Slt !
Je veux savoir S'il l'accord du visa pour la finlande est le meme pour la france ou autres pays Schengen ???
Je suis marié à Une Finlandaise, elle ne travaille pas et car j'ai appelé à l'ambassade à Alger elle ma renseigné elle m'a les refus sont si l'inviteur ne travaille pas .
Merci
Bonjour!
Je projette de partir entre 6 mois et 1 ans dans les pays scandinaves. J'ai regardé sur le site des ambassades mais je ne suis pas au clair malgré tout sur le temps que je peux passer sur un territoire sans avoir à faire de visa. Cela mentionnait souvent les fameux 3 mois ... Et s'il y a des formalités à remplir, savez-vous lesquelles?
D'avance merci pour vos réponses !
Je projette de partir entre 6 mois et 1 ans dans les pays scandinaves. J'ai regardé sur le site des ambassades mais je ne suis pas au clair malgré tout sur le temps que je peux passer sur un territoire sans avoir à faire de visa. Cela mentionnait souvent les fameux 3 mois ... Et s'il y a des formalités à remplir, savez-vous lesquelles?
D'avance merci pour vos réponses !
Bonjour,
Nous sommes quatre canadiens qui partons en Finlande pour un mois environ fin-mai début-juin. En Finlande, nous avions planifié faire du Wwoof en autre (travail bénévole en échange du gîte et nourriture), mais nous avons entendu parler en voyageant qu'il était possible de louer des kayaks et de faire un circuit de quelques jours entre les lacs. Je me demandais quelle compagnie de location de Kayak était pas trop cher et bien, mais aussi quel genre d´itinéraire pourrait etre bien pour des intermédiaires en kayak? Est-ce qu'il est possible de faire du camping n'importe ou en Finlande?
Voila pour la Finlande. Ensuite, toujours de la bouche de quelques fortuites rencontres de voyage, nous avons entendu dire qu'il était possible de faire de petits tours guidés (style ce qui est offert parfois dans les auberges jeunesses, par exemple a partir d'Edimbourg en Ecosse trois jours dans les Highlands), enfin bref, un tour guidé pour la Russie (St-Petersbourg et Moscou) a partir de la Finlande. Ce qui serait vraiment bien parait-il, car la compagnie s'engage a fournir les papiers de visa, invitant toutes les paperasse et demandes pour un visa touriste pour la Russie.
Voila en esperant que quelqu'un puisse éclairer mes lanternes! Merci!
Emilie
Voila pour la Finlande. Ensuite, toujours de la bouche de quelques fortuites rencontres de voyage, nous avons entendu dire qu'il était possible de faire de petits tours guidés (style ce qui est offert parfois dans les auberges jeunesses, par exemple a partir d'Edimbourg en Ecosse trois jours dans les Highlands), enfin bref, un tour guidé pour la Russie (St-Petersbourg et Moscou) a partir de la Finlande. Ce qui serait vraiment bien parait-il, car la compagnie s'engage a fournir les papiers de visa, invitant toutes les paperasse et demandes pour un visa touriste pour la Russie.
Voila en esperant que quelqu'un puisse éclairer mes lanternes! Merci!
Emilie
Me voilà revenue d’un voyage d’un mois pile. 24 jours en Russie et une semaine entre Tallinn et Helsinki. Des pays somme toute plutôt différents !
La visite de Tallinn et d’Helsinki n’était pas au programme j’ai donc découvert ces villes dans un contexte un peu particulier ! En effet, comme une idiote je me suis trompée dans la date de mon vol retour ! Les billets retour-simple Air France étant hors de prix (290 € chacun!), nous avons décidé de reprendre un vol nettement moins onéreux depuis Helsinki avec la compagnie Norwegian (70 € !) ; et d’en profiter pour découvrir également Tallinn.
Plutôt que de mettre l’argent dans un simple vol retour, on pouvait visiter deux villes pour à peine plus cher au global, autant en profiter ! Puis rester à Tallinn revenait bien moins cher qu’à Helsinki…
Bien sûr je raconterai tout ça en détail !
Pour en rajouter une couche avec mes boulettes, le jour du retour mon liquide démaquillant s’est renversé dans ma valise cabine (c’est çà d’être coquette, oups!) signant ainsi l’arrêt de mort de mon ordi… Heureusement j'ai pu m'en procurer un autre, je vais donc pouvoir rédiger tranquillement ce carnet 😛
Ce premier post concernera plutôt mes impressions et quelques aspects pratiques et un résumé de ce que nous avons vu. Le reste viendra après...
En attendant, vous pouvez déjà consulter mes précédents articles sur la Russie, sur mon blog, ou bien mon premier carnet de voyage.
www.lasourisglobe-trotteuse.fr/voyage-russie/
voyageforum.com/...ost=8256849;#8256849
Pour ceux intéressés uniquement par Tallinn et Helsinki, ça commence là : voyageforum.com/v.f?post=9243964;a=9243964
AVANT LE DÉPART Ceci étant un second séjour en Russie, à plus ou moins un an d’intervalle de date à date (ce qui m’a valu de confondre justement) nous étions rôdés :- un AR Air France à 213€ chacun pour un tarif sans bagage en soute, soit moins cher que l’an dernier (305), tant mieux !- un voucher obtenu via Russie Autrement (gratuit pour les blogueurs).- attestation d’assurance via nos cartes bancaires, demandées en ligne. - le tout déposé chez Action Visas à Paris.
Je ne vais pas entrer dans les détails j’explique toute la procédure sur mon blog :
www.lasourisglobe-trotteuse.fr/...isa-tourisme-...
LE PARCOURS Estimant ne pas avoir vu tout ce qui nous intéressait à Moscou et Saint-Pétersbourg, nous y avons repassé respectivement 9 et 11 jours (on aime prendre notre temps…), mais étant désireux de découvrir autre chose nous avons passé deux jours à Rostov-le-Grand.Le séjour s’est découpé ainsi :
- Arrivée à Saint-Pétersbourg, 3 jours pleins, puis départ pour Moscou en train rapide Sapsan (4h). 2 jours pleins à Moscou puis 2 jours et demi à Rostov (deux nuits), AR Moscou-Rostov en train express (2h30) .
De nouveau une semaine pleine à Moscou, trajet en Sapsan puis 8 jours à Saint-Pétersbourg, dont une journée en plus du coup… (qui compte pour moitié)
En supplément : train Allegro pour Helsinki et bateau pour Tallinn dans la foulée. 3 jours pleins à Tallinn, bateau pour Helsinki et deux nuits dans la capitale finlandaise (un jour et demi sur place)
HÉBERGEMENTS Comme souvent nous sommes passés par le site Airbnb et n’avons pas été déçus.
- Joli et assez grand deux pièces à Saint-Pétersbourg pour 24€/nuit, au calme sur cour, tout équipé et avec une hôte très sympathique, arrangeante et aidante. Une de mes meilleures expériences à ce jour… situé rue Rubinstein, rue animée avec des bars et des restos, juste après la Fontanka et à deux pas de Nevski donc plutôt pratique, et à deux pas du métro. - T1 «soviétique» à Moscou, un peu resté dans son jus mais confortable, au calme et très bien placé, à côté du métro Paveletskaya sur les lignes 2 et 5 (lignes très pratiques) à 2 km au sud du Kremlin et 1 km de la galerie Tretiakov. 35€/nuit pour les 3 premières nuits puis 25 quand nous y sommes retournés pour une semaine. Hôte arrangeant, pendant notre escapade de deux nuits à Rostov nous avons pu laisser un bagage, et avons pu partir à 15h30 le jour du départ.
- Petit hôtel (Lion hotel) à Rostov, 20€/nuit pour une chambre double correcte et refaite à neuf avec salle d’eau, en plein centre face au Kremlin, petit déjeuner inclus. Bon cela confirme que je préfère louer des apparts mais bon rapport qualité/prix.
- Première nuit réservée à l’arrache à Tallinn dans un hôtel pas cher près du port et pas trop loin de la vieille ville. Pas trop eu le choix… 36€/nuit pour une petite chambre avec deux lits simples et une salle d’eau, mais surtout un petit dej avec buffet à volonté donc ça c’était sympa ! Nous sommes de toute façon arrivés à 1h du mat donc peu nous importait.
- 3 nuits dans un petit studio sympa à 15 mn à pied de la vieille ville pour 33€/nuit je crois. Bon accueil et bon plan de notre hôte d’origine italienne, juste un bémol sur le bruit de la route et les rideaux quasi inutiles. Réservation à l’arrache la veille donc bon…
- Joli petit deux pièces à Helsinki, sur cour, bien placé à deux pas du bord de mer et 10 mn du centre. Hôte très sympa. 116€ pour deux nuits tout compris (frais Airbnb et frais de ménage), le meilleur rapport qualité/prix quand on a cherché et bon prix pour Helsinki où les hébergements sont chers.
TRANSPORTS SUR PLACE - Environ 40€ de Sapsan chacun pour un AR entre Saint-Pétersbourg et Moscou, en classe éco.
- 20€ par personne pour l’AR en train express Moscou-Rostov. Tout fut acheté sur le site officiel des chemins de fer russes environ un mois avant le départ.
- 70€ chacun pour le trajet simple en train Allegro entre Saint-Pétersbourg et Helsinki, mais les billets furent achetés la veille donc forcément plus chers… Ce fut une expérience intéressante et nous comptions la vivre un jour de toute façon ! Contrôle des passeports à bord !
Article détaillé sur le train Allegro ici :
https://www.lasourisglobe-trotteuse.fr/train-allegro-helsinki-a-saint-petersbourg-prix-conseils-photos/
- 70€ chacun pour l’AR en bateau entre Helsinki et Tallinn avec la compagnie Tallink. Traversée en ferry agréable. Billets achetés la veille mais les prix n’ont pas l’air de trop bouger, par contre c’est plus cher le week-end, nous avons pu éviter.
- Pour la fin, 70€ chacun de billets Norwegian Helsinki-Paris, achetés une semaine avant.
BUDGET SUR PLACE Nous avons dépensé environ 1400€ sur place pendant ce mois de vadrouille. Ceci inclut surtout les repas, quasi tous pris à l'extérieur (sauf les déjeuners à Moscou et Helsinki), les transports locaux (métro tous les jours à Moscou, quelques fois le bus à Saint-Pétersbourg) et bien sûr les visites, surtout des musées et des palais. Honnêtement, pas de folies ! Plus quelques bricoles à ramener, des petites choses pas très chères (un sac en toile, un calendrier, des magnets, une boite faussement laquée...)
Globalement nous avons profité du rouble assez faible, avec un taux moyen de 78 roubles pour 1€, contre 68 l'an dernier, donc une petite augmentation du pouvoir d'achat.
NOURRITURE Le plus gros du budget donc ! Nous avons alterné avec quelques cafétérias vraiment pas chères à Saint-Pétersbourg (il y en a partout), la chaine très typique de crêpes Teremok (ils font aussi les soupes, salades et pelmenis) surtout pour le déjeuner, et quelques restos moyen de gamme certains soirs. Surtout des restaurants géorgiens, une des cuisine préférée des Russes ! A Moscou et Saint-Pétersbourg nous avons diné pour environ 20-25€ à deux.
A Rostov ce fut différent, nous avons enfin trouvé des restaurants de cuisine russe et les écarts de prix avec les deux "capitales" sont flagrants ! A titre d'exemple nous avons fait un très bon repas avec deux plats parmi les plus chers, deux boissons, un gros desserts à partager, pour... 8€ à deux ! Le retour à Moscou fut douloureux, hum. Il semble un peu compliqué de trouver des restos de cuisine russe dans les deux principales villes, qui ne soient pas à destination des touristes, hélas.
A Tallinn nous avons été étonnés de voir des prix très proches de ceux de la France (pas le cas du salaire moyen...) voire proches de ceux de Paris dans la vieille ville ! Nous avons tout de même réussi à trouver des bons plans, donc au final pas trop de dépenses (cantine de centre commercial à 5€ le plat, crêpes géantes dans le centre, burgers, nouilles chinoises à 5€)
Évidemment ce fut un peu moins facile à Helsinki mais on s'est débrouillé (buffet à volonté boissons incluses pour 13€ chacun, pizzas 10-12€ le dernier soir)
RÉSUMÉ DES VISITES Ne s’agissant pas d’un premier séjour nous avons pu approfondir nos connaissances des deux villes, donc peu d’ « incontournables » cette fois, du moins à Moscou. Nous nous sommes de nouveau baladés à Saint-Pétersbourg, au soleil (nous n’avions pas vu toute la ville au soleil l’année précédente) et avons complété avec les musées et palais. Séjour très « culturel » donc, alors qu’à Moscou nous avons privilégié les parcs et les monastères (entre autres).
En gros à Saint-Pétersbourg nous avons vu les palais Youssoupov (le plus beau de la ville selon nous), Menchikov (le plus ancien), Stroganov, le palais de marbre et le château des Ingénieurs.
En musées nous avons de nouveau arpenté l'Ermitage ainsi que le bâtiment de l'Etat major en face, où se trouvent les toiles impressionnistes et "avant-gardistes" (Picasso, Gauguin, Matisse...) et avons complété avec le musée Russe, grand musée de peinture, sculpture, et artisanat russe, et avons découvert l'étonnante Kunstkamera, "cabinet des curiosités" de Pierre le Grand.
A Moscou, nous avons donc été voir:
- Le domaine de Kolomenskoye, listé au patrimoine mondial de l'UNESCO et son étonnant palais de bois reconstruit (lieu de naissance de Pierre le Grand) avec ses églises anciennes et bâtiments en bois
- Le domaine royal de Tsaristyno et son palais
- Le parc Gorki, plus central (une partie)
- L'esplanade du VDNKh (prononcé VDNra) et ses pavillons dédiés aux anciennes républiques soviétiques
- Le Kremlin d'Izmaïlovo et son marché de souvenirs, étrange endroit entre Las Vegas/Disney et un marché aux puces, adapté de l'architecture traditionnelle russe; un brin kitsch mais lieu de sortie des Moscovites, à voir selon moi !
- Les deux galeries Tretiakov, deux musées à voir à Moscou quand on aime l'art !
- Les monastères Donskoï et Novospasky, véritables havres de paix.
- De nouvelles balades dans le centre, le vieil Arbat, autour de la galerie Tretiakov...
- Et bien sûr, de nouvelles visites des stations de métro, on est fan !
A Rostov nous avons bien sûr visité le très beau Kremlin, principal attraction, ainsi qu'un autre monastère au bord du lac, nous sommes baladés le long du lac et dans différents endroits de la ville, puis avons passé pas mal de temps à tester les spécialités locales 😛 😇
A Tallinn, balades dans la ville close et sa colline, le parc de Kadriorg et ses alentours, le musée d'art estonien KUMU, le bord de mer.
A Helsinki, tour du centre, du port, place du Sénat, balade Art nouveau, bord de mer (en même temps ce fut rapide...)
IMPRESSIONS GLOBALES Bien sur dur de donner une seule impression pour un voyage d'un mois et autant de villes différentes !
Connaissant déjà Moscou et Saint-Pétersbourg pas de grosses surprises, mais alors que l'an dernier j'avais été plutôt mitigée sur Moscou, j'ai beaucoup mieux apprécié mon séjour cette fois-ci ! J'ai mieux aimé ce que j'ai vu, puis nous avons volontairement choisi de privilégier les endroits au calme et au vert, plus supportables que les horribles autoroutes urbaines qui composent la ville.On s'est senti bien dans notre petit appart soviétique, on n'avait pas envie de partir 😛 Toujours le même bémol que l'an dernier : les jolis coins du centre font un peu "Disney" pour nouveaux riches, et l'omniprésence de chaînes de restauration ou salons de thé finit par agacer tant il ne semble y avoir de place pour rien d'autre...
Pour Saint-Pétersbourg, même avis, une très belle ville, pour moi une des plus belles d'Europe, mais au bout d'un moment, envie de m'en évader car TROP TROP polluée... des voitures partout, deux pauvres petites rues piétonnes (oui j'aime les rues piétonnes et je n'aime pas les voitures dans les centres-villes...) mais surtout qui FONCENT et qui PUENT. Essence mal raffinée, normes différentes des nôtres donc les bronches souffrent. On a vu des camionnettes laisser une bonne trainée noire derrière elles 🤪 Mon manteau blanc est vite devenu tout gris (oui je sais c'est idiot d'avoir un manteau blanc en voyage) Je sais que c'est comme ça dans beaucoup de pays, mais je ne connais que l'Europe (et Marrakech) alors au bout d'un moment j'avais juste hâte de me mettre au vert ! Car justement, contrairement à Moscou on ne peut pas dire que ça grouille sous les grands parcs... Oui je parais sévère mais à part ça pas de défauts 😛
Puis la ville est plus "sympa" que Moscou car plus de petits restos, bars, plus d'endroits où aller pour les petits budgets, etc
Nous avons apprécié notre petite escapade à Rostov, LA découverte du séjour ! Petite ville typique russe, très différentes des deux capitales, un peu décrépite, tranquille, on voit la différence de niveau de vie aussi...
Pour la dernière partie du séjour, petite déception pour Tallinn, non pas pour son aspect esthétique mais plutôt pour son aspect trop touristique (et nous étions toute fin septembre), la très jolie vieille ville nous a fait l'effet d'un Disney à touristes... en revanche nous avons bien aimé le KUMU. Bon 3 jours c'est pas énorme, et nous n'y étions pas dans les bonnes circonstances (stressés, fatigués, et... frigorifiés !) En revanche très contents de voir un centre historique piéton ! Après Saint-Pétersbourg ça faisait du bien justement !
Pour finir, on n'attendait pas grand-chose d'Helsinki, au final elle nous a bien plu. Là encore, le calme, les rues piétonnes ou peu fréquentées par les voitures, la verdure, furent les bienvenus ! Cela nous a paru plus authentique que Tallinn et on a trouvé l'accueil BEAUCOUP plus sympathique que dans cette dernière. Car oui à Tallinn ce fut un autre point négatif (pas partout ouf).
Et pour finir sur l’accueil en Russie, nous n'avons pas à nous plaindre à part pour quelques gardiennes de musées, de véritables caricatures 😏
Voilà pour le petit topo avant-carnet, n'hésitez pas si vous avez déjà des questions 😉
Suite très prochainement !
La visite de Tallinn et d’Helsinki n’était pas au programme j’ai donc découvert ces villes dans un contexte un peu particulier ! En effet, comme une idiote je me suis trompée dans la date de mon vol retour ! Les billets retour-simple Air France étant hors de prix (290 € chacun!), nous avons décidé de reprendre un vol nettement moins onéreux depuis Helsinki avec la compagnie Norwegian (70 € !) ; et d’en profiter pour découvrir également Tallinn.
Plutôt que de mettre l’argent dans un simple vol retour, on pouvait visiter deux villes pour à peine plus cher au global, autant en profiter ! Puis rester à Tallinn revenait bien moins cher qu’à Helsinki…
Bien sûr je raconterai tout ça en détail !
Pour en rajouter une couche avec mes boulettes, le jour du retour mon liquide démaquillant s’est renversé dans ma valise cabine (c’est çà d’être coquette, oups!) signant ainsi l’arrêt de mort de mon ordi… Heureusement j'ai pu m'en procurer un autre, je vais donc pouvoir rédiger tranquillement ce carnet 😛
Ce premier post concernera plutôt mes impressions et quelques aspects pratiques et un résumé de ce que nous avons vu. Le reste viendra après...
En attendant, vous pouvez déjà consulter mes précédents articles sur la Russie, sur mon blog, ou bien mon premier carnet de voyage.
www.lasourisglobe-trotteuse.fr/voyage-russie/
voyageforum.com/...ost=8256849;#8256849
Pour ceux intéressés uniquement par Tallinn et Helsinki, ça commence là : voyageforum.com/v.f?post=9243964;a=9243964
AVANT LE DÉPART Ceci étant un second séjour en Russie, à plus ou moins un an d’intervalle de date à date (ce qui m’a valu de confondre justement) nous étions rôdés :- un AR Air France à 213€ chacun pour un tarif sans bagage en soute, soit moins cher que l’an dernier (305), tant mieux !- un voucher obtenu via Russie Autrement (gratuit pour les blogueurs).- attestation d’assurance via nos cartes bancaires, demandées en ligne. - le tout déposé chez Action Visas à Paris.
Je ne vais pas entrer dans les détails j’explique toute la procédure sur mon blog :
www.lasourisglobe-trotteuse.fr/...isa-tourisme-...
LE PARCOURS Estimant ne pas avoir vu tout ce qui nous intéressait à Moscou et Saint-Pétersbourg, nous y avons repassé respectivement 9 et 11 jours (on aime prendre notre temps…), mais étant désireux de découvrir autre chose nous avons passé deux jours à Rostov-le-Grand.Le séjour s’est découpé ainsi :
- Arrivée à Saint-Pétersbourg, 3 jours pleins, puis départ pour Moscou en train rapide Sapsan (4h). 2 jours pleins à Moscou puis 2 jours et demi à Rostov (deux nuits), AR Moscou-Rostov en train express (2h30) .
De nouveau une semaine pleine à Moscou, trajet en Sapsan puis 8 jours à Saint-Pétersbourg, dont une journée en plus du coup… (qui compte pour moitié)
En supplément : train Allegro pour Helsinki et bateau pour Tallinn dans la foulée. 3 jours pleins à Tallinn, bateau pour Helsinki et deux nuits dans la capitale finlandaise (un jour et demi sur place)
HÉBERGEMENTS Comme souvent nous sommes passés par le site Airbnb et n’avons pas été déçus.
- Joli et assez grand deux pièces à Saint-Pétersbourg pour 24€/nuit, au calme sur cour, tout équipé et avec une hôte très sympathique, arrangeante et aidante. Une de mes meilleures expériences à ce jour… situé rue Rubinstein, rue animée avec des bars et des restos, juste après la Fontanka et à deux pas de Nevski donc plutôt pratique, et à deux pas du métro. - T1 «soviétique» à Moscou, un peu resté dans son jus mais confortable, au calme et très bien placé, à côté du métro Paveletskaya sur les lignes 2 et 5 (lignes très pratiques) à 2 km au sud du Kremlin et 1 km de la galerie Tretiakov. 35€/nuit pour les 3 premières nuits puis 25 quand nous y sommes retournés pour une semaine. Hôte arrangeant, pendant notre escapade de deux nuits à Rostov nous avons pu laisser un bagage, et avons pu partir à 15h30 le jour du départ.
- Petit hôtel (Lion hotel) à Rostov, 20€/nuit pour une chambre double correcte et refaite à neuf avec salle d’eau, en plein centre face au Kremlin, petit déjeuner inclus. Bon cela confirme que je préfère louer des apparts mais bon rapport qualité/prix.
- Première nuit réservée à l’arrache à Tallinn dans un hôtel pas cher près du port et pas trop loin de la vieille ville. Pas trop eu le choix… 36€/nuit pour une petite chambre avec deux lits simples et une salle d’eau, mais surtout un petit dej avec buffet à volonté donc ça c’était sympa ! Nous sommes de toute façon arrivés à 1h du mat donc peu nous importait.
