Bonjour,
En vue d'un voyage au Pérou l'été 2014, je souhaiterais connaître quels sont à vos yeux les plus beaux paysages minéraux du Pérou. Pour la forêt amazonienne, je visualise bien et ce n'est pas au programme. Pour les vieilles pierres, les villes et villages ainsi que le culturel, j'arrive à faire aisément une liste de ce que je voudrais voir. Mais au niveau paysages minéraux (montagnes colorées ? lacs et lagunes ? glaciers ? etc.) je ne trouve pas assez d'éléments pour identifier les points intéressants au regard de mes contraintes :nous serons en voiture probablement 4x4 type Land Cruiser ou équivalent ;préférence pour des sites accessibles par des randonnées de 4-6 h maxi y compris le retour au point de départ qui doit donc être accessible en voiture.Que proposeriez-vous avec ce cahier de charges ? Des photos ou liens vers des photos seraient appréciés.
Cordialement.
GollumDotNet
Bonjour à tous ! après avoir lu bcp de discussions nous sommes un peu perdues et avons du mal à évaluer la faisabilité de notre itinéraire en deux semaines. Vos conseils sont les bienvenus.
Arrivée à Lima à 22h le 30 janvier 1er février départ pour cuzco (4-5 jours pour voir les environs et le machu pichu) 5 février : départ pour la Bolivie : uyuni et aguas caliente (tour de 3 jours dans le désert). 8 départ de uyuni pour aller à la plage au pérou (idéalement mancora) 11 : retour à lima pour y passer les deux derniers jours.
Le planning à l'air chargé nous tenons vmt à aller en bolivie mais nous sommes conscientes que nous perdons bcp de temps en trajets et vols internes. Avez-vous des suggestions?
Merci d'avance.
Arrivée à Lima à 22h le 30 janvier 1er février départ pour cuzco (4-5 jours pour voir les environs et le machu pichu) 5 février : départ pour la Bolivie : uyuni et aguas caliente (tour de 3 jours dans le désert). 8 départ de uyuni pour aller à la plage au pérou (idéalement mancora) 11 : retour à lima pour y passer les deux derniers jours.
Le planning à l'air chargé nous tenons vmt à aller en bolivie mais nous sommes conscientes que nous perdons bcp de temps en trajets et vols internes. Avez-vous des suggestions?
Merci d'avance.
Salut,
Je suis allée en Argentine en aout 2010 (visite de Buenos Aires, el calafate avec le perito moreno, visite de el Chaten, de Ushuaia, puis des chutes d'iguaçu). Pour 2012, je veux retourner en Amérique du sud. Je me renseigne sur le Pérou, depuis plusieurs semaines, mais je n'arrive pas a avoir le coup de coeur comme je l'avais eu pour l'Argentine. Et j'ai peur d'être déçu, par les paysages du Pérou, (comparés à ceux de l'Argentine).
Je ne me suis pas renseignée sur la Bolivie. (en sachant que je suis déjà allé à Yellowstone voir des phénomènes géothermiques) Je voudrais avoir vos avis, s'il vous plait. merci
Je suis allée en Argentine en aout 2010 (visite de Buenos Aires, el calafate avec le perito moreno, visite de el Chaten, de Ushuaia, puis des chutes d'iguaçu). Pour 2012, je veux retourner en Amérique du sud. Je me renseigne sur le Pérou, depuis plusieurs semaines, mais je n'arrive pas a avoir le coup de coeur comme je l'avais eu pour l'Argentine. Et j'ai peur d'être déçu, par les paysages du Pérou, (comparés à ceux de l'Argentine).
Je ne me suis pas renseignée sur la Bolivie. (en sachant que je suis déjà allé à Yellowstone voir des phénomènes géothermiques) Je voudrais avoir vos avis, s'il vous plait. merci
Nous envisageons de partir 10 jours début juin 2006 au Pérou.
Nous recherchons paysages, sites majeurs, et ambiance pays
Nous ne connaissons pas du tout l'Amérique Latine!
Alors suivez le guide....mais lequel ???
Merci d'avance pour les tuyaux
Flo et Didier
Nous ne connaissons pas du tout l'Amérique Latine!
Alors suivez le guide....mais lequel ???
Merci d'avance pour les tuyaux
Flo et Didier
Bonjour,
Nous pensons aller au Pérou mi-février et j'aimerais savoir quels sont les meilleurs parcs nationaux pour apprécier la faune, la flore et les plus beaux paysages du Pérou.
Je suis très intéressé par les magnifiques parcs de Manù et Tambopata et justement j'aimerai savoir ce qu'il en ait sur place. Dans l'idéal nous aurions un voiture, mais j'imagine que pour faire des treks sur place il faut avoir un guide (ce qui me semble logique pour éviter de tomber face à face avec un jaguar ou un boa constricteur...).
J'aimerais également savoir comment sont organisés les parcs nationaux, est-ce qu'ils sont bien aménagés avec des pistes, des bush camps, etc... Bon c'est vrai que dans ma tête j'ai des pays comme l'Afrique du Sud ou le Costa Rica ce qui est une image un peu biaisée je n'en doute pas.
Y a t'il des parcs où l'on peut faire des randonnées avec des sentiers de marche genre un peu avec les paysages à la Machu Pichu style forêts pluviales de montagnes et autres paysages très mystiques?
Merci +++
Nous pensons aller au Pérou mi-février et j'aimerais savoir quels sont les meilleurs parcs nationaux pour apprécier la faune, la flore et les plus beaux paysages du Pérou.
Je suis très intéressé par les magnifiques parcs de Manù et Tambopata et justement j'aimerai savoir ce qu'il en ait sur place. Dans l'idéal nous aurions un voiture, mais j'imagine que pour faire des treks sur place il faut avoir un guide (ce qui me semble logique pour éviter de tomber face à face avec un jaguar ou un boa constricteur...).
J'aimerais également savoir comment sont organisés les parcs nationaux, est-ce qu'ils sont bien aménagés avec des pistes, des bush camps, etc... Bon c'est vrai que dans ma tête j'ai des pays comme l'Afrique du Sud ou le Costa Rica ce qui est une image un peu biaisée je n'en doute pas.
Y a t'il des parcs où l'on peut faire des randonnées avec des sentiers de marche genre un peu avec les paysages à la Machu Pichu style forêts pluviales de montagnes et autres paysages très mystiques?
Merci +++
Salut,
Je pars bientôt 3 semaines au Pérou. Je vais faire les "classiques" au sud et j'aimerais finir par 2 jours de plage. Entre les deux, il me restera quelques jours à passer au nord du Pérou. J'hésite grandement entre la Cordillère blanche et la jungle...
L'un d'entre vous aurait-il des recommandations ?
Merci beaucoup !
Je pars bientôt 3 semaines au Pérou. Je vais faire les "classiques" au sud et j'aimerais finir par 2 jours de plage. Entre les deux, il me restera quelques jours à passer au nord du Pérou. J'hésite grandement entre la Cordillère blanche et la jungle...
L'un d'entre vous aurait-il des recommandations ?
Merci beaucoup !
Bonjour a vous,
Je poste ce message afin d'avoir quelques information sur un voyage que j'ai prévu de faire au Pérou avec un amis , tout d'abord je voudrais votre avis concernant la date nous pouvons partir les 15derniers jour de juillet ou les 2 premières semaines d'aout quel est la meilleure période (climat , prix..) et quel type de programme devons nous préparer avec ce temps de voyage restreint . (bien sur nous voulons voir le macchu pichu et le lac Titicaca ) . Faut il un visa pour ce voyage , et n'hésitez pas a me donner quelques info utiles ( argent , hôtel , vaccins ..)
Merci de votre attention et j'attend vos conseils avisés ..!
Mathieu
Je poste ce message afin d'avoir quelques information sur un voyage que j'ai prévu de faire au Pérou avec un amis , tout d'abord je voudrais votre avis concernant la date nous pouvons partir les 15derniers jour de juillet ou les 2 premières semaines d'aout quel est la meilleure période (climat , prix..) et quel type de programme devons nous préparer avec ce temps de voyage restreint . (bien sur nous voulons voir le macchu pichu et le lac Titicaca ) . Faut il un visa pour ce voyage , et n'hésitez pas a me donner quelques info utiles ( argent , hôtel , vaccins ..)
Merci de votre attention et j'attend vos conseils avisés ..!
Mathieu
Bonjour tout le monde. Je me fais un devoir de rendre public l existence et la qualite de vie exceptionelle de la petite ville de Chachapoyas au nord du Perou qui est assez peu connue.
Coincee entre le fleuve Marañon (qui donne naissance au fleuve Amazone) et le rio Utcubamba, la ville beneficie d un climat privilegie de part sa situation geographique. Elle se trouve sur le dernier versant andin, frontiere geographique avec la plaine amazonienne. Les paysages environants ce composent de forets tropicales d altitudes (entre 1500 et 3000m. s. n. m.), ou rain forest ou cloud forest, de cascades, de nombreux sites archeologiques gratuits (certains comme Gran Vilaya au coeur de la foret) mis a part l impressionant site de Cuelap dont la muraille exterieure mesure environ 580m de long pour 20m de haut.
Les gens y sont adorables et se font un devoir d accueuillir l etranger de la meilleure facon possible. La ville est assez jeune car il y a une petite universite. Le climat est tempere, il ne fait pas moins de 10 degres en hiver et en ete c est assez courant de tourner autour de 35 degres.
De plus de Chachapoyas on peut se rendre facilement a Yurimaguas (un des deux principaux ports d embarcation pour rejoindre Iquitos) via Moyobamba et Tarapoto. Il y a aussi une route menant a Vilcabamba en Equateur.
Si vous voulez des infos sur toute cette partie nord du Perou n hesitez pas a m ecrire je la connais bien, je l ai parcouru de nombreuses fois et ne cesse de la parcourir dans sa diversite et sa richesse.
Bonjour,
J'ouvre cette discussion pour demander à tous les amateurs de photo ayant déjà visité le Pérou de bien vouloir partager leurs conseils et trouvailles 😉
Pour être précis, l'idée est d'échanger aussi bien sur des questions matérielles que sur des conseils de prise de vue.
