Results for "Pérou+événement"

Bonjour

J'ai prévu de faire un voyage en Colombie en solo. C'est ma première fois en Colombie et voici une ébauche d'itinéraire :

- arrivée à Bogota 2-3jours sur place - départ pour Villa de Leyva, Raquira et sa région (4-5jours) - retour à Bogota et départ pour la région du café - région du café (j'ai prévu environ 15 jours avec les étapes : Cocora Vallée, Pijao, Armenia, Salent, Filandia, Pereira, Jardin pour arrivée finalement à Medellin. - 2-3jours à Medellin - ensuite départ pour Cali et la Feria de Cali - Cartagena, Santa Marta, Minca, Tayrona, Mompox et retour à Cartagena (15jours environ) - si encore du temps et budget San Andres

Qu'en pensez-vous ? toutes les idées et suggestions sont les bienvenues.

merci et bon dimanche

Hello everyone!

This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!



Context This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.

We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.

Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.

Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.

Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda. Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.

Episode 1: Ambon to Banda Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs. This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.

Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast. Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).

For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape). Laundry and trucks washed in the same stream.

Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.

We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.



We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.



We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂



We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).



The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!

After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday. We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”



Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠 We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁 We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes. Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.

We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing. Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop. On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊



Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.

Next episode coming soon: Ternate.

Bonjour, voilà mon copain est américain, il vit en Géorgie, et moi je suis française et nous avons un projet bébé tous les deux. Mais voilà le problème est que nous voudrions que le bébé soit américain et donc qu’il naisse en Géorgie. Cependant j’ai lu dans plusieurs de vos posts que je ne peux rester que 90 jours d’affilés la bas. Comment puis je finir ma grossesse là bas auprès de mon chéri sans avoir peur des gens de l’immigration? Merci par avance pour tous vos conseils.

Méditation du jour. Pourquoi fait-on des photos de voyage ? Est-ce vraiment nécessaire ?

Pour les selfies, je sais : il s’agit de montrer qu’on est beau, qu’on est belle, qu’on a de la chance de voyager, et qu’on s’éclate. Mais pour le reste… Pourquoi faire une vingtaine de photos du Taj Mahal alors qu’il y en a des dizaines milliers accessibles sur le Net ?

Oui, je sais, cela fait des souvenirs « j’y étais, c’est moi qui ai fait la photo ».… J’ai tant de photos dans mon iMac, qu’à raison d’une photo par seconde, il me faudrait presque 27 heures pour toutes les regarder. Sans compter les valises remplies de diapos… Qui aurait une telle patience ?

Je me souviens d’une balade dans un parc animalier africain. A un moment précis le ranger nous a signalé le buisson d’où allait sortir une femelle léopard. J’ai préparé l’appareil, j’ai bien cadré la scène et j’ai filmé / photographié la vingtaine de secondes pendant lesquelles sa majesté a daigné se montrer. Plus tard, j’ai réalisé que j’avais fait de belles images, mais que je n’avais vu le léopard qu’à travers l’écran digital de mon appareil photo. Aller aussi loin pour ne voir un tel animal qu’à travers un écran. . .

Le photographe amateur n’a-t-il pas trop tendance à ne photographier, et à ne montrer, que ce qui est beau, que ce qui est susceptible de faire une belle photo, au détriment de la réalité ? Et qu’est vraiment une belle photo de voyage ? Quand le sujet est beau, et l’appareil ultra perfectionné, qu’elle est la part du photographe dans la réussite d’une photo ?

Je crains que nous ne sachions plus nous contenter du « plaisir des yeux » de la découverte et la rencontre. Que nous soyons nous pris au piège du besoin de rapporter quelque chose, de « mettre dans la boîte », comme un magnet sur un frigo. Passer dans un bel endroit sans en faire une photo serait sacrilège, il faut en rapporter une trace. Les vrais souvenirs sont dans la tête, pas sur une carte SD ! Je sais, dans la tête les souvenirs s’étiolent… Mais, comme le chante Maxime « les plus beaux souvenirs sont ceux que l’on s’invente ».

Il y a une vingtaine d’années, Afrique Asie, j’ai voyagé non stop pendant 17 mois. Au bout de 4 mois, j’ai « perdu » mon appareil photo. Les visites qui ont suivi ont été parfaites : juste une bouteille d’eau dans le sac, quasiment rien dans les poches, rien qui pendouille autour du coup, aucune crainte de me faire voler ou de gâcher la pellicule, juste le plaisir des yeux et de la découverte. . .

Et puis, avec l’arrivée du numérique, j’ai craqué à nouveau. Mais mon appareil actuel vieillit, et je ne suis pas certain de vouloir le remplacer le jour où. . .

Sometimes a trip to Thailand starts in a hotel near an airport, where guests have misunderstood the meaning of the name easyJet...



