Salut à tous !
Je pense qu'il serait utilise pour toutes les personnes préparant un voyage en Iran, de lister les petits villages intéressant à voir en Iran, il y a que trop peu d'informations à ce sujet et les comptes rendus sont très souvent axés sur les villes principales.
Alors amis passionnés de l'Iran, merci par avance de partager vos expériences !!!
Bonjour, actuellement en voyage en camping car en famille ( avec nos 2 enfants de 6 et 9 ans ) pour un an ( nous sommes partis de Paris en Novembre 2017 ), nous venons d'arriver à Tbilissi.
Venant de recevoir nos visas pour l'Iran, nous aimerions nous diriger vers Tabriz en passant par l'Arménie. Nous sommes à la recherche de renseignements récents sur :
1/ La route M 5 entre Tbilissi et Erevan est elle ouverte ( au niveau d'Alaverdi en Arménie ) ?
2/ Quid de la sécurité si nous empruntons la M16 qui longe des zones de combats sporadiques entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ?
Enfin état des routes entre Erevan et Tabriz ?
Merci d'avance de vos renseignements et informations,
La petite famille chassagne sur la route de la soie (cestpartimonkikipourlaroutedelasoie.blog)
J'ai beaucoup aimé le nord-ouest de l'Iran et je tenais à apporter ma contribution au forum, bon, j'ai mis du temps et comme je n'ai pas eu le courage de résumer je vous livre le compte-rendu que j'envoie régulièrement à mes amis.
Nous avons découvert également une mine de renseignements dans le magazine francophone "La revue de Téhéran" sur Internet.
Province de Tabriz
19-20 avril: Tabriz (1 367m), province de l’Azerbaïdjan Oriental, relief volcanique
Visites: Azerbaijan Museum et Mosquée Bleue (1465), jolie, pas trop restaurée, mosaïques de céramique émaillée de la couleur bleue nommée firouzeh islam. Nous croisons des lycéennes qui nous réclament des selfies, avec plaisir, nous sommes beaucoup moins sollicitées depuis la fin des vacances de Norouz, les gens travaillent !
Une excursion au village de Kandovan (1575m) à 30 km, habitations creusées dans des cônes de tuf volcanique, beaucoup de touristes, les habitants doivent être lassés de ce viol de leur intimité, mais ils rétorquent par le commerce et chaque maison devient une boutique.
Toujours avec l’Office du Tourisme (« non, nous ne sommes pas une agence, mais un office du gouvernement ») qui a un quasi monopole sur les tours grâce à un pub efficace dans les guides, nous retenons une excursion de Tabriz à Jolfa, 370 km, avec un jeune Belge Carol. Coût 100€, cher !
21-22 avril: Jolfa (708m) (à partir de là, plus de touristes européens)
Le jour dit une voiture vient nous récupérer à notre hôtel, le chauffeur est musicien traditionnel mais ne parle pas anglais, je fulmine, quoi ? juste chauffeur, même pas guide ??? Là je pense qu’on a été pris pour des pigeons, et au retour j’irai me plaindre à l’agence où j’aurai droit à des explications vaseuses du genre avec nous vous êtes en sécurité (tu parles, je regrette de n’avoir pas employé de guides d’une vraie agence de tourisme qui gagne sa croûte sans subventions !!!)
En route pour Babak Castle, au village on monte dans un 4x4 et on termine l’ascension à pied, une bonne demi-heure pour arriver à la fortification, à 3 200m, bien conservée, qui date du 9ème siècle. On croise un groupe important de randonneurs du dimanche… heu… du vendredi plutôt bien équipés qui marchaient à la journée. Déjeuner au retour d’un ashe-e dur, soupe au lait aigre, pois chiches, orge et herbes, c’est bon, accompagné de thé.
L’après-midi montagnes russes, nous grimpons de cols en cols, environnés d’intense verdure (la terre volcanique est fertile et bien arrosée) arrêt photo jacinthes sauvages, et dernier col, altitude inconnue mais le regard plonge loin sur les lignes de crêtes de l'Azerbaïdjan, puis descente jusqu’à la vallée de l’Araxe, le chauffeur conduit comme un fou en tapotant son volant pour battre la mesure d’une musique imaginaire, aïe ! du calme !!! Heureusement, très peu de voitures. La rivière roule une eau café au lait, en face l’Azerbaïdjan puis l’Arménie et leurs hautes montagnes. Tout le long un chemin de fer russe toujours en activité.
Jolfa, ville-frontière, zone franche, j’en ai profité, j’ai acheté une crème Nivéa main anti-âge et on s’est offert un super appart-hôtel: Hôtel Altin qui est passé de 75 à 45$, serions-nous devenues des pros de la négociation ??
Nous sommes dans la région des anciens monastères arméniens qui datent du 7è au 14è siècle et qu’on avait bien envie de visiter ! On commence par le monastère San Stefano, une merveille, env 10è siècle, la partie la mieux conservée date du 14è, croix arméniennes, saints et anges. Puis au retour coup d’oeil à la mignonne chapelle San Andreyordi.
Casse-croûte déjà testé à Tabriz, un sandwich local fait de deux plaques de pain extra fin (pas terrible, qui sert à envelopper les bouchées de nourriture) dans lesquelles on écrase pomme de terre, oeuf dur, beurre et herbes et on roule le tout. Les melons et les pastèques ont fait leur apparition, ainsi que des fraises. Et bien sûr nous avons toujours un sachet de fruits secs: pistaches, amandes, noix…
23-24-25 avril: Maku
Départ à 9h30 en savari, nous récupérons Carol à son hôtel bon marché et en route pour Maku. Nous admirons et photographions de loin l’église Sainte Maryam, 16ème, sise sur les berges de l’Araxe, les militaires de garde nous interdisant d’aller trop près.
Maku est en pleine extension, capitale d’une zone franche de 5 000 m2 ouverte en 2 011, la ville s’allonge entre deux montagnes aux belles parois abruptes couleur orangé, je m’y sens bien.
Hôtel Maku Tourist Inn, la réceptionniste Zara est très sympa, déjeuner sur place et hop, un taxi affrété depuis l’hôtel pour aller voir l’église Dzor Dzor. Belle route, on grimpe, col, on descend sur un lac de barrage , contrôle, on abandonne une photocopie de notre passeport et on peut prendre la piste pour saluer l’adorable petite église du 16è, reconstruite au-dessus du barrage.
Le lendemain Zara nous trouve un chauffeur pour aller à l’extrême nord de l’Iran fleureter avec la frontière turque, le mont Ararat et les champs de lave. Nous montrons patte blanche plusieurs fois devant des militaires. Arrêt tout en haut, à Cheshmeh Soreyya, où nous pique-niquons à côté d’une famille qui dépèce un agneau, vue tronquée du grand mont Ararat (5 165 m) sous les nuages mais son petit frère est bien visible.
Mardi je pars seule avec Reza, notre chauffeur à la découverte du monastère arménien San Thaddeus. On passe par les thermes rudimentaires de Showt, vue superbe sur le Mt Ararat bien dégagé. Visite du monastère qui date du 7è siècle, a subit un tremblement de terre au 14è et est en restauration, c’est le monument chrétien le plus important d’Iran, et un chef-d’oeuvre. Au pied de l’enceinte Reza nous prépare des brochettes de poulet sur feu de charbon de bois, et bravo à mon Opinel bien aiguisé qui a découpé fièrement les morceaux de viande de poulet (d’élevage, on voit partout les bâtiments qui les abritent).
Et pour clôturer la journée, nous partons tous: Zara, Reza, Martine et Martine en pique-nique organisé par Zara, le long d’une chouette vallée, on pose couvertures et paniers au bord du torrent, et on goûte gâteaux, pastèques, fruits, thé, quelle jubilation ! Nous remontons la vallée à pied, sauf Reza qui conduit et découvrons dans toute sa splendeur le mont Ararat au coucher du soleil, vue époustouflante ! Bien sûr Reza est le mari de Zara, nous ne l’avions même pas compris, heureusement pas d’impairs et nous allons récupérer le marmot du couple chez les parents de Zora qui habitent un village proche, la famille est adorable, cela va sans dire.
26 avril: Orumiyeh
Au revoir Zara, gros bisous, nous enverrons les photos par Internet ! Bus pour Orumiyeh, 5h, j’avais envie de contempler ce lac salé, à la disparition programmée à cause du détournement des rivières qui l’irriguent au profit de Tabriz. Bel hôtel, relax et balade dans la ville, église St Marie, 2ème plus vieille église chrétienne après celle de Bethléhem.
27 avril: Tabriz
Au diable l’avarice, nous prenons un taxi pour retourner à Tabriz, 35€, cela nous permettra de faire des arrêts photos ! Le lac d’Orumiyeh ressemble à un salar, il est en eau au milieu.
28-29 avril: Ardebil (1310 m)
Bus à 10h pour Ardebil, hôtel Sabalan, il fait froid, la température a chuté. Visite du beau mausolée Sheikh Safi-od-Din célèbre mystique. C’est vendredi, le bazar est fermé. Nous allons nous renseigner sur les vols pour Téhéran, excellente idée, nous trouvons des places pour après-demain à 12h50, au prix incroyable de 23€ par personne.
Samedi l’hôtel nous procure un taxi à qui nous indiquons où aller: sur le site de Shahar Yeri à côté du village de Pirazmiân, à 21 km de la ville de Meskin (elle à 85 km d’Ardebil). Il ne connaît pas, regarde sur ma carte maps.me, cherche sur Google sur son smartphone Samsung (Apple est rare, mais j’ai vu des tablettes), prend la route et à 60 km de là repère le panneau indicatif du site. C’est un site de menhirs datant du 2è-1er millénaire av JC, les pierres taillées mesurent de 35 à 250 cm de haut et représentent des hommes avec une épée, c’est extraordinaire, nous sommes ravies d’avoir découvert cela, et le jeune chauffeur aussi !
Déjeuner d’une soupe ashe-dur et direction parc de Meshkin-Shahr, où nous arpentons un pont suspendu de 365 m de long et 80 m de haut.
Retour à Ardadebil et le lendemain nous nous envolons pour Téhéran.
Province de Tabriz
19-20 avril: Tabriz (1 367m), province de l’Azerbaïdjan Oriental, relief volcanique
Visites: Azerbaijan Museum et Mosquée Bleue (1465), jolie, pas trop restaurée, mosaïques de céramique émaillée de la couleur bleue nommée firouzeh islam. Nous croisons des lycéennes qui nous réclament des selfies, avec plaisir, nous sommes beaucoup moins sollicitées depuis la fin des vacances de Norouz, les gens travaillent !
Une excursion au village de Kandovan (1575m) à 30 km, habitations creusées dans des cônes de tuf volcanique, beaucoup de touristes, les habitants doivent être lassés de ce viol de leur intimité, mais ils rétorquent par le commerce et chaque maison devient une boutique.
Toujours avec l’Office du Tourisme (« non, nous ne sommes pas une agence, mais un office du gouvernement ») qui a un quasi monopole sur les tours grâce à un pub efficace dans les guides, nous retenons une excursion de Tabriz à Jolfa, 370 km, avec un jeune Belge Carol. Coût 100€, cher !
21-22 avril: Jolfa (708m) (à partir de là, plus de touristes européens)
Le jour dit une voiture vient nous récupérer à notre hôtel, le chauffeur est musicien traditionnel mais ne parle pas anglais, je fulmine, quoi ? juste chauffeur, même pas guide ??? Là je pense qu’on a été pris pour des pigeons, et au retour j’irai me plaindre à l’agence où j’aurai droit à des explications vaseuses du genre avec nous vous êtes en sécurité (tu parles, je regrette de n’avoir pas employé de guides d’une vraie agence de tourisme qui gagne sa croûte sans subventions !!!)
En route pour Babak Castle, au village on monte dans un 4x4 et on termine l’ascension à pied, une bonne demi-heure pour arriver à la fortification, à 3 200m, bien conservée, qui date du 9ème siècle. On croise un groupe important de randonneurs du dimanche… heu… du vendredi plutôt bien équipés qui marchaient à la journée. Déjeuner au retour d’un ashe-e dur, soupe au lait aigre, pois chiches, orge et herbes, c’est bon, accompagné de thé.
L’après-midi montagnes russes, nous grimpons de cols en cols, environnés d’intense verdure (la terre volcanique est fertile et bien arrosée) arrêt photo jacinthes sauvages, et dernier col, altitude inconnue mais le regard plonge loin sur les lignes de crêtes de l'Azerbaïdjan, puis descente jusqu’à la vallée de l’Araxe, le chauffeur conduit comme un fou en tapotant son volant pour battre la mesure d’une musique imaginaire, aïe ! du calme !!! Heureusement, très peu de voitures. La rivière roule une eau café au lait, en face l’Azerbaïdjan puis l’Arménie et leurs hautes montagnes. Tout le long un chemin de fer russe toujours en activité.
Jolfa, ville-frontière, zone franche, j’en ai profité, j’ai acheté une crème Nivéa main anti-âge et on s’est offert un super appart-hôtel: Hôtel Altin qui est passé de 75 à 45$, serions-nous devenues des pros de la négociation ??
Nous sommes dans la région des anciens monastères arméniens qui datent du 7è au 14è siècle et qu’on avait bien envie de visiter ! On commence par le monastère San Stefano, une merveille, env 10è siècle, la partie la mieux conservée date du 14è, croix arméniennes, saints et anges. Puis au retour coup d’oeil à la mignonne chapelle San Andreyordi.
Casse-croûte déjà testé à Tabriz, un sandwich local fait de deux plaques de pain extra fin (pas terrible, qui sert à envelopper les bouchées de nourriture) dans lesquelles on écrase pomme de terre, oeuf dur, beurre et herbes et on roule le tout. Les melons et les pastèques ont fait leur apparition, ainsi que des fraises. Et bien sûr nous avons toujours un sachet de fruits secs: pistaches, amandes, noix…
23-24-25 avril: Maku
Départ à 9h30 en savari, nous récupérons Carol à son hôtel bon marché et en route pour Maku. Nous admirons et photographions de loin l’église Sainte Maryam, 16ème, sise sur les berges de l’Araxe, les militaires de garde nous interdisant d’aller trop près.
Maku est en pleine extension, capitale d’une zone franche de 5 000 m2 ouverte en 2 011, la ville s’allonge entre deux montagnes aux belles parois abruptes couleur orangé, je m’y sens bien.
Hôtel Maku Tourist Inn, la réceptionniste Zara est très sympa, déjeuner sur place et hop, un taxi affrété depuis l’hôtel pour aller voir l’église Dzor Dzor. Belle route, on grimpe, col, on descend sur un lac de barrage , contrôle, on abandonne une photocopie de notre passeport et on peut prendre la piste pour saluer l’adorable petite église du 16è, reconstruite au-dessus du barrage.
Le lendemain Zara nous trouve un chauffeur pour aller à l’extrême nord de l’Iran fleureter avec la frontière turque, le mont Ararat et les champs de lave. Nous montrons patte blanche plusieurs fois devant des militaires. Arrêt tout en haut, à Cheshmeh Soreyya, où nous pique-niquons à côté d’une famille qui dépèce un agneau, vue tronquée du grand mont Ararat (5 165 m) sous les nuages mais son petit frère est bien visible.
