1. Du rêve à la réalité
Je savais que je prenais un gros risque en allant passer deux semaines de vacances en Iran. On m'avait prévenu. J'allais faire une colossale ânerie, risquer bêtement ma vie, partir pour un pays totalitaire où je ne pourrais m'attirer que des problèmes, subir des bombardements américains ou les radiations d'un programme nucléaire totalement incontrôlé, ou pire, revenir avec un menton à la pilosité bien plus garnie qu'à mon arrivée.
Je savais bien entendu que ce n'étaient que des sornettes et que je ne risquais absolument rien de ce point de vue. Je ne me suis évidemment pas trompé. Mais le risque était ailleurs et je le savais avant même de partir. Je savais déjà que je laisserais une partie de moi là-bas, une partie de ma tête et de mon coeur. Quelques heures après en être revenu, il est certainement trop tôt pour dresser un bilan psychologique de l'auteur de ces lignes, mais je peux d'ores et déjà affirmer qu'il y aura toujours une petite part d'Iran en moi. C'est un pays qui ne déçoit pas et que l'on n'oublie pas.
Je suis allé en Iran avec un tas d'a priori positifs, certains justifiés, d'autres non. C'est bien le propre des a priori, même si on a tendance à affubler ce genre de sentiment bien banal d'une connotation trop souvent négative.
Cela faisait en effet très longtemps que je rêvais d'y aller, et plus longtemps encore que j'essayais vainement d'en apprendre la superbe langue, le farsi. Toutes mes tentatives s'étaient soldées par un échec, par manque de temps, d'aide et, avouons-le, de motivation et de talent. C'est en partie pour cela que je repoussais sans cesse mon départ. Je ne voulais pas rater ce voyage, et voulais donc mettre toutes les chances de mon côté. Quelle ânerie! Avec le recul, je ne comprends décidemment pas pourquoi j'ai tant attendu, ce pays ayant longtemps été en tête de mes priorités de voyage.
Et puis l'actualité internationale a fini par rattraper mes rêves. Les nuages menaçants de la guerre étaient encore loin, mais on pouvait déjà sentir les premières gouttes d'un malheur qui, je l'espère, restera à l'état de menace fantôme. Craignant le pire à moyen terme, j'ai donc décidé de mettre toutes mes mauvaises excuses en sourdine et de réserver un billet d'avion pour Téhéran, tant qu'il était encore temps. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies avait posé à l'Iran un ultimatum expirant le 29 avril. Mon avion était prévu pour atterrir le 30 au matin à Téhéran. Cela a fait grincer quelques dents autour de moi, mais il était hors de question de faire machine arrière.
(à suivre)
Bonjour
Je pars fin avril 2014 en Iran et je recherche des références de livres afin de comprendre un peu plus la culture et l'histoire de l'Iran.... Merci pour votre aide Rachid
Je pars fin avril 2014 en Iran et je recherche des références de livres afin de comprendre un peu plus la culture et l'histoire de l'Iran.... Merci pour votre aide Rachid
Bonjour!!!!
Est ce qu'il y a des personnes qui sont allées en Iran depuis le tremblement de terre de 2003 voir la citadelle de Bam et si des personnes l'ont vue, pourrais je savoir si les travaux de rénovation ou de reconstruction sont bien avancés actuellement!!!😐
En bref, dans quel état se retrouve t elle actuellement?🙁
Merci😉
Est ce qu'il y a des personnes qui sont allées en Iran depuis le tremblement de terre de 2003 voir la citadelle de Bam et si des personnes l'ont vue, pourrais je savoir si les travaux de rénovation ou de reconstruction sont bien avancés actuellement!!!😐
En bref, dans quel état se retrouve t elle actuellement?🙁
Merci😉
Passeport à l'iranienne - Nahal Tajadod - Editions JC Lattès (... ou l'art et la manière de faire renouveler son passeport à Téhéran)
"Pour faire renouveler le passeport d'une femme, tout un peuple se mobilise. Et la vraie vie de Téhéran nous est soudain révélée, sous le regard aigu du rire : deux photographes spécialistes de portraits islamiques, un médecin légiste qui troque des organes, une maquerelle qui veut envoyer des filles à Dubaï, une grand-mère qui offre une poule vivante à un militaire implacable, un technicien qui cache une parabole TV dans une marmite d'offrandes religieuses... Il y a là toute une énumération qui a la fantaisie et la générosité désordonnée des bazars orientaux où le rituel du târof - qui consiste à d'abord refuser tout paiement - est infiniment plus vivant et précieux que la loi du talion, où Hâfez côtoie Balzac avec un même appétit de vivre. Voilà l'Iran surprenant que nous fait découvrir Nahal Tajadod avec espièglerie et humour, et surtout avec l'immense tendresse d'une femme qui aime passionnément son pays et refuse l'image qu'on offre de lui.
Biographie de l'auteur Nahal Tajadod est née en Iran. Elle descend d'une famille liée à l'histoire de son pays. Elle vient vivre à Paris en 1977, étudie le chinois et travaille sur les relations entre l'Iran et la Chine. Elle a publié en 2005 Roumi le brûlis, une superbe biographie romancée du grand poète persan."
300 pages pour nous faire vivre, avec humour, les multiples péripéties qui aboutiront enfin au renouvellement du précieux document fil conducteur de ce livre savoureux, dans l'Iran d'aujourd'hui... A lire absolument !
"Pour faire renouveler le passeport d'une femme, tout un peuple se mobilise. Et la vraie vie de Téhéran nous est soudain révélée, sous le regard aigu du rire : deux photographes spécialistes de portraits islamiques, un médecin légiste qui troque des organes, une maquerelle qui veut envoyer des filles à Dubaï, une grand-mère qui offre une poule vivante à un militaire implacable, un technicien qui cache une parabole TV dans une marmite d'offrandes religieuses... Il y a là toute une énumération qui a la fantaisie et la générosité désordonnée des bazars orientaux où le rituel du târof - qui consiste à d'abord refuser tout paiement - est infiniment plus vivant et précieux que la loi du talion, où Hâfez côtoie Balzac avec un même appétit de vivre. Voilà l'Iran surprenant que nous fait découvrir Nahal Tajadod avec espièglerie et humour, et surtout avec l'immense tendresse d'une femme qui aime passionnément son pays et refuse l'image qu'on offre de lui.
Biographie de l'auteur Nahal Tajadod est née en Iran. Elle descend d'une famille liée à l'histoire de son pays. Elle vient vivre à Paris en 1977, étudie le chinois et travaille sur les relations entre l'Iran et la Chine. Elle a publié en 2005 Roumi le brûlis, une superbe biographie romancée du grand poète persan."
300 pages pour nous faire vivre, avec humour, les multiples péripéties qui aboutiront enfin au renouvellement du précieux document fil conducteur de ce livre savoureux, dans l'Iran d'aujourd'hui... A lire absolument !
Avant le départ
Visa de 30 jours. On l’a obtenu en un après-midi à l’Ambassade d’Iran à Bruxelles (attention aux horaires par contre, c’est ouvert seulement une demi-journée par semaine). Avant d’aller à l’ambassade, il faut obtenir un numéro d’autorisation du Ministère iranien des affaires étrangères. On l’obtient en une dizaine de jours en passant par une agence de voyage locale. Je conseille : http://en.key2persia.com/home. Contact via whatsapp très rapide après la première demande par mail. Coût 30 euros par visa payable via paypal.
Argent : tenir du compte du fait qu’il est impossible d’effectuer la moindre opération bancaire à cause des sanctions (et ça ne vas pas s’arranger dans les prochaines années). Tout se fait donc en liquide et il faut prévoir du cash en suffisance pour tout payer sur place. On trouve des bureaux de change dans les grandes villes. Se méfier du marché noir à n’utiliser qu’en cas de dernier recours (les chauffeurs de taxi par exemple). Dans les bureaux de change (et en général), ne pas hésiter à marchander les taux.
A réserver avant : si vous avez un itinéraire en tête, il peut être utile, en fonction de la saison, de réserver les hébergements avant en passant par une agence de voyage. Ca évite la perte de temps sur place et toutes les réservations sont annulables 48h à l’avance.
Je conseille franchement celle-ci : http://www.irantravelingcenter.com/
Super service en anglais, hyper réactif. Ils proposent des hôtels mais acceptent sans problème de réserver ceux qu’on choisit sans eux.
Pas d’acompte à verser, on paie le solde en cash dans leur bureau de Shiraz. Ils font aussi des réservations pour les vols intérieurs.
2. Itinéraires
Vol British Airways. Pas mal au niveau des horaires car à l’aller vol de nuit qui arrive à Téhéran vers 6H du matin (les autres arrivent souvent plus tôt) et vol de jour au retour.
Toutes les compagnies proposent des tarifs assez similaires, entre 300 et 450 euros selon les saisons.
Pas mal de penser à prendre une carte sim locale. Le wifi n’est en général pas top (alors que la 4G fonctionne à peu près partout). Irancell, environ 10 euros pour 3 gigas et appel + sms illimités. Possible à l’aéroport de Téhéran ou dans toutes les grandes villes. Je l’avais fait à Kashan chez un petit agent Irancell situé sur le grand rond-point à côté du Bazar. Il faut juste montrer son passeport et c’est réglé.
Arrivée à Téhéran :
Deux écoles. On commence ou on termine par Téhéran. On a décidé de terminer par la capitale. Il est possible depuis l’aéroport de rejoindre, en métro, la principale gare des bus. Le métro n’était pas en service quand on était à Téhéran mais ça semble être le cas maintenant.
On a choisi la facilité en prenant un taxi jusqu’à Kashan notre première étape. 50 euros selon les capacités de négociations. Ca devient vraiment intéressant à partir de 4 passagers.
Pour le centre de Téhéran, le taxi coûte 25 euros.
Les taxis vous assaillent dès votre sortie du hall des bagages. Sinon ils sont au premier étage. Un bureau de change au premier étage mais pris d’assaut. Prévoir du temps en conséquence ou, si vous prenez le taxi, payer en euros ce qui est toujours possible et/ou changer quelques euros pour avoir un peu de cash avant de trouver votre premier bureau de change.
Kashan
Très jolie petite ville située à deux heures de route de Téhéran. Un point de chute idéal pour commencer l’Iran.
Très bon hébergement, la guest house Ehsan. 50 euros environ la double avec petit déjeuner. Très belle maison ancienne située tout près du bazar.
Pour manger : Abassi tea house, près des maisons de Kashan. Conseillé par tous les guides, assez touristique mais on y mange très bien pour des tarifs très corrects et le cadre est vraiment super.
A visiter à Kashan :
Bazar : à taille humaine mais on s’y perd facilement. Quelques très beaux caravansérails. Prendre un verre (on y mange aussi) au Hamman e-khan. Ancien hammam reconverti en salon de thé. Super.