We know all too well that this long flight will leave us a bit jet-lagged when we arrive...



all while hoping we won’t start our stay completely...



Still, we’re lucid enough to notice that they could’ve at least leveled the ground before adding the decor at the airport:



As always, our arrival is under the watchful eye of some...



under the frankly curious gaze of others...



but of course, there are plenty who couldn’t care less...



All that’s left is to set off exploring, while staying cautious so we don’t get caught off guard...

Bonjour, je pensais trouver un message sur notre fâcheuse expérience, et celle de xxx passagers, mais je ne vois pas, donc je poste ce (long!!) . Nous sommes partis le 3 avril 2018 d'Orly, direction Fort de France.... déjà, au départ, 1h de retard... au bout de 3h environ, un message nous informe que nous allons sur l'aéroport des Açores, car il y a une urgence médicale sur un passager, et que c'est l'aéroport le plus proche, mais que l'escale ne devrait durer qu'1 où 2h.... du carburant est largué, certains l'ont filmé... afin de faciliter l'atterrissage. Nous atterrissons donc sur cet aéroport, pas prévu pour de gros porteur, mais qui est également une base militaire.... on nous débarque, le temps que les autorités sanitaires fassent leur travail... ce sont des bus qui font notre acheminement jusqu'à l'aéroport, qui se truve à environ un petit km de là où se trouve l'avion... 2 bus pour acheminer plus de 300 passagers....voyez le temps que celà prend !!! on nous laisse dans un espace limité... on est en "transfert", donc on ne peut pas sortir !!! La petite boutique/café de l'aéroport se frotte les mains, car les voyageurs consomment.... Au bout de quelques heures (2/3 ??) on nous invite à nous présenter pour ré-embarquer... idem pour les bus.... quand tout le monde est dans l'avion, nouveau message : les autorités ne veulent pas de passager à bord pour refaire le plein de carburant !!! ça, alors !! mais pourquoi le plein n'a pas été fait pendant cette 1ere attente !!! et re.... on redescend, on nous achemine à nouveau... et ça dure !!! cette fois, on nous ouvre les portes de la cafétéria de l'aéroport, et on nous fourni un repas... mais quelle queue pour avoir quelque chose à manger... des photos ont été prise, c'est ahurissant !!!! attend, attend, c'est pas fini !!! je sais plus quelle heure il est, en plus avec le décallage, on est perdu !!! pendant tout ce temps, personnel de bord absent, pas d'infos !!! Bon, allez, une 3eme remontée, avec cette fois une attente... certains sont dans les bus, debout, pendant 2 h, et le reste en attente devant les portes ferm"es, attendant la rotation des bus.... nous avons appris, par hasard, que la personne ayant eu besoin d'être débarquée, était en fait une personne de l'équipage.... qui avait déjà eu des soucis de santé ... les bus roulaient à 10 à l'heure pour atteindre l'avion ???? Bon, tout le monde est à bord .... attend, attend, c'est pas fini !!! nouveau message: " le temps de travail du personnel navigant étant arrivé à échéance, la sécurité des passagers ne peut être assurée, aussi, nous avons obligation d'aller dormir à l'hôtel "... et que l'avion repartira le lendemain vers 8h !!!! alors là, c'est le pompon !!! car nous devons à nouveau débarquer !!! on nous dit de prendre nos bagages à main, ainsi que les achats free taxe faits à P!!! Et re aéroport, bus, passages aux portiques, passeports et tout le toutim !!! et il fait nuit... Re cafétéria... Là, queue interminable... les personnes tentent de s'installer pour la nuit, chaises, sièges, tapis de bagages, les photos prises sont spectaculaires un chauffeur nous a avoueéqu'il avait des ordres du commandant pour attendre au lieu de rouler !!! et toujours aucun accompagnement d'1 où 2 personnel pour nous renseigner et expliquer.... les familles avec enfants ont été sollicitées pour aller à l'hôtel, ainsi que les personnes âgées... Certaines personnes avaient été avisées, et avaient pris oreillers et couvertures, mais l'info n'a pas été donnée à tous !!!Nous avons passé la nuit à errer, où assis sur les chaises à la cafétéria ... nous nous sentions des otages, des réfugiés... a 2h du matin, on est venu demander à certains si on voulait aller à l'hôtel, mais ne sachant pas à quelle heure il fallait revenir, les offres ont été refusées. 7h où 8 le lendemain, on apprend que nous ne décollerons pas avant 11h !!!! vers 10h, on nous invite à passer au controle sécurité... sauf qu'il n'y a qu'un portique et qu'1 personne... donc, ça a pris une plombe, et ceux qui avaient des produits free taxes se sont vus confisqués, puisque pas achetés là !!! mais là, il y a eu un peu de révolte!!! et ça est passé... Bon, cette fois, les bus ont assurés !!! ils roulaient" à fond la caisse", et nous avons enfin décollés vers 15h... 24h de galère.... pendant la nuit, le ménage de l'avion a été fait, et ce que nous avions laissé devant le siège, , genre bouquin, revue, bonbons... plus rien !!!! Le personnel était au garde à vous, mais nous les avons pour la plupart, ignorés!!! pendant le vol, plusieurs personnes, dont mon mari, ont été victime de malaises, dûs à la fatigue, au stress (avec intervention de médecin) Nous sommes arrivés à Fort de France 24h aprés, et devions pour la plupart, passer 3 j à l'hôtel avant de prendre le bateau pour une transatlantique... heureusement que nous n'avions pas le bateau le lendemain du départ !!! Nous avons perdus 2j de vacance en Martinique, perdu 2j de location de voiture... Un collectif s'est formé, avec mandat sur un représentant, et nous avons également, à titre personnel, demandé un recours à Corsair... celui-ci a une réponse qui ne met en avance que l'urgence médicale pour expliquer ce retard. et ne fait que présenter des excuses circonstanciées !!! . mais, c'est le manque d'information, de coordination, de gestion, de non assistance, de l'absence d'une présence d'un membre au moins de la compagnie que nous déplorons.et de mauvaise gestion, du temps, du plein de carburant, des ordres pour nous faire "poireauter" .et de ne pas avoir avoué au départ qu'il s'agissait d'un membre d'équipage ( ce qui ne change rien à l'urgence, mais quand même!!) Certes, cette escale médicale n'est pas contestée, mais que Corsair assume le gros préjudice que nous avons subit... escale de 2h, passant à 24h !!! Voilà, la fin de cette aventure.....Merci de m'avoir lu jusqu'au bout !!! nous espérons obtenir un dédommagement, et pas que des excuses !!! PS: notre croisière Transatlantique sur le Costa Pacifica s'est bien passée !!! @@@+++

