Des Nomades
grosso modo, de nos jours, environs 2% de la population iranienne est nomad; IL y a un siècle, c'était environ 25% et ainsi, le mode de vie nomade est une partie importante de la culture iranienne. malheureusement, ces 2% vont s'éteindre dans quelques années. il existe différentes tribus de nomades tels que Qhashqaii, Bakhtiari et ainsi de suite, qui sont dispersés dans tout l'Iran; dépendant des saisons (en fait de la météo), ils changent constamment de lieu. mais la plupart des nomades vivent dans le centre de Zagros (chaînes de montagnes de Zagros) où la nature nourrit leur bétail (le bétail est la principale source de revenus).
ce sont les endroits où personnellement j'ai rencontré des nomades: au pied de la montagne Sahand ... ( au sud de Tabriz), koohrang ( aux alentours de Shahr-e Kord, Gachsaran (au sud-ouest de Shiraz), Eqlid ( au nord de Shiraz), Qaleh Babak ( au nord-ouest de Tabriz ), Nahawand (au sud d'Hamadan), Firuz Abad ( au sud de Shiraz)...
les photos sont prises par mes voyageurs
Je viens de revoir l'émission "J'irai dormir chez vous" (Iran) du sympathique Antoine de Maximy :
voir l'émission en intégral : http://www.youtube.com/watch?v=DH-WgaUALsc
Je pense que la cause des soucis qu'il a rencontré est exclusivement dû à son appareillage vidéo qui a suscité des craintes dans cet état policier autant de la part de la population, des fonctionnaires de police ou des Bassidjis (et apparentés) en civile . Il est vrai qu'à leur décharge, les journalistes Occidentaux effectuant des reportages sur place sont rarement là pour dire du bien du pays mais plutôt pour le dénigrer sans cesse et souvent de façon caricaturale... C'est dommage car la perception des téléspectateurs en sera faussé. Si Antoine referait ce voyage à titre privé et sans caméra omniprésente, il constaterait une net différence.
Qu'en pensez-vous ?
Ps : Quand je dis "état policier", chacun aura constaté que dans les grandes villes de province, les policiers en uniforme sont plutôt rare, à contrario des agents/informateurs du système qui font parfois réfléchir à deux fois les passants dans l'étalement de leurs confidences anti-régime sur la voie publique !
voir l'émission en intégral : http://www.youtube.com/watch?v=DH-WgaUALsc
Je pense que la cause des soucis qu'il a rencontré est exclusivement dû à son appareillage vidéo qui a suscité des craintes dans cet état policier autant de la part de la population, des fonctionnaires de police ou des Bassidjis (et apparentés) en civile . Il est vrai qu'à leur décharge, les journalistes Occidentaux effectuant des reportages sur place sont rarement là pour dire du bien du pays mais plutôt pour le dénigrer sans cesse et souvent de façon caricaturale... C'est dommage car la perception des téléspectateurs en sera faussé. Si Antoine referait ce voyage à titre privé et sans caméra omniprésente, il constaterait une net différence.
Qu'en pensez-vous ?
Ps : Quand je dis "état policier", chacun aura constaté que dans les grandes villes de province, les policiers en uniforme sont plutôt rare, à contrario des agents/informateurs du système qui font parfois réfléchir à deux fois les passants dans l'étalement de leurs confidences anti-régime sur la voie publique !
Bonjour à tous,
J'ai lu que le "hippie trail" avait fini avec la révolution iranienne (et l'invasion russe en Afghanistan) en 1979. Mais est-ce que cela veut dire que l'Iran ne fournissait plus de visas aux touristes indépendants dans les années 80 ? Ou juste que les compagnies qui proposaient des trips en bus (cf. Magic Bus) n'étaient plus autorisés à entreprendre ce voyage (ou n'osaient plus, ou n'avaient plus assez de clients courageux) ?
Merci d'avance pour vos réponses, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mes parents s'étant rencontrés sur cette route vers cette époque-là... 😛
J'ai lu que le "hippie trail" avait fini avec la révolution iranienne (et l'invasion russe en Afghanistan) en 1979. Mais est-ce que cela veut dire que l'Iran ne fournissait plus de visas aux touristes indépendants dans les années 80 ? Ou juste que les compagnies qui proposaient des trips en bus (cf. Magic Bus) n'étaient plus autorisés à entreprendre ce voyage (ou n'osaient plus, ou n'avaient plus assez de clients courageux) ?
Merci d'avance pour vos réponses, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mes parents s'étant rencontrés sur cette route vers cette époque-là... 😛
Bonjour à tous ceux qui peuvent nous aider !
Voilà plusieurs fois que je demande sur les sites des infos au sujet de ces 2 sites: Le Lagon de Bandar e-Anzali et le Lac d'Orumiyeh, sans trop de succès. Il faut dire que c'est insolite et que nous sortons des circuits. Mais c'est justement ce qu'on aime. Férus d'oiseaux et de paysages, nous aimerions demander à des pécheurs ou à des bateaux (petits, nous ne sommes que 2) de nous emmener sur le Lagon d'une part et ou sur le lac d'Orumiyeh d'autre part, voir les magnifiques paysages d'iles. Savez-vous à qui et où s'adresser pour ces 2 lieux ? Le guide Olizane en fait une magnifique description en disant qu'il faut voir cela... mais ne donne aucune indication pratique. Merci pour vos réponses. Que j'espère nombreuses et efficaces !
Voilà plusieurs fois que je demande sur les sites des infos au sujet de ces 2 sites: Le Lagon de Bandar e-Anzali et le Lac d'Orumiyeh, sans trop de succès. Il faut dire que c'est insolite et que nous sortons des circuits. Mais c'est justement ce qu'on aime. Férus d'oiseaux et de paysages, nous aimerions demander à des pécheurs ou à des bateaux (petits, nous ne sommes que 2) de nous emmener sur le Lagon d'une part et ou sur le lac d'Orumiyeh d'autre part, voir les magnifiques paysages d'iles. Savez-vous à qui et où s'adresser pour ces 2 lieux ? Le guide Olizane en fait une magnifique description en disant qu'il faut voir cela... mais ne donne aucune indication pratique. Merci pour vos réponses. Que j'espère nombreuses et efficaces !
Bonjour à tous, amis voyageurs,
A notre tour d’apporter notre petite contribution au forum, avec quelques infos sur notre voyage en Iran, du 16 août au 14 septembre 2014.