Agha Bozorg : à proximité de l’Ehsan house. Très belle mosquée et petit complexe religieux.
Les maisons de Kashan : en dehors du centre. Elles valent toutes une visite. Ce sont des maisons de riches commerçants qui datent pour la plupart du 19ème siècle.
Hammam de Sultan Amir : dans le quartier des maisons
Bagh e fin : très beau jardin à la persane.
Prévoir au moins un après-midi pour un tour dans le désert autour de Kashan : lac salé, cité troglodyte, dunes, … S’arrêter au retour (de préférence le soir) au mausolée de Hilal Ibn Ali (le fils d’Ali, le premier prophète des chiites et beau-fils de Mahomet). Ambiance complètement dévote, un bon point de départ pour comprendre le chiisme (et voir à quel point il est différent du sunnisme). A côté impressionnant cimetière des martyrs de la guerre Iran-Irak. Tous les taxis peuvent organiser la visite mais pas mal de passer par une petite agence située au début dans la rue qui rejoint Agha Bozorg. Proprio assez sympa et prix très correct. Il arrange aussi des transfert en taxi vers Ispahan pour 30 EUR. Il s’appelle Reza (numéro de téléphone dans les cartes de visite à la fin du texte)
Ispahan
Pour aller de Kashan à Ispahan, prendre soit le bus soit le taxi. Le bus est moins cher. Le taxi permet de s’arrêter à Abyaneh qui est un des plus beaux villages d’Iran. Ambiance évidemment très clic-clac photo mais très belle rénovation et le site est superbe.
Pas de mots pour décrire Ispahan. Vous lirez partout que c’est une des plus belles villes du monde oriental (la Florence de l’Islam) et c’est rigoureusement exact. Prévoir au moins 4 jours pour bien s’en imprégner. On quitte difficilement cette ville.
Pour dormir : offre limitée vu le boom touristique. Les hôtels près du centre ont tendance à être assez chers pour ce qu’ils se proposent semble t’il. On a choisi l’hôtel Viana (40 EUR la double avec petit déjeuner), super hôtel dans un quartier un peu excentré mais sur une ligne de bus qui conduit en 10 minutes dans le centre. On paie en achetant des cartes magnétiques dans des petits kiosques un peu partout dans la ville. Les bus ont une partie homme et une partie femme. Mais cette séparation est indicative et pas obligatoire (et encore moins pour les touristes d’ailleurs).
Les taxis sont très abordables sinon (2 à 3 euros la course). Attention, les prix gonflent dès qu’on prend le taxi à proximité de la place de l’Imam mais en négociant durement, on arrive toujours à payer ce prix.
A visiter :
La place de l’Imam évidemment (Naghsh e-Jahan). A tous les moments de la journée mais particulièrement en fin de journée quand les Iraniens commencent à affluer pour pique-niquer sur la place. Sur la place, la grande mosquée (ne pas hésiter à pousser la porte pendant la prière du soir, c’est tout à fait autorisé à condition de rester respectueux comme on le serait en visitant une cathédrale en plein office religieux), le palais d’Ali Kapu et la mosquée Cheihk lotfollah. Pour prendre un café, il y’a plein d’adresses très chouette autour de la place et dans Ispahan en général. Nous on a beaucoup aimé le Narvan café, juste à l’entrée du Bazar située à l’opposé de la grande mosquée. Ne pas quitter la place sans goûter la glace au safran. On en vend chez les petits glaciers situé sous les arcades à côté du palais d’Ali Kapu.
Le bazar : immense. Comme à Kashan, il faut fouiner pour trouver les beaux caravansérails, des petites mosquées, des hammams. Chouette balade jusqu’à la superbe mosquée du vendredi (Jameh Mashid)
Palais Chehelsotoon
Les jardins autour du palais Hasht Behesht : autre point de rencontre dans le centre d’Ispahan.
L’hôtel Abassi : une certaine idée de l’Iran d’avant la révolution. Luxe suranné à l’occidental. Il faut prendre un thé, des pâtisseries et la soupe traditionnelle d’Ispahan dans les jardins de l’hôtel. Y arriver vers 16H30.
Le pont Kashu : super expérience à faire. Le pont en lui-même est déjà très beau mais c’est surtout un petit condensé de l’Iran : les amoureux s’y donnent rendez-vous, les chanteurs amateurs viennent faire des battles de poésie, les jeunes jouent au volley dans la rivière asséchée.
Le quartier arménien, très chouette visite à faire, assez incongrue tant on se figure que l’Iran est un pays intolérant aux autres religions alors que la réalité est plus nuancée. Les Arméniens ont plusieurs églises dont la très belle cathédrale Vank. Dans la rue de la cathédrale, le café-brocante Gyumri est vraiment super pour une petite pause.
Flâner, revenir sur ses pas, rencontrer et parler avec les Iraniens, c’est sans doute à Ispahan qu’on l’a fait le plus.
Pour manger à Ispahan, l’embarras du choix. Tout le monde vous enverra chez Sharzad le restaurant chic de la ville. Pas mal en soi mais rien d’inoubliable.
3. Yazd
Ispahan - Yazd : trajet en bus de 6 heures (avec les arrêts)
Magnifique vieille ville qui rappelle un peu les médinas du Maroc mais avec des spécificités architecturales comme ces systèmes d’aération en puits sur les toits des maisons, qui offrent des panoramas assez incroyables.
Pour dormir : Hotel Dad en dehors de la vieille ville. Hôtel “de charme” assez grand avec luxe à l’occidentale pour 80 EUR la double avec petit déjeuner. Sinon pas mal d’option dans la vieille ville dont le Silk Road où on a mangé bien pour pas trop cher. On mange bien (et avec une très belle vue) sur le toit de l’hôtel Marco Polo à côté de la mosquée du vendredi. Mais la plus belle terrasse de la vieille ville c’est à la Yazd Art house, petit salon de thé près de la maison d’Alexandre. A faire en fin de journée.
A voir :
La mosquée du vendredi : plus petite que celle d’Ispahan mais très intéressante car au centre de toute l’animation de la vieille ville
Se perdre dans la vieille ville
Le complexe Amir Chaqmaq
Le Zurbaneh : parfois sur la place devant Amir Chaqmaq ou alors dans une petite ruelle qui part de la place, dans le club A Zaman. Le Zurbaneh c’est entre la danse et les arts martiaux. Une espèce de célébration de la virilité persane. Une expérience assez intéressant sur le plan anthropologique…
Le jardin Dolat abad
Beaucoup d’excursions autour de Yazd : chak chak (mausolée zoroastrien) Meybod (une vieille ville) et Karanakh (un vieux village abandonné), bref une très chouette balade d’un jour dans le désert autour de Yazd
Il y’a, “Francis”, un chauffeur de taxi très sympa et anglophone (il a vécu et travaillé aux Etats-Unis avant de revenir dans sa ville natale) qui organise des tours autour de Yazd. Il tient une agence (c’est la seule de la rue vous pouvez la rater) dans la rue de l’Iman (la rue principe de Yazd), sur le trottoir de droite quand on la descend dans la direction opposée à la vieille ville depuis la mosquée Amir Chaqmag.
4. Shiraz
Yazd - Shiraz : trajet en bus de 7 heures (avec les arrêts)
Charme moins évident qu’Ispahan ou Yazd mais un incontournable du sud de l’Iran. Ambiance assez relax par rapport à Ispahan et surtout Téhéran (mais ça reste très speedé quand même…). Pour dormir : Niayesh hotel. Hôtel de charme là aussi mais un peu plus rugueux on va dire (chambres pour la plupart sans fenêtres et assez spartiates). Mais dans un chouette complexe de vieilles maisons avec un petit resto au milieu. Très bien situé.
A voir :
Le bazar
La mosquée Vakil dans le bazar
La maison Narajstan, vieille maison kadjar
La mosquée Nasir al Mok : très jolie petite mosquée, connue pour ses vitraux de couleurs
Le mausolée Chah Cheragh : immense complexe religieux très important pour les Chiites. Plusieurs mosquées, medersas, … . On est guidé par un.e préposé.e aux affaires internationales qui donne pas mal d’infos intéressantes sur le site. C’est obligatoire pour la visite.
Bahg e Eram : un vieux jardin botanique très bien conservé au nord de la ville. Aussi lieu de rencontre discret pour les amoureux qui s’y tiennent la main.
La tombe d’Hafez : le poète iconique de l’Iran. Un lieu de rendez-vous des familles en fin de journée. Très agréable moment à y passer même si rien de très spectaculaire.
Le parc Azadi : vraiment en dehors des circuits touristiques de la ville mais très intéressant. Il y’a un petit parc d’attractions qui complète l’ensemble. Pas loin de là, le restaurant Shattar Abbas, le genre d’endroit cauchemardesque pour les végétariens mais si vous n’en avez pas encore marre des kebabs, allez-y.
Persepolis naturellement, à doubler avec les tombeaux de Naqsh e Rostam. Tous les taxis de la ville propose de vous y conduire (environ une heure de route), sinon il y’a les agences voyage qui le font dans des conditions un peu plus confortables (mais plus cher naturellement)
5. Teheran
Shiraz - Teheran : vol intérieur (1 heure) avec Mahan Airlines (50 euros l’aller simple). Très commode pour “remonter” sur Téhéran et éviter un très long trajet en bus (13 heures). Plusieurs compagnies. Les avions ne sont plus tout jeunes (à cause de l’embargo mais là les choses changent) mais très bien entretenus.
Vous trouverez plein de gens bien intentionnés pour vous dire de ne pas vous attarder à Téhéran. C’est pas la plus belle ville d’Iran, c’est certain mais aller en Iran sans aller à Téhéran, c’est manquer une grosse partie de l’iranité. Et puis une fois passé le premier choc (c’est immense, pollué, embouteillé de partout), on découvre une ville super attachante avec des contrastes énormes et surtout très dynamique à plein de points de vue.
On s’est logé à l’hotel Saina (http://www.sainahotel.com/page.php?11). Environ 120 euros la double avec petit déjeuner. Très confortable (standard d’un novotel) mais sans aucun charme. Très bien situé dans le nord de la ville où il y’a beaucoup de choses de voir, pas loin du métro (station Meydan e Jahad). Le quartier est, relativement calme, et on trouve pas mal de chouettes adresses pour manger.
La notion de centre à Téhéran est assez relative tant la ville est grande. Mais en gros il y’a le nord (où on a beaucoup tourné voir plus bas), le centre (avec le Bazar et le Golestan) et le sud (où on a pas été)
A visiter :
Les classiques : palais du Golestan, le bazar, …
Le parc des artistes (nom officiel Honarmadan) : c’est un des coins aérés de la ville. Le parc n’est pas très grand mais c’est le point de rencontre (enfin un des points de rencontres) des jeunes “occidentalisés” de la ville. Au centre du Parc il y’a le forum iranien de la culture (avec un cinéma qui diffusait des films de Woody Allen au moment où on est passé) et un café très sympa. Le parc est à côté de l’ancienne ambassade des USA reconvertie en centre de propagande par les Gardiens de la révolution.
