Bonjour,
J'ai été l'éte dernière à Lori, une région située au nord de l'Arménie.
Je suis allé sans accompagnateur, j'ai répéré des adresses des chambres d'hôtes dans les villages, et pour manger, on trouve toujours quelque chose ... je garde des très bonnes souvenirs de ce voyage.
Pendant 2 semaines j'ai visité des superbes monastères, églises, villages, monuments et musées que j'ignorais. la population est très accueillante et à votre disposition pour vous indiquer le chemin d'un site difficil à trouver...
Enfin, Lori est pleine de charme ... je retournerai dès que j'ai l'occasion.
Bonjour !
Je reviens donc d'un voyage en Arménie avec beaucoup de bons souvenirs, mais aussi un peu de frustration. Je ne décrirai pas les visites etc..., juste le côté pratique utile aux voyageurs.
Pour situer, nous sommes partis en couple, avec sacs à dos bien remplis mais sans tente/couchage.
Côté préparation, achat de deux guides : - Bradt (en anglais) : très complet. Bien écrit, plans lisibles. Pas forcément axé tourisme routard, et plutôt avec véhicule. Mais de loin le meilleur sur le marché. - Peuples du Monde (nouvelle édition 2015) : la catastrophe. Mise en page horrible, plans faits sous Windows Paint (et encore...), renseignements erronés ou datés (par exemple la nouvelle église des saints archanges à Etchmiadzin n'existe ni sur le plan, ni dans les commentaires. Et pour cause, elle a été construite en 2010...). De plus, ce guide est presque ouvertement acoquiné avec le BnB "Chez Yvette" à Garni, et offre donc la partie la plus détaillée du pays à ces environs. Sans oublier de préciser à chaque fois qu'il est possible de tout organiser avec le BnB (treks, taxis, etc...). Mais j'y reviendrai. Reste que c'est le seul guide en français totalement consacré à l'Arménie (outre le nullissime petit fûté), on ne pourra lui enlever cet avantage.
J'ai réservé les premières nuits à Yerevan via Airbnb. J'avais l'intention ensuite de réserver chez Yvette à Garni et de faire un des beaux treks de deux jours proposés dans le guide dans la réserve de Khosrov. Contactés par email, ils me proposent le trek à 200 euros (deux jours de rando, avec un guide traceur et une nuit chez l'habitant). Echange très rapide d'informations, agréable. Bon, c'est assez cher, mais pourquoi pas. Je demande si on peut laisser nos sacs de voyage à l'auberge pendant le trek, sachant que nous y aurions dormi avant et après. A partir de là, plus de réponse, même après relances. J'ai laissé tomber. Nous avons plus tard croisé un couple français qui nous a dit s'y être rendu dans l'idée d'y dormir, mais avoir rebroussé chemin devant l'accueil peu sympathique. C'est tout ce que j'en sais. Je n'y ai pas mis les pieds et ce BnB est peut être réellement formidable.
Les principaux écueils rencontrés sur place : - la langue : très compliquée. J'ai appris l'alphabet en cours d'année, ainsi que quelques phrases. Cela m'a été d'une aide précieuse, notamment pour lire les destinations des minibus, et aussi faire rigoler les locaux en commandant mes plats aux restaurants après une grande inspiration (les mots sont "agglutinés" et très longs). Attention, 39 lettres, majuscules et minuscules, c'est du boulot ! Mais un vrai plaisir. Le plus simple est définitivement de parler un peu le russe, langue pratiquée dans tout le pays. Mais ce n'est pas mon cas. L'anglais n'est d'aucune utilité, même avec la plupart des jeunes.
- les taxis : la plaie. Bon, c'est valable dans beaucoup de pays, mais je les ai trouvés particulièrement insupportables et tenaces ici. Le manège est toujours le même : on vous repère (évidemment, vous ressemblez à un touriste...), on fait mine de vouloir vous renseigner/aider, et on finit après 2 minutes par vous proposer un service de taxi. Quitte à vous raconter des bobards sur l'existence de transports en communs par exemple. Et je ne parle pas des tarifs proposés... Le mieux si vous voulez vraiment utiliser un taxi est de le réserver par téléphone, mais il faudra parler la langue ou vous faire aider.
Avion : Aeroflot, par Moscou. Très bien. En fait, la plupart des vols sont opérés en partenariat avec Air France. 350€ A/R environ.
Arrivée tardive à 1:30 à l'aéroport de Yerevan. Nous avons utilisé la compagnie "officielle" de l'aéroport : Aerotaxi. Forfait de 6000 dr pour le centre ville. C'est cher, mais quand on arrive à cette heure ci, on dit oui. Et chose importante, ils prennent les euros ! Très pratique quand on n'a pas encore fait de change.
Hébergement chez l'habitant en haut de Mesrop Mashtots, à deux pas d'opéra et du Matenadaran, par Airbnb. Très bien, super convivial. Un lit dans une chambre, et plusieurs lits dans un grand salon. Les murs sont couverts de tableaux, c'est un atelier d'artiste(s). Armina parle français ! 10€ par personne. (je peux donner l'adresse par mail). On nous a réservé le taxi pour le retour à l'aéroport à la fin du voyage : 2200 dr.
Yerevan : Ville très agréable. On s'y sent à l'aise. Pas mal de pollution, on le sent bien quand on y revient après avoir fait un tour en province. Beaucoup d'animation le soir (concert de jazz à cascade), et beaucoup de cafés sympas. Petite préférence pour la Beer Academy, près d'opéra. Côté restos, bons retours d'Erevan Pandock (au moins celui près de Republic), The Colour of Pomegranates (Zakian st). Un peu moins d'Afrikan Pandock (cher et trop touriste). Mais globalement c'est difficile de mal manger, même les cafés proposent des plats souvent faits sur place et très bons. Outre les classiques (Matenadaran, musée d'histoire, etc), je suggère vraiment la visite du musée Sergey Parajanov (Dzoragiugh st). Pourtant "connu" pour ses films, le musée montre ici une collection impressionnante de collages et autres oeuvres picturales très originales. Très, très intéressant.
Garni/Geghard : Il faut bien aller au fameux "Mercedes garaj" ou "Mercedes Service" pour prendre le marshroutka. Pour ça, suivez les indications des guides (justes pour une fois), ou bien plus simple : prendre le trolley bus qui remonte Mesrop Mashtots ! Notez que juste à côté du garage Mercedes il y a un excellent marché typique et fermier, où vous pourrez faire le plein de soudjouks aux noix et autres délices, et vous promener dans les étals. Demander le Nor norki shouka. Ne pas se limiter au temple de Garni et au monastère. Il faut descendre voir les orgues basaltiques, elles sont magnifiques.
Goris : Pour y aller, oubliez les indications des guides : il n'y a pas de marshroutka pour Goris, et surtout pas derrière le Rosia trade center ! La solution, aller à Kilika (la gare centrale) et prendre un marshroutka pour Stepanakert qui vous y déposera. Je comprendrai un peu tard qu'aller à Kilikia était la solution à tous nos problèmes de déplacements. Bon, là, nous n'avons pas eu de chance. Il a plu pendant trois jours et trois nuits non stop... Trois mois qu'il n'est pas tombé une goutte, et maintenant c'est 12°C et brouillard sans visibilité à plus de cinq mètres. La poisse. Est-ce à cause de cela, nous avons trouvé les gens peu agréables. Certains se moquant ouvertement de nous quand nous faisions du stop sous la pluie par exemple (ralentir en voiture pour redémarrer en trombe avec gestes et rires). Bref, morosité ambiante. Dormi au Goris Hostel, moyen (7000n dr/pers je crois). Et comme il était plein la première nuit, on nous a arrangé une chambre au même prix à l'hôtel Goris juste à côté (on ne peut pas confondre lol), immense hôtel soviétique mais très bien rénové et complètement vide. Ambiance Grand Budapest pour ceux qui ont vu le film... Pour manger, un seul vrai resto/bar, le Deluxe Lounge Café dans le parce de Vienne. C'est en fait le nouvel emplacement du SKS rue Narekatsi que vous trouverez dans les guides (il y a des bureaux maintenant à la place). Ou le café rue Tatevatsi, avec vue sur les trogodytes, mais service/accueil peu agréables. Bref, on arrive quand même à visiter Tatev entre deux nuages, et on part. Le temps tout de même de prendre en photo toutes les pages du mythique livre de randonnées en Arménie (Hiking and climbing) au point d'informations près du monastère.
Yeghegnadzor : Pour y aller de Goris pas de taxis. A cause du mauvais temps, personne ne vient à Goris de Yerevan, donc c'est la pénurie. Donc "faux stop" jusqu'à Sisian (on nous demande 3000 dr...), et vrai stop par la suite (deux militaires vraiment sympa). 3 nuits chez Ruzan (Spandarayan st ; +37494692363). Bonne chambre, super petit déj (découverte de la confiture de noix entières, excellent), et Ruzan est prof de français et de religion. Bref, on peut lui poser plein de questions. Son mari fait le taxi au bon prix, et ne compte pas le temps d'attente. Visite de Noravank. Pour moi le plus bel endroit du pays. Le trek de Spitakavor et Boloraberd : il y a deux chemins pour monter jusqu'à Spitakavor, un pour les jeeps et un à pied. Nous avons fait l'erreur de monter par le premier (celui qui part à gauche au panneau explicatif à la sortie du village de Vernashen) et n'avons jamais trouvé l'embranchement pour redescendre par le deuxième (herbes hautes probablement). Je conseille donc de monter par le second chemin (celui qui longe le ruisseau). Il est possible de monter jusqu'à la forteresse, mais c'est assez difficile. Superbes vues. Le trek de Tsakhats Kar et Smbataberd : plus facile (bien sûr, tout dépend de la météo...). Ne pas revenir sur ses pas comme le suggère le guide Hiking, mais descendre de la citadelle (un chemin part à côté des antennes téléphoniques) jusqu'au village de Yeghegis. Attention aux serpents sur cette portion. Beau village avec plusieurs centres d'intérêt (église sans nef, cimetierre juif, etc...). Vraiment de très belles randonnées. Quant à la ville en elle-même, nous l'avons trouvée bien plus accueillante que ce que les guides en disait. Par contre, il n'y a qu'un seul resto/bar, le Aygi, près de la vieille grande roue (!). Attention, il ferme en cas de pluie. Les autres établissements sont au bord de la route principale, donc excentrés.
Nous sommes remontés avec Ruzan et son mari jusqu'à Sevan, en passant par Noratous, Hayravank et Sevanavank. (18000 dr je crois).
Nous avions prévu de rester à Sevan, mais l'envie nous en a passé (des restos et des jetskis, bof). Retour à Yerevan.
