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Carnet de route le long de l'Irrawaddy (Birmanie)
Bonjour à tous.
Ayant déjà parcouru le circuit classique il y a deux ans, j'ai cette fois choisi de descendre le long de l'Irrawaddy en bateau et en bus. J'ai du croiser 10 touristes en tout. Je précise que je fuis pas mes congénères, si ça se trouve, je ne suis même pas une "vraie routarde", j'aime bien quand la douche ne se borne pas à un filet d'eau coulant sur les toilettes et j'avoue que la soupe de nouilles au petit-déjeuner n'est pas mon truc. Tout ça pour dire qu'on peut parfaitement sortir des sentiers battus tout en préservant un relatif niveau de confort. Simplement, ce que je préfère en Birmanie, ce sont les Birmans et là, j'ai été servie.
Voici donc mon itinéraire accompli en solo
Bhamo J’avais réservé depuis la France un billet d’avion Mandalay-Bhamo sur Air Bagan, je n’ai eu qu’à le récupérer en atterrissant à Mandalay. Apparemment, il est désormais possible de faire le trajet en bus, en tout cas c’est ce qu’avait fait un Allemand rencontré à bord du ferry. Bien sûr, je sais que l »Irrawaddy prend sa source du côté de Myiktyna mais y aller depuis Mandalay est apparemment bien hard en bus comme en train et, pour gagner Bhamo depuis Myikyna, on ne peut prendre que l’avion, du moins pour le moment. Bhamo est une ville est amicale, j’ai été embauchée par une petite vieille qui vendait de l’essence sur le bord de la route, on a bien rigolé.
A bord Ne sachant pas comment je supporterai une nuit sur le pont, j’avais choisi de tronçonner le trajet. C’est donc parti pour 10 heures de ferry jusqu’à Katha. Beaux paysages, villages piquetés de pagodes dans la première partie, même si l’Irrawaddy est bien large en période des pluies, et donc moins spectaculaire qu’en saison sèche. Mais voyager sur le pont, chacun assis ou allongé sur son bout de place numérotée est surtout l’occasion de faire ce que je préfère en voyage : regarder vivre les gens. Avec d’autant moins de scrupules que les Birmans ont pour nous (nous étions trois touristes à bord) la même curiosité que nous pour eux. Echanges de force sourires et gateaux avec les familles campant à côté, dessins et gestes ont fait le reste. Finalement, le bateau s’avère assez « confortable », dans la mesure où on peut bouger, visiter la cambuse et les autres decks, voire prendre le soleil sur le pont supérieur, descendre aux étapes, bref on ne s’ennuie pas une seconde.
Katha Katha, c’est la ville où était stationné George Orwell au temps du raj britannique. Il en a tiré « Une histoire birmane », récit tout à fait recommandable et brulôt anti-colonisation. La ville est un peu comme elle est décrite dans le livre, mais, les lieux orwelliens n’étant nullement signalés, je n’ai su reconnaître que la maison d’Orwell, la prison (au moins, c’est marqué dessus !), l’église… Très peu de monde parle anglais et les gens sont assez timides. Quant à l’Eden guesthouse signalée dans la nouvelle édition du LP (en anglais) elle n’est ni « new » ni « smart ». Il y a un hôtel tout neuf près du marché, sinon les GH au bord de la rivière sont carrément miteuses.
A bord again On peut prendre un ferry le surlendemain mais, comme nous étions un week-end, j’ai choisi un « express boat » pour Kyaukmyaung, près de Schwebo, histoire de faire route pour Bagan. « Express » mais pas si rapide que ça (10 heures à nouveau), vu que les étapes sont nombreuses et peuvent être longues en fonction de la quantité de marchandises chargées. Mais là, on ne peut pas bouger, ni vraiment échanger avec les voisins, juste s’étendre s’il n’y a pas trop de monde sur les banquettes en bois. Devant le village de Kyaukmyaung, il faut débarquer… dans une petite barque qui vous conduit vers un pick-up pour Schwebo. Faut pas mollir, les sacs de ruz poussent derrière.
Schwebo Ça a l’air très sympa (le marché !) mais je n’ai pu y passer qu’une nuit, la Win GH étant full la nuit suivante.
Monywa Bon, d’accord, j’ai triché, ce n’est pas au bord de l’Irrawaddy mais de la Chindwin. Mais c’est à 4 heures de bus « seulement » depuis Schwebo. En fait, j’aime bien cette grosse ville dynamique, avec son marché de nuit pétaradant. Je n’y étais passée il y a deux ans que le temps d’aller à la pagode Thanbodday. Cette fois, j’ai pu aller à A Myint, étonnant ensemble de stupas au bout d’une fort belle route de campagne. Le moine en chef vous gavera de riz au poisson à 10 h du mat et vous montrera les peintures rouges qui ornent encore quelques temples. Les grottes de Po Win Daung valent également le déplacement. Testé pour vous : Chindwin Hotel, en plein centre ville, petites chambres à 25 €, grandes à 45, bon niveau de prestations. Un de ces nouveaux hôtels qui visent la clientèle d’affaires, on croise au petit-déjeuner un Roumain qui travaille pour les telecoms locales, des Chinois bruyants et des Singapouriens cravatés, en fait, j’aime bien, ça évite les ghettos à touristes.
Pakokku Et revoilà l’Irrawaddy ! Et surtout Mya Mya, la dynamique mamie propriétaire de Mya Yatanar Inn, GH toute simple (10 $) avec vue sur le fleuve. Elle a plein de choses à raconter, Mya Mya, et le marché est sympa, j’aurais dû rester un jour de plus
Bagan Tiens, des touristes. Plein ! C’est fou ce que, en deux ans, Nyaung Oo s’est peuplé d’agences de voyages, d’hôtels, de banques, de restaus et de loueurs de vélos électriques. Gaffe quand même, tout a l’air d’être aux mains des mêmes et les conducteurs de carriole y perdent leur boulot
Magwe Pour éviter l’affreuse et vide et lointaine gare routière toute neuve de Nyaung Oo, des minibus partent des environs de la Schwezigon. Direction Magwe pour moi, mais dans un gros bus où j’ai passé le début du voyage coincée tout au fond entre une grosse moto et un panier à choux. Mais je me suis bien marrée à Magwe ! Sur le très grand pont qui enjambe l’Irrawaddy, j’ai été prise en charge par un moto driver tout à fait amateur pour aller à Minbu, un site naturel dessiné par des éruptions de gaz, et à haute portée spirituelle. Sa femme a tenu à venir avec nous, et nous voilà donc à trois sur la mob, le chauffeur beuglant « gaz, gaz, boum ! » et son épouse de bidulant derrière. Au retour, me voyant chercher l’accès au restaurant Mona Liza (superbe poisson au citron en regardant le soleil tomber dans le fleuve), un habitant m’ y a conduite d’un coup de mob sans rien demander en échange. Pour dormir, bonne chambre mais tuyauterie datant de la guerre d’Indépendance à Magwe Hotel, 30$
Pyay Encore un bus, cette fois j’ai droit au siège à côté du chauffeur dans un minibus. La ville est presque aussi sympa que Magwe et le Lucky Dragon est un des meilleurs hôtels que j’ai eu : grande chambre, petite terrasse, wifi de folie… 45$ mais ça les vaut. Sinon, la pagode Schwesandaw pour le sunset et le site de Thayekhittaya, ancienne capitale Piu est très bien conservé. Le site est au milieu de villages et, si c’est moins spectaculaire que Bagan, c’est presque aussi vivant.
Yangon Ce formidable post https://www.lonelyplanet.com/thorntree/forums/asia-south-east-asia-mainland/topics/trip-report-5caef0b1-8a17-4397-838e-c474ed089196?page=1 m’avait donné envoie de faire escale à Inthada (ne cherchez pas dans les guides, il n y a rien) sur la route du delta. Mon repas de la veille étant très mal passé, la prudence m’a fait choisir un crochet pas Yangon, en attendant le dernier jour consacré à la Schwedagon. Pour l’hébergement, l’East Hotel est tout à fait recommandable : à 10 mn à peids de la pagoda Sule encore un hôtel fréquenté par des Asiatiques de divers horizons, grandes chambres, sdb impecc et excellentes prestations pour Yangon 55 $
Pathein Incroyable, les gens étaient encore plus sympas qu’à Magwe ou Bhamo. Le spectacle de la rivière Pathein est formidable, surtout au coucher du soleil quand chacun se saisit d’une chaise en plastique pour contempler la vie qui va sur une petite terrasse. Fuyez le Pamawaddy Hotel, La Pyae Wun Hotel est jusqte à côté et bien mieux (20 $)
Merci aux Birmans Les rencontres font tout le prix d’un voyage en Birmanie. Je me souviendrai longtemps de Khaing, la jeune guide de Po Win Taung si fine et si curieuse, de Toe, horse-cart de Bagan et de nos conversations sur la famille birmane, de l’étudiant en anglais avec qui nous avons joué à Candy Crush dans le bus de Yangon, de Soe Thein, le chauffeur de taxi de Yangon qui a vécu au Japon et à Bangkok, de la passagère du pick-up de Schwebo qui m’a poursuivie en taxi parce qu’elle avait oublié de me dire au revoir, des filles du restau de Katha qui m’ont autorisée à soulever les couvercles des marmites pour choisir mon menu, du jardinier de Pyay qui aime Bach et a été désolé d’apprendre qu’il était mort depuis longtemps, du vieux monsieur de Katha avec qui nous avons parlé foot, Et des sourires de tous les autres.
Bhamo J’avais réservé depuis la France un billet d’avion Mandalay-Bhamo sur Air Bagan, je n’ai eu qu’à le récupérer en atterrissant à Mandalay. Apparemment, il est désormais possible de faire le trajet en bus, en tout cas c’est ce qu’avait fait un Allemand rencontré à bord du ferry. Bien sûr, je sais que l »Irrawaddy prend sa source du côté de Myiktyna mais y aller depuis Mandalay est apparemment bien hard en bus comme en train et, pour gagner Bhamo depuis Myikyna, on ne peut prendre que l’avion, du moins pour le moment. Bhamo est une ville est amicale, j’ai été embauchée par une petite vieille qui vendait de l’essence sur le bord de la route, on a bien rigolé.