A quelques blocs en remontant vers le nord, il y’a la libraire Saless publication (sous le boulevard en hauteur Karim Khan). Librairie super moderne et bien fournie en livres (en iranien), papeterie et un chouette petit café / galerie d’art à l’étage.
En continuant vers l’ouest, à partir de la librairie donc vers la droite en sortant, il y’a à quelques blocs le parc Bejhat Abad. Un vrai havre de paix dans la furie du traffic avec les mêmes scènes qu’on retrouve dans la plupart des parcs de la ville : des familles, des jeunes insouciants qui oublient très vite les pesanteurs du régime…
Au nord-est, aller vers le pont Tabiat. Superbe ouvrage d’art qui relie deux très beaux parcs (avec du mobilier très innovant et très réussi). Le pont est un lieu de rencontres, de promenades. Il offre un super panorama sur la ville.
Toujours au nord, la Tour Milad. La fierté des Iraniens. Elle domine toute la ville et là encore le panorama est forcément super (forcement elle fait plus de 400 mètres de hauteur)
Encore plus au nord, ne pas hésiter à pousser vers Darband. C’est un village de montagne qui a été “avalé” par l’urbanisation de Téhéran. On l’atteint après avoir traversé les quartiers chics de la ville. Darband est le point de départ des randos dans les montagnes du nord de Téhéran mais il y’a aussi une multitudes de bars à Nargileh et (surtout) de restos.
Pour se déplacer à Téhéran, il ne faut pas hésiter à descendre dans le métro. Il est très moderne et très commode dans une ville perpétuellement embouteillée.
Sinon (comme le métro ne va pas encore partout), ce qui marche très bien ce sont les taxis collectifs. En fait toutes les voitures à Téhéran, ou presque font office de taxi. Le mode d’emploi est simple : vous vous mettez au bord de la voirie, vous levez le bras et vous prenez la première voiture qui s’arrête. Ca marche bien quand on fait des déplacements latéraux (nord/sud est/ouest) sur les grands axes. On prend la voiture pour quelques blocs et on paie (rarement plus de 50 cents) en sortant. Un peu moins facile quand on va vers une adresse en dehors de ces grands axes mais les taxis individuels prennent alors le relais. Prévoir le temps en conséquence. On passe vite 1h en voiture dans la ville pour faire deux ou trois kilomètres. On marche étonnamment facilement. Les trottoirs sont assez larges. Par contre traverser une rue met assez vite en péril votre espérance de vie. Le piéton est au mieux un obstacle à dégager, au pire une cible, pour le conducteur iranien. Le pire étant sans doute les motos qui déboulent de partout, tout le temps.
6. Considérations diverses
Marchander tout, tout le temps, partout. Dès lors qu’il y’a pas un prix annoncé bien entendu.
Très peu d’arnaques. Au pire un chauffeur de taxi qui empoche un euros en plus sur le tarif local, des restos qui ont des doubles cartes (une pour les Iraniens, l’autre pour les touristes) mais ça reste très marginal.
Les Iraniens sont comme on les décrit partout : hospitaliers, ouverts, en attente de dialogues mais aussi de compliments sur leur pays. L’Anglais est assez bien répandu dans les grands centres urbains.
Le coût de la vie sur place est assez bas :
Une course en taxi en ville : 2 à 3 euros
Une voiture avec chauffeur pour une journée : 50 euros
Un trajet de bus interurbain : 8/10 euros
Un repas dans un resto à touriste : 5/ 6 euros
Le gros poste ce sont les hôtels. Il y’a pas de standard moyen. Soit ce sont les hôtels “pour iraniens” qui sont très bons marchés soit on monte dans la catégorie des hôtels pour touristes ou les Iraniens des classes les plus favorisées, et on tombe dans les prix européens. Le pays est très développé. La pauvreté est réelle mais très peu visible. Ce qui frappe notamment à Téhéran, c’est la propreté publique qui est largement au-dessus des standards européens moyens…(et on parle pas de Bruxelles). Les parcs notamment sont remarquables de ce pointe vue.
Visa de 30 jours. On l’a obtenu en un après-midi à l’Ambassade d’Iran à Bruxelles (attention aux horaires par contre, c’est ouvert seulement une demi-journée par semaine). Avant d’aller à l’ambassade, il faut obtenir un numéro d’autorisation du Ministère iranien des affaires étrangères. On l’obtient en une dizaine de jours en passant par une agence de voyage locale. Je conseille : http://en.key2persia.com/home. Contact via whatsapp très rapide après la première demande par mail. Coût 30 euros par visa payable via paypal.
Argent : tenir du compte du fait qu’il est impossible d’effectuer la moindre opération bancaire à cause des sanctions (et ça ne vas pas s’arranger dans les prochaines années). Tout se fait donc en liquide et il faut prévoir du cash en suffisance pour tout payer sur place. On trouve des bureaux de change dans les grandes villes. Se méfier du marché noir à n’utiliser qu’en cas de dernier recours (les chauffeurs de taxi par exemple). Dans les bureaux de change (et en général), ne pas hésiter à marchander les taux.
A réserver avant : si vous avez un itinéraire en tête, il peut être utile, en fonction de la saison, de réserver les hébergements avant en passant par une agence de voyage. Ca évite la perte de temps sur place et toutes les réservations sont annulables 48h à l’avance.
Je conseille franchement celle-ci : http://www.irantravelingcenter.com/
Super service en anglais, hyper réactif. Ils proposent des hôtels mais acceptent sans problème de réserver ceux qu’on choisit sans eux.
Pas d’acompte à verser, on paie le solde en cash dans leur bureau de Shiraz. Ils font aussi des réservations pour les vols intérieurs.
2. Itinéraires
Vol British Airways. Pas mal au niveau des horaires car à l’aller vol de nuit qui arrive à Téhéran vers 6H du matin (les autres arrivent souvent plus tôt) et vol de jour au retour.
Toutes les compagnies proposent des tarifs assez similaires, entre 300 et 450 euros selon les saisons.
Pas mal de penser à prendre une carte sim locale. Le wifi n’est en général pas top (alors que la 4G fonctionne à peu près partout). Irancell, environ 10 euros pour 3 gigas et appel + sms illimités. Possible à l’aéroport de Téhéran ou dans toutes les grandes villes. Je l’avais fait à Kashan chez un petit agent Irancell situé sur le grand rond-point à côté du Bazar. Il faut juste montrer son passeport et c’est réglé.
Arrivée à Téhéran :
Deux écoles. On commence ou on termine par Téhéran. On a décidé de terminer par la capitale. Il est possible depuis l’aéroport de rejoindre, en métro, la principale gare des bus. Le métro n’était pas en service quand on était à Téhéran mais ça semble être le cas maintenant.
On a choisi la facilité en prenant un taxi jusqu’à Kashan notre première étape. 50 euros selon les capacités de négociations. Ca devient vraiment intéressant à partir de 4 passagers.
Pour le centre de Téhéran, le taxi coûte 25 euros.
Les taxis vous assaillent dès votre sortie du hall des bagages. Sinon ils sont au premier étage. Un bureau de change au premier étage mais pris d’assaut. Prévoir du temps en conséquence ou, si vous prenez le taxi, payer en euros ce qui est toujours possible et/ou changer quelques euros pour avoir un peu de cash avant de trouver votre premier bureau de change.
Kashan
Très jolie petite ville située à deux heures de route de Téhéran. Un point de chute idéal pour commencer l’Iran.
Très bon hébergement, la guest house Ehsan. 50 euros environ la double avec petit déjeuner. Très belle maison ancienne située tout près du bazar.
Pour manger : Abassi tea house, près des maisons de Kashan. Conseillé par tous les guides, assez touristique mais on y mange très bien pour des tarifs très corrects et le cadre est vraiment super.
A visiter à Kashan :
Bazar : à taille humaine mais on s’y perd facilement. Quelques très beaux caravansérails. Prendre un verre (on y mange aussi) au Hamman e-khan. Ancien hammam reconverti en salon de thé. Super.
Agha Bozorg : à proximité de l’Ehsan house. Très belle mosquée et petit complexe religieux.
Les maisons de Kashan : en dehors du centre. Elles valent toutes une visite. Ce sont des maisons de riches commerçants qui datent pour la plupart du 19ème siècle.
Hammam de Sultan Amir : dans le quartier des maisons
Bagh e fin : très beau jardin à la persane.
Prévoir au moins un après-midi pour un tour dans le désert autour de Kashan : lac salé, cité troglodyte, dunes, … S’arrêter au retour (de préférence le soir) au mausolée de Hilal Ibn Ali (le fils d’Ali, le premier prophète des chiites et beau-fils de Mahomet). Ambiance complètement dévote, un bon point de départ pour comprendre le chiisme (et voir à quel point il est différent du sunnisme). A côté impressionnant cimetière des martyrs de la guerre Iran-Irak. Tous les taxis peuvent organiser la visite mais pas mal de passer par une petite agence située au début dans la rue qui rejoint Agha Bozorg. Proprio assez sympa et prix très correct. Il arrange aussi des transfert en taxi vers Ispahan pour 30 EUR. Il s’appelle Reza (numéro de téléphone dans les cartes de visite à la fin du texte)
Ispahan
Pour aller de Kashan à Ispahan, prendre soit le bus soit le taxi. Le bus est moins cher. Le taxi permet de s’arrêter à Abyaneh qui est un des plus beaux villages d’Iran. Ambiance évidemment très clic-clac photo mais très belle rénovation et le site est superbe.
Pas de mots pour décrire Ispahan. Vous lirez partout que c’est une des plus belles villes du monde oriental (la Florence de l’Islam) et c’est rigoureusement exact. Prévoir au moins 4 jours pour bien s’en imprégner. On quitte difficilement cette ville.
Pour dormir : offre limitée vu le boom touristique. Les hôtels près du centre ont tendance à être assez chers pour ce qu’ils se proposent semble t’il. On a choisi l’hôtel Viana (40 EUR la double avec petit déjeuner), super hôtel dans un quartier un peu excentré mais sur une ligne de bus qui conduit en 10 minutes dans le centre. On paie en achetant des cartes magnétiques dans des petits kiosques un peu partout dans la ville. Les bus ont une partie homme et une partie femme. Mais cette séparation est indicative et pas obligatoire (et encore moins pour les touristes d’ailleurs).
Les taxis sont très abordables sinon (2 à 3 euros la course). Attention, les prix gonflent dès qu’on prend le taxi à proximité de la place de l’Imam mais en négociant durement, on arrive toujours à payer ce prix.