Je commence donc par poser la question classique des objectifs à emporter dans son fourre-tout, même s'il n'y a pas de réponse universelle à cette question et qu'elle dépend de chaque photographe. Sachant que je prévois de faire le circuit classique (Lima - côte - Arequipa - Colca - Titicaca - Cusco - MP - Ayacucho - Lima) et que je suis au format APS-C, j'envisage de prendre les objectifs suivants : 10-20/f4-5.6, 17-50/f2.8, 50-150/f2.8, 100-300/f4. Pensez-vous que je devrais songer à laisser le 100-300 à la maison ? J'aurai deux boîtiers et je me dis que ce sera peut-être utile pour la faune des Ballestas ou les lamas et alpagas par exemple de l'Altiplano.
En dehors des choix d'objectifs, pensez-vous qu'un filtre polarisant soit utile ? J'aurais tendance à répondre oui mais je n'en sais rien, mais je prendrai déjà plusieurs ND pour des poses longues.
Qu'en est-il pour le trépied ? Est-il interdit sur beaucoup de sites ? MP par exemple ?
Enfin, quels sont vos spots photographiques les plus exceptionnels ? Pour information, je serai en voiture 4x4 de location et je suis prêt à faire quelques détours pour des curiosités sortant un peu des sentiers battus.
Je profite de ce message pour ouvrir aussi un débat photographique sur le meilleur moment de la journée pour visiter le MP. Tout le monde dit souvent qu'il faut arriver à l'aube, mais j'ai lu d'autres personnes qui recommandent de faire l'inverse et d'y aller l'après-midi quand tout le monde s'en va déjà. Pouvez-vous donc me donner vos avis sur ce point ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés, et n'hésitez pas à accompagner vos réponses de photos d'illustration ou à me signaler des sites ou blogs de photos d'amateurs pou de professionnels sur le Pérou.
@+ GollumDotNet
J'ouvre cette discussion pour demander à tous les amateurs de photo ayant déjà visité le Pérou de bien vouloir partager leurs conseils et trouvailles 😉
Pour être précis, l'idée est d'échanger aussi bien sur des questions matérielles que sur des conseils de prise de vue.
Je commence donc par poser la question classique des objectifs à emporter dans son fourre-tout, même s'il n'y a pas de réponse universelle à cette question et qu'elle dépend de chaque photographe. Sachant que je prévois de faire le circuit classique (Lima - côte - Arequipa - Colca - Titicaca - Cusco - MP - Ayacucho - Lima) et que je suis au format APS-C, j'envisage de prendre les objectifs suivants : 10-20/f4-5.6, 17-50/f2.8, 50-150/f2.8, 100-300/f4. Pensez-vous que je devrais songer à laisser le 100-300 à la maison ? J'aurai deux boîtiers et je me dis que ce sera peut-être utile pour la faune des Ballestas ou les lamas et alpagas par exemple de l'Altiplano.
En dehors des choix d'objectifs, pensez-vous qu'un filtre polarisant soit utile ? J'aurais tendance à répondre oui mais je n'en sais rien, mais je prendrai déjà plusieurs ND pour des poses longues.
Qu'en est-il pour le trépied ? Est-il interdit sur beaucoup de sites ? MP par exemple ?
Enfin, quels sont vos spots photographiques les plus exceptionnels ? Pour information, je serai en voiture 4x4 de location et je suis prêt à faire quelques détours pour des curiosités sortant un peu des sentiers battus.
Je profite de ce message pour ouvrir aussi un débat photographique sur le meilleur moment de la journée pour visiter le MP. Tout le monde dit souvent qu'il faut arriver à l'aube, mais j'ai lu d'autres personnes qui recommandent de faire l'inverse et d'y aller l'après-midi quand tout le monde s'en va déjà. Pouvez-vous donc me donner vos avis sur ce point ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés, et n'hésitez pas à accompagner vos réponses de photos d'illustration ou à me signaler des sites ou blogs de photos d'amateurs pou de professionnels sur le Pérou.
@+ GollumDotNet
Bonjour, je serai au perou au mois de mai 2009. Je cherche a réserver un trek ayant comme destination ultime le Machu Pichu. Que ce soit l'inca trail, le salcantay ou d'autres alternatives, je remarque que beaucoup d'agences chargent près de 500$ Can (400$ US). pour une tel randonnée. C'est très élevé comme prix.
Alors je vous demande, selon votre expérience ou ce que vous avez pu trouver sur internet, quel agence offre le plus bas prix ou des rabais pour un trek se rendant au Machu Pichu.
Merci de vos réponses.
Alors je vous demande, selon votre expérience ou ce que vous avez pu trouver sur internet, quel agence offre le plus bas prix ou des rabais pour un trek se rendant au Machu Pichu.
Merci de vos réponses.
Je prépare un voyage d'un peu plus d'un mois en mai prochain en indépendants pour le Pérou. Un premier draft de notre circuit après beaucoup de recherches.
Est ce que ce voyage semble équilibrer avec les jours sur place et les jours de trajets? Puis je économiser des jours de trajet en prenant des bus de nuits? Est ce faisable en revenir à Lima (jour 24) en avion et de repartir le jour même à Huaraz? Et pouvons nous faire Trujillo/Lima en bus de nuit? J'ai encore 1 ou 2 jours sans programme; que me proposez vous? En sachant que nous ne voulons pas courir, nous voulons prendre notre temps, suivre notre rythme. Nous ne faisons pas de treks mais sommes de bons marcheurs. Merci de votre aide.
Jour 1 Paris/Lima Jour 2 Lima Jour 3-4 Lima/Pisco/Paracas/Ballestas Jour 5-6 Ica/Huacachina(?)/Nacsa/Arequipa Jour 7 Arequipa Jour 8-9 Canon de Colca/Chivay/Cruz del Condor Jour 10 Arequipa Jour 11-12 Arequipa/Puno/Sillustani/Citimbo Jour 13-14 Lac Titicaca Jour 15 Puno/Cusco Jour 16-22 Cusco/Vallée Sacrée/Aguas Calientes /Macchu Picchu Jour 21-23 Cusco/Puerto Maldanado (avion de Cusco ) Jour 24 Puerto Maldanado/Lima (avion) Jour 25 Lima/Huaraz Jour 26-27 Huaraz Jour 28 Huaraz/Trujillo Jour 29/30 Trujillo Jour 31 Trujillo/Lima Jour 32-33 Lima
Encore une petite question: J'ai trouvé des vols Paris/Lima aller retour à 740€ avec Air Europa avec escale à Madrid. Puis je espérer trouver moins cher en attendant encore un peu?
Michèle
Est ce que ce voyage semble équilibrer avec les jours sur place et les jours de trajets? Puis je économiser des jours de trajet en prenant des bus de nuits? Est ce faisable en revenir à Lima (jour 24) en avion et de repartir le jour même à Huaraz? Et pouvons nous faire Trujillo/Lima en bus de nuit? J'ai encore 1 ou 2 jours sans programme; que me proposez vous? En sachant que nous ne voulons pas courir, nous voulons prendre notre temps, suivre notre rythme. Nous ne faisons pas de treks mais sommes de bons marcheurs. Merci de votre aide.
Jour 1 Paris/Lima Jour 2 Lima Jour 3-4 Lima/Pisco/Paracas/Ballestas Jour 5-6 Ica/Huacachina(?)/Nacsa/Arequipa Jour 7 Arequipa Jour 8-9 Canon de Colca/Chivay/Cruz del Condor Jour 10 Arequipa Jour 11-12 Arequipa/Puno/Sillustani/Citimbo Jour 13-14 Lac Titicaca Jour 15 Puno/Cusco Jour 16-22 Cusco/Vallée Sacrée/Aguas Calientes /Macchu Picchu Jour 21-23 Cusco/Puerto Maldanado (avion de Cusco ) Jour 24 Puerto Maldanado/Lima (avion) Jour 25 Lima/Huaraz Jour 26-27 Huaraz Jour 28 Huaraz/Trujillo Jour 29/30 Trujillo Jour 31 Trujillo/Lima Jour 32-33 Lima
Encore une petite question: J'ai trouvé des vols Paris/Lima aller retour à 740€ avec Air Europa avec escale à Madrid. Puis je espérer trouver moins cher en attendant encore un peu?
Michèle
Bonjour, une amie et moi souhaitons faire un voyage de 1mois environ en Bolivie et au Pérou. Fin Mars, Avril.
Nous avons plusieurs questions pour ceux qui voudraient bien nous aider !! Juste pour info, on parle espagnol!!
- La situation actuelle de la Bolivie est-elle vraiment dangereuse pour 2 filles seules ? J'ai vu que sur le site du Ministère des Affaires Etrangères ils déconseillaient la frontière avec le chili ainsi que le lac titicaca. ESt ce la vérité, ou une simple précaution? - Est-ce une bonne période pour voyager ? Température, climat ?? Pour ces pays, est-il obligé de faire des vaccins? Lesquels? - On aimerait bien faire le circuit suivant (pas définitif) : La Paz, La route de la mort en vélo !!, Cochabamba, Oruro, Potosi, Lagunas ??, Atacama ??, Uyuni, Lac Titicaca, puis direction Cuzco et Machu Pichu, qu’en pensez vous ? oublie t’on des endroits à n’ABSOLUMENT pas rater ? - Est-il possible d’effectuer sur un mois ce voyage simplement en bus ? Avez-vous le nom de certaines compagnies ? - Pour aller dans certains endroits comme le désert d’Atacama, Uyuni ou Machu Pichu, comment s’y rendre ? Est-il préférable de passer par une agence, généralement piège à touristes ? ou simplement précautions? Faut-il réserver à l’avance ou bien possibilité de le faire sur place. - L’argent ?? Carte bleue ? Travellers Cheques ? - Pour dormir, mieux vaut réserver à l’avance ou bien sur place il est facile de trouver ? (A savoir que l'on apprécierait particulierement d'etre logé chez l'habitant pour faire des rencontres des locaux) Est ce que par CouchSurfing c'est faisable et pas dangereux?