Quatre semaines à se promener de Téhéran aux Kaluts (Est de Kerman) en s’arrêtant à : Kashan, notre ville coup de coeur. C’est une assez grande ville mais comme le vieux quartier, les maisons historiques et le bazar sont rassemblés, on a vraiment l’impression que c’est tout petit. Ce n’est que quand le bus de Yazd vous laisse au bord de l’autoroute que vous vous rendez compte à quel point c’est grand ! Nous avons passé des heures dans le Khan Amin al-Dowleh Timche Caravanserail du bazar, à siroter du thé et à discuter avec tous ceux qui en avaient envie ! Nous sommes restés 3 nuits à la Manouchehri House au début et 2 nuits à l’hôtel Negin à notre retour du sud. Ispahan, grande ville, avec des lieux intéressants à visiter... Nous n’avons malgré tout pas eu beaucoup de plaisir ici, trop grand, bruyant et pollué pour nous, avec des sites relativement éloignés les uns des autres (nous avons passé pas mal de temps en voiture). GH Bekhradi’s House pour 3 nuits. Tudeshk Cho, village paisible à l’est d’Ispahan. Nous sommes resté chez Mohammad au Tak Taku Homestay. La famille accueille des cyclistes depuis longtemps mais c’est plus un business qu’un vrai homestay. L’ambiance est particulière et Mohammad pousse un peu à l’achat de tapis (qui seraient faits par sa belle soeur) ou à prendre des tours organisés. Nous nous sommes laissés tenter par un petit tour vers les dunes mais pour ceux qui vont plus à l’est dans le desert, ça ne vaut pas le coup. A $30 l'excursion c’est même plutôt cher. Il y a le site de construction d’un complexe touristique et la vue de toilettes en plastique au milieu des dunes une fois au sommet. Na’in, petite ville sympa avec une Jameh Mosquée du 9ème sciècle et des ruines alentours très intéressantes au milieu desquelles nous avons bien aimé nous promener. Le bazar historique (désaffecté) possède une âme… Il y a une tentative de réhabilitation qui commence à une des extrémités sur une toute petite portion du bazar, pourvu que ça continue ! Séjour de 2 nuits au Na’in Tourist Inn (duplex très confortable, pas cher, personnel parlant très peu anglais) . Anarak, toujours plus à l’est, village aux couleurs du désert entouré par des montagnes. Balades agréables. Nous avons passé une nuit dans le caravansérail (seul hébergement du coin, pas d’anglais à part au téléphone avec la responsable), très bien rénové avec une déco sympa. Garmeh, plus loin dans le désert, est une oasis et l’endroit idéal pour se reposer. Balades sympas dans le village, la palmeraie ou les montagnes environnantes. Nous avons posé nous sacs chez Maziah, à l’Ateshooni GH. En fait, nous devions rester une nuit et nous sommes restés 3. Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit le grand luxe (matelas mous et couvertures à empiler sur le tapis dans la chambre et sanitaires communs un peu glauques) mais nous avons adoré l’atmosphère et les longues discussions avec les voyageurs de tous horizons. Nous sommes allés aux dunes de Farahzad avec d’autres guests et Maziah est venu nous rejoindre avec ses instruments de musique et son équipe. Après le coucher de soleil, nous nous sommes assis autour du feu, la tête dans les étoiles, à siroter un thé et grignoter des dates en écoutant Maziah et son ami jouer… un vrai régal... Yazd, cap au sud, ville plutôt agréable dans le centre historique. Nous ne sommes restés qu’une nuit et comme nous n’avions pas réservé, nous avons visité beaucoup d’hôtels chers avec des chambres horribles ! Nous avons finalement terminé au Moshir Garden, cher et loin du centre mais au moins la chambre était nickel ! Kerman, juste une étape pour organiser notre excursion dans le Kavir-e-Lut. La ville est bruyante et pas très intéressante en elle-même cependant, nous avons bien aimé le bazar… Nous avons passé la nuit à l’hôtel Akhavan pour bénéficier des connaissances du Boss, qui parle très bien anglais et qui est un vrai puits d’infos ! Les chambres ont dépassé la date limite de rénovation mais tout ce qui nous importait, c’était d’organiser notre séjour dans les Kaluts... Les Kaluts, dans le Kavir-é-Lut, sont des formations impressionnantes, dispersées dans le désert. Nous avons adoré ! M. Akhavan nous a recommandé Mahmood, un chauffeur ayant dépassé la soixantaine et qui ne ferait pas d’imprudence au volant. Nous avons donc campé 2 nuits au milieu des Kaluts et passé le plus chaud de la journée à Shafi Abad (camp de base de Mahmood chez une famille du coin), où il y a d’ailleurs d’anciens qanat et caravanserail intéressants. Mahan, petite bourgade où l’on peut visiter 2 endroits très jolis : Shahzadeh Garden et Le Nematollah Wali Mausoleum. Visite de Rayen qui ne nous a pas emballés, accueil excécrable (un peu choquant pour l’Iran : on avait perdu l’habitude !) et au stade où en était notre voyage, nous avions vu déjà beaucoup de ruines et nous aurions très bien pu nous passer de celle-ci ! C’est un sentiment totalement personnel et ne doit pas être pris pour un avertissement à ne pas visiter Rayen !!! Nous avons passé la nuit au Mahan Tourist Inn (personnel parlant très peu anglais mais plus qu’adorable) Meymand, village troglodyte entre Kerman & Shiraz. La visite pourrait être intéressante si le village n’était pas aussi sale. Toutes les grottes délaissées par les nomades pour la saison sont remplies de détritus, de même que la plupart des chemins du village. Nous sommes restés une nuit dans une grotte (expérience inédite pour nous) mais si nous avons bien aimé notre petite chambre troglodyte et les repas chez la mère du patron de la GH (une petite vieille adorable), nous avons nettement moins apprécié les sanitaires communs carrément insalubres ! Petite info pour ceux qui prennent le bus à Shahrbabak pour Yazd, nous avons détecté du wifi au restaurant (bouffe immonde !), nous avons demandé le code à un gars dans le bureau vitré qui est juste à côté, il a été très sympa et nous a laissé surfer jusqu’à notre départ. Fahraj, située à 35 km au sud/est de Yazd. Un fort en ruines, une mosquée ancienne mais aussi des détritus de partout… dommage. Pour notre retour sur Yazd, nous avons préféré séjourner carrément à l’extérieur et avoir une ambiance plus désert que ville. Nous avons donc contacté Massoud et sommes restés 3 nuits au Farvardinn. Chambre pas mal mais les lieux sont globalement pas très propres et il y a beaucoup de mouches.Formidable voyage que nous devons en partie aux Iraniens pour leur accueil rare, leur gentillesse, leur aide et leur sourire. Le désert nous a accompagné tout le long de notre périple (on l’a fait exprès) avec les montagnes, omniprésentes, aux formes et couleurs variées, la chaleur et la sécheresse permanentes. Nos petits conseils perso : N’hésitez pas à prendre le train, ça favorise les rencontres, surtout dans ceux avec compartiments (nous en avons eu un entre Tehran et Kashan, super moments). N’oubliez pas de prendre un guide de conversation, on se fait facilement comprendre malgré l’accent francais. En cette saison il fait très sec (- de 20% d’humidité) et notre spray nasal nous a été bien utile. Il n’y a pratiquement jamais de support pour poser ses affaires dans les sdb, vive les trousses de toilettes qui se suspendent ! Nous avions pris des cartes postales de France et des babioles pour les enfants, pour des petits cadeaux plus sensés que des bonbons.Achetez une carte sim, c’est très utile !