- 3 nuits dans un petit studio sympa à 15 mn à pied de la vieille ville pour 33€/nuit je crois. Bon accueil et bon plan de notre hôte d’origine italienne, juste un bémol sur le bruit de la route et les rideaux quasi inutiles. Réservation à l’arrache la veille donc bon…
- Joli petit deux pièces à Helsinki, sur cour, bien placé à deux pas du bord de mer et 10 mn du centre. Hôte très sympa. 116€ pour deux nuits tout compris (frais Airbnb et frais de ménage), le meilleur rapport qualité/prix quand on a cherché et bon prix pour Helsinki où les hébergements sont chers.
TRANSPORTS SUR PLACE - Environ 40€ de Sapsan chacun pour un AR entre Saint-Pétersbourg et Moscou, en classe éco.
- 20€ par personne pour l’AR en train express Moscou-Rostov. Tout fut acheté sur le site officiel des chemins de fer russes environ un mois avant le départ.
- 70€ chacun pour le trajet simple en train Allegro entre Saint-Pétersbourg et Helsinki, mais les billets furent achetés la veille donc forcément plus chers… Ce fut une expérience intéressante et nous comptions la vivre un jour de toute façon ! Contrôle des passeports à bord !
Article détaillé sur le train Allegro ici :
https://www.lasourisglobe-trotteuse.fr/train-allegro-helsinki-a-saint-petersbourg-prix-conseils-photos/
- 70€ chacun pour l’AR en bateau entre Helsinki et Tallinn avec la compagnie Tallink. Traversée en ferry agréable. Billets achetés la veille mais les prix n’ont pas l’air de trop bouger, par contre c’est plus cher le week-end, nous avons pu éviter.
- Pour la fin, 70€ chacun de billets Norwegian Helsinki-Paris, achetés une semaine avant.
BUDGET SUR PLACE Nous avons dépensé environ 1400€ sur place pendant ce mois de vadrouille. Ceci inclut surtout les repas, quasi tous pris à l'extérieur (sauf les déjeuners à Moscou et Helsinki), les transports locaux (métro tous les jours à Moscou, quelques fois le bus à Saint-Pétersbourg) et bien sûr les visites, surtout des musées et des palais. Honnêtement, pas de folies ! Plus quelques bricoles à ramener, des petites choses pas très chères (un sac en toile, un calendrier, des magnets, une boite faussement laquée...)
Globalement nous avons profité du rouble assez faible, avec un taux moyen de 78 roubles pour 1€, contre 68 l'an dernier, donc une petite augmentation du pouvoir d'achat.
NOURRITURE Le plus gros du budget donc ! Nous avons alterné avec quelques cafétérias vraiment pas chères à Saint-Pétersbourg (il y en a partout), la chaine très typique de crêpes Teremok (ils font aussi les soupes, salades et pelmenis) surtout pour le déjeuner, et quelques restos moyen de gamme certains soirs. Surtout des restaurants géorgiens, une des cuisine préférée des Russes ! A Moscou et Saint-Pétersbourg nous avons diné pour environ 20-25€ à deux.
A Rostov ce fut différent, nous avons enfin trouvé des restaurants de cuisine russe et les écarts de prix avec les deux "capitales" sont flagrants ! A titre d'exemple nous avons fait un très bon repas avec deux plats parmi les plus chers, deux boissons, un gros desserts à partager, pour... 8€ à deux ! Le retour à Moscou fut douloureux, hum. Il semble un peu compliqué de trouver des restos de cuisine russe dans les deux principales villes, qui ne soient pas à destination des touristes, hélas.
A Tallinn nous avons été étonnés de voir des prix très proches de ceux de la France (pas le cas du salaire moyen...) voire proches de ceux de Paris dans la vieille ville ! Nous avons tout de même réussi à trouver des bons plans, donc au final pas trop de dépenses (cantine de centre commercial à 5€ le plat, crêpes géantes dans le centre, burgers, nouilles chinoises à 5€)
Évidemment ce fut un peu moins facile à Helsinki mais on s'est débrouillé (buffet à volonté boissons incluses pour 13€ chacun, pizzas 10-12€ le dernier soir)
RÉSUMÉ DES VISITES Ne s’agissant pas d’un premier séjour nous avons pu approfondir nos connaissances des deux villes, donc peu d’ « incontournables » cette fois, du moins à Moscou. Nous nous sommes de nouveau baladés à Saint-Pétersbourg, au soleil (nous n’avions pas vu toute la ville au soleil l’année précédente) et avons complété avec les musées et palais. Séjour très « culturel » donc, alors qu’à Moscou nous avons privilégié les parcs et les monastères (entre autres).
En gros à Saint-Pétersbourg nous avons vu les palais Youssoupov (le plus beau de la ville selon nous), Menchikov (le plus ancien), Stroganov, le palais de marbre et le château des Ingénieurs.
En musées nous avons de nouveau arpenté l'Ermitage ainsi que le bâtiment de l'Etat major en face, où se trouvent les toiles impressionnistes et "avant-gardistes" (Picasso, Gauguin, Matisse...) et avons complété avec le musée Russe, grand musée de peinture, sculpture, et artisanat russe, et avons découvert l'étonnante Kunstkamera, "cabinet des curiosités" de Pierre le Grand.
A Moscou, nous avons donc été voir:
- Le domaine de Kolomenskoye, listé au patrimoine mondial de l'UNESCO et son étonnant palais de bois reconstruit (lieu de naissance de Pierre le Grand) avec ses églises anciennes et bâtiments en bois
- Le domaine royal de Tsaristyno et son palais
- Le parc Gorki, plus central (une partie)
- L'esplanade du VDNKh (prononcé VDNra) et ses pavillons dédiés aux anciennes républiques soviétiques
- Le Kremlin d'Izmaïlovo et son marché de souvenirs, étrange endroit entre Las Vegas/Disney et un marché aux puces, adapté de l'architecture traditionnelle russe; un brin kitsch mais lieu de sortie des Moscovites, à voir selon moi !
- Les deux galeries Tretiakov, deux musées à voir à Moscou quand on aime l'art !
- Les monastères Donskoï et Novospasky, véritables havres de paix.
- De nouvelles balades dans le centre, le vieil Arbat, autour de la galerie Tretiakov...
- Et bien sûr, de nouvelles visites des stations de métro, on est fan !
A Rostov nous avons bien sûr visité le très beau Kremlin, principal attraction, ainsi qu'un autre monastère au bord du lac, nous sommes baladés le long du lac et dans différents endroits de la ville, puis avons passé pas mal de temps à tester les spécialités locales 😛 😇
A Tallinn, balades dans la ville close et sa colline, le parc de Kadriorg et ses alentours, le musée d'art estonien KUMU, le bord de mer.
A Helsinki, tour du centre, du port, place du Sénat, balade Art nouveau, bord de mer (en même temps ce fut rapide...)
IMPRESSIONS GLOBALES Bien sur dur de donner une seule impression pour un voyage d'un mois et autant de villes différentes !
Connaissant déjà Moscou et Saint-Pétersbourg pas de grosses surprises, mais alors que l'an dernier j'avais été plutôt mitigée sur Moscou, j'ai beaucoup mieux apprécié mon séjour cette fois-ci ! J'ai mieux aimé ce que j'ai vu, puis nous avons volontairement choisi de privilégier les endroits au calme et au vert, plus supportables que les horribles autoroutes urbaines qui composent la ville.On s'est senti bien dans notre petit appart soviétique, on n'avait pas envie de partir 😛 Toujours le même bémol que l'an dernier : les jolis coins du centre font un peu "Disney" pour nouveaux riches, et l'omniprésence de chaînes de restauration ou salons de thé finit par agacer tant il ne semble y avoir de place pour rien d'autre...
Pour Saint-Pétersbourg, même avis, une très belle ville, pour moi une des plus belles d'Europe, mais au bout d'un moment, envie de m'en évader car TROP TROP polluée... des voitures partout, deux pauvres petites rues piétonnes (oui j'aime les rues piétonnes et je n'aime pas les voitures dans les centres-villes...) mais surtout qui FONCENT et qui PUENT. Essence mal raffinée, normes différentes des nôtres donc les bronches souffrent. On a vu des camionnettes laisser une bonne trainée noire derrière elles 🤪 Mon manteau blanc est vite devenu tout gris (oui je sais c'est idiot d'avoir un manteau blanc en voyage) Je sais que c'est comme ça dans beaucoup de pays, mais je ne connais que l'Europe (et Marrakech) alors au bout d'un moment j'avais juste hâte de me mettre au vert ! Car justement, contrairement à Moscou on ne peut pas dire que ça grouille sous les grands parcs... Oui je parais sévère mais à part ça pas de défauts 😛
Puis la ville est plus "sympa" que Moscou car plus de petits restos, bars, plus d'endroits où aller pour les petits budgets, etc
Nous avons apprécié notre petite escapade à Rostov, LA découverte du séjour ! Petite ville typique russe, très différentes des deux capitales, un peu décrépite, tranquille, on voit la différence de niveau de vie aussi...
Pour la dernière partie du séjour, petite déception pour Tallinn, non pas pour son aspect esthétique mais plutôt pour son aspect trop touristique (et nous étions toute fin septembre), la très jolie vieille ville nous a fait l'effet d'un Disney à touristes... en revanche nous avons bien aimé le KUMU. Bon 3 jours c'est pas énorme, et nous n'y étions pas dans les bonnes circonstances (stressés, fatigués, et... frigorifiés !) En revanche très contents de voir un centre historique piéton ! Après Saint-Pétersbourg ça faisait du bien justement !
Pour finir, on n'attendait pas grand-chose d'Helsinki, au final elle nous a bien plu. Là encore, le calme, les rues piétonnes ou peu fréquentées par les voitures, la verdure, furent les bienvenus ! Cela nous a paru plus authentique que Tallinn et on a trouvé l'accueil BEAUCOUP plus sympathique que dans cette dernière. Car oui à Tallinn ce fut un autre point négatif (pas partout ouf).
Et pour finir sur l’accueil en Russie, nous n'avons pas à nous plaindre à part pour quelques gardiennes de musées, de véritables caricatures 😏
Voilà pour le petit topo avant-carnet, n'hésitez pas si vous avez déjà des questions 😉
Suite très prochainement !
Nous désirons aller en Finlande en camping car , nous avons deux possibilités soit par le Danemark soit par la Russie car nous voulons éviter les traversées en bateaux.
Nous avons programmés ce voyage pour les mois, mai et juin.
Si vous pouvez nous faire partager vos expériences, d'avance merci.
Bien cordialement.
JLO
Bien cordialement.
JLO
Bonjour,
Je vais partir de Nice en camping car pour le Cap Nord le 15 mai 2015.
Je compte revenir vers fin août (2015 😉)
J'ai 2 petites questions à vous poser:
1) Est il préférable de 'monter' par la Finlande pour 'redescendre" par la côte ouest de la Norvège (ou l'inverse), et pour quelle raison (si toutefois il y en a une)
2) Le passage par le site mythique du Cap Nord est il aussi féérique que l'on peut se l'imaginer (sachant bien que c'est comme allez en France sans passer par la tour Eiffel)
Merci de vos bons conseils.
Cordialement.
Merci de vos bons conseils.
Cordialement.
Bonsoir,
Voilà le problème qui se pose à moi en ce moment dans ma tête.
Pour le moment tout n'est que théorique et sur papier afin de prendre tranquillement mon temps pour ne pas faire de bêtises.
Enfin bref, pour faire un court résumé avant la grande explication, mon envie depuis (pfiou...) je ne sais plus combien de temps est d'aller vivre et travailler en Laponie, Rovaniemi plus précisément...
Mais comme pour tout dans la vie tout à un coût ou des contraintes n'est-il pas ? ^^
Bon pour le moment je ne sais, pour ainsi dire, ni le fonctionnement économique du pays et de ses communautés, les métiers favorables à l'embauche... et bien sûr la langue parlé "Le Finnois" ne m'est pas du tout familière pour le moment. Pour ce point de départ la curiosité et la volonté de réussir sont mis à l'épreuve. Et pour moi apprendre une nouvelle langue ne me fait pas peur, donc pas de soucis de ce côté là pour moi. Après il me reste que le fonctionnement économique à apprendre et tout le reste d'une liste bien longue.
Si je dois avoir un soucis que j'ai toujours eu du mal à prendre en compte durant de nombreuse vadrouille de par le monde dans ma courte vie du haut de mes 22 ans c'est bel et bien les visas.
La finlande, Laponie.. sont bel et bien dans l'Union Européenne (pour ceux qui ne connaissent pas tout les pays concerné par l'UE allez voir cette carte http://www.touteleurope.eu/...7-etats-membres.html toujous utile)
Je suis d'origine Française donc de nationalité Française, mais en étant Français dois-je avoir des Visas pour passer les frontières et y rester sans temps limité ? (Comme dans certains pays hors UE) je pose la question car côté visa je suis larguer de tout les sens lol.
C'est pareil vis à vis de l'emploi, en tant qu'étranger du pays mais faisant partis de l'UE, y a t-il des restrictions spécifiques à prendre en compte sur ce territoires ?
Je parcours google de font en large dès que j'ai 5 minutes dans la journée pour me renseigner toujours plus sur mes objectifs mais parfois les avis sont mitigés donc demandés peut toujours aider un peut.
Il faut savoir que pour le moment je ne connais personne sur le secteur qui peut m'aider au début, mais je commence à chercher par des sites de correspondances à voir si je peut lier une amitié avec des jeunes dans mes âges et leur parler de ce projet, qui peut-être un jour aboutira par une solution commune entre une simple rencontre par le net par correspondance.
Je sais que ce n'est pas facile mais réalisable car un très bon ami à moi à trouver une correspondante quant il souhaitait partir aux USA il y a quelques années et depuis grâce à son nouvel ami qui lui à faciliter énormément de chose sur place il a pu trouver un emploi et un petit appartement et au dernières nouvelle une petite amis. Bon là c'est hors UE je sais, mais, pour l'exemple de la correspondance je trouve cette exemple parfait. Et maintiens mon objectifs dans le bon chemin tout en me disant c'est possible, pas facile mais possible alors pour quoi pas moi.
Bon mon projet est d'envergure et ne sera pas réalisé en une semaine loin de là. Le jour où j'aurais accumulé assez d'informations et renseignements, que ma langue sera un minimum correct, que j'aurais (si j'y arrive) trouver un correspondant apte à m'aider (l'une des plus grandes difficultés à surmonter je pense à mon goût) et encore d'autres choses auxqu'elles je n'ai peut-être pas encore pensé à approfondir, je lancerais le top départ à mon projet sur un an.
C'est à dire que je me laisserai un an, pour travailler non stop (compter grande vacances aussi bien sûr) pour mettre le plus d'argent de coté afin survivre au début du périple et voir comment cela se prononce sur l'avenir dans ce pays. Bien sûr, environ 2000 euros seront mis sur un des mes comptes à part qui ne servirons que dans le cas éventuel où arrivé sur place et ayant passé x temps et que le projet coule et que je dois rentrer en france. Tant qu'à faire autant assurer ses arrières pour prendre le minimum de risque possible, car j'aimerais pas me retrouver sans le sous si je dois rentrer en France à cause d'un soucis (ce qui se comprend).
Bon comme vous pouvez le voir c'est un bon gros projet et tout n'est pas encore finalisé. Le fait d'en parler permet d'avoir des avis déjà peut-être de ceux qui y serait en ce moment ou peut-être qui y vivent et peuvent m'aider d'une façon qu'importe (conseil, chose à éviter, chose à prendre en compte...).
Bon si je continue je vais écrire 20 pages j'aurais jamais de réponses déjà que là -_- xD
Bon j'étofferais un peut le projet au fur et à mesure en attendant j'attend vos réponses vis à vis de mes questions sur les Visas et aussi vos avis sur le projet de longue haleine je prépare.
Cordialement
Stéphane
Voilà le problème qui se pose à moi en ce moment dans ma tête.
Pour le moment tout n'est que théorique et sur papier afin de prendre tranquillement mon temps pour ne pas faire de bêtises.
Enfin bref, pour faire un court résumé avant la grande explication, mon envie depuis (pfiou...) je ne sais plus combien de temps est d'aller vivre et travailler en Laponie, Rovaniemi plus précisément...
Mais comme pour tout dans la vie tout à un coût ou des contraintes n'est-il pas ? ^^
Bon pour le moment je ne sais, pour ainsi dire, ni le fonctionnement économique du pays et de ses communautés, les métiers favorables à l'embauche... et bien sûr la langue parlé "Le Finnois" ne m'est pas du tout familière pour le moment. Pour ce point de départ la curiosité et la volonté de réussir sont mis à l'épreuve. Et pour moi apprendre une nouvelle langue ne me fait pas peur, donc pas de soucis de ce côté là pour moi. Après il me reste que le fonctionnement économique à apprendre et tout le reste d'une liste bien longue.
Si je dois avoir un soucis que j'ai toujours eu du mal à prendre en compte durant de nombreuse vadrouille de par le monde dans ma courte vie du haut de mes 22 ans c'est bel et bien les visas.
La finlande, Laponie.. sont bel et bien dans l'Union Européenne (pour ceux qui ne connaissent pas tout les pays concerné par l'UE allez voir cette carte http://www.touteleurope.eu/...7-etats-membres.html toujous utile)
Je suis d'origine Française donc de nationalité Française, mais en étant Français dois-je avoir des Visas pour passer les frontières et y rester sans temps limité ? (Comme dans certains pays hors UE) je pose la question car côté visa je suis larguer de tout les sens lol.
C'est pareil vis à vis de l'emploi, en tant qu'étranger du pays mais faisant partis de l'UE, y a t-il des restrictions spécifiques à prendre en compte sur ce territoires ?
Je parcours google de font en large dès que j'ai 5 minutes dans la journée pour me renseigner toujours plus sur mes objectifs mais parfois les avis sont mitigés donc demandés peut toujours aider un peut.
Il faut savoir que pour le moment je ne connais personne sur le secteur qui peut m'aider au début, mais je commence à chercher par des sites de correspondances à voir si je peut lier une amitié avec des jeunes dans mes âges et leur parler de ce projet, qui peut-être un jour aboutira par une solution commune entre une simple rencontre par le net par correspondance.
Je sais que ce n'est pas facile mais réalisable car un très bon ami à moi à trouver une correspondante quant il souhaitait partir aux USA il y a quelques années et depuis grâce à son nouvel ami qui lui à faciliter énormément de chose sur place il a pu trouver un emploi et un petit appartement et au dernières nouvelle une petite amis. Bon là c'est hors UE je sais, mais, pour l'exemple de la correspondance je trouve cette exemple parfait. Et maintiens mon objectifs dans le bon chemin tout en me disant c'est possible, pas facile mais possible alors pour quoi pas moi.
Bon mon projet est d'envergure et ne sera pas réalisé en une semaine loin de là. Le jour où j'aurais accumulé assez d'informations et renseignements, que ma langue sera un minimum correct, que j'aurais (si j'y arrive) trouver un correspondant apte à m'aider (l'une des plus grandes difficultés à surmonter je pense à mon goût) et encore d'autres choses auxqu'elles je n'ai peut-être pas encore pensé à approfondir, je lancerais le top départ à mon projet sur un an.
C'est à dire que je me laisserai un an, pour travailler non stop (compter grande vacances aussi bien sûr) pour mettre le plus d'argent de coté afin survivre au début du périple et voir comment cela se prononce sur l'avenir dans ce pays. Bien sûr, environ 2000 euros seront mis sur un des mes comptes à part qui ne servirons que dans le cas éventuel où arrivé sur place et ayant passé x temps et que le projet coule et que je dois rentrer en france. Tant qu'à faire autant assurer ses arrières pour prendre le minimum de risque possible, car j'aimerais pas me retrouver sans le sous si je dois rentrer en France à cause d'un soucis (ce qui se comprend).
Bon comme vous pouvez le voir c'est un bon gros projet et tout n'est pas encore finalisé. Le fait d'en parler permet d'avoir des avis déjà peut-être de ceux qui y serait en ce moment ou peut-être qui y vivent et peuvent m'aider d'une façon qu'importe (conseil, chose à éviter, chose à prendre en compte...).
Bon si je continue je vais écrire 20 pages j'aurais jamais de réponses déjà que là -_- xD
Bon j'étofferais un peut le projet au fur et à mesure en attendant j'attend vos réponses vis à vis de mes questions sur les Visas et aussi vos avis sur le projet de longue haleine je prépare.
Cordialement
Stéphane
La Finlande dont je vais parler est celle des vacances en famille, excluant les voyages professionnels ou les séjours d'étudiant, individuel ou en groupe.
Lors de nos vacances d'été, de 1978 à 2011, nous sommes allés douze fois en Finlande, parfois en couplant avec un circuit en Norvège ou avec diverses traversées de la Suède. De toute la Scandinavie, c'est le pays où nous avons préféré retourner et retrouver le calme et l'isolement, dans la forêt, près des lacs. C'est là aussi que nous avons été le mieux accueilli, là où nous avons eu les meilleures rencontres et fait des amis. Là aussi où nous avons pris du plaisir à la pêche, sans être du tout pêcheurs chevronnés ni même de vrais amateurs. Pour les finlandais qui me liraient, cette passion pour leur pays a été jusqu'à la lecture du Kalevala et au diplôme de « sauna fumé ».
Rencontre en Laponie
Tous les voyages se sont fait en voiture, au départ de Nantes, avec 2 à 4 jours de routes suivant la destination initiale et les ferries empruntés.
A quelle période y aller ?
Je ne parlerai pas de la Finlande en hiver, des séjours de neige en Laponie que l'on trouve sur les catalogues de tous les bons voyagistes, mais de la Finlande en été, où on va en vacances en famille. Mais quand y aller ? Le pays est tout au nord de l'Europe, la météo et le thermomètre, c'est comment ? En Laponie, on dit « ici, il fait plus souvent +30° que -40° », Cela veut dire qu'il peut faire chaud en été, mais la période est limitée. Lors de tous nos séjours au-dessus du cercle polaire, une ou deux semaines de juin à août, nous avons toujours constaté que le temps se dégradait à partir de la 2ème semaine d'août. Vent d'est – nord est, pluies, baisse rapide de température du lac limitant les envies de baignade. A l'inverse, trop tôt, les boues qui suivent les fontes des neiges peuvent être désagréables avec les premières chaleurs. Plus au sud, une année où nous étions restés assez tard fin août , les brumes matinales s'était progressivement transformées en brouillard persistant toute la matinée. Je résumerais donc la période à fin mai – fin août au sud et mi juin 7 août au nord. Cela n'assure pas du beau temps, il faut penser que lorsque l'on part vers le nord, de l'Irlande (pour ne pas dire de la Bretagne) à la Baltique, on ne peut être sûr d'avoir du soleil tous les jours en été comme sur les bords de la Méditerranée.
2h30 du matin, le 13 juin 2011 juste au dessus du cercle polaire
Comment s'y rendre ?