A bord Ne sachant pas comment je supporterai une nuit sur le pont, j’avais choisi de tronçonner le trajet. C’est donc parti pour 10 heures de ferry jusqu’à Katha. Beaux paysages, villages piquetés de pagodes dans la première partie, même si l’Irrawaddy est bien large en période des pluies, et donc moins spectaculaire qu’en saison sèche. Mais voyager sur le pont, chacun assis ou allongé sur son bout de place numérotée est surtout l’occasion de faire ce que je préfère en voyage : regarder vivre les gens. Avec d’autant moins de scrupules que les Birmans ont pour nous (nous étions trois touristes à bord) la même curiosité que nous pour eux. Echanges de force sourires et gateaux avec les familles campant à côté, dessins et gestes ont fait le reste. Finalement, le bateau s’avère assez « confortable », dans la mesure où on peut bouger, visiter la cambuse et les autres decks, voire prendre le soleil sur le pont supérieur, descendre aux étapes, bref on ne s’ennuie pas une seconde.
Katha Katha, c’est la ville où était stationné George Orwell au temps du raj britannique. Il en a tiré « Une histoire birmane », récit tout à fait recommandable et brulôt anti-colonisation. La ville est un peu comme elle est décrite dans le livre, mais, les lieux orwelliens n’étant nullement signalés, je n’ai su reconnaître que la maison d’Orwell, la prison (au moins, c’est marqué dessus !), l’église… Très peu de monde parle anglais et les gens sont assez timides. Quant à l’Eden guesthouse signalée dans la nouvelle édition du LP (en anglais) elle n’est ni « new » ni « smart ». Il y a un hôtel tout neuf près du marché, sinon les GH au bord de la rivière sont carrément miteuses.
A bord again On peut prendre un ferry le surlendemain mais, comme nous étions un week-end, j’ai choisi un « express boat » pour Kyaukmyaung, près de Schwebo, histoire de faire route pour Bagan. « Express » mais pas si rapide que ça (10 heures à nouveau), vu que les étapes sont nombreuses et peuvent être longues en fonction de la quantité de marchandises chargées. Mais là, on ne peut pas bouger, ni vraiment échanger avec les voisins, juste s’étendre s’il n’y a pas trop de monde sur les banquettes en bois. Devant le village de Kyaukmyaung, il faut débarquer… dans une petite barque qui vous conduit vers un pick-up pour Schwebo. Faut pas mollir, les sacs de ruz poussent derrière.
Schwebo Ça a l’air très sympa (le marché !) mais je n’ai pu y passer qu’une nuit, la Win GH étant full la nuit suivante.
Monywa Bon, d’accord, j’ai triché, ce n’est pas au bord de l’Irrawaddy mais de la Chindwin. Mais c’est à 4 heures de bus « seulement » depuis Schwebo. En fait, j’aime bien cette grosse ville dynamique, avec son marché de nuit pétaradant. Je n’y étais passée il y a deux ans que le temps d’aller à la pagode Thanbodday. Cette fois, j’ai pu aller à A Myint, étonnant ensemble de stupas au bout d’une fort belle route de campagne. Le moine en chef vous gavera de riz au poisson à 10 h du mat et vous montrera les peintures rouges qui ornent encore quelques temples. Les grottes de Po Win Daung valent également le déplacement. Testé pour vous : Chindwin Hotel, en plein centre ville, petites chambres à 25 €, grandes à 45, bon niveau de prestations. Un de ces nouveaux hôtels qui visent la clientèle d’affaires, on croise au petit-déjeuner un Roumain qui travaille pour les telecoms locales, des Chinois bruyants et des Singapouriens cravatés, en fait, j’aime bien, ça évite les ghettos à touristes.
Pakokku Et revoilà l’Irrawaddy ! Et surtout Mya Mya, la dynamique mamie propriétaire de Mya Yatanar Inn, GH toute simple (10 $) avec vue sur le fleuve. Elle a plein de choses à raconter, Mya Mya, et le marché est sympa, j’aurais dû rester un jour de plus
Bagan Tiens, des touristes. Plein ! C’est fou ce que, en deux ans, Nyaung Oo s’est peuplé d’agences de voyages, d’hôtels, de banques, de restaus et de loueurs de vélos électriques. Gaffe quand même, tout a l’air d’être aux mains des mêmes et les conducteurs de carriole y perdent leur boulot
Magwe Pour éviter l’affreuse et vide et lointaine gare routière toute neuve de Nyaung Oo, des minibus partent des environs de la Schwezigon. Direction Magwe pour moi, mais dans un gros bus où j’ai passé le début du voyage coincée tout au fond entre une grosse moto et un panier à choux. Mais je me suis bien marrée à Magwe ! Sur le très grand pont qui enjambe l’Irrawaddy, j’ai été prise en charge par un moto driver tout à fait amateur pour aller à Minbu, un site naturel dessiné par des éruptions de gaz, et à haute portée spirituelle. Sa femme a tenu à venir avec nous, et nous voilà donc à trois sur la mob, le chauffeur beuglant « gaz, gaz, boum ! » et son épouse de bidulant derrière. Au retour, me voyant chercher l’accès au restaurant Mona Liza (superbe poisson au citron en regardant le soleil tomber dans le fleuve), un habitant m’ y a conduite d’un coup de mob sans rien demander en échange. Pour dormir, bonne chambre mais tuyauterie datant de la guerre d’Indépendance à Magwe Hotel, 30$
Pyay Encore un bus, cette fois j’ai droit au siège à côté du chauffeur dans un minibus. La ville est presque aussi sympa que Magwe et le Lucky Dragon est un des meilleurs hôtels que j’ai eu : grande chambre, petite terrasse, wifi de folie… 45$ mais ça les vaut. Sinon, la pagode Schwesandaw pour le sunset et le site de Thayekhittaya, ancienne capitale Piu est très bien conservé. Le site est au milieu de villages et, si c’est moins spectaculaire que Bagan, c’est presque aussi vivant.
Yangon Ce formidable post https://www.lonelyplanet.com/thorntree/forums/asia-south-east-asia-mainland/topics/trip-report-5caef0b1-8a17-4397-838e-c474ed089196?page=1 m’avait donné envoie de faire escale à Inthada (ne cherchez pas dans les guides, il n y a rien) sur la route du delta. Mon repas de la veille étant très mal passé, la prudence m’a fait choisir un crochet pas Yangon, en attendant le dernier jour consacré à la Schwedagon. Pour l’hébergement, l’East Hotel est tout à fait recommandable : à 10 mn à peids de la pagoda Sule encore un hôtel fréquenté par des Asiatiques de divers horizons, grandes chambres, sdb impecc et excellentes prestations pour Yangon 55 $
Pathein Incroyable, les gens étaient encore plus sympas qu’à Magwe ou Bhamo. Le spectacle de la rivière Pathein est formidable, surtout au coucher du soleil quand chacun se saisit d’une chaise en plastique pour contempler la vie qui va sur une petite terrasse. Fuyez le Pamawaddy Hotel, La Pyae Wun Hotel est jusqte à côté et bien mieux (20 $)
Merci aux Birmans Les rencontres font tout le prix d’un voyage en Birmanie. Je me souviendrai longtemps de Khaing, la jeune guide de Po Win Taung si fine et si curieuse, de Toe, horse-cart de Bagan et de nos conversations sur la famille birmane, de l’étudiant en anglais avec qui nous avons joué à Candy Crush dans le bus de Yangon, de Soe Thein, le chauffeur de taxi de Yangon qui a vécu au Japon et à Bangkok, de la passagère du pick-up de Schwebo qui m’a poursuivie en taxi parce qu’elle avait oublié de me dire au revoir, des filles du restau de Katha qui m’ont autorisée à soulever les couvercles des marmites pour choisir mon menu, du jardinier de Pyay qui aime Bach et a été désolé d’apprendre qu’il était mort depuis longtemps, du vieux monsieur de Katha avec qui nous avons parlé foot, Et des sourires de tous les autres.
Tour du monde à vélo sans beaucoup d'argent
Salut a tous 🙂
-0 Avant de poster une réponse merci de bien lire ce qui suit 😛
-1 Tout d'abord laissez moi expliquer un peu les raisons de ce projet.Je suis un jeune de bientot 25 ans qui a du mal a trouver du travail et qui a passé son temps a déménager de pays en pays lors de mon enfance ( a l'époque cause de la situation de mes parents).Je suis né en France mais un peu plus d'un mois après je partais pour le Nigéria ou mon père avait un poste, s'en suit l'Indonésie et le Panama ou j'allais dans les écoles du pays et non françaises (je précise).Au début j'étais le seul blanc de la classe et a cause des différents milieux socio, religieux et culturels, ce ne fut pas facile.Mais avec le temps on m'a accepter et j'en garde encore des souvenirs inoubliable.Je suis rentré en France pour le collège en 6e, et quel choc... rien qu'a l'école c'est passer de l'ardoise a craie au cahier bien entretenu avec des lignes etc...sans parler du reste (mentalité etc..)
-2 Le temps est passé la famille s'est un peu "embrouiller et dispatché" mais j'ai garder cette fougue du voyage en moi et je suis toujours parti a droite a gauche.Mon premier périple était de 554Km, ensuite j'ai fais la corse a vélo (c'est corsé c'est le cas de le dire 😎 ) mais aussi saint-jaques de Compostelle ou encore le tour du Portugal et de l'Espagne.J'ai donc un VTT monté sur des pneus Michelin country rock qui ne m'a jamais fais défaut pour l'instant; je dispose aussi du matos de base (sacoches, tente, matelas auto-gonflable, duvé, chargeur solaire... etc).Je fume pas, je bois qu'en soirée et je m'entraine a vélo tout les jours.Ce voyage commencerait en Septembre/Octobre par l'Italie, l'autriche, république tchèque, Ukraine ou Biélorussie (au choix vue les événements actuel..) la Russie, la Mongolie, la Chine (sans oublier le Tibet aussi) Népal, un peu d'inde, le Bangladesh, la Birmanie, La Thailande... de la on se débrouille comme on peu pour arriver au Mexique ou en Colombie puis cap au sud, Pérou Chilie en remontant par l'Argentine, le Brésil pour arriver en Guyane et finir... en France.