Je vous remercie infiniment déja d'avoir pris le temps de lire mon message et pour toutes vos informations que vous pourrez nous apporter, et si vous êtes intéressés et surtout libre à cette période, joignez vous à nous !! 😉
- La situation actuelle de la Bolivie est-elle vraiment dangereuse pour 2 filles seules ? J'ai vu que sur le site du Ministère des Affaires Etrangères ils déconseillaient la frontière avec le chili ainsi que le lac titicaca. ESt ce la vérité, ou une simple précaution? - Est-ce une bonne période pour voyager ? Température, climat ?? Pour ces pays, est-il obligé de faire des vaccins? Lesquels? - On aimerait bien faire le circuit suivant (pas définitif) : La Paz, La route de la mort en vélo !!, Cochabamba, Oruro, Potosi, Lagunas ??, Atacama ??, Uyuni, Lac Titicaca, puis direction Cuzco et Machu Pichu, qu’en pensez vous ? oublie t’on des endroits à n’ABSOLUMENT pas rater ? - Est-il possible d’effectuer sur un mois ce voyage simplement en bus ? Avez-vous le nom de certaines compagnies ? - Pour aller dans certains endroits comme le désert d’Atacama, Uyuni ou Machu Pichu, comment s’y rendre ? Est-il préférable de passer par une agence, généralement piège à touristes ? ou simplement précautions? Faut-il réserver à l’avance ou bien possibilité de le faire sur place. - L’argent ?? Carte bleue ? Travellers Cheques ? - Pour dormir, mieux vaut réserver à l’avance ou bien sur place il est facile de trouver ? (A savoir que l'on apprécierait particulierement d'etre logé chez l'habitant pour faire des rencontres des locaux) Est ce que par CouchSurfing c'est faisable et pas dangereux?
Je vous remercie infiniment déja d'avoir pris le temps de lire mon message et pour toutes vos informations que vous pourrez nous apporter, et si vous êtes intéressés et surtout libre à cette période, joignez vous à nous !! 😉
Salut,
Je suis pour l instant en Bolivie mais je ne sais pas ou c est le mieux pour faire un petit tour en amazonie entre perou et Bolivie Combien de tant necessite pour faire une excursion interressante et un peu les prix merci a tous Chao
Je suis pour l instant en Bolivie mais je ne sais pas ou c est le mieux pour faire un petit tour en amazonie entre perou et Bolivie Combien de tant necessite pour faire une excursion interressante et un peu les prix merci a tous Chao
Bonjour à tous,
Depuis longtemps je rêve de marcher dans la forêt amazonienne.
Je serai au Pérou en avril 2009 et en Bolivie en mai 2009.
Vaut-il mieux faire la visite du côté péruvien en avril ou du côté bolivien en mai? Par rapport aux coûts, à la beauté des paysages, au climat, etc.
Merci
Depuis longtemps je rêve de marcher dans la forêt amazonienne.
Je serai au Pérou en avril 2009 et en Bolivie en mai 2009.
Vaut-il mieux faire la visite du côté péruvien en avril ou du côté bolivien en mai? Par rapport aux coûts, à la beauté des paysages, au climat, etc.
Merci
Bonjour à tous,
Nous partons le 20 janvier pour 2 mois et demi au Pérou, Bolivie et Argentine. Nous n'avons pas vraiment prévu d'itinéraire, nous verrons l'envie et les conseils sur place.
On voulait juste savoir si quelques personnes avaient des conseils pour l'amazonie, on hésite à y aller côté Péruvien ou Bolivien? pareil pour le lac Titicaca....y a-t-il de grandes différences entre les deux, des préférences?
Et si quelqu'un aurait un endroit à ne pas manquer, c'est bien volontier qu'on prend tous les conseils.
<merci d'avance à tous pour vos réponses,
salutations, Malika
Nous partons le 20 janvier pour 2 mois et demi au Pérou, Bolivie et Argentine. Nous n'avons pas vraiment prévu d'itinéraire, nous verrons l'envie et les conseils sur place.
On voulait juste savoir si quelques personnes avaient des conseils pour l'amazonie, on hésite à y aller côté Péruvien ou Bolivien? pareil pour le lac Titicaca....y a-t-il de grandes différences entre les deux, des préférences?
Et si quelqu'un aurait un endroit à ne pas manquer, c'est bien volontier qu'on prend tous les conseils.
<merci d'avance à tous pour vos réponses,
salutations, Malika
🙂Bonjour, j ai besoin d un bon conseil et vous remercie d avance
Je vais passer 2 mois entre le Perou et la Bolivie.
Desirant passer quelques jours en pleine Amazonie, je desirerais savoir dans lequel de ces pays cela est le mieux, et le moins cher.
Combien de jours faut il vraiment rester pour apprecier et le mieux decouvrir l Amazonie
Quel est le parcours dans chaque pays et approximativement leprix pour chacun des circuits.
A quelle agence dois je m adresser ?
J attends vos reponses et vous remercie
J attends vos reponses et vous remercie
bonjour à tous!
je pars cet été en bolivie et au pérou avec une amie.
nous souhaitons faire une halte de quelques jours dans la forêt amazonienne.
le problème est que nous ne savons pas quelle partie de la forêt choisir : l'amazonie bolivienne depuis rurrenabaque
OU l'amazonie péruvienne depuis iquitos
qu'en pensez- vous?
quelle destination choisiriez vous (sachant que nous allons passer seulement 3 à 4 jours sur place) ?
merci de vos conseils.
Bonjour Nous envisageons un voyage au Pérou avec une extension soit en Bolivie : La Paz, Salar... ou une extension en Amazonie.
Pour ceux qui l’ont déjà fait que nous conseilleriez vous ?
merci de votre réponse.
J'ai environ 2 mois (septembre et octobre 2010) pour visiter l'Equateur et le Pérou. Malgré mes recherches sur le Forum et dans les guides, je n'arrive pas à me faire une idée concrète et je vous demande votre aide. Est-ce qu'il y a des différences et lesquelles entre les différents endroits (faune, animaux, paysages)? Je pense avoir les possibilités suivantes: en Equateur la région à partir de Coca ou bien à partir de Bano, au Pérou autour de Iquitos, de Pucallpa ou de Puerto Maldonado. Je vois bien qu'il y a des différences topographiques, mais ça ne m'indique rien de plus. J'aime beaucoup aller sur les rivières pour observer les animaux, mais je n'ai pas besoin d'un spectacle d'Indiens déguisés pour les touristes. Ceux qui connaissent, pourriez-vous me faire part de vos expériences (bonnes et mauvaises) et me donner des indications de temps à prévoir. Je n'exclus pas d'aller en Amazonie à 2 endroits différents s'il y a de bonnes raisons pour cela.
Merci à l'avance de votre aide. Maevita
Bonjour, il y a tellement de posts sur ce forum que je me permets de pauser cette question, car je n'ai pas trouvé d'infos à ce sujet :
Nous voudrions nous rendre de Cuzco en Amazonie pour une nuit. Que nous conseillez vous ?
a bientot 🙂
Nous voudrions nous rendre de Cuzco en Amazonie pour une nuit. Que nous conseillez vous ?
a bientot 🙂
Hello !
Nous partons le 19 aout pour 6-8 semaines en Equateur - Pérou. Comme nous n'avons pas eu le temps de préparer le voyage plus tôt, nous nous y prenons que maintenant !
J'aimerais commencer par définir plus ou moins le trajet que nous allons suivre et pour cela j'aurais besoin de vos conseils concernant trois étapes importantes de notre voyage : une visite en amazonie, pacifique et un trek dans les montagnes !
Nous avons la possibilité de le faire soit au Pérou ou en Equateur.
Pour l'amazonie je penchais plutot du côté de Iquitos mais il est possible que vous connaissiez d'autres sites dans la forêt amazonienne, n'hésitez pas à m'en faire part ! Iquitos s'enfonce dans la carte assez loin, l'avion est-il conseillé pour atteindre cet endroit? Comme je l'ai dit plus haut nous aurions aussi la possibilité de faire ce trip en Equateur, connaissez vous des endroits sympas ? Pour ceux qui ont expérimenté les deux pays, est-ce mieux de le faire en Equateur ou au Pérou ? Combien de temps comptez-vous pour ce genre de visite ?
Pour La Cordillère, idem, je recherche un bel endroit pour ce trek, Equateur ou Pérou ! Pensez vous qu'il est mieux de le faire en Equateur, il fera p-e plus chaud?
Pour La Côte, nous aimerions longer quelques temps le bord de l'ocean, connaissez vous une belle région ? Quel temps fera-t-il, est-il vrai que il y a de la brume sur la côte à cette période ?
J'ai posté ce message principalement pour nous faire une idée de notre parcours à travers ces deux pays, , je pourrai à la suite de vos propositions consulter d'anciens posts ! nous n'avons jamais préparé un tel voyage et avons besoin de votre aide pour le préprer 😉 !
MErci à tous à bientot
Nous partons le 19 aout pour 6-8 semaines en Equateur - Pérou. Comme nous n'avons pas eu le temps de préparer le voyage plus tôt, nous nous y prenons que maintenant !
J'aimerais commencer par définir plus ou moins le trajet que nous allons suivre et pour cela j'aurais besoin de vos conseils concernant trois étapes importantes de notre voyage : une visite en amazonie, pacifique et un trek dans les montagnes !
Nous avons la possibilité de le faire soit au Pérou ou en Equateur.
Pour l'amazonie je penchais plutot du côté de Iquitos mais il est possible que vous connaissiez d'autres sites dans la forêt amazonienne, n'hésitez pas à m'en faire part ! Iquitos s'enfonce dans la carte assez loin, l'avion est-il conseillé pour atteindre cet endroit? Comme je l'ai dit plus haut nous aurions aussi la possibilité de faire ce trip en Equateur, connaissez vous des endroits sympas ? Pour ceux qui ont expérimenté les deux pays, est-ce mieux de le faire en Equateur ou au Pérou ? Combien de temps comptez-vous pour ce genre de visite ?
Pour La Cordillère, idem, je recherche un bel endroit pour ce trek, Equateur ou Pérou ! Pensez vous qu'il est mieux de le faire en Equateur, il fera p-e plus chaud?
Pour La Côte, nous aimerions longer quelques temps le bord de l'ocean, connaissez vous une belle région ? Quel temps fera-t-il, est-il vrai que il y a de la brume sur la côte à cette période ?
J'ai posté ce message principalement pour nous faire une idée de notre parcours à travers ces deux pays, , je pourrai à la suite de vos propositions consulter d'anciens posts ! nous n'avons jamais préparé un tel voyage et avons besoin de votre aide pour le préprer 😉 !
MErci à tous à bientot
Bonjour à tous !
Découverte de l'Amazonie sur 4 jours : Bolivie ou Pérou ?
Env 500$/p, voir plein d'animaux (mais pas que des oiseaux) : caïmans, dauphins roses, serpents, également pirogue... Rurrenabaque en Bolivie me paraît bien, car au Pérou, ça a l'air moins accessible, plutôt 1 semaine que 4 jours, et bcp plus cher !