Mardi je pars seule avec Reza, notre chauffeur à la découverte du monastère arménien San Thaddeus. On passe par les thermes rudimentaires de Showt, vue superbe sur le Mt Ararat bien dégagé. Visite du monastère qui date du 7è siècle, a subit un tremblement de terre au 14è et est en restauration, c’est le monument chrétien le plus important d’Iran, et un chef-d’oeuvre. Au pied de l’enceinte Reza nous prépare des brochettes de poulet sur feu de charbon de bois, et bravo à mon Opinel bien aiguisé qui a découpé fièrement les morceaux de viande de poulet (d’élevage, on voit partout les bâtiments qui les abritent).
Et pour clôturer la journée, nous partons tous: Zara, Reza, Martine et Martine en pique-nique organisé par Zara, le long d’une chouette vallée, on pose couvertures et paniers au bord du torrent, et on goûte gâteaux, pastèques, fruits, thé, quelle jubilation ! Nous remontons la vallée à pied, sauf Reza qui conduit et découvrons dans toute sa splendeur le mont Ararat au coucher du soleil, vue époustouflante ! Bien sûr Reza est le mari de Zara, nous ne l’avions même pas compris, heureusement pas d’impairs et nous allons récupérer le marmot du couple chez les parents de Zora qui habitent un village proche, la famille est adorable, cela va sans dire.
26 avril: Orumiyeh
Au revoir Zara, gros bisous, nous enverrons les photos par Internet ! Bus pour Orumiyeh, 5h, j’avais envie de contempler ce lac salé, à la disparition programmée à cause du détournement des rivières qui l’irriguent au profit de Tabriz. Bel hôtel, relax et balade dans la ville, église St Marie, 2ème plus vieille église chrétienne après celle de Bethléhem.
27 avril: Tabriz
Au diable l’avarice, nous prenons un taxi pour retourner à Tabriz, 35€, cela nous permettra de faire des arrêts photos ! Le lac d’Orumiyeh ressemble à un salar, il est en eau au milieu.
28-29 avril: Ardebil (1310 m)
Bus à 10h pour Ardebil, hôtel Sabalan, il fait froid, la température a chuté. Visite du beau mausolée Sheikh Safi-od-Din célèbre mystique. C’est vendredi, le bazar est fermé. Nous allons nous renseigner sur les vols pour Téhéran, excellente idée, nous trouvons des places pour après-demain à 12h50, au prix incroyable de 23€ par personne.
Samedi l’hôtel nous procure un taxi à qui nous indiquons où aller: sur le site de Shahar Yeri à côté du village de Pirazmiân, à 21 km de la ville de Meskin (elle à 85 km d’Ardebil). Il ne connaît pas, regarde sur ma carte maps.me, cherche sur Google sur son smartphone Samsung (Apple est rare, mais j’ai vu des tablettes), prend la route et à 60 km de là repère le panneau indicatif du site. C’est un site de menhirs datant du 2è-1er millénaire av JC, les pierres taillées mesurent de 35 à 250 cm de haut et représentent des hommes avec une épée, c’est extraordinaire, nous sommes ravies d’avoir découvert cela, et le jeune chauffeur aussi !
Déjeuner d’une soupe ashe-dur et direction parc de Meshkin-Shahr, où nous arpentons un pont suspendu de 365 m de long et 80 m de haut.
Retour à Ardadebil et le lendemain nous nous envolons pour Téhéran.
Bonjour,
De retour d'Iran ou je viens de passe 14 jours, je voulais partager mon expérience concernant la location de voiture dans le pays. On trouve peu de choses sur le sujet et les infos sont souvent fausses. Alors pour résumer, mon choix de la location est dicté par l'aspect pratique, je voyage avec des jeunes enfants et je préfère donc pouvoir moduler le plus possible mon voyage.
Je suis passé par europcar, environ 50 euros par jour pour une simple Logan : c'est cher, mais pour l'Iran c'est parait il un bon prix. Ce n'est donc absolument pas intéressent financièrement comparé au faible coût des trajets avec chauffeurs.
Comme il n'y a pas de CB il faut soit déposer le montant de la franchise (environ 1000e) ou rajouter 10 par jours pour l'assurance 0 franchise. A cela il faut ajouter un déposit de 300 e qu'il sont sensé renvoyer par virement bancaire au cas ou ils reçoivent des amendes dans le mois qui suit.
Les points positifs : - des routes de bonne qualité (y compris les routes secondaires) - L'essence est très peu cher, 10000 le litre soit moins de 30 centimes, les très rares péages sont presque gratuits (entre 10000 et 5000). - Nombreux anneaux d'indication, même pour des sites secondaires (aucune difficulté par exemple pour trouver le château d'alamut en pleine montagne). - peu de trafic sur les autoroutes
Les ponts négatifs : - La conduite des iraniens.... Jamais rien vu de tel, l'anarchie totale surtout lorsqu’il y a beaucoup de trafic. Les comportements sont complètement imprévisibles, dangereux. De ce point de vue la conduite dans Téhéran est quasiment un challenge. - Les embouteillages dans les villes, surtout le soir, lorsque tout le monde sort. Sur l'axe teheran-tabriz, Karaj à la sortie de Téhéran est un gros point noir.
Enfin sachez que vous êtes pistés, eurocar recevait en temps réel mes dépassements de vitesse...
Pour résumer, il n'est absolument pas compliqué de louer une voiture sans chauffeur en Iran, à condition de savoir s'adapter à la conduite locale.
De retour d'Iran ou je viens de passe 14 jours, je voulais partager mon expérience concernant la location de voiture dans le pays. On trouve peu de choses sur le sujet et les infos sont souvent fausses. Alors pour résumer, mon choix de la location est dicté par l'aspect pratique, je voyage avec des jeunes enfants et je préfère donc pouvoir moduler le plus possible mon voyage.
Je suis passé par europcar, environ 50 euros par jour pour une simple Logan : c'est cher, mais pour l'Iran c'est parait il un bon prix. Ce n'est donc absolument pas intéressent financièrement comparé au faible coût des trajets avec chauffeurs.
Comme il n'y a pas de CB il faut soit déposer le montant de la franchise (environ 1000e) ou rajouter 10 par jours pour l'assurance 0 franchise. A cela il faut ajouter un déposit de 300 e qu'il sont sensé renvoyer par virement bancaire au cas ou ils reçoivent des amendes dans le mois qui suit.
Les points positifs : - des routes de bonne qualité (y compris les routes secondaires) - L'essence est très peu cher, 10000 le litre soit moins de 30 centimes, les très rares péages sont presque gratuits (entre 10000 et 5000). - Nombreux anneaux d'indication, même pour des sites secondaires (aucune difficulté par exemple pour trouver le château d'alamut en pleine montagne). - peu de trafic sur les autoroutes
Les ponts négatifs : - La conduite des iraniens.... Jamais rien vu de tel, l'anarchie totale surtout lorsqu’il y a beaucoup de trafic. Les comportements sont complètement imprévisibles, dangereux. De ce point de vue la conduite dans Téhéran est quasiment un challenge. - Les embouteillages dans les villes, surtout le soir, lorsque tout le monde sort. Sur l'axe teheran-tabriz, Karaj à la sortie de Téhéran est un gros point noir.
Enfin sachez que vous êtes pistés, eurocar recevait en temps réel mes dépassements de vitesse...
Pour résumer, il n'est absolument pas compliqué de louer une voiture sans chauffeur en Iran, à condition de savoir s'adapter à la conduite locale.
Bonjour à vous !
Dans le cadre d'un voyage en stop / à pied prévu l'an prochain, je compte séjourner 3 semaines /un mois en Iran courant septembre 2014. De l'Iran je compte établir mon visa pour l'Inde et rejoindre le pays en avion (quasi impossible par la mer à priori...)
=> je n'ai pas encore finalisé ces deux questions.
J'ai donc l'intention de faire un bon bout de chemin dans le pays en auto-stop et à pied (en utilisant également les transports locaux en partie).
Je compte utiliser ma tente (dangereux / déconseillé ?!) et séjourner au maximum chez les locaux, dans les auberges de jeunesse ou hotels low cost (petit budget oblige...), ou encore utiliser les réseaux comme couchsurfing, pas forcément gagné pour le dernier point...
Quelles sont vos expériences du stop et voyage à pied en Iran ? Je prends volontiers note de tous conseils, retours d'expériences et infos utiles !
Merci beaucoup Jérôme
Dans le cadre d'un voyage en stop / à pied prévu l'an prochain, je compte séjourner 3 semaines /un mois en Iran courant septembre 2014. De l'Iran je compte établir mon visa pour l'Inde et rejoindre le pays en avion (quasi impossible par la mer à priori...)
=> je n'ai pas encore finalisé ces deux questions.
J'ai donc l'intention de faire un bon bout de chemin dans le pays en auto-stop et à pied (en utilisant également les transports locaux en partie).
Je compte utiliser ma tente (dangereux / déconseillé ?!) et séjourner au maximum chez les locaux, dans les auberges de jeunesse ou hotels low cost (petit budget oblige...), ou encore utiliser les réseaux comme couchsurfing, pas forcément gagné pour le dernier point...
Quelles sont vos expériences du stop et voyage à pied en Iran ? Je prends volontiers note de tous conseils, retours d'expériences et infos utiles !
Merci beaucoup Jérôme
Bonjour,
J'ai effectué un 1er voyage en Iran en septembre-octobre 2016 selon le parcours Téhéran, Kashan, Abyaneh, Isfahan, Yazd, Kerman et Shiraz. Emballé par cette première découverte, je souhaite visiter en avril-mai le Nord qui a l'air plus axé nature et tout aussi prometteur (à nouveau en individuel, avec ponctuellement un guide selon les lieux visités).
Voici les étapes imaginées : - Tabriz (avec Kandovan et la "kapadocce") : 3 nuits (Visa On Arrival à l'aéroport de Tabriz) - Jolfa (pour explorer les environs dont St-Stephanos) : 1 nuit - Ardabil : 1 nuit - Khal Khal : en route - Masuleh : en route - Qal-eh Rudkhan ? : en route - Qazvin (ou localité dans la vallée de d'Alamut) : 2 nuits - Téhéran : 4 nuits - Gorgan (pour sa région) : 2 nuits - Golestan National Park (ballade, Khalid Nabi Shrine) : 2 nuits - Mashaad : 2 nuits (équivaut à 2 jours complets car décollage dans le courant de la 3ème nuit)
Je me pose quelques questions : - Est-ce une bonne idée de rester 1 nuit à Jolfa ? - N'est-ce pas trop ambitieux de faire en 1 seule journée le trajet Ardabil -> Qazvin (voir même plus loin si je dors dans une localité de la vallée de l'Alamut) en incluant les visites de Khal-Khal, Masuleh et Qal-eh Rudkhan en route ? - Conseillez-vous de dormir à Qazvin ou dans une localité au coeur de la vallée de l'Alamut pour gagner du temps pour les ballades ? Est-ce que 2 nuits suffisent ? - Le LP de 2012 présente Gorgan comme une base de départ pour visiter la région. Je ne suis pas sûr que les tours Mil-e Radkhan ou Mil-e Gonbad me passionneront mais je me trompe peut-être. Le guide détaille un parcours en 4*4 aux alentours de Kordkuy, Drazno, etc mais cela semble assez difficile à organiser, voir périlleux en fonction de la météo. Est-ce que ce parcours dans la région vaut le coup ? - 2 nuits au coeur du Golestan National Park, assurent 1 journée complète sur place. Que pensez-vous de ce parc ?
Je précise que : - je ne veux pas faire la course, c'est quand même des vacances ^^ - je ne peux pas rester plus que les 17/18 nuits indiquées et c'est pourquoi je préfère rester au Nord sur l'axe Est-Ouest même s'il y a beaucoup de choses à visiter à l'Ouest en direction du Sud. - j'aime mixer villes et nature (sans être un adepte des randonnées > 4h ou trop complexes) - j'ai écarté plusieurs des villes qui longent la mer Caspienne car des messages du forum indiquent qu'elles ne sont ni très agréables ni très intéressantes. - pour qu'un site purement archéologique m'intéresse, il faut qu'il soit majeur (type Persépolis), c'est pourquoi je souhaite ne voir que les principaux. - à nouveau plusieurs nuits à Téhéran car je n'ai pas eu le temps de voir tout ce que je souhaitais lors du 1er voyage. Cela me permettra aussi de revoir avec grand plaisir les Iraniens rencontrés sur place.
Merci beaucoup, Anrfavv.
J'ai effectué un 1er voyage en Iran en septembre-octobre 2016 selon le parcours Téhéran, Kashan, Abyaneh, Isfahan, Yazd, Kerman et Shiraz. Emballé par cette première découverte, je souhaite visiter en avril-mai le Nord qui a l'air plus axé nature et tout aussi prometteur (à nouveau en individuel, avec ponctuellement un guide selon les lieux visités).
Voici les étapes imaginées : - Tabriz (avec Kandovan et la "kapadocce") : 3 nuits (Visa On Arrival à l'aéroport de Tabriz) - Jolfa (pour explorer les environs dont St-Stephanos) : 1 nuit - Ardabil : 1 nuit - Khal Khal : en route - Masuleh : en route - Qal-eh Rudkhan ? : en route - Qazvin (ou localité dans la vallée de d'Alamut) : 2 nuits - Téhéran : 4 nuits - Gorgan (pour sa région) : 2 nuits - Golestan National Park (ballade, Khalid Nabi Shrine) : 2 nuits - Mashaad : 2 nuits (équivaut à 2 jours complets car décollage dans le courant de la 3ème nuit)
Je me pose quelques questions : - Est-ce une bonne idée de rester 1 nuit à Jolfa ? - N'est-ce pas trop ambitieux de faire en 1 seule journée le trajet Ardabil -> Qazvin (voir même plus loin si je dors dans une localité de la vallée de l'Alamut) en incluant les visites de Khal-Khal, Masuleh et Qal-eh Rudkhan en route ? - Conseillez-vous de dormir à Qazvin ou dans une localité au coeur de la vallée de l'Alamut pour gagner du temps pour les ballades ? Est-ce que 2 nuits suffisent ? - Le LP de 2012 présente Gorgan comme une base de départ pour visiter la région. Je ne suis pas sûr que les tours Mil-e Radkhan ou Mil-e Gonbad me passionneront mais je me trompe peut-être. Le guide détaille un parcours en 4*4 aux alentours de Kordkuy, Drazno, etc mais cela semble assez difficile à organiser, voir périlleux en fonction de la météo. Est-ce que ce parcours dans la région vaut le coup ? - 2 nuits au coeur du Golestan National Park, assurent 1 journée complète sur place. Que pensez-vous de ce parc ?
Je précise que : - je ne veux pas faire la course, c'est quand même des vacances ^^ - je ne peux pas rester plus que les 17/18 nuits indiquées et c'est pourquoi je préfère rester au Nord sur l'axe Est-Ouest même s'il y a beaucoup de choses à visiter à l'Ouest en direction du Sud. - j'aime mixer villes et nature (sans être un adepte des randonnées > 4h ou trop complexes) - j'ai écarté plusieurs des villes qui longent la mer Caspienne car des messages du forum indiquent qu'elles ne sont ni très agréables ni très intéressantes. - pour qu'un site purement archéologique m'intéresse, il faut qu'il soit majeur (type Persépolis), c'est pourquoi je souhaite ne voir que les principaux. - à nouveau plusieurs nuits à Téhéran car je n'ai pas eu le temps de voir tout ce que je souhaitais lors du 1er voyage. Cela me permettra aussi de revoir avec grand plaisir les Iraniens rencontrés sur place.