A notre tour d’apporter notre petite contribution au forum, avec quelques infos sur notre voyage en Iran, du 16 août au 14 septembre 2014.
Quatre semaines à se promener de Téhéran aux Kaluts (Est de Kerman) en s’arrêtant à : Kashan, notre ville coup de coeur. C’est une assez grande ville mais comme le vieux quartier, les maisons historiques et le bazar sont rassemblés, on a vraiment l’impression que c’est tout petit. Ce n’est que quand le bus de Yazd vous laisse au bord de l’autoroute que vous vous rendez compte à quel point c’est grand ! Nous avons passé des heures dans le Khan Amin al-Dowleh Timche Caravanserail du bazar, à siroter du thé et à discuter avec tous ceux qui en avaient envie ! Nous sommes restés 3 nuits à la Manouchehri House au début et 2 nuits à l’hôtel Negin à notre retour du sud. Ispahan, grande ville, avec des lieux intéressants à visiter... Nous n’avons malgré tout pas eu beaucoup de plaisir ici, trop grand, bruyant et pollué pour nous, avec des sites relativement éloignés les uns des autres (nous avons passé pas mal de temps en voiture). GH Bekhradi’s House pour 3 nuits. Tudeshk Cho, village paisible à l’est d’Ispahan. Nous sommes resté chez Mohammad au Tak Taku Homestay. La famille accueille des cyclistes depuis longtemps mais c’est plus un business qu’un vrai homestay. L’ambiance est particulière et Mohammad pousse un peu à l’achat de tapis (qui seraient faits par sa belle soeur) ou à prendre des tours organisés. Nous nous sommes laissés tenter par un petit tour vers les dunes mais pour ceux qui vont plus à l’est dans le desert, ça ne vaut pas le coup. A $30 l'excursion c’est même plutôt cher. Il y a le site de construction d’un complexe touristique et la vue de toilettes en plastique au milieu des dunes une fois au sommet. Na’in, petite ville sympa avec une Jameh Mosquée du 9ème sciècle et des ruines alentours très intéressantes au milieu desquelles nous avons bien aimé nous promener. Le bazar historique (désaffecté) possède une âme… Il y a une tentative de réhabilitation qui commence à une des extrémités sur une toute petite portion du bazar, pourvu que ça continue ! Séjour de 2 nuits au Na’in Tourist Inn (duplex très confortable, pas cher, personnel parlant très peu anglais) . Anarak, toujours plus à l’est, village aux couleurs du désert entouré par des montagnes. Balades agréables. Nous avons passé une nuit dans le caravansérail (seul hébergement du coin, pas d’anglais à part au téléphone avec la responsable), très bien rénové avec une déco sympa. Garmeh, plus loin dans le désert, est une oasis et l’endroit idéal pour se reposer. Balades sympas dans le village, la palmeraie ou les montagnes environnantes. Nous avons posé nous sacs chez Maziah, à l’Ateshooni GH. En fait, nous devions rester une nuit et nous sommes restés 3. Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit le grand luxe (matelas mous et couvertures à empiler sur le tapis dans la chambre et sanitaires communs un peu glauques) mais nous avons adoré l’atmosphère et les longues discussions avec les voyageurs de tous horizons. Nous sommes allés aux dunes de Farahzad avec d’autres guests et Maziah est venu nous rejoindre avec ses instruments de musique et son équipe. Après le coucher de soleil, nous nous sommes assis autour du feu, la tête dans les étoiles, à siroter un thé et grignoter des dates en écoutant Maziah et son ami jouer… un vrai régal... Yazd, cap au sud, ville plutôt agréable dans le centre historique. Nous ne sommes restés qu’une nuit et comme nous n’avions pas réservé, nous avons visité beaucoup d’hôtels chers avec des chambres horribles ! Nous avons finalement terminé au Moshir Garden, cher et loin du centre mais au moins la chambre était nickel ! Kerman, juste une étape pour organiser notre excursion dans le Kavir-e-Lut. La ville est bruyante et pas très intéressante en elle-même cependant, nous avons bien aimé le bazar… Nous avons passé la nuit à l’hôtel Akhavan pour bénéficier des connaissances du Boss, qui parle très bien anglais et qui est un vrai puits d’infos ! Les chambres ont dépassé la date limite de rénovation mais tout ce qui nous importait, c’était d’organiser notre séjour dans les Kaluts... Les Kaluts, dans le Kavir-é-Lut, sont des formations impressionnantes, dispersées dans le désert. Nous avons adoré ! M. Akhavan nous a recommandé Mahmood, un chauffeur ayant dépassé la soixantaine et qui ne ferait pas d’imprudence au volant. Nous avons donc campé 2 nuits au milieu des Kaluts et passé le plus chaud de la journée à Shafi Abad (camp de base de Mahmood chez une famille du coin), où il y a d’ailleurs d’anciens qanat et caravanserail intéressants. Mahan, petite bourgade où l’on peut visiter 2 endroits très jolis : Shahzadeh Garden et Le Nematollah Wali Mausoleum. Visite de Rayen qui ne nous a pas emballés, accueil excécrable (un peu choquant pour l’Iran : on avait perdu l’habitude !) et au stade où en était notre voyage, nous avions vu déjà beaucoup de ruines et nous aurions très bien pu nous passer de celle-ci ! C’est un sentiment totalement personnel et ne doit pas être pris pour un avertissement à ne pas visiter Rayen !!! Nous avons passé la nuit au Mahan Tourist Inn (personnel parlant très peu anglais mais plus qu’adorable) Meymand, village troglodyte entre Kerman & Shiraz. La visite pourrait être intéressante si le village n’était pas aussi sale. Toutes les grottes délaissées par les nomades pour la saison sont remplies de détritus, de même que la plupart des chemins du village. Nous sommes restés une nuit dans une grotte (expérience inédite pour nous) mais si nous avons bien aimé notre petite chambre troglodyte et les repas chez la mère du patron de la GH (une petite vieille adorable), nous avons nettement moins apprécié les sanitaires communs carrément insalubres ! Petite info pour ceux qui prennent le bus à Shahrbabak pour Yazd, nous avons détecté du wifi au restaurant (bouffe immonde !), nous avons demandé le code à un gars dans le bureau vitré qui est juste à côté, il a été très sympa et nous a laissé surfer jusqu’à notre départ. Fahraj, située à 35 km au sud/est de Yazd. Un fort en ruines, une mosquée ancienne mais aussi des détritus de partout… dommage. Pour notre retour sur Yazd, nous avons préféré séjourner carrément à l’extérieur et avoir une ambiance plus désert que ville. Nous avons donc contacté Massoud et sommes restés 3 nuits au Farvardinn. Chambre pas mal mais les lieux sont globalement pas très propres et il y a beaucoup de mouches.Formidable voyage que nous devons en partie aux Iraniens pour leur accueil rare, leur gentillesse, leur aide et leur sourire. Le désert nous a accompagné tout le long de notre périple (on l’a fait exprès) avec les montagnes, omniprésentes, aux formes et couleurs variées, la chaleur et la sécheresse permanentes. Nos petits conseils perso : N’hésitez pas à prendre le train, ça favorise les rencontres, surtout dans ceux avec compartiments (nous en avons eu un entre Tehran et Kashan, super moments). N’oubliez pas de prendre un guide de conversation, on se fait facilement comprendre malgré l’accent francais. En cette saison il fait très sec (- de 20% d’humidité) et notre spray nasal nous a été bien utile. Il n’y a pratiquement jamais de support pour poser ses affaires dans les sdb, vive les trousses de toilettes qui se suspendent ! Nous avions pris des cartes postales de France et des babioles pour les enfants, pour des petits cadeaux plus sensés que des bonbons.Achetez une carte sim, c’est très utile !