Qu'en pensez vous ?
je n'ai aucune idée de ce qui vaudrait le + le coup, le meilleur rapport qualité prix, relativement accessible car 1 semaine est un peu long.
Merci encore !!
Découverte de l'Amazonie sur 4 jours : Bolivie ou Pérou ?
Env 500$/p, voir plein d'animaux (mais pas que des oiseaux) : caïmans, dauphins roses, serpents, également pirogue... Rurrenabaque en Bolivie me paraît bien, car au Pérou, ça a l'air moins accessible, plutôt 1 semaine que 4 jours, et bcp plus cher !
Qu'en pensez vous ?
je n'ai aucune idée de ce qui vaudrait le + le coup, le meilleur rapport qualité prix, relativement accessible car 1 semaine est un peu long.
Merci encore !!
Bonjour,
nous sommes un petit groupe de 4-5 personnes qui partons du 20 avril au 5 mai pour Iquitos afin de découvrir l'amazonie. Mais nous ne voulons pas de lodge ou hôtel, circuit touristique ou autres. Nous aimerions trouver un guide pour nous emmener bivouaquer une dizaine de jours dans la forêt à la découverte des animaux et des plantes. Avez vous des contacts sérieux ou retour d'expériences à ce sujet ?
Merci de votre aide
PS : nous pouvons emmener aussi produit ou médicament pour aider la population locale si cela peut s'avérer utile
nous sommes un petit groupe de 4-5 personnes qui partons du 20 avril au 5 mai pour Iquitos afin de découvrir l'amazonie. Mais nous ne voulons pas de lodge ou hôtel, circuit touristique ou autres. Nous aimerions trouver un guide pour nous emmener bivouaquer une dizaine de jours dans la forêt à la découverte des animaux et des plantes. Avez vous des contacts sérieux ou retour d'expériences à ce sujet ?
Merci de votre aide
PS : nous pouvons emmener aussi produit ou médicament pour aider la population locale si cela peut s'avérer utile
bonjour
je souhaiterais passer quelques jours dans la partie amazonienne du perou. quel est le meilleur endroit? iquitos? le parc de Manu (mais pour ce que j'ai vu lodges abominablement chers), ou autre? où est il possible de prendre des bateaux de ligne reguliere pour naviguer sur l'amazone?
si certains d'entre vous ont quelques endroits et lodges ou agences de guide à me conseiller?
je voudrais grosso modo consacrer 7 ou 8 jours a me balader dans cette partie du perou
merci d'avance
je souhaiterais passer quelques jours dans la partie amazonienne du perou. quel est le meilleur endroit? iquitos? le parc de Manu (mais pour ce que j'ai vu lodges abominablement chers), ou autre? où est il possible de prendre des bateaux de ligne reguliere pour naviguer sur l'amazone?
si certains d'entre vous ont quelques endroits et lodges ou agences de guide à me conseiller?
je voudrais grosso modo consacrer 7 ou 8 jours a me balader dans cette partie du perou
merci d'avance
Je commence petit à petit à préparer mon voyage en amérique du sud à partir de Fin avril pour un peu plus de 2 mois.
Je voudrais savoir quelles differences ya t-il au niveau des paysages entre la pérou, la bolivie et l'équateur.
Nous allons faire a coup sure le pérou et la Bolivie mais est-ce que l'equateur en vaut vraiment le coup ? ou va t -on trouver des choses semblables aux deux autres pays ? Et combien de temps consacrer à l'equateur pour un circuit normal ?
Enfin, est il financierement possible de faire ces 3 pays avec 2500 euros sur place.
MERci d'avance :)
https://300dayssouth.com/
Voyage effectué par des canadiens avec un véhicule similaire à celui que nous allons avoir pour notre périple. L’image est simplement pour vous donner une idée du véhicule.Bonjour,
Il y a quelques années, nous avons effectués un périple de plusieurs mois. La clé du succès fut les conseils reçus pour planifier l’itinéraire en fonction des routes, météos et autres.
Notre prochain voyage sera de 12 mois, ma femme et moi. De Montréal, Québec, Canada à Terre de Feu et retour en CC. La pièce maitresse de notre voyage sera la traversée de l’Amazonie. Départ de Montréal Juillet 2024 retour 13 mois plus tard Aout 2025.
L’objectif: Traverser l’Amazonie du Brésil au Pérou (ou l’inverse). Notre fenêtre: Entre le mois d’aout et le mois de Juin. Véhicule américain: GMC Savanna 3500HD Safari Condo (voir photo ci-bas. Images 300days south). Véhicule à différentiel barré, propulsion et avec possibilité d’y mettre des chaînes sur les roues arrières. Winch en avant avec cable d’acier. Autonomie 600km pour 100litre essence (pas de diesel, gasoil).
Questions: 1) Route: transamazonienne, Br230... 2) Fenêtre nécessaire (mois, durée) 3) Précautions ou équipements ESSENTIEL selon votre expérienc
Nous sommes au début de la planification de l’itinéraire. Tout le reste s’articulera autour de la traversée de l’Amazonie.
Bonjour à tous et toutes
Après mon premier carnet sur la Chine (accessible ici pour les curieux: https://voyageforum.com/discussion/ma-traversee-chine-en-30-jours-sud-nord-d8102904/ ) et les bons retours qu'il a obtenu, et vu aussi que je prends un certain plaisir à écrire, voici mon second carnet consacré cette fois-ci au Pérou, et plus précisément à sa partie amazonienne.
Pour poser le contexte général, j'ai laissé tomber mon boulot et ma vie en France pour partir vadrouiller autour du monde, je voyage en continu depuis 2 ans maintenant, et comme je ne vais pas faire un carnet pour raconter 2 ans de voyage, j'ai donc décidé de me contenter de certaines parties qui m'ont plu ou marquées. C'est pourquoi j'ai décidé d'appeler mes prochains carnets "tranches de voyage". Ces "tranches de voyage" seront des récits de périodes plus ou moins longues, généralement se concentrant sur des régions bien précises des pays que j'ai traversés, ou alors sur des activités particulières que j'aurais réalisées durant mon périple et susceptibles d'intéresser le public de voyageurs qui se trouve sur ce forum.
Passons maintenant au contexte particulier de ce récit. Après une année complète à parcourir l'Asie en bus, moto, scooter, train, bateau ou auto-stop, j'ai eu envie de changer et de me frotter à un mythe, au plus grand road-trip de tous les road-trip: faire la route panaméricaine depuis l'extrême nord de l'Alaska jusqu'à l'extrême sud de l'Argentine à Ushuaia. Dans cette optique, j'ai acheté un 4x4 au Canada et depuis je traverse tous les pays d'Amérique, en direction du sud, toujours vers le sud... Lorsque commence ce récit, cela fait presque 9 mois que je roule sur les routes de ce continent fabuleux et je suis au Pérou depuis un peu moins de 10 jours...
Mercredi 7 Juin 2017:
Enfin j'arrive à Yurimaguas.
Il est 15 heures passées, c'est parfait, je vais avoir le temps de chercher tranquillement un hôtel pour cette nuit et surtout le plus important: un garage pour ma voiture. Si d'ordinaire mes recherches d'hébergements sont conditionnées par un lieu sécurisé pour garer ma voiture car j'essaie le moins possible de laisser ma voiture stationnée dans la rue de nuit, cette fois-ci le challenge se corse un peu car je vais devoir trouver un garage ou un parking de confiance qui voudra bien garder mon véhicule une douzaine de jours, le temps pour moi de faire une excursion dans cette fameuse amazonie Péruvienne. En effet, j'ai pour premier projet de rejoindre la ville d'Iquitos, or celle-ci ne s'atteint qu'en bateau ou avion. Je vais donc être obligé de laisser ma "bigmobile" (le petit surnom affectueux de ma voiture) pour reprendre mes vieilles habitudes, uniquement chargé de mon sac à dos!
Voici mon trajet prévu sur le fleuve, depuis Yurimaguas jusqu'à Iquitos:
"Bienvenidos à YURIMAGUAS - Iquitos 668 km - Manaus 2550 km - Océano Atlantico 4050 km" m'annonce fièrement un panneau à l'entrée de la ville.
Je n'ai pas l'intention d'aller si loin, Iquitos me suffira. Pour le moment, mes plans immédiats sont d'atteindre le centre-ville, et de commencer mes recherches de logement et de parking.
Depuis hier, une chaleur humide règne en maitre malgré le temps ensoleillé, ce qui me change des jours précédents dans les montagnes de Chachapoyas. Cela fait 2 jours que je suis parti de Chachapoyas et j'ai remis le short et les sandales, il fait vraiment trop chaud pour supporter mon pantalon et mes chaussures de randonnée qui m'ont accompagné ces 2 derniers mois, depuis que j'ai quitté la côte Caraibe colombienne en fait. Yurimaguas n'est pas une grande ville, et j'ai vite fait le tour du centre: une petite dizaine d'hôtels tout au plus occupent la place. Au moins je serais vite fixé!
Mes premières démarches ne me satisfont pas vraiment: soit l'hôtel n'est certes pas cher (25-30 soles soit env. 7-8 euros) mais est peu engageant et surtout sans possibilité de laisser la voiture, soit je trouve des hôtels avec garage mais plus haut en standing (pas de chambre à moins de 70 soles (env. 19 euros) et un parking qui coute 15 sol (env. 4 euros) par tranche de 24 heures. Trop cher pour mon budget... Par chance, je découvre un escalier coincé entre un casino et une boutique de téléphone portable avec une pancarte qui m'invite à monter à l'étage: "Hay habitaciones - wifi -cochera". Je tente ma chance et bingo! L'hostal Antonio's est un très bon choix: les prix vont de 40 sol (env. 11 euros) pour une chambre simple sans clim mais très propre jusqu'à 110 sol (env 30 euros) pour des chambres familiales climatisées. Mais surtout, le patron peut garder ma voiture chez lui pour la modique somme de 5 sol (moins de 1,50 euros) par jour! J'arrive à négocier la chambre pour 30 sol (8 euros) aidé par le fait que je laissais ma voiture au moins 10 jours et par la promesse de revenir au même hôtel lors de mon retour d'Iquitos. J'accompagne donc Antonio jusque chez lui pour découvrir sa maison en chantier où je pourrais laisser mon véhicule: Le chantier est fermé et sécurisé la nuit, et la journée seuls les ouvriers (qu'Antonio connait tous) peuvent rentrer, c'est parfait! Antonio possède non seulement l'hotel qui porte son nom, mais aussi une petite supérette et une grosse quincaillerie en ville, c'est une figure locale!