Merci beaucoup, Anrfavv.
Bonjour à tous et toutes,
Cela fait un petit moment que je n'étais pas passé ici, après une abstinence de voyage qui dure depuis une période sabbatique de 6 mois en 2014...
Donc cette fois ci est la bonne, je pars en Iran du 1er au 31 août avec ma compagne. Arrivée et retour à Téhéran, depuis Paris, en vol direct avec Mahan Airlines (305€... ce qui me semble pas mal pour un vol sans correspondance folklorique à IST Sabiha ou Kiev). Il s'agira de notre premier séjour.
J'hésitais à ouvrir un n-ième post sur une ébauche d'itinéraire, mais j'ai finalement (sur le conseil avisé de Fabrice) décidé de polluer un peu la rubrique Iran.
Dans les grandes lignes, nous avons 29 jours pleins sur place, qu'on pensait décomposer ainsi : +/- 13 jours en début de séjour pour le nord ouest afin de profiter de la 'relative' fraîcheur, 16 jours pour le tour classique du centre (Kashan, Esfahan, Yazd, Shiraz). La question est principalement de savoir si ce plan est speed, mais on verra ça avec le détail des étapes prévisionnelles.
Pour articuler les deux, deux solutions : 1) avion entre Tabriz et Shiraz; 2) train de nuit entre Tabriz et Tehéran, et train de nuit entre Shiraz et Tehéran. On va sans doute opter pour la seconde solution.
Première question d'importance : Nous arrivons le 1er à 20h30 et repartons le 31 vers 6h du matin. Donc on excède le délai imparti par le VOA de quelques heures. Caramba, raté ! Quelqu'un sait-il, sinon si l'immigration ferme les yeux (on arrivera sans doute à 3h à l'aéroport), s'il est possible de payer une amende pour le jour de dépassement ? Si la procédure est généralisée, ou au cas par cas au risque de rester un peu plus longtemps que prévu en iran ? 🏴☠️ J'avoue avoir la flemme de faire une procédure d'extension à Shiraz ou Téhéran pour "si peu"...
Seconde question : arrivant à 20h30 à IKA, je pense rejoindre la place Azadi avec la navette, si il y'a toutefois des départs vers (j'imagine) 22h30. Concernant l'hébergement, la plus forte concentration d'hotêls à 40$ ou moins la double (et réservable à distance) semble se trouver du côté d'Imam Khomeini / Mellat / Hasan Abad. L'idée initiale serait de partir le lendemain matin à Qazvin, en bus (depuis le terminal ouest, vers Azadi Sq) ou en train (Soosh). Quelqu'un connaît il un hébergement (de préférence réservable à distance) à proximité de ces lieux ? Dans le cas contraire, nous prendrons le métro en a/r entre Azadi et Khomeini.
Concernant l'ébauche d'itinéraire, voici ce à quoi j'avais pensé (ce sera bien sûr flexible, en fonction des coups de coeur et des rencontres). Nous nous déplacerons généralement en transport collectif, sauf lorsque ce sera trop aléatoire.
PARTIE 1 1 Le matin train/bus pour Qazvin (2H30) puis visite de Qazvin, éventuellement Soltaniyeh 2 Savari pour la vallée des Alamut (2h30) 3 Rando dans les Alamut 4 Retour sur Qazvin … ou transport pour Tonekabon, selon la rando réalisée 5 Trajet pour Masouleh (4h30) 6 Masouleh & Qal'eh Rudkhal, nuit à Masouleh ou Fuman/Anzali 7 Trajet pour Ardabil via Khalkhal (6h30 ?), en transport chartérisé ou privatif. * 8 Trajet Kaleybar (4H); montée au Qal'eh Babak 9 Taxi pour Jolfa via vallée de l'Araxe 10 Visite de St Steffanos puis train pour Tabriz (3H) 11 Visite de Tabriz 12 Excursion pour Kandovan ** 13 Tabriz; Train en fin d'après midi pour Teheran
Quelques questionnements signalés par astérisques : * : J7 / J8 : Nous faut il plus de temps pour la portion entre Masouleh et Kaleybar ? J'imagine que oui ... Quelqu'un a t il trouvé une rando mi-journée ou journée sympa du côté de Khalkhal ? Nous pourrions y faire une halte, ce qui rendra également la visite d'Ardabil moins speed.
** : J12 : J'ai lu ici et ailleurs que Kandovan, c'était un peu disneyland... Pour ma part, j'ai un peu traîné (10j) mes guêtres en cappadocce. Ma compagne non... mais mieux vaut il faire l'impasse sur cette visite afin d'allouer un jour de plus à J7/8 ?
Je me pose également un peu la question de l'intérêt de Masuleh si on se rend ensuite dans des endroits potentiellement moins Disneyland. Il y'a fort à parier que ce soit blindé en été, d'autant qu'a priori on y arrive le samedi...
Dans ce circuit, on fait donc l'impasse sur Maku et Qareh Qalisa. Mais je précise qu'on a déjà séjourné un mois en Géorgie et en Arménie.
PARTIE 2 14 Train (correspondance OK) pour Kashan (3H), visite de Kashan 15 Excursion Abyaneh 16 Bus Kashan-Esfahan dans l'après midi (4H) 17 Esfahan 18 Esfahan 19 Esfahan 20 Bus/Train Yazd à la mi journée (5H) 21 Yazd & alentours 22 Yazd & alentours 23 Yazd & alentours 24 Bus pour Shiraz (7H) 25 Visite de Shiraz (+ sans doute une présentation à la fac) 26 Excursion Persepolis 27 Visite de Shiraz puis train nuit pour Teheran 28 Teheran *** 29 Teheran
Pour la seconde partie, ça me semble OK, et quand bien même on verra. Le choix de ne faire que deux jours à Téhéran est délibéré, entre la chaleur, la pollution, et le fait qu'on y reviendra sans doute un jour... Il est même très probable qu'en fin de compte nous ne nous y arrêtions qu'une journée.
Merci d'avance à ceux qui auront eu le courage de lire ce post;
Yves
Cela fait un petit moment que je n'étais pas passé ici, après une abstinence de voyage qui dure depuis une période sabbatique de 6 mois en 2014...
Donc cette fois ci est la bonne, je pars en Iran du 1er au 31 août avec ma compagne. Arrivée et retour à Téhéran, depuis Paris, en vol direct avec Mahan Airlines (305€... ce qui me semble pas mal pour un vol sans correspondance folklorique à IST Sabiha ou Kiev). Il s'agira de notre premier séjour.
J'hésitais à ouvrir un n-ième post sur une ébauche d'itinéraire, mais j'ai finalement (sur le conseil avisé de Fabrice) décidé de polluer un peu la rubrique Iran.
Dans les grandes lignes, nous avons 29 jours pleins sur place, qu'on pensait décomposer ainsi : +/- 13 jours en début de séjour pour le nord ouest afin de profiter de la 'relative' fraîcheur, 16 jours pour le tour classique du centre (Kashan, Esfahan, Yazd, Shiraz). La question est principalement de savoir si ce plan est speed, mais on verra ça avec le détail des étapes prévisionnelles.
Pour articuler les deux, deux solutions : 1) avion entre Tabriz et Shiraz; 2) train de nuit entre Tabriz et Tehéran, et train de nuit entre Shiraz et Tehéran. On va sans doute opter pour la seconde solution.
Première question d'importance : Nous arrivons le 1er à 20h30 et repartons le 31 vers 6h du matin. Donc on excède le délai imparti par le VOA de quelques heures. Caramba, raté ! Quelqu'un sait-il, sinon si l'immigration ferme les yeux (on arrivera sans doute à 3h à l'aéroport), s'il est possible de payer une amende pour le jour de dépassement ? Si la procédure est généralisée, ou au cas par cas au risque de rester un peu plus longtemps que prévu en iran ? 🏴☠️ J'avoue avoir la flemme de faire une procédure d'extension à Shiraz ou Téhéran pour "si peu"...
Seconde question : arrivant à 20h30 à IKA, je pense rejoindre la place Azadi avec la navette, si il y'a toutefois des départs vers (j'imagine) 22h30. Concernant l'hébergement, la plus forte concentration d'hotêls à 40$ ou moins la double (et réservable à distance) semble se trouver du côté d'Imam Khomeini / Mellat / Hasan Abad. L'idée initiale serait de partir le lendemain matin à Qazvin, en bus (depuis le terminal ouest, vers Azadi Sq) ou en train (Soosh). Quelqu'un connaît il un hébergement (de préférence réservable à distance) à proximité de ces lieux ? Dans le cas contraire, nous prendrons le métro en a/r entre Azadi et Khomeini.
Concernant l'ébauche d'itinéraire, voici ce à quoi j'avais pensé (ce sera bien sûr flexible, en fonction des coups de coeur et des rencontres). Nous nous déplacerons généralement en transport collectif, sauf lorsque ce sera trop aléatoire.
PARTIE 1 1 Le matin train/bus pour Qazvin (2H30) puis visite de Qazvin, éventuellement Soltaniyeh 2 Savari pour la vallée des Alamut (2h30) 3 Rando dans les Alamut 4 Retour sur Qazvin … ou transport pour Tonekabon, selon la rando réalisée 5 Trajet pour Masouleh (4h30) 6 Masouleh & Qal'eh Rudkhal, nuit à Masouleh ou Fuman/Anzali 7 Trajet pour Ardabil via Khalkhal (6h30 ?), en transport chartérisé ou privatif. * 8 Trajet Kaleybar (4H); montée au Qal'eh Babak 9 Taxi pour Jolfa via vallée de l'Araxe 10 Visite de St Steffanos puis train pour Tabriz (3H) 11 Visite de Tabriz 12 Excursion pour Kandovan ** 13 Tabriz; Train en fin d'après midi pour Teheran
Quelques questionnements signalés par astérisques : * : J7 / J8 : Nous faut il plus de temps pour la portion entre Masouleh et Kaleybar ? J'imagine que oui ... Quelqu'un a t il trouvé une rando mi-journée ou journée sympa du côté de Khalkhal ? Nous pourrions y faire une halte, ce qui rendra également la visite d'Ardabil moins speed.
** : J12 : J'ai lu ici et ailleurs que Kandovan, c'était un peu disneyland... Pour ma part, j'ai un peu traîné (10j) mes guêtres en cappadocce. Ma compagne non... mais mieux vaut il faire l'impasse sur cette visite afin d'allouer un jour de plus à J7/8 ?
Je me pose également un peu la question de l'intérêt de Masuleh si on se rend ensuite dans des endroits potentiellement moins Disneyland. Il y'a fort à parier que ce soit blindé en été, d'autant qu'a priori on y arrive le samedi...
Dans ce circuit, on fait donc l'impasse sur Maku et Qareh Qalisa. Mais je précise qu'on a déjà séjourné un mois en Géorgie et en Arménie.
PARTIE 2 14 Train (correspondance OK) pour Kashan (3H), visite de Kashan 15 Excursion Abyaneh 16 Bus Kashan-Esfahan dans l'après midi (4H) 17 Esfahan 18 Esfahan 19 Esfahan 20 Bus/Train Yazd à la mi journée (5H) 21 Yazd & alentours 22 Yazd & alentours 23 Yazd & alentours 24 Bus pour Shiraz (7H) 25 Visite de Shiraz (+ sans doute une présentation à la fac) 26 Excursion Persepolis 27 Visite de Shiraz puis train nuit pour Teheran 28 Teheran *** 29 Teheran
Pour la seconde partie, ça me semble OK, et quand bien même on verra. Le choix de ne faire que deux jours à Téhéran est délibéré, entre la chaleur, la pollution, et le fait qu'on y reviendra sans doute un jour... Il est même très probable qu'en fin de compte nous ne nous y arrêtions qu'une journée.
Merci d'avance à ceux qui auront eu le courage de lire ce post;
Yves
Hi everyone, I’m really keen to visit Iran for three weeks in mid-March 2015.
What worries me a bit isn’t so much traveling alone—I’m used to it and know the Middle East well—but rather the current events (Islamic State) that could potentially become dangerous.
Flights are pretty cheap at the moment, and I’d like to book before prices go up.
Any advice from people who know the ground situation and Iranian current affairs better than I do would be much appreciated! :)
Any advice from people who know the ground situation and Iranian current affairs better than I do would be much appreciated! :)
Bonjour,
Je souhaite vivement aller en Iran l'année prochaine. Malheureusement, ni mon compagnon ni mes amis ne peuvent m'accompagner. Que me recommanderiez-vous : un guide ou une petite agence locale afin de ne pas être tout le temps seule (si oui laquelle ?), passer une annonce pour trouver des compagnons de voyage ?
Enfin quel mois me recommanderiez-vous ?
Un grand merci par avance pour vos réponses...
karine.
Un grand merci par avance pour vos réponses...
karine.
bonjour à tous,
je compte me rendre en iran en train au départ d'istanbul, concernant l Iran je prendrais uniquement le train et le bus , je suis preneur de toutes sortes d'infos donc voici mon itinéraire prévu pour 1 mois environ enfin tout dépends de la durée du visa qui me sera accordé:
descendre du train trans asia (ist-tehera) à khoy pour aller à maku ensuite visiter cette église arménienne à qara kelissa Tabriz Ardabil Rasht Teheran Abyaney Natanz Isphaan Yarzd Kerman et zaheedan ensuite direction le Pakistan
Y aurait il proche de ces villes des lieux incontounables?
auriez vous des adresses vraiment sympa et surtout abordable je compte dépenser 20 euros par jours pour l'hébergement et la nourriture (je ne prends aucun guide touristique avec moi seulement un guide culturel)
est ce réalisable en un mois sachant que j'aime bien m'imprégner des lieux ?
merci à tous
jeevann
je compte me rendre en iran en train au départ d'istanbul, concernant l Iran je prendrais uniquement le train et le bus , je suis preneur de toutes sortes d'infos donc voici mon itinéraire prévu pour 1 mois environ enfin tout dépends de la durée du visa qui me sera accordé:
descendre du train trans asia (ist-tehera) à khoy pour aller à maku ensuite visiter cette église arménienne à qara kelissa Tabriz Ardabil Rasht Teheran Abyaney Natanz Isphaan Yarzd Kerman et zaheedan ensuite direction le Pakistan
Y aurait il proche de ces villes des lieux incontounables?
auriez vous des adresses vraiment sympa et surtout abordable je compte dépenser 20 euros par jours pour l'hébergement et la nourriture (je ne prends aucun guide touristique avec moi seulement un guide culturel)
est ce réalisable en un mois sachant que j'aime bien m'imprégner des lieux ?
merci à tous
jeevann
Une destination à laquelle on pensait depuis un bout de temps. On a lu beaucoup sur le pays, vu que tout était fort positif, on s'est décidé. Nos deux grands enfants (18 et 21 ans) voulant absolument nous accompagner on a été obligé de choisir le mois de juillet à cause de leurs études. Mon beau-frère et sa famille avec les deux petites de 6 et 9 ans, nous ont accompagné aussi. Il ne nous restait plus, pour nous les femmes, qu'à mettre les voiles avant de descendre de l'avion à Téhéran. 😉
Notre voyage avec les photos se trouve ici: http://voyageslalie.blogspot.be/p/iran.html
INFOS PRATIQUES - Nous avons obtenus nos visas très facilement à l'ambassade de Bruxelles. - Nos réservations (hôtels et bus VIP) ont été effectuées par Pegah (coordonnées en MP). Pegah a été merveilleuse pour sa patience et son aide tout au long de notre voyage. Ce fut un plaisir de faire sa connaissance et je ne peux que la recommander. - Pour les femmes, il faut porter un foulard sur les cheveux mais ce n'est pas très strict. On peut laisser passer les mèches sans aucun souci. Du reste, un pantalon ample ou une longue jupe. Une tunique, un gilet ou une veste qui couvre les fesses. Aucun décolleté! Le principe est : porter ample afin de masquer toutes les formes féminines, pour le reste aucune consigne stricte pour les touristes. On peut porter des couleurs et des fantaisies. Et les jeunes iraniennes s'amusent à repousser les limites de plus en plus loin. Pour les hommes, des manches courtes ou longues selon la saison. Pantalon long, le short est interdit. Femmes et hommes, le pied nu est autorisé dans une sandale etc... - On s'est senti partout en totale sécurité - Le pays est propre et dispose de bonnes infrastructures - Il est très simple de voyager de ses propres moyens en Iran. Et vous trouverez toujours quelqu'un qui sera ravi de vous aider.