J'élimine l'idée d'une liaison routière par la Pologne, les pays Baltes et la Russie, ce serait un tout autre voyage. J'élimine aussi la combinaison avec une visite de la Norvège – tout à fait possible, j'en parlerai à part.
En avion et voiture de location – j'ai pratiqué au printemps 2011. L'intérêt, c'est bien sûr de remplacer 1500 à 2500 km de route par l'avion . Avec Finnair, on trouve des liaisons à un prix abordable au départ de paris ou d'Amsterdam Après, il faut louer une voiture, et là, la Finlande est chère (5 fois le prix des USA pour un 4x4, mais un 4x4 n'est pas nécessaire ni même utile – voir routes et chemins). Il faut compter plus de 400€ la semaine pour une petite voiture. L'inconvénient de l'avion est aussi la limite des bagages.
En voiture et bateau – là, j'ai du faire toutes les traversées qui existent ou qui existaient. Depuis il y en a des nouvelles et certaines ont disparues. Il faut distinguer 2 grandes routes – directe d'Allemagne en Finlande ou avec une étape par la Suède.. Ma préférée a toujours été la seconde, avec une nuit sur un ferry de la StenaLine entre Kiel (D) et Goteborg (S) puis une nuit entre Stockholm et Turku (Fi) ou Helsinki avec la Viking Line ou la SiljaLine. Pourquoi une nuit ? Parce que ça permet de se déplacer pendant la nuit, de faire un super dîner au buffet, de dormir dans une cabine et de prendre un bon petit déjeuner avant de reprendre la route au matin. Et la traversée de la Baltique en été est plus calme que celle de la Manche. Sans visiter la Norvège , la traversée au départ de l'Allemagne peut se faire vers Olso, au départ de Kiel (plus cher, mais l'entrée dans le fjord d'Oslo au petit matin est un spectacle inoubliable). Puis Oslo- Stockholm par la route Les traversées directes se font en 24h mais ne sont pas journalières – les prix actuels méritent d'être épluchés et comparés. Il faut aussi voir les horaires: une arrivée tard le soir peut être gênantes.
En voiture sans bateau – autrefois, cela nécessitait quelques courtes traversées en ferry, maintenant ponts et tunnel relient le Danemark et la Suéde. Il faut alors monter vers le nord pour rejoindre la Laponie finlandaise, 2 jours de route par la E4 qui longe la côte. Personnellement, je préfère l'itinéraire qui passe par l'intérieur, un peu plus long, mais plus agréable que la route côtière d'où on ne voit jamais la mer. Bien sûr, cette liaison pont-tunnel qui arrive en Suède à Malmo peut se combiner avec une traversée en ferry de Stockholm à Turku ou Helsinki
Comment se loger ? Camping Lors des premiers voyages, nous avons parfois campé pour les étapes intermédiaires, entre 2 locations. Puis les enfants grandissant et avec toujours le soucis de partir sans remorque ni matériel sur le toît de la voiture, les tentes sont restées à la maison. Cela ne nous a pas empêché de nous loger dans des camping en louant des chalets à la nuit. Parfois très bien équipés, parfois sommaires, ces cabanes sur les campings offrent des solutions pas trop onéreuses. Il peut être préférable de réserver en pleine saison ou d'arriver de bonne heure. Les draps ne sont pas fournis, il faut les louer en supplément ou en apporter. Chalet Notre principal moyen de logement a été la location de chalet, soit dans ensembles dans les endroits les plus fréquentés, soit à des particuliers en passant par les Tourist Offices ou par courrier (maintenant par internet) auprès de « Lomarengas ». Nous avons aussi loué directement à des particuliers dans des lieux déjà connus.
Un chalet (je préfère ce terme à cabane ou cottage, parfois employé pour le même sens). L'idéal : dans la forêt, à quelques dizaines de mètres du lac, avec un ponton, une barque, le sauna chauffé au bois près du ponton pour se plonger dans l'eau et une plage.
Le chalet, tout en bois, naturellement, avec 1, 2, 3 pièces ou plus – une cuisine - une cheminée – salle d'eau quand elle n'est pas avec le sauna à l'extérieur
Il doit être rares maintenant de louer des chalets sans électricité ni eau courante, mais nous avons connus. Les bougies, l'eau au puit à 50m ou au magasin à 15 km, la cuisine au feu de bois, les toilettes dehors… Mais le chemin de terre pour y accéder, c'est toujours courant. Certain sont sur une île, accessible en bateau (à rame) Hôtel Nous avons rarement logé en hôtel en Finlande, peu adapté au 1 puis 2 puis 3 enfants que nous avons amené avec nous de 1978 à 1993 (après ce fut 2 puis 1 puis 0, au fur et à mesure qu'ils ont cessé de nous accompagner. Des rares cas en mémoire, c'était plutôt cher.
Par contre les hôtels sont des lieux de restauration pratiques et économiques le midi. Autres Je n'ai pas d'expérience en B&B ni en Auberge de Jeunesse.
Un essai de logement en ferme en 2004 s'est traduit par un chalet tout à fait comparable à ceux décrits plus haut, mais avec la possibilité de diner dans la salle commune (assez proche d'un restaurant – cuisine correcte et beaucoup trop à manger / cher)
Ma LAPONIE (Ce que j'en sais, ce que j'y ai vu, ce qui m'y plait)
Sur mes 12 périples en Finlande, il n'y a que 4 fois que je ne suis pas allé dans le nord, au-dessus du cercle polaire. En fait cette immense région descend bien en dessous de cette limite mythique.
Passage du cercle polaire
C'est lors de notre 2ème voyage que nous avions loué un chalet sur le bord du lac Raanujärvi, juste au-dessus du cercle polaire, entre les 2 grandes routes du nord, la E75 par Rovaniemi à 60km à l'est et la E8 par Pello à 30km à l'ouest. Un lac comme des dizaines de milliers d'autres, un minuscule village au bout d'un chemin de terre. Un petit bâtiment de bois avec 1 seule pièce se séparant en deux par un rideau, un coin cuisine, une salle d'eau et un sauna. A quelques mètres, un ponton et une barque. 15 jours là-bas en juillet, avec le soleil qui n'en finit pas de se coucher et ne disparaît pas bien longtemps derrière la colline au fond du lac. Là, nous nous sommes baignés, nous avons ramé sur le lac, nous avons pêché des perches, nous avons vu le propriétaire monter tout seul une énorme bâtisse en troncs de sapin (6 chambres je crois à l'étage), nous avons vu la grand mère tisser des tapis avec des tissus multicolores, nous sommes allés en barque avec le grand père relever les filets pleins de siika (lavaret, salmonidé des lacs de montagne chez nous). Nous avons cueilli des framboises et des myrtilles, Les rennes venaient souvent le soir faire un tour dans le grand pré devant le chalet.
Nous sommes retournés bien des fois dans ce lieu, qui a servi de base pour nos excursions nordiques. D'autres chalets ont été construits depuis, nous avons logé dans 3 autres dont l'ancienne résidence d'été des propriétaires. Cet immense bâtiment à 2 étages ne comptait pas moins de 24 lits. C'est lors de nos séjours ici que nous avons remarqué qu'après la première semaine d'août, le vent tourne à l'est (de là il ne viens jamais rien de bon, dises les finlandais) amenant fraicheur, vent et pluie. La température de l'eau du lac baisse de 3-4 degrés en 1 semaine.
Le cahier signé par les divers locataires met en évidence les périodes de locations favorites du lieu : les fêtes de fin d'année la fin de l'hiver quand il commence à faire jour, février/mars, pour le ski et autres sports de neige l'été, juin juillet début août l'automne pour la saison de chasse Rovaniemi
La plus grande ville de la région administrative lapone compte près de 60 000 habitants (sur 8000 km2). C'est le pays du PÈRE NOËL, le seul vrai, si si, tous les finlandais vous le certifieront. En tout cas le lieu le plus visité est certainement la maison du Père Noël, à 10km au nord, juste à la limite du cercle polaire en un lieu nommé « Santa Clauss Village » . En fait c'est plus un complexe commercial où l'on trouve tout pour les décors de fin d'année, où les enfants peuvent se faire photographier avec le vieux à la barbe blanche dans son chariot tiré par les rennes. Y est associé un parc d'attraction nommé Santa Park (je ne connais pas). Situé sur la E75 vers Ivalo, il ne faut pas hésiter à y fait une halte.
Autres lieux à visiter, le musée arctique de la Laponie, Artikum. Situé à l'entrée Ouest de Rovaniemi. le musée de plein air à l'est de la ville. Au « Tourist Information » situé en plein centre ville, il arrive que les jeunes filles de l'accueil parlent français. Lors de nos derniers passages j'ai eu des difficultés à trouver un ravintola (restaurant classique) ouvert le midi pour manger un plat de renne. Il y a quelques années, l'école hôtelière avait une bonne table.
Vers le lac Inari
A monter vers le nord, passer par Kemijävri allonge de 60km . Je n'ai pas beaucoup de souvenir de la ville à part de son pont route-train assez curieux. C'est la ville la plus septentrionale de Finlande.
Sur la E75, Sodankylä est connu pour son festival du film du soleil de minuit (pas vu), A visiter, les 2 églises.
Tankavaara, 100km plus au nord est le village des chercheurs d'or. On s'y arrête pour visiter le musée consacré à la grande époque de l'orpaillage dans la région. Mais mieux, il faut enfiler des bottes, prendre une gamelle et un tas de terre, aller s'assoir sur un ban en travers du ruisseau et remuer son plat dans l'eau sous la direction et les conseils d'un professionnel sorti tout droit de la ruée vers l'or. On repars toujours avec son grain d'or, un milligramme au mieux.
Et à la fin, il ne reste que l'or
C'est là qu'on été organisés les premiers championnats du monde d'orpaillage.
Ivalo, sur la rivière Ivalojöki est l'arrivée sud-est du lac Inari. En traversant la ville, on trouvera de nombreux magasins de souvenirs lapons tirés des rennes (peaux, bois, nature ou travaillés) et d'autres animaux (du moins la dernière fois que j'y suis passé). A proximité, en embarquant de la rive, on pouvait faire un survol du lac en hydravion.
Inari, une municipalité grande comme la Slovénie ou Israël pour environ 7000 habitants, compte une forte part de lapons et les langues sames y sont parlées. A part un séjours reposant sur les bords de l'immense lac de plus de 2000km2, la pêche avec des dates et règles bien précises, il faut surtout visiter le musée de plein air lapon.
Entrée du musée lapon (en 1978)
C'est certainement un des plus intéressants de Finlande. Un promenade de plus d'une heure pour visiter les habitations lapones d'hiver et d'été, les collections de vêtements traditionnels, les constructions annexes (saunas), les barques de pêche etc. Le circuit permet de découvrir les différents pièges utilisés pour chasser loup et ours et les autres animaux sauvages de la région.
Piège à loup et à ours
Je rappelle au passage que les rennes, que l'on croisent en entière liberté en été, sont les animaux des élevages lapons. Lors d'un de nos voyage, une affaire faisait grand bruit dans la région : un voyagiste (étranger) organisait des parties de chasse de rennes, à l'arc !
Vers la Norvège
Trois grandes directions à partir d'Inari vers l'extrême nord scandinave : celle du cap nord que beaucoup connaissent mais que je n'ai jamais faite celle de Ustjöki, le lieu touristique le plus septentrional de Finlande. Là, la rivière Teno sépare la Finlande de la Norvège. C'est une rivière à saumon, parsemée de filet en été. De là nous avions remonté jusqu'à des petits ports norvégiens beaucoup moins touristiques que le cap nord, à travers des paysages désertiques et encore enneigés en août, celle qui longe le lac Inari à l'ouest. Nous l'avions prise pour aller à Kirkerness, le port le plus à l'est au nord de la Norvège, près de la Russie. Sur cette route 971, après les petits villages le long du lac et quelques campings avec des chalets à louer, fréquentés par les pêcheurs estivaux, on arrive dans un secteur plus désert. Soudain, on s'aperçoit que les noms des minuscules villages que l'on approche sont écrits en caractères cyrilliques ! Aurait-on passé la frontière russe sans s'en apercevoir ? Vite, on contrôle sur la carte ; non , ce n'est pas possible. Un petit cours d'histoire – bon plus-tard. Plus loin, sur la rive de la rivière, un centre de vacances avec quelques chalets. Arrêter manger ou simplement entrer dans le restaurant, les saumons pêchés ici sont affichés aux murs, grandeurs natures et c'est impressionnant. Plus haut, le poste frontière de Näätämö est (était) ouvert uniquement dans la journée. Au carrefour qui suit avec la route E6, on vérifiera ce qu'il reste dans le réservoir (surtout en rentrant de Kirkeness – la première ville indiquée à l'ouest est Alta à 400km)
En redescendant
De Inari, une route « verte » descend à Kittilä. 200Km en majorité piste en terre lors de notre passage, il y plus de 10 ans il est vrai. Tôle ondulée, rennes et quelques villages fantômes, mais un plaisir de traverser une région à l'écart des grandes routes du nord, faite de forêt et de collines. La route longe l'immense parc national de Lemmenjoki.
Au-dessus de Kittilä, le pays a plus de relief. Sur les pentes du mont Levi qui culmine à 530m, on trouve la grande station de ski de Sirkka. Probablement ouvert tard au printemps, mais il n'y a pas de neige en été. Au sud est, la route rejoins Rovaniemi en longeant une rivière.
L'ouest de la Laponie
La route qui longe la frontière suédoise le long de la rivière Tornio est très fréquentée par ceux qui redescendent du cercle polaire. A Muonio, on trouve un grand magasin à souvenirs lapons, qui a du remplacer les petits marchands locaux qui s'implantaient autrefois sur le bord de la route.
Des visites dans ce secteur, j'ai gardé le souvenir des pistes de terre et de gravier vers le parc de Pallastunturit avec les monts à 800m. Au-dessus la petit bourgade de Enontekiö et son musée local,
La petite ville de Pello est celle où j'ai fait les achats pour nous ravitailler lors de nos séjours à Raanujärvi.
Au sud de Rovaniemi, la petite ville de Ranua a un zoo consacré aux animaux polaires. On peut voir ceux qui ne se rencontrent pas trop souvent sur les routes, comme les ours, les loups et les rennes sauvages (plus proche du caribou canadien que le renne d'élevage), les élans etc. On y voit même des ours blancs, bien loin de leur banquise.
A VENIR
La région des lacs et la Carélie
La côte Ouest &la côte sud
Quoi manger ? Restaurant Déjeuner buffet Plats particulier Cuisine traditionnelle Achats Particulier : poissons fumé, rennes, mures des marais Les pains Boisson, bière et vodka Les routes et chemin en été
Quoi visiter ? Les musées de plein air Châteaux et Églises Parcs naturels et randonnées Zoo Chercher de l'or Le Kalevala Vivre au bord d'un lac logement promenade en barque pêche la pratique du sauna Avec la location d'un chalet, il y a toujours le sauna et une barque. Le chalet est généralement proche du lac mais souvent à plusieurs dizaines de mètres. L'idéal est que le sauna soit sur le bord du lac, et s'ouvre directement sur un ponton. La pratique du sauna se fait tous les 2 ou 3 jours, bien que j'ai connu des finlandais qui y allaient tous les jours pendant les vacances. C'est de préférence en fin d'après-midi, lorsqu'on a pas à ressortir après. L'utilisation du sauna privé, ce qui est presque toujours le cas dans un chalet de location, commence par la préparation : compter près d'une heure avant de l'utiliser. apporter du bois dans le sauna : il y a toujours à proximité un stock de bois sec (bouleau en général) – il est parfois nécessaire de le découper à la hachette lorsque les morceaux sont trop gros vider la cendre si nécessaire et allumer le feux dans le foyer du sauna ; quand le feu est bien pris, remplir le foyer et l'alimenter régulièrement. remplir le réservoir d'eau sur le coté du four ; remplir la bassine (en plastique) à moitié et les seaux (sauf lorsqu'il y a une douche eau chaude eau froide) la température dans le sauna (sur le thermomètre, plus ou moins précis) doit monter au moins à 70 degrés, mais la pratique courante est plutôt 80-90, voire 100) pendant que le sauna chauffe, couper des très jeunes branches de bouleau (30-40cm) et les nouer par 4-5. On pratique le sauna en famille ou pour les groupes, hommes et femmes séparément. Lorsque le sauna est à la température souhaitée, on peut y aller. Pensez à quitter montres et colliers en même temps que les vêtements, tous les vêtements (garder un maillot de bain est considéré comme antihygiénique). Une serviette sera utile pour s'assoir sur les bancs brulants. La température est naturellement plus forte sur les bancs du haut ; attention aussi à ne pas appuyer brutalement le dos sur le bois du mur, ça peut aussi être très chaud. La séance de sauna dure 3/4h à 1 heure, entrecoupé de bains ou de douches. On reste à l'intérieur le temps que l'on juge bien, 7-10 minutes par exemple, et surtout qu'on se sent bien. La sueur doit couler de partout. Ne pas rester trop longtemps à chaque fois, 1/4h me semble trop, ne pas se forcer à rester si on ne se sent pas bien. Sortir et plonger dans le lac ! En été l'eau des lacs finlandais n'est pas plus froide que la Manche, et quand bien même, on reste dans l'eau tant qu'on ne ressent pas le froid. La douche froide remplace le bain lorsque le lac n'est pas à proximité. Quelques minutes dehors pour souffler avant de revenir dans le sauna. Le foyer du sauna est couvert de pierres. Ne pas les toucher quand c'est chaud, mais jeter de temps à autre une grande cuillerée d'eau (il y a toujours une grande cuillère en bois ou en plastique). Cela dégage un nuage de vapeur et une bouffée de chaleur qui donnera une sensation agréable à son passage. Éviter de respirer au passage du nuage. Ne pas en abuser, cela augmente la température de la pièce, mais le faire en particulier en entrant et un peu avant de sortir. Les jeunes rameaux de bouleau servent à se flageller légèrement le dos, les épaules et les jambes pour stimuler la circulation sanguine. Il peut être nécessaire de remettre du bois dans le foyer (après le premier bain s'il est consumé, et à la fin si quelqu'un d'autre l'utilise après vous). En général, on passe 3 fois au sauna, suivies d'un bain ou d'une douche. Dans un chalet de vacances, la séance est suivie par une toilette. Avec des équipements rustiques (pas de douche chaude), on utilisera l'eau bouillante du foyer mélangée dans la bassine d'eau froide pour se rincer. Tout se termine par le rinçage du plancher. Un contrôle de la bonne extinction du foyer sera à faire par la suite. Après le sauna, une bonne bière est la bienvenue et le dîner traditionnel consistera en saucisses grillées au barbecue ou au feux de la cheminée.
Souvenirs
Musique traditionnelle – 2 choses très caractéristiques et vraiment à part: les chants lapons et le kantele ( instrument des dieux dans le Kalevala)
Joueuse de Kantele
Souvenirs Lapons en peau et bois de rennes
Tapis traditionnels en tissus multicolores
Instruments de cuisine et récipients (comme chez Ikea, mais pas made in China)
Fumoir à poissons (à chaud)
Rennes fumé, mures des marais et vodka
Lors de nos vacances d'été, de 1978 à 2011, nous sommes allés douze fois en Finlande, parfois en couplant avec un circuit en Norvège ou avec diverses traversées de la Suède. De toute la Scandinavie, c'est le pays où nous avons préféré retourner et retrouver le calme et l'isolement, dans la forêt, près des lacs. C'est là aussi que nous avons été le mieux accueilli, là où nous avons eu les meilleures rencontres et fait des amis. Là aussi où nous avons pris du plaisir à la pêche, sans être du tout pêcheurs chevronnés ni même de vrais amateurs. Pour les finlandais qui me liraient, cette passion pour leur pays a été jusqu'à la lecture du Kalevala et au diplôme de « sauna fumé ».
Rencontre en LaponieTous les voyages se sont fait en voiture, au départ de Nantes, avec 2 à 4 jours de routes suivant la destination initiale et les ferries empruntés.
A quelle période y aller ?
Je ne parlerai pas de la Finlande en hiver, des séjours de neige en Laponie que l'on trouve sur les catalogues de tous les bons voyagistes, mais de la Finlande en été, où on va en vacances en famille. Mais quand y aller ? Le pays est tout au nord de l'Europe, la météo et le thermomètre, c'est comment ? En Laponie, on dit « ici, il fait plus souvent +30° que -40° », Cela veut dire qu'il peut faire chaud en été, mais la période est limitée. Lors de tous nos séjours au-dessus du cercle polaire, une ou deux semaines de juin à août, nous avons toujours constaté que le temps se dégradait à partir de la 2ème semaine d'août. Vent d'est – nord est, pluies, baisse rapide de température du lac limitant les envies de baignade. A l'inverse, trop tôt, les boues qui suivent les fontes des neiges peuvent être désagréables avec les premières chaleurs. Plus au sud, une année où nous étions restés assez tard fin août , les brumes matinales s'était progressivement transformées en brouillard persistant toute la matinée. Je résumerais donc la période à fin mai – fin août au sud et mi juin 7 août au nord. Cela n'assure pas du beau temps, il faut penser que lorsque l'on part vers le nord, de l'Irlande (pour ne pas dire de la Bretagne) à la Baltique, on ne peut être sûr d'avoir du soleil tous les jours en été comme sur les bords de la Méditerranée.
2h30 du matin, le 13 juin 2011 juste au dessus du cercle polaire Comment s'y rendre ?
J'élimine l'idée d'une liaison routière par la Pologne, les pays Baltes et la Russie, ce serait un tout autre voyage. J'élimine aussi la combinaison avec une visite de la Norvège – tout à fait possible, j'en parlerai à part.
En avion et voiture de location – j'ai pratiqué au printemps 2011. L'intérêt, c'est bien sûr de remplacer 1500 à 2500 km de route par l'avion . Avec Finnair, on trouve des liaisons à un prix abordable au départ de paris ou d'Amsterdam Après, il faut louer une voiture, et là, la Finlande est chère (5 fois le prix des USA pour un 4x4, mais un 4x4 n'est pas nécessaire ni même utile – voir routes et chemins). Il faut compter plus de 400€ la semaine pour une petite voiture. L'inconvénient de l'avion est aussi la limite des bagages.
En voiture et bateau – là, j'ai du faire toutes les traversées qui existent ou qui existaient. Depuis il y en a des nouvelles et certaines ont disparues. Il faut distinguer 2 grandes routes – directe d'Allemagne en Finlande ou avec une étape par la Suède.. Ma préférée a toujours été la seconde, avec une nuit sur un ferry de la StenaLine entre Kiel (D) et Goteborg (S) puis une nuit entre Stockholm et Turku (Fi) ou Helsinki avec la Viking Line ou la SiljaLine. Pourquoi une nuit ? Parce que ça permet de se déplacer pendant la nuit, de faire un super dîner au buffet, de dormir dans une cabine et de prendre un bon petit déjeuner avant de reprendre la route au matin. Et la traversée de la Baltique en été est plus calme que celle de la Manche. Sans visiter la Norvège , la traversée au départ de l'Allemagne peut se faire vers Olso, au départ de Kiel (plus cher, mais l'entrée dans le fjord d'Oslo au petit matin est un spectacle inoubliable). Puis Oslo- Stockholm par la route Les traversées directes se font en 24h mais ne sont pas journalières – les prix actuels méritent d'être épluchés et comparés. Il faut aussi voir les horaires: une arrivée tard le soir peut être gênantes.