Bonjour

Nous sommes 4 personnes à faire partie de ce voyage pour le 8 décembre 2017 A aujourd'hui nous ne savons toujours pas si les escales qui étaient prévues sont changées si nous changeons complétement d'itinéraire Costa ne nous informe de rien et nous sommes quand même à 80 jours du départ

J'ai bien peur que la traversée va se faire comme il était convenu car il y a une perte financière pour Costa. C'est la raison pour laquelle nous n'avons toujours pas de réponse

Pour ma part je préfèrerais qu'il annule le voyage car malheureusement les endroits qui étaient à visiter ne seront pas reconstruits et les plages non plus car il y a des priorités plus importantes pour la reconstruction et c'est tout à fait normal.

Costa à modifier déjà 2 fois ce voyage en changeant dates et endroit. Maintenant les cyclones... La première semaine lors du cyclone IRMA j'avais tél. il attendait José pour nous donner des réponses maintenant il y a Maria et la prochaine fois ce sera un autre ...... Pour autant nous ne sommes avisés de rien.

Sur les iles que nous devions faire 3 sont détruites à 95 % .

Pour ma part si c'est pour visiter Point à Pitre ou Fort de France je fais un aller retour en avion et ça me coûtera moins cher.

J'aimerais avoir vos avis concernant cette traversée.

Cordialement

Genevieve

Nous partons en croisière en avril 2018 du Havre nous faisons escale à Londres, Bruges, Amsterdam et Hambourg est-ce que vous avez fait cette croisière? J'aimerais avoir des informations sur les escales.

Nous prévoyons louer une auto pour 4 à 5 jours pour visiter la Normandie en partant du Havre est-ce que vous avez des suggestions, nous sommes Québécois et aimerions avoir votre avis.

Merci de vos renseignements.

Diane

Bonjour,

J'ai effectué un vol Paris-Miami via berlin avec ma femme et ma fille avec la compagnie Air berlin. Arrivée à Miami nous avons pas reçu la poussette de notre fille et le siège auto était en 2 parties "macgyver m'est venu en aide", sur le retour, arrivée à Paris il nous manquait nos 3 valises. Nous avons récupéré nos valises 4 jours plus tard par la societe chronopost. 2 valises sur 3 ont été ouverte et des objets volés. J'ai envoyé un courrier en recommandé et en allemand "s'il vous plaît " au siège de la compagnie à berlin, l'agent qui a pris notre réclamation de bagages non reçu nous a prévenus que la compagnie ne répond pas aux courriers en francais. C'est anglais ou allemand. Je reçois une réponse ce aujourd'hui ou air Berlin me propose un code promo de 50€ sur mon prochain voyage avec eux. Tous nos achats fait à miami on été volés, appareil photo etc.. alors que nous leur réclamons un peu plus de 1000€. Sachant qu'on ne peut ni envoyer de mail à la compagnie et qu'ils n'ont pas un service client en français, quelqu'un aurait il une solution pour que je me fasse rembourser ? J'AI VRAIMENT BESOIN D'AIDE

C'est une île plutôt touristique et calme d'habitude mais juste en ce moment ça chauffe avec le groupe abusayaf. Comme ils se financent souvent en enlevant des touristes ce n'est pas forcément le meilleur moment pour s'y montrer.