Alaverdi : Pour y aller, ne pas suivre les guides, comme d'habitude, vous ne trouverez rien du côté de Khorenatsi st ou Agatageghos st. Allez à Kilika. Le trajet et disons... périlleux, surtout si le chauffeur n'est pas de bonne humeur :) Dormi deux nuits chez Iris, BnB bien connu. Et pour cause, elle sait mener son affaire. Attention, les guides la localise à Sanahine, mais c'est bien loin du monastère. C'est situé sur la route principale, un peu avant Alaverdi. Vous ne ferez aucune excursion à pied au départ du gîte ! Chambre double avec SDB privée (9000 dr/pers après discussion, car il ne restait plus que la chambre la plus chère). Bon petit déj, et possibilité de dîner pour 6000 dr (bon, avec vin et parfois eau de vie).
La suite plus tard...
Je reviens donc d'un voyage en Arménie avec beaucoup de bons souvenirs, mais aussi un peu de frustration. Je ne décrirai pas les visites etc..., juste le côté pratique utile aux voyageurs.
Pour situer, nous sommes partis en couple, avec sacs à dos bien remplis mais sans tente/couchage.
Côté préparation, achat de deux guides : - Bradt (en anglais) : très complet. Bien écrit, plans lisibles. Pas forcément axé tourisme routard, et plutôt avec véhicule. Mais de loin le meilleur sur le marché. - Peuples du Monde (nouvelle édition 2015) : la catastrophe. Mise en page horrible, plans faits sous Windows Paint (et encore...), renseignements erronés ou datés (par exemple la nouvelle église des saints archanges à Etchmiadzin n'existe ni sur le plan, ni dans les commentaires. Et pour cause, elle a été construite en 2010...). De plus, ce guide est presque ouvertement acoquiné avec le BnB "Chez Yvette" à Garni, et offre donc la partie la plus détaillée du pays à ces environs. Sans oublier de préciser à chaque fois qu'il est possible de tout organiser avec le BnB (treks, taxis, etc...). Mais j'y reviendrai. Reste que c'est le seul guide en français totalement consacré à l'Arménie (outre le nullissime petit fûté), on ne pourra lui enlever cet avantage.
J'ai réservé les premières nuits à Yerevan via Airbnb. J'avais l'intention ensuite de réserver chez Yvette à Garni et de faire un des beaux treks de deux jours proposés dans le guide dans la réserve de Khosrov. Contactés par email, ils me proposent le trek à 200 euros (deux jours de rando, avec un guide traceur et une nuit chez l'habitant). Echange très rapide d'informations, agréable. Bon, c'est assez cher, mais pourquoi pas. Je demande si on peut laisser nos sacs de voyage à l'auberge pendant le trek, sachant que nous y aurions dormi avant et après. A partir de là, plus de réponse, même après relances. J'ai laissé tomber. Nous avons plus tard croisé un couple français qui nous a dit s'y être rendu dans l'idée d'y dormir, mais avoir rebroussé chemin devant l'accueil peu sympathique. C'est tout ce que j'en sais. Je n'y ai pas mis les pieds et ce BnB est peut être réellement formidable.
Les principaux écueils rencontrés sur place : - la langue : très compliquée. J'ai appris l'alphabet en cours d'année, ainsi que quelques phrases. Cela m'a été d'une aide précieuse, notamment pour lire les destinations des minibus, et aussi faire rigoler les locaux en commandant mes plats aux restaurants après une grande inspiration (les mots sont "agglutinés" et très longs). Attention, 39 lettres, majuscules et minuscules, c'est du boulot ! Mais un vrai plaisir. Le plus simple est définitivement de parler un peu le russe, langue pratiquée dans tout le pays. Mais ce n'est pas mon cas. L'anglais n'est d'aucune utilité, même avec la plupart des jeunes.
- les taxis : la plaie. Bon, c'est valable dans beaucoup de pays, mais je les ai trouvés particulièrement insupportables et tenaces ici. Le manège est toujours le même : on vous repère (évidemment, vous ressemblez à un touriste...), on fait mine de vouloir vous renseigner/aider, et on finit après 2 minutes par vous proposer un service de taxi. Quitte à vous raconter des bobards sur l'existence de transports en communs par exemple. Et je ne parle pas des tarifs proposés... Le mieux si vous voulez vraiment utiliser un taxi est de le réserver par téléphone, mais il faudra parler la langue ou vous faire aider.
Avion : Aeroflot, par Moscou. Très bien. En fait, la plupart des vols sont opérés en partenariat avec Air France. 350€ A/R environ.
Arrivée tardive à 1:30 à l'aéroport de Yerevan. Nous avons utilisé la compagnie "officielle" de l'aéroport : Aerotaxi. Forfait de 6000 dr pour le centre ville. C'est cher, mais quand on arrive à cette heure ci, on dit oui. Et chose importante, ils prennent les euros ! Très pratique quand on n'a pas encore fait de change.
Hébergement chez l'habitant en haut de Mesrop Mashtots, à deux pas d'opéra et du Matenadaran, par Airbnb. Très bien, super convivial. Un lit dans une chambre, et plusieurs lits dans un grand salon. Les murs sont couverts de tableaux, c'est un atelier d'artiste(s). Armina parle français ! 10€ par personne. (je peux donner l'adresse par mail). On nous a réservé le taxi pour le retour à l'aéroport à la fin du voyage : 2200 dr.
Yerevan : Ville très agréable. On s'y sent à l'aise. Pas mal de pollution, on le sent bien quand on y revient après avoir fait un tour en province. Beaucoup d'animation le soir (concert de jazz à cascade), et beaucoup de cafés sympas. Petite préférence pour la Beer Academy, près d'opéra. Côté restos, bons retours d'Erevan Pandock (au moins celui près de Republic), The Colour of Pomegranates (Zakian st). Un peu moins d'Afrikan Pandock (cher et trop touriste). Mais globalement c'est difficile de mal manger, même les cafés proposent des plats souvent faits sur place et très bons. Outre les classiques (Matenadaran, musée d'histoire, etc), je suggère vraiment la visite du musée Sergey Parajanov (Dzoragiugh st). Pourtant "connu" pour ses films, le musée montre ici une collection impressionnante de collages et autres oeuvres picturales très originales. Très, très intéressant.
Garni/Geghard : Il faut bien aller au fameux "Mercedes garaj" ou "Mercedes Service" pour prendre le marshroutka. Pour ça, suivez les indications des guides (justes pour une fois), ou bien plus simple : prendre le trolley bus qui remonte Mesrop Mashtots ! Notez que juste à côté du garage Mercedes il y a un excellent marché typique et fermier, où vous pourrez faire le plein de soudjouks aux noix et autres délices, et vous promener dans les étals. Demander le Nor norki shouka. Ne pas se limiter au temple de Garni et au monastère. Il faut descendre voir les orgues basaltiques, elles sont magnifiques.
Goris : Pour y aller, oubliez les indications des guides : il n'y a pas de marshroutka pour Goris, et surtout pas derrière le Rosia trade center ! La solution, aller à Kilika (la gare centrale) et prendre un marshroutka pour Stepanakert qui vous y déposera. Je comprendrai un peu tard qu'aller à Kilikia était la solution à tous nos problèmes de déplacements. Bon, là, nous n'avons pas eu de chance. Il a plu pendant trois jours et trois nuits non stop... Trois mois qu'il n'est pas tombé une goutte, et maintenant c'est 12°C et brouillard sans visibilité à plus de cinq mètres. La poisse. Est-ce à cause de cela, nous avons trouvé les gens peu agréables. Certains se moquant ouvertement de nous quand nous faisions du stop sous la pluie par exemple (ralentir en voiture pour redémarrer en trombe avec gestes et rires). Bref, morosité ambiante. Dormi au Goris Hostel, moyen (7000n dr/pers je crois). Et comme il était plein la première nuit, on nous a arrangé une chambre au même prix à l'hôtel Goris juste à côté (on ne peut pas confondre lol), immense hôtel soviétique mais très bien rénové et complètement vide. Ambiance Grand Budapest pour ceux qui ont vu le film... Pour manger, un seul vrai resto/bar, le Deluxe Lounge Café dans le parce de Vienne. C'est en fait le nouvel emplacement du SKS rue Narekatsi que vous trouverez dans les guides (il y a des bureaux maintenant à la place). Ou le café rue Tatevatsi, avec vue sur les trogodytes, mais service/accueil peu agréables. Bref, on arrive quand même à visiter Tatev entre deux nuages, et on part. Le temps tout de même de prendre en photo toutes les pages du mythique livre de randonnées en Arménie (Hiking and climbing) au point d'informations près du monastère.
Yeghegnadzor : Pour y aller de Goris pas de taxis. A cause du mauvais temps, personne ne vient à Goris de Yerevan, donc c'est la pénurie. Donc "faux stop" jusqu'à Sisian (on nous demande 3000 dr...), et vrai stop par la suite (deux militaires vraiment sympa). 3 nuits chez Ruzan (Spandarayan st ; +37494692363). Bonne chambre, super petit déj (découverte de la confiture de noix entières, excellent), et Ruzan est prof de français et de religion. Bref, on peut lui poser plein de questions. Son mari fait le taxi au bon prix, et ne compte pas le temps d'attente. Visite de Noravank. Pour moi le plus bel endroit du pays. Le trek de Spitakavor et Boloraberd : il y a deux chemins pour monter jusqu'à Spitakavor, un pour les jeeps et un à pied. Nous avons fait l'erreur de monter par le premier (celui qui part à gauche au panneau explicatif à la sortie du village de Vernashen) et n'avons jamais trouvé l'embranchement pour redescendre par le deuxième (herbes hautes probablement). Je conseille donc de monter par le second chemin (celui qui longe le ruisseau). Il est possible de monter jusqu'à la forteresse, mais c'est assez difficile. Superbes vues. Le trek de Tsakhats Kar et Smbataberd : plus facile (bien sûr, tout dépend de la météo...). Ne pas revenir sur ses pas comme le suggère le guide Hiking, mais descendre de la citadelle (un chemin part à côté des antennes téléphoniques) jusqu'au village de Yeghegis. Attention aux serpents sur cette portion. Beau village avec plusieurs centres d'intérêt (église sans nef, cimetierre juif, etc...). Vraiment de très belles randonnées. Quant à la ville en elle-même, nous l'avons trouvée bien plus accueillante que ce que les guides en disait. Par contre, il n'y a qu'un seul resto/bar, le Aygi, près de la vieille grande roue (!). Attention, il ferme en cas de pluie. Les autres établissements sont au bord de la route principale, donc excentrés.
Nous sommes remontés avec Ruzan et son mari jusqu'à Sevan, en passant par Noratous, Hayravank et Sevanavank. (18000 dr je crois).
Nous avions prévu de rester à Sevan, mais l'envie nous en a passé (des restos et des jetskis, bof). Retour à Yerevan.