En voiture sans bateau – autrefois, cela nécessitait quelques courtes traversées en ferry, maintenant ponts et tunnel relient le Danemark et la Suéde. Il faut alors monter vers le nord pour rejoindre la Laponie finlandaise, 2 jours de route par la E4 qui longe la côte. Personnellement, je préfère l'itinéraire qui passe par l'intérieur, un peu plus long, mais plus agréable que la route côtière d'où on ne voit jamais la mer. Bien sûr, cette liaison pont-tunnel qui arrive en Suède à Malmo peut se combiner avec une traversée en ferry de Stockholm à Turku ou Helsinki
Comment se loger ? Camping Lors des premiers voyages, nous avons parfois campé pour les étapes intermédiaires, entre 2 locations. Puis les enfants grandissant et avec toujours le soucis de partir sans remorque ni matériel sur le toît de la voiture, les tentes sont restées à la maison. Cela ne nous a pas empêché de nous loger dans des camping en louant des chalets à la nuit. Parfois très bien équipés, parfois sommaires, ces cabanes sur les campings offrent des solutions pas trop onéreuses. Il peut être préférable de réserver en pleine saison ou d'arriver de bonne heure. Les draps ne sont pas fournis, il faut les louer en supplément ou en apporter. Chalet Notre principal moyen de logement a été la location de chalet, soit dans ensembles dans les endroits les plus fréquentés, soit à des particuliers en passant par les Tourist Offices ou par courrier (maintenant par internet) auprès de « Lomarengas ». Nous avons aussi loué directement à des particuliers dans des lieux déjà connus.
Un chalet (je préfère ce terme à cabane ou cottage, parfois employé pour le même sens). L'idéal : dans la forêt, à quelques dizaines de mètres du lac, avec un ponton, une barque, le sauna chauffé au bois près du ponton pour se plonger dans l'eau et une plage.
Le chalet, tout en bois, naturellement, avec 1, 2, 3 pièces ou plus – une cuisine - une cheminée – salle d'eau quand elle n'est pas avec le sauna à l'extérieur
Il doit être rares maintenant de louer des chalets sans électricité ni eau courante, mais nous avons connus. Les bougies, l'eau au puit à 50m ou au magasin à 15 km, la cuisine au feu de bois, les toilettes dehors… Mais le chemin de terre pour y accéder, c'est toujours courant. Certain sont sur une île, accessible en bateau (à rame) Hôtel Nous avons rarement logé en hôtel en Finlande, peu adapté au 1 puis 2 puis 3 enfants que nous avons amené avec nous de 1978 à 1993 (après ce fut 2 puis 1 puis 0, au fur et à mesure qu'ils ont cessé de nous accompagner. Des rares cas en mémoire, c'était plutôt cher.
Par contre les hôtels sont des lieux de restauration pratiques et économiques le midi. Autres Je n'ai pas d'expérience en B&B ni en Auberge de Jeunesse.
Un essai de logement en ferme en 2004 s'est traduit par un chalet tout à fait comparable à ceux décrits plus haut, mais avec la possibilité de diner dans la salle commune (assez proche d'un restaurant – cuisine correcte et beaucoup trop à manger / cher)
Ma LAPONIE (Ce que j'en sais, ce que j'y ai vu, ce qui m'y plait)
Sur mes 12 périples en Finlande, il n'y a que 4 fois que je ne suis pas allé dans le nord, au-dessus du cercle polaire. En fait cette immense région descend bien en dessous de cette limite mythique.
Passage du cercle polaireC'est lors de notre 2ème voyage que nous avions loué un chalet sur le bord du lac Raanujärvi, juste au-dessus du cercle polaire, entre les 2 grandes routes du nord, la E75 par Rovaniemi à 60km à l'est et la E8 par Pello à 30km à l'ouest. Un lac comme des dizaines de milliers d'autres, un minuscule village au bout d'un chemin de terre. Un petit bâtiment de bois avec 1 seule pièce se séparant en deux par un rideau, un coin cuisine, une salle d'eau et un sauna. A quelques mètres, un ponton et une barque. 15 jours là-bas en juillet, avec le soleil qui n'en finit pas de se coucher et ne disparaît pas bien longtemps derrière la colline au fond du lac. Là, nous nous sommes baignés, nous avons ramé sur le lac, nous avons pêché des perches, nous avons vu le propriétaire monter tout seul une énorme bâtisse en troncs de sapin (6 chambres je crois à l'étage), nous avons vu la grand mère tisser des tapis avec des tissus multicolores, nous sommes allés en barque avec le grand père relever les filets pleins de siika (lavaret, salmonidé des lacs de montagne chez nous). Nous avons cueilli des framboises et des myrtilles, Les rennes venaient souvent le soir faire un tour dans le grand pré devant le chalet.
Nous sommes retournés bien des fois dans ce lieu, qui a servi de base pour nos excursions nordiques. D'autres chalets ont été construits depuis, nous avons logé dans 3 autres dont l'ancienne résidence d'été des propriétaires. Cet immense bâtiment à 2 étages ne comptait pas moins de 24 lits. C'est lors de nos séjours ici que nous avons remarqué qu'après la première semaine d'août, le vent tourne à l'est (de là il ne viens jamais rien de bon, dises les finlandais) amenant fraicheur, vent et pluie. La température de l'eau du lac baisse de 3-4 degrés en 1 semaine.Le cahier signé par les divers locataires met en évidence les périodes de locations favorites du lieu : les fêtes de fin d'année la fin de l'hiver quand il commence à faire jour, février/mars, pour le ski et autres sports de neige l'été, juin juillet début août l'automne pour la saison de chasse Rovaniemi
La plus grande ville de la région administrative lapone compte près de 60 000 habitants (sur 8000 km2). C'est le pays du PÈRE NOËL, le seul vrai, si si, tous les finlandais vous le certifieront. En tout cas le lieu le plus visité est certainement la maison du Père Noël, à 10km au nord, juste à la limite du cercle polaire en un lieu nommé « Santa Clauss Village » . En fait c'est plus un complexe commercial où l'on trouve tout pour les décors de fin d'année, où les enfants peuvent se faire photographier avec le vieux à la barbe blanche dans son chariot tiré par les rennes. Y est associé un parc d'attraction nommé Santa Park (je ne connais pas). Situé sur la E75 vers Ivalo, il ne faut pas hésiter à y fait une halte.
Autres lieux à visiter, le musée arctique de la Laponie, Artikum. Situé à l'entrée Ouest de Rovaniemi. le musée de plein air à l'est de la ville. Au « Tourist Information » situé en plein centre ville, il arrive que les jeunes filles de l'accueil parlent français. Lors de nos derniers passages j'ai eu des difficultés à trouver un ravintola (restaurant classique) ouvert le midi pour manger un plat de renne. Il y a quelques années, l'école hôtelière avait une bonne table.
Vers le lac Inari
A monter vers le nord, passer par Kemijävri allonge de 60km . Je n'ai pas beaucoup de souvenir de la ville à part de son pont route-train assez curieux. C'est la ville la plus septentrionale de Finlande.
Sur la E75, Sodankylä est connu pour son festival du film du soleil de minuit (pas vu), A visiter, les 2 églises.
Tankavaara, 100km plus au nord est le village des chercheurs d'or. On s'y arrête pour visiter le musée consacré à la grande époque de l'orpaillage dans la région. Mais mieux, il faut enfiler des bottes, prendre une gamelle et un tas de terre, aller s'assoir sur un ban en travers du ruisseau et remuer son plat dans l'eau sous la direction et les conseils d'un professionnel sorti tout droit de la ruée vers l'or. On repars toujours avec son grain d'or, un milligramme au mieux.
Et à la fin, il ne reste que l'or
C'est là qu'on été organisés les premiers championnats du monde d'orpaillage.Ivalo, sur la rivière Ivalojöki est l'arrivée sud-est du lac Inari. En traversant la ville, on trouvera de nombreux magasins de souvenirs lapons tirés des rennes (peaux, bois, nature ou travaillés) et d'autres animaux (du moins la dernière fois que j'y suis passé). A proximité, en embarquant de la rive, on pouvait faire un survol du lac en hydravion.
Inari, une municipalité grande comme la Slovénie ou Israël pour environ 7000 habitants, compte une forte part de lapons et les langues sames y sont parlées. A part un séjours reposant sur les bords de l'immense lac de plus de 2000km2, la pêche avec des dates et règles bien précises, il faut surtout visiter le musée de plein air lapon.
Entrée du musée lapon (en 1978)C'est certainement un des plus intéressants de Finlande. Un promenade de plus d'une heure pour visiter les habitations lapones d'hiver et d'été, les collections de vêtements traditionnels, les constructions annexes (saunas), les barques de pêche etc. Le circuit permet de découvrir les différents pièges utilisés pour chasser loup et ours et les autres animaux sauvages de la région.
Piège à loup et à ours
Je rappelle au passage que les rennes, que l'on croisent en entière liberté en été, sont les animaux des élevages lapons. Lors d'un de nos voyage, une affaire faisait grand bruit dans la région : un voyagiste (étranger) organisait des parties de chasse de rennes, à l'arc !Vers la Norvège
Trois grandes directions à partir d'Inari vers l'extrême nord scandinave : celle du cap nord que beaucoup connaissent mais que je n'ai jamais faite celle de Ustjöki, le lieu touristique le plus septentrional de Finlande. Là, la rivière Teno sépare la Finlande de la Norvège. C'est une rivière à saumon, parsemée de filet en été. De là nous avions remonté jusqu'à des petits ports norvégiens beaucoup moins touristiques que le cap nord, à travers des paysages désertiques et encore enneigés en août, celle qui longe le lac Inari à l'ouest. Nous l'avions prise pour aller à Kirkerness, le port le plus à l'est au nord de la Norvège, près de la Russie. Sur cette route 971, après les petits villages le long du lac et quelques campings avec des chalets à louer, fréquentés par les pêcheurs estivaux, on arrive dans un secteur plus désert. Soudain, on s'aperçoit que les noms des minuscules villages que l'on approche sont écrits en caractères cyrilliques ! Aurait-on passé la frontière russe sans s'en apercevoir ? Vite, on contrôle sur la carte ; non , ce n'est pas possible. Un petit cours d'histoire – bon plus-tard. Plus loin, sur la rive de la rivière, un centre de vacances avec quelques chalets. Arrêter manger ou simplement entrer dans le restaurant, les saumons pêchés ici sont affichés aux murs, grandeurs natures et c'est impressionnant. Plus haut, le poste frontière de Näätämö est (était) ouvert uniquement dans la journée. Au carrefour qui suit avec la route E6, on vérifiera ce qu'il reste dans le réservoir (surtout en rentrant de Kirkeness – la première ville indiquée à l'ouest est Alta à 400km)
En redescendant
De Inari, une route « verte » descend à Kittilä. 200Km en majorité piste en terre lors de notre passage, il y plus de 10 ans il est vrai. Tôle ondulée, rennes et quelques villages fantômes, mais un plaisir de traverser une région à l'écart des grandes routes du nord, faite de forêt et de collines. La route longe l'immense parc national de Lemmenjoki.
Au-dessus de Kittilä, le pays a plus de relief. Sur les pentes du mont Levi qui culmine à 530m, on trouve la grande station de ski de Sirkka. Probablement ouvert tard au printemps, mais il n'y a pas de neige en été. Au sud est, la route rejoins Rovaniemi en longeant une rivière.
L'ouest de la Laponie
La route qui longe la frontière suédoise le long de la rivière Tornio est très fréquentée par ceux qui redescendent du cercle polaire. A Muonio, on trouve un grand magasin à souvenirs lapons, qui a du remplacer les petits marchands locaux qui s'implantaient autrefois sur le bord de la route.
Des visites dans ce secteur, j'ai gardé le souvenir des pistes de terre et de gravier vers le parc de Pallastunturit avec les monts à 800m. Au-dessus la petit bourgade de Enontekiö et son musée local,
La petite ville de Pello est celle où j'ai fait les achats pour nous ravitailler lors de nos séjours à Raanujärvi.
Au sud de Rovaniemi, la petite ville de Ranua a un zoo consacré aux animaux polaires. On peut voir ceux qui ne se rencontrent pas trop souvent sur les routes, comme les ours, les loups et les rennes sauvages (plus proche du caribou canadien que le renne d'élevage), les élans etc. On y voit même des ours blancs, bien loin de leur banquise.
A VENIR
La région des lacs et la Carélie
La côte Ouest &la côte sud
Quoi manger ? Restaurant Déjeuner buffet Plats particulier Cuisine traditionnelle Achats Particulier : poissons fumé, rennes, mures des marais Les pains Boisson, bière et vodka Les routes et chemin en été
Quoi visiter ? Les musées de plein air Châteaux et Églises Parcs naturels et randonnées Zoo Chercher de l'or Le Kalevala Vivre au bord d'un lac logement promenade en barque pêche la pratique du sauna Avec la location d'un chalet, il y a toujours le sauna et une barque. Le chalet est généralement proche du lac mais souvent à plusieurs dizaines de mètres. L'idéal est que le sauna soit sur le bord du lac, et s'ouvre directement sur un ponton. La pratique du sauna se fait tous les 2 ou 3 jours, bien que j'ai connu des finlandais qui y allaient tous les jours pendant les vacances. C'est de préférence en fin d'après-midi, lorsqu'on a pas à ressortir après. L'utilisation du sauna privé, ce qui est presque toujours le cas dans un chalet de location, commence par la préparation : compter près d'une heure avant de l'utiliser. apporter du bois dans le sauna : il y a toujours à proximité un stock de bois sec (bouleau en général) – il est parfois nécessaire de le découper à la hachette lorsque les morceaux sont trop gros vider la cendre si nécessaire et allumer le feux dans le foyer du sauna ; quand le feu est bien pris, remplir le foyer et l'alimenter régulièrement. remplir le réservoir d'eau sur le coté du four ; remplir la bassine (en plastique) à moitié et les seaux (sauf lorsqu'il y a une douche eau chaude eau froide) la température dans le sauna (sur le thermomètre, plus ou moins précis) doit monter au moins à 70 degrés, mais la pratique courante est plutôt 80-90, voire 100) pendant que le sauna chauffe, couper des très jeunes branches de bouleau (30-40cm) et les nouer par 4-5. On pratique le sauna en famille ou pour les groupes, hommes et femmes séparément. Lorsque le sauna est à la température souhaitée, on peut y aller. Pensez à quitter montres et colliers en même temps que les vêtements, tous les vêtements (garder un maillot de bain est considéré comme antihygiénique). Une serviette sera utile pour s'assoir sur les bancs brulants. La température est naturellement plus forte sur les bancs du haut ; attention aussi à ne pas appuyer brutalement le dos sur le bois du mur, ça peut aussi être très chaud. La séance de sauna dure 3/4h à 1 heure, entrecoupé de bains ou de douches. On reste à l'intérieur le temps que l'on juge bien, 7-10 minutes par exemple, et surtout qu'on se sent bien. La sueur doit couler de partout. Ne pas rester trop longtemps à chaque fois, 1/4h me semble trop, ne pas se forcer à rester si on ne se sent pas bien. Sortir et plonger dans le lac ! En été l'eau des lacs finlandais n'est pas plus froide que la Manche, et quand bien même, on reste dans l'eau tant qu'on ne ressent pas le froid. La douche froide remplace le bain lorsque le lac n'est pas à proximité. Quelques minutes dehors pour souffler avant de revenir dans le sauna. Le foyer du sauna est couvert de pierres. Ne pas les toucher quand c'est chaud, mais jeter de temps à autre une grande cuillerée d'eau (il y a toujours une grande cuillère en bois ou en plastique). Cela dégage un nuage de vapeur et une bouffée de chaleur qui donnera une sensation agréable à son passage. Éviter de respirer au passage du nuage. Ne pas en abuser, cela augmente la température de la pièce, mais le faire en particulier en entrant et un peu avant de sortir. Les jeunes rameaux de bouleau servent à se flageller légèrement le dos, les épaules et les jambes pour stimuler la circulation sanguine. Il peut être nécessaire de remettre du bois dans le foyer (après le premier bain s'il est consumé, et à la fin si quelqu'un d'autre l'utilise après vous). En général, on passe 3 fois au sauna, suivies d'un bain ou d'une douche. Dans un chalet de vacances, la séance est suivie par une toilette. Avec des équipements rustiques (pas de douche chaude), on utilisera l'eau bouillante du foyer mélangée dans la bassine d'eau froide pour se rincer. Tout se termine par le rinçage du plancher. Un contrôle de la bonne extinction du foyer sera à faire par la suite. Après le sauna, une bonne bière est la bienvenue et le dîner traditionnel consistera en saucisses grillées au barbecue ou au feux de la cheminée.
Souvenirs
Musique traditionnelle – 2 choses très caractéristiques et vraiment à part: les chants lapons et le kantele ( instrument des dieux dans le Kalevala)
Joueuse de Kantele
Souvenirs Lapons en peau et bois de rennes
Tapis traditionnels en tissus multicolores
Instruments de cuisine et récipients (comme chez Ikea, mais pas made in China)
Fumoir à poissons (à chaud)
Rennes fumé, mures des marais et vodkaBonjour
Habitué du forum sur les USA depuis quelques temps, le petit tour sur la Finlande m'a surpris :
la page de discution regroupe plus d'un an d'échanges (USA -1/2j)
Ayant beaucoup voyagé vers les pays Scandinaves, et en particulier la Finlande (12 vacances d'été de 1978 à 2004)
et envisagant d'y retourner l'an prochain, je me disais que je pourrais faire profiter d'autres pour leur futur voyage.
Si cela intéresse, je pourrais faire un carnet de voyage avec les grandes lignes de ce qu'il faut connaitre pour y aller
et ce que l'on peut visiter en dehors des villes principales (je préfère la nature et de ce point de vue, la Finlande est le meilleur d'Europe)
En attente de réaction si ce message viens bien se classer en destinaion Finlande
Bern
En attente de réaction si ce message viens bien se classer en destinaion Finlande
Bern
NDLR: comme à chaque carnet de voyage que je publie, je n'obligerai personne à adhérer à mes commentaires, ils n'engagent que moi, je relate mon ressenti et puis c'est tout. Vos commentaires seront bien sur les bienvenus, mais je m'abstiendrai de répondre à tout début de polémique, comme cela s'est déjà présenté par le passé.
Donc pour les vacances d'été 2018, nous décidons de poursuivre la trève avec les grands voyages lointains transcontinentaux. Coûteux et épuisants, il nous faut cette année en plus, tenir compte du faible nombre de jours de congés de notre jeune étudiante, ce sera donc un petit circuit de 14 jours seulement en Scandinavie. Très vite, je suis contraint d'abandonner l'idée irréalisable de faire du porte à porte avec notre voiture perso (contrairement à l'année dernière, voir mon récit sur "promenade Balkanique" ) trop de kms et d'étapes. Pourtant, traverser Pologne, Littuannie, Estonnie et Lettonie était bien tentant avant de rejoindre Helsinki et la Finlande en ferry depuis Tallin: dommage.
Comme d'habitude je m'y prend à l'avance, et commence les résas dès le début Février, pour un départ mi juillet, période normalement la plus favorable question météo vers cette destination. La consultation des catalogues des tours opérateurs plus ou moins spécialisés n'apporte pas beaucoup d'élément, juste une idée des circuits habituels. Généralement l'objectif commun est le cap Nord, mais nous n'irons pas jusque là, faute de temps. En premier lieu, via expédia, les billets d'avion, à savoir Paris Stockholm, Helsinki Paris pour le retour, (880 euros pour trois) et en plus, un vol intérieur Oulu Helsinki en Finlande.(220 euros) En effet, les avis unanimes sont aussi partagés, entre les deux villes, il n'y a pas grand chose à voir, cela économisera une nuitée et une journée de loc pour la voiture. Cependant les frais "d'abandon" de véhicule (non restitué dans le pays de départ) sont inévitables, ainsi sur 1100 euros de location pour 12 jours cette contribution, de mémoire était conséquente, je dis de mémoire car je n'ai jamais pu obtenir un document détaillé, ni même le contrat en lui même après prise en charge de la voiture, malgré mes réclamations. Ceci dit, ou plutôt écrit, holiday auto proposait les meilleurs tarifs du moment avec Hertz, de plus je pense que nous avons été à l'insu de notre plein gré surclassés avec une volvo XC 40 T5 automatique bardée d'électronique et avec un GPS plus qu'efficace non prévu au départ (du coup j'ai trimbalé mon tom tom mis à jour pour l'occasion pour rien ) à laquelle je n'étais pas habitué, j'y reviendrai. Ensuite pour 50 euros, je n'oublis pas de réserver aussi une des nombreuses traversée en ferry obligatoire en Norvège, si on ne veut pas faire des kilomètres et des kilomètres pour contourner les très nombreux fjords. En l'occurence, la liaison Bognes Lodingen pour rejoindre les îles Lofoten, incontournables lors d'une visite en Norvège (pas forcément le meilleur choix que j'ai pu faire, j'y reviendrai aussi). Puis progressivement, via booking.com, je réserve les hébergements hôteliers, et c'est pas si facile que cela, à des prix raisonnables. En effet, pour trois, quasiment impossible de trouver une chambre avec trois vrais lits, souvent un canapé voir fauteuil lit, voire carrément 2 chambres!!!! La Norvège n'est pas une destination bon marché pour nous, et pourtant les touristes Français y sont très nombreux, en groupe ou en individuel en famille. Bon quand est ce qu'il va commencer êtes vous en train de vous dire?, j'y viens j'y viens.. Tout d'abord Stockholm à 2 heures de vol de Paris. Une petite première pour nous, on avait déjà pris l'habitude de nous enregistrer en ligne généralement dans les 30h00 avant le vol, et parfois d'imprimer nos cartes d'embarquement. Mais, comme on arrête pas le progrès, maintenant à Roissy en tout cas, c'est aussi à nous d'imprimer à la borne nos étiquettes pour les bagages en soute, puis d'aller les mettre nous même sur le tapis roulant "peseur", scanner le code barre avec la "douchette" et voir partir le bagage, en espérant éviter les erreurs d'aiguillage. Avec tout ce personnel en moins, j'espère que le prix des billets va baisser. Comment? HEIN?, je suis naïf... OK d'accord! En plus, au cours du vol, inutile d'espérer la moindre collation, maintenant, à part le verre d'eau et le café, tout est payant, j'vais pourtant pas l'impression d'avoir pris un vol low coast!!! Prise en charge à l'aéroport d'arlanda de la voiture sans trop de difficulté, sauf que le contrat signé sur tablette (décidément vive le progrès) ne me sera jamais envoyé par mail comme annonçé, bien dommage.... La Volvo SUV 4X4 bourrée d'électronique: comme d'hab, à part régler les rétros et le siège, je ne prends pas la peine de faire le tour de tous les équipements et accessoires pour une meilleure prise en main. Du coup dès le début, je ressens des à coups dans la direction, indépendants de ma volonté. En effet, le détecteur de lignes blanches est activé et corrige ma direction dès que je m'en approche de trop.... Et ce n'est pas tout, il y a aussi l'assistance au pilotage, outre le modérateur de vitesse, la voiture accélère ou freine toute seule selon la distance qui sépare le véhicule précédent, il faut quand même garder les mains sur le volant, dommage, on aurai pu jouer aux cartes et la laisser conduire seule. Dès qu'on est ralenti, si on met le clignotant pour doubler, et tourne le volant, elle accélère pour dépasser, bref, bientôt plus besoin d'avoir le permis.... Sans oublier, la petite lumière dans le rétro extérieur, pour signaler les véhicules dans "l'angle mort" bien utile et pratique. Mais finalement, vu les limitations de vitesse plus qu'excessives dans ces contrées, c'est bien pratique quand même, j'y reviendrai malheureusement aussi plus tard!!!!!! au final nous ferons 4700 kms sur 8 jours de circuit réel, ce qui n'est pas négligeable!!!!!! Stockholm, toujours aussi fidèles aux bus seesighting hop off hop on (ou l'inverse) j'ai réservé via internet avec réduction nos billets, cela reste (toujours selon nous) l'un des meilleurs moyens de visiter et de se déplacer dans les grandes villes. Finalement les centres d'intêrets touristiques ne sont pas si nombreux. A 40 kms de l'aéroport, nous rejoignons notre hôtel Clarion Amaranten, et là, à la réception, on nous annonce que notre réservation porte sur non pas 2 mais 4 jours, j'insiste et l'on me dit que c'est à moi d'appeler booking pour régler le problème!!!! qu'ils ne peuvent rien faire eux mêmes. Heureusement une belle blondasse comprend la situation et nous demande d'où nous venons, histoire de détendre la situation, en ce qui me concerne c'est réussi....Enfin bref, après quelques minutes de tergiversations, on s'aperçoit qu'un homonyme aurai aussi réservé en même temps que nous, je crois plutôt que la stagiaire s'est emmêlé les crayons et puis c'est tout. On dépose enfin les bagages dans la piaule et on gicle sous le soleil pour faire la petite croisière incluse dans nos billets, c'est beau et reposant sous les 26°. On frôle les immenses paquebots de croisière très nombreux dans ces pays nordiques, notamment pour voir les Fjords.