-3 Pour le budget, je suis loin d'etre riche mais je compte bien travailler au besoin dans les pays cités (je parle aussi bien Anglais qu'Espagnol étant donné mon passé), je compte pas demander de RSA a mes 25 ans et finir au crochet de la société comme la plupart non.. j'ai toujours été indépendant et je veux autre chose, de fort, beau et aventurier 🙂
J'ai donc besoin de vos avis, vos conseils, vos bon plans, car j'ai bien conscience qu'une telle aventure n'est pas de tout repos et peut comporter de mauvaises surprises, mais ça fait des années que j'y pense et cette idée a murie dans ma tete.J'ai aussi besoin que vous me donniez votre avis sur les pays cités, voila j'ai essayé de dire l'essentiel pour quelque chose d'énorme... 🙂
-0 Avant de poster une réponse merci de bien lire ce qui suit 😛
-1 Tout d'abord laissez moi expliquer un peu les raisons de ce projet.Je suis un jeune de bientot 25 ans qui a du mal a trouver du travail et qui a passé son temps a déménager de pays en pays lors de mon enfance ( a l'époque cause de la situation de mes parents).Je suis né en France mais un peu plus d'un mois après je partais pour le Nigéria ou mon père avait un poste, s'en suit l'Indonésie et le Panama ou j'allais dans les écoles du pays et non françaises (je précise).Au début j'étais le seul blanc de la classe et a cause des différents milieux socio, religieux et culturels, ce ne fut pas facile.Mais avec le temps on m'a accepter et j'en garde encore des souvenirs inoubliable.Je suis rentré en France pour le collège en 6e, et quel choc... rien qu'a l'école c'est passer de l'ardoise a craie au cahier bien entretenu avec des lignes etc...sans parler du reste (mentalité etc..)
-2 Le temps est passé la famille s'est un peu "embrouiller et dispatché" mais j'ai garder cette fougue du voyage en moi et je suis toujours parti a droite a gauche.Mon premier périple était de 554Km, ensuite j'ai fais la corse a vélo (c'est corsé c'est le cas de le dire 😎 ) mais aussi saint-jaques de Compostelle ou encore le tour du Portugal et de l'Espagne.J'ai donc un VTT monté sur des pneus Michelin country rock qui ne m'a jamais fais défaut pour l'instant; je dispose aussi du matos de base (sacoches, tente, matelas auto-gonflable, duvé, chargeur solaire... etc).Je fume pas, je bois qu'en soirée et je m'entraine a vélo tout les jours.Ce voyage commencerait en Septembre/Octobre par l'Italie, l'autriche, république tchèque, Ukraine ou Biélorussie (au choix vue les événements actuel..) la Russie, la Mongolie, la Chine (sans oublier le Tibet aussi) Népal, un peu d'inde, le Bangladesh, la Birmanie, La Thailande... de la on se débrouille comme on peu pour arriver au Mexique ou en Colombie puis cap au sud, Pérou Chilie en remontant par l'Argentine, le Brésil pour arriver en Guyane et finir... en France.
-3 Pour le budget, je suis loin d'etre riche mais je compte bien travailler au besoin dans les pays cités (je parle aussi bien Anglais qu'Espagnol étant donné mon passé), je compte pas demander de RSA a mes 25 ans et finir au crochet de la société comme la plupart non.. j'ai toujours été indépendant et je veux autre chose, de fort, beau et aventurier 🙂
J'ai donc besoin de vos avis, vos conseils, vos bon plans, car j'ai bien conscience qu'une telle aventure n'est pas de tout repos et peut comporter de mauvaises surprises, mais ça fait des années que j'y pense et cette idée a murie dans ma tete.J'ai aussi besoin que vous me donniez votre avis sur les pays cités, voila j'ai essayé de dire l'essentiel pour quelque chose d'énorme... 🙂
Cherche à réunir séniors ou retraité(e)s style routard(e)s
Je cherche à réunir des Séniors ou Retraité(e)s style Routard(e)s pour envisager de voyager ensemble ou simplement échanger des infos sur ce forum.
Si comme moi vous n'aimez pas voyager seuls, mais par contre vous voulez prendre du bon temps et partager des super moments, on peut peut-être dans un premier temps communiquer pour voir si nos profils correspondent.
Plusieurs fois j'ai eu la chance de voyager avec des gens extras et j'ai dans mon sac-à-dos pleins de souvenirs formidables.
Personnellement je conçois le voyage en transports locaux (quelque fois loc de 4x4), hébergements très simples (petits hôtels, aub. de jeunesse ou chez l'habitant), repas sur les marchés ou dans petites gargotes, maximum de contacts avec la population locale et convivialité et solidarité avec mes coéquipier(éres).
Je suis prêt à partir en nov/déc 2014, je n'attends plus que l'occasion se présente !
Enfin ma motivation pour poster ce message: j'ai la chance de partager ma vie avec une femme formidable, son seul défaut : elle déteste les voyages ! Et moi c'est ma passion (Je pense que beaucoup sont dans mon cas!)
Alors si vous vous reconnaissez laissez un message, je suis sûr que nous allons être nombreux à souhaiter faire connaissance.
Cordialement
Didier
Cordialement
Didier
1 mois sur Lombok sans aller sur les 3 Gillis?
BONJOUR ,
EN SEPTEMBRE, DESTINATION LOMBOK pour 1 mois .😉
Arrivée a PRAYA (2jours pour visiter les villages artisans a proximité)
Ensuite , cote ouest lembar et la peninsule SO et GILI GEDE (on voudrait visiter une ferme perliere :y en a t-il sur lombok ou faut-il aller sur gili gede ? )
Ensuite KUTA LOMBOK (j'espere que ce n'est pas trop touristique ??????) et ses environs en scooter
Puis la PENINSULE SUD EST toujours en scooter si possible car dans le LP ils disent que c'est difficile de s'y reperer:vos avis a ce sujet ?????)
ensuite on remonterait sur TETEBATU , SAPIT, les rizieres, mais pas l'asension du volcan !
Puis le NORD de l'ile en passant par SENARU et BATUKOQ , et on visiterai le village traditinnel de DUNUN SENARU :pourquoi faut-il un guide pour y aller ?;la cascade AIR TERJUN SINDANG GILLA vaut-elle le coup en septembre ?
DU NORD , on longerait la cote EST jusqu'a LABUHAN PANDAR ET ON IRAIT SUR GILI PENTANGAN et GILI SALAT.
Ya-t-il possibilité d'hebergement sur GILI PENTANGAN ?
Tous nos deplacements se feraient en bus , kijang et scooter .
Est-ce sacrilège de faire impasse sur les fameuses 3 GILIS mais on craint trop de monde et de fetes 😠
ou peut-etre GILI AIR qui semblerait la plus tranquille car nous sommes des amoureux de snorkelling mais de tranquillité aussi😛
Y a-t-il des coins de snorkelling SYMPAS depuis certaines plages de LOMBOK ?
1 MOIS, NOUS AURONS LE TEMPS de voyager tranquille........ET, si vous avez des p'tits coins sympas a nous faire partager , on est tout ouie .
TERIMAKASI
Thermalisme en Slovaquie?
La Slovaquie semble un peu plus "simple" que la république tchèque pour ce qui est du thermalisme mais je n'en suis pas sûre;
La station la plus connue parait être Karlovy Vary, mais je ne comprend pas dans l'ensemble comment cela fonctionne: ne doit on pas réserver ses soins directement aux thermes comme à Baden Baden par exemple?
Sur les sites Tchèques et Slovaques ont semble être directement dirigés vers des hôtels...
pourriez vous m"informer quelque peu ou m'aiguiller je suis un peu perdue, et je n'ai pas envie de réserver un hôtel si les soins ne sont pas disponibles;
Merci par avance.
Californie-Alaska à pied
Bonjour tous le monde,
En premier lieu les présentations:
Je m'appelle Maïk, j'ai 22 ans, je viens du Jura en Suisse, je suis Installateur-électricien, j'aime le sport et la nature.
Pourquoi partir:
j'ai dû effectuer mon service militaire (obligatoire en Suisse) l'année passée et je suis revenu dans le civil reprendre mes activités, boulot-apéros-sport-dodos la vie d'un jeune suisse banal. Le problème c'est que les rencontres de personnes d'un univers différent (La Suisse parle 4 langues différentes donc vivre avec des personnes qui parlent allemand, italien et français), les marches militaires, le fait d'avoir le strict minimum et voir ces propres limites me manquent. Je devrais commencer mon brevet en électricité l'année prochaine donc je me dis c'est maintenant ou jamais . A oui et aussi le rêve américain fais son effet ;) .
Ou, comment, combien de temps:
- J'aimerais faire un parcours depuis la Californie jusqu'en Alaska, mais cela reste changeant
- A pieds pour sûr ! et suivant le parcours des bouts de chemin en voiture pour rejoindre tel ou tel destination, parc national intéressant
- Minimum 2 mois a maximum 3 mois
Mes + :
- Pas vraiment de problèmes d'argent, j'ai fais pas mal d'économie - Sportif et jeune - Motivé
Mes - :
- Jamais allé en Amérique et pas beaucoup de connaissance sur le sujet - Parle l'anglais de base appris à l'école - Jeune - Aucune personne de contact sur place
Questions:
- Quelqu'un aurait déjà fait quelque chose de similaire ? - Quels parcours suivre pour voir de beaux paysages ? - Les problèmes liés aux visa, frontières, période ouverte. - Suis-je trop amateur pour se genre de voyage ?
Vos conseils avisés de super voyageur sont le bien venu ;)
En premier lieu les présentations:
Je m'appelle Maïk, j'ai 22 ans, je viens du Jura en Suisse, je suis Installateur-électricien, j'aime le sport et la nature.
Pourquoi partir:
j'ai dû effectuer mon service militaire (obligatoire en Suisse) l'année passée et je suis revenu dans le civil reprendre mes activités, boulot-apéros-sport-dodos la vie d'un jeune suisse banal. Le problème c'est que les rencontres de personnes d'un univers différent (La Suisse parle 4 langues différentes donc vivre avec des personnes qui parlent allemand, italien et français), les marches militaires, le fait d'avoir le strict minimum et voir ces propres limites me manquent. Je devrais commencer mon brevet en électricité l'année prochaine donc je me dis c'est maintenant ou jamais . A oui et aussi le rêve américain fais son effet ;) .
Ou, comment, combien de temps:
- J'aimerais faire un parcours depuis la Californie jusqu'en Alaska, mais cela reste changeant
- A pieds pour sûr ! et suivant le parcours des bouts de chemin en voiture pour rejoindre tel ou tel destination, parc national intéressant
- Minimum 2 mois a maximum 3 mois
Mes + :
- Pas vraiment de problèmes d'argent, j'ai fais pas mal d'économie - Sportif et jeune - Motivé
Mes - :
- Jamais allé en Amérique et pas beaucoup de connaissance sur le sujet - Parle l'anglais de base appris à l'école - Jeune - Aucune personne de contact sur place
Questions:
- Quelqu'un aurait déjà fait quelque chose de similaire ? - Quels parcours suivre pour voir de beaux paysages ? - Les problèmes liés aux visa, frontières, période ouverte. - Suis-je trop amateur pour se genre de voyage ?