J'en profite pour lui demander des infos sur les prix et les horaires des bateaux vers Iquitos, il me répond qu'il n'y a tout simplement rien de fixe et que je dois aller me renseigner directement au port.
Malgré le fait que la nuit arrive, je vais donc tater le terrain pour demain, le port n'étant situé qu'à environ 800 mètres du centre et donc facilement accessible à pieds, et puis ça me fera une petite ballade pour finir la journée. Arrivé au port, je ne suis pas plus avancé car les principaux bateaux "à quai" (je met ce terme entre guillemets car en fait il n'y a pas de quais!) sont soit vides, soit remplis de bétail ou de marchandises diverses et variées, mais aucun n'a l'air prévu pour accueillir des passagers comme moi. Seul un navire, le "Bruno" a l'air d'être équipé pur le transport de passagers, mais on m'informe rapidement que le capitaine est absent pour le moment, que le bateau ne part pas avant demain matin matin et que de toutes façons il est plein.
OK, je reviendrais donc demain car la nuit est maintenant tombée. Si ce bateau est plein, il va donc falloir que j'attende le suivant, cela ne me gène pas, je suis prêt à passer un jour ou 2 de plus ici si nécessaire, de toutes façons je verrai ça demain, pour l'instant je prends une moto-taxi pour me ramener en ville et je vais manger dans un petit boui-boui local un menu à 15 sol (env. 4 euros) à base de "chaufa" qui est un riz cantonnais adapté à la sauce péruvienne. De manière générale, j'ai été surpris par le nombre de restaurants "chinois" au Pérou, mais aussi en Equateur ou en Bolivie: la "comida china" est populaire dans cette région du monde!
Jeudi 8 Juin 2017:
Bien que la chambre soit confortable, je n'ai pas passé une si bonne nuit que ça: en effet l'isolation est mauvaise et comme mon logement donne sur la rue la plus passante de la ville, j'ai eu droit à une ambiance citadine marquée. Entre klaxons incessants, motos pétaradantes et conversations animées sous ma fenêtre, difficile de s'endormir avant 2 heures du matin! Rajoutez à ça la chaleur moite de la nuit et le ronronnement du ventilateur et vous aurez le descriptif d'une superbe nuit en voyage...
Me voici donc revenu au port en espérant cette fois-ci obtenir plus d'informations que la veille. Le "Bruno" est toujours là, et est rempli de nombreuses personnes et plus encore de marchandises.
Cette fois-ci, je n'ai pas à chercher bien loin puisque à peine monté à bord je suis interpellé par un homme assis sur sa chaise en plastique et attablé avec son cahier et son carnet de tickets. C'est le responsable de la billeterie et il cherche encore des gens pour remplir son bateau!
"Holà Señor! Si vous voulez embarquer pour Iquitos, c'est par ici que ça se passe! -Oui je suis intéressé lui répondis-je. Quand part le bateau et combien coute le ticket? L'homme regarde sa montre, fait une petite moue qui feint la réflexion pendant 2 secondes et m'annonce: -On part entre 11 heures et midi. et le billet coute 120 soles (env 32 euros) en hamac avec tous les repas compris. Sinon c'est 250 soles (env 69 euros) en cabine, mais à moins de payer pour 2 personnes, il vous faudra la partager avec quelqu'un. -OK pour une place en hamac! De toutes façons, avec cette chaleur humide, je pense qu'un hamac sera plus agréable qu'une cabine. Il est 9h30, c'est un timing parfait! J'ai juste le temps de rentrer à l'hôtel, de prendre mes affaires et de revenir ici. -Combien de temps dure le trajet jusqu'à Iquitos? lui demandai-je Nouvelle moue dubitative de mon interlocuteur qui m'annonce finalement: -3 jours. Si Dieu le veut!"
J'achète donc mon billet, je file à l'hôtel en mototaxi récupérer mon sac à dos et je reviens finalement au bateau à 10h30, c'est parfait, il me reste une bonne demi-heure.
Première question à régler: il me faut donc un hamac vu que j'ai payé pour. Mais voilà, la hamac n'est pas compris dans le prix, et comme je n'ai pas le mien, je vais être obligé d'en louer ou d'en acheter un. Les prix sont ma foi très honnête: 20 sol (env 5,50 euros) la location pour toute la durée du trajet ou 45 sol (env 12,50 euros) si je veux l'acheter, sachant qu'il n'est pas neuf et a déjà servi de nombreuses fois à la location. Je choisis la location, et après m'être installé dans un des derniers emplacements disponibles, je passe à l'étape suivante: la visite du bateau. Mais je suis sans cesse abordé par des vendeurs ambulants qui me proposent au choix de l'eau, des biscuits, toute sorte de nourriture, des couvertures, des tupperwares avec des couverts... En fait, il faut faire des provisions d'eau potable, car on en trouvera que très peu durant la traversée, ou alors à des prix élevés. J'achète donc un tupperware et des couverts qui me serviront de gamelle pour recevoir mes repas, ainsi que quelques biscuits et gateaux fantaisies.
Le bateau possède 3 niveaux: le premier est uniquement consacré au stockage des marchandises et aux machines, sur le second la majeure partie de l'espace est réservé aux passagers (mais cela n'empêchera pas le capitaine d'y loger des dizaines de palettes d’œufs et de fruits), et le 3ème niveau est sur le pont supérieur où se situent les cabines ainsi que quelques hamacs supplémentaires abrités par un auvent.
Je me suis installé avec la plus grande partie des passagers au second niveau. Les plafonds métalliques possèdent des barres spécialement prévues pour attacher les hamacs, chacun s'installe là où il trouve de la place et comme il y a beaucoup de monde, les hamacs sont collés les uns aux autres. Pas mal de gens voyagent même par terre, directement sur le sol où ils ont étendu une couverture: des familles entières se sont ainsi installées entre les hamacs. Il faut également enjamber les très nombreux bagages qui sont posés là ce qui donne une ambiance générale de grand bazar, ce qui n'est pas pour me déplaire!
Le bateau est équipé d'éviers pour se laver, ainsi que de toilettes qui servent également de douches. L'état de l'ensemble est comment dire... assez repoussant! Mais j'en ai vu d'autres! C'est l'eau du fleuve (boueuse) qui est utilisée, elle est sensée être filtrée, mais elle coule marron... Bref, ça pour se laver ou piquer une tête dans le fleuve c'est pareil, je comprend les recommandations pour se munir de suffisamment d'eau potable pour la durée du trajet!
Le bateau devait soi disant partir vers 11h , mais ce n'est finalement qu'à 16h30 que nous quitterons Yurimaguas!
En fait , il n'y a pas vraiment d'horaires précis, les bateaux ne partent que lorsqu'ils sont pleins (de marchandises et de passagers), et même en général surchargés, chaque voyage devant être rentabilisé au maximum.
J'ai donc eu tout loisir d'observer le manège du chargement. Absolument toutes les marchandises sont chargées à dos d'homme, que ce soit des cartons divers, des cageots de fruits et légumes ou même des mototaxis entières, qui nécessitent 5 hommes chacune pour être soulevées et embarquées! Le travail de ces dockers de l'Amazone est très dur: le soleil cogne, la chaleur est humide, le sol est boueux et jonché d'ordures et ils font des centaines d'allers-retours par jour entre les cales du bateau et les semi-remorques garées à quelques mètres du rivage (on ne peut pas ici parler de quai!).
Un vrai travail de forçat!
Comme Iquitos n'est reliée au reste du pays que par voie fluviale ou aérienne, absolument toutes sortes de marchandises sont embarquées: des fruits et légumes, des meubles, des palettes entières de vêtements et d'objets divers, des pièces auto et même un minibus compléteront notre chargement. D'autres bateaux sont consacrés aux transport de matériaux de construction comme des planches de bois, des briques, des sacs de ciment tandis que d'autres encore sont réservés au transport d'animaux vivants comme les poulets entassés par milliers dans des cages en plastique ou alors ce navire amarré juste à coté du notre qui contient une bonne centaine de cochons et presque autant de vaches!
Je profite également de cette attente avant le départ pour faire la connaissance des autres occidentaux qui comme moi vont faire cette traversée. Il doit bien y avoir entre 150 et 200 personnes à bord, et nous sommes une petite dizaines de backpackers à avoir tenté l'aventure, la plupart des touristes qui vont jusqu'à Iquitos font le trajet en avion car le voyage en bateau est long et surtout aléatoire.
Il y a donc avec moi Géraldine, une suissesse étudiante qui a terminé son stage de 6 mois à l'université de Lima et qui s'offre un mois de découverte du Pérou avant de rentrer au pays et soutenir son mémoire de fin d'études en Septembre. Je fais également la connaissance de Laura et Bérénice, 2 jeunes filles françaises qui parcourent l'Amérique du sud. Elles avaient acheté un van au Chili qu'elles ont revendu et font le Pérou en sac à dos avant d'aller en Bolivie puis au Paraguay. Mike l'américain et Jenny l'hollandaise se sont rencontrés dans une "éco-ferme" pour volontaires occidentaux non loin de Piura et depuis ils ne se quittent plus. Sandrine est une française qui voyage seule en Amérique du sud. Chouchou et Loulou sont un très jeune couple d'étudiants allemands (ils ne doivent même pas avoir mon âge à eux 2) qui ont décidé de faire une pause dans leur cursus universitaire. Je les appellerai comme ça durant tout ce carnet car j'avoue que j'ai oublié leurs prénoms... Et puis aussi car ils sont reliés par une corde invisible qui les empêche de s'éloigner l'un de l'autre de plus de 10 mètres et qu'ils n'arrêtent pas de s'appeler de petits noms remplis de guimauve rose dégoulinante d'arc-en-ciel... Et enfin il y a Gargamel. Gargamel est australien tout comme sa copine, et tout comme elle il arbore un vrai look de zonard avec des tatouages et des piercings sur tout le corps, des vêtements déchirés dont un superbe t-shirt "I LOVE VOMIT" de très bon gout et surtout une coupe de cheveux étonnante: malgré ses 27 ans, il est déjà chauve à la manière de Gargamel, et ses cheveux blonds restants lui retombent sur les épaules ce qui lui confère un look qui fait rire tous les enfants car bizarrement il ne leur fait pas peur, il est toujours souriant et il émane de lui une gentillesse naturelle qui contraste très fortement avec l'apparence qu'il s'est donnée...