UNE IDEE DES PRIX ET DU BUDGET Vols Turkish Airlines : aller Bruxelles-Teheran/ retour Shiraz-Bruxelles pour 4 : 2100 eur Taxi aller/retour domicile Zaventem pour 4 : 80 eur Prix des visas ambassade pour 4 : 200 eur Prix hôtels, minibus privé vers Qom et 3x bus VIP = 430 sur pp soit 1770 eur à 4 Lettre pour code visa pour 4: 120 eur Dépenses totales sur places pour 4 (nourritue, eau, taxis, entrées des sites, excursion à Persepolis et qques souvenirs) : 1100 eur Soit un total de 5370 eur à 4 pour 2 semaines tout compris. Une idée des prix sur place: Grande bouteille eau : 10.000 rials (0,25 €) Prix des entrées des sites: 200.000 rials pp (5€) (c'est ce qui coûte le plus cher sur place) Taxi à 4 pour se déplacer dans le centre ville env. 100.000 rials (2,5€) Prix moyen d'un plat et une boisson 150.000 - 200.000 rials Visite 1/2 journée Persepolis 30$ pp
CONSEILS TAXI Pour plus de facilités, faites-vous écrire le nom ou l'adresse en farsi par la réception de votre hôtel, ça simplifie la communication. A Yazd et Shiraz, on a eu qques discussions avec 2 chauffeurs de taxi suite à un malentendu sur le prix (ils essayaient de nous faire payer bien plus cher que de raison et que le prix qu'on pensait avoir fixé en montant dans la voiture). Pour éviter cela et quand on a eu conscience du prix touriste raisonnable d'une course en fonction de la distance, nous avons vite pris l'habitude de montrer le(s) billet(s) que nous voulions bien payer pour le trajet. Ainsi, impossible de dire qu'il pouvait y avoir malentendu au moment de payer en sortant du taxi.
NOURRITURE Petit dej très sobre. Lunch et dîner: très bon mais toujours la même chose, soit kebab, fessenjan et aubergines. Soit fastfood, burgers, frites ou pizzas. Les restos ont pratiquement des cartes identiques. La bonne vraie cuisine se trouve dans les maisons en famille, pas dans les restos. Pas idéal de voyager à 8. On entend beaucoup de personnes voyageant seule ou à deux qui se font inviter partout dans une famille iranienne. Or ce sont les contacts surtout qui font le voyage en Iran.
IMPRESSIONS DE VOYAGE Ce sont les iraniens qui font la beauté du voyage. Nul part ailleurs nous n'avons eu autant d'interactions, de gentillesse, d'interêt, d'échanges avec les gens, de sourire et de Welcome. Ni autant de personnes nous avouant que leur rêve le plus cher était de quitter le pays.... Les femmes m'ont touchées avec leur histoire, leurs rêves, leurs frustrations, leur désir de liberté, ... Du reste, aucun de nous n'a incroyablement "accroché". Il y a de très belles choses à voir mais on a pas eu ce-je-ne-sais-quoi qu'on a eu lors d'autres voyage. La diversité nous a manqué. On a eu l'impression d'une succesion de plusieurs city trip sans jamais pouvoir un peu profiter de nature et de paysages. Aucun endroit pour randonner, Jamais une piscine ou la mer pour se reposer 1 jour et avoir une transition, cela nous a manqué aussi. C'est aussi notre faute vu la saison, on a pas pu aller vers le désert. La chaleur aussi nous a fatigué, encore une fois notre faute mais on avait pas le choix. On le savait avant de partir bien sûr. Je suis plutôt du genre débordante d'énergie et c'est le premier voyage qui m'a fatiguée à ce point. Sans doute aussi la combinaison chaleur, ville et pollution. Les entrées pour les sites sont très chères comparativement à ce qu'il y a à voir....parfois juste un parc ou un grand jardin avec fontaines et un monument. Les mosquées sont splendides mais souvent il y a un échafaudage qui gâche un peu la vue . Néanmoins, je suis heureuse de notre expérience, d'avoir eu la chance découvrir un peu de l'Iran et d'avoir fait connaissance avec ce peuple charmant. Toutes nos rencontres avec les iraniens resteront pour toujours dans nos mémoires. Ce furent des moments de joie et de rire. Des moments forts.
NOS COUPS DE COEUR - Les iraniens - Visite du Shrine à Shiraz - La place de Ispahan le soir pour son ambiance, les pic-nics et les contacts humains (C'est à Ispahan que nous avons eu le plus de contacts et d'interactions avec les iraniens, c'est là aussi que l'ambiance générale nous a le plus plu.) - Persepolis - Les mosquées à Ispahan et Shiraz - Loger dans une ancienne demeure à Kashan - La vue et les repas sur les toits à Yazd et la mosquée illuminée en bleu.
Merci de m'avoir lue et n'hésitez pas si vous avez des questions pratiques lors de la préparation de votre voyage.🙂
Notre voyage avec les photos se trouve ici: http://voyageslalie.blogspot.be/p/iran.html
INFOS PRATIQUES - Nous avons obtenus nos visas très facilement à l'ambassade de Bruxelles. - Nos réservations (hôtels et bus VIP) ont été effectuées par Pegah (coordonnées en MP). Pegah a été merveilleuse pour sa patience et son aide tout au long de notre voyage. Ce fut un plaisir de faire sa connaissance et je ne peux que la recommander. - Pour les femmes, il faut porter un foulard sur les cheveux mais ce n'est pas très strict. On peut laisser passer les mèches sans aucun souci. Du reste, un pantalon ample ou une longue jupe. Une tunique, un gilet ou une veste qui couvre les fesses. Aucun décolleté! Le principe est : porter ample afin de masquer toutes les formes féminines, pour le reste aucune consigne stricte pour les touristes. On peut porter des couleurs et des fantaisies. Et les jeunes iraniennes s'amusent à repousser les limites de plus en plus loin. Pour les hommes, des manches courtes ou longues selon la saison. Pantalon long, le short est interdit. Femmes et hommes, le pied nu est autorisé dans une sandale etc... - On s'est senti partout en totale sécurité - Le pays est propre et dispose de bonnes infrastructures - Il est très simple de voyager de ses propres moyens en Iran. Et vous trouverez toujours quelqu'un qui sera ravi de vous aider.
UNE IDEE DES PRIX ET DU BUDGET Vols Turkish Airlines : aller Bruxelles-Teheran/ retour Shiraz-Bruxelles pour 4 : 2100 eur Taxi aller/retour domicile Zaventem pour 4 : 80 eur Prix des visas ambassade pour 4 : 200 eur Prix hôtels, minibus privé vers Qom et 3x bus VIP = 430 sur pp soit 1770 eur à 4 Lettre pour code visa pour 4: 120 eur Dépenses totales sur places pour 4 (nourritue, eau, taxis, entrées des sites, excursion à Persepolis et qques souvenirs) : 1100 eur Soit un total de 5370 eur à 4 pour 2 semaines tout compris. Une idée des prix sur place: Grande bouteille eau : 10.000 rials (0,25 €) Prix des entrées des sites: 200.000 rials pp (5€) (c'est ce qui coûte le plus cher sur place) Taxi à 4 pour se déplacer dans le centre ville env. 100.000 rials (2,5€) Prix moyen d'un plat et une boisson 150.000 - 200.000 rials Visite 1/2 journée Persepolis 30$ pp
CONSEILS TAXI Pour plus de facilités, faites-vous écrire le nom ou l'adresse en farsi par la réception de votre hôtel, ça simplifie la communication. A Yazd et Shiraz, on a eu qques discussions avec 2 chauffeurs de taxi suite à un malentendu sur le prix (ils essayaient de nous faire payer bien plus cher que de raison et que le prix qu'on pensait avoir fixé en montant dans la voiture). Pour éviter cela et quand on a eu conscience du prix touriste raisonnable d'une course en fonction de la distance, nous avons vite pris l'habitude de montrer le(s) billet(s) que nous voulions bien payer pour le trajet. Ainsi, impossible de dire qu'il pouvait y avoir malentendu au moment de payer en sortant du taxi.
NOURRITURE Petit dej très sobre. Lunch et dîner: très bon mais toujours la même chose, soit kebab, fessenjan et aubergines. Soit fastfood, burgers, frites ou pizzas. Les restos ont pratiquement des cartes identiques. La bonne vraie cuisine se trouve dans les maisons en famille, pas dans les restos. Pas idéal de voyager à 8. On entend beaucoup de personnes voyageant seule ou à deux qui se font inviter partout dans une famille iranienne. Or ce sont les contacts surtout qui font le voyage en Iran.
IMPRESSIONS DE VOYAGE Ce sont les iraniens qui font la beauté du voyage. Nul part ailleurs nous n'avons eu autant d'interactions, de gentillesse, d'interêt, d'échanges avec les gens, de sourire et de Welcome. Ni autant de personnes nous avouant que leur rêve le plus cher était de quitter le pays.... Les femmes m'ont touchées avec leur histoire, leurs rêves, leurs frustrations, leur désir de liberté, ... Du reste, aucun de nous n'a incroyablement "accroché". Il y a de très belles choses à voir mais on a pas eu ce-je-ne-sais-quoi qu'on a eu lors d'autres voyage. La diversité nous a manqué. On a eu l'impression d'une succesion de plusieurs city trip sans jamais pouvoir un peu profiter de nature et de paysages. Aucun endroit pour randonner, Jamais une piscine ou la mer pour se reposer 1 jour et avoir une transition, cela nous a manqué aussi. C'est aussi notre faute vu la saison, on a pas pu aller vers le désert. La chaleur aussi nous a fatigué, encore une fois notre faute mais on avait pas le choix. On le savait avant de partir bien sûr. Je suis plutôt du genre débordante d'énergie et c'est le premier voyage qui m'a fatiguée à ce point. Sans doute aussi la combinaison chaleur, ville et pollution. Les entrées pour les sites sont très chères comparativement à ce qu'il y a à voir....parfois juste un parc ou un grand jardin avec fontaines et un monument. Les mosquées sont splendides mais souvent il y a un échafaudage qui gâche un peu la vue . Néanmoins, je suis heureuse de notre expérience, d'avoir eu la chance découvrir un peu de l'Iran et d'avoir fait connaissance avec ce peuple charmant. Toutes nos rencontres avec les iraniens resteront pour toujours dans nos mémoires. Ce furent des moments de joie et de rire. Des moments forts.
NOS COUPS DE COEUR - Les iraniens - Visite du Shrine à Shiraz - La place de Ispahan le soir pour son ambiance, les pic-nics et les contacts humains (C'est à Ispahan que nous avons eu le plus de contacts et d'interactions avec les iraniens, c'est là aussi que l'ambiance générale nous a le plus plu.) - Persepolis - Les mosquées à Ispahan et Shiraz - Loger dans une ancienne demeure à Kashan - La vue et les repas sur les toits à Yazd et la mosquée illuminée en bleu.
Merci de m'avoir lue et n'hésitez pas si vous avez des questions pratiques lors de la préparation de votre voyage.🙂
Bonjour,
Je viens d'acheter mon billet d'avion pour Téhéran, du 16 avril au 6 mai 2011. Je pars avec une amie. D'habitude, nous voyageons l'une et l'autre plutôt de manière indépendante (c'est-à-dire sac au dos avec un guide dans la poche), mais nous avons eu des échos de plusieurs personnes qui ont fait des voyages en Iran en partie organisés et qui ont été ravies. Considérant la taille du pays et la barrière linguistique, nous nous disons que ce ne serait peut-être pas mal d'envisager cette option (afin d'éviter de perdre trop de temps à vouloir tout organiser toutes seules et de perdre une partie de l'expérience en ne bénéficiant pas d'explications sur place). Alors, quelle agence choisir? J'ai entendu plusieurs commentaires très positifs à propos de l'agence "Pars Tourist Agency" (key2persia.com). Je viens en outre de trouver une recommandation pour l'agence "Iran Sheedee Travel" (persevoyages.com), mais n'ai pas trouvé d'autres commentaires. Est-ce que quelqu'un aurait recouru à ses services? Avez-vous d'autres agences à recommander?
Merci d'avance pour vos réponses!
Meilleures salutations.
Je viens d'acheter mon billet d'avion pour Téhéran, du 16 avril au 6 mai 2011. Je pars avec une amie. D'habitude, nous voyageons l'une et l'autre plutôt de manière indépendante (c'est-à-dire sac au dos avec un guide dans la poche), mais nous avons eu des échos de plusieurs personnes qui ont fait des voyages en Iran en partie organisés et qui ont été ravies. Considérant la taille du pays et la barrière linguistique, nous nous disons que ce ne serait peut-être pas mal d'envisager cette option (afin d'éviter de perdre trop de temps à vouloir tout organiser toutes seules et de perdre une partie de l'expérience en ne bénéficiant pas d'explications sur place). Alors, quelle agence choisir? J'ai entendu plusieurs commentaires très positifs à propos de l'agence "Pars Tourist Agency" (key2persia.com). Je viens en outre de trouver une recommandation pour l'agence "Iran Sheedee Travel" (persevoyages.com), mais n'ai pas trouvé d'autres commentaires. Est-ce que quelqu'un aurait recouru à ses services? Avez-vous d'autres agences à recommander?
Merci d'avance pour vos réponses!
Meilleures salutations.
Bonjour
Je souhaiterais partir en Iran seul 15 jours avec un guide local en passant par une agence locale iranienne (key2persia ou autre).
Pensez vous que cela est risqué ? Les autorités étant beaucoup plus suspicieuses depuis les émeutes de 2009.
Je suis déjà parti en voyage en Iran en voyage organisé avec clio, j'ai adoré le pays mais je n'ai pas pu supporter les gens (qui étaient pour la plupart des personnes du 3ème âge ayant minimum 30 ans de plus que moi) dans le groupe : malpolis, vulgaires, racistes, agressifs, minables, cherchant systématiquement la confrontation ... ce qui est malheureusement une constante. J'ai fait d'autres voyages (Kurdistan irakien, USA, Japon ....) et c'était systématiquement la même chose. Pour cette raison j'aimerai partir en Iran seul avec un guide local en passant par une agence mais j'ai peur, d'après les ministères des affaires étrangères britannique et français, les détentions arbitraires sont fréquentes sans motifs, les risques étant accrus en voyage individuel.