Vos conseils avisés de super voyageur sont le bien venu ;)
Back to Norway
Nous avons tellement aimé notre voyage en Norvège de mars 2013 qu'on a décidé d'y retourner en 2014. Cette année, le voyage était de nouveau en deux parties, une semaine dans le sud puis une dans le nord. Pour éviter de sillonner en étoile autour d'un seul point, élément un peu frustrant de l'an dernier, la visite du sud s'est déroulée en étapes. Nous voyageons avec nos 4 enfants, le choix des étapes est souvent conditionnée aux possibilités d'hébergement.
Le 20 février 2014. Arrivée à Oslo avec le vol Air France vers midi, après avoir mangé, récupéré la voiture sous la pluie, chargé difficilement nos sacs, nous partons pour Froland à plusieurs heures de route vers le sud ouest. Au fur et à mesure de l'après-midi, la pluie se transforme en neige. La nuit tombe, on s'arrête faire un plein de courses et c'est sous une neige battante que nous rejoignons notre première auberge de jeunesse, déserte. Il y a mon nom et un numéro de chambre sur la porte de l'accueil, on trouve le bâtiment, on y est totalement seuls, la clé est sur la porte. Heureusement qu'on a fait des courses variées parce que tout le reste de l'auberge est fermé, du coup, on n'a pas accès à la cuisine. On improvise donc un pique nique dans notre minuscule espace, c'est une auberge de jeunesse classique, version déco et espace minimalistes, on a six lits superposés et une armoire, les douches et toilettes sont dans le couloir.
Vendredi 21 février
Le lendemain matin, on découvre les lieux de jour, sous une bonne couche de poudreuse.
Nous longeons la côte sud pour rejoindre la prochaine auberge de jeunesse, à Kvinesdal, qui est à 3h30 de route. Le trajet va nous prendre beaucoup plus longtemps entre les arrêts photos et les arrêts petit malade (et oui, la route de la côte, ça tourne!). Au hasard du trajet, nous découvrons ce lac et ces petites maisons.
Le midi nous nous arrêtons pique-niquer sur la plage de Mandal, une petite ville mignonne, dans une nature environnante vraiment belle.
Ensuite, nous faisons un détour vers la pointe la plus sud de la Norvège, la péninsule de Neset, pour visiter le phare de Lindesnes. En route, les hangars à bateaux sont très nombreux.
Le phare est sur une côte de granit rose battue par les vents. Il est fermé l'hiver en semaine, du coup l'accès au site est gratuit, on ne peut pas entrer dans les bâtiments mais on peut se promener partout et les toilettes sont ouvertes, chauffées et propres.
Puis nous reprenons la route et c'est sous la pluie que nous arrivons à notre nouvelle auberge de jeunesse. On découvre cette étrange voiture sur le parking...
C'est en fait une oeuvre d'art car en effet, si de l'extérieur le bâtiment de l'Utsikten Hotel à Kvinesdal fait un peu bloc de béton...
L'intérieur est tout beau, avec de nombreuses œuvres d'art contemporain... A tel point que n'ayant pas vu de panneau d'auberge de jeunesse, j'ai un doute... je pense que nous nous sommes trompés. Hé bien non! En fait, le bâtiment est en deux partie, hôtel à gauche et auberge de jeunesse à droite. L'accueil est très chaleureux et puisque la cuisine de la partie auberge est en travaux, ils nous offrent le petit-dèjeuner qui normalement n'est pas inclus dans le prix.
La chambre quant à elle est plus basique mais beaucoup plus vaste que la précédente avec sa salle de bain, pas de frigo mais le balcon fera l'affaire ! On peut dîner sur place, ce qu'on fait et le repas est bon pour un prix moins terrible que ce à quoi on aurait pu s'attendre; il y a aussi une aire de jeux pour les enfants à l'extérieur et une salle de jeux à l'intérieur. C'est donc une auberge des plus confortables qui nous accueille pour deux nuits.
Mini-budgets mais "grands" voyages: du soleil dans la tête malgré tout
retraites minus, petits salaires, étudiants, on peut avoir des mini-revenus, et avoir dans sa tête de grands projets.
Il est parfois impossible d'épargner pour ces projets et la perspective de la tente plantée dans le jardin de tante Germaine n'est pas toujours folichonne....
certains arrivent à partir : où ? comment ?
d'autres hésitent, ou n'osent pas.... et ne rêvent plus.
et si nous partagions nos expériences là-dessus ? sans exhibitionnisme, mais sans tabous.
Travailler à Malte (maman seule avec garçon de 4 ans)
Bonjour à tous
Voila , presque tout est dans le titre.. J'ai 26 ans et en fait j'aimerais me faire une saison pour ne pas dire une année à Malte pour perfectionner mon faible anglais et immerger mon fils dans cette langue qu'il apprend sous forme de jeux ici et en regardant ses dessins animés en VO. Il aura 4 ans quand je pense arrivé à Malte (rentrée scolaire 2014) En discutant avec une expatrié sur ce site j'ai pu me rendre compte que d'une part les mère célibataire se font rare là bas.. et de plus les garderie ou centre de vacances risques de me coûter un bras si je travail les weekend et les vacances scolaires.. Quelqu'un a déja rencontrer ce problème ? J'ai plusieurs idée.. soit me trouver une coéquipière de voyage qui est aussi maman solo, avec qui ont pourrait s'organiser et s'entre aider, soit trouver un mode de garde à moindre coût.. je ne sais pas si cela existe?? Les scouts ?? et encore à 4 ans je doute.. Si encore il y avait beaucoup de maman dans mon cas sur place ont pourrait créer une sorte d'entraide et de roulement.. mais je ne trouve AUCUNE maman seule à Malte ???...
Peut être passer une annonce "in english"??
J'ai bossé deux ans dans le projet d'aller travailler au canada un an avec mon fils et j'ai pu trouver une coloc' maman solo qui voulait partir avec moi et c'était tip top.. mais à cause du fait que je n'ai pas obtenu mon VISA pour cette année ont repousse le projet à l'année prochaine si enfin je l'obtient.. Mais bon le canada est bien plus simple de ce coté là.. il y a plein de femme dans mon cas..
Ma correspondante de Malte me dit aussi que si il y a des maman solo ce sont des Maltaise et elles ont leur famille sur place pour les aider..
Dois-je donc oublié cette destination?? Sachant que je ne veux absolument pas aller aux Royaume-Unis..
Je voudrais travailler dans les hôtels, ou les restaurants .. actuellement je suis opératrice dans une usine de câblage aéronautique en intérim donc si il y a du travail dans l'industrie peut importe le poste cela pourrait convenir aussi..
J'espère vraiment avoir quelques tuyaux.. mon message est un peut brouillon désolé, mais j'ai tellement de questions encore!!!
Merci à tous !
Que voir en... Namibie
Que voir en Namibie ?
Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).
1- LA CÔTE Henties Bay : station balnéaire au nord de Swakopmund appréciée également pour la pêche.Lüderitz : c'est la plus ancienne ville du Sud-ouest africain. L'architecture coloniale allemande, avec notamment ses belles villas Art nouveau, y est très présente. A 10 km de là on peut visiter la ville fantôme de Kolmanskop.Oranjemund : à la frontière sud-africaine, cette ville qui vit du diamant a un accès (très) réglementé tout comme d'ailleurs la passage de la frontière entre les deux pays à ce niveau.Swakopmund : station balnéaire touristique à la belle architecture coloniale. Plus que pour les plages ou le surf, on y vient surtout pour les activés sport-nature proposées dans le désert tout proche.Walvis Bay : cette ancienne enclave sud-africaine au sud de Swakopmund est le principal port du pays. Son attrait touristique est lié aux possibilités de pêche, d'observation des oiseaux, d'activités nautiques et de balades sur les dunes des environs.Patrimoine naturel Brandberg Mountain : ces montagnes du Damaraland proches de la côte sont les plus hautes du pays (2 606 m). On peut y voir des peintures rupestres et y randonner.Cape Cross : au nord de Swakopmund, Cape Crosse abrite une colonie de plusieurs dizaines de milliers d'otaries.Côte des squelettes : c'est la partie nord du Désert du Namib. Particulièrement inhospitalière, cette côte (classée parc naturel) est semée de squelettes de baleines (d'où le nom) et d'épaves de navires échoués.Désert du Namib : le plus vieux désert du monde court sur toute la longueur des côtes namibiennes pour une largeur maximale de 160 km. On y trouve plusieurs parcs naturels (Namib-Naukluft, Cape Cross, Côte des squelettes...) et d'immenses dunes parmi les plus hautes au monde (Sossusvlei, Deadvlei).Namib-Naukluft Park : c'est le plus grand parc d'Afrique et le quatrième au monde. Il est internationalement reconnu pour les dunes oranges de Sossusvlei et de Deadvlei qui sont le premier site touristique du pays, mais aussi le canyon de Sesriem situé quelques kilomètres avant celles-ci. On peut y randonner localement.Spitzkoppe : massif rocheux du Désert du Namib qu'on peut escalader. Tout autour, on découvre diverses peintures rupestre des Bochiman.2- L'INTÉRIEUR Gobabis : ville étape entre le Botswana (ou l'Afrique du Sud) et Windhoek sur la Trans-Kalahari Higway.Grootfontein : petite ville du nord-est à l'architecture en partie coloniale avec une vieille forteresse. A quelques kilomètres de là, on peut voir une des plus importantes météorites jamais tombées sur terre.Kaokoland : cet ancien banstoustan du nord du pays qui s'étend jusqu'en Angola est le territoire des populations Himbas et Hereros aux traditions encore bien vivaces. C'est surtout une région isolée, semi-montagneuse, et en partie désertique où vivent des troupeaux éléphants.Keetmanshoop : petite localité du sud aux vestiges coloniaux allemands, Keetmanshoop est surtout une base utilisée par les visiteurs pour découvrir les environs (Fish River canyon, forêt de Quiver Tree, rochers de Giant's Playground). Opuwo : cette grosse bourgade de moins de 10 000 habitants est la capitale du Kaokoland. C'est généralement une base pour découvrir les villages Himbas et Hereros des environs.Otjiwarongo : la petite ville du centre-nord sert généralement de point de départ à la découverte du plateau de Waterberg.Outjo : ce gros village du nord est considéré comme la porte d'entrée au parc d'Etosha.Rundu : "grande" ville à la frontière angolaise. Son intérêt touristique se situe au niveau du fleuve Okavango qu'on peut découvrir en canoë, plus l'observation des oiseaux dans les environs.Tsumed : agréable ville minière du nord avec un musée consacrée à cette activité.Windhoek : capitale et principale ville du pays, à 1 700 m d'altitude, elle conserve nombre de témoignages architecturaux de son passé colonial. Juste à côté la Daan Viljoen Game Reserve permet de découvrir la faune par des sentiers de randonnée.Patrimoine naturelCaprivi : cette "queue de poêle" s'enfonce d'environ 500 km en territoire botswanais pour en moyenne 30 km de large. Cette zone plutôt marécageuse est riche en minerais mais aussi au niveau de la faune (éléphants, hippopotames, oiseaux…) qu'on peut observer dans plusieurs parcs dont le Caprivi Game Park, le Mamili, le Mahango ou le Mudumu National Park.Daan Viljoen Game Reserve : petite réserve à côté de Windhoek dans laquelle on peut découvrir la faune par des sentiers de randonnée.Damaraland : c'est une zone désertique située au centre-nord du pays dans laquelle on trouve des troupeaux d'éléphants et de rhinocéros. Désert du Kalahari : ce désert mythique est à cheval sur l'Afrique du Sud, la Namibie et en large partie le Botswana. Dans un décor aride on y découvre de superbes paysages, une faune variée (plusieurs parcs nationaux) et les populations Bochiman qui y vivent.Epupa Falls : une série de chutes d'eau à la frontière entre l'Angola et la Namibie. D'autres chutes similaires plus à l'est avec les Ruacana Falls.Etosha National Park : pas loin de la frontière angolaise c'est un des endroits les plus visités du pays. On y trouve une importante faune avec, entre autres, des lions, éléphants, rhinocéros, girafes, zèbres, gazelles, oiseaux, etc.Fish River Canyon National Park : c'est le deuxième plus grand canyon au monde et le second site le plus visité de Namibie grâce à ses possibilités de randonnées. On peut voir au sud du parc les sources d'eau chaudes de Ai-Aïs.Khaudom Game Reserve : situé à la frontière du Botswana, dans le Kalahari, ce parc difficile d'accès est assez riche au niveau de la faune avec notamment des lions, éléphants et girafes. C'est aussi une région habitée par les Bochiman.Okavango River : entre sa source en Angola et son delta au Botswana, l'Okavango traverse le nord de la Namibie formant d'ailleurs en partie la frontière entre cette dernière et l'Angola. Aux alentours de la ville de Rundu le fleuve offre des possibilités de balades en canoë et d'observation ornithologique.Ruacana Falls : comme Epupa, ce sont des chutes situées à la frontière entre la Namibie et l'Angola. Dans ses environs on peut faire du raft sur la Kunene River.Twyfelfontein : constituée de roches disséminées dans un environnement désertique, ce site d'art rupestre est classé à l'UNESCO. Il est à quelques kilomètres de la Forêt pétrifiée du Damaraland.Waterberg Plateau National Park : dans la partie nord de la Namibie. Ce petit parc un peu difficile d'accès est l'habitat de nombre espèces d'oiseaux, mais aussi de rhinocéros et d'antilopes. On peut y randonner. 3- LE PLUS APPRÉCIÉ...