On longe notamment l'une des 14 îles de la ville, Djurgarden où se trouvent le parc d'attraction tivoly et plusieurs musées, dont celui dédié à ABBA et celui dédié au Wasa, je parle pas des tartines croustillantes vendues depuis 1919, mais du tristement célèbre bateau de guerre qui coula dans le port le jour de son inauguration en 1628 après avoir parcouru seulement quelques centaines de mètres. Sa coque retrouvée intacte fut renflouée en 1961, et depuis, il s'agit de l'un des musées les plus visités de Suède. Ce pays est un quart plus petit que la France et compte 10 millions d'habitants résidant essentiellement dans les 3 grandes villes (stockholm, goteborg, malmoe) c'est dire si le reste est vide laissant place aux lacs et forêts. La monnaie est la couronne, 1 euro valant 10 SEK environ. Le "repas" du soir, dans la vieille ville, se compose d'un soit disant viking burger qui tient plus du kebab qu'autre chose mais aussi de meatballs, les fameuses boulettes de viandes pomme de terre, les mêmes que chez IKEA..... Faut bien dire qu'ici apparemment il semble que depuis longtemps les vikings ne soient plus que des têtes blondes, je me comprends... Cela nous coûte tout de même 550 SEK, il est vrai qu'un demi coûte au bas mot 9 euros!!!! JOUR 2. Beau soleil, après un copieux petit dej buffet, avec saumon, harengs sous toutes ses formes, oeufs et autres charcuteries, mais aussi pain et viennoiseries classiques rassurez vous, on commence la journée par la visite de la tour de l'hôtel de ville, annuellement célèbre pour les prix nobel (excepté celui de la paix remis à Oslo). Haute de 106 mètres, avec ses 365 marches et ses 9 horloges, elle pèse le double de la tour eiffel. L'accès se fait à des heures fixes et par petit groupe pour raison de sécurité, on peut monter jusqu'à 73 mètres pour avoir une vue à 360° sur la ville. On visite ensuite le château royal, encore résidence officielle du roi de Suède, et sa salle du trésor.(entrée 160SEK). A l'issue, on renonce au show de 12h15 pour la relève de la garde, car 3/4 d'heure avant, des dizaines de badauds s'agglutinent déjà aux premiers rangs en plein soleil qui plus est.
Du coup, on emprunte notre bus préféré pour se reposer un peu et faire le tour complet de la ville. On n'oublie pas d'emprunter aussi le métro pour aller voir plusieurs stations "décorées": ça plaît ou pas mais c'est original. En fin d'après midi on retourne dans la vieille ville et sa GAMLASTAN afin de dénicher quand même quelques petits souvenirs à ramener, même si ici cela ressemble plus à Bollywood qu'au pays viking, musique y compris dans les magasins, joli signe d'intégration..... Une des premières choses qui nous surprend c'est la très faible circulation de voitures, aucun embouteillage dans cette capitale, mais faut dire qu'il y a énormément de 2 roues électriques ou pas, mais aussi des skates boards ou planches à roulette, électriques ou pas également. A noter aussi de très très nombreux travaux, de voiries, mais aussi de constructions de logements, apparemment une grande nécessité. Pour notre repas du soir, ( et unique de la journée) on s'offre un peu mieux et local chez Borgmastar'n (stora nygatan 35). DECIDEMENT JE VOUS DIS TOUT;... JOURS 3,4 Contrairement à ce qui m'a été dit en arrivant, le parking de l'hôtel (à 700 SEK!! pour 2 nuits) n'ouvre non pas à 7h00 mais 9h00 en ce Samedi, et après avoir été obligé d'appeler moi même, (là encore le réceptionniste africain francophone ne pouvait pas le faire pour moi, surtout après que je lui ai dis que pour moi les Croates allaient gagner contre la France en finale de la coupe du monde) le brave gardien du parking en partenariat avec l'hôtel (là est toute la nuance) arrive enfin en avance, le pauvre, et nous permet à 8h30 d'entamer notre route d'Est en Ouest pour rejoindre la Norvège et Oslo à 530 kms et enfin réellement débuter notre périple estival. A la frontière, absolument aucun contrôle, et sur la route à part lacs et forêts pas grand chose à voir. En revanche les péages sont très nombreux, point à ne pas négliger dans votre budget. En effet si pour la Suède, tout est prévu par le loueur, il n'en est pas de même pour les autres pays, et en Norvège, il y a de très très nombreux tronçons de route à péages automatiques, c'est à dire par caméras qui filment votre plaque d'immatriculation et vous envoie ultérieurement l'addition. Donc obligation de s'inscrire par internet sur le site www.epcplc.com/rental en donnant ou pas vos références de carte bancaire et en attendant la facture finale. A ce jour, je ne l'ai pas encore reçu mais après avoir noté la totalité ou presque, cela devrai avoisinner les 200 euros facilement. En effet, les routes, tunnels et ponts sont souvent payants, ces péages ne sont pas fixes et permanents mais servent à financer ponctuellement l'entretien des infrastructures existantes, ou de celles en construction. On rejoint la capitale Norvégienne à 15h00 et prenons possession de notre chambre, petit hic, le parking de l'hôtel non réservable est plein en ce samedi, les parcmètres acceptent les pièces pour 2h00 maxi, heureusement demain c'est dimanche c'est gratuit à partir de 20h00 jusqu'à lundi matin ouf!! après avoir bien tourné dans le quartier, je fini par trouver une place pour ma titine, car même si elle n'est pas à moi, j'y tiens quand même.....
L'hôtel thon slottsparken est très légèrement excentré, mais un peu de marche ne fait pas de mal. l'agence hertz voisine est fermée, dommage car j'aurai bien voulu quand même réclamer mon contrat de loc toujours pas reçu par mail.... Vu le beau temps, on attaque par une visite pédestre des principaux points d'intérêts, passage devant le palais, puis la Karl Johans gate, artère névralgique et quelques achats de souvenirs qui rempliront au retour les vitrines dédiées s'il y reste de la place. On traverse aussi la forteresse désertée de Akershus où 2 pauvres jeunes bidasses font le pied de grue!! en plein cagnard. A son pied l'espace réservé et dédié coupe du monde de foot se prépare pour la finale. le repas du soir se fait chez rorbua pour 90 euros ça fait mal quand même, pas facile à trouver car en retrait de la jetée du port. On a du renoncer à l'ascension payante de la seule "tour" de la ville permettant une belle vue circulaire, en effet paiement des tickets obligatoire en carte de crédit, et vu ce que me ponctionne comme frais la BNP à chaque fois , y en à ras le C.... Sachez qu'ici le paiement par carte bancaire est largement généralisé, y compris pour les petites sommes, ainsi pour me rendre ma monnaie en espèces sur un petit billet équivalent à 50 euros, certains cafetiers étaient embarrassés. JOUR 4 Après concertation, le planning de la journée est fait, et on commence par l'un des incontournables à Oslo, la parc des sculptures en bronze, granit ou fonte de Gustav Vigeland, (1869 1943) et compte tenu de la distance qui nous en sépare on prend le tramway dont certaines rames ont conservé leur cachet d'antan!!!!. Malgré l'heure matinale, les hordes de touristes aux yeux bridés sont déjà là, et prendre des photos devient vite un calvaire, comme d'habitude partout où ils sont. là encore ce parc plaît ou pas, histoire de goût....le monolithe de 17 mètres avec ses 121 corps entrelaçés est quand même remarquable et remarqué à juste titre. Fainéantise oblige, on reprend le tram, surtout pour éviter de perdre du temps sur l'emploi du même nom très serré. Au passage, je me pose à l'agence Hertz, où le "préposé" submergé de travail me promet d'essayer de faire le nécessaire, vu son enthousiasme, je doute. Depuis le début, je commence à réellement penser que l'accueil, ici en tout cas avec les français, n'est pas au top du tout. D'ailleurs, remember mes précédents comptes rendu, ça devient une habitude, les dépliants touristiques ici aussi ne sont pas disponibles en français, étrange.... Bref, on attaque une petite croisière sur le fjord, bien reposante, et outre l'opéra excentrique, les très belles résidences secondaires sur les îles font vraiment envies. Dans la foulée, avec un autre bateau payant, direction la presqu'île de Bygdoy avec ses musées, et là encore ses très belles résidences, toutes archies sécurisées...... On néglige le musée viking, "au profit" du norsk folksmuseum. Y sont représentées les différentes constructions du pays, selon les époques et les régions, cependant très peu d'animateurs en tenue historiques, comme malheureusement souvent dans ce type d'attraction touristique. Son réel pôle d'intérêt est l'église en bois debout, très belle. En cette fin d'après midi de Dimanche, les bars resto rivalisent pour s'improviser "fans zones" pour la finale FIFA 2018, il y a foule partout. Du coup, on décide de regagner nos pénates afin de jeter quand même un coup d'oeil à l'équipe de France d'afrique contre les Croates, c'est vrai que restera dans les annales que le score victorieux de 4 à 2 avec quand même un très joli but de Lloris........ Vive les "bleus" enfin là encore je me comprends... JOUR 5 oslo bergen: 450Kms, là commence enfin le vrai périple départ 7h00 après la grasse mat et le petit dej moyen, et arrivée 17h00 et oui ça roule pas vite... Encore de nombreux péages divers, mais sous 26° les réelles belles choses à voir commencent à partir de Geilo. Premier réel Fjord et c'est beau, et puis ces maisons aux toits végétaux qui se fondent à merveille dans le paysage, au point parfois de devenir indécelables... (pas mal dit tout cela, et c'est de moi!!!)
On y découvre aussi des tunnels, "avec rond point intérieur" et plusieurs routes souterraines qui se croisent, du jamais vu en ce qui me concerne!! On longe les rives du lac Tyrifjord et les vallées de Hallingdall. Après Geilo, vues sur le glacier Hardangerjokulen (atchoum), puis les cascades de Voringfoss (la plus haute du pays 163 mètres) et steinsdal dans le fjord Hardangerfjord (le 2° plus long du pays) Bergen, la deuxième ville du pays, est bâtie entre 7 montagnes, et mis à part l'alignement des anciens docks reconvertis le long des quais et leur belle façade colorée pas grand chose à voir. Au marché, étals de poissons frais, bocaux d'oeufs de poissons divers, tous appelés ici "caviar" et autres charcuteries à base de reine (heu non pardon:renne), élan et baleine se succèdent.
Pour 10 euros par personne, on fait la queue au funiculaire particulièrement abrupt pour avoir une belle vue sur l'ensemble de la ville. Le repas du soir se fait chez "fish me", très fréquenté, le saumon est appétissant, et mon premier steack de baleine à 27 euros ne laisse pas indifférent. Notre hôtel Augustin, est près du centre, et on me demande 150 NOK pour garer la voiture au parking public extérieur voisin... JOUR 6 Boverdal, notre étape du soir n'est qu'à moins de 300 Kms, mais sur le trajet, nos 2 premières routes panoramiques et notre première traversée en ferry. En reprenant la voiture, je constate qu'elle a dérangé et fait chier les mouettes, locataires en titre du port, en l'espace d'une courte nuit, elles me l'ont transformé en une oeuvre de Picasso... On fait une première halte à Voss, pour jeter un oeil payant dans son église Vangskyrkja où les personnages des icônes murales souffrent tous d'un strabisme marqué, ce qui ne manque pas de faire sourire les anges qui ornent le plafond, voilà l'originalité des lieux, qui en leur temps (1277) avaient choqués.
Gudvangen au bout du naeroyfjord offre de très belles vues, et une cascade, un tunnel de 11 kms nous amène à Aurland et le Sognefjord, le roi des fjords avec ses 180 kms de long, ensuite on emprunte la route 243 pour rejoindre Laerdal, au lieu d'un second très long tunnel. 47 kms de route très étroite avec impossibilité de se croiser en dehors des espaces prévus ci et là. Bus, camping cars et caravanes sont de la partie, entre avançades et reculades, comment veut tu que je..... te croise? et à certains endroits, je dois dire que je fais de l'huile (non alimentaire). Les points de vue très beaux le long du parc de Jotunheimen et ses hauts sommets se méritent.
A la mi journée, les 26° connus les jours précédents laissent la place progressivement à 11° sous des trombes d'eau et bourrasques. Pour rejoindre Kaupanger, son église en bois debout et la route 55 (108kms), on prend le ferry de Fodness à Mannheller moyennant 119 kr soit environ 13 euros pour 20 mn de traversée. Pour ces petites traversées, les rotations sont très nombreuses et le temps d'attente très réduit. Cette route du Sognefjellet nous fait longer lacs et sommets enneigés, dommage que la météo ne soit pas au rendez vous. A Boverdal, en pleine cambrousse, on rejoint l'hôtel ELVESETER, sans concurrent dans la région, et évidemment c'est plein à craquer, heureusement que c'est grand. Les dernières critiques lues sur cette ancienne ferme reconvertie nous ont un peu effrayées, mais personnellement tous ces bâtiments en bois parfaitement entretenus donnent du cachet au lieu, nos deux petites chambres au confort sommaire ont du charme, et la déco des parties communes est interressante, amoncellement d'antiquités.... Sauf à dîner sur place en réservant pour l'un des 2 services, on a pas d'autre choix que d'aller jusqu'à Lom à 20 kms, voir sa belle église en bois debout, mais sans y rentrer car c'est 7 euros par tête et ça commence à suffire. Ce soir c'est trois pizzas pour 70 euros, et oui ici c'est cher.
Sachez que dans la plupart des établissements, bar ou restaurant, il faut aller soit même commander et payer à l'entrée. Une stavkirke ou stavkyrkje (en norvégien bokmål et nynorsk) est une église médiévale en bois typique de la Norvège bien que des fouilles laissent penser que d'autres églises de ce type aient pu exister ailleurs en Europe du Nord. On a répertorié environ 1300 églises médiévales dont 28 ont été sauvegardées en Norvège. On les appelle en français les « églises en bois debout » car des mats ou poteaux sont utilisés pour soutenir le toit et l'élévation de la nef mais aussi élever les murs. La stavkirke constitue un des types les plus élaborés et les plus techniquement avancés de construction en bois qu'ait connu le Nord-Ouest de l'Europe au Moyen Âge. Cette technique de construction est représentée par l'église d' Urnes inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, celle de Borgund, la mieux conservée dans sa forme médiévale et 25 autres de la plus grande l' église de Heddal à la plus petite à Undredal dans le site exceptionnel du Sognefjord en Norvège et quelques autres en Europe du Nord-Ouest JOUR 7 Direction Trondheim à en principe 320 kms, mais avec les tours, détours et tours de c... ce sera pas loin de 550. Météo capricieuse jusqu'à environ 13h00, c'est mieux car c'est la journée des triples, 3 routes panoramiques au programme, 3 ferrys et 3 tunnels "sous la mer". De toute façon, on a le temps, car ici pas la peine de dire "dêpechons nous d'arriver avant la nuit" car progressiveement en remontant vers le Nord, le soleil fait du rab et se couche de moins en moins longtemps, pour finalement ne plus se coucher du tout. Tout d'abord à Grotli, on prend les 27 kms de la route 258 "gamle strynefjellsvegen (atchoum), elle aussi très étroite et non goudronnée dans sa première partie, heureusement les campeurs et campings caristes ne sont pas des lèves tôt, sinon j'aurai encore eu l'occasion de faire non pas de l'huile comme hier, mais des olivettes cette fois ci. On croise en tout que 4 usagers, par contre, malgré l'heure matinale, des forçats des ponts et chaussées locaux sont déjà au boulot, et on oblige à plusieurs reprises les pelleteuses à se bouger pour nous laisser passer. A langvatnet, on rejoint la route 63, dite à cet endroit, route des aigles, c'est moyen, excepté Geiranger, au bout du fjord le plus étroit du pays, là un paquebot vient de libérer son flot de passagers qui se ruent dans les quelques boutiques. Après le ferry Eidsdal-linge (10 mn) et Gudbrandsjuvet et ses chutes d'eau, on attaque la fameuse route des trolls, sinueuse et très touristique. Nous en arrivant du Sud, on la fait donc en descendant. Pause photo obligatoire au centre touristique et sa promenade impressionnante. La descente vers la vallée est pénible, car le chauffeur de bus nous précédant doit être handicapé, aveugle et tétraplégique, s'y reprenant à 2 fois à chaque virage en épingle, provoquant un véritable embouteillage derrière lui, mais aussi chez ceux "qui montent" obligés de l'attendre aux endroits propices aux croisements.!!
Sur la 64, on prend le ferry Afarnes solnes, au lieu de la 660 envisagée initialement car ma jeune passagère insiste pour faire une partie de la route dite "de l'atlantique". De ce que nous avons pu lire sur certains blogs, seuls les 11 derniers Kms sont spectaculaires avec les ponts arqueboutés reliant les îlots. Du coup à Molde on rejoint Eide, puis Vevang c'est beau mais sans plus, faut dire que la pluie gâche le paysage, pause photo rapide à Kristiansund et l'on prend un long tunnel sousmarin puis le ferry Kanestraum Halsa (7 kms 20 mn) pour rallier la E39 vers Trondheim.
Nous sommes unanymes pour dire que toutes ces maisons et églises en bois ne sont pas sans rappeler les états unis dans leur architecture, d'autant que comme là bas, ici aussi, le plus souvent un mât supportant le drapeau national trône devant la maison.Trondheim, pourtant 3° ville de Norvège n'offre pas grand chose à voir, ville universitaire située au centre du pays, à part sa cathédrale Nidaros, fermée à notre arrivée tardive, son pont de bois et ses anciens docks colorés sur pilotis, basta, même pour manger c'est compliqué, quant à l'herbergement ce que booking avait oublié de préciser, c'est que le nidaros pilegrimsgard, n'est autre qu'un "gîte étape" pour les pélerins sur le chemin de St Jacques de compostelle. Ambiance monacale assurée et chambre spartiate vouée à la reflexion, pareil pour le petit dej frugal qui se fait en silenceenfin bref....Heureusement que la veille au soir, dans un décor kitch, tenu par des jeunes branchés j'ai pu faire le plein d'un assortiment copieux de harengs marinés à toutes les sauces, accompagné d'un aquavit qui m'a brulé le restant de l'oesophage. (BAKLANDET SKYDSSTATION) décidément je vous mâche le boulot.... JOUR 8 Direction MO I RANA, 633 kms réels parcourus au lieu des 480 prévus à travers le Nord trondelag!!! Après Steinkjer et son fjord, on décide d'emprunter la route 763, parallèle à la E6, pour avoir un peu moins de circulation, et voir de jolis villages dans les montagnes, on s'arrête aussi à Bola voir une espèce de petroglyphe (gravure rupestre de l'âge de pierre) représentant un renne dans la roche. Après Medja, on zappe Kiskumfoss et la plus grande échelle à saumons d'europe dont l'accès est payant. A la place, via le ferry Holm Vennesund, on fait un bout de la route panoramique 17 avant de rejoindre Mosjoen et Mo i rana (beaucoup trop de ferrys à prendre si on la fait en entier). En route, à plusieurs reprises on croise rennes et élans qui se détendent les sabots sur le bitume. Moi i rana est petit, l'hotel ole tobias est plein à craquer, le stationnement compliqué. Pour le dîner, on traverse la rue pour aller chez "N°3" sans concurrence, du coup les 2 spicy bacalao et le steack de baleine nous reviennent à 90 euros..... A ce rythme, je me vois contraint de trouver un DAB pour pouvoir finir convenablement le séjour Norvégien. Les 2000 euros changés avant de partir (au taux de 9,28) sont déjà partis partiellement en fumée, la fumée justement, ici le paquet de cigarettes est à 13 euros, 2 fois plus cher qu'en Suède, tandis que le litre de sans plomb est à 1,85 euros. JOUR 9 Direction le GROS morceau du séjour, les îles LOFOTEN, et première erreur de programmation. En effet, faute d'avoir bien étudié le sujet, j'ai préféré privilégier une traversée en ferry plus courte en partant plus du Nord du continent. Seulement, cela fait aussi arriver plus au nord des îles.
J'ai réservé pour 50 euros (soit un véhicule avec son chauffeur inclus et 2 passagers supplémentaires sur le site officiel Torghatten nord) Bognes Lodingen soit une heure de navigation, mais j'aurai mieux fait de partir de Bodo vers Leknes ou mieux encore Moskenes et la ville de A pour 3 heures, cela aurai finalement fait gagner du temps en évitant la route vers le Nord et traverser vers le Sud puis remonter les différentes îles.Heureusement, on a quand même réussi à prendre 2 itinéraires différents. Par chance, le grand beau temps est revenu, et il faut bien dire les choses, C EST REELLEMENT TRES TRES TRES.... BEAU.... les cartes mémoires fondent et pas seulement à cause de la chaleur.