Alaverdi : Pour y aller, ne pas suivre les guides, comme d'habitude, vous ne trouverez rien du côté de Khorenatsi st ou Agatageghos st. Allez à Kilika. Le trajet et disons... périlleux, surtout si le chauffeur n'est pas de bonne humeur :) Dormi deux nuits chez Iris, BnB bien connu. Et pour cause, elle sait mener son affaire. Attention, les guides la localise à Sanahine, mais c'est bien loin du monastère. C'est situé sur la route principale, un peu avant Alaverdi. Vous ne ferez aucune excursion à pied au départ du gîte ! Chambre double avec SDB privée (9000 dr/pers après discussion, car il ne restait plus que la chambre la plus chère). Bon petit déj, et possibilité de dîner pour 6000 dr (bon, avec vin et parfois eau de vie).
La suite plus tard...
Bonjour,
Je pars en Géorgie et en Arménie dans quelques mois et j'aimerais avoir des idées d'endroits où faire de la randonnée (une journée à deux, trois ou même quatre-cinq jours). Je me demandais s'il y avait des places où camper ou des refuges en montagnes.
Avez-vous quelques suggestions, des coups de coeur?
Le niveau de vie est-il élevé? Est-il facile de se rendre près des lieux de randonnée sans voiture, c'est-à-dire en autobus?
J'aimerais connaître vos opinions et vos expériences sur le sujet.
Merci beaucoup!
Je pars en Géorgie et en Arménie dans quelques mois et j'aimerais avoir des idées d'endroits où faire de la randonnée (une journée à deux, trois ou même quatre-cinq jours). Je me demandais s'il y avait des places où camper ou des refuges en montagnes.
Avez-vous quelques suggestions, des coups de coeur?
Le niveau de vie est-il élevé? Est-il facile de se rendre près des lieux de randonnée sans voiture, c'est-à-dire en autobus?
J'aimerais connaître vos opinions et vos expériences sur le sujet.
Merci beaucoup!
J'aime aller à la rencontre des gens, connaitre la culture, marcher (randonnées incluses). Quelles sont vos suggestions ?
Bonjour,
Je cherche à me procurer le livre Adventure Armenia: Hiking and Rock Climbing de Carine Bachmann and Jeffrey Tufenkian en France ou sur place (en Arménie) pour profiter de ses superbes randonnées.
J'ai envoyé un email à la fondation Kanach sans succès. Quels seraient vos conseils pour le dégoter ?
Merci, et très bonne journée, Florence
Je cherche à me procurer le livre Adventure Armenia: Hiking and Rock Climbing de Carine Bachmann and Jeffrey Tufenkian en France ou sur place (en Arménie) pour profiter de ses superbes randonnées.
J'ai envoyé un email à la fondation Kanach sans succès. Quels seraient vos conseils pour le dégoter ?
Merci, et très bonne journée, Florence
Amis Voyageurs Bonsoir!!!
A une semaine du départ j'hésite toujours entre partir 15 jours en Géorgie ou partir sur cette même durée en Arménie. Très peu calé sur ces 2 pays, j'aurais aimé recevoir qq conseils... Quelles sont les choses à faire, les lieux à visiter, les randonnées à prévoir...? Tout m'intéresse à partir du moment où cela contribue à découvrir la culture du pays...
Merci d'avance pr votre aide!!!!
A une semaine du départ j'hésite toujours entre partir 15 jours en Géorgie ou partir sur cette même durée en Arménie. Très peu calé sur ces 2 pays, j'aurais aimé recevoir qq conseils... Quelles sont les choses à faire, les lieux à visiter, les randonnées à prévoir...? Tout m'intéresse à partir du moment où cela contribue à découvrir la culture du pays...
Merci d'avance pr votre aide!!!!
Bonjour à tous,
Nous partons en Août pour 5 semaines en Arménie/Géorgie.
Nous aimerions intégrer dans notre voyage la randonnée (des randonnées courtes nous permettant d'aller voir des monuments ainsi que des grandes randonnées nous permettant de remplacer les transports en commun, de relier 2 villages par exemple).
J'avais plusieurs questions à ce sujet: - Est-ce que vous pensez qu'il est possible de randonner dans ces coins ? Est ce que ce n'est pas trop compliqué au niveau des indications ? - Est ce que vous savez si l'on a la possibilité de se procurer des cartes ? - Est ce qu'il existe des guides de randonnée qui proposent des idées de rando ? J'avais repéré le guide Adventure Armenia: Hiking and Rock climbing. Mais il est difficilement trouvable et si il l'est il reste très cher. - Est ce que vous pensez que l'on peut camper sans problème ?
Et autre petite question au sujet des guides de voyage. Quel guide général sur l'Arménie-Georgie me proposeriez vous de prendre ? J'ai repéré le Lonely planet en anglais Georgia, Armenia and Azerbaijan. Le routard (mais je ne suis pas très adepte du routard généralement) Le guide évasion Arménie (je ne connais pas du tout ce guide)
Merci d'avance pour vos conseils.
Iliade,
Nous partons en Août pour 5 semaines en Arménie/Géorgie.
Nous aimerions intégrer dans notre voyage la randonnée (des randonnées courtes nous permettant d'aller voir des monuments ainsi que des grandes randonnées nous permettant de remplacer les transports en commun, de relier 2 villages par exemple).
J'avais plusieurs questions à ce sujet: - Est-ce que vous pensez qu'il est possible de randonner dans ces coins ? Est ce que ce n'est pas trop compliqué au niveau des indications ? - Est ce que vous savez si l'on a la possibilité de se procurer des cartes ? - Est ce qu'il existe des guides de randonnée qui proposent des idées de rando ? J'avais repéré le guide Adventure Armenia: Hiking and Rock climbing. Mais il est difficilement trouvable et si il l'est il reste très cher. - Est ce que vous pensez que l'on peut camper sans problème ?
Et autre petite question au sujet des guides de voyage. Quel guide général sur l'Arménie-Georgie me proposeriez vous de prendre ? J'ai repéré le Lonely planet en anglais Georgia, Armenia and Azerbaijan. Le routard (mais je ne suis pas très adepte du routard généralement) Le guide évasion Arménie (je ne connais pas du tout ce guide)
Merci d'avance pour vos conseils.
Iliade,
Bonjour,
Nous serons à Erevan en juin et nous voulons rejoindre Varzia. Savez-vous si les marshrutkas qui vont d'Erevan à Batumi s'arrêtent à Akhalkalaki et si de là on peut joindre Varzia? Est-ce que Akhalkalaki est un bon point de départ pour faire des randonnées dans les montagnes qui sont à côté? Merci pour votre réponse!
Nous serons à Erevan en juin et nous voulons rejoindre Varzia. Savez-vous si les marshrutkas qui vont d'Erevan à Batumi s'arrêtent à Akhalkalaki et si de là on peut joindre Varzia? Est-ce que Akhalkalaki est un bon point de départ pour faire des randonnées dans les montagnes qui sont à côté? Merci pour votre réponse!
Bonjour,
Après avoir consulté les messages sur le climat de l'Arménie, je constate que personne n'évoque l'automne. Septembre, octobre, novembre sont-ils des mois agréables?
Le printemps est-il beaucoup mieux?
Il n'est pas spécialement question de faire de longues randonnées en montagne mais on ne voudrait pas être bloqués par un temps médiocre sur la majorité du pays.
Bref comme indiqué dans mon titre, quelle est la période idéale?
Merci.
Après avoir parcouru différents posts pour une première approche de ces 2 destinations j'aimerais quelques réponses supplémentaires de la part de voyageurs ayant sillonné la Géorgie et l'Arménie avec les transports locaux et accessoirement des taxis.
- 1 mois 1/2 pour visiter correctement les 2 pays est-ce bien ? (aller-retour sur Tbilissi en septembre-octobre)
- 3 semaines pour découvrir chaque pays ou faut-il davantage pour la Géorgie et moins pour l'Arménie?
Nous ne faisons pas de randonnées mais pouvons marcher, nous ne parlons pas le russe seulement l'anglais (donc perdrons sans doute un peu de temps) mais, baroudeurs depuis toujours nous nous débrouillons dans le monde entier. Nous avons acheté les 2 guides Bradt. Merci
Hi,
I’m planning to go trekking in Armenia with a few friends.
I’d love to get some recommendations for local agencies or names of French-speaking guides who organize multi-day treks. This destination seems pretty off the beaten path😕, which is exactly why I’m interested...
Thanks.
my friend, with whom I traveled to Iran, Myanmar, and India, really wanted to take a one-month trip to Armenia and Georgia. So we booked our flights (June 21 to July 19), but disaster struck—she can’t travel anymore due to serious family reasons.
Now I’m heading off on this adventure alone. It’s not that I’ve never traveled solo before—I spent three months exploring Southeast Asia by myself last year—but I still have a few questions, and I’d really appreciate your input.
* I don’t think traveling alone in these countries is very risky—what do you think? * Maybe I could hire a driver? What would that cost, since some places seem tricky to reach by public transport. Do you have any driver recommendations? * I don’t want to rent a car—the driving seems too unpredictable, especially in Georgia. * I’d love to do some nice hikes—are there any guides available?
Here’s my rough itinerary: YEREVAN and surroundings YEGHEGNADZOR for Noravank GORIS and TATEV LAKE SEVAN DILIJAN HAGHPAT TBILISI and surroundings The CAUCASUS toward Mestia UPLISTSIKHE VARDZIA Return to Yerevan for my flight
Thanks to anyone who can share their experiences or answer my questions!
Now I’m heading off on this adventure alone. It’s not that I’ve never traveled solo before—I spent three months exploring Southeast Asia by myself last year—but I still have a few questions, and I’d really appreciate your input.
* I don’t think traveling alone in these countries is very risky—what do you think? * Maybe I could hire a driver? What would that cost, since some places seem tricky to reach by public transport. Do you have any driver recommendations? * I don’t want to rent a car—the driving seems too unpredictable, especially in Georgia. * I’d love to do some nice hikes—are there any guides available?
Here’s my rough itinerary: YEREVAN and surroundings YEGHEGNADZOR for Noravank GORIS and TATEV LAKE SEVAN DILIJAN HAGHPAT TBILISI and surroundings The CAUCASUS toward Mestia UPLISTSIKHE VARDZIA Return to Yerevan for my flight
Thanks to anyone who can share their experiences or answer my questions!
15 jours en été. Nous sommes amateurs de vieilles pierres et savons que ces 2 pays ont beaucoup à offrir.
Nous hésitons ...
Lequel des 2 nous conseillez-vous ?
Nous avons passé 3 semaines en Arménie, entre mi-juillet et mi-août. Nous étions avec nos 3 enfants (5, 8 et 10 ans). Nous sommes passés par une agence à Yerevan qui s’est occupé de la location de la voiture et de réserver les hébergements avec petit déjeuner le long du parcours que nous avons convenu ensemble, ainsi que des accompagnateurs pour 2 randonnées en montagne. Ainsi, nous avons géré nos journées et nos repas comme nous voulions, sans avoir à trouver des chambres pour 5 chaque soir.