La côte : Cape Cross; Côte des squelettes; Désert du Namib; Namib-Naukluft Park; Lüderitz; Swakopmund.
L'intérieur : Caprivi; Kaokoland; Désert du Kalahari; Etosha National Park; Fish River Canyon National Park; Windhoek.
- © VoyageForum -
1- LA CÔTE Henties Bay : station balnéaire au nord de Swakopmund appréciée également pour la pêche.Lüderitz : c'est la plus ancienne ville du Sud-ouest africain. L'architecture coloniale allemande, avec notamment ses belles villas Art nouveau, y est très présente. A 10 km de là on peut visiter la ville fantôme de Kolmanskop.Oranjemund : à la frontière sud-africaine, cette ville qui vit du diamant a un accès (très) réglementé tout comme d'ailleurs la passage de la frontière entre les deux pays à ce niveau.Swakopmund : station balnéaire touristique à la belle architecture coloniale. Plus que pour les plages ou le surf, on y vient surtout pour les activés sport-nature proposées dans le désert tout proche.Walvis Bay : cette ancienne enclave sud-africaine au sud de Swakopmund est le principal port du pays. Son attrait touristique est lié aux possibilités de pêche, d'observation des oiseaux, d'activités nautiques et de balades sur les dunes des environs.Patrimoine naturel Brandberg Mountain : ces montagnes du Damaraland proches de la côte sont les plus hautes du pays (2 606 m). On peut y voir des peintures rupestres et y randonner.Cape Cross : au nord de Swakopmund, Cape Crosse abrite une colonie de plusieurs dizaines de milliers d'otaries.Côte des squelettes : c'est la partie nord du Désert du Namib. Particulièrement inhospitalière, cette côte (classée parc naturel) est semée de squelettes de baleines (d'où le nom) et d'épaves de navires échoués.Désert du Namib : le plus vieux désert du monde court sur toute la longueur des côtes namibiennes pour une largeur maximale de 160 km. On y trouve plusieurs parcs naturels (Namib-Naukluft, Cape Cross, Côte des squelettes...) et d'immenses dunes parmi les plus hautes au monde (Sossusvlei, Deadvlei).Namib-Naukluft Park : c'est le plus grand parc d'Afrique et le quatrième au monde. Il est internationalement reconnu pour les dunes oranges de Sossusvlei et de Deadvlei qui sont le premier site touristique du pays, mais aussi le canyon de Sesriem situé quelques kilomètres avant celles-ci. On peut y randonner localement.Spitzkoppe : massif rocheux du Désert du Namib qu'on peut escalader. Tout autour, on découvre diverses peintures rupestre des Bochiman.2- L'INTÉRIEUR Gobabis : ville étape entre le Botswana (ou l'Afrique du Sud) et Windhoek sur la Trans-Kalahari Higway.Grootfontein : petite ville du nord-est à l'architecture en partie coloniale avec une vieille forteresse. A quelques kilomètres de là, on peut voir une des plus importantes météorites jamais tombées sur terre.Kaokoland : cet ancien banstoustan du nord du pays qui s'étend jusqu'en Angola est le territoire des populations Himbas et Hereros aux traditions encore bien vivaces. C'est surtout une région isolée, semi-montagneuse, et en partie désertique où vivent des troupeaux éléphants.Keetmanshoop : petite localité du sud aux vestiges coloniaux allemands, Keetmanshoop est surtout une base utilisée par les visiteurs pour découvrir les environs (Fish River canyon, forêt de Quiver Tree, rochers de Giant's Playground). Opuwo : cette grosse bourgade de moins de 10 000 habitants est la capitale du Kaokoland. C'est généralement une base pour découvrir les villages Himbas et Hereros des environs.Otjiwarongo : la petite ville du centre-nord sert généralement de point de départ à la découverte du plateau de Waterberg.Outjo : ce gros village du nord est considéré comme la porte d'entrée au parc d'Etosha.Rundu : "grande" ville à la frontière angolaise. Son intérêt touristique se situe au niveau du fleuve Okavango qu'on peut découvrir en canoë, plus l'observation des oiseaux dans les environs.Tsumed : agréable ville minière du nord avec un musée consacrée à cette activité.Windhoek : capitale et principale ville du pays, à 1 700 m d'altitude, elle conserve nombre de témoignages architecturaux de son passé colonial. Juste à côté la Daan Viljoen Game Reserve permet de découvrir la faune par des sentiers de randonnée.Patrimoine naturelCaprivi : cette "queue de poêle" s'enfonce d'environ 500 km en territoire botswanais pour en moyenne 30 km de large. Cette zone plutôt marécageuse est riche en minerais mais aussi au niveau de la faune (éléphants, hippopotames, oiseaux…) qu'on peut observer dans plusieurs parcs dont le Caprivi Game Park, le Mamili, le Mahango ou le Mudumu National Park.Daan Viljoen Game Reserve : petite réserve à côté de Windhoek dans laquelle on peut découvrir la faune par des sentiers de randonnée.Damaraland : c'est une zone désertique située au centre-nord du pays dans laquelle on trouve des troupeaux d'éléphants et de rhinocéros. Désert du Kalahari : ce désert mythique est à cheval sur l'Afrique du Sud, la Namibie et en large partie le Botswana. Dans un décor aride on y découvre de superbes paysages, une faune variée (plusieurs parcs nationaux) et les populations Bochiman qui y vivent.Epupa Falls : une série de chutes d'eau à la frontière entre l'Angola et la Namibie. D'autres chutes similaires plus à l'est avec les Ruacana Falls.Etosha National Park : pas loin de la frontière angolaise c'est un des endroits les plus visités du pays. On y trouve une importante faune avec, entre autres, des lions, éléphants, rhinocéros, girafes, zèbres, gazelles, oiseaux, etc.Fish River Canyon National Park : c'est le deuxième plus grand canyon au monde et le second site le plus visité de Namibie grâce à ses possibilités de randonnées. On peut voir au sud du parc les sources d'eau chaudes de Ai-Aïs.Khaudom Game Reserve : situé à la frontière du Botswana, dans le Kalahari, ce parc difficile d'accès est assez riche au niveau de la faune avec notamment des lions, éléphants et girafes. C'est aussi une région habitée par les Bochiman.Okavango River : entre sa source en Angola et son delta au Botswana, l'Okavango traverse le nord de la Namibie formant d'ailleurs en partie la frontière entre cette dernière et l'Angola. Aux alentours de la ville de Rundu le fleuve offre des possibilités de balades en canoë et d'observation ornithologique.Ruacana Falls : comme Epupa, ce sont des chutes situées à la frontière entre la Namibie et l'Angola. Dans ses environs on peut faire du raft sur la Kunene River.Twyfelfontein : constituée de roches disséminées dans un environnement désertique, ce site d'art rupestre est classé à l'UNESCO. Il est à quelques kilomètres de la Forêt pétrifiée du Damaraland.Waterberg Plateau National Park : dans la partie nord de la Namibie. Ce petit parc un peu difficile d'accès est l'habitat de nombre espèces d'oiseaux, mais aussi de rhinocéros et d'antilopes. On peut y randonner. 3- LE PLUS APPRÉCIÉ...
La côte : Cape Cross; Côte des squelettes; Désert du Namib; Namib-Naukluft Park; Lüderitz; Swakopmund.
L'intérieur : Caprivi; Kaokoland; Désert du Kalahari; Etosha National Park; Fish River Canyon National Park; Windhoek.
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Quel itinéraire de Swakopmund à Etosha?