Au final, cet échantillon de touristes backpackers est assez représentatif de tous les voyageurs que j'ai pu rencontrer durant mon périple, il ne manquait là que les groupes en circuit organisé et les familles...
Nous levons donc l'ancre un peu après 16 heures, soit juste avec 4 heures de retard sur l'horaire qui m'avait été annoncé. Mais je n'ai finalement pas trop à me plaindre: Laura et Bérénice m’apprennent en effet qu'elles sont sur le bateau depuis la veille à 10h du matin! Le capitaine leur avait promis que le bateau partait à midi, puis à 16h, puis à 19h, puis le lendemain matin, puis à midi... Bref cela faisait 30 heures qu'elles attendaient le départ sur le pont! Mieux vaut tard que jamais, et surtout mieux vaut ne pas être pressé...
L'ambiance à bord est excellente, malgré les conditions assez basiques, malgré la chaleur humide, malgré la promiscuité entre voyageurs, et malgré le bruit pénible et incessant des moteurs du navire. Heureusement que j'ai installé mon hamac à l'avant où le ronflement des moteurs est quand même atténué. Mais ma principale activité ainsi que celle de tout un chacun va être de tuer le temps. En effet, j'ai fait le tour du bateau en moins de 5 minutes, il me reste 3 jours à occuper. Et comme un imbécile, je n'ai pas pris de livre... Le navire descend le fleuve et avance très lentement, autour de 15 km/h environ je dirais, ce qui me laisse largement le temps de contempler le paysage! Paysage qui d'ailleurs se révélera quasiment identique du début jusqu'à la fin: nous naviguons en zig-zag sur la rivière Huallaga, (qui deviendra ensuite le Marañon, puis enfin l'Amazone lorsqu'il sera rejoint par l'Ucayalli) afin d'éviter les bancs de sable, et les berges sont constituées par un épaisse forêt équatoriale, la célèbre forêt amazonienne!
Sauf qu'ici les ordres de grandeur sont démultipliés. Rien qu'à Yurimaguas, la rivière fait déjà plusieurs centaines de mètres de largeur et son débit est 2 fois supérieur à celui du Rhône à Arles pour donner un élément de comparaison. Et plus nous allons descendre le fleuve, plus cette largeur et cette immensité vont se faire ressentir. Nous avons 3 jours de "route" et plus de 668 km avant d'atteindre le port d'Iquitos...
A 18h précises, une cloche retentit: c'est l'heure du repas!
Tout le monde prend alors sa gamelle et fait la queue devant les cuisines situées à l'arrière du bateau. Les repas sont consistants, mais très basiques: du riz en grande quantité, agrémenté d'un petit morceau de viande en sauce, soit du bœuf, soit du poulet. Un ou deux morceaux de pomme de terre accompagne parfois ce plat, mais vers la fin du voyage seuls subsisteront le riz et la viande.
La journée s'écoule lentement et chacun s'occupe comme il peut, il n'y a pas grand chose à faire à part regarder le paysage qui défile lentement...
La nuit est finalement tombée mais il n'est pas question pour autant de dormir! Des lampes ont été allumées tout les 3 mètres environ, tout le monde discute plus ou moins fort avec son voisin, les enfants courent partout sur le pont, certains écoutent de la musique pour essayer de couvrir le bruit des turbines... Une chose m'épate dans cette obscurité: le bateau continue à avancer, toutes les 30 secondes, un puissant projecteur éclaire la rive ou le fleuve afin d'éviter un éventuel obstacle ou banc de sable.
Par curiosité, je vais voir le capitaine qui tient la barre et je lui demande comment il fait pour se repérer. "Il faut connaitre le fleuve presque par cœur me dit-il. Il faut savoir quel embranchement prendre (il y en a des dizaines, le fleuve faisant des méandres et créant des centaines d’îles, et parfois l’embranchement le plus large n'est pas forcément le plus court, le plus rapide ou le plus simple à passer), il faut connaitre l'emplacement des principaux bancs de sable répertoriés, et essayer de deviner à la forme du courant et des vaguelettes où sont les bancs de sables temporaires qui se forment ici et là, et surtout les éviter! Et ceci d'autant plus que le niveau des eaux varie fortement suivant la période de l'année, et qu'un passage sûr et rapide en Février ne l'est plus forcément en Août!..." Je reste admiratif devant cette expérience, je n'ai pas vu d'instruments particuliers (en tout cas pas de GPS), peut être des cartes, seulement une radio... Chapeau bas!
L'heure avance et je vais tenter de dormir, de passer ma première nuit à bord. Dormir dans un hamac ne me pose pas de problèmes, bien au contraire j'aurais tendance à aimer ça, j'ai d'ailleurs expérimenté ce mode de sommeil plusieurs fois en Amérique centrale et en Colombie. Sauf qu'ici les conditions ne sont pas idéales.
Tout d'abord la promiscuité: les hamacs sont très rapprochés les uns des autres et même si ils sont disposés en quinconce, on se touche les uns les autres. Il faut alors user de précision en déplaçant de quelques centimètres les cordes qui tiennent chaque hamac, afin de trouver LA position où on ne touche plus ses voisins, position qui sera à retrouver au milieu de la nuit... Outre le bruit et l'activité permanente, il y a aussi le problème de ces fichues ampoules qui attirent toutes sortes d'insectes étranges, et dont certains ne me veulent pas que du bien. Je suis obligé de me tartiner d'anti-moustique puissant si je ne veux pas me retrouver transformé en framboise le lendemain matin! Le produit repoussant est efficace, mais il pue un peu et surtout rend la peau très grasse... Pas l'idéal dans cette chaleur nocturne toujours humide... Au final j'arrive à dormir par tranches, le calme s'étant à peu près installé à partir de 2 heures du matin...
Après mon premier carnet sur la Chine (accessible ici pour les curieux: https://voyageforum.com/discussion/ma-traversee-chine-en-30-jours-sud-nord-d8102904/ ) et les bons retours qu'il a obtenu, et vu aussi que je prends un certain plaisir à écrire, voici mon second carnet consacré cette fois-ci au Pérou, et plus précisément à sa partie amazonienne.
Pour poser le contexte général, j'ai laissé tomber mon boulot et ma vie en France pour partir vadrouiller autour du monde, je voyage en continu depuis 2 ans maintenant, et comme je ne vais pas faire un carnet pour raconter 2 ans de voyage, j'ai donc décidé de me contenter de certaines parties qui m'ont plu ou marquées. C'est pourquoi j'ai décidé d'appeler mes prochains carnets "tranches de voyage". Ces "tranches de voyage" seront des récits de périodes plus ou moins longues, généralement se concentrant sur des régions bien précises des pays que j'ai traversés, ou alors sur des activités particulières que j'aurais réalisées durant mon périple et susceptibles d'intéresser le public de voyageurs qui se trouve sur ce forum.
Passons maintenant au contexte particulier de ce récit. Après une année complète à parcourir l'Asie en bus, moto, scooter, train, bateau ou auto-stop, j'ai eu envie de changer et de me frotter à un mythe, au plus grand road-trip de tous les road-trip: faire la route panaméricaine depuis l'extrême nord de l'Alaska jusqu'à l'extrême sud de l'Argentine à Ushuaia. Dans cette optique, j'ai acheté un 4x4 au Canada et depuis je traverse tous les pays d'Amérique, en direction du sud, toujours vers le sud... Lorsque commence ce récit, cela fait presque 9 mois que je roule sur les routes de ce continent fabuleux et je suis au Pérou depuis un peu moins de 10 jours...
Mercredi 7 Juin 2017:
Enfin j'arrive à Yurimaguas.
Il est 15 heures passées, c'est parfait, je vais avoir le temps de chercher tranquillement un hôtel pour cette nuit et surtout le plus important: un garage pour ma voiture. Si d'ordinaire mes recherches d'hébergements sont conditionnées par un lieu sécurisé pour garer ma voiture car j'essaie le moins possible de laisser ma voiture stationnée dans la rue de nuit, cette fois-ci le challenge se corse un peu car je vais devoir trouver un garage ou un parking de confiance qui voudra bien garder mon véhicule une douzaine de jours, le temps pour moi de faire une excursion dans cette fameuse amazonie Péruvienne. En effet, j'ai pour premier projet de rejoindre la ville d'Iquitos, or celle-ci ne s'atteint qu'en bateau ou avion. Je vais donc être obligé de laisser ma "bigmobile" (le petit surnom affectueux de ma voiture) pour reprendre mes vieilles habitudes, uniquement chargé de mon sac à dos!
Voici mon trajet prévu sur le fleuve, depuis Yurimaguas jusqu'à Iquitos:
"Bienvenidos à YURIMAGUAS - Iquitos 668 km - Manaus 2550 km - Océano Atlantico 4050 km" m'annonce fièrement un panneau à l'entrée de la ville.
Je n'ai pas l'intention d'aller si loin, Iquitos me suffira. Pour le moment, mes plans immédiats sont d'atteindre le centre-ville, et de commencer mes recherches de logement et de parking.
Depuis hier, une chaleur humide règne en maitre malgré le temps ensoleillé, ce qui me change des jours précédents dans les montagnes de Chachapoyas. Cela fait 2 jours que je suis parti de Chachapoyas et j'ai remis le short et les sandales, il fait vraiment trop chaud pour supporter mon pantalon et mes chaussures de randonnée qui m'ont accompagné ces 2 derniers mois, depuis que j'ai quitté la côte Caraibe colombienne en fait. Yurimaguas n'est pas une grande ville, et j'ai vite fait le tour du centre: une petite dizaine d'hôtels tout au plus occupent la place. Au moins je serais vite fixé!