J'aimerai beaucoup visiter la ville de Mashhad, aucun voyage en groupe depuis la France ne passe par cette ville.
Je ne sais pas quoi faire.
Si quelqu'un pouvait me donner des conseils, ça serait gentil. Je ne veux prendre aucun risque.
Merci d'avance
Merci d'avance
bonjour
tuyau pour tous ceux qui vont galerer a faire des visas iraniens en Turquie.
Surtout n´allez pas chez İranianvisa.com ce sont des filous. Nous avons paye 140 euros a deux pour rien, a l´heure qu´il est nous n´avons toujours aucun numero d´autorisation et perdu notre argent.
Alors ce matim A Trabzon ville au nord est de la Turquie nous allons dans un petit consulat iranien perdu que personne ne connait et en une heure oui en une heure nous obtenons un visa de 30 jours pour 2 valable 90 jours pour 60 euros chacun.
un monsieur tres gentil nous accueille et nous donne nos passeport en nous souhaitant un tres bon voyage ...incroyable...
Alors tentez le coup mais soyez courtois et patient au cas ou, cela ne marchera peut etre pas a tous les coup.
reste maintenant a visiter le pays et a surveiller l´actualite de pres...
jp
tuyau pour tous ceux qui vont galerer a faire des visas iraniens en Turquie.
Surtout n´allez pas chez İranianvisa.com ce sont des filous. Nous avons paye 140 euros a deux pour rien, a l´heure qu´il est nous n´avons toujours aucun numero d´autorisation et perdu notre argent.
Alors ce matim A Trabzon ville au nord est de la Turquie nous allons dans un petit consulat iranien perdu que personne ne connait et en une heure oui en une heure nous obtenons un visa de 30 jours pour 2 valable 90 jours pour 60 euros chacun.
un monsieur tres gentil nous accueille et nous donne nos passeport en nous souhaitant un tres bon voyage ...incroyable...
Alors tentez le coup mais soyez courtois et patient au cas ou, cela ne marchera peut etre pas a tous les coup.
reste maintenant a visiter le pays et a surveiller l´actualite de pres...
jp
Après avoir voyagé plus de 9 fois en Iran depuis 3 ans, je voudrais partager mon expérience et vous faire découvrir des sites de toute beauté, certains accessibles, d'autres un peu moins, ou qui demandent un petit niveau sportif.
Je vais vous présenter Le désert du Lut, les trois plus hauts sommets d'Iran l'Alamkuh (4838m), Le Damavand (5671m), Le Sabalan (4811m), Le lac Gahar et la rivière Niga, Le canyon Rageh, le volcan Taftan et l'ile de Qeshm.
N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'informations.
Désert du Lut / Gandom Beryan (facile) à faire en hiver ! Il est accessible par Kerman puis Shahdad. Dans ce désert, on peut marcher de kalut en kalut, suivre la rivière salée et atteindre le plateau hallucinant de Gandom Beryan, un plateau de 80 km2 constitué de blocs de basalte et sur lequel on a relevé la température la plus extrème de la planète (71°C)
Ascension de l'Alamkuh (4848 m, deuxième sommet de l'Iran) à faire l'été, de préférence en août. Par la mythique route de Chalus on atteint la ville de Kerladasht. Un 4/4 vous conduit en une bonne heure au bout de la piste. La montée au camp de base d'Hesarchal à 3700 m prend environ 2h30. Puis l'ascension se fait en 4h par des chemins plus ou moins vertigineux, mais quelle récompense au sommet !
à suivre !
Je vais vous présenter Le désert du Lut, les trois plus hauts sommets d'Iran l'Alamkuh (4838m), Le Damavand (5671m), Le Sabalan (4811m), Le lac Gahar et la rivière Niga, Le canyon Rageh, le volcan Taftan et l'ile de Qeshm.
N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'informations.
Désert du Lut / Gandom Beryan (facile) à faire en hiver ! Il est accessible par Kerman puis Shahdad. Dans ce désert, on peut marcher de kalut en kalut, suivre la rivière salée et atteindre le plateau hallucinant de Gandom Beryan, un plateau de 80 km2 constitué de blocs de basalte et sur lequel on a relevé la température la plus extrème de la planète (71°C)
Ascension de l'Alamkuh (4848 m, deuxième sommet de l'Iran) à faire l'été, de préférence en août. Par la mythique route de Chalus on atteint la ville de Kerladasht. Un 4/4 vous conduit en une bonne heure au bout de la piste. La montée au camp de base d'Hesarchal à 3700 m prend environ 2h30. Puis l'ascension se fait en 4h par des chemins plus ou moins vertigineux, mais quelle récompense au sommet !
à suivre !
Je rentre tout juste d’un mois passé seule à circuler en Iran (sans réservation de transport ou d’hôtel). Plutôt que de raconter mon expérience qui n’intéressera que modérément les uns ou les autres, je prefère me tenir à votre disposition pour répondre à telle ou telle question que vous vous poseriez sur mon expérience des hôtels, de l’argent, des rencontres, des tenues vestimentaires, du statut de femme seule, etc.
Je rentre d'un voyage en solo de quatre semaines . L'hospitalité légendaire des iraniens n'est pas un vain mot... et ce séjour fût très riche en rencontres.
Je me suis déplacé en bus ou en taxi sur cet itinéraire :
Téhéran 2 jours à l'arrivée, logé dans une famille Kashan 250 km au sud, 2 nuits Shiraz (bus de nuit) 3 nuits. Persépolis en taxi à la journée Bushehr sur le golfe persique 1 nuit Ile Queshm (trajet Bushehr/Bandar Abbas de nuit) 3 nuits dans le petit village de Tabl Kerman 4 nuits Rayen Mahan et les Kaluts en taxi Yazd 3 nuits alentours en taxi Ispahan 3 nuits Bandar Anzali au bord de la caspienne (bus de nuit depuis Ispahan) invité 3 jours par la famille qui m'avait accueilli à l'arrivée
Les transports en bus sont très confortables et faciles et (je me répète...) l'accueil exceptionnel !
J'avais 3 guides : un en anglais, très bien, et deux en français (un premier assez nul et un deuxième, très bien mais malheureusement plus édité à ce jour)
Je peux répondre à des questions et donner quelques tuyaux (budget hôtels transports...)
Ce voyage étant tout frais...
Je me suis déplacé en bus ou en taxi sur cet itinéraire :
Téhéran 2 jours à l'arrivée, logé dans une famille Kashan 250 km au sud, 2 nuits Shiraz (bus de nuit) 3 nuits. Persépolis en taxi à la journée Bushehr sur le golfe persique 1 nuit Ile Queshm (trajet Bushehr/Bandar Abbas de nuit) 3 nuits dans le petit village de Tabl Kerman 4 nuits Rayen Mahan et les Kaluts en taxi Yazd 3 nuits alentours en taxi Ispahan 3 nuits Bandar Anzali au bord de la caspienne (bus de nuit depuis Ispahan) invité 3 jours par la famille qui m'avait accueilli à l'arrivée
Les transports en bus sont très confortables et faciles et (je me répète...) l'accueil exceptionnel !
J'avais 3 guides : un en anglais, très bien, et deux en français (un premier assez nul et un deuxième, très bien mais malheureusement plus édité à ce jour)
Je peux répondre à des questions et donner quelques tuyaux (budget hôtels transports...)
Ce voyage étant tout frais...
Bonjour,
Je pars 3 semaines fin août en Iran en solo (femme).
Je suis à la recherche de bons plans d'hôtels, bugdet serré ...
Mais quand même ! Il faut arriver à dormir, surtout s'il fait 40 °C (ce que je redoute le plus à ce jour ...).
Qu'en est-il des hôtels à budgets abordables de Tehran à Shiraz puis de Shiraz à Tabriz ?
Si vous avez des noms et tarifs récents à me communiquer, je suis preneuse.
Il semblerait que les Mosaferkühne ne soient pas idéales pour une femme solo....
Merci par avance.
Laurence
Je reviens de 15 jours (du 15 au 30 avril 2011) de voyage en Iran.
j'y suis allée avec mon copain, et pour donner les grandes lignes de ce voyage :
- mon copain a fait son visa à Paris, qq galères puisqu'ils lui ont refusé la 1ere lettre pcq elle n'était pas en Farsi, le lendemain il y retourne avec une lettre en Farsi, et dans le même temps il voit un autre voyageur avec une lettre en anglais qui est acceptée...
- mon copain est parti en Iran qq jours avant moi, je comptais prendre le visa à l'aéroport (pas le tps de le faire avant), donc il demande au gars si c'est toujours possible "on arrival", on lui répond qu'il faut une lettre blablabla, donc il a passé 1 journée ds une agence de voayge, payé 75$ pour me faire avoir un visa en toute urgence, envoyé par mail en catastrophe 2heures avant le vol... tout ça pour que, lorsque je passe au guichet des visas, on me dise que j'aurai pu avoir le visa "on arrival" sans soucis...
le problème en Iran c'est que rien n'est sûr!! dans le doute il vaut mieux faire le visa avant de partir, plutot que de commencer le voyage par 7heures d'incompréhension en farsi avec les douaniers de l'aéroport comme on a pu nous raconter (c'est arrivé à la nièce d'un industriel francais et sa grand mère de 70ans, pas de pitié!)
- AUCUN mais alors AUCUN soucis pour prendre des chambres double (même si on disait qd mm qu'on était mariés, mais personne n'a JAMAIS demandé à vérifier)
- AUCUN soucis pour voyager seul ou seule ou 2 filles seules ou 2 gars seuls..
- nous avons fait du stop, ca a extrêmement bien marché, pour dire, on avait même pas de temps de tendre le bras que les voitures s’arrêtaient déjà!!
- on s'est fait abordé plusieurs fois dans la rue par des jeunes qui nous on fait visiter leur villes, invité chez eux, payé des glaces...de manière générale des gens hyper généreux, prets à rendre service et plus encore!!
- le couchsurfing marche très très bien, nous avons été plus que bien reçus partout
- une adresse à ne pas louper : un tour dans le désert à Garmeh/Mesr/ khur à Kavirguesthouse (www.irandesert.com), pas dans le lonely, et quel regret!! un gérant adorable, chez qui on a passé un excellent moment dans une oasis de rêve!! attention aux arnaques au taxi, d'après le gérant de l'autre guesthouse (celle du lonely) il faut payé 50$ pr aller de Khur à Garmeh, or notre chauffeur de taxi que l'on a eu de Na'in à Khur (pour 5$/personne pr 250km...)nous demandait 5$/personne pr y aller...
- les taxis...presque partout ils ont essayé de nous entubés (5$ au lieu de 3 en général)...donc bien négocier avant de monter dedans!! généralement les taxis jaunes nous ont tjours annoncé le prix juste d'emblée
- meilleur souvenir : Esfahan moins bon, chiraz je dirais... je pense qu'il vaut mieux commencer à Chiraz et remonter vers Téhéran, sinon après esfahan on est forcément un peu déçu des autres villes ;)
- acheter un tapis...très mauvais souvenir, on s'est fait pourrir par un marchand qui voulait nous entuber, très difficile de savoir exactement la valeur réelle d'un tapis!!il vaut mieux etre accompagné d'un expert ou bien l'acheter par coup de coeur pr ne pas regretter...on est repartis sans tapis!
- ma tenue en tant que fille : une tunique en lin longue, un pantalon en lin et chech léger : parfait mm sous le soleil! foulard de couleur, à motif, clair ou foncé, aucun soucis!
Concernant le pays et ses habitants, on sent une envie profonde de changement, ils en ont tous marre de ce régime, toutes les interdictions peuvent etre contournées (alcool, internet, satellite, dvd, mp3...) mais un sentiment d’oppression pèse tout de même... Les iraniens sont d'une gentillesse extrême, très désireux de connaitre le monde, prêt à se couper en 4 pour rendre service au voyageur, un pays très facile à voyager!!et qui vaut le coup d’être visité!! si vous avez des questions n'hésitez pas je tenterai d'y répondre au mieux!
- AUCUN mais alors AUCUN soucis pour prendre des chambres double (même si on disait qd mm qu'on était mariés, mais personne n'a JAMAIS demandé à vérifier)
- AUCUN soucis pour voyager seul ou seule ou 2 filles seules ou 2 gars seuls..
- nous avons fait du stop, ca a extrêmement bien marché, pour dire, on avait même pas de temps de tendre le bras que les voitures s’arrêtaient déjà!!
- on s'est fait abordé plusieurs fois dans la rue par des jeunes qui nous on fait visiter leur villes, invité chez eux, payé des glaces...de manière générale des gens hyper généreux, prets à rendre service et plus encore!!
- le couchsurfing marche très très bien, nous avons été plus que bien reçus partout
- une adresse à ne pas louper : un tour dans le désert à Garmeh/Mesr/ khur à Kavirguesthouse (www.irandesert.com), pas dans le lonely, et quel regret!! un gérant adorable, chez qui on a passé un excellent moment dans une oasis de rêve!! attention aux arnaques au taxi, d'après le gérant de l'autre guesthouse (celle du lonely) il faut payé 50$ pr aller de Khur à Garmeh, or notre chauffeur de taxi que l'on a eu de Na'in à Khur (pour 5$/personne pr 250km...)nous demandait 5$/personne pr y aller...
- les taxis...presque partout ils ont essayé de nous entubés (5$ au lieu de 3 en général)...donc bien négocier avant de monter dedans!! généralement les taxis jaunes nous ont tjours annoncé le prix juste d'emblée
- meilleur souvenir : Esfahan moins bon, chiraz je dirais... je pense qu'il vaut mieux commencer à Chiraz et remonter vers Téhéran, sinon après esfahan on est forcément un peu déçu des autres villes ;)
- acheter un tapis...très mauvais souvenir, on s'est fait pourrir par un marchand qui voulait nous entuber, très difficile de savoir exactement la valeur réelle d'un tapis!!il vaut mieux etre accompagné d'un expert ou bien l'acheter par coup de coeur pr ne pas regretter...on est repartis sans tapis!
- ma tenue en tant que fille : une tunique en lin longue, un pantalon en lin et chech léger : parfait mm sous le soleil! foulard de couleur, à motif, clair ou foncé, aucun soucis!
Concernant le pays et ses habitants, on sent une envie profonde de changement, ils en ont tous marre de ce régime, toutes les interdictions peuvent etre contournées (alcool, internet, satellite, dvd, mp3...) mais un sentiment d’oppression pèse tout de même... Les iraniens sont d'une gentillesse extrême, très désireux de connaitre le monde, prêt à se couper en 4 pour rendre service au voyageur, un pays très facile à voyager!!et qui vaut le coup d’être visité!! si vous avez des questions n'hésitez pas je tenterai d'y répondre au mieux!
Bonjour à tous !
J'ai déjà posté quelques messages concernant l'Iran où nous avons TRES envie de nous rendre ! Je pense que j'ai dû lire tous les messages de Turbi, Fabgreg, Phil64 et autres membres, qui sont des mines d'informations ! Et surtout qui ne font que me donner encore plus envie de découvrir ce pays !!! Du coup, concernant le visa, nous allons faire une escale d'une matinéee à Paris en avril, lors d'un week-end à strasbourg, pour se faire enregistrer les empreintes digitales (sachant que nous sommes à Bayonne), au cas où... Qu'on y aille cet été ou plus tard, ce sera fait !