A visiter :
La place de l’Imam évidemment (Naghsh e-Jahan). A tous les moments de la journée mais particulièrement en fin de journée quand les Iraniens commencent à affluer pour pique-niquer sur la place. Sur la place, la grande mosquée (ne pas hésiter à pousser la porte pendant la prière du soir, c’est tout à fait autorisé à condition de rester respectueux comme on le serait en visitant une cathédrale en plein office religieux), le palais d’Ali Kapu et la mosquée Cheihk lotfollah. Pour prendre un café, il y’a plein d’adresses très chouette autour de la place et dans Ispahan en général. Nous on a beaucoup aimé le Narvan café, juste à l’entrée du Bazar située à l’opposé de la grande mosquée. Ne pas quitter la place sans goûter la glace au safran. On en vend chez les petits glaciers situé sous les arcades à côté du palais d’Ali Kapu.
Le bazar : immense. Comme à Kashan, il faut fouiner pour trouver les beaux caravansérails, des petites mosquées, des hammams. Chouette balade jusqu’à la superbe mosquée du vendredi (Jameh Mashid)
Palais Chehelsotoon
Les jardins autour du palais Hasht Behesht : autre point de rencontre dans le centre d’Ispahan.
L’hôtel Abassi : une certaine idée de l’Iran d’avant la révolution. Luxe suranné à l’occidental. Il faut prendre un thé, des pâtisseries et la soupe traditionnelle d’Ispahan dans les jardins de l’hôtel. Y arriver vers 16H30.
Le pont Kashu : super expérience à faire. Le pont en lui-même est déjà très beau mais c’est surtout un petit condensé de l’Iran : les amoureux s’y donnent rendez-vous, les chanteurs amateurs viennent faire des battles de poésie, les jeunes jouent au volley dans la rivière asséchée.
Le quartier arménien, très chouette visite à faire, assez incongrue tant on se figure que l’Iran est un pays intolérant aux autres religions alors que la réalité est plus nuancée. Les Arméniens ont plusieurs églises dont la très belle cathédrale Vank. Dans la rue de la cathédrale, le café-brocante Gyumri est vraiment super pour une petite pause.
Flâner, revenir sur ses pas, rencontrer et parler avec les Iraniens, c’est sans doute à Ispahan qu’on l’a fait le plus.
Pour manger à Ispahan, l’embarras du choix. Tout le monde vous enverra chez Sharzad le restaurant chic de la ville. Pas mal en soi mais rien d’inoubliable.
3. Yazd
Ispahan - Yazd : trajet en bus de 6 heures (avec les arrêts)
Magnifique vieille ville qui rappelle un peu les médinas du Maroc mais avec des spécificités architecturales comme ces systèmes d’aération en puits sur les toits des maisons, qui offrent des panoramas assez incroyables.
Pour dormir : Hotel Dad en dehors de la vieille ville. Hôtel “de charme” assez grand avec luxe à l’occidentale pour 80 EUR la double avec petit déjeuner. Sinon pas mal d’option dans la vieille ville dont le Silk Road où on a mangé bien pour pas trop cher. On mange bien (et avec une très belle vue) sur le toit de l’hôtel Marco Polo à côté de la mosquée du vendredi. Mais la plus belle terrasse de la vieille ville c’est à la Yazd Art house, petit salon de thé près de la maison d’Alexandre. A faire en fin de journée.
A voir :
La mosquée du vendredi : plus petite que celle d’Ispahan mais très intéressante car au centre de toute l’animation de la vieille ville
Se perdre dans la vieille ville
Le complexe Amir Chaqmaq
Le Zurbaneh : parfois sur la place devant Amir Chaqmaq ou alors dans une petite ruelle qui part de la place, dans le club A Zaman. Le Zurbaneh c’est entre la danse et les arts martiaux. Une espèce de célébration de la virilité persane. Une expérience assez intéressant sur le plan anthropologique…
Le jardin Dolat abad
Beaucoup d’excursions autour de Yazd : chak chak (mausolée zoroastrien) Meybod (une vieille ville) et Karanakh (un vieux village abandonné), bref une très chouette balade d’un jour dans le désert autour de Yazd
Il y’a, “Francis”, un chauffeur de taxi très sympa et anglophone (il a vécu et travaillé aux Etats-Unis avant de revenir dans sa ville natale) qui organise des tours autour de Yazd. Il tient une agence (c’est la seule de la rue vous pouvez la rater) dans la rue de l’Iman (la rue principe de Yazd), sur le trottoir de droite quand on la descend dans la direction opposée à la vieille ville depuis la mosquée Amir Chaqmag.
4. Shiraz
Yazd - Shiraz : trajet en bus de 7 heures (avec les arrêts)
Charme moins évident qu’Ispahan ou Yazd mais un incontournable du sud de l’Iran. Ambiance assez relax par rapport à Ispahan et surtout Téhéran (mais ça reste très speedé quand même…). Pour dormir : Niayesh hotel. Hôtel de charme là aussi mais un peu plus rugueux on va dire (chambres pour la plupart sans fenêtres et assez spartiates). Mais dans un chouette complexe de vieilles maisons avec un petit resto au milieu. Très bien situé.
A voir :
Le bazar
La mosquée Vakil dans le bazar
La maison Narajstan, vieille maison kadjar
La mosquée Nasir al Mok : très jolie petite mosquée, connue pour ses vitraux de couleurs
Le mausolée Chah Cheragh : immense complexe religieux très important pour les Chiites. Plusieurs mosquées, medersas, … . On est guidé par un.e préposé.e aux affaires internationales qui donne pas mal d’infos intéressantes sur le site. C’est obligatoire pour la visite.
Bahg e Eram : un vieux jardin botanique très bien conservé au nord de la ville. Aussi lieu de rencontre discret pour les amoureux qui s’y tiennent la main.
La tombe d’Hafez : le poète iconique de l’Iran. Un lieu de rendez-vous des familles en fin de journée. Très agréable moment à y passer même si rien de très spectaculaire.
Le parc Azadi : vraiment en dehors des circuits touristiques de la ville mais très intéressant. Il y’a un petit parc d’attractions qui complète l’ensemble. Pas loin de là, le restaurant Shattar Abbas, le genre d’endroit cauchemardesque pour les végétariens mais si vous n’en avez pas encore marre des kebabs, allez-y.
Persepolis naturellement, à doubler avec les tombeaux de Naqsh e Rostam. Tous les taxis de la ville propose de vous y conduire (environ une heure de route), sinon il y’a les agences voyage qui le font dans des conditions un peu plus confortables (mais plus cher naturellement)
5. Teheran
Shiraz - Teheran : vol intérieur (1 heure) avec Mahan Airlines (50 euros l’aller simple). Très commode pour “remonter” sur Téhéran et éviter un très long trajet en bus (13 heures). Plusieurs compagnies. Les avions ne sont plus tout jeunes (à cause de l’embargo mais là les choses changent) mais très bien entretenus.
Vous trouverez plein de gens bien intentionnés pour vous dire de ne pas vous attarder à Téhéran. C’est pas la plus belle ville d’Iran, c’est certain mais aller en Iran sans aller à Téhéran, c’est manquer une grosse partie de l’iranité. Et puis une fois passé le premier choc (c’est immense, pollué, embouteillé de partout), on découvre une ville super attachante avec des contrastes énormes et surtout très dynamique à plein de points de vue.
On s’est logé à l’hotel Saina (http://www.sainahotel.com/page.php?11). Environ 120 euros la double avec petit déjeuner. Très confortable (standard d’un novotel) mais sans aucun charme. Très bien situé dans le nord de la ville où il y’a beaucoup de choses de voir, pas loin du métro (station Meydan e Jahad). Le quartier est, relativement calme, et on trouve pas mal de chouettes adresses pour manger.
La notion de centre à Téhéran est assez relative tant la ville est grande. Mais en gros il y’a le nord (où on a beaucoup tourné voir plus bas), le centre (avec le Bazar et le Golestan) et le sud (où on a pas été)
A visiter :
Les classiques : palais du Golestan, le bazar, …
Le parc des artistes (nom officiel Honarmadan) : c’est un des coins aérés de la ville. Le parc n’est pas très grand mais c’est le point de rencontre (enfin un des points de rencontres) des jeunes “occidentalisés” de la ville. Au centre du Parc il y’a le forum iranien de la culture (avec un cinéma qui diffusait des films de Woody Allen au moment où on est passé) et un café très sympa. Le parc est à côté de l’ancienne ambassade des USA reconvertie en centre de propagande par les Gardiens de la révolution.
A quelques blocs en remontant vers le nord, il y’a la libraire Saless publication (sous le boulevard en hauteur Karim Khan). Librairie super moderne et bien fournie en livres (en iranien), papeterie et un chouette petit café / galerie d’art à l’étage.
En continuant vers l’ouest, à partir de la librairie donc vers la droite en sortant, il y’a à quelques blocs le parc Bejhat Abad. Un vrai havre de paix dans la furie du traffic avec les mêmes scènes qu’on retrouve dans la plupart des parcs de la ville : des familles, des jeunes insouciants qui oublient très vite les pesanteurs du régime…
Au nord-est, aller vers le pont Tabiat. Superbe ouvrage d’art qui relie deux très beaux parcs (avec du mobilier très innovant et très réussi). Le pont est un lieu de rencontres, de promenades. Il offre un super panorama sur la ville.
Toujours au nord, la Tour Milad. La fierté des Iraniens. Elle domine toute la ville et là encore le panorama est forcément super (forcement elle fait plus de 400 mètres de hauteur)
Encore plus au nord, ne pas hésiter à pousser vers Darband. C’est un village de montagne qui a été “avalé” par l’urbanisation de Téhéran. On l’atteint après avoir traversé les quartiers chics de la ville. Darband est le point de départ des randos dans les montagnes du nord de Téhéran mais il y’a aussi une multitudes de bars à Nargileh et (surtout) de restos.
Pour se déplacer à Téhéran, il ne faut pas hésiter à descendre dans le métro. Il est très moderne et très commode dans une ville perpétuellement embouteillée.
Sinon (comme le métro ne va pas encore partout), ce qui marche très bien ce sont les taxis collectifs. En fait toutes les voitures à Téhéran, ou presque font office de taxi. Le mode d’emploi est simple : vous vous mettez au bord de la voirie, vous levez le bras et vous prenez la première voiture qui s’arrête. Ca marche bien quand on fait des déplacements latéraux (nord/sud est/ouest) sur les grands axes. On prend la voiture pour quelques blocs et on paie (rarement plus de 50 cents) en sortant. Un peu moins facile quand on va vers une adresse en dehors de ces grands axes mais les taxis individuels prennent alors le relais. Prévoir le temps en conséquence. On passe vite 1h en voiture dans la ville pour faire deux ou trois kilomètres. On marche étonnamment facilement. Les trottoirs sont assez larges. Par contre traverser une rue met assez vite en péril votre espérance de vie. Le piéton est au mieux un obstacle à dégager, au pire une cible, pour le conducteur iranien. Le pire étant sans doute les motos qui déboulent de partout, tout le temps.