Bonjour,
J'en suis à l'ébauche de notre itinéraire en Namibie-Botswana pour cet été (août) en camping-car (avec 2 enfants). Pouvez-vous m'aider à faire un choix entre ces deux variantes de route de Swakopmund à Etosha en fonction de l'accessibilité en camping-car et l'intérêt touristique (variété des paysages, intérêt des visites):
VARIANTE A:
J1 - de Swakopmund à Spitzkoppe, nuit camping Spitzkoppe J2 - balade guidée à Spitzkoppe, puis piste vers le Brandberg, nuit bivouac ou Ugab Wilderness camp (existe-t-il toujours???) J3 - balade guidée Brandberg (peintures rupestes White Lady & co) puis piste vers Twyvelfontein (possibilité de couper par Sorris Sorris en camping-car??). Nuit bivouac ou Aba-Huab campsite ou Twyfelfontain Country Lodge J4 - visite peintures rupestres Twyfelfontein puis route vers Outjo via Khorias (peut-on voir un village Himba sur cette route?), nuit vers Outjo J5 - Etosha etc
VARIANTA B: J1 - (comme dans la variante A) de Swakopmund à Spitzkoppe, nuit camping Spitçzkoppe J2 - route (piste...) vers Erongo Montains, Ameib Ranch, visite Philip's Cave, Bull's Party), nuit Ameib Ranch J3 - route vers Omaruru, visite et nuit à Omaruru Game Lodge (s'il nois acceptent pour dormir en camping-car?????) ou sinon on va voir les traces de dinosaures et on dort au Camp Dinosaur du Mt Etjo safari Lodge ou alors Otjihaenamparero Farm J4 - route Mt Etjo - Otjivarongo -Outjo, nuit vers Outjo J5 - Etosha etc.
Avez-vous un bon plan hébergement (camping ou lodge qui accepte les camping-cars) autour de Outjo ou sur la route Outjo-Etosha (Andersson Gate)?
Merci Corina
J'en suis à l'ébauche de notre itinéraire en Namibie-Botswana pour cet été (août) en camping-car (avec 2 enfants). Pouvez-vous m'aider à faire un choix entre ces deux variantes de route de Swakopmund à Etosha en fonction de l'accessibilité en camping-car et l'intérêt touristique (variété des paysages, intérêt des visites):
VARIANTE A:
J1 - de Swakopmund à Spitzkoppe, nuit camping Spitzkoppe J2 - balade guidée à Spitzkoppe, puis piste vers le Brandberg, nuit bivouac ou Ugab Wilderness camp (existe-t-il toujours???) J3 - balade guidée Brandberg (peintures rupestes White Lady & co) puis piste vers Twyvelfontein (possibilité de couper par Sorris Sorris en camping-car??). Nuit bivouac ou Aba-Huab campsite ou Twyfelfontain Country Lodge J4 - visite peintures rupestres Twyfelfontein puis route vers Outjo via Khorias (peut-on voir un village Himba sur cette route?), nuit vers Outjo J5 - Etosha etc
VARIANTA B: J1 - (comme dans la variante A) de Swakopmund à Spitzkoppe, nuit camping Spitçzkoppe J2 - route (piste...) vers Erongo Montains, Ameib Ranch, visite Philip's Cave, Bull's Party), nuit Ameib Ranch J3 - route vers Omaruru, visite et nuit à Omaruru Game Lodge (s'il nois acceptent pour dormir en camping-car?????) ou sinon on va voir les traces de dinosaures et on dort au Camp Dinosaur du Mt Etjo safari Lodge ou alors Otjihaenamparero Farm J4 - route Mt Etjo - Otjivarongo -Outjo, nuit vers Outjo J5 - Etosha etc.
Avez-vous un bon plan hébergement (camping ou lodge qui accepte les camping-cars) autour de Outjo ou sur la route Outjo-Etosha (Andersson Gate)?
Merci Corina
Retour de 3 semaines en République Dominicaine: conseils!
Bonjour amis voyageurs,
De retour d'un Tour du Monde d'un an en solo, j'ai fini ce grand voyage par 3 semaines à la République Dominicaine en novembre 2013 pour faire une cure de soleil! Voici mon itinéraire dominicain et quelques conseils à glaner pour ceux qui veulent préparer leur voyage :)
Atterissage à Santo Domingo début novembre 2013. A l'aéroport je paye la carte touristique à 10 euros, retire 600 euros pour ces 3 semaines et trouve un taxi à 1000 (17€) pesos pour aller jusqu'au centre ville. J'avais préalablement programmé d'être hébergé en "couchsurfing". C'est un réseau que j'ai utilisé de nombreuses fois pendant mon Tour du Monde. Il s'agit d'un réseau international d'habitants qui reçoivent gratuitement des voyageurs chez eux pour quelques jours. Je trouve qu'il s'agit d'un réseau qui regroupe des gens très ouverts, généreux et de confiance. Je vous le recommande vi-ve-ment! Dans la capitale dominicaine, je vais faire un tour dans la zone piétonne du Condé: le centre historique. Plein de monuments en pierres. Très joli et épargné de la circulation. Belle balade dans cette zone coloniale avec ses musées, églises, remparts, quais...
Après deux journées dans la capitale, je feuillette mon Routard et décide de me diriger à l'opposé des grandes zones touristiques du pays ( donc à l'opposé de Punta Cana et de de la péninsule de Samana). Je fais ce choix parce que je suis plus intéressée par la rencontre avec les locaux et les zones encore préservées du tourisme de masse. Je pars donc au Sud-Ouest, à La Ciénaga, pour 5 jours! En 3h de bus avec Caribe Tour, pour 230 pesos, j'y suis. Super choix! Je vais être logée par une coopérative écotouristique :http://www.guanaventuras.com/menu. 550 pesos la nuit et 100 pesos le petit dèj soit 11 euros. J'ai choisi cet hébergement car c'est chez l'habitant et que c'est une coopérative tenue par des femmes. On m'y propose des excursions pour découvrir des rivières, des cascades, la belle plage de los patos. Je mange dans le resto de la coopérative, des plats locaux avec du poisson pêché par les hommes du village. J'achète des confitures de mangues préparées par les femmes qui achètent les fruits muris dans les champs de la région. Le guide qui m'emmène faire les excursions connait super bien les plantes, l'histoire du pays. C'est une super expérience! Pas cher, avec les locaux, sans touriste, des sorties en pleine nature. Gé-nial!
Je retourne ensuite à Santo Domingo pour prendre un bus Caribe Tour (350 pesos soit 7 euros) pour me rendre dans le Nord du pays, à Montecristi. Et oui, il est difficile de traverser la Rep Dom car il y a une région montagneuse au Sud Ouest du pays. 2h de gua gua (petit bus) pour retourner à la capitale puis 5h de bus pour rejoindre Montecristi. Je loge à l'hôtel Don Gaspar à 600 pesos soit 10 euros) mais j'ai pas d'eau chaude, zut. Je vais me balader vers les marais salants un peu en dehors de la ville. Je me rends derrière le Morro, un mont, où se trouve une jolie et longue plage. Super découverte!
Après deux jours à Montecristi, je pars à Punta Rucia. Pas de bus pour rejoindre ce village donc je monte sur une moto avec mes sacs de baroudeuse. Go! Mon Routard m'indique qu'un couple franco-allemand tient une chambre d'hôte qui s'appelle Casa Libre. Ils n'ont pas internet. On peut les contacter au 809 834 5992 ou sur leur portable au 809 693 5010 Super adresse!! Marco et Guilde sont très sympas et leurs chambres sont trop jolies. C'est calme, lumineux, chaleureusement décoré. La cuisine est bonne, la vue sur la mer est juste géniale. Encore une bonne adresse, merci Le Routard! Quelques jours de détente à Punta Rucia. J'ai les plages de sable blanc pour moi toute seule en cette période de l'année. Le pied!
Je continue mon bout de chemin vers Puerto Plata. Un malecon (remblais) comme dans la capitale, une cathédrale, des maisons colorées.Je vais tenter le canyoning au fleuve Damajagua, aux cascades des 37 charcos. Balade les pieds dans l'eau, dans les cascades, à sauter, barboter, glisser dans les toboggans naturels. Super excursion!
Après Puerto Plata je me rends deux jours à Santiago. Je prends une chambre toute simple à l'hôtel Colonial à 600 pesos (10 euros). Un tour de la ville pour découvrir le monument aux héros, la cathédrale, le parc Duarte, les marchés, les maison coloniales, le musée du carnaval...
Retour à Santo Domingo (les jours filent vite en voyage, c'est diiiingue!). Santiago-Santo Domingo en bus Caribe Tour: 280 pesos soit 5 euros.
De la Rep Dom, je retiens les habitants si souriants, les paysages montagneux et vallonnés de l'Ouest du pays, le mot "corrupcion" qui revient fréquemment, les maisons en planches de bois et toits de tôle, les combats de coqs, le merengue et la bachata qui animent tous les trajets en transports locaux, les dominicains aussi dragueurs que les cubains... !! Je vous recommande La Ciénaga pour découvrir les cascades et rivières encore préservées de la Rep Dom. Punta Rucia au Nord du pays vaut aussi vraiment le coup car à l'écart des circuits touristiques, calme et charmante.
Si vous avez besoin de conseils, si vous voulez me posez des questions, allez-y, je ferais de mon mieux pour y répondre :)
De retour d'un Tour du Monde d'un an en solo, j'ai fini ce grand voyage par 3 semaines à la République Dominicaine en novembre 2013 pour faire une cure de soleil! Voici mon itinéraire dominicain et quelques conseils à glaner pour ceux qui veulent préparer leur voyage :)
Atterissage à Santo Domingo début novembre 2013. A l'aéroport je paye la carte touristique à 10 euros, retire 600 euros pour ces 3 semaines et trouve un taxi à 1000 (17€) pesos pour aller jusqu'au centre ville. J'avais préalablement programmé d'être hébergé en "couchsurfing". C'est un réseau que j'ai utilisé de nombreuses fois pendant mon Tour du Monde. Il s'agit d'un réseau international d'habitants qui reçoivent gratuitement des voyageurs chez eux pour quelques jours. Je trouve qu'il s'agit d'un réseau qui regroupe des gens très ouverts, généreux et de confiance. Je vous le recommande vi-ve-ment! Dans la capitale dominicaine, je vais faire un tour dans la zone piétonne du Condé: le centre historique. Plein de monuments en pierres. Très joli et épargné de la circulation. Belle balade dans cette zone coloniale avec ses musées, églises, remparts, quais...