Mais j'avoue que j'ai un doute : l'actualité récente me fait craindre un changement de situation dans le pays... Qu'en pensez-vous ? Je sais que c'est sûrmeent bête, mais j'ai peur qu'en quelques mois... Du coup on est en train de réfléchir sur une autres destination (Asie centrale ou Amérique latine... ce qui n'a rien à voir).
Bref, pensez-vous mes craintes justifiées ? Merci d'avance ! Maider
J'ai déjà posté quelques messages concernant l'Iran où nous avons TRES envie de nous rendre ! Je pense que j'ai dû lire tous les messages de Turbi, Fabgreg, Phil64 et autres membres, qui sont des mines d'informations ! Et surtout qui ne font que me donner encore plus envie de découvrir ce pays !!! Du coup, concernant le visa, nous allons faire une escale d'une matinéee à Paris en avril, lors d'un week-end à strasbourg, pour se faire enregistrer les empreintes digitales (sachant que nous sommes à Bayonne), au cas où... Qu'on y aille cet été ou plus tard, ce sera fait !
Mais j'avoue que j'ai un doute : l'actualité récente me fait craindre un changement de situation dans le pays... Qu'en pensez-vous ? Je sais que c'est sûrmeent bête, mais j'ai peur qu'en quelques mois... Du coup on est en train de réfléchir sur une autres destination (Asie centrale ou Amérique latine... ce qui n'a rien à voir).
Bref, pensez-vous mes craintes justifiées ? Merci d'avance ! Maider
Bonjour,
Tout est dans mon titre.. J'espère que la question n'a pas été abordée récemment, je n'ai rien trouvé dessus.
Concernant les régions où j'aimerais aller, c'est Téhéran et ses alentours, notamment le nord-est puisque j'envisage d'arriver depuis la Turquie puis Arménie...
Merci
Tout est dans mon titre.. J'espère que la question n'a pas été abordée récemment, je n'ai rien trouvé dessus.
Concernant les régions où j'aimerais aller, c'est Téhéran et ses alentours, notamment le nord-est puisque j'envisage d'arriver depuis la Turquie puis Arménie...
Merci
Je prépare un voyage Turquie-Iran-Afghanistan-Ouzbékkistan pour le mois d'août 2006. 1°) Vaut-il mieux acheter tous les visas en France ou sur place au coup par coup, selon l'avancée de mon voyage? Les prix sont-ils les mêmes? Est-ce qu'il est possible de me faire bloquer entre certains pays parmi la liste ci-dessus? 2°) N'ayant ni permis ni voiture, je compte voyager en train jusqu'en turquie puis, à partir de l'iran et jusqu'à l'ouzbékistan, j'espère alterner stop et bus. C'est possible? Y a-t-il des bus qui permettent de traverser l'iran, l'afghanistan et l'ouzbékistan? ça coûte cher? Est-il difficile et dangereux de faire du stop? 3°) Peut-on dans ces deux derniers pays (afghanistan et ouzbékistan) imaginer de se déplacer en cheval? ça coûte cher d'acheter ou de louer un cheval? j'espère que cette question n'est pas trop incongru. Merci. Initial
Salut à tous,
jai quelques petites questions pratiques à vous posez en ce qui concerne l'Iran :)
- Pour une première en Iran, me conseillerez vous un voyage via une agence ou plutot sac à dos avec un guide style "routard" ? - Un voyage en solitaire ou accompagné ? (sachant que je n'ai jamais voyager dans cette partie du globe) - J'ai entendu dire que beaucoup d'Iraniens ressemblaient à des occidentaux, peux ont passer pour des autochtones làbas dans le pays ? (sachant que je suis type europe de l'est) - Quelle est la situation actuelle du pays avec toute cette actualité ? (charlie hebdo par exemple et les manifestations violentes du moyen orient)
en vous remerciant :)
- Pour une première en Iran, me conseillerez vous un voyage via une agence ou plutot sac à dos avec un guide style "routard" ? - Un voyage en solitaire ou accompagné ? (sachant que je n'ai jamais voyager dans cette partie du globe) - J'ai entendu dire que beaucoup d'Iraniens ressemblaient à des occidentaux, peux ont passer pour des autochtones làbas dans le pays ? (sachant que je suis type europe de l'est) - Quelle est la situation actuelle du pays avec toute cette actualité ? (charlie hebdo par exemple et les manifestations violentes du moyen orient)
en vous remerciant :)
Bonjour, bonjour,
J'envisage un périple à vélo en Arménie et en Géorgie.
Je voudrais me rapprocher de la frontière avec l'Iran, peut-être entrer dans le pays. Qui pourrait me dire ce qu'il en est au sujet de la sécurité ? Le Min. des Affaires Étrangères déconseille de se rapprocher de la frontière mais il est souvent alarmiste pour rien.
Meg2 me dit que c'est sans problème, mais si quelqu'un-e était récemment allée dans le coin, je serais preneuse d'informations récentes (y trouve-t-on du gaz ?).
Aussi sur des itinéraires ou sites sympas dans ces deux pays.
D'avance merci.
Bonjour,
Comme je l'avais précisé pour ma série de photos d'Asie centrale .... ceci n'est toujours pas un carnet ...
Je vous propose simplement quelques photos de l'Iran , coté montagne et désert.
J'ai parcouru ce pays ( comme d'habitude avec mon 4X4 ) pendant un peu plus de 6 semaines, entre fin août et fin octobre de cette année.
Volontairement, je ne mets aucune photo des lieux touristiques traditionnels, déjà parce que d'autres voyageurs le font très bien et surtout , je n'ai pas eu l'émerveillement avec Ispahan , Chiraz ou Yazd comme je l'avais eu pour Samarcande, Boukara et Khiva ....mais c'est de toute manière très personnel...
Dans un premier temps , quelques vues de la partie Nord-ouest du pays notamment du Kurdistan Iranien (zone cerclée de rouge sur la carte), dans un second temps les reliefs particuliers de l'île de Qeshm ( située au large de Bandar Abass dans le golfe Persique ). Une troisième partie étant consacrée à l'ensemble du désert de Lut, région considérée comme la plus aride du globe et notamment la plus chaude avec un record de plus de 70° enregistrée par la Nasa.
Je précise que j'ai réalisé , dans ce désert, un circuit d'environ 700 km sans guide et sur une durée de 5 jours. Certaines photos sont "classiques", connues de tout visiteur parcourant les Kaluts avec les guides officiels, et généralement prises en bordure du désert dans un secteur proche du village de Shahdad...D'autres ont nécessité de s'enfoncer profondément au coeur du Lut , notamment dans des zones en principe déconseillées pour raisons de sécurité....
Pour situer les choses, la température n'était "que" de 48° en Octobre.
Comme pour ma série sur l'Asie centrale, vous noterez l'absence de portait, personnage, vie locale ...c'est volontaire pour la partie ouest ( ce n'est pas ce que je veux montrer) ...et normale pour l'ensemble du Lut 😉
Bonne découverte !
Vallée de l'Arax entre l'Iran et l'Arménie.
Région du lac asséché d'Ourmia.
Paysages du Kurdistan Iranien
Restes d'un caravansérail.
Vallée de l'Arax entre l'Iran et l'Arménie.
Région du lac asséché d'Ourmia.
Paysages du Kurdistan Iranien
Restes d'un caravansérail.
Voici le programme de mon second voyage en Iran que j'envisage de réalisé en Juin prochain, cette fois-ci dans le Nord- Ouest du pays (après avoir réalisé lors de mon premier voyage un programme classique Téhéran-Shiraz-Yazd-Ispahan).
Faîtes-moi part de vos observations et conseils, car je crains qu'il soit trop chargé certains jours. Certaines journées comme Bandar-e-Anzali/lagon et Chalus/Noshahr ou bien encore Astara semble t-il d’intérêt moindre ont plus valeur d'étape routière que de but de voyage en soit. Je prévois initialement qu'une nuit d’hôtel en arrivant, le reste chez l'habitant par "couchsurfing" notamment. Je garde Qazvin et la valée d'Alamut pour un autre voyage.
2 Juin : départ Paris dans l'après midi. Arrivée IKA à 1H30 le lendemain
3 Juin : Hotel Firouzeh Téhéran. Après midi dans la capitale.
4 Juin : Départ en Bus pour Chalus/Noshahr sur la Caspienne (5-6H de trajet). Fin d'après midi sur place.
5 juin. Matinée Noshahr/Chalus (téléphérique Namak Abrud).Départ pour Ramsar (plus de 2H de trajet en Bus ou Savari)
6 Juin : Journée à Ramsar. Télécabine et tour de ville (musée de la Caspienne)
7 juin : Route le matin vers Rasht (durée trajet plus de 3 H) et visite de la ville en milieu/fin d'après midi.
8 juin : Rasht
9 Juin : Journée au village de Masuleh
10Juin : Départ vers le Nord en direction de Bandar-e-anzeli. Excursion dans le "lagon". Nuit sur place
10 Juin : route vers Astara et visite rapide. Nuit sur place.
11 Juin : route vers Ardabil et visite dans l’après midi
12 Juin : Ardabil
13 juin : route vers Tabriz (4H environ en Bus) et visite dans l’après midi.
14 Juin : Tabriz
15 juin : Départ en train de nuit vers Téhéran à 18H45
16 JUIN : Arrivée train de nuit vers 7H45. Décollage vers CDG à 15H.
Je me pose la question de l'éventuelle ponctualité aléatoire des trains longue distance en Iran ? Il serait fâcheux d'arriver vers Midi à la gare de Téhéran après quelques heures de retard, et de rester coincer ensuite dans les bouchons en direction de l'aéroport IKA. Il y a aussi un train de nuit "Sabz" qui part de Tabriz le 15 Juin à 17H20 et qui arrive à 6H05 le jour de mon départ (http://www.iranrail.net). Je sais que les vols intérieurs sont nombreux au départ de Tabriz mais j'aimerais prendre le train couchette qui a bonne réputation d'ailleurs. D'avance merci pour vos conseils🙂
Faîtes-moi part de vos observations et conseils, car je crains qu'il soit trop chargé certains jours. Certaines journées comme Bandar-e-Anzali/lagon et Chalus/Noshahr ou bien encore Astara semble t-il d’intérêt moindre ont plus valeur d'étape routière que de but de voyage en soit. Je prévois initialement qu'une nuit d’hôtel en arrivant, le reste chez l'habitant par "couchsurfing" notamment. Je garde Qazvin et la valée d'Alamut pour un autre voyage.
2 Juin : départ Paris dans l'après midi. Arrivée IKA à 1H30 le lendemain
3 Juin : Hotel Firouzeh Téhéran. Après midi dans la capitale.
4 Juin : Départ en Bus pour Chalus/Noshahr sur la Caspienne (5-6H de trajet). Fin d'après midi sur place.
5 juin. Matinée Noshahr/Chalus (téléphérique Namak Abrud).Départ pour Ramsar (plus de 2H de trajet en Bus ou Savari)
6 Juin : Journée à Ramsar. Télécabine et tour de ville (musée de la Caspienne)
7 juin : Route le matin vers Rasht (durée trajet plus de 3 H) et visite de la ville en milieu/fin d'après midi.
8 juin : Rasht
9 Juin : Journée au village de Masuleh
10Juin : Départ vers le Nord en direction de Bandar-e-anzeli. Excursion dans le "lagon". Nuit sur place
10 Juin : route vers Astara et visite rapide. Nuit sur place.
11 Juin : route vers Ardabil et visite dans l’après midi
12 Juin : Ardabil
13 juin : route vers Tabriz (4H environ en Bus) et visite dans l’après midi.
14 Juin : Tabriz
15 juin : Départ en train de nuit vers Téhéran à 18H45
16 JUIN : Arrivée train de nuit vers 7H45. Décollage vers CDG à 15H.
Je me pose la question de l'éventuelle ponctualité aléatoire des trains longue distance en Iran ? Il serait fâcheux d'arriver vers Midi à la gare de Téhéran après quelques heures de retard, et de rester coincer ensuite dans les bouchons en direction de l'aéroport IKA. Il y a aussi un train de nuit "Sabz" qui part de Tabriz le 15 Juin à 17H20 et qui arrive à 6H05 le jour de mon départ (http://www.iranrail.net). Je sais que les vols intérieurs sont nombreux au départ de Tabriz mais j'aimerais prendre le train couchette qui a bonne réputation d'ailleurs. D'avance merci pour vos conseils🙂
Bonjour, salaam !
Suis de retour (mon 2ème séjour là-bas) de 3 semaines en Iran, dont 1 semaine à travers les montagnes du Kurdistan / zone Nord-Ouest, au départ de Hamadan vers Sanandaj (capitale du Kurdistan iranien). Voyage effectué en voiture récente, avec un jeune guide kurde (non professionnel, mais extrêmement sympa, compétent, et conduisant remarquablement bien sur des routes majoritairement de haute ou moyenne montagne...).
Avons parcouru qq 1200 km au total, de Sanandaj (où je recommande le Tourist Inn Hotel - un peu excentré, mais propre, très calme, etc -- et peut-être plus sécurisé qu'en pleine ville, puisque un attentat terroriste visant un poste de police mais affectant plusieurs victimes civiles passant par là avait eu lieu à Sanandaj qq jours plus tôt...) en direction du Sud-Ouest vers Kamyaran, puis en remontant dans des paysages superbes vers Marivan. Avons croisé des camions iraqiens (trafic de pétrole), et de multiples 4x4 rutilantes dédiées aux divers trafics trans-frontières avec l'Iraq (que les militaires/policiers iraniens laissent passer sans grand contrôle semble-t-il). Le lac de Zarivar à Marivan est joli comme tout, resto sympa sur des charpois, familles pique-niquant sous des arbres, etc. Puis long trajet dans des paysages sublimes de haute montagne (mais la route est encore à l'état de piste sur près d'1/3 du chemin, en de très nombreux tronçons, du fait de lents travaux de réfection en cours) en remontant de Marivan vers Saqqez (ne sommes pas allés à Paveh, la route étant trop mauvaise selon mon guide). Quelques grands oiseaux de proie haut dans le ciel. En fin de journée, avons vu un magnifique loup traverser la route dans la lumière des phares... et l'Iraq (où j'ai vécu 3 ans dans les années 80 -- nostalgie, nostalgie !) est visible en de nombreux points.
Puis excellente route de Saqqez à Takab, visite de Taht Al Suleiman bien sûr, et route magnifique vers Miyandoab (petite ville sympa où nous avons passé 2 nuits, car hotel confortable, etc).
Plus on monte vers le Nord, plus les populations kurdes et turcophones se mélangent... les premières disparaissant au profit des secondes.
Puis excellente route de Miyandoab vers Mahabad (lieu d'un autre et terrible attentat terroriste fin sept/début octobre), où l'on trouve notamment un bureau de change, cette petite ville charmante avec son bazar animé étant encore très fortement kurde alors même que l'on n'est plus au Kurdistan proprement dit. Descente vers Bukan où une fête kurde se déroulait, puis remontée vers Miyandoab. Toute cette région est majoritairement agricole, et de fait très pastorale en cette période de ramassage des foins etc. avant l'hiver. Au printemps, cela doit être superbe.