6. Considérations diverses
Marchander tout, tout le temps, partout. Dès lors qu’il y’a pas un prix annoncé bien entendu.
Très peu d’arnaques. Au pire un chauffeur de taxi qui empoche un euros en plus sur le tarif local, des restos qui ont des doubles cartes (une pour les Iraniens, l’autre pour les touristes) mais ça reste très marginal.
Les Iraniens sont comme on les décrit partout : hospitaliers, ouverts, en attente de dialogues mais aussi de compliments sur leur pays. L’Anglais est assez bien répandu dans les grands centres urbains.
Le coût de la vie sur place est assez bas :
Une course en taxi en ville : 2 à 3 euros
Une voiture avec chauffeur pour une journée : 50 euros
Un trajet de bus interurbain : 8/10 euros
Un repas dans un resto à touriste : 5/ 6 euros
Le gros poste ce sont les hôtels. Il y’a pas de standard moyen. Soit ce sont les hôtels “pour iraniens” qui sont très bons marchés soit on monte dans la catégorie des hôtels pour touristes ou les Iraniens des classes les plus favorisées, et on tombe dans les prix européens. Le pays est très développé. La pauvreté est réelle mais très peu visible. Ce qui frappe notamment à Téhéran, c’est la propreté publique qui est largement au-dessus des standards européens moyens…(et on parle pas de Bruxelles). Les parcs notamment sont remarquables de ce pointe vue.
Bonjour,
Apres un voyage de 8 jours en Iran je voudrai partager un peu mes photos et savoir ce que vous en pensez.
Si ca vous intéresse, suivez ce lien:
https://www.facebook.com/pierreadriandonosophoto
Apres un voyage de 8 jours en Iran je voudrai partager un peu mes photos et savoir ce que vous en pensez.
Si ca vous intéresse, suivez ce lien:
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Bonjour à tous,
Il y a 12 ans, lors d'un très beau voyage en Iran, nous cherchions un restaurant dans le nord de Téhéran et nous sommes tombés sur une petite librairie un peu délabrée, avec plusieurs livres anciens en Français dans la devanture. Notre curiosité nous a fait entrer dans la boutique, et nous avons découvert une librairie de livres anciens, avec une majorité en français, des Saint Exupéry, des Sweig, et plein d'autres choses. Nous en sommes ressortis avec une bonne dizaine de livres aux jolies reliures qui font le bonheur de notre bibliothèque aujourd'hui tant ils sont beaux. Dans l'un d'eux, j'ai trouvé une page avec un message écrit en farsi et je me demande depuis ce qui y est écrit. Quelqu'un parlant farsi pourrait il me le traduire?
Je vous remercie
Il y a 12 ans, lors d'un très beau voyage en Iran, nous cherchions un restaurant dans le nord de Téhéran et nous sommes tombés sur une petite librairie un peu délabrée, avec plusieurs livres anciens en Français dans la devanture. Notre curiosité nous a fait entrer dans la boutique, et nous avons découvert une librairie de livres anciens, avec une majorité en français, des Saint Exupéry, des Sweig, et plein d'autres choses. Nous en sommes ressortis avec une bonne dizaine de livres aux jolies reliures qui font le bonheur de notre bibliothèque aujourd'hui tant ils sont beaux. Dans l'un d'eux, j'ai trouvé une page avec un message écrit en farsi et je me demande depuis ce qui y est écrit. Quelqu'un parlant farsi pourrait il me le traduire?
Je vous remercie
Salam,
Avant les Fêtes je tiens juste à recommander des livres passionnants sur l'Iran et l'Asie Centrale que j'ai achetés récemment.
A s'offrir et à offrir.
- Patrick Riggenberg/Georges Bertrand : De poésie et de Perse. Un petit quarto illustré d'images en noir et blanc. Ou comment la poésie rythme toujours la société iranienne.
- Kares Le Roy : Ashayer. Un grand livre d'images qui retrace le parcours de l'auteur cherchant les derniers groupes nomades d'Iran ( Bakhtyari et Qashqai des Zagros ) et d'Asie Centrale ( Pamir tadjik et afghan, Kirghizistan ). A mettre en parallèle avec l'ouvrage magnifique des Paley sur les Kirghizes du Wakhan ( Oubliés sur le toit du monde ) ou le livre magnifique de Tapper/Kasraian sur le nomadisme en Iran ( Nomadic peoples of Iran ).
- Richardson : Qaraqalpaqs. Edité chez Prestel, en anglais. Un livre juste grandiose sur ce peuple d'Ouzbékistan. L'accent est mis sur les arts populaires.
L.
-
Avant les Fêtes je tiens juste à recommander des livres passionnants sur l'Iran et l'Asie Centrale que j'ai achetés récemment.
A s'offrir et à offrir.
- Patrick Riggenberg/Georges Bertrand : De poésie et de Perse. Un petit quarto illustré d'images en noir et blanc. Ou comment la poésie rythme toujours la société iranienne.
- Kares Le Roy : Ashayer. Un grand livre d'images qui retrace le parcours de l'auteur cherchant les derniers groupes nomades d'Iran ( Bakhtyari et Qashqai des Zagros ) et d'Asie Centrale ( Pamir tadjik et afghan, Kirghizistan ). A mettre en parallèle avec l'ouvrage magnifique des Paley sur les Kirghizes du Wakhan ( Oubliés sur le toit du monde ) ou le livre magnifique de Tapper/Kasraian sur le nomadisme en Iran ( Nomadic peoples of Iran ).
- Richardson : Qaraqalpaqs. Edité chez Prestel, en anglais. Un livre juste grandiose sur ce peuple d'Ouzbékistan. L'accent est mis sur les arts populaires.
L.
-
Ni livre, ni film, ni documentaire, mais texte d'une audition le 4 octobre 2017 d'un analyste américain à la Chambre des Représentants : Comprendre les motivations profondes de l'Iran.
Pour une fois, je me suis à peu près retrouvé dans les analyses présentées. Notamment dans la conscience culturelle chez l'iranien de la rue d'appartenir à un empire dépecé et assiégé.
En anglais, sans traduction.
Extraits accessibles sur www.nationalreview.com/...hran-motivations-key.
Texte complet in docs.house.gov/...ollackK-20171004.pdf.
Bonne lecture
Fabrice
Pour une fois, je me suis à peu près retrouvé dans les analyses présentées. Notamment dans la conscience culturelle chez l'iranien de la rue d'appartenir à un empire dépecé et assiégé.
En anglais, sans traduction.
Extraits accessibles sur www.nationalreview.com/...hran-motivations-key.
Texte complet in docs.house.gov/...ollackK-20171004.pdf.
Bonne lecture
Fabrice
En 1953, ses vingt ans à peine révolus, Nicolas Bouvier prit la route. Il avait un compagnon, le peintre Thierry Vernet, qu’il devait rejoindre à Belgrade, et un improbable véhicule, une minuscule Fiat Topolino dont il apprendra à démonter et remonter les six mille pièces. Tous deux allaient s’enfoncer vers l’Est, toujours plus avant, traversant la Yougoslavie, la Macédoine, l’Iran, l’Afghanistan. Thierry Vernet le quitta à ce moment. (…) Bouvier continuera seul le voyage : l’Inde, Ceylan, où il sombra dans la maladie et les hallucinations et le Japon qu’il aima au point de s’y implanter durablement et d’y retourner deux fois.
En cinq parties :
1/5 Belgrade Tabritz 2/5 Teheran - Quetta 3/5 Afghanistan 4/5 Ceylan 5/5 Japon
http://www.franceculture.fr/...ions-le-feuilleto...
En cinq parties :
1/5 Belgrade Tabritz 2/5 Teheran - Quetta 3/5 Afghanistan 4/5 Ceylan 5/5 Japon
http://www.franceculture.fr/...ions-le-feuilleto...
Bonjour,
comme chaque année je me décide au dernier moment pour ma destination et cette année j'ai décidé de franchir le pas pour une destination qui me fait rêver depuis des années; l'Iran.
Mais comme je me suis décidé au dernier moment, je n'ai plus le temps nécessaire pour faire les visas de 3 jours avant notre date de départ théorique du 5 octobre. Aussi j'ai besoin de votre avis pour savoir ce que j'envisage comme solution est faisable ou non.
J'envisage donc de prendre un vol allé simple afin de pouvoir moduler mon vol retour en fonction de la durée accordée pour le Visa On Arrival (je ne sais pas trop si il est de 7 ou 15 jours en ce moment) et d'une éventuelle prolongation du visa...
Ainsi si je parviens à obtenir 15 jours à l'arrivée puis à renouveller de 15 jours je pourrai passer le mois espéré en Iran et ne prendre mon vol retour que début novembre... Si à l'inverse je n'ai que deux fois 7 jours ou tout autre combinaison je pourrai acheter un vol pour finir mes vacances ailleurs en fonction du temps qu'il me restera.
Est-ce une bonne idée ou est-ce que ça risque d'être problématique pour l'obtention/renouvellement des Visas ?
Par avance merci pour vos conseils (et merci aussi pour toutes ces précieuses informations que j'ai déjà trouvé dans cette section Iran)
NaaOkth // Emmanuel
P.S. : j'ai vu que la question a déjà été posée, mais je n'ai pas trouvé de réponse concluante et surtout la situation ayant évolué pour les visas ces derniers temps, je trouve plus prudent demander à nouveau.
comme chaque année je me décide au dernier moment pour ma destination et cette année j'ai décidé de franchir le pas pour une destination qui me fait rêver depuis des années; l'Iran.
Mais comme je me suis décidé au dernier moment, je n'ai plus le temps nécessaire pour faire les visas de 3 jours avant notre date de départ théorique du 5 octobre. Aussi j'ai besoin de votre avis pour savoir ce que j'envisage comme solution est faisable ou non.
J'envisage donc de prendre un vol allé simple afin de pouvoir moduler mon vol retour en fonction de la durée accordée pour le Visa On Arrival (je ne sais pas trop si il est de 7 ou 15 jours en ce moment) et d'une éventuelle prolongation du visa...
Ainsi si je parviens à obtenir 15 jours à l'arrivée puis à renouveller de 15 jours je pourrai passer le mois espéré en Iran et ne prendre mon vol retour que début novembre... Si à l'inverse je n'ai que deux fois 7 jours ou tout autre combinaison je pourrai acheter un vol pour finir mes vacances ailleurs en fonction du temps qu'il me restera.
Est-ce une bonne idée ou est-ce que ça risque d'être problématique pour l'obtention/renouvellement des Visas ?