Bonjour
Je pars fin avril 2014 en Iran et je recherche des références de livres afin de comprendre un peu plus la culture et l'histoire de l'Iran.... Merci pour votre aide Rachid
Je pars fin avril 2014 en Iran et je recherche des références de livres afin de comprendre un peu plus la culture et l'histoire de l'Iran.... Merci pour votre aide Rachid
Ni livre, ni film, ni documentaire, mais texte d'une audition le 4 octobre 2017 d'un analyste américain à la Chambre des Représentants : Comprendre les motivations profondes de l'Iran.
Pour une fois, je me suis à peu près retrouvé dans les analyses présentées. Notamment dans la conscience culturelle chez l'iranien de la rue d'appartenir à un empire dépecé et assiégé.
En anglais, sans traduction.
Extraits accessibles sur www.nationalreview.com/...hran-motivations-key.
Texte complet in docs.house.gov/...ollackK-20171004.pdf.
Bonne lecture
Fabrice
Pour une fois, je me suis à peu près retrouvé dans les analyses présentées. Notamment dans la conscience culturelle chez l'iranien de la rue d'appartenir à un empire dépecé et assiégé.
En anglais, sans traduction.
Extraits accessibles sur www.nationalreview.com/...hran-motivations-key.
Texte complet in docs.house.gov/...ollackK-20171004.pdf.
Bonne lecture
Fabrice
Bonjour à tous !
Je me tourne vers vous car je suis un peu noyé dans toutes les informations sur internet (en plus du manque de précision du site de l'ambassade ...) concernant le visa tourisme iranien.
Voilà, je compte partir entre deux et trois semaines en Iran l'été prochain (mois d'aôut) avec une amie (qui n'est pas ma femme, même pas ma petite amie, je précise parce que j'ai quelques fois lu que ce détail avait son importance, vrai ?). Je pense que nous arriverons à Téhéran.
Je lis sur ce forum que vous êtes beaucoup à choisir le Visa on Arrival, mais n'est-ce pas un peu risqué ? Y a-t-il un risque de ne pas se voir délivrer un visa et d'avoir fait l'aller pour repartir illico ? Du coup, je vous avoue que nous préférerions établir nos visas à l'ambassade de Paris. Et c'est là que nous nous perdons dans les informations :) Ce serait vraiment tiptop si quelqu'un pouvait expliquer de façon claire les principales informations quant à l'obtention d'un visa à l'ambassade d'Iran !
A la personne qui aura la patience de nous aider, voici les principales questions que nous nous posons : - Quel est ce fameux numéro d'autorisation du Ministère des Affaires Etrangères ? (Nous n'avons aucun contact en Iran, du coup si je comprends bien, nous devons "acheter" ce numéro à une agence basée en Iran ?) - Combien de temps pouvons-nous rester en Iran avec un visa tourisme ? (les informations divergent sur tous les sites, je retiens 15 jours pour le moment, est-ce toujours d'actualité ?) - Est-ce possible de prendre un rendez-vous à l'Ambassade pour qu'ils nous expliquent clairement la marche à suivre ? - Le visa se fait-il directement à l'Ambassade ou bien nous devons passer par un organisme tiers ? (je pose cette question car pour notre visa indien nous avons dû passer par là) - Pour partir au début du mois d'Août, quand devons-nous commencer les démarches ? (en somme, pendant combien de temps le visa est-il valide ?) - Enfin, est-il difficile d'obtenir ce visa ? (des personnes ont-ils eu des complications, de tous types ?)
Bon, ça fait pas mal de questions et des questions récurrentes sur les sites :) Mais nous serions vraiment content de se voir expliquer les choses !
Aussi, n'hésitez pas à me faire part des éléments essentiels dans la préparation d'un voyage en Iran ou répondre à des questions que je n'aurais pas posées mais qui ont leur importance !
Voilà, merci beaucoup à ceux qui peuvent nous aider !
Benoît
Je me tourne vers vous car je suis un peu noyé dans toutes les informations sur internet (en plus du manque de précision du site de l'ambassade ...) concernant le visa tourisme iranien.
Voilà, je compte partir entre deux et trois semaines en Iran l'été prochain (mois d'aôut) avec une amie (qui n'est pas ma femme, même pas ma petite amie, je précise parce que j'ai quelques fois lu que ce détail avait son importance, vrai ?). Je pense que nous arriverons à Téhéran.
Je lis sur ce forum que vous êtes beaucoup à choisir le Visa on Arrival, mais n'est-ce pas un peu risqué ? Y a-t-il un risque de ne pas se voir délivrer un visa et d'avoir fait l'aller pour repartir illico ? Du coup, je vous avoue que nous préférerions établir nos visas à l'ambassade de Paris. Et c'est là que nous nous perdons dans les informations :) Ce serait vraiment tiptop si quelqu'un pouvait expliquer de façon claire les principales informations quant à l'obtention d'un visa à l'ambassade d'Iran !