Deux choses vont quand même "jouer en notre faveur" si j'ose dire et contrecarrer ma petite bévue: d'une part j'avais réservé le bateau à 14h30, mais en arrivant au départ à 12h00 nous avons pu sans aucune difficulté prendre celui d'avant, soit 2 heures de gagner, car là en effet, avec les traversées plus longues, les rotations à 2 bateaux seulement, sont beaucoup moins fréquentes (8 à 12 par jour selon la saison, contre 6 à 8 pour la liaison plus au Sud), et d'autre part, après Mo i rana, nous avons franchi le cercle polaire artique, et aujourdh'uy le soleil ne "va se coucher" que de 0h20 à 1h50. Quelle chance, avec un départ à 7h40 (toujours après la grasse mat) je vais pouvoir rouler jusqu'à 23h00 tranquilou!!!!!!!!!!!et faire seulement 740 kms!!!!!! Ici l'hiver les températures ne descendraient pas en dessous de zéro, mais de début Novembre à fin Janvier, il fait nuit tout le temps ou presque, avec de 10h00 à 14h00 une clareté soit disant de jour de pluie de chez nous, mais il parait que les aurores boréales, et les reflets sur la neige servent aussi de lumière!! j'aurai bien voulu voir, mais il faudra revenir.... On sillonne en long et en large tout ce qui est humainement possible, avec parfois arrêt photo brutal en pleine chaussée au grand damne des locaux, mais habitués quand même aux folies des envahisseurs ponctuels tombés sous le charme des lieux..... Ces montagnes abruptes qui "tombent" dans l'eau avec tous ces villages "RORBU" colorés c'est magnifique Les RORBU, cabanes traditionnelles de pêcheurs, sur pilotis au bord de l'eau, devenues au fil du temps l'hébergement incontournable ici, grand nombre d'entre elles n'ont aujourdh'uy jamais connues quelconque pêcheurs!! Les villages se succèdent et sont tous plus beaux les uns que les autres. A Nusfjord, en saison, un droit d'accès est même demandé aux piétons entre 10 et 18h00. Nous à 19h00 la caisse est fermée et c'est tant mieux, d'ailleurs y a pas ou plus foule. Les façades ocres en bois sont belles, mais ne les frôlez pas de trop près, car les mouettes ont pris l'habitude d'y nicher, et elles interprêtent comme agression tout rapprochement de votre part, résultat, les fientes bombinettes larguées peuvent vous laisser de désagréables souvenirs. Allez jeter un œil à l'intérieur de l'épicerie qui a gardé tout son cachet d'antan. En cette saison les nombreux séchoirs à morues sont vides l'heure tourne et notre périple vers le Sud s'arrête à Reine, tant pis pour "A" pourtant pas si loin, mais la fatigue me gagne et il faut "remonter" jusqu'à Kabelvag pour notre Rorbu Nyvagar. Prévoyants, on a fait quelques emplettes pour se restaurer tranquilles dans ce petit logement douillet bien équipé (très petites chambres à lits simples à l'étage). JOUR 10 On remonte le "Nord" des îles pour rejoindre Tromso (très pompeusement surnommé le Paris du Nord) , avec un départ tardif à 7h50 malgré les 450 kms à parcourir, ça commence à se relâcher en fin de séjour!!! Cependant, cette étape ne révèle pas grand chose d'intéressant à voir, c'est la région des lacs mais boff. En fait les tours opérators la font car c'est la dernière étape vers le grand Nord, à part la cascade de Malsevfossen, et son échelle à saumons (payante) RAS. A 15H00 on arrive déjà à destination, et la seconde chambre de notre hôtel quality saga n'est pas encore prête, sans compter que le parking pourtant demandé à la réservation n'est pas accessible, les 8 places étant prises, et malgré qu'il s'agisse d'un bled, pas de stationnement facile et gratuit. Deux boutiques de souvenirs et une rue principale (storgata) et point barre, sans oublier un bel orage qui rafraîchit l'atmosphère. La seule curiosité c'est l'église, mais elle est fermée et en travaux, les échaffaudages extérieurs empêchent la seule photo à faire ici. Sinon la cathédrale "Artique" se voit de loin, et ça nous suffit.Faut dire que le soleil ne va faire dodo que 20 mn de 0h40 à 1h00!!!!! Dernière précision avant de quitter ce pays: chaque matin, au buffet petit dej avec tous ces œufs je leur demandais une omelette de chez eux: et bien croyez moi ou pas, ils ne connaissent pas la recette de l'omelette Norvégienne!!!!😏😛😉 JOUR 11 Direction la Finlande (avec une heure de décalage horaire en plus) et Rovaniémi, autoproclamée Village officiel du père Noel, c'est pas bien de jouer sur la corde sensible des enfants pour faire du fric!!!! sur les 400 kms de route (c'était ça ou éviter les lofoten) rien de rien à voir à part 2 malheureuses boutiques "sami" mais il y a aussi et SURTOUT: Le croisement avec un radar police embarqué sur le tableau de bord pour me souhaiter la bienvenue dans ce pays: seul , dans une ligne droite, plate et en pleine fôret j'ai ce privilège, qui plus est à cet endroit limité à 80 km/heure au lieu de 100 comme je le croyais. Bien sur la majorité des bien pensants qui me liront, penseront: Bien fait pour lui.... Seulement voilà, en Finlande, depuis des années, le montant des amendes pour les excès de vitesse dépend du "Päivasakko", c'est à dire concrètement que selon vos revenus et votre nombre d'enfants, un subtil calcul d'argent moyen quotidien est fait et multiplié proportionnellement à la "gravité" estimée de l'infraction..... Ignorant cela, je réponds naïvement mais honnêtement aux questions posées, résultat la douloureuse est carrément énorme, à tel point que je tairais par honte, mais surtout par haine de ce pays le montant qui gâche mes vacances. Sachez que d'autres chauffards, meurtriers en puissance comme moi, se sont déjà vu condamnés à payer parfois 170000 euros (j'ai bien écris CENT SOIXANTE DIX MILLES EUROS) pour un excès de 40 kms heure!!!!. J'espère que les guignols qui dirigent la France vont rapidement s'inspirer de cette mesure particulièrement SOCIALE. Que les fainénants et parasites du pays puissent librement s'épanouir et profiter de la route au volant de leur BM et autres MERCOS.!!! Autant vous dire, que mes économies j'irai dans l'avenir les dépenser autrement et surtout AILLEURS, alors un conseil soyez aussi malhonnêtes que ces policiers sont consciencieux, dites que vous êtes chômeur avec 5 gosses, et c'est eux qui vous donneront peut être de l'argent!!!!! je suis réellement dégouté Pas étonnant que dans ce bled où y a rien à voir, les automobilistes moutons roulent "en petit train" à 40 derrière un camping car sans que personne ose doubler, je pense que des fois la connerie humaine devrai avoir ses limites et que le mot liberté devrai retrouver tout son sens!!! A bon entendeur salut, et comme écrit au début: polémiqueur s'abstenir je persiste et je signe. Après cette brutale découverte des lois discriminatoires Finlandaises, pensez bien que Rovaniémi et son père Noel à deux balles, j'en rien à fou..., d'ailleurs sous l'orage, à 18h00 le dimanche, même en été, les magasins escrocs et profiteurs du santa klaus village installé comme par hasard sur la ligne du cercle polaire... sont déjà fermés. Et c'est tant mieux!!! L'artic city hôtel est correct. J'ai du mal à avaler mon tex mex chez pancho villa (chaîne locale). JOUR 12 Vers Oulu via Tornio à 200 kms, et là encore, rien à voir dans ce pays de lacs et fôrets. Détour, et pause photo unique à Tervola pour une église en bois, la fin de mes vacances est définitivement gâchée.... Le cumulus city hôtel est correct dans cette ville agréable mais bien vide et fade, bien que centre universitaire et pôle technologique. Pour essayer de me remonter le moral, on s'offre à prix d'or un repas soit disant Viking chez Harald, je ne sais pas si les recettes sont d'époque, moi mes connaissances en "Vikingneries" s'arrêtent à Vik, le des seins animé....En tout cas c'est bon, inhabituel et copieux. JOUR 13 Après avoir eu du mal à compléter le réservoir, (faute de station ouverte avec paiement en espèces et non pas en carte) on rend la charette à l'aéroport, où les bureaux bien évidemment ne sont pas encore ouverts à cette heure matinale, (vol à 8h35), du coup je laisse la clef dans une boite à lettre, sans aucun constat effectué sur la voiture, ce que je n'aime pas du tout. Je pensais que nous aurions droit à un coucou à hélices, bien au contraire il s'agit d'un airbus de bonne taille bien rempli. Une heure de vol pour relier Helsinki, la capitale. Impossible d'avoir des indications et informations claires et précises sur les bus pour rejoindre le centre ville à 40 kms, du coup moyennent 37 euros, on prend un taxi avec coffre suffisamment grand pour nos 3 valoches et 3 autres dites "cabines". Je ne suis plus à une dépense superflux. A 10 heures, on peut quand même prendre possession de notre grande chambre pour trois à l'hôtel Cumulus city de la place Hakaniémi, là encore, malgré la taille, avec un fauteuil lit dépliant. Et hop, début de la visite de notre dernière ville, avec achat évidemment, vous vous doutez de quoi, le fameux ticket de bus valable 24h00 avec mini croisière d'une heure trente pour 43 euros par tête....
Le tour en bateau, permet de constater qu'ici aussi le niveau de vie semble élevé, les maisons secondaires ou pas sur les îles sont très beautiful.Un petit canal a même été creusé afin d'éviter à ces heureux propriétaires de passer trop de temps dans les transports maritimes. Les appartements s'y vendraient aussi à prix d'or. Au retour à market square, on se prend une collation, justement au market, un kebab de renne accompagné d'un échantillon de renne séché avec fromage et mini cracotte, simple mais succulent. Bon, bref, pas de temps à perdre, le notre est compté. Même si, il faut dire qu'il n'y a pas grand chose à voir ici aussi au point de vue touristique. 4 églises se disputent le marché, la très très fréquentée et belle de l'extérieur cathédrale d'Helsinki, et sa concurrente directe l'orthodoxe Uspenski, toutes deux plus belles vues de dehors qu'à l'intérieur. En revanche l'église dans la roche (temppeliaukio) et celle de bois (kampin) sont, elles, aussi belles dehors que dedans!!! Ici aussi, très peu de circulation routière, mais par contre énormément de monde, touriste ou autre et de joggeurs. Le soir, un peu fatigués quand même, on rejoint l'hotel excentré, pour tester la chaîne scandinave Hesburger, avec pour les connoisseurs et contre 29 euros, des frites pas trop mal et des burgers ressemblant pas mal à ceux de burger king, tandis que l'autre historique Américain est distancé, toujours affaire de gôut personnel. Le lendemain, on reprend le tour en bus avec passage devant le parlement et le monument controversé dédié au musicien Sibélius, amas de 24 tonnes de tuyaux en feraille s'entrechoquant. Et puis, eh bien il faut tuer le temps, alors direction le parc d'attraction Linnanmaki, situé sur une colline dominant la ville, les manèges y sont concentrés les uns sur les autres, et chaque année un nouveau fait son apparition. C'est essentiellement orienté famille et jeunes enfants, mais 2 ou 3 montagnes russes à sensations fortes font le plein, malgré ma sénilité approchante je tente le coup, et évidemment, après, mon restant de lucidité le regrette.... La plus vieille montagne russe d'europe en bois (1950) démontre le génie des créateurs de l'époque, avec à l'arrière un préposé au freinage, ça vaut le détour, et ça passe le temps.On se restaure si je peux dire sur place pour 19 euros. Retour "en ville", les centres commerciaux "classiques" sont nombreux, mais les boutiques de souvenirs se comptent sur les doigts d'un amputé. Pas grave, on doit préparé les valises car demain c'est déjà le retour. Le soir on mange encore burger à côté de l'hotel et de Hes... mais servis à table pour 67 euros. Le lendemain matin, toujours pour tuer le temps avant de rejoindre l'aéroport pour notre vol de 16h00, on va sur le port et son marché touristique, où j'ose la dernière dépense de 15 euros pour m'offrir une casquette qui enrichira, ou encombrera, ma collection déjà bien entamée. On finit par savoir que c'est la ligne omnibus 615 qui dessert le tarmac, avec un arrêt devant notre hotel où les bagages ont été laissés en consigne une fois la chambre libérée, comptez quand même 40 mns avec ce trajet indirect. Via le vol air france, mais opéré par finnair, comme on dit maintenant, et après 3h00, on regagne Roissy CDG, cette fois nos vacnaces sont belles et bien finies!!!!!! CONCLUSION (si je peux me permettre) Parmi les 3 capitales survolées, notre "classement" est unanyme, dans l'ordre Oslo, Helsinki et Stockholm, un point c'est tout. Malgré quelques petites imperfections dans mon programme, je dirais que les Lofoten méritent vraiment le coup, 2 jours sur place sont un minimum. La Finlande, et pas seulement pour ces radars, est très largement en dessous, rien à voir au niveau touristique, je n'ai pas dis rien à faire pour ceux qui ont le temps, nuance........ Les Fjords Norvégiens, même si quand on en a vu un, on les a tous vu, sont vraiment très beaux, bien que cette destination soit pour nous assez onéreuse. Faut dire que ce pays, gràce à son pétrole et son gaz est très riche, proche du plein emploi, le PIB annuel par habitant serai de 70 000 euros!!! Le paquet de clopes à 13 euros, et la binouze à 10 ne rend pas pour un addict comme moi cette destination comme un rêve. Nous avons eu beaucoup de chance question météo, 2 jours et demi de pluie répartis sur 14, ça n'a pas été le cas pour bon nombre de blogueurs dont j'avais lu les récits avant de partir. L'accueuil n'a pas forcément toujours été comme ce à quoi l'on s'attendait, malgré la présence massive de français, nous ne sommes pas toujours aussi les bienvenus que les conquérants asiatiques, à qui l'Occident, qui court à sa perte, continue de faire les yeux doux et de dérouler le tapis rouge, c'est le cas de le dire! Je ne renis pas notre choix, c'est à voir une fois, mais une fois seulement, comme ça au moins on sait de quoi on parle!!!! Pour finir, comme à chaque fois maintenant, je vous met le lien vers mon diaporama public sur youtube, car en ce qui concerne le privé, certaines scènes un peu chaudasses (notamment avec le père Noel et un troll) pourraient me valoir encore des problèmes et j'en ai eu assez comme ça!!! www.youtube.com/...zbIgZC6Pk&t=165s A bientôt, encore et peut être pour de nouvelles promenades et escapades DJ93.
Donc pour les vacances d'été 2018, nous décidons de poursuivre la trève avec les grands voyages lointains transcontinentaux. Coûteux et épuisants, il nous faut cette année en plus, tenir compte du faible nombre de jours de congés de notre jeune étudiante, ce sera donc un petit circuit de 14 jours seulement en Scandinavie. Très vite, je suis contraint d'abandonner l'idée irréalisable de faire du porte à porte avec notre voiture perso (contrairement à l'année dernière, voir mon récit sur "promenade Balkanique" ) trop de kms et d'étapes. Pourtant, traverser Pologne, Littuannie, Estonnie et Lettonie était bien tentant avant de rejoindre Helsinki et la Finlande en ferry depuis Tallin: dommage.
Comme d'habitude je m'y prend à l'avance, et commence les résas dès le début Février, pour un départ mi juillet, période normalement la plus favorable question météo vers cette destination. La consultation des catalogues des tours opérateurs plus ou moins spécialisés n'apporte pas beaucoup d'élément, juste une idée des circuits habituels. Généralement l'objectif commun est le cap Nord, mais nous n'irons pas jusque là, faute de temps. En premier lieu, via expédia, les billets d'avion, à savoir Paris Stockholm, Helsinki Paris pour le retour, (880 euros pour trois) et en plus, un vol intérieur Oulu Helsinki en Finlande.(220 euros) En effet, les avis unanimes sont aussi partagés, entre les deux villes, il n'y a pas grand chose à voir, cela économisera une nuitée et une journée de loc pour la voiture. Cependant les frais "d'abandon" de véhicule (non restitué dans le pays de départ) sont inévitables, ainsi sur 1100 euros de location pour 12 jours cette contribution, de mémoire était conséquente, je dis de mémoire car je n'ai jamais pu obtenir un document détaillé, ni même le contrat en lui même après prise en charge de la voiture, malgré mes réclamations. Ceci dit, ou plutôt écrit, holiday auto proposait les meilleurs tarifs du moment avec Hertz, de plus je pense que nous avons été à l'insu de notre plein gré surclassés avec une volvo XC 40 T5 automatique bardée d'électronique et avec un GPS plus qu'efficace non prévu au départ (du coup j'ai trimbalé mon tom tom mis à jour pour l'occasion pour rien ) à laquelle je n'étais pas habitué, j'y reviendrai. Ensuite pour 50 euros, je n'oublis pas de réserver aussi une des nombreuses traversée en ferry obligatoire en Norvège, si on ne veut pas faire des kilomètres et des kilomètres pour contourner les très nombreux fjords. En l'occurence, la liaison Bognes Lodingen pour rejoindre les îles Lofoten, incontournables lors d'une visite en Norvège (pas forcément le meilleur choix que j'ai pu faire, j'y reviendrai aussi). Puis progressivement, via booking.com, je réserve les hébergements hôteliers, et c'est pas si facile que cela, à des prix raisonnables. En effet, pour trois, quasiment impossible de trouver une chambre avec trois vrais lits, souvent un canapé voir fauteuil lit, voire carrément 2 chambres!!!! La Norvège n'est pas une destination bon marché pour nous, et pourtant les touristes Français y sont très nombreux, en groupe ou en individuel en famille. Bon quand est ce qu'il va commencer êtes vous en train de vous dire?, j'y viens j'y viens.. Tout d'abord Stockholm à 2 heures de vol de Paris. Une petite première pour nous, on avait déjà pris l'habitude de nous enregistrer en ligne généralement dans les 30h00 avant le vol, et parfois d'imprimer nos cartes d'embarquement. Mais, comme on arrête pas le progrès, maintenant à Roissy en tout cas, c'est aussi à nous d'imprimer à la borne nos étiquettes pour les bagages en soute, puis d'aller les mettre nous même sur le tapis roulant "peseur", scanner le code barre avec la "douchette" et voir partir le bagage, en espérant éviter les erreurs d'aiguillage. Avec tout ce personnel en moins, j'espère que le prix des billets va baisser. Comment? HEIN?, je suis naïf... OK d'accord! En plus, au cours du vol, inutile d'espérer la moindre collation, maintenant, à part le verre d'eau et le café, tout est payant, j'vais pourtant pas l'impression d'avoir pris un vol low coast!!! Prise en charge à l'aéroport d'arlanda de la voiture sans trop de difficulté, sauf que le contrat signé sur tablette (décidément vive le progrès) ne me sera jamais envoyé par mail comme annonçé, bien dommage.... La Volvo SUV 4X4 bourrée d'électronique: comme d'hab, à part régler les rétros et le siège, je ne prends pas la peine de faire le tour de tous les équipements et accessoires pour une meilleure prise en main. Du coup dès le début, je ressens des à coups dans la direction, indépendants de ma volonté. En effet, le détecteur de lignes blanches est activé et corrige ma direction dès que je m'en approche de trop.... Et ce n'est pas tout, il y a aussi l'assistance au pilotage, outre le modérateur de vitesse, la voiture accélère ou freine toute seule selon la distance qui sépare le véhicule précédent, il faut quand même garder les mains sur le volant, dommage, on aurai pu jouer aux cartes et la laisser conduire seule. Dès qu'on est ralenti, si on met le clignotant pour doubler, et tourne le volant, elle accélère pour dépasser, bref, bientôt plus besoin d'avoir le permis.... Sans oublier, la petite lumière dans le rétro extérieur, pour signaler les véhicules dans "l'angle mort" bien utile et pratique. Mais finalement, vu les limitations de vitesse plus qu'excessives dans ces contrées, c'est bien pratique quand même, j'y reviendrai malheureusement aussi plus tard!!!!!! au final nous ferons 4700 kms sur 8 jours de circuit réel, ce qui n'est pas négligeable!!!!!! Stockholm, toujours aussi fidèles aux bus seesighting hop off hop on (ou l'inverse) j'ai réservé via internet avec réduction nos billets, cela reste (toujours selon nous) l'un des meilleurs moyens de visiter et de se déplacer dans les grandes villes. Finalement les centres d'intêrets touristiques ne sont pas si nombreux. A 40 kms de l'aéroport, nous rejoignons notre hôtel Clarion Amaranten, et là, à la réception, on nous annonce que notre réservation porte sur non pas 2 mais 4 jours, j'insiste et l'on me dit que c'est à moi d'appeler booking pour régler le problème!!!! qu'ils ne peuvent rien faire eux mêmes. Heureusement une belle blondasse comprend la situation et nous demande d'où nous venons, histoire de détendre la situation, en ce qui me concerne c'est réussi....Enfin bref, après quelques minutes de tergiversations, on s'aperçoit qu'un homonyme aurai aussi réservé en même temps que nous, je crois plutôt que la stagiaire s'est emmêlé les crayons et puis c'est tout. On dépose enfin les bagages dans la piaule et on gicle sous le soleil pour faire la petite croisière incluse dans nos billets, c'est beau et reposant sous les 26°. On frôle les immenses paquebots de croisière très nombreux dans ces pays nordiques, notamment pour voir les Fjords.
On longe notamment l'une des 14 îles de la ville, Djurgarden où se trouvent le parc d'attraction tivoly et plusieurs musées, dont celui dédié à ABBA et celui dédié au Wasa, je parle pas des tartines croustillantes vendues depuis 1919, mais du tristement célèbre bateau de guerre qui coula dans le port le jour de son inauguration en 1628 après avoir parcouru seulement quelques centaines de mètres. Sa coque retrouvée intacte fut renflouée en 1961, et depuis, il s'agit de l'un des musées les plus visités de Suède. Ce pays est un quart plus petit que la France et compte 10 millions d'habitants résidant essentiellement dans les 3 grandes villes (stockholm, goteborg, malmoe) c'est dire si le reste est vide laissant place aux lacs et forêts. La monnaie est la couronne, 1 euro valant 10 SEK environ. Le "repas" du soir, dans la vieille ville, se compose d'un soit disant viking burger qui tient plus du kebab qu'autre chose mais aussi de meatballs, les fameuses boulettes de viandes pomme de terre, les mêmes que chez IKEA..... Faut bien dire qu'ici apparemment il semble que depuis longtemps les vikings ne soient plus que des têtes blondes, je me comprends... Cela nous coûte tout de même 550 SEK, il est vrai qu'un demi coûte au bas mot 9 euros!!!! JOUR 2. Beau soleil, après un copieux petit dej buffet, avec saumon, harengs sous toutes ses formes, oeufs et autres charcuteries, mais aussi pain et viennoiseries classiques rassurez vous, on commence la journée par la visite de la tour de l'hôtel de ville, annuellement célèbre pour les prix nobel (excepté celui de la paix remis à Oslo). Haute de 106 mètres, avec ses 365 marches et ses 9 horloges, elle pèse le double de la tour eiffel. L'accès se fait à des heures fixes et par petit groupe pour raison de sécurité, on peut monter jusqu'à 73 mètres pour avoir une vue à 360° sur la ville. On visite ensuite le château royal, encore résidence officielle du roi de Suède, et sa salle du trésor.(entrée 160SEK). A l'issue, on renonce au show de 12h15 pour la relève de la garde, car 3/4 d'heure avant, des dizaines de badauds s'agglutinent déjà aux premiers rangs en plein soleil qui plus est.