Par avance merci pour vos conseils (et merci aussi pour toutes ces précieuses informations que j'ai déjà trouvé dans cette section Iran)
NaaOkth // Emmanuel
P.S. : j'ai vu que la question a déjà été posée, mais je n'ai pas trouvé de réponse concluante et surtout la situation ayant évolué pour les visas ces derniers temps, je trouve plus prudent demander à nouveau.
Bonjour,
Les images sur: http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2009/12/07/la-police-iranienne-dans-les-rues-de-teheran-pour-contrer-le-risque-de-manifestation_1276859_3218.html#ens_id=1190750&xtor=AL-32280151 Et également sur: http://blog.lefigaro.fr/iran/2009/12/muselee-lopposition-iranienne.html Le régime tient bon. Il en faudra plus que ça pour l'expulser! A+
Brigitte
Les images sur: http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2009/12/07/la-police-iranienne-dans-les-rues-de-teheran-pour-contrer-le-risque-de-manifestation_1276859_3218.html#ens_id=1190750&xtor=AL-32280151 Et également sur: http://blog.lefigaro.fr/iran/2009/12/muselee-lopposition-iranienne.html Le régime tient bon. Il en faudra plus que ça pour l'expulser! A+
Brigitte
bonjour à tous ! j'ai lu bcp de récit de voyage sur L'iran, tous très interessants et encourageants! En fait ce que je vous demande aujourd'hui c'est de me donner plus de détail sur la vie en Iran.... est-ce qu'il faut seulement y aller le tps d'un voyage ? mais peut-on penser y habiter quelque temps ? Je pose cette question ac bcp d'avance bien sur... je ne compte pas partir y vivre demain mais en fait mon ami(iranien) aimerai m'y emmené ds l'avenir....
Je voudrais donc avoir des renseignements sur la vie des femmes en iran, et plus précisement pour une femme étrangère française et non musulmane...
Merci à tous.
Bonjour à tous les membres de Voyage Forum qui me liront,
Je suis une jeune femme de 35 ans, française. Je prépare un projet de voyage en Iran d'environ 3 semaines pour le mois d'octobre 2020. Le but de ce voyage : découvrir une partie des cultures iraniennes et plus précisément autour des thématiques du cheval et de la poésie. Je compte écrire et faire publier un livre sur ces deux thématiques mêlées : la poésie iranienne et les cultures équestres du pays. Dans cette optique, je projette de me rendre dans différentes zones tribales d'Iran comme dans le nord-est du côté des Turkmènes. Je me pose évidemment la question de la faisabilité de ce projet avant tout en terme de sécurité. Voici quelques questions en vrac :
- les zones visées (turkmènes) sont-elles accessibles aux touristes étrangers ? Et si oui sont-elles suffisamment sécurisées pour envisager d'y aller ?
- est-il obligatoire d'avoir un guide certifié par la République islamique d'Iran pour parcourir le pays ? Une dame m'a soutenue que oui. Est-ce vrai ?
- la durée de séjour autorisée par l'Ambassade d'Iran à la délivrance du visa est-elle vraiment inférieure à celle demandée au préalable ?
Merci à tous par avance pour vos réponses. Pandora
Je suis une jeune femme de 35 ans, française. Je prépare un projet de voyage en Iran d'environ 3 semaines pour le mois d'octobre 2020. Le but de ce voyage : découvrir une partie des cultures iraniennes et plus précisément autour des thématiques du cheval et de la poésie. Je compte écrire et faire publier un livre sur ces deux thématiques mêlées : la poésie iranienne et les cultures équestres du pays. Dans cette optique, je projette de me rendre dans différentes zones tribales d'Iran comme dans le nord-est du côté des Turkmènes. Je me pose évidemment la question de la faisabilité de ce projet avant tout en terme de sécurité. Voici quelques questions en vrac :
- les zones visées (turkmènes) sont-elles accessibles aux touristes étrangers ? Et si oui sont-elles suffisamment sécurisées pour envisager d'y aller ?
- est-il obligatoire d'avoir un guide certifié par la République islamique d'Iran pour parcourir le pays ? Une dame m'a soutenue que oui. Est-ce vrai ?
- la durée de séjour autorisée par l'Ambassade d'Iran à la délivrance du visa est-elle vraiment inférieure à celle demandée au préalable ?
Merci à tous par avance pour vos réponses. Pandora
Bonsoir,
L'un ou l'une d'entre vous a-t-il un ou des titres de roman iranien contemporain à me conseiller?
Auteur iranien et pas auteur qui écrit sur l'Iran. Et de préférence masculin (il faut que je me rende à l'évidence, ma longue expérience de lectrice montre que je ne suis pas du tout réceptive à la littérature écrite par des femmes).
Khayyam et Hafez, guère contemporains, sont déjà dans ma bibliothèque. Maalouf, qui au demeurant n'est pas iranien, aussi.
Catherine
L'un ou l'une d'entre vous a-t-il un ou des titres de roman iranien contemporain à me conseiller?
Auteur iranien et pas auteur qui écrit sur l'Iran. Et de préférence masculin (il faut que je me rende à l'évidence, ma longue expérience de lectrice montre que je ne suis pas du tout réceptive à la littérature écrite par des femmes).
Khayyam et Hafez, guère contemporains, sont déjà dans ma bibliothèque. Maalouf, qui au demeurant n'est pas iranien, aussi.
Catherine
Bonsoir tout le monde,
On part bientôt en Iran (trajet classique : tehran, kashan, ispahan, yazd et shiraz), et on s'interroge sur les souvenirs et leurs prix. Vu qu'il n'y a pas de distributeurs de billets, on préfère être prévoyant...
on s'intéresse particulièrement à l'achat d'un tapis (c'est un peu cliché mais bon...c'est un peu l'endroit rêvé).
Est ce que vous en avez déjà acheter un sur place? Ce n'est pas trop difficile ou trop risqué? On sait très bien qu'on ne ferra pas l'affaire du siècle, mais bon ce sera toujours sympa d'avoir un tapis iranien acheté en iran.
Par contre vu le risque, on ne se voit pas mettre trop cher dedans...300-400 USD c'est un grand grand max...
A votre avis cela vaut il le coup?
Merci beaucoup pour votre aide!!!
On a aussi prévu les pistaches et le safran of course^^
On part bientôt en Iran (trajet classique : tehran, kashan, ispahan, yazd et shiraz), et on s'interroge sur les souvenirs et leurs prix. Vu qu'il n'y a pas de distributeurs de billets, on préfère être prévoyant...
on s'intéresse particulièrement à l'achat d'un tapis (c'est un peu cliché mais bon...c'est un peu l'endroit rêvé).
Est ce que vous en avez déjà acheter un sur place? Ce n'est pas trop difficile ou trop risqué? On sait très bien qu'on ne ferra pas l'affaire du siècle, mais bon ce sera toujours sympa d'avoir un tapis iranien acheté en iran.
Par contre vu le risque, on ne se voit pas mettre trop cher dedans...300-400 USD c'est un grand grand max...
A votre avis cela vaut il le coup?
Merci beaucoup pour votre aide!!!
On a aussi prévu les pistaches et le safran of course^^
Avez-vous lu "Passeport pour l'Iran" de Marie-Ève Martel" ?
C'est le récit de son voyage en Iran en 2003. Je ne suis pas allée en Iran (c'est prévu pour septembre ou octobre),
mais plusieurs choses m'étonnent (ou m'énervent) dans son livre:
- d'abord le fait qu'elle parle comme les Iraniens lui ont parlée en Iran. Un exemple: "Toi famille ici", pour "fais venir ta famille en Iran". Vous voyez le topo. Les Iraniens ne sont pas incultes, et retranscrire mot pour mot ce qu'ils ont dit les fait passer pour des idiots😠
- elle confond le farsi et l'arabe; par exemple, quand elle parle de Hafez, le poète, elle dit Hafiz (le prénom arabe) et non Hafez (le prénom iranien). Pour moi, c'est une très grosse erreur.
- elle se fait appeler tout le long de son voyage Mariam et non Marie-Ève; encore là, les Iraniens ne sont pas imbéciles.
- Elle compare souvent l'Iran au Moyen-Âge
- À la deuxième semaine, elle se plaint déjà d'avoir le mal du pays😄, d'en avoir assez des kébabs (comme s'il n'y avait que ça à manger en Iran), et se fait un "régal", comme elle dit: une omelette.
- ne connaissait même pas les Zorastriens avant son voyage🤪 bien qu'elle prétende avoir eu des amis iraniens avant son voyage; pourtant la culture iranienne est très rattachée aux Zorastriens, impossible de ne pas les connaitre quand on s'intéresse à l'Iran.
- et plusieurs autres choses...
Suis-je la seule que ces erreurs fatiguent ?
- d'abord le fait qu'elle parle comme les Iraniens lui ont parlée en Iran. Un exemple: "Toi famille ici", pour "fais venir ta famille en Iran". Vous voyez le topo. Les Iraniens ne sont pas incultes, et retranscrire mot pour mot ce qu'ils ont dit les fait passer pour des idiots😠
- elle confond le farsi et l'arabe; par exemple, quand elle parle de Hafez, le poète, elle dit Hafiz (le prénom arabe) et non Hafez (le prénom iranien). Pour moi, c'est une très grosse erreur.
- elle se fait appeler tout le long de son voyage Mariam et non Marie-Ève; encore là, les Iraniens ne sont pas imbéciles.
- Elle compare souvent l'Iran au Moyen-Âge
- À la deuxième semaine, elle se plaint déjà d'avoir le mal du pays😄, d'en avoir assez des kébabs (comme s'il n'y avait que ça à manger en Iran), et se fait un "régal", comme elle dit: une omelette.
- ne connaissait même pas les Zorastriens avant son voyage🤪 bien qu'elle prétende avoir eu des amis iraniens avant son voyage; pourtant la culture iranienne est très rattachée aux Zorastriens, impossible de ne pas les connaitre quand on s'intéresse à l'Iran.
- et plusieurs autres choses...
Suis-je la seule que ces erreurs fatiguent ?
"La haine est tenace. Alors que les cendres des feux allumés dans le monde musulman par la publication de caricatures du prophète Mahomet sont encore tièdes, c'est le cas Rushdie qui revient sur le devant de la scène. L'annonce de son anoblissement par la reine Elizabeth II d'Angleterre a suscité une levée de boucliers en Iran et au Pakistan."
http://fr.news.yahoo.com/18062007/202/salman-rushdie-anobli-par-la-reine-d-angleterre-le-pakistan.html
cela vient mal à propos après les attentats de Londres 😕
http://fr.news.yahoo.com/18062007/202/salman-rushdie-anobli-par-la-reine-d-angleterre-le-pakistan.html
cela vient mal à propos après les attentats de Londres 😕
Bonjour
Je me permets de poster un message à l'attention des personnes qui se rendraient prochainement en Iran.
J'ai été victime d'un vol à l'arraché violent, il y a cinq jours au centre de Téhéran.