A la personne qui aura la patience de nous aider, voici les principales questions que nous nous posons : - Quel est ce fameux numéro d'autorisation du Ministère des Affaires Etrangères ? (Nous n'avons aucun contact en Iran, du coup si je comprends bien, nous devons "acheter" ce numéro à une agence basée en Iran ?) - Combien de temps pouvons-nous rester en Iran avec un visa tourisme ? (les informations divergent sur tous les sites, je retiens 15 jours pour le moment, est-ce toujours d'actualité ?) - Est-ce possible de prendre un rendez-vous à l'Ambassade pour qu'ils nous expliquent clairement la marche à suivre ? - Le visa se fait-il directement à l'Ambassade ou bien nous devons passer par un organisme tiers ? (je pose cette question car pour notre visa indien nous avons dû passer par là) - Pour partir au début du mois d'Août, quand devons-nous commencer les démarches ? (en somme, pendant combien de temps le visa est-il valide ?) - Enfin, est-il difficile d'obtenir ce visa ? (des personnes ont-ils eu des complications, de tous types ?)
Bon, ça fait pas mal de questions et des questions récurrentes sur les sites :) Mais nous serions vraiment content de se voir expliquer les choses !
Aussi, n'hésitez pas à me faire part des éléments essentiels dans la préparation d'un voyage en Iran ou répondre à des questions que je n'aurais pas posées mais qui ont leur importance !
Voilà, merci beaucoup à ceux qui peuvent nous aider !
Benoît
Dans la série documentaire "Jardins d'ici et d'ailleurs" (2016), ARTE rediffuse ce jeudi 23/07/20 à 17h45 l'épisode "Bagh-e Fin" (26', ARTE 2016).
Déjà disponible jusqu'au 18/09/20 sur https://www.arte.tv/fr/videos/066315-007-A/jardins-d-ici-et-d-ailleurs/.
Vendredi 24/07/20, sera diffusé à 17h45 l'épisode "Avenue Chahar Bagh" (26', ARTE 2016), sur le grand axe central d'Ispahan. Inclus le palais Chehel Sotun et le Pont Si-o Se Pol.
Déjà disponible sur https://www.arte.tv/fr/videos/066315-008-A/jardins-d-ici-et-d-ailleurs/, jusqu'au 21/09/20.
Pour les non-initiés, c'est l'occasion de découvrir ou approfondir le jardin à l'iranienne.
Une version sous-titrée en anglais est aussi disponible pour vos amis iraniens. A ce jour, elles sont accessibles sur la version anglophone d'ARTE+7, mais aussi sur YouTube in https://www.youtube.com/watch?v=0WuGNmBrv_A pour Bagh-e Fin, in https://www.youtube.com/watch?v=v6r22b1YsV4&t=7s pour l'avenue Chahar Bagh.
Dommage que le commentaire français ignore tant la prononciation correcte des noms iraniens. Ainsi le chahar qui doit se prononcer "tchahar" pour un francophone. Ou le "gh" qui correspond à un type de "r" roulé (et non un simple "g").
Il aurait pu être judicieux d'indiquer une fois au moins que le jardin iranien existait déjà sous les Achéménides, on en a même retrouvé des traces à Pasargades. Un espace entouré d'un mur, qui est à l'origine du pairi-daeza.
L'article francophone de wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_persan) permet d'approfondir la compréhension du jardin iranien.
Notez que le Jardin Persan est inscrit depuis 2012 par l'UNESCO au Patrimoine de l'Humanité, avec comme exemples les vestiges du jardin de Pasargades, Bagh-e Shahzadeh à Mahan, Bagh-e Eram à Chiraz, Bagh-e Fin près de Kashan, le jardin du palais de Chehel Sotun à Ispahan, les jardins Dolatabad à Yazd, Abbasabad près de Behshar, Akbarieh à Birjand, et Pahlevanpour à Mehriz.
Fabrice
Déjà disponible jusqu'au 18/09/20 sur https://www.arte.tv/fr/videos/066315-007-A/jardins-d-ici-et-d-ailleurs/.
Vendredi 24/07/20, sera diffusé à 17h45 l'épisode "Avenue Chahar Bagh" (26', ARTE 2016), sur le grand axe central d'Ispahan. Inclus le palais Chehel Sotun et le Pont Si-o Se Pol.
Déjà disponible sur https://www.arte.tv/fr/videos/066315-008-A/jardins-d-ici-et-d-ailleurs/, jusqu'au 21/09/20.
Pour les non-initiés, c'est l'occasion de découvrir ou approfondir le jardin à l'iranienne.
Une version sous-titrée en anglais est aussi disponible pour vos amis iraniens. A ce jour, elles sont accessibles sur la version anglophone d'ARTE+7, mais aussi sur YouTube in https://www.youtube.com/watch?v=0WuGNmBrv_A pour Bagh-e Fin, in https://www.youtube.com/watch?v=v6r22b1YsV4&t=7s pour l'avenue Chahar Bagh.
Dommage que le commentaire français ignore tant la prononciation correcte des noms iraniens. Ainsi le chahar qui doit se prononcer "tchahar" pour un francophone. Ou le "gh" qui correspond à un type de "r" roulé (et non un simple "g").
Il aurait pu être judicieux d'indiquer une fois au moins que le jardin iranien existait déjà sous les Achéménides, on en a même retrouvé des traces à Pasargades. Un espace entouré d'un mur, qui est à l'origine du pairi-daeza.
L'article francophone de wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_persan) permet d'approfondir la compréhension du jardin iranien.
Notez que le Jardin Persan est inscrit depuis 2012 par l'UNESCO au Patrimoine de l'Humanité, avec comme exemples les vestiges du jardin de Pasargades, Bagh-e Shahzadeh à Mahan, Bagh-e Eram à Chiraz, Bagh-e Fin près de Kashan, le jardin du palais de Chehel Sotun à Ispahan, les jardins Dolatabad à Yazd, Abbasabad près de Behshar, Akbarieh à Birjand, et Pahlevanpour à Mehriz.
Fabrice
Bonsoir,
L'un ou l'une d'entre vous a-t-il un ou des titres de roman iranien contemporain à me conseiller?
Auteur iranien et pas auteur qui écrit sur l'Iran. Et de préférence masculin (il faut que je me rende à l'évidence, ma longue expérience de lectrice montre que je ne suis pas du tout réceptive à la littérature écrite par des femmes).
Khayyam et Hafez, guère contemporains, sont déjà dans ma bibliothèque. Maalouf, qui au demeurant n'est pas iranien, aussi.
Catherine
L'un ou l'une d'entre vous a-t-il un ou des titres de roman iranien contemporain à me conseiller?
Auteur iranien et pas auteur qui écrit sur l'Iran. Et de préférence masculin (il faut que je me rende à l'évidence, ma longue expérience de lectrice montre que je ne suis pas du tout réceptive à la littérature écrite par des femmes).
Khayyam et Hafez, guère contemporains, sont déjà dans ma bibliothèque. Maalouf, qui au demeurant n'est pas iranien, aussi.
Catherine
Bonjour à tous,
Nous partons dans quelques jours pour 3 semaines en Iran. Entre les incontournables et une irrésistible envie d'aller dans le Kurdistan, voici une ébauche d'itinéraire ci-dessous.