Du coup, on emprunte notre bus préféré pour se reposer un peu et faire le tour complet de la ville. On n'oublie pas d'emprunter aussi le métro pour aller voir plusieurs stations "décorées": ça plaît ou pas mais c'est original. En fin d'après midi on retourne dans la vieille ville et sa GAMLASTAN afin de dénicher quand même quelques petits souvenirs à ramener, même si ici cela ressemble plus à Bollywood qu'au pays viking, musique y compris dans les magasins, joli signe d'intégration..... Une des premières choses qui nous surprend c'est la très faible circulation de voitures, aucun embouteillage dans cette capitale, mais faut dire qu'il y a énormément de 2 roues électriques ou pas, mais aussi des skates boards ou planches à roulette, électriques ou pas également. A noter aussi de très très nombreux travaux, de voiries, mais aussi de constructions de logements, apparemment une grande nécessité. Pour notre repas du soir, ( et unique de la journée) on s'offre un peu mieux et local chez Borgmastar'n (stora nygatan 35). DECIDEMENT JE VOUS DIS TOUT;... JOURS 3,4 Contrairement à ce qui m'a été dit en arrivant, le parking de l'hôtel (à 700 SEK!! pour 2 nuits) n'ouvre non pas à 7h00 mais 9h00 en ce Samedi, et après avoir été obligé d'appeler moi même, (là encore le réceptionniste africain francophone ne pouvait pas le faire pour moi, surtout après que je lui ai dis que pour moi les Croates allaient gagner contre la France en finale de la coupe du monde) le brave gardien du parking en partenariat avec l'hôtel (là est toute la nuance) arrive enfin en avance, le pauvre, et nous permet à 8h30 d'entamer notre route d'Est en Ouest pour rejoindre la Norvège et Oslo à 530 kms et enfin réellement débuter notre périple estival. A la frontière, absolument aucun contrôle, et sur la route à part lacs et forêts pas grand chose à voir. En revanche les péages sont très nombreux, point à ne pas négliger dans votre budget. En effet si pour la Suède, tout est prévu par le loueur, il n'en est pas de même pour les autres pays, et en Norvège, il y a de très très nombreux tronçons de route à péages automatiques, c'est à dire par caméras qui filment votre plaque d'immatriculation et vous envoie ultérieurement l'addition. Donc obligation de s'inscrire par internet sur le site www.epcplc.com/rental en donnant ou pas vos références de carte bancaire et en attendant la facture finale. A ce jour, je ne l'ai pas encore reçu mais après avoir noté la totalité ou presque, cela devrai avoisinner les 200 euros facilement. En effet, les routes, tunnels et ponts sont souvent payants, ces péages ne sont pas fixes et permanents mais servent à financer ponctuellement l'entretien des infrastructures existantes, ou de celles en construction. On rejoint la capitale Norvégienne à 15h00 et prenons possession de notre chambre, petit hic, le parking de l'hôtel non réservable est plein en ce samedi, les parcmètres acceptent les pièces pour 2h00 maxi, heureusement demain c'est dimanche c'est gratuit à partir de 20h00 jusqu'à lundi matin ouf!! après avoir bien tourné dans le quartier, je fini par trouver une place pour ma titine, car même si elle n'est pas à moi, j'y tiens quand même.....
L'hôtel thon slottsparken est très légèrement excentré, mais un peu de marche ne fait pas de mal. l'agence hertz voisine est fermée, dommage car j'aurai bien voulu quand même réclamer mon contrat de loc toujours pas reçu par mail.... Vu le beau temps, on attaque par une visite pédestre des principaux points d'intérêts, passage devant le palais, puis la Karl Johans gate, artère névralgique et quelques achats de souvenirs qui rempliront au retour les vitrines dédiées s'il y reste de la place. On traverse aussi la forteresse désertée de Akershus où 2 pauvres jeunes bidasses font le pied de grue!! en plein cagnard. A son pied l'espace réservé et dédié coupe du monde de foot se prépare pour la finale. le repas du soir se fait chez rorbua pour 90 euros ça fait mal quand même, pas facile à trouver car en retrait de la jetée du port. On a du renoncer à l'ascension payante de la seule "tour" de la ville permettant une belle vue circulaire, en effet paiement des tickets obligatoire en carte de crédit, et vu ce que me ponctionne comme frais la BNP à chaque fois , y en à ras le C.... Sachez qu'ici le paiement par carte bancaire est largement généralisé, y compris pour les petites sommes, ainsi pour me rendre ma monnaie en espèces sur un petit billet équivalent à 50 euros, certains cafetiers étaient embarrassés. JOUR 4 Après concertation, le planning de la journée est fait, et on commence par l'un des incontournables à Oslo, la parc des sculptures en bronze, granit ou fonte de Gustav Vigeland, (1869 1943) et compte tenu de la distance qui nous en sépare on prend le tramway dont certaines rames ont conservé leur cachet d'antan!!!!. Malgré l'heure matinale, les hordes de touristes aux yeux bridés sont déjà là, et prendre des photos devient vite un calvaire, comme d'habitude partout où ils sont. là encore ce parc plaît ou pas, histoire de goût....le monolithe de 17 mètres avec ses 121 corps entrelaçés est quand même remarquable et remarqué à juste titre. Fainéantise oblige, on reprend le tram, surtout pour éviter de perdre du temps sur l'emploi du même nom très serré. Au passage, je me pose à l'agence Hertz, où le "préposé" submergé de travail me promet d'essayer de faire le nécessaire, vu son enthousiasme, je doute. Depuis le début, je commence à réellement penser que l'accueil, ici en tout cas avec les français, n'est pas au top du tout. D'ailleurs, remember mes précédents comptes rendu, ça devient une habitude, les dépliants touristiques ici aussi ne sont pas disponibles en français, étrange.... Bref, on attaque une petite croisière sur le fjord, bien reposante, et outre l'opéra excentrique, les très belles résidences secondaires sur les îles font vraiment envies. Dans la foulée, avec un autre bateau payant, direction la presqu'île de Bygdoy avec ses musées, et là encore ses très belles résidences, toutes archies sécurisées...... On néglige le musée viking, "au profit" du norsk folksmuseum. Y sont représentées les différentes constructions du pays, selon les époques et les régions, cependant très peu d'animateurs en tenue historiques, comme malheureusement souvent dans ce type d'attraction touristique. Son réel pôle d'intérêt est l'église en bois debout, très belle. En cette fin d'après midi de Dimanche, les bars resto rivalisent pour s'improviser "fans zones" pour la finale FIFA 2018, il y a foule partout. Du coup, on décide de regagner nos pénates afin de jeter quand même un coup d'oeil à l'équipe de France d'afrique contre les Croates, c'est vrai que restera dans les annales que le score victorieux de 4 à 2 avec quand même un très joli but de Lloris........ Vive les "bleus" enfin là encore je me comprends... JOUR 5 oslo bergen: 450Kms, là commence enfin le vrai périple départ 7h00 après la grasse mat et le petit dej moyen, et arrivée 17h00 et oui ça roule pas vite... Encore de nombreux péages divers, mais sous 26° les réelles belles choses à voir commencent à partir de Geilo. Premier réel Fjord et c'est beau, et puis ces maisons aux toits végétaux qui se fondent à merveille dans le paysage, au point parfois de devenir indécelables... (pas mal dit tout cela, et c'est de moi!!!)
On y découvre aussi des tunnels, "avec rond point intérieur" et plusieurs routes souterraines qui se croisent, du jamais vu en ce qui me concerne!! On longe les rives du lac Tyrifjord et les vallées de Hallingdall. Après Geilo, vues sur le glacier Hardangerjokulen (atchoum), puis les cascades de Voringfoss (la plus haute du pays 163 mètres) et steinsdal dans le fjord Hardangerfjord (le 2° plus long du pays) Bergen, la deuxième ville du pays, est bâtie entre 7 montagnes, et mis à part l'alignement des anciens docks reconvertis le long des quais et leur belle façade colorée pas grand chose à voir. Au marché, étals de poissons frais, bocaux d'oeufs de poissons divers, tous appelés ici "caviar" et autres charcuteries à base de reine (heu non pardon:renne), élan et baleine se succèdent.
Pour 10 euros par personne, on fait la queue au funiculaire particulièrement abrupt pour avoir une belle vue sur l'ensemble de la ville. Le repas du soir se fait chez "fish me", très fréquenté, le saumon est appétissant, et mon premier steack de baleine à 27 euros ne laisse pas indifférent. Notre hôtel Augustin, est près du centre, et on me demande 150 NOK pour garer la voiture au parking public extérieur voisin... JOUR 6 Boverdal, notre étape du soir n'est qu'à moins de 300 Kms, mais sur le trajet, nos 2 premières routes panoramiques et notre première traversée en ferry. En reprenant la voiture, je constate qu'elle a dérangé et fait chier les mouettes, locataires en titre du port, en l'espace d'une courte nuit, elles me l'ont transformé en une oeuvre de Picasso... On fait une première halte à Voss, pour jeter un oeil payant dans son église Vangskyrkja où les personnages des icônes murales souffrent tous d'un strabisme marqué, ce qui ne manque pas de faire sourire les anges qui ornent le plafond, voilà l'originalité des lieux, qui en leur temps (1277) avaient choqués.
Gudvangen au bout du naeroyfjord offre de très belles vues, et une cascade, un tunnel de 11 kms nous amène à Aurland et le Sognefjord, le roi des fjords avec ses 180 kms de long, ensuite on emprunte la route 243 pour rejoindre Laerdal, au lieu d'un second très long tunnel. 47 kms de route très étroite avec impossibilité de se croiser en dehors des espaces prévus ci et là. Bus, camping cars et caravanes sont de la partie, entre avançades et reculades, comment veut tu que je..... te croise? et à certains endroits, je dois dire que je fais de l'huile (non alimentaire). Les points de vue très beaux le long du parc de Jotunheimen et ses hauts sommets se méritent.
A la mi journée, les 26° connus les jours précédents laissent la place progressivement à 11° sous des trombes d'eau et bourrasques. Pour rejoindre Kaupanger, son église en bois debout et la route 55 (108kms), on prend le ferry de Fodness à Mannheller moyennant 119 kr soit environ 13 euros pour 20 mn de traversée. Pour ces petites traversées, les rotations sont très nombreuses et le temps d'attente très réduit. Cette route du Sognefjellet nous fait longer lacs et sommets enneigés, dommage que la météo ne soit pas au rendez vous. A Boverdal, en pleine cambrousse, on rejoint l'hôtel ELVESETER, sans concurrent dans la région, et évidemment c'est plein à craquer, heureusement que c'est grand. Les dernières critiques lues sur cette ancienne ferme reconvertie nous ont un peu effrayées, mais personnellement tous ces bâtiments en bois parfaitement entretenus donnent du cachet au lieu, nos deux petites chambres au confort sommaire ont du charme, et la déco des parties communes est interressante, amoncellement d'antiquités.... Sauf à dîner sur place en réservant pour l'un des 2 services, on a pas d'autre choix que d'aller jusqu'à Lom à 20 kms, voir sa belle église en bois debout, mais sans y rentrer car c'est 7 euros par tête et ça commence à suffire. Ce soir c'est trois pizzas pour 70 euros, et oui ici c'est cher.
Sachez que dans la plupart des établissements, bar ou restaurant, il faut aller soit même commander et payer à l'entrée. Une stavkirke ou stavkyrkje (en norvégien bokmål et nynorsk) est une église médiévale en bois typique de la Norvège bien que des fouilles laissent penser que d'autres églises de ce type aient pu exister ailleurs en Europe du Nord. On a répertorié environ 1300 églises médiévales dont 28 ont été sauvegardées en Norvège. On les appelle en français les « églises en bois debout » car des mats ou poteaux sont utilisés pour soutenir le toit et l'élévation de la nef mais aussi élever les murs. La stavkirke constitue un des types les plus élaborés et les plus techniquement avancés de construction en bois qu'ait connu le Nord-Ouest de l'Europe au Moyen Âge. Cette technique de construction est représentée par l'église d' Urnes inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, celle de Borgund, la mieux conservée dans sa forme médiévale et 25 autres de la plus grande l' église de Heddal à la plus petite à Undredal dans le site exceptionnel du Sognefjord en Norvège et quelques autres en Europe du Nord-Ouest JOUR 7 Direction Trondheim à en principe 320 kms, mais avec les tours, détours et tours de c... ce sera pas loin de 550. Météo capricieuse jusqu'à environ 13h00, c'est mieux car c'est la journée des triples, 3 routes panoramiques au programme, 3 ferrys et 3 tunnels "sous la mer". De toute façon, on a le temps, car ici pas la peine de dire "dêpechons nous d'arriver avant la nuit" car progressiveement en remontant vers le Nord, le soleil fait du rab et se couche de moins en moins longtemps, pour finalement ne plus se coucher du tout. Tout d'abord à Grotli, on prend les 27 kms de la route 258 "gamle strynefjellsvegen (atchoum), elle aussi très étroite et non goudronnée dans sa première partie, heureusement les campeurs et campings caristes ne sont pas des lèves tôt, sinon j'aurai encore eu l'occasion de faire non pas de l'huile comme hier, mais des olivettes cette fois ci. On croise en tout que 4 usagers, par contre, malgré l'heure matinale, des forçats des ponts et chaussées locaux sont déjà au boulot, et on oblige à plusieurs reprises les pelleteuses à se bouger pour nous laisser passer. A langvatnet, on rejoint la route 63, dite à cet endroit, route des aigles, c'est moyen, excepté Geiranger, au bout du fjord le plus étroit du pays, là un paquebot vient de libérer son flot de passagers qui se ruent dans les quelques boutiques. Après le ferry Eidsdal-linge (10 mn) et Gudbrandsjuvet et ses chutes d'eau, on attaque la fameuse route des trolls, sinueuse et très touristique. Nous en arrivant du Sud, on la fait donc en descendant. Pause photo obligatoire au centre touristique et sa promenade impressionnante. La descente vers la vallée est pénible, car le chauffeur de bus nous précédant doit être handicapé, aveugle et tétraplégique, s'y reprenant à 2 fois à chaque virage en épingle, provoquant un véritable embouteillage derrière lui, mais aussi chez ceux "qui montent" obligés de l'attendre aux endroits propices aux croisements.!!
Sur la 64, on prend le ferry Afarnes solnes, au lieu de la 660 envisagée initialement car ma jeune passagère insiste pour faire une partie de la route dite "de l'atlantique". De ce que nous avons pu lire sur certains blogs, seuls les 11 derniers Kms sont spectaculaires avec les ponts arqueboutés reliant les îlots. Du coup à Molde on rejoint Eide, puis Vevang c'est beau mais sans plus, faut dire que la pluie gâche le paysage, pause photo rapide à Kristiansund et l'on prend un long tunnel sousmarin puis le ferry Kanestraum Halsa (7 kms 20 mn) pour rallier la E39 vers Trondheim.
Nous sommes unanymes pour dire que toutes ces maisons et églises en bois ne sont pas sans rappeler les états unis dans leur architecture, d'autant que comme là bas, ici aussi, le plus souvent un mât supportant le drapeau national trône devant la maison.Trondheim, pourtant 3° ville de Norvège n'offre pas grand chose à voir, ville universitaire située au centre du pays, à part sa cathédrale Nidaros, fermée à notre arrivée tardive, son pont de bois et ses anciens docks colorés sur pilotis, basta, même pour manger c'est compliqué, quant à l'herbergement ce que booking avait oublié de préciser, c'est que le nidaros pilegrimsgard, n'est autre qu'un "gîte étape" pour les pélerins sur le chemin de St Jacques de compostelle. Ambiance monacale assurée et chambre spartiate vouée à la reflexion, pareil pour le petit dej frugal qui se fait en silenceenfin bref....Heureusement que la veille au soir, dans un décor kitch, tenu par des jeunes branchés j'ai pu faire le plein d'un assortiment copieux de harengs marinés à toutes les sauces, accompagné d'un aquavit qui m'a brulé le restant de l'oesophage. (BAKLANDET SKYDSSTATION) décidément je vous mâche le boulot.... JOUR 8 Direction MO I RANA, 633 kms réels parcourus au lieu des 480 prévus à travers le Nord trondelag!!! Après Steinkjer et son fjord, on décide d'emprunter la route 763, parallèle à la E6, pour avoir un peu moins de circulation, et voir de jolis villages dans les montagnes, on s'arrête aussi à Bola voir une espèce de petroglyphe (gravure rupestre de l'âge de pierre) représentant un renne dans la roche. Après Medja, on zappe Kiskumfoss et la plus grande échelle à saumons d'europe dont l'accès est payant. A la place, via le ferry Holm Vennesund, on fait un bout de la route panoramique 17 avant de rejoindre Mosjoen et Mo i rana (beaucoup trop de ferrys à prendre si on la fait en entier). En route, à plusieurs reprises on croise rennes et élans qui se détendent les sabots sur le bitume. Moi i rana est petit, l'hotel ole tobias est plein à craquer, le stationnement compliqué. Pour le dîner, on traverse la rue pour aller chez "N°3" sans concurrence, du coup les 2 spicy bacalao et le steack de baleine nous reviennent à 90 euros..... A ce rythme, je me vois contraint de trouver un DAB pour pouvoir finir convenablement le séjour Norvégien. Les 2000 euros changés avant de partir (au taux de 9,28) sont déjà partis partiellement en fumée, la fumée justement, ici le paquet de cigarettes est à 13 euros, 2 fois plus cher qu'en Suède, tandis que le litre de sans plomb est à 1,85 euros. JOUR 9 Direction le GROS morceau du séjour, les îles LOFOTEN, et première erreur de programmation. En effet, faute d'avoir bien étudié le sujet, j'ai préféré privilégier une traversée en ferry plus courte en partant plus du Nord du continent. Seulement, cela fait aussi arriver plus au nord des îles.
J'ai réservé pour 50 euros (soit un véhicule avec son chauffeur inclus et 2 passagers supplémentaires sur le site officiel Torghatten nord) Bognes Lodingen soit une heure de navigation, mais j'aurai mieux fait de partir de Bodo vers Leknes ou mieux encore Moskenes et la ville de A pour 3 heures, cela aurai finalement fait gagner du temps en évitant la route vers le Nord et traverser vers le Sud puis remonter les différentes îles.Heureusement, on a quand même réussi à prendre 2 itinéraires différents. Par chance, le grand beau temps est revenu, et il faut bien dire les choses, C EST REELLEMENT TRES TRES TRES.... BEAU.... les cartes mémoires fondent et pas seulement à cause de la chaleur.