Je recommande la petite ville de Maragheh, une sorte de ville-jardin (connue d'ailleurs pour ses vignes... et vins fabriqués en fraude, multitudes d'oiseaux pépiant dans les platanes le long des rues, vastes vergers, etc.), plusieurs points intéressants à visiter (cf leur excellent dépliant touristique), notamment vers et après le barrage tout proche en direction de l'Est. Bref, un grand bol d'air par rapport aux grandes villes iraniennes (Téhéran, Shiraz, Isfahan, Hamadan, ...) ultra-polluées, bruyantes, embouteillages garantis etc.
D'une façon générale, les routes sont excellentes, avec très peu de trafic excepté à l'entrée/sortie des villes. Jolis villages kurdes, costumes merveilleux des hommes avec leurs pantalons bouffants et turbans à franges et leurs larges ceintures-turban (avec lisérés dorés à Mahabad, à la dernière mode semble-t-il !? -- et tels que portés sur la tête ou à l'épaule notamment au Balouchistan pakistanais), variété des langues et des coutumes, paysages sublimes, pleine nature et tranquillité assurée (attentats terroristes exceptés, Kurdes et autorités iraniennes se renvoyant d'ailleurs la balle...), et quasiment aucun touriste (sinon le même bus de Japonais croisé à Takab et Taht Al S.), ni aucun contrôle de police/militaire quelconque.
Ce voyage était si agréable que j'en ai sauté la visite de Tabriz pourtant au "planning" (décidé d'ailleurs au jour le jour pendant cette semaine-là), et suis donc allée directement de Maragheh à l'aéroport de Tabriz (env. 2 h de route sans intérêt) pour monter dans un Tupolev antique à destination de Téhéran.
Mon seul regret est que l'opportunité ne s'est pas présentée de rencontrer et de parler avec des Kurdes Faylis (arabophones car originaires d'Iraq, expulsés en masse par Saddam car shiites, et de facto réfugiés en Iran depuis les années 80). Mais j'avais pu en rencontrer à Yazd, les ayant entendu parler entre eux en arabe.
N'ai pas pris de notes, mais suis à la disposition de ceux/celles qui voudraient en savoir plus (noter qu'un seul hotel a -- faiblement -- tenté de me faire payer un tarif supérieur à ceux pour les Iraniens). Et un grand merci à tous ceux/celles qui avaient posté des infos, qui m'ont bien guidée dans mes choix.
Cordialement, et khoda hafez !
Claire
Suis de retour (mon 2ème séjour là-bas) de 3 semaines en Iran, dont 1 semaine à travers les montagnes du Kurdistan / zone Nord-Ouest, au départ de Hamadan vers Sanandaj (capitale du Kurdistan iranien). Voyage effectué en voiture récente, avec un jeune guide kurde (non professionnel, mais extrêmement sympa, compétent, et conduisant remarquablement bien sur des routes majoritairement de haute ou moyenne montagne...).
Avons parcouru qq 1200 km au total, de Sanandaj (où je recommande le Tourist Inn Hotel - un peu excentré, mais propre, très calme, etc -- et peut-être plus sécurisé qu'en pleine ville, puisque un attentat terroriste visant un poste de police mais affectant plusieurs victimes civiles passant par là avait eu lieu à Sanandaj qq jours plus tôt...) en direction du Sud-Ouest vers Kamyaran, puis en remontant dans des paysages superbes vers Marivan. Avons croisé des camions iraqiens (trafic de pétrole), et de multiples 4x4 rutilantes dédiées aux divers trafics trans-frontières avec l'Iraq (que les militaires/policiers iraniens laissent passer sans grand contrôle semble-t-il). Le lac de Zarivar à Marivan est joli comme tout, resto sympa sur des charpois, familles pique-niquant sous des arbres, etc. Puis long trajet dans des paysages sublimes de haute montagne (mais la route est encore à l'état de piste sur près d'1/3 du chemin, en de très nombreux tronçons, du fait de lents travaux de réfection en cours) en remontant de Marivan vers Saqqez (ne sommes pas allés à Paveh, la route étant trop mauvaise selon mon guide). Quelques grands oiseaux de proie haut dans le ciel. En fin de journée, avons vu un magnifique loup traverser la route dans la lumière des phares... et l'Iraq (où j'ai vécu 3 ans dans les années 80 -- nostalgie, nostalgie !) est visible en de nombreux points.
Puis excellente route de Saqqez à Takab, visite de Taht Al Suleiman bien sûr, et route magnifique vers Miyandoab (petite ville sympa où nous avons passé 2 nuits, car hotel confortable, etc).
Plus on monte vers le Nord, plus les populations kurdes et turcophones se mélangent... les premières disparaissant au profit des secondes.
Puis excellente route de Miyandoab vers Mahabad (lieu d'un autre et terrible attentat terroriste fin sept/début octobre), où l'on trouve notamment un bureau de change, cette petite ville charmante avec son bazar animé étant encore très fortement kurde alors même que l'on n'est plus au Kurdistan proprement dit. Descente vers Bukan où une fête kurde se déroulait, puis remontée vers Miyandoab. Toute cette région est majoritairement agricole, et de fait très pastorale en cette période de ramassage des foins etc. avant l'hiver. Au printemps, cela doit être superbe.
Je recommande la petite ville de Maragheh, une sorte de ville-jardin (connue d'ailleurs pour ses vignes... et vins fabriqués en fraude, multitudes d'oiseaux pépiant dans les platanes le long des rues, vastes vergers, etc.), plusieurs points intéressants à visiter (cf leur excellent dépliant touristique), notamment vers et après le barrage tout proche en direction de l'Est. Bref, un grand bol d'air par rapport aux grandes villes iraniennes (Téhéran, Shiraz, Isfahan, Hamadan, ...) ultra-polluées, bruyantes, embouteillages garantis etc.
D'une façon générale, les routes sont excellentes, avec très peu de trafic excepté à l'entrée/sortie des villes. Jolis villages kurdes, costumes merveilleux des hommes avec leurs pantalons bouffants et turbans à franges et leurs larges ceintures-turban (avec lisérés dorés à Mahabad, à la dernière mode semble-t-il !? -- et tels que portés sur la tête ou à l'épaule notamment au Balouchistan pakistanais), variété des langues et des coutumes, paysages sublimes, pleine nature et tranquillité assurée (attentats terroristes exceptés, Kurdes et autorités iraniennes se renvoyant d'ailleurs la balle...), et quasiment aucun touriste (sinon le même bus de Japonais croisé à Takab et Taht Al S.), ni aucun contrôle de police/militaire quelconque.
Ce voyage était si agréable que j'en ai sauté la visite de Tabriz pourtant au "planning" (décidé d'ailleurs au jour le jour pendant cette semaine-là), et suis donc allée directement de Maragheh à l'aéroport de Tabriz (env. 2 h de route sans intérêt) pour monter dans un Tupolev antique à destination de Téhéran.
Mon seul regret est que l'opportunité ne s'est pas présentée de rencontrer et de parler avec des Kurdes Faylis (arabophones car originaires d'Iraq, expulsés en masse par Saddam car shiites, et de facto réfugiés en Iran depuis les années 80). Mais j'avais pu en rencontrer à Yazd, les ayant entendu parler entre eux en arabe.
N'ai pas pris de notes, mais suis à la disposition de ceux/celles qui voudraient en savoir plus (noter qu'un seul hotel a -- faiblement -- tenté de me faire payer un tarif supérieur à ceux pour les Iraniens). Et un grand merci à tous ceux/celles qui avaient posté des infos, qui m'ont bien guidée dans mes choix.
Cordialement, et khoda hafez !
Claire
Que voir en Iran ?
Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).
On peut diviser l'Iran en trois zones : l'ouest, le centre et l'est avec le Baluchistan et le Khorasan.
1- L'OUEST Ardabil : à quelques kilomètres de l'Azerbaïdjan et de la Mer Caspienne, Ardabil est une cité historique réputée pour sa soie et ses tapis. Sur l'ensemble de ses monuments le sanctuaire de Cheikh Safi est le plus impressionnant; il est d'ailleurs inscrit à l'UNESCO. Également plusieurs bazars à découvrir.Borujerd : cette ville moyenne attire pas mal de touristes locaux pour son architecture ancienne, son bazar et ses mausolées. Beaucoup de (petites) ruines antiques dans ses environs.Forteresse de Babak : à quelques kilomètres de l'Azerbaidjan, l'ancienne citadelle perchée à 2 700 m offre un superbe panorama après quelques heures de marche pour y accéder.Hamadan : cette ville ancienne, au sud-ouest de Téhéran, abrite plusieurs mausolées et sanctuaires. On peut voir les inscriptions antiques de Ganj Nameh à sa périphérie.Kandovan : très joli village troglodytique pas mal visité au sud de Tabriz. L'endroit ressemble à la Cappadoce en Turquie.Kermanshah : grande agglomération majoritairement kurde pas loin de l'Irak. La ville ou sa périphérie abrite plusieurs monuments et sites comme les grottes sculptées de Taq-e Bostan, les tombeaux rupestres de Essaqwand, ou encore les "Inscription de Behistun" sur un site archéologique classé au patrimoine de l'UNESCO.Maku : petite localité du nord, à la frontière turque. Un palais, les restes d'une forteresse mais surtout aussi des possibilités de randonnées et d'escalade dans les environs.Masouleh : joli village de montagne, sans aucun véhicule, dont l'architecture unique a permis de relier l'ensemble des bâtiments entre eux. On peut randonner aux alentours.Monastères arméniens du nord-ouest de l'Iran : trois superbes monastères ou chapelles orthodoxes (St-Thaddeus, St-Stepanos, Ste-Marie de Dzordzor) situés à la frontière avec la Turquie ou l'Azerbaïdjan et classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.Ourmia : grande ville entre la frontière turque et le lac éponyme. Pas mal d'espaces verts, des édifices religieux en tous genres, un vieux bazar et surtout la proximité du lac et des villages qui le bordent.Qazvin : au pied de l'Elbourz, la ville possède divers témoignages architecturaux de son passé à différentes périodes (portes, mosquées, sanctuaires, bâtiments russes...).Sanandaj : la capitale du Kurdistan iranien est, malgré les vestiges de sa forteresse, plutôt intéressante pour ses environs avec ses montagnes, grottes, lacs et ses possibilités de treks ou même de ski.Shushtar : cette ancienne cité fortifiée de l'ouest est classée à l'UNESCO pour son système de canaux et d'irrigations traditionnels. Dans les alentours, un autre site UNESCO avec le temple antique de Tchoga Zanbil.Tabriz : la grande ville du nord-ouest est la capitale de l'Azerbaidjan iranien. Quoiqu'en partie détruits au fils des siècles, nombre de monuments existent encore ainsi qu'un des plus beaux et vastes bazars au monde d'ailleurs classé à l'UNESCO.Takht-e Suleiman : ce site archéologique est classé au patrimoine de l'UNESCO. Ce sont les vestiges d'un ensemble sacré temple-sanctuaire zoroastrien. Les grottes de Karaftoo ne sont pas loin.Zanjan : ville moyenne avec une forte tradition artisanale qu'on retrouve encore dans ses bazars. C'est à sa périphérie qu'est situé le Mausolée de Soltaniyeh classé à l'UNESCO.Patrimoine naturel Grottes d'Ali Sadr : ce sont les plus grandes grottes "inondées" au monde. Très touristique, on les visite en pédalos.Grottes de Katale Khor : de jolies grottes à une centaine de kilomètres au sud de Zanjan.Lac d'Ourmia : c'est le plus grand lac d'Iran avec une bonne centaine de petites îles à sa surface. Il abrite une riche faune d'oiseaux migrateurs. Plusieurs petits villages touristiques sur le pourtour du lac.Monts de Sahand : cette haute chaîne montagneuse au sud de Tabriz permet la randonnée et le ski dans la station de Sahand.2- LE CENTREAbyaneh : petit village de montagne, dominé par une ancienne forteresse, entre Ispahan et Kashan. Il est assez visité pour ses belles maisons traditionnelles et les tenues colorées de ses habitants.Bam : suite au tremblement de terre de 2003 un bonne partie de la ville médiévale fortifiée classée UNESCO a été détruite.Bandar Abbas : c'est le grand port iranien du Golfe persique. Pas vraiment touristique avec juste quelques marchés et bazars à découvrir.Bishapour : un des assez nombreux sites antiques du sud de l'Iran, du côté de Shiraz.Bushehr : ville portuaire du Golfe persique avec quelques vieux quartiers et les restes d'une forteresse. Mais la ville est surtout connue pour sa centrale nucléaire... Dizin : avec sa voisine Shemshak, ce sont les deux principales stations de sports d'hiver d'Iran. Elle sont situées juste à côté de Téhéran dans le massif de l'Elbourz.Firuzabad : les ruines d'une cité antique dans la région de Shiraz.Forteresse d'Alamut : les vestiges d'une citadelle du IXe siècle perchée dans les montagnes à une centaine de kilomètres de Téhéran. On peut voir une vingtaine d'autres forteresses du genre (et en même état) dans la région comme celle de Lambsar.Gonbad-e Qabus : cette localité proche de la frontière turkmène abrite une tour funéraire classée à l'UNESCO.Ispahan : au centre du pays, l'ancienne capitale de la Perse dispose d'un superbe patrimoine urbain historique (places, bazars, édifices religieux, palais, parcs et jardins...) dont certains éléments sont d'ailleurs inscrits à l'UNESCO (Place Naghsh-e Jahan, Grande mosquée). C'est une des villes les plus visitées du pays.Kashan : grosse oasis sur la route de Qom à Kerman avec pas mal de monuments et d'édifices qui constituent un joli centre.Kerman : grande ville réputée pour sa production de tapis avec un belle mosquée et quelques bâtiments intéressants. A une quinzaine de kilomètres, le Jardin persan de Shazdeh fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.Kish : cette île juste avant le Détroit d'Ormuz a un statut spécial (pas besoin de visa) et est tournée entièrement vers le tourisme façon Dubaï avec sa zone hors-taxes, ses centres commerciaux, ses hôtels, ses plages avec activités nautiques (dont la plongée), et ses attractions grand public.Nain : à l'est d'Ispahan, la petite ville aux origines très anciennes possède une des premières mosquées construites dans le pays, des maisons traditionnelles, les vestiges d'une forteresse, de même qu'un système d'irrigation traditionnel. On peut aussi découvrir le désert et ses dunes qui commence aux portes de la ville.Namakabrood : c'est la localité de la mer Caspienne la plus proche (avec Chalus sa voisine) de Téhéran. Elle est donc appréciée des habitants de la capitale.Pasargades : à quelques dizaines de kilomètres de Persepolis, ce site antique est lui aussi classé à l'UNESCO comme son voisin.Persepolis : c'est un des sites antiques les plus connus d'Iran. Superbe, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.Qeshm : grande et jolie île montagneuse face au port de Bandar Abbas. On y découvre de petits villages, de beaux paysages notamment dans les "vallées", quelques vestiges portugais et nombre d'espèces d'oiseaux du côté de la mangrove de Hara. Qeshm est également une zone hors-taxes.Qom : c'est une des principales villes saintes chiites au monde avec nombre de mosquées et mausolées.Ramsar : sur la Caspienne, cette station balnéaire entourée de montagnes est très appréciée des iraniens.Shiraz : grande ville du sud avec notamment des jardins et des mausolées dans son centre. Pas mal de ruines antiques dans ses environs dont les plus connues demeurent Persepolis et Pasargades.Téhéran : l'immense capitale iranienne est avant tout une ville de musées avec aussi quelques beaux monuments ça et là et un vaste bazar.Yazd : entre Ispahan et Kerman, la ville est une des plus ancienne au monde. Elle possède dans son centre ancien une belle architecture traditionnelle et spécifique bien adaptée aux rigueurs climatiques du désert et des montagnes qui l'entourent.Patrimoine naturel Massif de l'Elbourz : c'est la chaîne montagneuse qui longe la Caspienne et passe juste à coté de Téhéran. C'est une zone de randonnées et de ski dont Dizin et Shemshak, proches de la capitale, sont les principales stations.Parc national de Kavir : au sud de Téhéran une zone désertique de steppes dans le prolongement des déserts de Dasht-e Kavir et plus loin du Dasht-e Lut. Il accueille une faune spécifique (gazelles, oiseaux, léopards...).3- L'ESTCitadelle de Furg : une imposante forteresse perchée dominant la localité du même nom.Mashhad : la capitale provinciale du Khorasan est aussi une ville sainte de l'Islam chiite qui attire des millions de pèlerins chaque année. On peut y voir plusieurs mausolées et sanctuaires en ville ou en périphérie.Nishapur : cette localité pas loin de Mashhad abrite plusieurs tombeaux et sanctuairesZahedan : la capitale du Baluchistan est la dernière ville d'Iran sur la route du Pakistan, avec les transports pour s'y rendre mais sans possibilité par contre d'y obtenir un visa.Patrimoine naturel Parc national de Golestan : ce parc de moyenne montagne, proche de la Mer Caspienne et du Turkménistan, est l'habitat traditionnel de nombre d'espèces animales (ours, loups, oiseaux...).4- LE PLUS APPRÉCIÉ...