Les temps de route vous semblent ils corrects ? Et sur l'itinéraire en tant que tel, quelles sont vos remarques ? Merci grandement pour vos remarques !
J1: arrivée tardive à Téhéran J2: Téhéran J3: 5h de bus pour Kashan: visite Kashan J4: visite Kashan+ 1h30 de bus pour Abyaneh J5: Abyaneh J6: 2h30 de bus pour Ispahan: visite Ispahan J7: Ispahan J8: 4h de bus pour Yazd: visite Yazd J9: Yazd J10: 5h de bus pour Chiraz J11-J12-J13-J14: Persepolis + Chiraz + nomades par agence J15: 8h de bus pour Shushtar J16: 7h de bus pour le Kurdistan J17-J18-J19: Kurdistan: Palangan... J20: 8h de bus pour Téhéran J21: Téhéran
J1: arrivée tardive à Téhéran J2: Téhéran J3: 5h de bus pour Kashan: visite Kashan J4: visite Kashan+ 1h30 de bus pour Abyaneh J5: Abyaneh J6: 2h30 de bus pour Ispahan: visite Ispahan J7: Ispahan J8: 4h de bus pour Yazd: visite Yazd J9: Yazd J10: 5h de bus pour Chiraz J11-J12-J13-J14: Persepolis + Chiraz + nomades par agence J15: 8h de bus pour Shushtar J16: 7h de bus pour le Kurdistan J17-J18-J19: Kurdistan: Palangan... J20: 8h de bus pour Téhéran J21: Téhéran
Bonjour à tous !
J'ai déjà posté quelques messages concernant l'Iran où nous avons TRES envie de nous rendre ! Je pense que j'ai dû lire tous les messages de Turbi, Fabgreg, Phil64 et autres membres, qui sont des mines d'informations ! Et surtout qui ne font que me donner encore plus envie de découvrir ce pays !!! Du coup, concernant le visa, nous allons faire une escale d'une matinéee à Paris en avril, lors d'un week-end à strasbourg, pour se faire enregistrer les empreintes digitales (sachant que nous sommes à Bayonne), au cas où... Qu'on y aille cet été ou plus tard, ce sera fait !
Mais j'avoue que j'ai un doute : l'actualité récente me fait craindre un changement de situation dans le pays... Qu'en pensez-vous ? Je sais que c'est sûrmeent bête, mais j'ai peur qu'en quelques mois... Du coup on est en train de réfléchir sur une autres destination (Asie centrale ou Amérique latine... ce qui n'a rien à voir).
Bref, pensez-vous mes craintes justifiées ? Merci d'avance ! Maider
J'ai déjà posté quelques messages concernant l'Iran où nous avons TRES envie de nous rendre ! Je pense que j'ai dû lire tous les messages de Turbi, Fabgreg, Phil64 et autres membres, qui sont des mines d'informations ! Et surtout qui ne font que me donner encore plus envie de découvrir ce pays !!! Du coup, concernant le visa, nous allons faire une escale d'une matinéee à Paris en avril, lors d'un week-end à strasbourg, pour se faire enregistrer les empreintes digitales (sachant que nous sommes à Bayonne), au cas où... Qu'on y aille cet été ou plus tard, ce sera fait !
Mais j'avoue que j'ai un doute : l'actualité récente me fait craindre un changement de situation dans le pays... Qu'en pensez-vous ? Je sais que c'est sûrmeent bête, mais j'ai peur qu'en quelques mois... Du coup on est en train de réfléchir sur une autres destination (Asie centrale ou Amérique latine... ce qui n'a rien à voir).
Bref, pensez-vous mes craintes justifiées ? Merci d'avance ! Maider
Passeport à l'iranienne - Nahal Tajadod - Editions JC Lattès (... ou l'art et la manière de faire renouveler son passeport à Téhéran)
"Pour faire renouveler le passeport d'une femme, tout un peuple se mobilise. Et la vraie vie de Téhéran nous est soudain révélée, sous le regard aigu du rire : deux photographes spécialistes de portraits islamiques, un médecin légiste qui troque des organes, une maquerelle qui veut envoyer des filles à Dubaï, une grand-mère qui offre une poule vivante à un militaire implacable, un technicien qui cache une parabole TV dans une marmite d'offrandes religieuses... Il y a là toute une énumération qui a la fantaisie et la générosité désordonnée des bazars orientaux où le rituel du târof - qui consiste à d'abord refuser tout paiement - est infiniment plus vivant et précieux que la loi du talion, où Hâfez côtoie Balzac avec un même appétit de vivre. Voilà l'Iran surprenant que nous fait découvrir Nahal Tajadod avec espièglerie et humour, et surtout avec l'immense tendresse d'une femme qui aime passionnément son pays et refuse l'image qu'on offre de lui.
Biographie de l'auteur Nahal Tajadod est née en Iran. Elle descend d'une famille liée à l'histoire de son pays. Elle vient vivre à Paris en 1977, étudie le chinois et travaille sur les relations entre l'Iran et la Chine. Elle a publié en 2005 Roumi le brûlis, une superbe biographie romancée du grand poète persan."
300 pages pour nous faire vivre, avec humour, les multiples péripéties qui aboutiront enfin au renouvellement du précieux document fil conducteur de ce livre savoureux, dans l'Iran d'aujourd'hui... A lire absolument !
"Pour faire renouveler le passeport d'une femme, tout un peuple se mobilise. Et la vraie vie de Téhéran nous est soudain révélée, sous le regard aigu du rire : deux photographes spécialistes de portraits islamiques, un médecin légiste qui troque des organes, une maquerelle qui veut envoyer des filles à Dubaï, une grand-mère qui offre une poule vivante à un militaire implacable, un technicien qui cache une parabole TV dans une marmite d'offrandes religieuses... Il y a là toute une énumération qui a la fantaisie et la générosité désordonnée des bazars orientaux où le rituel du târof - qui consiste à d'abord refuser tout paiement - est infiniment plus vivant et précieux que la loi du talion, où Hâfez côtoie Balzac avec un même appétit de vivre. Voilà l'Iran surprenant que nous fait découvrir Nahal Tajadod avec espièglerie et humour, et surtout avec l'immense tendresse d'une femme qui aime passionnément son pays et refuse l'image qu'on offre de lui.
Biographie de l'auteur Nahal Tajadod est née en Iran. Elle descend d'une famille liée à l'histoire de son pays. Elle vient vivre à Paris en 1977, étudie le chinois et travaille sur les relations entre l'Iran et la Chine. Elle a publié en 2005 Roumi le brûlis, une superbe biographie romancée du grand poète persan."
300 pages pour nous faire vivre, avec humour, les multiples péripéties qui aboutiront enfin au renouvellement du précieux document fil conducteur de ce livre savoureux, dans l'Iran d'aujourd'hui... A lire absolument !
