonjour,
Nous revenons tout juste du Mexique et nous pensons déjà à notre prochain voyage !
Nous avons l'habitude de partir en formule "All inclusive" et je m'aperçois que pour profiter de cette formule sur l'Ile Maurice, c'est assez cher ( à partir de 2000 euros/pers).
Quelqu'un a-t-il de bonnes infos à me communiquer concernant un hôtel correct (environ 1200 euros/pers en all inclusive) ?
Quelle est la meilleure période pour y aller ?
Nous hésitons également avec le Kenya (Monbasa). Quel hôtel me conseillez-vous, la période la plus chaude (nous adorons le soleil !!) etc... ?
D'avance merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre.
Cordialement.
Bonjour a tous et bonne annee
Juste pour planifier mon parcour en ethiopie et savoir si je suis oblige de passer par la capital, es-t-il possible d avoir le visa du kenya a la frontiere de l'ethiopie? Il semblerai que oui mais, mes sources date un peu...
Merci
Fred
Juste pour planifier mon parcour en ethiopie et savoir si je suis oblige de passer par la capital, es-t-il possible d avoir le visa du kenya a la frontiere de l'ethiopie? Il semblerai que oui mais, mes sources date un peu...
Merci
Fred
Bonjour,
Je souhaiterais partir en vacances avec une amie au mois de février prochain pour 15 jours. Nous pensons au Kenya et voudrions découvrir la faune et la flore et donc faire un safari et aussi profiter de la plage. Tous les conseils sont les bienvenus! Quel budget minimum doit-on prévoir? Nous somme vraiment au début de notre recherche donc nous avons très peu de connaissances pour le moment.
Merci d'avance
Dids79
Je souhaiterais partir en vacances avec une amie au mois de février prochain pour 15 jours. Nous pensons au Kenya et voudrions découvrir la faune et la flore et donc faire un safari et aussi profiter de la plage. Tous les conseils sont les bienvenus! Quel budget minimum doit-on prévoir? Nous somme vraiment au début de notre recherche donc nous avons très peu de connaissances pour le moment.
Merci d'avance
Dids79
Bonjour
Je recherche un hotel pour une nuit pres de l'aeroport de Nairobi avec un prix raisonable.
Pourriez vous m'en recommander un?
Merci.
Merci.
Bonjour à tous,
Nous souhaitons partir au Kenya en juillet 2010. Nous avons des contacts avec deux TO qui semblent géniaux tous les deux.
Seriez-vous partis avec Rashid M Zahran ou son collaborateur Omar ou Fred de African Forest Safari? Si oui quel est votre avis?
Ensuite, nous aimerions aller nous reposer sur une plage. Il paraît que Tiwi est moins touristique. Seriez-vous ok? Et quelqu'un aurait-il séjourné dans la maison d'hôte de Danielle Fernandez?
Un tout grand merci et cordialement,
Anne-Catherine et David
Nous souhaitons partir au Kenya en juillet 2010. Nous avons des contacts avec deux TO qui semblent géniaux tous les deux.
Seriez-vous partis avec Rashid M Zahran ou son collaborateur Omar ou Fred de African Forest Safari? Si oui quel est votre avis?
Ensuite, nous aimerions aller nous reposer sur une plage. Il paraît que Tiwi est moins touristique. Seriez-vous ok? Et quelqu'un aurait-il séjourné dans la maison d'hôte de Danielle Fernandez?
Un tout grand merci et cordialement,
Anne-Catherine et David
Je projete de partir en fevrier 2011 de partir sur ce circuit avec mon mari et mes 2 enfants adultes. Quelqu'un a-t-il déjà fait ce circuit? ou fait affaire avec le TO parsafarivo? que faut-il en penser?
Bonjour,
J'aimerais savoir si vous avez des numéros de téléphone ou adresses email des logements suivants car aucunes des coordonnées que j'ai (site ou guides) ne fontionnent !!! Je désespère un peu ... Merci d'avance pour vos messages ! Coral Cove Cottages et Sand Island Beach Cottages, Moonlight Bay cottages
Si vous avez d'autres suggestions, je suis preneuse aussi !
J'aimerais savoir si vous avez des numéros de téléphone ou adresses email des logements suivants car aucunes des coordonnées que j'ai (site ou guides) ne fontionnent !!! Je désespère un peu ... Merci d'avance pour vos messages ! Coral Cove Cottages et Sand Island Beach Cottages, Moonlight Bay cottages
Si vous avez d'autres suggestions, je suis preneuse aussi !