Ca a été un voyage fantastique ! Ceux qui aiment les vieilles civilisations (et les vieilles pierres !), les paysages fabuleux et le dépaysement culturel ne doivent pas hésiter. A la condition de ne pas être trop à cheval sur le confort (je préfère le préciser, même si je ne pense pas que les adeptes de la clim et du all inclusive 5 étoiles aient l'idée d'aller en Arménie...).
Etant donné les difficultés à trouver des infos à jour, et le nombre d’infos contradictoires que j’ai pu lire, voici quelques observations « à jour » en 2016 selon notre expérience.
L’argent : aucune difficulté pour trouver des ATM, dans toutes les villes du pays. Dans les villages, c’est plus rare (à Odzun, nous avons dû aller jusqu’à Alaverdi à 20min de route). Avec notre Mastercard en euros, aucun frais prélevé par les banques arméniennes pour les retraits, seulement les frais de devises de notre banque. Pour changer des Drams en Euro avant de repartir (caution de la voiture), il y a des bureaux de change dans plein de superettes ouverts 24h/24 à Yerevan, tous au même taux. C’est aussi possible 24h/24 à l’aéroport, avec très peu de différence de taux (mais en changeant à Yerevan, on peut toujours s’acheter une glace avec la monnaie).
La voiture : il y a des stations essence partout, toutes au même prix. Beaucoup de voitures roulent au gaz. C’est très économique. Par contre, attention si on vous en propose une, le temps de remplissage des bombonnes est assez long. Les stations de gaz ont généralement un bar et un endroit pour patienter.
Les routes : bon, là, ce n’est pas bien brillant, surtout dans le sud. Les très grands axes sont généralement corrects (à quelques nids de très gosses poules près). Mais dès qu’on passe sur le réseau secondaire, ce sont au mieux des gros trous dans le bitume, sinon des routes sans revêtement (notées comme route quand même. On y croise des bus réguliers). Nous avons toujours eu du temps sec, donc ça allait. Mais sous la pluie, certains accès doivent être compliqués quand on n’a pas l’habitude de la conduite hors chemin.
La langue : après l’arménien, c’est le russe qui domine (parlé comme écrit). Un soir, nous avons voulu manger au restaurant de l’hôtel, le long du lac Sevan. La carte n’était traduite qu’en russe, et seule la responsable de salle parlait anglais. Ca reste une anecdote rigolote, au final, et on a réussi à avoir du poulet et des frites. A part ça, les panneaux routiers sont le plus souvent aussi en alphabet latin. Avec un bon GPS (et Open Street Map), on a toujours fini par arriver où on voulait. Les lieux touristiques (les vieux monastères) ont souvent un panneau explicatif en de nombreuses langues, dont le français. J’avais lu que l’anglais était très peu pratiqué. Je pense que les choses évoluent car nous avons toujours pu trouver quelqu’un pour nous faire comprendre.
La nourriture : des épiceries sont ouvertes 7jours/7. Compter 200AMD pour un pain, 1000 à 2500AMD pour un saucisson. Des fermiers vendent toutes sortes de fruits et légumes le long des routes. Aucun souci pour faire des pique-niques royaux chaque midi ! Au restaurant, avec 3000AMD vous mangez déjà bien, bière locale comprise.
L'eau : l'eau du robinet est potable (du moins tout le monde la boit et elle nous a très bien réussi). Il y a des sources canalisées partout ! Le long des routes, le long des sentiers, devant les monastères... on a toujours prévu trop d'eau pour la journée, et pu s'abreuver d'une super eau claire et fraîche au cours de nos découvertes, en villes comme en campagne.
Le guide « papier » : tous les français que nous avons croisé avaient le même guide que nous : Arménie, Géorgie, Karabagh de Kaplanian Patrick et Peuples du monde. J’avais l’édition 2007, mais il semble en exister une 2009. Le seul, à mon avis et d’après les discussions que j’ai pu avoir, à mettre l’accent sur le patrimoine plutôt que sur les restaurants et hôtels (ceux qui avaient le Petit Futé ne le recommandaient pas du tout). Nous nous en sommes servis quotidiennement pour préparer nos visites et avoir des explications sur ce que nous voyons. Il retrace aussi (de façon plus ou moins partiale) l’histoire compliquée de cette région du globe et du peuple arménien. Nous sommes vraiment très contents de l’avoir eu avec nous (merci à ma super bibliothécaire qui me l’a dégoté dans le fin fond d’une sombre archive départementale).
Couchsurfing : j’ai créé un voyage public, expliquant qu’on ne cherchait pas de logements, mais par contre qu’on aimerait rencontrer des gens pour discuter. La plupart des réponses que j’ai reçues étaient clairement touristiques (Venez louer du matériel de plongée, je peux vous conseiller un super hôtel, etc…). Mais nous avons tout de même pu passer une après-midi à Gyumri avec 4 personnes absolument géniales. Ils nous ont permis de découvrir un autre visage du pays, qui regarde vers l’avenir, qui se prend en mains et qui y croit. Si des voyageurs souhaitent les rencontrer, je peux vous mettre en relation.
La sécurité : nous ne nous sommes jamais sentis menacés. Le taux de délinquance est très bas. Ce qui n’empêche pas d’être prudents, bien sûr.
L'avion : nous avons volé avec la formule « low cost » d’Austrian Airlines. Basel-Vienne-Yerevan, avec 50min d’escale à l’aller et 2h au retour, donc au total 6 à 7h de voyage. Rien à dire, super compagnie que je recommande.
Voilà ce qui me vient pour le moment. Pour les photos, il y a le lien vers notre blog dans ma signature. J’espère donner envie à de nombreux voyageurs d’aller découvrir ce pays « hors normes », qui vaut vraiment le détour.
N’hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Je me ferais un plaisir de discuter (ça prolonge aussi le voyage !)
Marie-Anne
Etant donné les difficultés à trouver des infos à jour, et le nombre d’infos contradictoires que j’ai pu lire, voici quelques observations « à jour » en 2016 selon notre expérience.
L’argent : aucune difficulté pour trouver des ATM, dans toutes les villes du pays. Dans les villages, c’est plus rare (à Odzun, nous avons dû aller jusqu’à Alaverdi à 20min de route). Avec notre Mastercard en euros, aucun frais prélevé par les banques arméniennes pour les retraits, seulement les frais de devises de notre banque. Pour changer des Drams en Euro avant de repartir (caution de la voiture), il y a des bureaux de change dans plein de superettes ouverts 24h/24 à Yerevan, tous au même taux. C’est aussi possible 24h/24 à l’aéroport, avec très peu de différence de taux (mais en changeant à Yerevan, on peut toujours s’acheter une glace avec la monnaie).
La voiture : il y a des stations essence partout, toutes au même prix. Beaucoup de voitures roulent au gaz. C’est très économique. Par contre, attention si on vous en propose une, le temps de remplissage des bombonnes est assez long. Les stations de gaz ont généralement un bar et un endroit pour patienter.
Les routes : bon, là, ce n’est pas bien brillant, surtout dans le sud. Les très grands axes sont généralement corrects (à quelques nids de très gosses poules près). Mais dès qu’on passe sur le réseau secondaire, ce sont au mieux des gros trous dans le bitume, sinon des routes sans revêtement (notées comme route quand même. On y croise des bus réguliers). Nous avons toujours eu du temps sec, donc ça allait. Mais sous la pluie, certains accès doivent être compliqués quand on n’a pas l’habitude de la conduite hors chemin.
La langue : après l’arménien, c’est le russe qui domine (parlé comme écrit). Un soir, nous avons voulu manger au restaurant de l’hôtel, le long du lac Sevan. La carte n’était traduite qu’en russe, et seule la responsable de salle parlait anglais. Ca reste une anecdote rigolote, au final, et on a réussi à avoir du poulet et des frites. A part ça, les panneaux routiers sont le plus souvent aussi en alphabet latin. Avec un bon GPS (et Open Street Map), on a toujours fini par arriver où on voulait. Les lieux touristiques (les vieux monastères) ont souvent un panneau explicatif en de nombreuses langues, dont le français. J’avais lu que l’anglais était très peu pratiqué. Je pense que les choses évoluent car nous avons toujours pu trouver quelqu’un pour nous faire comprendre.
La nourriture : des épiceries sont ouvertes 7jours/7. Compter 200AMD pour un pain, 1000 à 2500AMD pour un saucisson. Des fermiers vendent toutes sortes de fruits et légumes le long des routes. Aucun souci pour faire des pique-niques royaux chaque midi ! Au restaurant, avec 3000AMD vous mangez déjà bien, bière locale comprise.
L'eau : l'eau du robinet est potable (du moins tout le monde la boit et elle nous a très bien réussi). Il y a des sources canalisées partout ! Le long des routes, le long des sentiers, devant les monastères... on a toujours prévu trop d'eau pour la journée, et pu s'abreuver d'une super eau claire et fraîche au cours de nos découvertes, en villes comme en campagne.
Le guide « papier » : tous les français que nous avons croisé avaient le même guide que nous : Arménie, Géorgie, Karabagh de Kaplanian Patrick et Peuples du monde. J’avais l’édition 2007, mais il semble en exister une 2009. Le seul, à mon avis et d’après les discussions que j’ai pu avoir, à mettre l’accent sur le patrimoine plutôt que sur les restaurants et hôtels (ceux qui avaient le Petit Futé ne le recommandaient pas du tout). Nous nous en sommes servis quotidiennement pour préparer nos visites et avoir des explications sur ce que nous voyons. Il retrace aussi (de façon plus ou moins partiale) l’histoire compliquée de cette région du globe et du peuple arménien. Nous sommes vraiment très contents de l’avoir eu avec nous (merci à ma super bibliothécaire qui me l’a dégoté dans le fin fond d’une sombre archive départementale).
Couchsurfing : j’ai créé un voyage public, expliquant qu’on ne cherchait pas de logements, mais par contre qu’on aimerait rencontrer des gens pour discuter. La plupart des réponses que j’ai reçues étaient clairement touristiques (Venez louer du matériel de plongée, je peux vous conseiller un super hôtel, etc…). Mais nous avons tout de même pu passer une après-midi à Gyumri avec 4 personnes absolument géniales. Ils nous ont permis de découvrir un autre visage du pays, qui regarde vers l’avenir, qui se prend en mains et qui y croit. Si des voyageurs souhaitent les rencontrer, je peux vous mettre en relation.
La sécurité : nous ne nous sommes jamais sentis menacés. Le taux de délinquance est très bas. Ce qui n’empêche pas d’être prudents, bien sûr.
L'avion : nous avons volé avec la formule « low cost » d’Austrian Airlines. Basel-Vienne-Yerevan, avec 50min d’escale à l’aller et 2h au retour, donc au total 6 à 7h de voyage. Rien à dire, super compagnie que je recommande.