Bonjour
Voici une vidéo réalisé lors de mon voyage jusqu'en Inde en moto .
au départ du sud ouest de la france en passant par la Turquie, l'Iran, le Pakistan et l'inde .
A bientôt sur les routes.
https://www.youtube.com/watch?v=85taQwwSrSI&feature=share
www.lesroutesdailleurs.com Thierry
www.lesroutesdailleurs.com Thierry
Une vidéo pour vous convaincre de ne jamais mettre les pieds en Iran...
toltips.com/...ilm-dont-go-to-iran/
C'est toujours un plaisir de revenir dans ce pays et de le faire connaitre à des amis. Nous vous proposons de nous suivre en toute liberté.
Ballades iraniennes
Entre deux voyages, quand il est encore trop tôt pour commencer à organiser le prochain, j'aime me replonger dans mes photos et mes vidéos. Entre deux voyages, quand les souvenirs sont encore frais, j'aime me perdre dans mes pensés et me replonger dans mon aventure.
Toute fin de voyage est synonyme de retour à la réalité, de nostalgie et de mélancolie. Faire une vidéo est une thérapie qui permet de faire le deuil de souvenirs et de moments tellement intenses que les raconter devient difficile. Faire une video est peut-être une façon de continuer le voyage et de créer l'illusion que nous sommes encore en train de vivre notre aventure.
Partager la vidéo est surement le désir de montrer au monde à quel point notre voyage fut beau. Partager la vidéo est certainement un acte égocentrique. Plutôt que de raconter notre voyage autour d'une table en famille nous préférons nous admirer dans tel ou tel endroit en sachant que d'autres personnes peuvent nous voir et nous envier.
Ou alors je me trompe. Peut-être que nous voulons simplement donner au monde l'idée d'aller dans ce pays qui nous a tant touché par la beauté de ses paysages, par la richesse de sa culture et de son histoire, de rencontrer ces personnes qui nous ont tant marquées par leur gentillesse et leur générosité, de découvrir un pays qui ne bénéficie par forcement d'une très bonne réputation.
C'est surement cela.
https://www.youtube.com/watch?v=XgZIPde1d4w
https://www.youtube.com/watch?v=XgZIPde1d4w
Bonjour,
j'ai réalisé un film, d'environ 1h15, sur mon voyage en Iran à l'automne 2018.
Ne pouvant pas vous le proposer en entier, je vous propose, ici, un extrait de celui-ci, sur la partie consacrée au désert de Lut.
Bien entendu l'extrait commence en milieu de film, donc par une introduction fonction des séquences précédentes , que vous ne verrez pas 😛 ....elles concernaient notre visite de la citadelle de Bam, ce qui explique le commentaire en début de film.
La qualité de vidéo est loin de l'originale, mais Youtube ne m'a pas permis de faire mieux ....
Cela donne tout de même une petite idée du secteur parcouru.
https://www.youtube.com/watch?v=sOHTxuWfpZw
https://www.youtube.com/watch?v=sOHTxuWfpZw
Quelques photos après 15 jours en Iran. Pays magnifique, iraniens d'une incroyable hospitalité.
https://flic.kr/s/aHskzGcLFh
https://flic.kr/s/aHskzGcLFh
Bonjour, voici la vidéo de mon dernier voyage. pour tous les passionnés de voyage à moto et de l'Asie Centrale
vimeo.com/138541981
"Tiger" www.lesroutesdailleurs.com
"Tiger" www.lesroutesdailleurs.com
Je veux partager des photos du voyage en Iran
Pour voir les galeries de photos cliquez sur le lien ci-dessou
https://www.flickr.com/photos/marcodileo/sets/72157646312362587/
Les photos sont prises: Téhéran - Tabriz - Ardabil - Qazvin - Zanjan - Takht-e Suleiman - Alamut - Rasht - Sultaniya - Jolfa - Kaleybar - Masouleh - Rostamabad - Ahar - Manjil - Kandovan - Nordooz - Fuman - Maku - Miandoab - Sareyn - Marganlar
Beau voyage !
Pour voir les galeries de photos cliquez sur le lien ci-dessou
https://www.flickr.com/photos/marcodileo/sets/72157646312362587/
Les photos sont prises: Téhéran - Tabriz - Ardabil - Qazvin - Zanjan - Takht-e Suleiman - Alamut - Rasht - Sultaniya - Jolfa - Kaleybar - Masouleh - Rostamabad - Ahar - Manjil - Kandovan - Nordooz - Fuman - Maku - Miandoab - Sareyn - Marganlar
Beau voyage !
Encore une question... J'utilise un trépied "pas petit" avec un gros réflex numérique. À votre connaissance, l'usage du trépied peut-il poser problème en Iran ? Dans les sites/monuments (intérieur de mosquée, ou site archéologique), ou bien en ville (Esfahan la nuit...) ?
Auriez vous des conseils à me donner concernant des piles rechargeables rapidement? (type AA). Combien de temps faut-il pour les recharger??
De plus, quelqu'un sait-il si le type de prise en Iran est le même qu'ici ???
Merci de vos réponses....
Merci de vos réponses....
Bonsoir tout le monde,
Je vais aller en Iran en décembre et j'aimerais filmer les chats dans la rue, je voudrais savoir si vous savez s'il est possible de les approcher ou s'ils sont trop sauvages? Et est-il déconseillé de les approcher parce qu'ils risquent d'avoir des maladies? Et savez-vous si les Iraniens laissent leur chat domestique sortir? Je vous remercie pour les précieuses infos que vous aurez !
Allez, bon voyage ! Linda
Je vais aller en Iran en décembre et j'aimerais filmer les chats dans la rue, je voudrais savoir si vous savez s'il est possible de les approcher ou s'ils sont trop sauvages? Et est-il déconseillé de les approcher parce qu'ils risquent d'avoir des maladies? Et savez-vous si les Iraniens laissent leur chat domestique sortir? Je vous remercie pour les précieuses infos que vous aurez !
Allez, bon voyage ! Linda
Bonjour,
Comme je l'avais précisé pour ma série de photos d'Asie centrale .... ceci n'est toujours pas un carnet ...
Je vous propose simplement quelques photos de l'Iran , coté montagne et désert.
J'ai parcouru ce pays ( comme d'habitude avec mon 4X4 ) pendant un peu plus de 6 semaines, entre fin août et fin octobre de cette année.
Volontairement, je ne mets aucune photo des lieux touristiques traditionnels, déjà parce que d'autres voyageurs le font très bien et surtout , je n'ai pas eu l'émerveillement avec Ispahan , Chiraz ou Yazd comme je l'avais eu pour Samarcande, Boukara et Khiva ....mais c'est de toute manière très personnel...