Mes premières démarches ne me satisfont pas vraiment: soit l'hôtel n'est certes pas cher (25-30 soles soit env. 7-8 euros) mais est peu engageant et surtout sans possibilité de laisser la voiture, soit je trouve des hôtels avec garage mais plus haut en standing (pas de chambre à moins de 70 soles (env. 19 euros) et un parking qui coute 15 sol (env. 4 euros) par tranche de 24 heures. Trop cher pour mon budget... Par chance, je découvre un escalier coincé entre un casino et une boutique de téléphone portable avec une pancarte qui m'invite à monter à l'étage: "Hay habitaciones - wifi -cochera". Je tente ma chance et bingo! L'hostal Antonio's est un très bon choix: les prix vont de 40 sol (env. 11 euros) pour une chambre simple sans clim mais très propre jusqu'à 110 sol (env 30 euros) pour des chambres familiales climatisées. Mais surtout, le patron peut garder ma voiture chez lui pour la modique somme de 5 sol (moins de 1,50 euros) par jour! J'arrive à négocier la chambre pour 30 sol (8 euros) aidé par le fait que je laissais ma voiture au moins 10 jours et par la promesse de revenir au même hôtel lors de mon retour d'Iquitos. J'accompagne donc Antonio jusque chez lui pour découvrir sa maison en chantier où je pourrais laisser mon véhicule: Le chantier est fermé et sécurisé la nuit, et la journée seuls les ouvriers (qu'Antonio connait tous) peuvent rentrer, c'est parfait! Antonio possède non seulement l'hotel qui porte son nom, mais aussi une petite supérette et une grosse quincaillerie en ville, c'est une figure locale!
J'en profite pour lui demander des infos sur les prix et les horaires des bateaux vers Iquitos, il me répond qu'il n'y a tout simplement rien de fixe et que je dois aller me renseigner directement au port.
Malgré le fait que la nuit arrive, je vais donc tater le terrain pour demain, le port n'étant situé qu'à environ 800 mètres du centre et donc facilement accessible à pieds, et puis ça me fera une petite ballade pour finir la journée. Arrivé au port, je ne suis pas plus avancé car les principaux bateaux "à quai" (je met ce terme entre guillemets car en fait il n'y a pas de quais!) sont soit vides, soit remplis de bétail ou de marchandises diverses et variées, mais aucun n'a l'air prévu pour accueillir des passagers comme moi. Seul un navire, le "Bruno" a l'air d'être équipé pur le transport de passagers, mais on m'informe rapidement que le capitaine est absent pour le moment, que le bateau ne part pas avant demain matin matin et que de toutes façons il est plein.
OK, je reviendrais donc demain car la nuit est maintenant tombée. Si ce bateau est plein, il va donc falloir que j'attende le suivant, cela ne me gène pas, je suis prêt à passer un jour ou 2 de plus ici si nécessaire, de toutes façons je verrai ça demain, pour l'instant je prends une moto-taxi pour me ramener en ville et je vais manger dans un petit boui-boui local un menu à 15 sol (env. 4 euros) à base de "chaufa" qui est un riz cantonnais adapté à la sauce péruvienne. De manière générale, j'ai été surpris par le nombre de restaurants "chinois" au Pérou, mais aussi en Equateur ou en Bolivie: la "comida china" est populaire dans cette région du monde!
Jeudi 8 Juin 2017:
Bien que la chambre soit confortable, je n'ai pas passé une si bonne nuit que ça: en effet l'isolation est mauvaise et comme mon logement donne sur la rue la plus passante de la ville, j'ai eu droit à une ambiance citadine marquée. Entre klaxons incessants, motos pétaradantes et conversations animées sous ma fenêtre, difficile de s'endormir avant 2 heures du matin! Rajoutez à ça la chaleur moite de la nuit et le ronronnement du ventilateur et vous aurez le descriptif d'une superbe nuit en voyage...
Me voici donc revenu au port en espérant cette fois-ci obtenir plus d'informations que la veille. Le "Bruno" est toujours là, et est rempli de nombreuses personnes et plus encore de marchandises.
Cette fois-ci, je n'ai pas à chercher bien loin puisque à peine monté à bord je suis interpellé par un homme assis sur sa chaise en plastique et attablé avec son cahier et son carnet de tickets. C'est le responsable de la billeterie et il cherche encore des gens pour remplir son bateau!
"Holà Señor! Si vous voulez embarquer pour Iquitos, c'est par ici que ça se passe! -Oui je suis intéressé lui répondis-je. Quand part le bateau et combien coute le ticket? L'homme regarde sa montre, fait une petite moue qui feint la réflexion pendant 2 secondes et m'annonce: -On part entre 11 heures et midi. et le billet coute 120 soles (env 32 euros) en hamac avec tous les repas compris. Sinon c'est 250 soles (env 69 euros) en cabine, mais à moins de payer pour 2 personnes, il vous faudra la partager avec quelqu'un. -OK pour une place en hamac! De toutes façons, avec cette chaleur humide, je pense qu'un hamac sera plus agréable qu'une cabine. Il est 9h30, c'est un timing parfait! J'ai juste le temps de rentrer à l'hôtel, de prendre mes affaires et de revenir ici. -Combien de temps dure le trajet jusqu'à Iquitos? lui demandai-je Nouvelle moue dubitative de mon interlocuteur qui m'annonce finalement: -3 jours. Si Dieu le veut!"
J'achète donc mon billet, je file à l'hôtel en mototaxi récupérer mon sac à dos et je reviens finalement au bateau à 10h30, c'est parfait, il me reste une bonne demi-heure.
Première question à régler: il me faut donc un hamac vu que j'ai payé pour. Mais voilà, la hamac n'est pas compris dans le prix, et comme je n'ai pas le mien, je vais être obligé d'en louer ou d'en acheter un. Les prix sont ma foi très honnête: 20 sol (env 5,50 euros) la location pour toute la durée du trajet ou 45 sol (env 12,50 euros) si je veux l'acheter, sachant qu'il n'est pas neuf et a déjà servi de nombreuses fois à la location. Je choisis la location, et après m'être installé dans un des derniers emplacements disponibles, je passe à l'étape suivante: la visite du bateau. Mais je suis sans cesse abordé par des vendeurs ambulants qui me proposent au choix de l'eau, des biscuits, toute sorte de nourriture, des couvertures, des tupperwares avec des couverts... En fait, il faut faire des provisions d'eau potable, car on en trouvera que très peu durant la traversée, ou alors à des prix élevés. J'achète donc un tupperware et des couverts qui me serviront de gamelle pour recevoir mes repas, ainsi que quelques biscuits et gateaux fantaisies.
Le bateau possède 3 niveaux: le premier est uniquement consacré au stockage des marchandises et aux machines, sur le second la majeure partie de l'espace est réservé aux passagers (mais cela n'empêchera pas le capitaine d'y loger des dizaines de palettes d’œufs et de fruits), et le 3ème niveau est sur le pont supérieur où se situent les cabines ainsi que quelques hamacs supplémentaires abrités par un auvent.
Je me suis installé avec la plus grande partie des passagers au second niveau. Les plafonds métalliques possèdent des barres spécialement prévues pour attacher les hamacs, chacun s'installe là où il trouve de la place et comme il y a beaucoup de monde, les hamacs sont collés les uns aux autres. Pas mal de gens voyagent même par terre, directement sur le sol où ils ont étendu une couverture: des familles entières se sont ainsi installées entre les hamacs. Il faut également enjamber les très nombreux bagages qui sont posés là ce qui donne une ambiance générale de grand bazar, ce qui n'est pas pour me déplaire!
Le bateau est équipé d'éviers pour se laver, ainsi que de toilettes qui servent également de douches. L'état de l'ensemble est comment dire... assez repoussant! Mais j'en ai vu d'autres! C'est l'eau du fleuve (boueuse) qui est utilisée, elle est sensée être filtrée, mais elle coule marron... Bref, ça pour se laver ou piquer une tête dans le fleuve c'est pareil, je comprend les recommandations pour se munir de suffisamment d'eau potable pour la durée du trajet!
Le bateau devait soi disant partir vers 11h , mais ce n'est finalement qu'à 16h30 que nous quitterons Yurimaguas!
En fait , il n'y a pas vraiment d'horaires précis, les bateaux ne partent que lorsqu'ils sont pleins (de marchandises et de passagers), et même en général surchargés, chaque voyage devant être rentabilisé au maximum.
J'ai donc eu tout loisir d'observer le manège du chargement. Absolument toutes les marchandises sont chargées à dos d'homme, que ce soit des cartons divers, des cageots de fruits et légumes ou même des mototaxis entières, qui nécessitent 5 hommes chacune pour être soulevées et embarquées! Le travail de ces dockers de l'Amazone est très dur: le soleil cogne, la chaleur est humide, le sol est boueux et jonché d'ordures et ils font des centaines d'allers-retours par jour entre les cales du bateau et les semi-remorques garées à quelques mètres du rivage (on ne peut pas ici parler de quai!).
Un vrai travail de forçat!
Comme Iquitos n'est reliée au reste du pays que par voie fluviale ou aérienne, absolument toutes sortes de marchandises sont embarquées: des fruits et légumes, des meubles, des palettes entières de vêtements et d'objets divers, des pièces auto et même un minibus compléteront notre chargement. D'autres bateaux sont consacrés aux transport de matériaux de construction comme des planches de bois, des briques, des sacs de ciment tandis que d'autres encore sont réservés au transport d'animaux vivants comme les poulets entassés par milliers dans des cages en plastique ou alors ce navire amarré juste à coté du notre qui contient une bonne centaine de cochons et presque autant de vaches!
Je profite également de cette attente avant le départ pour faire la connaissance des autres occidentaux qui comme moi vont faire cette traversée. Il doit bien y avoir entre 150 et 200 personnes à bord, et nous sommes une petite dizaines de backpackers à avoir tenté l'aventure, la plupart des touristes qui vont jusqu'à Iquitos font le trajet en avion car le voyage en bateau est long et surtout aléatoire.