NOUS DEVONS PARTIR DANS CET HOTEL AU MOIS D AVRIL POUVEZ VOUS ME DONNER DES PRECISIONS SUR LES PRISES DE COURANT FAUT IL UN ADAPTATEUR SI OUI LEQUEL FAUT IL PREVOIR (UE UK USA ASIE ? ) merci d'avance
Bonjour,
Je pars à l'hôtel Reef de Mombasa par NF (** sup ou *** ?) dans 2 semaines et je souhaite savoir si quelqu'un s'y est rendu dernièrement fin 2008 ou janvier 2009 pour connaitre ses impressions. Les avis sur les années précédentes sont aussi les bienvenus mais ils seront antérieurs aux évènements de l’année dernière.
Cadre ? Dans l'hôtel et à proximité ? Plage ? Qualité du matériel mis à disposition (piscine, matériel sportif, transats etc…) Prestations hôtelières ? Confort chambres, Propreté, Repas et autres en formule Tout Inclus ? Activités de loisirs en Tout Inclus ? Activités de soirées ? Excursions proposées et qualité de celles ci ?
Toutes autres infos m’intéressent....
J'ai lu des critiques favorables qui datent d'avant les incidents au Kenya mais après la période d'interruption des TO les infos valables avant sont elles toujours d'actualité aujourd'hui ?
Y a-t-il des répercutions positives ou négatives visibles actuellement ? Sur le tourisme ? Sur les gens du pays ? Sur quel autre sujet ?
Merci d’avance pour vos infos.
Je pars à l'hôtel Reef de Mombasa par NF (** sup ou *** ?) dans 2 semaines et je souhaite savoir si quelqu'un s'y est rendu dernièrement fin 2008 ou janvier 2009 pour connaitre ses impressions. Les avis sur les années précédentes sont aussi les bienvenus mais ils seront antérieurs aux évènements de l’année dernière.
Cadre ? Dans l'hôtel et à proximité ? Plage ? Qualité du matériel mis à disposition (piscine, matériel sportif, transats etc…) Prestations hôtelières ? Confort chambres, Propreté, Repas et autres en formule Tout Inclus ? Activités de loisirs en Tout Inclus ? Activités de soirées ? Excursions proposées et qualité de celles ci ?
Toutes autres infos m’intéressent....
J'ai lu des critiques favorables qui datent d'avant les incidents au Kenya mais après la période d'interruption des TO les infos valables avant sont elles toujours d'actualité aujourd'hui ?
Y a-t-il des répercutions positives ou négatives visibles actuellement ? Sur le tourisme ? Sur les gens du pays ? Sur quel autre sujet ?
Merci d’avance pour vos infos.
Bonjour,
j'aimerai avoir des renseignements concernant cet hotel (nourriture, propreté, plage, ect).
La saison est-elle bonne en novembre?
Merci d'avance
A peine 2 jours que nous sommes rentrés mais mon esprit est toujours au Kenya, les paysages et la faune sont extraordinaires. Nous avons vu énormément d'animaux et notre guide Masaï francophone était adorable. Masai Mara est encore bien "trempé", il est préférable de circuler en 4 x 4, nous nous sommes embourbés à plusieurs reprises, mais la pluie s'est arrêtée depuis une quinzaine de jours, nous n'avons eu qu'un orage en fin d'après midi et la journée était très ensoleillée. Nous étions au lodge Serena, la vue est franchement à couper le souffle et un matin en ouvrant mes rideaux j'ai vu un énorme éléphant devant ma fenêtre (ça n'arrive pas tous les jours !). De Masai Mara nous avons pris un vol intérieur (petit coucou) pour Nairobi, super de voir les animaux d'en haut et moins fatiguant que l'aller en mini bus. Puis nous sommes allés à Amboselli, le Kilimandjaro était dégagé et enneigé, une merveille. Là les pistes étaient en meilleur état mais les lacs qui normalement étaient asséchés, étaient plein ce qui a eu pour conséquence d'attirer les flamands roses.
Petits conseils, le matin il fait frisquet penser à prendre un polaire.
Bref, comme vous voyez je n'arrive pas à me remettre dans la vie quotidienne, je suis à votre disposition si vous avez des questions.
bonjour
Est ce que quelqu'un aurait des infos sur la société africadventure qui s'occupe notamment de faire des safaris au kenya??
OU des infos sur d'autres société intéressantes et bien ??
Merci
a+
bonjour,
j'avais envie de faire un voyage safari en famille au Kenya, mais plus je me renseigne et plus j'ai l'impression il y aura énormément de monde a visiter les parcs, et je n'ai pas envie d'être dans une usine à touristes, je souhaite aussi aller au bord de la mer.
Je me demande si je ne préfère pas Madagascar, mais en 10 ou 12 jours que faut-il choisir de visiter ?
MERCI