Dans un premier temps , quelques vues de la partie Nord-ouest du pays notamment du Kurdistan Iranien (zone cerclée de rouge sur la carte), dans un second temps les reliefs particuliers de l'île de Qeshm ( située au large de Bandar Abass dans le golfe Persique ). Une troisième partie étant consacrée à l'ensemble du désert de Lut, région considérée comme la plus aride du globe et notamment la plus chaude avec un record de plus de 70° enregistrée par la Nasa.
Je précise que j'ai réalisé , dans ce désert, un circuit d'environ 700 km sans guide et sur une durée de 5 jours. Certaines photos sont "classiques", connues de tout visiteur parcourant les Kaluts avec les guides officiels, et généralement prises en bordure du désert dans un secteur proche du village de Shahdad...D'autres ont nécessité de s'enfoncer profondément au coeur du Lut , notamment dans des zones en principe déconseillées pour raisons de sécurité....
Pour situer les choses, la température n'était "que" de 48° en Octobre.
Comme pour ma série sur l'Asie centrale, vous noterez l'absence de portait, personnage, vie locale ...c'est volontaire pour la partie ouest ( ce n'est pas ce que je veux montrer) ...et normale pour l'ensemble du Lut 😉
Bonne découverte !
Vallée de l'Arax entre l'Iran et l'Arménie.
Région du lac asséché d'Ourmia.
Paysages du Kurdistan Iranien
Restes d'un caravansérail.
Vallée de l'Arax entre l'Iran et l'Arménie.
Région du lac asséché d'Ourmia.
Paysages du Kurdistan Iranien
Restes d'un caravansérail.
Bonsoir,
Juillet/Aout 2018, un mois passé en Iran. Itinéraire: Téhéran, Kashan, Ispahan, Yazd, Shiraz, Kurdistan, Vallée d'Alamut, Sari.
Quelques photos pour illustrer ce fantastique voyage. Critiques bienvenues évidemment 😉
1) Téhéran
2) Téhéran
3) Abyaneh
4) Portrait, Kashan
5) Ispahan
6) Ispahan
7) Ispahan
8) J'sais plus où
9) Qashqai, proche de Shiraz
10) Portrait Qashqai, proche de Shiraz
11) Portrait, Hawraman
12) Mariwan
13) Mariwan
14) Mariwan
15) Portrait, Hajij
16) Palangan
17) Masouleh
18) Environs de Zanjan
19) Badab Soort
Juillet/Aout 2018, un mois passé en Iran. Itinéraire: Téhéran, Kashan, Ispahan, Yazd, Shiraz, Kurdistan, Vallée d'Alamut, Sari.
Quelques photos pour illustrer ce fantastique voyage. Critiques bienvenues évidemment 😉
1) Téhéran
2) Téhéran
3) Abyaneh
4) Portrait, Kashan
5) Ispahan
6) Ispahan
7) Ispahan
8) J'sais plus où
9) Qashqai, proche de Shiraz
10) Portrait Qashqai, proche de Shiraz
11) Portrait, Hawraman
12) Mariwan
13) Mariwan
14) Mariwan
15) Portrait, Hajij
16) Palangan
17) Masouleh
18) Environs de Zanjan
19) Badab Soort
Un bon dessin valant mieux qu'un long discours, je suppose qu'il en est de même des photos.
Bref je suis rentré de mon merveilleux voyage en Iran et ai réalisé un livre photo qui ne montre pas tout ce que j'ai pu voir (il faudrait 300 pages!) mais qui je pense donne une idée de ce que j'ai ressenti sur place.
En voici la version en ligne: www.albelli.fr/...9f-8f6b-fc4fbaf04d58
Voila mon itinéraire définitif:
Shiraz (+ Persepolis) 3 nuits à l'Hotel Taha (très familial, super) Kerman (Mahan/Rayen/Kaluts) 1 nuit à l'hotel Akhavan (très propre et confortable, super buffet), 1 nuit dans le desert
Yazd (Rageh/Meymand/Kharanaq/Chak Chak/Meybod) 4 nuits à l'Hotel Kohan dans le vieux Yazd (super cadre, dortoir peu cher, confort sommaire, bons repas)
Ispahan (Varzaneh) 4 nuits à l'Hotel Iran (moderne et sans rée cachet mais très propre et confortable, excellent petit dej)
Tout cela s'est fait à un rythme tout-à-fait serein sur deux semaines. Il me tarde déjà d'y retourner en 2017!
En voici la version en ligne: www.albelli.fr/...9f-8f6b-fc4fbaf04d58
Voila mon itinéraire définitif:
Shiraz (+ Persepolis) 3 nuits à l'Hotel Taha (très familial, super) Kerman (Mahan/Rayen/Kaluts) 1 nuit à l'hotel Akhavan (très propre et confortable, super buffet), 1 nuit dans le desert
Yazd (Rageh/Meymand/Kharanaq/Chak Chak/Meybod) 4 nuits à l'Hotel Kohan dans le vieux Yazd (super cadre, dortoir peu cher, confort sommaire, bons repas)
Ispahan (Varzaneh) 4 nuits à l'Hotel Iran (moderne et sans rée cachet mais très propre et confortable, excellent petit dej)
Tout cela s'est fait à un rythme tout-à-fait serein sur deux semaines. Il me tarde déjà d'y retourner en 2017!
😎
Bonjour,
Nous partons en Iran le 21 aout en voyage organisé.
Avant de faire une erreur, je souhaiterais savoir si en leur demandant bien sur, on peut prendre une photos
-d'enfants
-de femmes voilées de noir
merci😉
merci😉
Bonjour tout le monde
J'ai voyagé en Iran en octobre dernier et j'ai vécu la plus belle de mes aventures de voyage. Je ne rêve que d'y retourner et d'aller arpenter ses merveilleux sites et surtout apprendre à mieux connaître sa population qui m'a inondé de son hospitalité légendaire.
L'Iran est une bombe touristique à retardement et j'encourage vivement les voyageurs à s'y rendre avant que son visage ne s'altère trop. J'ai donc publié un article pour vous donner 5 raisons qui font qu'on devrait absolument l'Iran. Je serai curieuse de connaître votre avis !
Article Album photo Iran
Merci et bon voyage à tous ;-)
J'ai voyagé en Iran en octobre dernier et j'ai vécu la plus belle de mes aventures de voyage. Je ne rêve que d'y retourner et d'aller arpenter ses merveilleux sites et surtout apprendre à mieux connaître sa population qui m'a inondé de son hospitalité légendaire.
L'Iran est une bombe touristique à retardement et j'encourage vivement les voyageurs à s'y rendre avant que son visage ne s'altère trop. J'ai donc publié un article pour vous donner 5 raisons qui font qu'on devrait absolument l'Iran. Je serai curieuse de connaître votre avis !
Article Album photo Iran
Merci et bon voyage à tous ;-)