Après deux journées dans la capitale, je feuillette mon Routard et décide de me diriger à l'opposé des grandes zones touristiques du pays ( donc à l'opposé de Punta Cana et de de la péninsule de Samana). Je fais ce choix parce que je suis plus intéressée par la rencontre avec les locaux et les zones encore préservées du tourisme de masse. Je pars donc au Sud-Ouest, à La Ciénaga, pour 5 jours! En 3h de bus avec Caribe Tour, pour 230 pesos, j'y suis. Super choix! Je vais être logée par une coopérative écotouristique :http://www.guanaventuras.com/menu. 550 pesos la nuit et 100 pesos le petit dèj soit 11 euros. J'ai choisi cet hébergement car c'est chez l'habitant et que c'est une coopérative tenue par des femmes. On m'y propose des excursions pour découvrir des rivières, des cascades, la belle plage de los patos. Je mange dans le resto de la coopérative, des plats locaux avec du poisson pêché par les hommes du village. J'achète des confitures de mangues préparées par les femmes qui achètent les fruits muris dans les champs de la région. Le guide qui m'emmène faire les excursions connait super bien les plantes, l'histoire du pays. C'est une super expérience! Pas cher, avec les locaux, sans touriste, des sorties en pleine nature. Gé-nial!
Je retourne ensuite à Santo Domingo pour prendre un bus Caribe Tour (350 pesos soit 7 euros) pour me rendre dans le Nord du pays, à Montecristi. Et oui, il est difficile de traverser la Rep Dom car il y a une région montagneuse au Sud Ouest du pays. 2h de gua gua (petit bus) pour retourner à la capitale puis 5h de bus pour rejoindre Montecristi. Je loge à l'hôtel Don Gaspar à 600 pesos soit 10 euros) mais j'ai pas d'eau chaude, zut. Je vais me balader vers les marais salants un peu en dehors de la ville. Je me rends derrière le Morro, un mont, où se trouve une jolie et longue plage. Super découverte!
Après deux jours à Montecristi, je pars à Punta Rucia. Pas de bus pour rejoindre ce village donc je monte sur une moto avec mes sacs de baroudeuse. Go! Mon Routard m'indique qu'un couple franco-allemand tient une chambre d'hôte qui s'appelle Casa Libre. Ils n'ont pas internet. On peut les contacter au 809 834 5992 ou sur leur portable au 809 693 5010 Super adresse!! Marco et Guilde sont très sympas et leurs chambres sont trop jolies. C'est calme, lumineux, chaleureusement décoré. La cuisine est bonne, la vue sur la mer est juste géniale. Encore une bonne adresse, merci Le Routard! Quelques jours de détente à Punta Rucia. J'ai les plages de sable blanc pour moi toute seule en cette période de l'année. Le pied!
Je continue mon bout de chemin vers Puerto Plata. Un malecon (remblais) comme dans la capitale, une cathédrale, des maisons colorées.Je vais tenter le canyoning au fleuve Damajagua, aux cascades des 37 charcos. Balade les pieds dans l'eau, dans les cascades, à sauter, barboter, glisser dans les toboggans naturels. Super excursion!
Après Puerto Plata je me rends deux jours à Santiago. Je prends une chambre toute simple à l'hôtel Colonial à 600 pesos (10 euros). Un tour de la ville pour découvrir le monument aux héros, la cathédrale, le parc Duarte, les marchés, les maison coloniales, le musée du carnaval...
Retour à Santo Domingo (les jours filent vite en voyage, c'est diiiingue!). Santiago-Santo Domingo en bus Caribe Tour: 280 pesos soit 5 euros.
De la Rep Dom, je retiens les habitants si souriants, les paysages montagneux et vallonnés de l'Ouest du pays, le mot "corrupcion" qui revient fréquemment, les maisons en planches de bois et toits de tôle, les combats de coqs, le merengue et la bachata qui animent tous les trajets en transports locaux, les dominicains aussi dragueurs que les cubains... !! Je vous recommande La Ciénaga pour découvrir les cascades et rivières encore préservées de la Rep Dom. Punta Rucia au Nord du pays vaut aussi vraiment le coup car à l'écart des circuits touristiques, calme et charmante.
Si vous avez besoin de conseils, si vous voulez me posez des questions, allez-y, je ferais de mon mieux pour y répondre :)
Un vendredi à Dubaï: que faire?
Bonjour,
Après 13 jours à Oman, nous terminerons notre voyage "moyen-oriental" par 3 jours à Dubaï. Nous passerons la nuit du 2 au 3 janvier dans un hôtel de Deira, sur al Rigga Road (nous y arriverons dans la nuit) pour ensuite passer les 3 autres nuits dans un appartement à proximité de Burj Khalifa.
Notre première journée à Dubaï sera donc un vendredi... une journée où de nombreux lieux sont fermés. Que faire? Ma première idée avait été de visiter cette journée-là Deira et Bur Dubaï, mais ça ne semble pas la meilleure des idées.
Que privilégier dans ce cas? À noter que ce qui nous attire à Dubaï est avant tout l'architecture (y compris d'intérieur) et l'urbanisme. Nous aimerions également visiter quelques galeries d'art contemporain.
Et puis, dernière question (un peu bête) : nous aimerions bien visiter certains intérieurs d'hôtel, bars ou restaurants design. Les touristes et clients y sont-ils tous plutôt "chics"? Le look "voyageur sport" sera-t-il totalement déplacé (je ne me vois pas par exemple porter autre chose que mes sandales de marche pour arpenter les rues de Dubaï...). Risquons-nous de nous faire refouler ? 😐
Merci de vos éclairages.
Après 13 jours à Oman, nous terminerons notre voyage "moyen-oriental" par 3 jours à Dubaï. Nous passerons la nuit du 2 au 3 janvier dans un hôtel de Deira, sur al Rigga Road (nous y arriverons dans la nuit) pour ensuite passer les 3 autres nuits dans un appartement à proximité de Burj Khalifa.
Notre première journée à Dubaï sera donc un vendredi... une journée où de nombreux lieux sont fermés. Que faire? Ma première idée avait été de visiter cette journée-là Deira et Bur Dubaï, mais ça ne semble pas la meilleure des idées.
Que privilégier dans ce cas? À noter que ce qui nous attire à Dubaï est avant tout l'architecture (y compris d'intérieur) et l'urbanisme. Nous aimerions également visiter quelques galeries d'art contemporain.
Et puis, dernière question (un peu bête) : nous aimerions bien visiter certains intérieurs d'hôtel, bars ou restaurants design. Les touristes et clients y sont-ils tous plutôt "chics"? Le look "voyageur sport" sera-t-il totalement déplacé (je ne me vois pas par exemple porter autre chose que mes sandales de marche pour arpenter les rues de Dubaï...). Risquons-nous de nous faire refouler ? 😐
Merci de vos éclairages.
Transports de Naplouse à Nazareth
Bonjour,
Je prépare actuellement une partie de mon itinéraire de voyage en Palestine/Israël et j'ai des difficultés à trouver des informations actuelles sur la possibilité de me rendre à Nazareth depuis Naplouse. En effet j'aimerai pouvoir me rendre a Nazareth dans après le nord de la Palestine pour poursuivre ensuite directement au nord d’Israël. Voyageant seul j'utiliserai les transports publics bus et taxis partagés, est ce que vous savez si le checkpoint faisant frontière nord entre Palestine et Israël est toujours ouvert (ou horaires particuliers)? qu'en est il des transports et du passage le vendredi en Palestine et dans le cas ou j'arrive le samedi en Israël pour rejoindre Nazareth ?
Je vous remercie d'avance.
Je prépare actuellement une partie de mon itinéraire de voyage en Palestine/Israël et j'ai des difficultés à trouver des informations actuelles sur la possibilité de me rendre à Nazareth depuis Naplouse. En effet j'aimerai pouvoir me rendre a Nazareth dans après le nord de la Palestine pour poursuivre ensuite directement au nord d’Israël. Voyageant seul j'utiliserai les transports publics bus et taxis partagés, est ce que vous savez si le checkpoint faisant frontière nord entre Palestine et Israël est toujours ouvert (ou horaires particuliers)? qu'en est il des transports et du passage le vendredi en Palestine et dans le cas ou j'arrive le samedi en Israël pour rejoindre Nazareth ?
Je vous remercie d'avance.
Découvrir Cuba
Bonjour !
Nous souhaitons découvrir Cuba ... Pendant 15 jours environs qu'est que vous nous conseillez . merci
Croatie: roadtrip 10 jours en septembre 2013
Hello,
Mon ami et moi avons fait un circuit en voiture de 10 jours en Croatie du 20 au 30 septembre 2013. En espérant que notre carnet de voyage puisse en aider d'autres à organiser leur voyage.
Je pense qu'il y a moyen de voir plus en 10 jours. Mais nous aimons voyager à notre aise, faire des grasses mat', profiter des terrasses au soleil pour boire un verre, faire des tas de halte photo et des arrêts dans des petits coins qu'on trouve sympas.
Notre itinéraire: J0: vol Bruxelles-Zagreb. Arrivée à Zagreb à 22h. Nuit à Zagreb J1: visite de Zagreb. Nuit à Zagreb. J2: Route Zagreb - île de Rab. Nuit à Rab. J3: Route Rab - Sibenik en passant par l'île de Pag. Nuit à Sibenik J4: visite Zadar et îles de Ugljian et Pasman. Nuit à Sibenik. J5: Parc Krka, route vers Split avec visite de Primosten. Nuit à Split. J6: visite Split. Nuit à Split. J7: visite Trogir et route de la Kastela. Nuit à Split. J8: route vers Plitvice par l'intérieur du pays. Nuit à Plitivica Selo. J9: parc Plitvice. Nuit à Plitvica Selo. J10: route vers Zagreb aéroport. Vol vers Bruxelles en fin d'après-midi.
Le budget: Avion: 520€ (vol Brusselsairlines, opéré par Croatian Airlines) Hébergement: 930€ (B&Bs) Voiture: 175€ pour la location via economycarrentals.fr Resto, ferries, essences, ....: 1'000€
Les tops: Le ferry vers l'île de Rab au coucher du soleil Les paysages de l'île de Pag La route vers le monastère sur l'île d'Ugljian Les petites criques sans personne le long de la côte Le parc Krka Les 2 nuits à Plitivica Selo
Ce qu'on a moins aimé: Il n'y a pas grand-chose... La Croatie est un pays splendide Zadar. Après Rab et Sibenik, la ville nous a paru sans charme et surbondée de touristes. Senj. Hors saison, tout était fermé et la vieille ville ne nous a pas charmée.
La suite pour très bientôt.
Mon ami et moi avons fait un circuit en voiture de 10 jours en Croatie du 20 au 30 septembre 2013. En espérant que notre carnet de voyage puisse en aider d'autres à organiser leur voyage.
Je pense qu'il y a moyen de voir plus en 10 jours. Mais nous aimons voyager à notre aise, faire des grasses mat', profiter des terrasses au soleil pour boire un verre, faire des tas de halte photo et des arrêts dans des petits coins qu'on trouve sympas.