Deux choses vont quand même "jouer en notre faveur" si j'ose dire et contrecarrer ma petite bévue: d'une part j'avais réservé le bateau à 14h30, mais en arrivant au départ à 12h00 nous avons pu sans aucune difficulté prendre celui d'avant, soit 2 heures de gagner, car là en effet, avec les traversées plus longues, les rotations à 2 bateaux seulement, sont beaucoup moins fréquentes (8 à 12 par jour selon la saison, contre 6 à 8 pour la liaison plus au Sud), et d'autre part, après Mo i rana, nous avons franchi le cercle polaire artique, et aujourdh'uy le soleil ne "va se coucher" que de 0h20 à 1h50. Quelle chance, avec un départ à 7h40 (toujours après la grasse mat) je vais pouvoir rouler jusqu'à 23h00 tranquilou!!!!!!!!!!!et faire seulement 740 kms!!!!!! Ici l'hiver les températures ne descendraient pas en dessous de zéro, mais de début Novembre à fin Janvier, il fait nuit tout le temps ou presque, avec de 10h00 à 14h00 une clareté soit disant de jour de pluie de chez nous, mais il parait que les aurores boréales, et les reflets sur la neige servent aussi de lumière!! j'aurai bien voulu voir, mais il faudra revenir.... On sillonne en long et en large tout ce qui est humainement possible, avec parfois arrêt photo brutal en pleine chaussée au grand damne des locaux, mais habitués quand même aux folies des envahisseurs ponctuels tombés sous le charme des lieux..... Ces montagnes abruptes qui "tombent" dans l'eau avec tous ces villages "RORBU" colorés c'est magnifique Les RORBU, cabanes traditionnelles de pêcheurs, sur pilotis au bord de l'eau, devenues au fil du temps l'hébergement incontournable ici, grand nombre d'entre elles n'ont aujourdh'uy jamais connues quelconque pêcheurs!! Les villages se succèdent et sont tous plus beaux les uns que les autres. A Nusfjord, en saison, un droit d'accès est même demandé aux piétons entre 10 et 18h00. Nous à 19h00 la caisse est fermée et c'est tant mieux, d'ailleurs y a pas ou plus foule. Les façades ocres en bois sont belles, mais ne les frôlez pas de trop près, car les mouettes ont pris l'habitude d'y nicher, et elles interprêtent comme agression tout rapprochement de votre part, résultat, les fientes bombinettes larguées peuvent vous laisser de désagréables souvenirs. Allez jeter un œil à l'intérieur de l'épicerie qui a gardé tout son cachet d'antan. En cette saison les nombreux séchoirs à morues sont vides l'heure tourne et notre périple vers le Sud s'arrête à Reine, tant pis pour "A" pourtant pas si loin, mais la fatigue me gagne et il faut "remonter" jusqu'à Kabelvag pour notre Rorbu Nyvagar. Prévoyants, on a fait quelques emplettes pour se restaurer tranquilles dans ce petit logement douillet bien équipé (très petites chambres à lits simples à l'étage). JOUR 10 On remonte le "Nord" des îles pour rejoindre Tromso (très pompeusement surnommé le Paris du Nord) , avec un départ tardif à 7h50 malgré les 450 kms à parcourir, ça commence à se relâcher en fin de séjour!!! Cependant, cette étape ne révèle pas grand chose d'intéressant à voir, c'est la région des lacs mais boff. En fait les tours opérators la font car c'est la dernière étape vers le grand Nord, à part la cascade de Malsevfossen, et son échelle à saumons (payante) RAS. A 15H00 on arrive déjà à destination, et la seconde chambre de notre hôtel quality saga n'est pas encore prête, sans compter que le parking pourtant demandé à la réservation n'est pas accessible, les 8 places étant prises, et malgré qu'il s'agisse d'un bled, pas de stationnement facile et gratuit. Deux boutiques de souvenirs et une rue principale (storgata) et point barre, sans oublier un bel orage qui rafraîchit l'atmosphère. La seule curiosité c'est l'église, mais elle est fermée et en travaux, les échaffaudages extérieurs empêchent la seule photo à faire ici. Sinon la cathédrale "Artique" se voit de loin, et ça nous suffit.Faut dire que le soleil ne va faire dodo que 20 mn de 0h40 à 1h00!!!!! Dernière précision avant de quitter ce pays: chaque matin, au buffet petit dej avec tous ces œufs je leur demandais une omelette de chez eux: et bien croyez moi ou pas, ils ne connaissent pas la recette de l'omelette Norvégienne!!!!😏😛😉 JOUR 11 Direction la Finlande (avec une heure de décalage horaire en plus) et Rovaniémi, autoproclamée Village officiel du père Noel, c'est pas bien de jouer sur la corde sensible des enfants pour faire du fric!!!! sur les 400 kms de route (c'était ça ou éviter les lofoten) rien de rien à voir à part 2 malheureuses boutiques "sami" mais il y a aussi et SURTOUT: Le croisement avec un radar police embarqué sur le tableau de bord pour me souhaiter la bienvenue dans ce pays: seul , dans une ligne droite, plate et en pleine fôret j'ai ce privilège, qui plus est à cet endroit limité à 80 km/heure au lieu de 100 comme je le croyais. Bien sur la majorité des bien pensants qui me liront, penseront: Bien fait pour lui.... Seulement voilà, en Finlande, depuis des années, le montant des amendes pour les excès de vitesse dépend du "Päivasakko", c'est à dire concrètement que selon vos revenus et votre nombre d'enfants, un subtil calcul d'argent moyen quotidien est fait et multiplié proportionnellement à la "gravité" estimée de l'infraction..... Ignorant cela, je réponds naïvement mais honnêtement aux questions posées, résultat la douloureuse est carrément énorme, à tel point que je tairais par honte, mais surtout par haine de ce pays le montant qui gâche mes vacances. Sachez que d'autres chauffards, meurtriers en puissance comme moi, se sont déjà vu condamnés à payer parfois 170000 euros (j'ai bien écris CENT SOIXANTE DIX MILLES EUROS) pour un excès de 40 kms heure!!!!. J'espère que les guignols qui dirigent la France vont rapidement s'inspirer de cette mesure particulièrement SOCIALE. Que les fainénants et parasites du pays puissent librement s'épanouir et profiter de la route au volant de leur BM et autres MERCOS.!!! Autant vous dire, que mes économies j'irai dans l'avenir les dépenser autrement et surtout AILLEURS, alors un conseil soyez aussi malhonnêtes que ces policiers sont consciencieux, dites que vous êtes chômeur avec 5 gosses, et c'est eux qui vous donneront peut être de l'argent!!!!! je suis réellement dégouté Pas étonnant que dans ce bled où y a rien à voir, les automobilistes moutons roulent "en petit train" à 40 derrière un camping car sans que personne ose doubler, je pense que des fois la connerie humaine devrai avoir ses limites et que le mot liberté devrai retrouver tout son sens!!! A bon entendeur salut, et comme écrit au début: polémiqueur s'abstenir je persiste et je signe. Après cette brutale découverte des lois discriminatoires Finlandaises, pensez bien que Rovaniémi et son père Noel à deux balles, j'en rien à fou..., d'ailleurs sous l'orage, à 18h00 le dimanche, même en été, les magasins escrocs et profiteurs du santa klaus village installé comme par hasard sur la ligne du cercle polaire... sont déjà fermés. Et c'est tant mieux!!! L'artic city hôtel est correct. J'ai du mal à avaler mon tex mex chez pancho villa (chaîne locale). JOUR 12 Vers Oulu via Tornio à 200 kms, et là encore, rien à voir dans ce pays de lacs et fôrets. Détour, et pause photo unique à Tervola pour une église en bois, la fin de mes vacances est définitivement gâchée.... Le cumulus city hôtel est correct dans cette ville agréable mais bien vide et fade, bien que centre universitaire et pôle technologique. Pour essayer de me remonter le moral, on s'offre à prix d'or un repas soit disant Viking chez Harald, je ne sais pas si les recettes sont d'époque, moi mes connaissances en "Vikingneries" s'arrêtent à Vik, le des seins animé....En tout cas c'est bon, inhabituel et copieux. JOUR 13 Après avoir eu du mal à compléter le réservoir, (faute de station ouverte avec paiement en espèces et non pas en carte) on rend la charette à l'aéroport, où les bureaux bien évidemment ne sont pas encore ouverts à cette heure matinale, (vol à 8h35), du coup je laisse la clef dans une boite à lettre, sans aucun constat effectué sur la voiture, ce que je n'aime pas du tout. Je pensais que nous aurions droit à un coucou à hélices, bien au contraire il s'agit d'un airbus de bonne taille bien rempli. Une heure de vol pour relier Helsinki, la capitale. Impossible d'avoir des indications et informations claires et précises sur les bus pour rejoindre le centre ville à 40 kms, du coup moyennent 37 euros, on prend un taxi avec coffre suffisamment grand pour nos 3 valoches et 3 autres dites "cabines". Je ne suis plus à une dépense superflux. A 10 heures, on peut quand même prendre possession de notre grande chambre pour trois à l'hôtel Cumulus city de la place Hakaniémi, là encore, malgré la taille, avec un fauteuil lit dépliant. Et hop, début de la visite de notre dernière ville, avec achat évidemment, vous vous doutez de quoi, le fameux ticket de bus valable 24h00 avec mini croisière d'une heure trente pour 43 euros par tête....
Le tour en bateau, permet de constater qu'ici aussi le niveau de vie semble élevé, les maisons secondaires ou pas sur les îles sont très beautiful.Un petit canal a même été creusé afin d'éviter à ces heureux propriétaires de passer trop de temps dans les transports maritimes. Les appartements s'y vendraient aussi à prix d'or. Au retour à market square, on se prend une collation, justement au market, un kebab de renne accompagné d'un échantillon de renne séché avec fromage et mini cracotte, simple mais succulent. Bon, bref, pas de temps à perdre, le notre est compté. Même si, il faut dire qu'il n'y a pas grand chose à voir ici aussi au point de vue touristique. 4 églises se disputent le marché, la très très fréquentée et belle de l'extérieur cathédrale d'Helsinki, et sa concurrente directe l'orthodoxe Uspenski, toutes deux plus belles vues de dehors qu'à l'intérieur. En revanche l'église dans la roche (temppeliaukio) et celle de bois (kampin) sont, elles, aussi belles dehors que dedans!!! Ici aussi, très peu de circulation routière, mais par contre énormément de monde, touriste ou autre et de joggeurs. Le soir, un peu fatigués quand même, on rejoint l'hotel excentré, pour tester la chaîne scandinave Hesburger, avec pour les connoisseurs et contre 29 euros, des frites pas trop mal et des burgers ressemblant pas mal à ceux de burger king, tandis que l'autre historique Américain est distancé, toujours affaire de gôut personnel. Le lendemain, on reprend le tour en bus avec passage devant le parlement et le monument controversé dédié au musicien Sibélius, amas de 24 tonnes de tuyaux en feraille s'entrechoquant. Et puis, eh bien il faut tuer le temps, alors direction le parc d'attraction Linnanmaki, situé sur une colline dominant la ville, les manèges y sont concentrés les uns sur les autres, et chaque année un nouveau fait son apparition. C'est essentiellement orienté famille et jeunes enfants, mais 2 ou 3 montagnes russes à sensations fortes font le plein, malgré ma sénilité approchante je tente le coup, et évidemment, après, mon restant de lucidité le regrette.... La plus vieille montagne russe d'europe en bois (1950) démontre le génie des créateurs de l'époque, avec à l'arrière un préposé au freinage, ça vaut le détour, et ça passe le temps.On se restaure si je peux dire sur place pour 19 euros. Retour "en ville", les centres commerciaux "classiques" sont nombreux, mais les boutiques de souvenirs se comptent sur les doigts d'un amputé. Pas grave, on doit préparé les valises car demain c'est déjà le retour. Le soir on mange encore burger à côté de l'hotel et de Hes... mais servis à table pour 67 euros. Le lendemain matin, toujours pour tuer le temps avant de rejoindre l'aéroport pour notre vol de 16h00, on va sur le port et son marché touristique, où j'ose la dernière dépense de 15 euros pour m'offrir une casquette qui enrichira, ou encombrera, ma collection déjà bien entamée. On finit par savoir que c'est la ligne omnibus 615 qui dessert le tarmac, avec un arrêt devant notre hotel où les bagages ont été laissés en consigne une fois la chambre libérée, comptez quand même 40 mns avec ce trajet indirect. Via le vol air france, mais opéré par finnair, comme on dit maintenant, et après 3h00, on regagne Roissy CDG, cette fois nos vacnaces sont belles et bien finies!!!!!! CONCLUSION (si je peux me permettre) Parmi les 3 capitales survolées, notre "classement" est unanyme, dans l'ordre Oslo, Helsinki et Stockholm, un point c'est tout. Malgré quelques petites imperfections dans mon programme, je dirais que les Lofoten méritent vraiment le coup, 2 jours sur place sont un minimum. La Finlande, et pas seulement pour ces radars, est très largement en dessous, rien à voir au niveau touristique, je n'ai pas dis rien à faire pour ceux qui ont le temps, nuance........ Les Fjords Norvégiens, même si quand on en a vu un, on les a tous vu, sont vraiment très beaux, bien que cette destination soit pour nous assez onéreuse. Faut dire que ce pays, gràce à son pétrole et son gaz est très riche, proche du plein emploi, le PIB annuel par habitant serai de 70 000 euros!!! Le paquet de clopes à 13 euros, et la binouze à 10 ne rend pas pour un addict comme moi cette destination comme un rêve. Nous avons eu beaucoup de chance question météo, 2 jours et demi de pluie répartis sur 14, ça n'a pas été le cas pour bon nombre de blogueurs dont j'avais lu les récits avant de partir. L'accueuil n'a pas forcément toujours été comme ce à quoi l'on s'attendait, malgré la présence massive de français, nous ne sommes pas toujours aussi les bienvenus que les conquérants asiatiques, à qui l'Occident, qui court à sa perte, continue de faire les yeux doux et de dérouler le tapis rouge, c'est le cas de le dire! Je ne renis pas notre choix, c'est à voir une fois, mais une fois seulement, comme ça au moins on sait de quoi on parle!!!! Pour finir, comme à chaque fois maintenant, je vous met le lien vers mon diaporama public sur youtube, car en ce qui concerne le privé, certaines scènes un peu chaudasses (notamment avec le père Noel et un troll) pourraient me valoir encore des problèmes et j'en ai eu assez comme ça!!! www.youtube.com/...zbIgZC6Pk&t=165s A bientôt, encore et peut être pour de nouvelles promenades et escapades DJ93.
Bonjour,
Nous partons cet été en Estonie. Nous souhaitons faire une escapade à Helsinki puis à St Petersbourg. J ai lu qu un visa gratuit pouvait être obtenu en choisissant l option "bateau" Avec vous des renseignements récents à me donner ? Et si oui quelle compagnie effectue ce trajet ? Merci à vous tous !
Marie
BONJOUR,
ma petite amie est russe .....
dans un mois en va ce voire en ALLEMAGNE.
elle a eu un visa Schengen Finlande ...elle va prendre le train.... saint Petersbourg- Helsinki ensuite un vols Helsinki-Frankfurt....mais son retour vers la russia va être Frankfurt-saint Petersbourg.
des agences touristiques m'ont informer qu'elle doit partir pour la Finlande ou moins deux fois...soit disent une autre fois après notre voyage, si non elle auras un problème la prochaine fois pour avoir le visa Finlande...
svp es ce que c vrais ?
-elle va avoir le cachet d'entrer Finlande et le cachet sortie Allemagne(a mon avis il y auras pas de prob)
veillez confirmez svp.
merci
bonjour,
je voulais partir en Allemagne et je viens d'avoir mon visa Schengen Allemagne, valable pour 10 jours.
finalement j'ai changer ma destination je veux partir pour la Finlande pour 10 jours ensuite la Russie pour 8 jours.
mon vols pour Helsinki passe par Frankfurt un escale de 5 hours.
svp es ce que j'aurais un problème avec la polices des frontières a Frankfurt..vu que normalement ma destination principale été l'Allemagne ????
merci
je suis tunisien marier a une finlandaise, mariage enregistrer en système finlandais, jai fais au'jourdhui un demande de visa visite a ma femme de 15 jours. ET en Finlande je vais déposer une demande de permis de sejour.
D'apres vous, est ce que ma situation est bon pour avoir un visa?
Bonsoir,
je serai le mois prochain à Helsinki plus précisément à Lapeerenta en Finalnde et je souhaite me rendre 3 jours à Saint Petersbourg. Ai je besoin d'un visa sachant que je suis titulaire d'un passeport français. Merci
je serai le mois prochain à Helsinki plus précisément à Lapeerenta en Finalnde et je souhaite me rendre 3 jours à Saint Petersbourg. Ai je besoin d'un visa sachant que je suis titulaire d'un passeport français. Merci
Bonjour,
Je souhaite aller à Helsinki cet été en voiture depuis la Bretagne via l'Allemagne, la Pologne, et Tallin. Mais pour y accéder, on traverse une enclave russe entre la Pologne et la Lithuanie. Faut-il un visa Sachant que je n'ai pas de réservation d'hôtel pour justifier ma destination? Eventuellement une réservation de Ferry à Tallin ?
Merci de votre aide.
Bonjour,
Je voudrais savoir si il est possible d'obtenir un visa Russe à Helsinki, j'ai vu des informations contradictoires sur internet, de plus je ne sais pas si cela est lié à ma connexion internet mais je ne peux pas accéder au site de l'ambassade Russe à Helsinki (www.rusambassy.fi).
J'ai vu que la question a déjà été posée mais le sujet date de 8ans, si vous avez des expériences plus récentes à partager merci par avance
Gilles
Gilles
salut a tous , ,
ma copine est une finlandaise, elle veut me faire faire une invitation pour demander un visa dont le but est de la rendre visite a son domicile , , mais elle sait pas comment et où faire (demander) ce document en finland, , si vous avez des orientations ou de reponses svp vueillez me les proposées! merci d avance
ma copine est une finlandaise, elle veut me faire faire une invitation pour demander un visa dont le but est de la rendre visite a son domicile , , mais elle sait pas comment et où faire (demander) ce document en finland, , si vous avez des orientations ou de reponses svp vueillez me les proposées! merci d avance
salam, je suis tunisien marier a une finlandaise hamdulillah. je peux avoir un visa visite a elle en finlande et la je fais demande de permis de sejour.
svp c urgent!
Bonjour à tous,
Je suis actuellement à Riga en Lettonie, et j'aimerais vraiment aller à ST Petersbourg. J'ai entendu dire que la compagnie de croisière ST Peter Line, faisait une liaison Helsinki- St Petersbourg, avec une escale de moins de 72h dans cette belle ville russe, et pour ce faire, je n'aurais pas besoin de demander un visa. Est ce que quelqu'un a déjà effectué ce voyage et pourrait m'en parler ? Je voudrais savoir le prix de cette croisière et quelles sont les conditions pour ce voyage? Cette croisière pourrait partir de Tallin? Les hotels et excursions doivent être obligatoirement réservés en amont? J'ai des informations qui datent de 2000 pour cela j'aimerais connaître une personne qui a effectué ce voyage dernièrement? Merci d'avance pour vos réponses
Je suis actuellement à Riga en Lettonie, et j'aimerais vraiment aller à ST Petersbourg. J'ai entendu dire que la compagnie de croisière ST Peter Line, faisait une liaison Helsinki- St Petersbourg, avec une escale de moins de 72h dans cette belle ville russe, et pour ce faire, je n'aurais pas besoin de demander un visa. Est ce que quelqu'un a déjà effectué ce voyage et pourrait m'en parler ? Je voudrais savoir le prix de cette croisière et quelles sont les conditions pour ce voyage? Cette croisière pourrait partir de Tallin? Les hotels et excursions doivent être obligatoirement réservés en amont? J'ai des informations qui datent de 2000 pour cela j'aimerais connaître une personne qui a effectué ce voyage dernièrement? Merci d'avance pour vos réponses
Bonjour ,
En juin, nous partons pour la Finlande et visiter Helsinski. Nous voudrions profiter de prendre un ferry afin de nous rendre pour 72 heures à Saint-Pétersbourg. D'après le guide Lonely planète nous pourrions nous y rendre sans visa. Quelqun pourrait-il me dire si c'est toujours d'actualité.La cie serait St Peter Line. Merci de me répondre Marie Christine
En juin, nous partons pour la Finlande et visiter Helsinski. Nous voudrions profiter de prendre un ferry afin de nous rendre pour 72 heures à Saint-Pétersbourg. D'après le guide Lonely planète nous pourrions nous y rendre sans visa. Quelqun pourrait-il me dire si c'est toujours d'actualité.La cie serait St Peter Line. Merci de me répondre Marie Christine
Bonjour
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà utilisé les services de Openyourrussia.com pour se rendre en bâteau de Helsinki à St Petersbourg et retour, avec 3 jours sur place pour découvrir St Petersbourg séjour incluant diverses prestations et sans avoir besoin d'un visa.
Je voudrais m'assurer qu'il ne s'agit pas d'une arnaque.
Merci
François
je suis engagé avec une femme finlandaise, elle a une maladie ne peut pas voyager a Tunisie pour se marier.
Est ce je peux avoir une visa pour se marier en Finlande a cause de cette situation, elle a des papiers prouvent sa situation médicale
Bonsoir !
Avec une amie, on aimerait faire un voyage Saint-Petersbourg > Helsinki, du coup j'ai quelques questions au niveau du voyage (pour le visa, ce n'est pas trop un problème, j'ai déjà fait un voyage à Moscou et je vois le principe).
- Une semaine à Saint Petersourg et une autre à Helsinki, vous pensez que c'est suffisant, ou pas assez ? - On m'a souvent recommandé de visiter Saint Petersourg en été, dés le mois de Mai/Juin, vous pensez que c'est la bonne période ? - En terme de logement, avez vous des conseils (auberges de jeunesse, hotel...) ; - Pour le trajet vers Helsinki, j'ai cru comprendre qu'un TGV faisait la liaison avec Saint Petersbourg. C'est mieux que l'avion à votre avis ?
Par avance merci pour vos éclaircissements ! :)
- Une semaine à Saint Petersourg et une autre à Helsinki, vous pensez que c'est suffisant, ou pas assez ? - On m'a souvent recommandé de visiter Saint Petersourg en été, dés le mois de Mai/Juin, vous pensez que c'est la bonne période ? - En terme de logement, avez vous des conseils (auberges de jeunesse, hotel...) ; - Pour le trajet vers Helsinki, j'ai cru comprendre qu'un TGV faisait la liaison avec Saint Petersbourg. C'est mieux que l'avion à votre avis ?
Par avance merci pour vos éclaircissements ! :)
Bonjour à tous,
Je pars en Finlande 6 jours au mois de janvier 2013 (du 19 au 23).
J'aimerais profiter d'être là bas pour aller à st Petersbourg mais un visa à 60€ pour deux jours, c'est un peu cher... Surtout si je dois rajouter le transport pour aller là bas...
Sinon, je pensais visiter Tallin, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à voir, si le trajet depuis Helsinki est long et s'il est cher...
Enfin, pouvez vous me dire s'il y a beaucoup de chose à voir à Helsinki (je rappelle que j'y vais en janvier), et pouvez vous m'en conseiller ? A Helsinki ou pas très loin (accessible en bus / train)
Merci pour vos conseils et pour vos idées,
Mélissa
Je pars en Finlande 6 jours au mois de janvier 2013 (du 19 au 23).
J'aimerais profiter d'être là bas pour aller à st Petersbourg mais un visa à 60€ pour deux jours, c'est un peu cher... Surtout si je dois rajouter le transport pour aller là bas...
Sinon, je pensais visiter Tallin, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à voir, si le trajet depuis Helsinki est long et s'il est cher...
Enfin, pouvez vous me dire s'il y a beaucoup de chose à voir à Helsinki (je rappelle que j'y vais en janvier), et pouvez vous m'en conseiller ? A Helsinki ou pas très loin (accessible en bus / train)
Merci pour vos conseils et pour vos idées,
Mélissa
bonjour, je vais me rendre dans quelques jours en C Car en Finlande , je vais arriver par les pays baltes
Que vaut il mieux faire : le ferry ou un détour par la russie , quelles sont les conditions pour y aller , visas ?
merci pour toutes vos reponses
thierry
thierry
Slt !
Je me suis marié avec une Finlandaise et je veux savoire comment je peux Aller ma femme, ya de methode mais je veux savoire la plus utils, la premiere c de demander un permit de sejour ( regroupement familiale) la dexieme c'est de demander une Visa avec L'acte de Mariage ?
Mercie
Je me suis marié avec une Finlandaise et je veux savoire comment je peux Aller ma femme, ya de methode mais je veux savoire la plus utils, la premiere c de demander un permit de sejour ( regroupement familiale) la dexieme c'est de demander une Visa avec L'acte de Mariage ?
Mercie
Hello, je prévois une dizaine de jours dans le sud de la Finlande en août prochain et je me demande si je n'irais pas faire un petit tour de 2/3 jours à St petersbourg. Quelqu'un a-t-il déja fait ça? est-ce long? comment vous êtes vous procuré le visa? à l'avance en France ou sur place?ce document semble difficile à obtenir et cher, de plus, est-il obligatoire de fixer précisement les dates du séjour et de préciser quelle voiture nous aurons, ce qui est difficile, puisque nous comptons louer une voiture au départ de Helsinki.
Ce sera notre premiere fois en Russie, Y a t-il de belles choses sur la route?
merci à tous!😉
Bonjour,
Nous souhaiterions partir en ce futur mois de juillet (si tout va bien) et de préparer ce voyage va m'aider a supporter le confinement.
Le but est de partir en avion pour un des pays baltes, de les faire tous les trois (LITUANIE, LETTONIE, ESTONIE) et ensuite prendre le ferry à TALLINN pour HELSINKI et rejoindre le train pour ST PETERSBOURG pour arriver à la gare de Finlande ....
Des conseils, des suggestions, afin de ne rien laisser au hasard.
Et au retour peut-être revenir par MOSCOU et KIEV ou bien MINSK et VARSOVIE ....
Merci de vos commentaires bienveillants ... et prenez soin de vous.... pour que nous puissions repartir sur les routes en nouvelle conscience.
Nous souhaiterions partir en ce futur mois de juillet (si tout va bien) et de préparer ce voyage va m'aider a supporter le confinement.
Le but est de partir en avion pour un des pays baltes, de les faire tous les trois (LITUANIE, LETTONIE, ESTONIE) et ensuite prendre le ferry à TALLINN pour HELSINKI et rejoindre le train pour ST PETERSBOURG pour arriver à la gare de Finlande ....
Des conseils, des suggestions, afin de ne rien laisser au hasard.
Et au retour peut-être revenir par MOSCOU et KIEV ou bien MINSK et VARSOVIE ....
Merci de vos commentaires bienveillants ... et prenez soin de vous.... pour que nous puissions repartir sur les routes en nouvelle conscience.