Voilà ce qui me vient pour le moment. Pour les photos, il y a le lien vers notre blog dans ma signature. J’espère donner envie à de nombreux voyageurs d’aller découvrir ce pays « hors normes », qui vaut vraiment le détour.
N’hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Je me ferais un plaisir de discuter (ça prolonge aussi le voyage !)
Marie-Anne
Bonjour,
Je prévois de faire un circuit à vélo de 4 semaines en june.
Je veut visiter la Géorgie et l'Arménie a partir de Jerewan (Arménie).
Ou il es plus d'avantageuse de partir de Tiblissi?
On a besoin un tente pour faire du camping?
Concernant les tunnel, quels sont faisable? Quels trop dangereuse?
Suggestion pour un circuit? J'ai un vtt, je prefere les routes en bon etait, mais routes de terre aussi possible.
Ou passer la premier nuit pres de l'aeroport?
Merci pour vos avis.
Pour les devises: Euros ou dollar?
Michael
Je veut visiter la Géorgie et l'Arménie a partir de Jerewan (Arménie).
Ou il es plus d'avantageuse de partir de Tiblissi?
On a besoin un tente pour faire du camping?
Concernant les tunnel, quels sont faisable? Quels trop dangereuse?
Suggestion pour un circuit? J'ai un vtt, je prefere les routes en bon etait, mais routes de terre aussi possible.
Ou passer la premier nuit pres de l'aeroport?
Merci pour vos avis.
Pour les devises: Euros ou dollar?
Michael
Bonjour à tous,
La première étape de mon voyage en Asie de 6-8 mois est définie : je décolle de Genève le 14 juillet pour Tbilissi. Je prendrais mon billet de continuation pour Delhi plus tard, peut-être même depuis la Géorgie. Je pense quitter le Caucase autour du 10/14 août, car l'ami avec qui me part, rentre le 12. Ce qui nous laissera 4 semaines pour visiter l'Arménie et surtout la Géorgie.
Géorgie D'après mes recherches, la Svaneti à l'air bien pour un trek. Nous aimerons aussi grimper au sommet du Mont Kazbek (5049m). J'ai quelques questions : - Pour le Mont Kazbek (5049m), que nous voulons gravir sans guide/agence, quel matériel technique faut-il prévoir ? Les crampons suffisent-ils ou des parties raides nécessite t'elles l'usage d'un piolet ? Le glacier est-il ouvert ou peut-on l'envisager sans s'encorder ? - Nous pensions faire le trek suivant : Mazéri-Mastia-Majvdieri-Adishi-Khalde-Uschguli-Mami en une semaine. Nous ferons du camping sauvage. Y a t-il par contre moyen de manger dans les villages, afin d'alléger notre sac ? - Le glacier de l'Uschba à l'air très beau : comment y accéder et combien de temps de marche ? Je n'arrive pas à savoir si il est possible de l'intégrer au trek que nous voulons faire. - L'un d'entre vous a-t-il gravi le Tetnuld (PD+, 4853m), cela me semble intéressant et bien compatible avec notre trek.
Arménie - Les transports en communs semble parfois problématique d'après certains blog. Sont-ils vraiment rare ? Par exemple, pour grimper au sommet du volcan Aragats, peut-on aller en bus jusqu'au bout de la route d'où commence la rando (Kari Lich) ? - Y a t-il des treks sympa à faire sans guide en Arménie ? Cela me semble moins bien, car moins montagneux, que la Géorgie.
Merci d'avance de votre aide,
Julien et Bastien
Géorgie D'après mes recherches, la Svaneti à l'air bien pour un trek. Nous aimerons aussi grimper au sommet du Mont Kazbek (5049m). J'ai quelques questions : - Pour le Mont Kazbek (5049m), que nous voulons gravir sans guide/agence, quel matériel technique faut-il prévoir ? Les crampons suffisent-ils ou des parties raides nécessite t'elles l'usage d'un piolet ? Le glacier est-il ouvert ou peut-on l'envisager sans s'encorder ? - Nous pensions faire le trek suivant : Mazéri-Mastia-Majvdieri-Adishi-Khalde-Uschguli-Mami en une semaine. Nous ferons du camping sauvage. Y a t-il par contre moyen de manger dans les villages, afin d'alléger notre sac ? - Le glacier de l'Uschba à l'air très beau : comment y accéder et combien de temps de marche ? Je n'arrive pas à savoir si il est possible de l'intégrer au trek que nous voulons faire. - L'un d'entre vous a-t-il gravi le Tetnuld (PD+, 4853m), cela me semble intéressant et bien compatible avec notre trek.
Arménie - Les transports en communs semble parfois problématique d'après certains blog. Sont-ils vraiment rare ? Par exemple, pour grimper au sommet du volcan Aragats, peut-on aller en bus jusqu'au bout de la route d'où commence la rando (Kari Lich) ? - Y a t-il des treks sympa à faire sans guide en Arménie ? Cela me semble moins bien, car moins montagneux, que la Géorgie.
Merci d'avance de votre aide,
Julien et Bastien
Bonjour,
Que me conseillerez vous pour une rando en autonomie de 3 jours en Arménie...je préfère éviter les "grands lieux" type Ararat etc....plutot vers le sud??? 2eme question: Est il possible de trouver des cartes à Yerevan (carte russe??).
Merci pour vos idées/aide
Que me conseillerez vous pour une rando en autonomie de 3 jours en Arménie...je préfère éviter les "grands lieux" type Ararat etc....plutot vers le sud??? 2eme question: Est il possible de trouver des cartes à Yerevan (carte russe??).
Merci pour vos idées/aide
Just back from Georgia and Armenia.
Trip in April 2011 with a small Renault Trafic van.
No particular difficulties... except the GMR.
Bonjour,
Nous comptons nous rendre pour 3 semaines en géorgie et en arménie en juillet.
Y a t il des zones à éviter dans l'un et l'autre pays (tensions politiques?)
Passeriez vous plus de temps dans l'un ou l'autre?
Beaucoup de conversations font références à des randos/trek, n'étant pas trop accro, quelles sont les régions pour lesquelles cela n'a pas de sens d'aller si on ne désire pas en faire (sans doute aucunes?) ?
Merci
Nous comptons nous rendre pour 3 semaines en géorgie et en arménie en juillet.
Y a t il des zones à éviter dans l'un et l'autre pays (tensions politiques?)
Passeriez vous plus de temps dans l'un ou l'autre?
Beaucoup de conversations font références à des randos/trek, n'étant pas trop accro, quelles sont les régions pour lesquelles cela n'a pas de sens d'aller si on ne désire pas en faire (sans doute aucunes?) ?
Merci
Bonjour
Je me demande si je ne devrais pas annulé mon circuit que je viens de prendre ce week end ?? avec l agence huwans pour l Arménie et la géorgie je viens de me rendre compte qu'il y a des restrictions très fortes au sujet de certains médicaments et notamment les benzodiazépines et c est mon traitement justement que je prend quotidiennement sur le site ambassade de France en géorgie ils disent qu'ils faut une traduction assermenté pour les ordonnances en anglais etc etc.. Le bordel quoi .. je vais pas payer un traducteur pour mon dossier médical qand même ... je ne connais même pas les démarches et comment faire , pouvez vous me conseiller merci par avance , gennaro
J'amène ma pierre aux posts précédents concernant l'Arménie.
Pour un aperçu complet du pays, je dirai que 15 jours sont suffisants. Avec 10 jours c'est déjà bien. 21 jours si on randonne
Conduite Nous avons loué par Hertz. Pneus lisses, 1h30 de retard pour eux sur le rendez vous de prise et remise de clef, un pneu crevé. Bref, pas le meilleur début. Je ne suis pas expert en voiture mais je dirai que les suspensions étaient pire que celles de ma voiture de 16ans d'âge. Voiture sur élevée type duster indispensable au vu de la route. On a cru au début que les post précédents exagéraient sur la qualité de la route, notamment sur le nord d'Erevan...finalement, les nids de poule sont apparus, puis les nids de grosse poule, puis d'autruche. Il faut toujours être vigilant, encore plus de nuit. Tout peut arriver. Bitume enlevé, rochers, cailloux. On a eu aussi sur le tronçon Alaverdi Vadnazor 60km d'autoroute en reconstruction, sans un panneau pour prévenir, avec des passages où une seule voiture peut circuler en slalomant entre les débris, poubelles, poteaux et en sautant sur des trous monumentaux. Les rares ouvriers n'ont pas de gilet jaune donc c'est dangereux pour tout le monde. Au début, on ne comprenait pas pourquoi les voitures roulaient de notre côté de la route.. On a compris ensuite qu'ils passaient où ils pouvaient...et ça surprend en plein virage de se voir nez à nez avec une voiture sans raison a priori. Les gens ne vont pas forcément vite, et ce à cause de la route et des camions ou voitures qui doivent afficher un million de km au compteur. On est alors bloqué à 30kmh, sans exagérer
Pour conduire soit on croit que l'on va faire la justice en s'énervant, klaxonnant, empêchant les idiots de se rabattre, soit on prend le plis. C'est à dire qu'on klaxonne pour prévenir qu'on dépasse, pour demander à ce que l'autre se rabatte, pour remercier... Petit à petit, on va aussi apprendre à doubler sur ligne blanche, à faire le troisième laron côte à côte sur une seule voie car les deux premiers se doublent à 20 à l'heure. On va aussi apprendre à anticiper ce qui peut se passer en face: route défoncée=quelqu'un qui peut surgir en face pour éviter ses trous, camions en face=sûrement une file de voitures qui souhaitent doubler...et qui va le faire donc on se déporte à droite pour créer une troisième voie de dépassement, voiture derrière qui colle=laisser passer en frôlant le bas côté parce qu'il va faire prendre des risques à tout le monde. Le pb est de trop prendre le pli arménien. C'est ma femme qui a conduit les 15 jours. En 4 jours, elle aussi se déportait complètement à gauche pour éviter les nids d'hippopotames, et zig zaguait sur la voie en fonction des ladas, camions, chiens, trous et rochers...par contre, j'ai du la rappeler à l'ordre sur 4 déplacements sans visibilité... Trop de plis ... tue le pli...