L'Ouest : Forteresse de Babak;Grottes d'Ali Sadr; Kandovan; Masouleh; Monastères arméniens du nord-ouest de l'Iran; Tabriz.
Le Centre : Forteresse d'Alamut; Ispahan; Pasargades; Persepolis; Qeshm; Yazd.
L'Est : Citadelle de Furg.
- © VoyageForum -
On peut diviser l'Iran en trois zones : l'ouest, le centre et l'est avec le Baluchistan et le Khorasan.
1- L'OUEST Ardabil : à quelques kilomètres de l'Azerbaïdjan et de la Mer Caspienne, Ardabil est une cité historique réputée pour sa soie et ses tapis. Sur l'ensemble de ses monuments le sanctuaire de Cheikh Safi est le plus impressionnant; il est d'ailleurs inscrit à l'UNESCO. Également plusieurs bazars à découvrir.Borujerd : cette ville moyenne attire pas mal de touristes locaux pour son architecture ancienne, son bazar et ses mausolées. Beaucoup de (petites) ruines antiques dans ses environs.Forteresse de Babak : à quelques kilomètres de l'Azerbaidjan, l'ancienne citadelle perchée à 2 700 m offre un superbe panorama après quelques heures de marche pour y accéder.Hamadan : cette ville ancienne, au sud-ouest de Téhéran, abrite plusieurs mausolées et sanctuaires. On peut voir les inscriptions antiques de Ganj Nameh à sa périphérie.Kandovan : très joli village troglodytique pas mal visité au sud de Tabriz. L'endroit ressemble à la Cappadoce en Turquie.Kermanshah : grande agglomération majoritairement kurde pas loin de l'Irak. La ville ou sa périphérie abrite plusieurs monuments et sites comme les grottes sculptées de Taq-e Bostan, les tombeaux rupestres de Essaqwand, ou encore les "Inscription de Behistun" sur un site archéologique classé au patrimoine de l'UNESCO.Maku : petite localité du nord, à la frontière turque. Un palais, les restes d'une forteresse mais surtout aussi des possibilités de randonnées et d'escalade dans les environs.Masouleh : joli village de montagne, sans aucun véhicule, dont l'architecture unique a permis de relier l'ensemble des bâtiments entre eux. On peut randonner aux alentours.Monastères arméniens du nord-ouest de l'Iran : trois superbes monastères ou chapelles orthodoxes (St-Thaddeus, St-Stepanos, Ste-Marie de Dzordzor) situés à la frontière avec la Turquie ou l'Azerbaïdjan et classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.Ourmia : grande ville entre la frontière turque et le lac éponyme. Pas mal d'espaces verts, des édifices religieux en tous genres, un vieux bazar et surtout la proximité du lac et des villages qui le bordent.Qazvin : au pied de l'Elbourz, la ville possède divers témoignages architecturaux de son passé à différentes périodes (portes, mosquées, sanctuaires, bâtiments russes...).Sanandaj : la capitale du Kurdistan iranien est, malgré les vestiges de sa forteresse, plutôt intéressante pour ses environs avec ses montagnes, grottes, lacs et ses possibilités de treks ou même de ski.Shushtar : cette ancienne cité fortifiée de l'ouest est classée à l'UNESCO pour son système de canaux et d'irrigations traditionnels. Dans les alentours, un autre site UNESCO avec le temple antique de Tchoga Zanbil.Tabriz : la grande ville du nord-ouest est la capitale de l'Azerbaidjan iranien. Quoiqu'en partie détruits au fils des siècles, nombre de monuments existent encore ainsi qu'un des plus beaux et vastes bazars au monde d'ailleurs classé à l'UNESCO.Takht-e Suleiman : ce site archéologique est classé au patrimoine de l'UNESCO. Ce sont les vestiges d'un ensemble sacré temple-sanctuaire zoroastrien. Les grottes de Karaftoo ne sont pas loin.Zanjan : ville moyenne avec une forte tradition artisanale qu'on retrouve encore dans ses bazars. C'est à sa périphérie qu'est situé le Mausolée de Soltaniyeh classé à l'UNESCO.Patrimoine naturel Grottes d'Ali Sadr : ce sont les plus grandes grottes "inondées" au monde. Très touristique, on les visite en pédalos.Grottes de Katale Khor : de jolies grottes à une centaine de kilomètres au sud de Zanjan.Lac d'Ourmia : c'est le plus grand lac d'Iran avec une bonne centaine de petites îles à sa surface. Il abrite une riche faune d'oiseaux migrateurs. Plusieurs petits villages touristiques sur le pourtour du lac.Monts de Sahand : cette haute chaîne montagneuse au sud de Tabriz permet la randonnée et le ski dans la station de Sahand.2- LE CENTREAbyaneh : petit village de montagne, dominé par une ancienne forteresse, entre Ispahan et Kashan. Il est assez visité pour ses belles maisons traditionnelles et les tenues colorées de ses habitants.Bam : suite au tremblement de terre de 2003 un bonne partie de la ville médiévale fortifiée classée UNESCO a été détruite.Bandar Abbas : c'est le grand port iranien du Golfe persique. Pas vraiment touristique avec juste quelques marchés et bazars à découvrir.Bishapour : un des assez nombreux sites antiques du sud de l'Iran, du côté de Shiraz.Bushehr : ville portuaire du Golfe persique avec quelques vieux quartiers et les restes d'une forteresse. Mais la ville est surtout connue pour sa centrale nucléaire... Dizin : avec sa voisine Shemshak, ce sont les deux principales stations de sports d'hiver d'Iran. Elle sont situées juste à côté de Téhéran dans le massif de l'Elbourz.Firuzabad : les ruines d'une cité antique dans la région de Shiraz.Forteresse d'Alamut : les vestiges d'une citadelle du IXe siècle perchée dans les montagnes à une centaine de kilomètres de Téhéran. On peut voir une vingtaine d'autres forteresses du genre (et en même état) dans la région comme celle de Lambsar.Gonbad-e Qabus : cette localité proche de la frontière turkmène abrite une tour funéraire classée à l'UNESCO.Ispahan : au centre du pays, l'ancienne capitale de la Perse dispose d'un superbe patrimoine urbain historique (places, bazars, édifices religieux, palais, parcs et jardins...) dont certains éléments sont d'ailleurs inscrits à l'UNESCO (Place Naghsh-e Jahan, Grande mosquée). C'est une des villes les plus visitées du pays.Kashan : grosse oasis sur la route de Qom à Kerman avec pas mal de monuments et d'édifices qui constituent un joli centre.Kerman : grande ville réputée pour sa production de tapis avec un belle mosquée et quelques bâtiments intéressants. A une quinzaine de kilomètres, le Jardin persan de Shazdeh fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.Kish : cette île juste avant le Détroit d'Ormuz a un statut spécial (pas besoin de visa) et est tournée entièrement vers le tourisme façon Dubaï avec sa zone hors-taxes, ses centres commerciaux, ses hôtels, ses plages avec activités nautiques (dont la plongée), et ses attractions grand public.Nain : à l'est d'Ispahan, la petite ville aux origines très anciennes possède une des premières mosquées construites dans le pays, des maisons traditionnelles, les vestiges d'une forteresse, de même qu'un système d'irrigation traditionnel. On peut aussi découvrir le désert et ses dunes qui commence aux portes de la ville.Namakabrood : c'est la localité de la mer Caspienne la plus proche (avec Chalus sa voisine) de Téhéran. Elle est donc appréciée des habitants de la capitale.Pasargades : à quelques dizaines de kilomètres de Persepolis, ce site antique est lui aussi classé à l'UNESCO comme son voisin.Persepolis : c'est un des sites antiques les plus connus d'Iran. Superbe, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.Qeshm : grande et jolie île montagneuse face au port de Bandar Abbas. On y découvre de petits villages, de beaux paysages notamment dans les "vallées", quelques vestiges portugais et nombre d'espèces d'oiseaux du côté de la mangrove de Hara. Qeshm est également une zone hors-taxes.Qom : c'est une des principales villes saintes chiites au monde avec nombre de mosquées et mausolées.Ramsar : sur la Caspienne, cette station balnéaire entourée de montagnes est très appréciée des iraniens.Shiraz : grande ville du sud avec notamment des jardins et des mausolées dans son centre. Pas mal de ruines antiques dans ses environs dont les plus connues demeurent Persepolis et Pasargades.Téhéran : l'immense capitale iranienne est avant tout une ville de musées avec aussi quelques beaux monuments ça et là et un vaste bazar.Yazd : entre Ispahan et Kerman, la ville est une des plus ancienne au monde. Elle possède dans son centre ancien une belle architecture traditionnelle et spécifique bien adaptée aux rigueurs climatiques du désert et des montagnes qui l'entourent.Patrimoine naturel Massif de l'Elbourz : c'est la chaîne montagneuse qui longe la Caspienne et passe juste à coté de Téhéran. C'est une zone de randonnées et de ski dont Dizin et Shemshak, proches de la capitale, sont les principales stations.Parc national de Kavir : au sud de Téhéran une zone désertique de steppes dans le prolongement des déserts de Dasht-e Kavir et plus loin du Dasht-e Lut. Il accueille une faune spécifique (gazelles, oiseaux, léopards...).3- L'ESTCitadelle de Furg : une imposante forteresse perchée dominant la localité du même nom.Mashhad : la capitale provinciale du Khorasan est aussi une ville sainte de l'Islam chiite qui attire des millions de pèlerins chaque année. On peut y voir plusieurs mausolées et sanctuaires en ville ou en périphérie.Nishapur : cette localité pas loin de Mashhad abrite plusieurs tombeaux et sanctuairesZahedan : la capitale du Baluchistan est la dernière ville d'Iran sur la route du Pakistan, avec les transports pour s'y rendre mais sans possibilité par contre d'y obtenir un visa.Patrimoine naturel Parc national de Golestan : ce parc de moyenne montagne, proche de la Mer Caspienne et du Turkménistan, est l'habitat traditionnel de nombre d'espèces animales (ours, loups, oiseaux...).4- LE PLUS APPRÉCIÉ...
L'Ouest : Forteresse de Babak;Grottes d'Ali Sadr; Kandovan; Masouleh; Monastères arméniens du nord-ouest de l'Iran; Tabriz.
Le Centre : Forteresse d'Alamut; Ispahan; Pasargades; Persepolis; Qeshm; Yazd.
L'Est : Citadelle de Furg.
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Bonjour,
De retour d'Iran (séjour du 11 avril au 5 mai 2017), n'hésitez pas à me contacter si besoin d'info particulière.
1/ itinéraire (avion, bus de jour et de nuit, train de nuit, voiture avec chauffeur)
Paris - Téhéran (Iran Air) Téheran - Kerman (Iran Air) Kerman - Mahan- Rayen - Kalut (désert +++) Shiraz - Persépolis Yazd Farahzad (désert) Ispahan - Abianeh Kashan Téheran Tabriz (Kerdovan) Qazvin Téhéran - Paris
Voyage en couple sans organisation bien définie à l'avance (aucune réservation, itinéraire improvisé au jour le jour).
2/ Points forts
Accueil et gentillesse exceptionnels des Iraniens Contact avec la population (curiosité désintéressée, discussion politique, etc.) sentiment de sécurité Budget (guesthouse à 15/ 25 €) - repas basique pour qq euros- Architecture et patrimoine (Ispahan, Shiraz, Kashan, Yazd, etc..) Désert (Kalut en particulier) - www.visitkalouts.com Ville (Yazd, Kashan) Bazar (Tabriz) Paysage entre Tabriz et Téhéran (Montagne vers la Caspienne, Ala Daglar massif) Transport (bus, train, métro à Téhéran) modernes, ponctuels à des prix défiant toute concurrence Peu ou pas de tourisme dès qu'on s'écarte des spots classiques (Ispahan, Shiraz, Persépolis) Avec du temps, expérience inoubliable dès qu'on s'écarte des sentiers battus...
3/ Autres points à considérer
Port du voile obligatoire pour les femmes (y compris les touristes) Régime politique (privation de liberté, censure, etc.) Gastronomie pas top Téhéran (pollution, embouteillage) Carte bancaire non utilisable. prévoir du cash pour tous votre séjour ou carte locale. Conditions climatiques sûrement très dures en été Maîtrise minimum de l'anglais (Farsi encore mieux..)
Vous l'avez compris, l'Iran est un pays riche de culture, aux paysages époustouflants (sommets enneigés à plus de 5000 m, vallées alpines, désert de dunes, désert montagneux, oasis, lacs salés, canyons, etc..) à découvrir absolument, aux antipodes des idées reçues et des clichés véhiculés dans nos pays occidentaux.
Bon séjour.
Olivier
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2/ Points forts
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3/ Autres points à considérer
Port du voile obligatoire pour les femmes (y compris les touristes) Régime politique (privation de liberté, censure, etc.) Gastronomie pas top Téhéran (pollution, embouteillage) Carte bancaire non utilisable. prévoir du cash pour tous votre séjour ou carte locale. Conditions climatiques sûrement très dures en été Maîtrise minimum de l'anglais (Farsi encore mieux..)
Vous l'avez compris, l'Iran est un pays riche de culture, aux paysages époustouflants (sommets enneigés à plus de 5000 m, vallées alpines, désert de dunes, désert montagneux, oasis, lacs salés, canyons, etc..) à découvrir absolument, aux antipodes des idées reçues et des clichés véhiculés dans nos pays occidentaux.
Bon séjour.
Olivier