Certes ce genre de fait peut se produire n'importe où sur la planète, y compris en France.
Mais en tant que voyageur étranger (a fortiori, ce qui est mon cas, habitué depuis vingt ans à barouder dans des pays lointains, et donc peut-être moins vigilant à la longue...), nous sommes forcément plus ciblés que d'autres.
Les faits se sont déroulés en pleine après-midi à l'angle de l'avenue Ferdossi et de la rue Neauphle-le-Château. Il y avait dix témoins. Personne n'a bougé pour tenter de poursuivre l'auteur des faits.
Selon les commerçants du secteur interrogés par la suite, les vols à l'arraché sur l'avenue Ferdossi sont "quotidiens". Le site de l'ambassade de France en Iran ne précise pas de secteur à risque particulier : dites-vous bien qu'il s'agit en l'occurrence d'une zone noire, tout comme le grand bazar situé à proximité.
Méfiez-vous énormément des personnes qui circulent à moto et rôdent parfois des centaines de mètres pour repérer leur proie, avant d'arracher leur sac. Vous ne pourrez strictement rien faire.
Personnellement, alors en transit après avoir quitté un hôtel, j'ai quasi tout perdu dans ce vol, en dehors de mon passeport : près de 1000 euros en liquide, tous mes papiers, ma carte visa, les clés de mon appartement, mon appareil photo et toutes les photos du séjour...
Les voleurs sont parfaitement informés du fait que les touristes ont de l'argent liquide, parfois beaucoup, sur eux, en raison de l'embargo qui empêche de retirer de l'argent aux guichets ou aux DAB des banques iraniennes.
Précision : du fait de cet embargo, n'attendez aucune indemnisation des assurances françaises, même si vous êtes assuré pour le vol de vos clés; au retour vous en serez à 100% pour vos frais, et ne comptez pas non plus sur les hôtels iraniens pour vous faire cadeau des communications téléphoniques nécessaires pour les démarches que vous aurez dû entamer (opposition sur vos comptes). Inutile, en outre, d'aller à l'ambassade de France : ils ne sont pas compétents pour recueillir les plaintes. En revanche, ils peuvent, selon les situations et très exceptionnellement, vous faire une avance de frais remboursable au retour afin de vous permettre de rentrer en France.
Prudence à vous et bonne découverte de ce pays et de ses habitants, généreux, curieux, chaleureux et accueillants.
A votre dispo si besoin de conseils (bonnes adresses d'hôtels, déplacements à l'intérieur du pays, visa à l'arrivée ou pas...etc)
Je me permets de poster un message à l'attention des personnes qui se rendraient prochainement en Iran.
J'ai été victime d'un vol à l'arraché violent, il y a cinq jours au centre de Téhéran.
Certes ce genre de fait peut se produire n'importe où sur la planète, y compris en France.
Mais en tant que voyageur étranger (a fortiori, ce qui est mon cas, habitué depuis vingt ans à barouder dans des pays lointains, et donc peut-être moins vigilant à la longue...), nous sommes forcément plus ciblés que d'autres.
Les faits se sont déroulés en pleine après-midi à l'angle de l'avenue Ferdossi et de la rue Neauphle-le-Château. Il y avait dix témoins. Personne n'a bougé pour tenter de poursuivre l'auteur des faits.
Selon les commerçants du secteur interrogés par la suite, les vols à l'arraché sur l'avenue Ferdossi sont "quotidiens". Le site de l'ambassade de France en Iran ne précise pas de secteur à risque particulier : dites-vous bien qu'il s'agit en l'occurrence d'une zone noire, tout comme le grand bazar situé à proximité.
Méfiez-vous énormément des personnes qui circulent à moto et rôdent parfois des centaines de mètres pour repérer leur proie, avant d'arracher leur sac. Vous ne pourrez strictement rien faire.
Personnellement, alors en transit après avoir quitté un hôtel, j'ai quasi tout perdu dans ce vol, en dehors de mon passeport : près de 1000 euros en liquide, tous mes papiers, ma carte visa, les clés de mon appartement, mon appareil photo et toutes les photos du séjour...
Les voleurs sont parfaitement informés du fait que les touristes ont de l'argent liquide, parfois beaucoup, sur eux, en raison de l'embargo qui empêche de retirer de l'argent aux guichets ou aux DAB des banques iraniennes.
Précision : du fait de cet embargo, n'attendez aucune indemnisation des assurances françaises, même si vous êtes assuré pour le vol de vos clés; au retour vous en serez à 100% pour vos frais, et ne comptez pas non plus sur les hôtels iraniens pour vous faire cadeau des communications téléphoniques nécessaires pour les démarches que vous aurez dû entamer (opposition sur vos comptes). Inutile, en outre, d'aller à l'ambassade de France : ils ne sont pas compétents pour recueillir les plaintes. En revanche, ils peuvent, selon les situations et très exceptionnellement, vous faire une avance de frais remboursable au retour afin de vous permettre de rentrer en France.
Prudence à vous et bonne découverte de ce pays et de ses habitants, généreux, curieux, chaleureux et accueillants.
A votre dispo si besoin de conseils (bonnes adresses d'hôtels, déplacements à l'intérieur du pays, visa à l'arrivée ou pas...etc)
Des photos d'un voyage de 15 jours en Iran effectué en avril 2019 avec au programme Shiraz, Yadz, Bayazeh, Mesr, Esfahan, Kashan et Téhéran.
Quelques photos de mon voyage de 15 jours en Iran effectué début Avril 2019.
L'itinéraire fut le suivant:
Shiraz-Yadz-Bayazeh-Mesr-Esfahan-Kashan-Téhéran
Shiraz
Le bazar Vakil
Shiraz
Le bazar Vakil
Bonjour
Je prépare un voyage en Iran et je cherche une structure qui pourrait nous emmener Dans le desert du Lout 2 ou 3 jours, Avez vous des suggestions à me soumettre? merci d'avance
Bonjour,
J'ai déjà mis ce message mais en me trompant dans le titre ! Turmenistan au lieu de Kurdistan 😄!!! Donc pas de réponses ( normal 😠)
Donc je recommence:
Je compte passer qqs jours ( 5/6)au Kurdistan iranien fin avril et j'ai qqs questions:
1) Quels sont les lieux incontournables dans ce laps de temps ?
2) Comment se rendre de Kashan à Hamadan ?
3) on voudrait louer une voiture avec chauffeur pour ce périple ; avez-vous des adresses et quel est le prix à la journée
Merci par avance pour vos réponses!
Françoise
J'ai déjà mis ce message mais en me trompant dans le titre ! Turmenistan au lieu de Kurdistan 😄!!! Donc pas de réponses ( normal 😠)
Donc je recommence:
Je compte passer qqs jours ( 5/6)au Kurdistan iranien fin avril et j'ai qqs questions:
1) Quels sont les lieux incontournables dans ce laps de temps ?
2) Comment se rendre de Kashan à Hamadan ?
3) on voudrait louer une voiture avec chauffeur pour ce périple ; avez-vous des adresses et quel est le prix à la journée
Merci par avance pour vos réponses!
Françoise
Bonjour,
Ne pouvant pas nous éloigner une année entière, nous partons bientôt sur la route de la soie avec notre 4x4 cellule en 3 ou 4 voyages de 3 mois avec retour en France en avion entretemps; 4 mois de voyage, retour en France 8 mois, 4 mois de voyage ...
Si sur l'Amérique Latine il était facile de trouver des pays qui permettaient cette admission temporaire un peu longue le temps de notre retour, la questions'avère beaucoup plus compliquée en Asie centrale!
Il semble que cela soit possible en Georgie et au Kirghizistan, pays qui ne demandent pas de visa pour les français mais connaissez vous d'autres possibilités?
Nous recherchons plus particulièrement des infos pour laisser la voiture à Osh ou à Bishkek (qui, où, à quel prix ...)
Mais si vous avez des astuces sur l'Iran par exemple...
Merci beaucoup
Bonjour,
Je rentre cette semaine d'Iran comme en ce moment pas mal de forumers.
Je n'essaierai pas de rivaliser avec d'autres compte-rendus de voyage bien organisées, agrémentés de merveilleuses photos comme « Couleurs d'Iran», qui mettent en valeur la beauté de ce pays, mais comme j'utilise beaucoup de renseignements fournis sur ce forum, je vais rapporter ce qui n'est que mon expérience.
Malgré les sanctions et l'énorme inflation dont nous profitons largement, les Iraniens sont toujours aussi accueillants et chaleureux. Ils saluent, renseignent, accompagnent pour montrer le chemin, transportent au besoin dans leur voiture. Ils ont toujours autant envie de discuter de tout et n'hésitent pas à donner leur opinion. Ils vous invitent éventuellement (et sans tarof).
Mon trajet principal banal : Kashan, Ispahan, (le pont Kadju est toujours aussi animé), Varzaneh et une après-midi dans les dunes, Yazd (et une journée en taxi aux alentours), Kerman et les Kaluts, Mahan, Shiraz et alentours (Persepolis les necropoles, Bishapur ), une seule journée à Téhéran.
J'ai dormi sans marchandage pour entre 10 et 25 euros dans des chambres confortables avec toilettes et douche, petit déjeuner, bien placées, sans avoir réservé à l'avance. On peut dormir pour quelques euros dans des petits dortoirs avec sanitaires confortables communs
Je peux signaler à Yazd une jolie guest house traditionnelle avec petit déjeuner sur le toit terrasse, le Yazd Friendly Hotel (15 euros pour une chambre à deux lits)
A Varzaneh, 20 euros dans l Hafez Traditionnel Guest house pour une chambre à deux lits, couplée avec un tour l'après-midi au lac salé et dans les dunes.
Un accueil extraordinaire, un désir de satisfaire tous les besoins, une ambiance extraordinairement conviviale à Shiraz dans le TAHA traditionel hotel avec du thé et des délicieux fruits et gâteaux à toute heure.
Une seule expérience désagréable à Kerman dans le Narenj Hostel, malgré un employé adorable qui en assure seul la marche tous les jours et nuits, où le propriétaire qui se contente d'encaisser, a voulu faire payer 17 euros pour quelques coussins et une couverture dans un presque débarras au milieu des chaussures, avec toilettes minimales communes.
Ali, rencontré au Musée de l'eau de Yazd où il se trouve souvent en tant que guide pour la visite des canats , et très compétent pour tout le reste, extraordinairement gentil et dévoué, nous a guidées toute une journée dans plein de sites intéressants zoroastrien ou non , autour de Yazd ( principalement Kharanaq, Chak-chak, Meybod, Saryazd...)
Et à Shiraz, le guide Ahmad, par l'intermédiaire du Taha, s'est montré très attentionné et compétent.
Je suis bien sûr toute prête à répondre à vous questions.
Cordialement
Kera
Je rentre cette semaine d'Iran comme en ce moment pas mal de forumers.