Carte de routes: totalement insuffisantes, notre GPS de téléphone nous a guidé parfaitement à chaque hôtel ou monastère sans aucune erreur. Par contre, c'était à condition d'avoir téléchargée nos cartes avant et d'avoir cherché les destinations par wifi à l'avance Mais nos 3 cartes papier n'ont servi à rien du tout pour se diriger, pas assez de détail
Langage: on a tout le temps pu se faire comprendre. On a tout le temps trouver qqun qui parlait ou bredouillait de l'anglais contrairement à ce que disent les guides papier. L'Armenie change vite, les monastères se rénovent, et le tourisme va prendre sa place
Culturel Dans l'ordre de préférence, avec toute la subjectivité qui s'impose
1 Monastère de Noravank pour sa situation (20km à l'ouest de Yeghegnadzor)
2 Monastère de Geghard, pour son intérieur complexe et dense avec concept troglodytique (20km est d'Erevan)
3 Tatev pour sa route plus que le monastère (les wings of Tatev, téléphérique, empêche d'en profiter) (Sud est)
A faire/voir 1 Mt Aragat: aller au sommet ou au moins au lac à 3200m, gelé à la Toussaint (prévoir bonnet) On peut y associer la forteresse d'Amberd: petite rando de 8km, 400d+(distance et dénivelé de l'aller retour). On l'a fait en courant: c'est tripant! Arrivé à la forteresse un chemin de rando mène au lac: par contre, c'est à nouveau un aller retour sur le même chemin. L'idéal est d'avoir qqun au sommet en voiture On ajoute un observatoire à visiter, en journée, et qui permet aussi de passer la soirée à observer les étoiles. On rajoute en plus un hôtel un peu cher: Hôtel Amberd (piscine, vue sur l'Ararat) (discount en basse saison qui vaut vraiment le coup, taverne à coté pas top mais restau de l'hôtel TB): on peut y passer deux jours sans souci.
2 la route de Ashtarak à Artik par l'est du Mont Aragat:longue route de road movie avec petit coté sibérien à la Toussaint
3 Selim pass et son caravansérail : col de montagne avec superbe vue (sud est)
4 Lori Berd près de Stepanavan au nord: ruine de ville dans un super décor
5 Au nord, monastère de Sanahin et Haghpat
Randonnées Nous n'avons jamais trouvé le guide dont il est tant question: Hiking and Climbing in Armenia. A Tatev (arrivée du téléphérique), il y a un café information. La serveuse est la fille du gars ayant bossé avec les auteurs du guide. Elle dispose d'un exemplaire (1ere édition avec tous les pbs que ça pose) que l'on peut photographier. Elle connait pas mal de chemins. Sinon il y a le transcaucasius Trail qui se construit de Tbilissi à Dilijan par un groupe de passionnés: ils peuvent vous donner des portions à tester. Balisages par cercles rouge et blanc. Il y a des chemins partout en Arménie: on ne sait juste pas où ils vont. Pour qui le souhaite, un gros trek doit être possible avec géolocalisation et boussole en profitant de l'aide des bergers rencontrés (eau et abris de fortune)
Guides: Le guide peuple du monde est en effet bourrés de fautes de frappe, d'orth et de grammaire. C'est assez déconcertant. Il a le mérite de mettre quelques plans Le petit futé: j'ai bien aimé. Je ne peux pas juger de la véracité des contenus historiques mais pour moi assez complet sur l'aspect culturel. Les hôtels ou restau réalisés et retrouvés dans le guide correspondaient à la description. Nous avons joué sur les deux guides à la fois et c'était très bien, le tout avec la carte Armenia et Georgia, itm, 1/430000, qui donnait une bonne vue d'ensemble des visites.
Bémol : non convaincu pas Garni, le lac de Sevan, Dilijan et Khor Virap. Après, tout dépend ce qu'on cherche et dans quel ordre on fait les visites (et de la saison peut être)
Pour finir, Erevan On conseille l'hôtel Villa Delenda: ça a du charme mais ce n'est pas pour les petits budgets La visite de la ville se fait vite, beaucoup de pollution. Tout peut se faire à pied. Pour info, jusqu'à fin octobre, la place de la République fait "chanter ses fontaines" à la tombée de la nuit jusqu'à 22h environ: les fontaines se colorent de différentes tons, des musiques actuelles s'enchaînent et les jets sont activés en tentant d'en suivre le rythme. Avec une douce soirée, c'est super sympa. Musées très intéressants Jazz bar sur la eue Putchkin: 3 e l'entrée, réservation souvent nécessaire, commence à 21h, choisir sa table à l'avance pour voir les musicien, un tantinet guindé mais ambiance comme on l'attend
Voilà
Conduite Nous avons loué par Hertz. Pneus lisses, 1h30 de retard pour eux sur le rendez vous de prise et remise de clef, un pneu crevé. Bref, pas le meilleur début. Je ne suis pas expert en voiture mais je dirai que les suspensions étaient pire que celles de ma voiture de 16ans d'âge. Voiture sur élevée type duster indispensable au vu de la route. On a cru au début que les post précédents exagéraient sur la qualité de la route, notamment sur le nord d'Erevan...finalement, les nids de poule sont apparus, puis les nids de grosse poule, puis d'autruche. Il faut toujours être vigilant, encore plus de nuit. Tout peut arriver. Bitume enlevé, rochers, cailloux. On a eu aussi sur le tronçon Alaverdi Vadnazor 60km d'autoroute en reconstruction, sans un panneau pour prévenir, avec des passages où une seule voiture peut circuler en slalomant entre les débris, poubelles, poteaux et en sautant sur des trous monumentaux. Les rares ouvriers n'ont pas de gilet jaune donc c'est dangereux pour tout le monde. Au début, on ne comprenait pas pourquoi les voitures roulaient de notre côté de la route.. On a compris ensuite qu'ils passaient où ils pouvaient...et ça surprend en plein virage de se voir nez à nez avec une voiture sans raison a priori. Les gens ne vont pas forcément vite, et ce à cause de la route et des camions ou voitures qui doivent afficher un million de km au compteur. On est alors bloqué à 30kmh, sans exagérer
Pour conduire soit on croit que l'on va faire la justice en s'énervant, klaxonnant, empêchant les idiots de se rabattre, soit on prend le plis. C'est à dire qu'on klaxonne pour prévenir qu'on dépasse, pour demander à ce que l'autre se rabatte, pour remercier... Petit à petit, on va aussi apprendre à doubler sur ligne blanche, à faire le troisième laron côte à côte sur une seule voie car les deux premiers se doublent à 20 à l'heure. On va aussi apprendre à anticiper ce qui peut se passer en face: route défoncée=quelqu'un qui peut surgir en face pour éviter ses trous, camions en face=sûrement une file de voitures qui souhaitent doubler...et qui va le faire donc on se déporte à droite pour créer une troisième voie de dépassement, voiture derrière qui colle=laisser passer en frôlant le bas côté parce qu'il va faire prendre des risques à tout le monde. Le pb est de trop prendre le pli arménien. C'est ma femme qui a conduit les 15 jours. En 4 jours, elle aussi se déportait complètement à gauche pour éviter les nids d'hippopotames, et zig zaguait sur la voie en fonction des ladas, camions, chiens, trous et rochers...par contre, j'ai du la rappeler à l'ordre sur 4 déplacements sans visibilité... Trop de plis ... tue le pli...
Carte de routes: totalement insuffisantes, notre GPS de téléphone nous a guidé parfaitement à chaque hôtel ou monastère sans aucune erreur. Par contre, c'était à condition d'avoir téléchargée nos cartes avant et d'avoir cherché les destinations par wifi à l'avance Mais nos 3 cartes papier n'ont servi à rien du tout pour se diriger, pas assez de détail
Langage: on a tout le temps pu se faire comprendre. On a tout le temps trouver qqun qui parlait ou bredouillait de l'anglais contrairement à ce que disent les guides papier. L'Armenie change vite, les monastères se rénovent, et le tourisme va prendre sa place
Culturel Dans l'ordre de préférence, avec toute la subjectivité qui s'impose
1 Monastère de Noravank pour sa situation (20km à l'ouest de Yeghegnadzor)
2 Monastère de Geghard, pour son intérieur complexe et dense avec concept troglodytique (20km est d'Erevan)
3 Tatev pour sa route plus que le monastère (les wings of Tatev, téléphérique, empêche d'en profiter) (Sud est)
A faire/voir 1 Mt Aragat: aller au sommet ou au moins au lac à 3200m, gelé à la Toussaint (prévoir bonnet) On peut y associer la forteresse d'Amberd: petite rando de 8km, 400d+(distance et dénivelé de l'aller retour). On l'a fait en courant: c'est tripant! Arrivé à la forteresse un chemin de rando mène au lac: par contre, c'est à nouveau un aller retour sur le même chemin. L'idéal est d'avoir qqun au sommet en voiture On ajoute un observatoire à visiter, en journée, et qui permet aussi de passer la soirée à observer les étoiles. On rajoute en plus un hôtel un peu cher: Hôtel Amberd (piscine, vue sur l'Ararat) (discount en basse saison qui vaut vraiment le coup, taverne à coté pas top mais restau de l'hôtel TB): on peut y passer deux jours sans souci.
2 la route de Ashtarak à Artik par l'est du Mont Aragat:longue route de road movie avec petit coté sibérien à la Toussaint
3 Selim pass et son caravansérail : col de montagne avec superbe vue (sud est)
4 Lori Berd près de Stepanavan au nord: ruine de ville dans un super décor
5 Au nord, monastère de Sanahin et Haghpat
Randonnées Nous n'avons jamais trouvé le guide dont il est tant question: Hiking and Climbing in Armenia. A Tatev (arrivée du téléphérique), il y a un café information. La serveuse est la fille du gars ayant bossé avec les auteurs du guide. Elle dispose d'un exemplaire (1ere édition avec tous les pbs que ça pose) que l'on peut photographier. Elle connait pas mal de chemins. Sinon il y a le transcaucasius Trail qui se construit de Tbilissi à Dilijan par un groupe de passionnés: ils peuvent vous donner des portions à tester. Balisages par cercles rouge et blanc. Il y a des chemins partout en Arménie: on ne sait juste pas où ils vont. Pour qui le souhaite, un gros trek doit être possible avec géolocalisation et boussole en profitant de l'aide des bergers rencontrés (eau et abris de fortune)
Guides: Le guide peuple du monde est en effet bourrés de fautes de frappe, d'orth et de grammaire. C'est assez déconcertant. Il a le mérite de mettre quelques plans Le petit futé: j'ai bien aimé. Je ne peux pas juger de la véracité des contenus historiques mais pour moi assez complet sur l'aspect culturel. Les hôtels ou restau réalisés et retrouvés dans le guide correspondaient à la description. Nous avons joué sur les deux guides à la fois et c'était très bien, le tout avec la carte Armenia et Georgia, itm, 1/430000, qui donnait une bonne vue d'ensemble des visites.
Bémol : non convaincu pas Garni, le lac de Sevan, Dilijan et Khor Virap. Après, tout dépend ce qu'on cherche et dans quel ordre on fait les visites (et de la saison peut être)
Pour finir, Erevan On conseille l'hôtel Villa Delenda: ça a du charme mais ce n'est pas pour les petits budgets La visite de la ville se fait vite, beaucoup de pollution. Tout peut se faire à pied. Pour info, jusqu'à fin octobre, la place de la République fait "chanter ses fontaines" à la tombée de la nuit jusqu'à 22h environ: les fontaines se colorent de différentes tons, des musiques actuelles s'enchaînent et les jets sont activés en tentant d'en suivre le rythme. Avec une douce soirée, c'est super sympa. Musées très intéressants Jazz bar sur la eue Putchkin: 3 e l'entrée, réservation souvent nécessaire, commence à 21h, choisir sa table à l'avance pour voir les musicien, un tantinet guindé mais ambiance comme on l'attend
Voilà
Que voir en Arménie ?
Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).
1- Villes et patrimoine culturel Alaverdi : à une des extrémités des gorges de la Debed, la ville est surtout une base pour découvrir celles-ci de même que les nombreux monastères des environs dont ceux de Haghbat, Sanahin, Horomayr ou encore la basilique d'Odzun.Amberd : ce site à côte d'Etchmiadzin est constitué d'une forteresse et d'une église médiévalesArmavir : à la frontière turque, Armavir est une ancienne capitale. Au niveau touristique, "juste" un mémorial de la guerre arméno-turque de 1920 et quelques petits sites archéologiques alentours.Basilique dOdzun : très belle église dans la commune du même nom située dans les environs d'Alaverdi et des gorges de la Debed.Dilijan : jolie petite ville à l'architecture traditionnelle bien conservée. Elle est aux portes du parc du même nom dans lequel on vient randonner et de plusieurs monastères reconnus (Haghartsin, etc).Etchmiadzin : la capitale spirituelle de l'Arménie est inscrite à l'UNESCO pour sa cathédrale et ses églises.Forteresse de Baghaberd : les vestiges d'un très ancien et imposant château perché.Garni : cette commune au sud-est de la capitale abrite les restes d'une ancienne forteresse avec un joli temple hellénistique. Dans les environs, d'agréables gorges aux formations basaltiques, plus quelques monastères.Goris : une petite localité du sud entourée de montagnes avec tout autour plusieurs vieux monastères (dont celui de Talev) et les habitations troglodytes de Khndzoreszk creusées dans de spectaculaires falaises.Gyumri : c'est la seconde ville du pays avec une citadelle et un centre ancien marqué par l'architecture russe du XVIII-XIXe siècle.Haut-Karabagh : source de conflit avec l'Azerbaïjan voisin, le Nagorno-Karabakh est une république auto-proclamée peuplée d'arméniens en territoire azerbaïjanais... et accessible uniquement depuis l'Arménie. On peut y faire des treks, découvrir nombre de monastères mais aussi divers témoignages du conflit de 1988-94 (mémoriaux, ville abandonnée d'Agdam...). Un minimum de précautions est cependant nécessaire.Ijevan : petite ville au coeur d'une jolie région, entourée de montagnes et de forêts. Ijevan possède encore en partie son architecture de style arménien ou russe. Plusieurs monastère dans ses environs (Makaravank, Kirants, Arakelots...) et les gorges de Yenokavan avec ses falaises, cascades et grottes.Jermuk : ville thermale assez réputée perchée dans les montagnes de la partie sud du pays. Le vieux monastère fortifié de Gndevank est à sa périphérie.Metsamor : un petit site archéologique avec des vestiges urbains datant de l'antiquité.Monastère de Gherart : superbe monastère du XIIIe siècle, proche de la capitale, classé à l'UNESCO.Monastère de Goshavank : un des (jolis) monastères du Parc national de Dilijan pas loin de celui de Haghartsin.Monastères de Haghbat et de Sanahin : ces deux édifices médiévaux proches de la frontière avec la Géorgie font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.Monastère d'Haghartsin : c'est un des plus beaux et des plus connus du pays. Il est niché au coeur d'une forêt du parc de Dilijan avec d'autres comme Goshavank, Matosavank ou Jukhtak Vank.Monastère d'Harichavank : un imposant monastère médiéval à l'ouest de l'Arménie.Monastère de Khor Virap : monastère perché situé à la frontière turque. Belle vue sur le Mont Ararat.Monastères du Lac Sevan : plusieurs monastères médiévaux entourent ce vaste lac. Celui de Sevanavank demeure le plus connu devant d'autres comme Hayravank, Noradouz (et son cimetière médiéval), Makenyats, etc.Monastère de Marmashen : monastère du Xe siècle à la frontière de la Turquie.Monastère de Noravank : un des monastères médiévaux parmi les plus connus du sud du pays construit dans un superbe cadre naturel.Monastère de Tatev : bel édifice perché du sud de l'Arménie.Monts Ughtasar : on peut y voir des milliers de pétroglyphes. Dans la même région existe aussi le site de Zorats Karer et ses mégalithes faisant penser à Stonehenge.Tsaghkadzor : c'est la station de ski d'Arménie.Yeghegnadzor : la bourgade est au coeur d'une belle région qui abrite plusieurs monastères (Spitakavo, Tsakhats Kar, Noravank...), d'anciennes forteresses (Proshaberd, Smbataberd) et caravansérails (Selim). Egalement des gorges, des grottes, des vignobles, plus de nombreuses opportunités de randonnées.Yerevan : capitale et plus grande ville d'Arménie aux pieds du Mont Ararat. Elle possède une architecture spécifique, mélange d'ancien et de moderne auquel s'ajoute aussi une influence datant de l'époque soviétique. C'est dans sa banlieue qu'est situé le site archéologique de Zvarnotz classé à l'UNESCO.Zorats Karer : des mégalithes faisant penser à Stonehenge situés dans les montagnes du sud.2- Patrimoine naturelGorges de la Debed : ce site du nord du pays, à côté d'Alaverdi, abrite plusieurs monastères comme ceux de Haghbat et Sanahin. On peut aussi y randonner.Lac Sevan : cet immense lac à 2 000 m d'altitude est un haut lieu touristique avec ses plages, ses monuments (dont le cimetière médiéval de Noradouz), ses églises et monastères (dont Sevanavank) qui le bordent. On peut randonner sur son pourtour et y observer les oiseaux..Mont Aragats : l'ancien volcan de 4 095 m est le point culminant du pays. On peut en faire l'ascensionParc national de Dilijan : parc forestier du nord-est aux portes de la ville du même nom. On peut y randonner et découvrir plusieurs monastères comme ceux de Haghartsin, Goshavank, Matosavank ou Jukhtak Vank. La faune du parc est riche en espèces (ours, loups, oiseaux...).3- Le plus apprécié...
Dilijan; Lac Sevan; Monastère de Gherart; Monastères de Haghbat et de Sanahin; Monastère d'Haghartsin; Monastères du Lac Sevan; Parc national de Dilijan; Yeghegnadzor.
- © VoyageForum -
1- Villes et patrimoine culturel Alaverdi : à une des extrémités des gorges de la Debed, la ville est surtout une base pour découvrir celles-ci de même que les nombreux monastères des environs dont ceux de Haghbat, Sanahin, Horomayr ou encore la basilique d'Odzun.Amberd : ce site à côte d'Etchmiadzin est constitué d'une forteresse et d'une église médiévalesArmavir : à la frontière turque, Armavir est une ancienne capitale. Au niveau touristique, "juste" un mémorial de la guerre arméno-turque de 1920 et quelques petits sites archéologiques alentours.Basilique dOdzun : très belle église dans la commune du même nom située dans les environs d'Alaverdi et des gorges de la Debed.Dilijan : jolie petite ville à l'architecture traditionnelle bien conservée. Elle est aux portes du parc du même nom dans lequel on vient randonner et de plusieurs monastères reconnus (Haghartsin, etc).Etchmiadzin : la capitale spirituelle de l'Arménie est inscrite à l'UNESCO pour sa cathédrale et ses églises.Forteresse de Baghaberd : les vestiges d'un très ancien et imposant château perché.Garni : cette commune au sud-est de la capitale abrite les restes d'une ancienne forteresse avec un joli temple hellénistique. Dans les environs, d'agréables gorges aux formations basaltiques, plus quelques monastères.Goris : une petite localité du sud entourée de montagnes avec tout autour plusieurs vieux monastères (dont celui de Talev) et les habitations troglodytes de Khndzoreszk creusées dans de spectaculaires falaises.Gyumri : c'est la seconde ville du pays avec une citadelle et un centre ancien marqué par l'architecture russe du XVIII-XIXe siècle.Haut-Karabagh : source de conflit avec l'Azerbaïjan voisin, le Nagorno-Karabakh est une république auto-proclamée peuplée d'arméniens en territoire azerbaïjanais... et accessible uniquement depuis l'Arménie. On peut y faire des treks, découvrir nombre de monastères mais aussi divers témoignages du conflit de 1988-94 (mémoriaux, ville abandonnée d'Agdam...). Un minimum de précautions est cependant nécessaire.Ijevan : petite ville au coeur d'une jolie région, entourée de montagnes et de forêts. Ijevan possède encore en partie son architecture de style arménien ou russe. Plusieurs monastère dans ses environs (Makaravank, Kirants, Arakelots...) et les gorges de Yenokavan avec ses falaises, cascades et grottes.Jermuk : ville thermale assez réputée perchée dans les montagnes de la partie sud du pays. Le vieux monastère fortifié de Gndevank est à sa périphérie.Metsamor : un petit site archéologique avec des vestiges urbains datant de l'antiquité.Monastère de Gherart : superbe monastère du XIIIe siècle, proche de la capitale, classé à l'UNESCO.Monastère de Goshavank : un des (jolis) monastères du Parc national de Dilijan pas loin de celui de Haghartsin.Monastères de Haghbat et de Sanahin : ces deux édifices médiévaux proches de la frontière avec la Géorgie font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.Monastère d'Haghartsin : c'est un des plus beaux et des plus connus du pays. Il est niché au coeur d'une forêt du parc de Dilijan avec d'autres comme Goshavank, Matosavank ou Jukhtak Vank.Monastère d'Harichavank : un imposant monastère médiéval à l'ouest de l'Arménie.Monastère de Khor Virap : monastère perché situé à la frontière turque. Belle vue sur le Mont Ararat.Monastères du Lac Sevan : plusieurs monastères médiévaux entourent ce vaste lac. Celui de Sevanavank demeure le plus connu devant d'autres comme Hayravank, Noradouz (et son cimetière médiéval), Makenyats, etc.Monastère de Marmashen : monastère du Xe siècle à la frontière de la Turquie.Monastère de Noravank : un des monastères médiévaux parmi les plus connus du sud du pays construit dans un superbe cadre naturel.Monastère de Tatev : bel édifice perché du sud de l'Arménie.Monts Ughtasar : on peut y voir des milliers de pétroglyphes. Dans la même région existe aussi le site de Zorats Karer et ses mégalithes faisant penser à Stonehenge.Tsaghkadzor : c'est la station de ski d'Arménie.Yeghegnadzor : la bourgade est au coeur d'une belle région qui abrite plusieurs monastères (Spitakavo, Tsakhats Kar, Noravank...), d'anciennes forteresses (Proshaberd, Smbataberd) et caravansérails (Selim). Egalement des gorges, des grottes, des vignobles, plus de nombreuses opportunités de randonnées.Yerevan : capitale et plus grande ville d'Arménie aux pieds du Mont Ararat. Elle possède une architecture spécifique, mélange d'ancien et de moderne auquel s'ajoute aussi une influence datant de l'époque soviétique. C'est dans sa banlieue qu'est situé le site archéologique de Zvarnotz classé à l'UNESCO.Zorats Karer : des mégalithes faisant penser à Stonehenge situés dans les montagnes du sud.2- Patrimoine naturelGorges de la Debed : ce site du nord du pays, à côté d'Alaverdi, abrite plusieurs monastères comme ceux de Haghbat et Sanahin. On peut aussi y randonner.Lac Sevan : cet immense lac à 2 000 m d'altitude est un haut lieu touristique avec ses plages, ses monuments (dont le cimetière médiéval de Noradouz), ses églises et monastères (dont Sevanavank) qui le bordent. On peut randonner sur son pourtour et y observer les oiseaux..Mont Aragats : l'ancien volcan de 4 095 m est le point culminant du pays. On peut en faire l'ascensionParc national de Dilijan : parc forestier du nord-est aux portes de la ville du même nom. On peut y randonner et découvrir plusieurs monastères comme ceux de Haghartsin, Goshavank, Matosavank ou Jukhtak Vank. La faune du parc est riche en espèces (ours, loups, oiseaux...).3- Le plus apprécié...