Il y a donc avec moi Géraldine, une suissesse étudiante qui a terminé son stage de 6 mois à l'université de Lima et qui s'offre un mois de découverte du Pérou avant de rentrer au pays et soutenir son mémoire de fin d'études en Septembre. Je fais également la connaissance de Laura et Bérénice, 2 jeunes filles françaises qui parcourent l'Amérique du sud. Elles avaient acheté un van au Chili qu'elles ont revendu et font le Pérou en sac à dos avant d'aller en Bolivie puis au Paraguay. Mike l'américain et Jenny l'hollandaise se sont rencontrés dans une "éco-ferme" pour volontaires occidentaux non loin de Piura et depuis ils ne se quittent plus. Sandrine est une française qui voyage seule en Amérique du sud. Chouchou et Loulou sont un très jeune couple d'étudiants allemands (ils ne doivent même pas avoir mon âge à eux 2) qui ont décidé de faire une pause dans leur cursus universitaire. Je les appellerai comme ça durant tout ce carnet car j'avoue que j'ai oublié leurs prénoms... Et puis aussi car ils sont reliés par une corde invisible qui les empêche de s'éloigner l'un de l'autre de plus de 10 mètres et qu'ils n'arrêtent pas de s'appeler de petits noms remplis de guimauve rose dégoulinante d'arc-en-ciel... Et enfin il y a Gargamel. Gargamel est australien tout comme sa copine, et tout comme elle il arbore un vrai look de zonard avec des tatouages et des piercings sur tout le corps, des vêtements déchirés dont un superbe t-shirt "I LOVE VOMIT" de très bon gout et surtout une coupe de cheveux étonnante: malgré ses 27 ans, il est déjà chauve à la manière de Gargamel, et ses cheveux blonds restants lui retombent sur les épaules ce qui lui confère un look qui fait rire tous les enfants car bizarrement il ne leur fait pas peur, il est toujours souriant et il émane de lui une gentillesse naturelle qui contraste très fortement avec l'apparence qu'il s'est donnée...
Au final, cet échantillon de touristes backpackers est assez représentatif de tous les voyageurs que j'ai pu rencontrer durant mon périple, il ne manquait là que les groupes en circuit organisé et les familles...
Nous levons donc l'ancre un peu après 16 heures, soit juste avec 4 heures de retard sur l'horaire qui m'avait été annoncé. Mais je n'ai finalement pas trop à me plaindre: Laura et Bérénice m’apprennent en effet qu'elles sont sur le bateau depuis la veille à 10h du matin! Le capitaine leur avait promis que le bateau partait à midi, puis à 16h, puis à 19h, puis le lendemain matin, puis à midi... Bref cela faisait 30 heures qu'elles attendaient le départ sur le pont! Mieux vaut tard que jamais, et surtout mieux vaut ne pas être pressé...
L'ambiance à bord est excellente, malgré les conditions assez basiques, malgré la chaleur humide, malgré la promiscuité entre voyageurs, et malgré le bruit pénible et incessant des moteurs du navire. Heureusement que j'ai installé mon hamac à l'avant où le ronflement des moteurs est quand même atténué. Mais ma principale activité ainsi que celle de tout un chacun va être de tuer le temps. En effet, j'ai fait le tour du bateau en moins de 5 minutes, il me reste 3 jours à occuper. Et comme un imbécile, je n'ai pas pris de livre... Le navire descend le fleuve et avance très lentement, autour de 15 km/h environ je dirais, ce qui me laisse largement le temps de contempler le paysage! Paysage qui d'ailleurs se révélera quasiment identique du début jusqu'à la fin: nous naviguons en zig-zag sur la rivière Huallaga, (qui deviendra ensuite le Marañon, puis enfin l'Amazone lorsqu'il sera rejoint par l'Ucayalli) afin d'éviter les bancs de sable, et les berges sont constituées par un épaisse forêt équatoriale, la célèbre forêt amazonienne!
Sauf qu'ici les ordres de grandeur sont démultipliés. Rien qu'à Yurimaguas, la rivière fait déjà plusieurs centaines de mètres de largeur et son débit est 2 fois supérieur à celui du Rhône à Arles pour donner un élément de comparaison. Et plus nous allons descendre le fleuve, plus cette largeur et cette immensité vont se faire ressentir. Nous avons 3 jours de "route" et plus de 668 km avant d'atteindre le port d'Iquitos...
A 18h précises, une cloche retentit: c'est l'heure du repas!
Tout le monde prend alors sa gamelle et fait la queue devant les cuisines situées à l'arrière du bateau. Les repas sont consistants, mais très basiques: du riz en grande quantité, agrémenté d'un petit morceau de viande en sauce, soit du bœuf, soit du poulet. Un ou deux morceaux de pomme de terre accompagne parfois ce plat, mais vers la fin du voyage seuls subsisteront le riz et la viande.
La journée s'écoule lentement et chacun s'occupe comme il peut, il n'y a pas grand chose à faire à part regarder le paysage qui défile lentement...
La nuit est finalement tombée mais il n'est pas question pour autant de dormir! Des lampes ont été allumées tout les 3 mètres environ, tout le monde discute plus ou moins fort avec son voisin, les enfants courent partout sur le pont, certains écoutent de la musique pour essayer de couvrir le bruit des turbines... Une chose m'épate dans cette obscurité: le bateau continue à avancer, toutes les 30 secondes, un puissant projecteur éclaire la rive ou le fleuve afin d'éviter un éventuel obstacle ou banc de sable.
Par curiosité, je vais voir le capitaine qui tient la barre et je lui demande comment il fait pour se repérer. "Il faut connaitre le fleuve presque par cœur me dit-il. Il faut savoir quel embranchement prendre (il y en a des dizaines, le fleuve faisant des méandres et créant des centaines d’îles, et parfois l’embranchement le plus large n'est pas forcément le plus court, le plus rapide ou le plus simple à passer), il faut connaitre l'emplacement des principaux bancs de sable répertoriés, et essayer de deviner à la forme du courant et des vaguelettes où sont les bancs de sables temporaires qui se forment ici et là, et surtout les éviter! Et ceci d'autant plus que le niveau des eaux varie fortement suivant la période de l'année, et qu'un passage sûr et rapide en Février ne l'est plus forcément en Août!..." Je reste admiratif devant cette expérience, je n'ai pas vu d'instruments particuliers (en tout cas pas de GPS), peut être des cartes, seulement une radio... Chapeau bas!
L'heure avance et je vais tenter de dormir, de passer ma première nuit à bord. Dormir dans un hamac ne me pose pas de problèmes, bien au contraire j'aurais tendance à aimer ça, j'ai d'ailleurs expérimenté ce mode de sommeil plusieurs fois en Amérique centrale et en Colombie. Sauf qu'ici les conditions ne sont pas idéales.
Tout d'abord la promiscuité: les hamacs sont très rapprochés les uns des autres et même si ils sont disposés en quinconce, on se touche les uns les autres. Il faut alors user de précision en déplaçant de quelques centimètres les cordes qui tiennent chaque hamac, afin de trouver LA position où on ne touche plus ses voisins, position qui sera à retrouver au milieu de la nuit... Outre le bruit et l'activité permanente, il y a aussi le problème de ces fichues ampoules qui attirent toutes sortes d'insectes étranges, et dont certains ne me veulent pas que du bien. Je suis obligé de me tartiner d'anti-moustique puissant si je ne veux pas me retrouver transformé en framboise le lendemain matin! Le produit repoussant est efficace, mais il pue un peu et surtout rend la peau très grasse... Pas l'idéal dans cette chaleur nocturne toujours humide... Au final j'arrive à dormir par tranches, le calme s'étant à peu près installé à partir de 2 heures du matin...
Bonjour
Je prévois de passer 3 semaines au Pérou et aimerais bien en profiter pour voir également le Salar de Uyuni en Bolivie. C'est ma première fois en Amérique du sud, donc je compte m'en mettre plein les yeux :)
Idéalement j'aimerais caser: - le chemin des incas (4j) - 2 ou 3 jours en Amazonie (Puerto Maldonado) - le salar de Uyuni (3 ou 4j)
Par contre pour les autres coins souvent associés (Arequipa/Canyon de Colca, Titicaca, La Paz) sachant que je ne pourrai pas tout caser dans 3 semaines, il va falloir faire des choix.
Le vol de Paris pour Lima est moins cher que pour La Paz mais je ne sais pas trop dans quel ordre procéder. Etant donné que le chemin des Incas nécessite de s'acclimater à l'altitude avant, et que l'Amazonie serait un bon moyen de se reposer pou terminer, est-ce que ça semble réaliste de commencer par le salar (altitude?) :
Par exemple: - j1 Paris/Lima - j2 repos/visite Lima puis vol Lima La Paz (ou +2j via Arequipa et rester dans le coin pour le Canyon de Colca?) - j3 visite La Paz et bus de nuit pour Uyuni - j4-5-6-7 au salar de Uyuni puis retour à La Paz par bus de nuit - j7 La Paz - Cusco (soit +3j bus via Titicaca, soit avion?) - j8 Visite Cusco et environs - j9-10-11-12 Chemin des Incas - j13 Retour Cusco et vol pour Amazonie - j14-15 Amazonie - j16 retour Lima
Je sais que ce sera un peu la course, que conseillez-vous comme étapes / quel ordre?
Merci :)
Je prévois de passer 3 semaines au Pérou et aimerais bien en profiter pour voir également le Salar de Uyuni en Bolivie. C'est ma première fois en Amérique du sud, donc je compte m'en mettre plein les yeux :)
Idéalement j'aimerais caser: - le chemin des incas (4j) - 2 ou 3 jours en Amazonie (Puerto Maldonado) - le salar de Uyuni (3 ou 4j)
Par contre pour les autres coins souvent associés (Arequipa/Canyon de Colca, Titicaca, La Paz) sachant que je ne pourrai pas tout caser dans 3 semaines, il va falloir faire des choix.
Le vol de Paris pour Lima est moins cher que pour La Paz mais je ne sais pas trop dans quel ordre procéder. Etant donné que le chemin des Incas nécessite de s'acclimater à l'altitude avant, et que l'Amazonie serait un bon moyen de se reposer pou terminer, est-ce que ça semble réaliste de commencer par le salar (altitude?) :
Par exemple: - j1 Paris/Lima - j2 repos/visite Lima puis vol Lima La Paz (ou +2j via Arequipa et rester dans le coin pour le Canyon de Colca?) - j3 visite La Paz et bus de nuit pour Uyuni - j4-5-6-7 au salar de Uyuni puis retour à La Paz par bus de nuit - j7 La Paz - Cusco (soit +3j bus via Titicaca, soit avion?) - j8 Visite Cusco et environs - j9-10-11-12 Chemin des Incas - j13 Retour Cusco et vol pour Amazonie - j14-15 Amazonie - j16 retour Lima
Je sais que ce sera un peu la course, que conseillez-vous comme étapes / quel ordre?
Merci :)
Bonjour, je voulais savoir quelle est la meilleure place pour faire une excursion dans l'Amazonie, dans le sud du Pérou ou bien en Bolivie.
Merci
Samuel
Merci
Samuel