Je n'essaierai pas de rivaliser avec d'autres compte-rendus de voyage bien organisées, agrémentés de merveilleuses photos comme « Couleurs d'Iran», qui mettent en valeur la beauté de ce pays, mais comme j'utilise beaucoup de renseignements fournis sur ce forum, je vais rapporter ce qui n'est que mon expérience.
Malgré les sanctions et l'énorme inflation dont nous profitons largement, les Iraniens sont toujours aussi accueillants et chaleureux. Ils saluent, renseignent, accompagnent pour montrer le chemin, transportent au besoin dans leur voiture. Ils ont toujours autant envie de discuter de tout et n'hésitent pas à donner leur opinion. Ils vous invitent éventuellement (et sans tarof).
Mon trajet principal banal : Kashan, Ispahan, (le pont Kadju est toujours aussi animé), Varzaneh et une après-midi dans les dunes, Yazd (et une journée en taxi aux alentours), Kerman et les Kaluts, Mahan, Shiraz et alentours (Persepolis les necropoles, Bishapur ), une seule journée à Téhéran.
J'ai dormi sans marchandage pour entre 10 et 25 euros dans des chambres confortables avec toilettes et douche, petit déjeuner, bien placées, sans avoir réservé à l'avance. On peut dormir pour quelques euros dans des petits dortoirs avec sanitaires confortables communs
Je peux signaler à Yazd une jolie guest house traditionnelle avec petit déjeuner sur le toit terrasse, le Yazd Friendly Hotel (15 euros pour une chambre à deux lits)
A Varzaneh, 20 euros dans l Hafez Traditionnel Guest house pour une chambre à deux lits, couplée avec un tour l'après-midi au lac salé et dans les dunes.
Un accueil extraordinaire, un désir de satisfaire tous les besoins, une ambiance extraordinairement conviviale à Shiraz dans le TAHA traditionel hotel avec du thé et des délicieux fruits et gâteaux à toute heure.
Une seule expérience désagréable à Kerman dans le Narenj Hostel, malgré un employé adorable qui en assure seul la marche tous les jours et nuits, où le propriétaire qui se contente d'encaisser, a voulu faire payer 17 euros pour quelques coussins et une couverture dans un presque débarras au milieu des chaussures, avec toilettes minimales communes.
Ali, rencontré au Musée de l'eau de Yazd où il se trouve souvent en tant que guide pour la visite des canats , et très compétent pour tout le reste, extraordinairement gentil et dévoué, nous a guidées toute une journée dans plein de sites intéressants zoroastrien ou non , autour de Yazd ( principalement Kharanaq, Chak-chak, Meybod, Saryazd...)
Et à Shiraz, le guide Ahmad, par l'intermédiaire du Taha, s'est montré très attentionné et compétent.
Je suis bien sûr toute prête à répondre à vous questions.
Cordialement
Kera
Bonjour,
Je pense partir en Iran au printemps pour aller faire de la montagne. Est il possible de laisser un sac quelques jours dans un hôtel pendant que l'on fait une rando et de le récupérer 4-5 jours plus tard. Si oui est-ce payant ? Gilles
Je pense partir en Iran au printemps pour aller faire de la montagne. Est il possible de laisser un sac quelques jours dans un hôtel pendant que l'on fait une rando et de le récupérer 4-5 jours plus tard. Si oui est-ce payant ? Gilles
Je veux partager des photos du voyage en Iran
Pour voir les galeries de photos cliquez sur le lien ci-dessou
https://www.flickr.com/photos/marcodileo/sets/72157646312362587/
Les photos sont prises: Téhéran - Tabriz - Ardabil - Qazvin - Zanjan - Takht-e Suleiman - Alamut - Rasht - Sultaniya - Jolfa - Kaleybar - Masouleh - Rostamabad - Ahar - Manjil - Kandovan - Nordooz - Fuman - Maku - Miandoab - Sareyn - Marganlar
Beau voyage !
Pour voir les galeries de photos cliquez sur le lien ci-dessou
https://www.flickr.com/photos/marcodileo/sets/72157646312362587/
Les photos sont prises: Téhéran - Tabriz - Ardabil - Qazvin - Zanjan - Takht-e Suleiman - Alamut - Rasht - Sultaniya - Jolfa - Kaleybar - Masouleh - Rostamabad - Ahar - Manjil - Kandovan - Nordooz - Fuman - Maku - Miandoab - Sareyn - Marganlar
Beau voyage !
je prévois de retourner en avril en iran, cette fois ci pour un périple plutôt nature dans l'ouest :
Tabriz (et kandovan, aladgh)
Sanandaj (et marivan, paveh, palangan),
kermansha (hamadan , howrana, sag agha seyyed)
chelgerd ....
je cherche des infos sur hébergement simple (mais propre et correct) y compris chez l'habitant et bon plans déplacements, coins à découvrir, moyens d'y aller, sachant que je suis seule et me déplace avec moyens locaux
par ailleurs je souhaite aller quelques jours dans les zagros chez les "nomades" qashqai ; je cherche un ou une guide (pas une grosse agence) qui fait ce genre de treck , de confiance ; tous les mails des contacts que j'avais trouvés sur le net valides ne fonctionnent pas!! je n'arrive pas à savoir s'il vaut mieux partir de chelgerd ou Ispahan ou bien encore shiraz et comme ils seront en migration je dois trouver quelqu'un qui connaît bien pour savoir ou les trouver si donc vous avez des réponses à tout ou partie de mes questionnements, ............ merci a vous
je cherche des infos sur hébergement simple (mais propre et correct) y compris chez l'habitant et bon plans déplacements, coins à découvrir, moyens d'y aller, sachant que je suis seule et me déplace avec moyens locaux
par ailleurs je souhaite aller quelques jours dans les zagros chez les "nomades" qashqai ; je cherche un ou une guide (pas une grosse agence) qui fait ce genre de treck , de confiance ; tous les mails des contacts que j'avais trouvés sur le net valides ne fonctionnent pas!! je n'arrive pas à savoir s'il vaut mieux partir de chelgerd ou Ispahan ou bien encore shiraz et comme ils seront en migration je dois trouver quelqu'un qui connaît bien pour savoir ou les trouver si donc vous avez des réponses à tout ou partie de mes questionnements, ............ merci a vous
Bonjour,
De retour d'Iran (séjour du 11 avril au 5 mai 2017), n'hésitez pas à me contacter si besoin d'info particulière.
1/ itinéraire (avion, bus de jour et de nuit, train de nuit, voiture avec chauffeur)
Paris - Téhéran (Iran Air) Téheran - Kerman (Iran Air) Kerman - Mahan- Rayen - Kalut (désert +++) Shiraz - Persépolis Yazd Farahzad (désert) Ispahan - Abianeh Kashan Téheran Tabriz (Kerdovan) Qazvin Téhéran - Paris
Voyage en couple sans organisation bien définie à l'avance (aucune réservation, itinéraire improvisé au jour le jour).
2/ Points forts
Accueil et gentillesse exceptionnels des Iraniens Contact avec la population (curiosité désintéressée, discussion politique, etc.) sentiment de sécurité Budget (guesthouse à 15/ 25 €) - repas basique pour qq euros- Architecture et patrimoine (Ispahan, Shiraz, Kashan, Yazd, etc..) Désert (Kalut en particulier) - www.visitkalouts.com Ville (Yazd, Kashan) Bazar (Tabriz) Paysage entre Tabriz et Téhéran (Montagne vers la Caspienne, Ala Daglar massif) Transport (bus, train, métro à Téhéran) modernes, ponctuels à des prix défiant toute concurrence Peu ou pas de tourisme dès qu'on s'écarte des spots classiques (Ispahan, Shiraz, Persépolis) Avec du temps, expérience inoubliable dès qu'on s'écarte des sentiers battus...
3/ Autres points à considérer
Port du voile obligatoire pour les femmes (y compris les touristes) Régime politique (privation de liberté, censure, etc.) Gastronomie pas top Téhéran (pollution, embouteillage) Carte bancaire non utilisable. prévoir du cash pour tous votre séjour ou carte locale. Conditions climatiques sûrement très dures en été Maîtrise minimum de l'anglais (Farsi encore mieux..)
Vous l'avez compris, l'Iran est un pays riche de culture, aux paysages époustouflants (sommets enneigés à plus de 5000 m, vallées alpines, désert de dunes, désert montagneux, oasis, lacs salés, canyons, etc..) à découvrir absolument, aux antipodes des idées reçues et des clichés véhiculés dans nos pays occidentaux.
Bon séjour.
Olivier
De retour d'Iran (séjour du 11 avril au 5 mai 2017), n'hésitez pas à me contacter si besoin d'info particulière.
1/ itinéraire (avion, bus de jour et de nuit, train de nuit, voiture avec chauffeur)
Paris - Téhéran (Iran Air) Téheran - Kerman (Iran Air) Kerman - Mahan- Rayen - Kalut (désert +++) Shiraz - Persépolis Yazd Farahzad (désert) Ispahan - Abianeh Kashan Téheran Tabriz (Kerdovan) Qazvin Téhéran - Paris
Voyage en couple sans organisation bien définie à l'avance (aucune réservation, itinéraire improvisé au jour le jour).
2/ Points forts
Accueil et gentillesse exceptionnels des Iraniens Contact avec la population (curiosité désintéressée, discussion politique, etc.) sentiment de sécurité Budget (guesthouse à 15/ 25 €) - repas basique pour qq euros- Architecture et patrimoine (Ispahan, Shiraz, Kashan, Yazd, etc..) Désert (Kalut en particulier) - www.visitkalouts.com Ville (Yazd, Kashan) Bazar (Tabriz) Paysage entre Tabriz et Téhéran (Montagne vers la Caspienne, Ala Daglar massif) Transport (bus, train, métro à Téhéran) modernes, ponctuels à des prix défiant toute concurrence Peu ou pas de tourisme dès qu'on s'écarte des spots classiques (Ispahan, Shiraz, Persépolis) Avec du temps, expérience inoubliable dès qu'on s'écarte des sentiers battus...
3/ Autres points à considérer
Port du voile obligatoire pour les femmes (y compris les touristes) Régime politique (privation de liberté, censure, etc.) Gastronomie pas top Téhéran (pollution, embouteillage) Carte bancaire non utilisable. prévoir du cash pour tous votre séjour ou carte locale. Conditions climatiques sûrement très dures en été Maîtrise minimum de l'anglais (Farsi encore mieux..)
Vous l'avez compris, l'Iran est un pays riche de culture, aux paysages époustouflants (sommets enneigés à plus de 5000 m, vallées alpines, désert de dunes, désert montagneux, oasis, lacs salés, canyons, etc..) à découvrir absolument, aux antipodes des idées reçues et des clichés véhiculés dans nos pays occidentaux.
Bon séjour.
Olivier