Dilijan; Lac Sevan; Monastère de Gherart; Monastères de Haghbat et de Sanahin; Monastère d'Haghartsin; Monastères du Lac Sevan; Parc national de Dilijan; Yeghegnadzor.
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Bonjour,
Je souhaite faire des excursions à la journée depuis Erevan.
Je souhaite commencer par Zvatnots et Etchmiadzine.
J'ai lu dans mon guide futé que le départ se fait du marché central de Erevan, mais le marché central a disparu, et je n'ai rien repéré autour qui ressemble a une gare routière.
Quelqu'un peut il me dire quel bus ou minibus prendre, et où le prendre?
Merci 🙂
Merci 🙂
Bonjour à Tous,
J'ai entrain de préparer un voyage de 17 jours en mois de Mai prochain en Géorgie et l'Arménie. J'ai passer des jours à chercher des informations fiable, alors je compte sur vos conseils. mon itinéraire est :
J1 : Vol Casablanca - Tbilissi ( Escale à Istanbul ) J2 : Journée découvert la ville de Tbilissi - train de nuit Zugdidi J3 : Zugdidi - Mestia J4 : Mestia J5 : Mestia - Ushguli J6 : Ushguli J7 : Ushguli - Mestia J8 : Mestia - Zugdidi - Nuit à Batumi J9 : Batumi - Train de nuit Tbilissi J10:Kazbegi J11:Tbilissi J12:Tbilissi - Erevan J13:Garni - Sevan J14:Khor Virap J15:Ascension du petit Aragats J16:Retour a Tbilissi J17:Vol retour Tbilissi - Casablanca
Mes question sont : Est ce que c'est envisageable effectue ce projet ? 😊 Pour la liaison entre Zugdidi et Mestia, est ce que les fameuses Marshrutka fonction à cette periode ? La même question pour la liaison entre Mestia et Ushguli? Pour le jour 9 est ce qu'il est envisageable ? ou trop Chargé?
N.B : Sachant que je fais tout le circuit en transport en commun.
Merci d'avance, Amin,
J'ai entrain de préparer un voyage de 17 jours en mois de Mai prochain en Géorgie et l'Arménie. J'ai passer des jours à chercher des informations fiable, alors je compte sur vos conseils. mon itinéraire est :
J1 : Vol Casablanca - Tbilissi ( Escale à Istanbul ) J2 : Journée découvert la ville de Tbilissi - train de nuit Zugdidi J3 : Zugdidi - Mestia J4 : Mestia J5 : Mestia - Ushguli J6 : Ushguli J7 : Ushguli - Mestia J8 : Mestia - Zugdidi - Nuit à Batumi J9 : Batumi - Train de nuit Tbilissi J10:Kazbegi J11:Tbilissi J12:Tbilissi - Erevan J13:Garni - Sevan J14:Khor Virap J15:Ascension du petit Aragats J16:Retour a Tbilissi J17:Vol retour Tbilissi - Casablanca
Mes question sont : Est ce que c'est envisageable effectue ce projet ? 😊 Pour la liaison entre Zugdidi et Mestia, est ce que les fameuses Marshrutka fonction à cette periode ? La même question pour la liaison entre Mestia et Ushguli? Pour le jour 9 est ce qu'il est envisageable ? ou trop Chargé?
N.B : Sachant que je fais tout le circuit en transport en commun.
Merci d'avance, Amin,
Bonjour
je compte me rendre en Arménie en Septembre, d'où plusieurs interrogations : si quelqu'un a tenté l'ascencion de l'Araghatz, proposée par pas mal de voyagistes (4000 mètres, au nord de Erevan), est-ce possible sans guide et en cette saison (début septembre)? Sinon, combien coûterait un guide sur place et où en trouver? niveau transports, est-il facile de se déplacer seul dans le pays ? (je me doute bien qu'il y a des bus ou minibus, mais sont-ils pratiques niveau fréquence et horaires - c'est à dire est-il possible de relier deux villes de province facilement sans repasser par Erevan ?) le logement est-il aisé dans les petites villes ou campagne ? Et à erevan peut-on trouver des petits hotels pas cher ?
D'ailleurs, si vous avez des bons plans pour ce pays, je suis preneur !
Merci d'avance de vos réponses pierre
Merci d'avance de vos réponses pierre
Bonsoir à tous !
Dans 15 jours, nous nous envolons mon compagnon et moi-même pour l'Arménie avec en poche les guides Hachette Evasion et Peuples du Monde. Nous aurons 3 semaines devant nous pour découvrir le pays
Quantités de questions restent ouvertes, ce qui n'est pas pour nous déplaire. J'aimerai cependant trancher plusieurs questions avant le départ :Quelqu'un a-t-il testé le e-visa (cher ! deux fois le prix du visa pris sur place tel qu'il est donné dans les guides). Cela vaut-il la peine pour éviter l'attente à l'arrivée ? Le visa sur place doit-il être impérativement réglé en dollars (euros non acceptés ?) Nous arrivons un samedi soir, relativement tard. J'imagine que, malgré le taux de change pas très intéressant de l'aéroport, nous n'aurons pas le choix (pas raisonnable d'espérer changer nos devises à Erevan le dimanche matin ??) PDM (le guide) donne presque exclusivement les prix en dollars ou en drams. Faut-il troquer les euros contre des dollars pour éviter un change défavorable ? En ce qui concerne l'hébergement à Erevan, si quelqu'un a une adresse sympa et pas trop chère à nous communiquer (B & B de préf.), nous sommes évidemment preneurs. Voilà ! Merci à ceux qui prendront le temps de nous répondre.
Dans 15 jours, nous nous envolons mon compagnon et moi-même pour l'Arménie avec en poche les guides Hachette Evasion et Peuples du Monde. Nous aurons 3 semaines devant nous pour découvrir le pays
Quantités de questions restent ouvertes, ce qui n'est pas pour nous déplaire. J'aimerai cependant trancher plusieurs questions avant le départ :Quelqu'un a-t-il testé le e-visa (cher ! deux fois le prix du visa pris sur place tel qu'il est donné dans les guides). Cela vaut-il la peine pour éviter l'attente à l'arrivée ? Le visa sur place doit-il être impérativement réglé en dollars (euros non acceptés ?) Nous arrivons un samedi soir, relativement tard. J'imagine que, malgré le taux de change pas très intéressant de l'aéroport, nous n'aurons pas le choix (pas raisonnable d'espérer changer nos devises à Erevan le dimanche matin ??) PDM (le guide) donne presque exclusivement les prix en dollars ou en drams. Faut-il troquer les euros contre des dollars pour éviter un change défavorable ? En ce qui concerne l'hébergement à Erevan, si quelqu'un a une adresse sympa et pas trop chère à nous communiquer (B & B de préf.), nous sommes évidemment preneurs. Voilà ! Merci à ceux qui prendront le temps de nous répondre.
Bonjour,
Nous sommes 2 amis qui partons en Arménie du 27 juillet au 9 août. Pour l’instant, nous n’avons que les billets d’avion et plein d’envies de découvertes, en particulier de paysages sauvages, donc principalement en dehors de la capitale. Nous cherchons des conseils pratiques de routards qui y sont déjà allés : Quelles sont les bons conseils pour profiter du séjour sans parler arménien ? Nous connaitrons l'alphabet mais sans plus... Faut-il chercher un interprète ? Quels sont les endroits et les visites que vous recommandez ? Peut-louer une voiture sans risque ou est-ce plus simple prendre les cars (apparemment pas très flexibles car tous partent d’Erevan) ? Le logement en dehors d’Erevan est-il facile à trouver ? Le camping est-il possible ? Est-il facile de faire des randos ? Si certains d’entre vous sont sur Paris, nous vous rencontrerons avec grand plaisir. Merci de vos conseils ! JMarc et Isabelle
Nous sommes 2 amis qui partons en Arménie du 27 juillet au 9 août. Pour l’instant, nous n’avons que les billets d’avion et plein d’envies de découvertes, en particulier de paysages sauvages, donc principalement en dehors de la capitale. Nous cherchons des conseils pratiques de routards qui y sont déjà allés : Quelles sont les bons conseils pour profiter du séjour sans parler arménien ? Nous connaitrons l'alphabet mais sans plus... Faut-il chercher un interprète ? Quels sont les endroits et les visites que vous recommandez ? Peut-louer une voiture sans risque ou est-ce plus simple prendre les cars (apparemment pas très flexibles car tous partent d’Erevan) ? Le logement en dehors d’Erevan est-il facile à trouver ? Le camping est-il possible ? Est-il facile de faire des randos ? Si certains d’entre vous sont sur Paris, nous vous rencontrerons avec grand plaisir. Merci de vos conseils ! JMarc et Isabelle
Bonjour à tous!
Je souhaiterais partir 2 semaines début mai dans la Caucase et j'aimerais savoir quelle destination vous avez préféré (architecture, typicité, accueil...)
Merci!
Je souhaiterais partir 2 semaines début mai dans la Caucase et j'aimerais savoir quelle destination vous avez préféré (architecture, typicité, accueil...)
Merci!
Bonjour,
Je suis en train de penser à partir à 2 personnes en armenie environ 2 semaines.
Connaissez vous des randos de plusieurs jours en armenie ( ou a defaut en georgie ).
Comme la durée est courte, je prefere eviter de m'eparpiller sur plusieurs pays, mais cela va dependre de vos conseils.
merci pour vos infos.
amicalement
caroluce
merci pour vos infos.
amicalement
caroluce