Notre itinéraire: J0: vol Bruxelles-Zagreb. Arrivée à Zagreb à 22h. Nuit à Zagreb J1: visite de Zagreb. Nuit à Zagreb. J2: Route Zagreb - île de Rab. Nuit à Rab. J3: Route Rab - Sibenik en passant par l'île de Pag. Nuit à Sibenik J4: visite Zadar et îles de Ugljian et Pasman. Nuit à Sibenik. J5: Parc Krka, route vers Split avec visite de Primosten. Nuit à Split. J6: visite Split. Nuit à Split. J7: visite Trogir et route de la Kastela. Nuit à Split. J8: route vers Plitvice par l'intérieur du pays. Nuit à Plitivica Selo. J9: parc Plitvice. Nuit à Plitvica Selo. J10: route vers Zagreb aéroport. Vol vers Bruxelles en fin d'après-midi.
Le budget: Avion: 520€ (vol Brusselsairlines, opéré par Croatian Airlines) Hébergement: 930€ (B&Bs) Voiture: 175€ pour la location via economycarrentals.fr Resto, ferries, essences, ....: 1'000€
Les tops: Le ferry vers l'île de Rab au coucher du soleil Les paysages de l'île de Pag La route vers le monastère sur l'île d'Ugljian Les petites criques sans personne le long de la côte Le parc Krka Les 2 nuits à Plitivica Selo
Ce qu'on a moins aimé: Il n'y a pas grand-chose... La Croatie est un pays splendide Zadar. Après Rab et Sibenik, la ville nous a paru sans charme et surbondée de touristes. Senj. Hors saison, tout était fermé et la vieille ville ne nous a pas charmée.
La suite pour très bientôt.
Retour de Fuerteventura (septembre 2013)
nous sommes revenus hier de fuerteventura et plus particulierement de l'hotel MAGIC LIFE: 15 jours de vacances ds un très bon hotel. si vous avez des questions 'n'hesitez pas
Trajet Mahajanga (Majunga) Morondava par la piste
Bonjour à tous,
Je me permets de relancer la discussion que j'ai lancée il y a deux jours, en lui donnant un titre plus précis, afin de tenter d'obtenir des réponses des forumeurs susceptibles de me communiquer les informations que je recherche.
Amicalement.
Marc.
Bonjour à tous,
Nous envisageons d'effectuer en octobre prochain le trajet Morondava / Mahajanga (Majunga), ou l'inverse, par la piste et en 4x4 (un seul véhicule, un Range Rover de 20 ans avec un moteur diesel Nissan).
Aucun de nous n'a été au delà de Bekopaka et je suis donc à la recherche d'informations sur la suite du parcours.
Au vue de la carte, il semblerait que ce trajet nécessite 5 jours :
- J -> Morandava / Bekopaka - J+1 -> Bekopaka / Maintirano - J+2 -> Maintirano / Besalampy - J+3 -> Besalampy / Soalala - J+4 -> Soalala / Mahajanga (ou Katsepy)
Mais ma carte n'est pas récente ... et je sais bien que, sur un tel parcours, élaborer un plan de route un peu près fiable sur la base d'une carte uniquement est totalement illusoire ...
C'est pourquoi si certains d'entre vous ont eu l'occasion de faire ce trajet, tout ou partiellement, en 4x4 et si possible il n'y a pas trop longtemps, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me donner votre avis sur la faisabilité de ce projet et les étapes envisagées.
Je suis bien entendu également preneur de toute information concernant :
- les endroits où c'est impossible de passer en 4x4 (ponts démolis, bacs en panne, rivières profonde sans gué, etc, ce qui nous évitera de rebrousser chemin), - les endroits où ça risque d'être un peu délicat de passer en 4x4, avec si possible des précisions concernant la nature des difficultés (au moins, nous saurons à quoi nous attendre ...), - le nom des localités disposant d'une station service approvisionnée ou d'un revendeur de gasoil (nous emmènerons bien sur 50/60 L de gasoil dans des jerricans, mais c'est toujours utile de savoir où se procurer du carburant).
Si de plus vous avez le temps de me communiquer les noms et localisation des hôtels qui vous ont plu sur ce trajet, ce serait vraiment amical de votre part.
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Amicalement.
Marc.
Je me permets de relancer la discussion que j'ai lancée il y a deux jours, en lui donnant un titre plus précis, afin de tenter d'obtenir des réponses des forumeurs susceptibles de me communiquer les informations que je recherche.
Amicalement.
Marc.
Bonjour à tous,
Nous envisageons d'effectuer en octobre prochain le trajet Morondava / Mahajanga (Majunga), ou l'inverse, par la piste et en 4x4 (un seul véhicule, un Range Rover de 20 ans avec un moteur diesel Nissan).
Aucun de nous n'a été au delà de Bekopaka et je suis donc à la recherche d'informations sur la suite du parcours.
Au vue de la carte, il semblerait que ce trajet nécessite 5 jours :
- J -> Morandava / Bekopaka - J+1 -> Bekopaka / Maintirano - J+2 -> Maintirano / Besalampy - J+3 -> Besalampy / Soalala - J+4 -> Soalala / Mahajanga (ou Katsepy)
Mais ma carte n'est pas récente ... et je sais bien que, sur un tel parcours, élaborer un plan de route un peu près fiable sur la base d'une carte uniquement est totalement illusoire ...
C'est pourquoi si certains d'entre vous ont eu l'occasion de faire ce trajet, tout ou partiellement, en 4x4 et si possible il n'y a pas trop longtemps, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me donner votre avis sur la faisabilité de ce projet et les étapes envisagées.
Je suis bien entendu également preneur de toute information concernant :
- les endroits où c'est impossible de passer en 4x4 (ponts démolis, bacs en panne, rivières profonde sans gué, etc, ce qui nous évitera de rebrousser chemin), - les endroits où ça risque d'être un peu délicat de passer en 4x4, avec si possible des précisions concernant la nature des difficultés (au moins, nous saurons à quoi nous attendre ...), - le nom des localités disposant d'une station service approvisionnée ou d'un revendeur de gasoil (nous emmènerons bien sur 50/60 L de gasoil dans des jerricans, mais c'est toujours utile de savoir où se procurer du carburant).
Si de plus vous avez le temps de me communiquer les noms et localisation des hôtels qui vous ont plu sur ce trajet, ce serait vraiment amical de votre part.
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Amicalement.
Marc.
Location de voiture Vancouver - Calgary (urgent)
Bonjour les voyageurs !
Je pars à Vancouver début août pour faire un road-trip jusqu'à Calgary et... à part acheter les billets d'avion et réfléchir à l'itinéraire, je n'ai encore organisé grand chose ! Entre autres, j'ai besoin de louer une voiture. 1 : Auriez-vous des conseils à me donner, des agences à me recommander ? 2 : Comment se fait-il que sur plusieurs sites internet (alamo, hertz...), je ne peux plus réserver de véhicule avant fin août ? 3 :Puis-je faire confiance aux comparateurs ou vaut-il mieux louer directement à partir du site internet du loueur ? 4 : Authentik Canada semble pas mal, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés... Vous vous en doutez, c'est assez urgent !
Je pars à Vancouver début août pour faire un road-trip jusqu'à Calgary et... à part acheter les billets d'avion et réfléchir à l'itinéraire, je n'ai encore organisé grand chose ! Entre autres, j'ai besoin de louer une voiture. 1 : Auriez-vous des conseils à me donner, des agences à me recommander ? 2 : Comment se fait-il que sur plusieurs sites internet (alamo, hertz...), je ne peux plus réserver de véhicule avant fin août ? 3 :Puis-je faire confiance aux comparateurs ou vaut-il mieux louer directement à partir du site internet du loueur ? 4 : Authentik Canada semble pas mal, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés... Vous vous en doutez, c'est assez urgent !
Itinéraire à vélo de six mois en famille en Asie du Sud-Est de septembre à mars
Bonjour,
Je prépare un voyage de 5-6 mois à vélo seule avec mes deux enfants de 8 ans et 2 ans et demi (tandem adapté pour la grande plus carriole derrière pour le petit)de septembre à février à travers l'asie du sud est et souhaiterais élaborer un itinéraire adéquat en fonction du climat. Je souhaite me concentrer essentiellement sur le Vietnam, Loas, cambodge mais pourquoi pas une petite escursion en chine et/ou thailande...
Je me pose beaucoup de questions...
Sur l'itinéraire tout d'abord en fonction du climat et des saisons:
Nord vers sud ou l'inverse?
Quelles zones éviter?
Quelles zones adéquates (vraiment pas trop de dénivelé car le tandem et la carriole tirent vers l'arrière dès que la pente est très importante; et le minimum de pistes car c'est compliqué avec le tandem)?
Et à quel mois être dans tel ou tel pays?
Sur les visas ensuite:
Avez vous pris les visas à l'avance?
Sur les devises:
Avez vous changé facilement au fur et à mesure? Avec quel argent et moyen de paiement êtes vous partis?
Sur l'hebergement:
J'ai un budget vraiment limité...est ce possible de trouver facilement un hébergement pas cher? Je pensais prendre ma tente (légère) pour être autonome avec les enfants. Qu'en pensez vous?
Sinon
Avez vous des contacts sur place?
Des coin à ne pas rater?
Des régions à éviter?
Des astuces et conseils?
A partir de l'itinéraire je vais aussi me poser les questions d'un éventuel billet d'avion (car je n'ai pas l'opportunité de voyager plus longtemps en train...et j'ai testé à plusieurs reprises le tandem dans le train avec deux petits c'est TRES compliqué!!) ... Je vais chercher un billet d'avion avec un aller arrivée dans un pays et un départ d'un autre pays...Mais si vous avez des conseils de quelle compagnie ou agence est la plus adaptée? J'ai déjà l'expérience d'itinérance à vélo avec les petis en France (Loire puis vendée avec le même équipage) et seule à l'étranger (afrique du nord)...mais là je me pose beaucoup de questions. Merci de tous vos conseils ! Claire
A partir de l'itinéraire je vais aussi me poser les questions d'un éventuel billet d'avion (car je n'ai pas l'opportunité de voyager plus longtemps en train...et j'ai testé à plusieurs reprises le tandem dans le train avec deux petits c'est TRES compliqué!!) ... Je vais chercher un billet d'avion avec un aller arrivée dans un pays et un départ d'un autre pays...Mais si vous avez des conseils de quelle compagnie ou agence est la plus adaptée? J'ai déjà l'expérience d'itinérance à vélo avec les petis en France (Loire puis vendée avec le même équipage) et seule à l'étranger (afrique du nord)...mais là je me pose beaucoup de questions. Merci de tous vos conseils ! Claire