Bonjour,

Sur le point de casser la tirelire pour acheter un GPS de randonnée Garmin, à priori un Oregon, pour notre voyage dans l’Ouest américain cet été, je m’interroge sérieusement sur le fait de trouver une alternative valable aux cartes US topo 1/24000 de Garmin.

Pour couvrir les Etats où nous randonnerons (Nevada, Utah, Arizona, Wyoming), je devrais acheter la carte Southwest (Utah, Arizona, Colorado, New Mexico) et la carte West (Nevada, Californie, Oregon, Washington, Hawaï). Et il me manquerait encore le Wyoming.

Donc, au vu du prix conséquent pour ces cartes, et partant du principe que je ne pourrai pas financièrement acheter à chaque fois la carte spécifique d’un pays lors de mes prochains autres voyages, je me dis qu’il serait peut-être bon de partir directement sur une alternative gratuite.

Peut-être les cartes OpenStreetMap qui couvrent tout le globe ? Mais n’ayant pas d’élément de comparaison, je ne me rends pas compte si cette solution peut être valable ou non, assez précise ou pas. Ou quelle autre meilleure solution trouver.

A priori, je pensais préparer mes randonnées avec Base Camp, ou directement avec Google Earth en utilisant les "trajets" et en les convertissant en .gpx ?

Merci d’avance pour votre aide et vos conseils 😊.

Voici quelques infos sur mon séjour au Bangladesh. Je suis entré et sorti par le poste frontière de Benapole .Obtention du visa à Calcutta, délais 4 à 5 jours ouvrables, 100 usd(il est possible de régler en roupies indiennes ).Il y a beaucoup de monde, les gens font la queue vers 5 h du matin pour une ouverture du consulat à 9 h .En fait, on vous reçoit par une fenêtre qui donne sur le trottoire. Sachez que nous, touristes étrangers , sommes prioritaires aussi bien pour le dépôt que pour la restitution du passeport. Prévoir deux photos. Sur le formulaire on vous demande le nombre de jours que vous pensez rester au Bangladesh, si vous mettez 20 jours, vous aurez un visa de 20 jours, alors que vous payez pour un visa d'un mois...à bon entendeur. Sur le visa il sera précisé que vous pouvez entrer ou sortir par voie terrestre, ferroviaire ou aérienne .Prévoir 500 taka de taxe lorsque vous quitterez le pays (Benapole ). Je suis passé à leur ambassade à Katmandou, ils étaient incapables de me dire quoi que ce soit sur les formalités d'entrée. Un allemand , rencontré en inde, a eu le même problème en Allemagne.

A Benapole, aucun soucis pour changer les euro ou dollars , à ce poste frontière le dollar a un taux supérieur à l'euro. Le taux est bien meilleur à Dhaka. Sachez que vous aurez un meilleur change avec des billets de 100. Concernant les ATM, aucun soucis, il y en a partout (visa /MasterCard ).A Dhaka, au Bashundhara Shopping Mall il y a un bureau de change. Au dernier étage de ce Mall il y a environ une bonne centaine de gargottes (fast food /pizza /cuisine locale ou indienne ).Meilleur taux de change au rond point du quartier touristique de gulshan, ils sont nombreux. Pour le rocket resa au bureau du BIWTC seulement pour la 1er classe. 3100 tk jusqu'à Hularghat et 3700 tk jusqu'à Morcelgonj. Le jeune Faysal qui est chargé de cela, est très sympa. Son portable: 01818592540.Resa depuis la France possible :9559779, vous paierez au bureau .Maintenant pour la seconde classe env 1300 tk(dortoirs ) et la 3em classe parterre 500 tk , il faudra aller à Badamtoli steamer ghat:0173271257. Venir très tôt pour choisir son emplacement en 3em classe le jour du départ.La 1 ère classe est très bien, c'est propre et il y a de l'espace. La cabine dispose de l'A/C+ventilo. Les 2 dernières heures sont jolies car les eaux se resserent. Site internet (www.biwtc).Les environs du babu market formidables en rikshau. Moyen le lalbagh fort. Un excellent restaurant, le Bird's eye, au 19ème étage avec vue sur dhaka à 360 degrés, menu autour de 500 tk. On trouve des bus très facilement pour se déplacer en ville , entre 10 et 25 tk, mais alors ça peut durer plus d'une heure. ..et je suis modeste . C'est peut- être le seul endroit au monde où les bus peuvent se frotter entre eux pour forcer le passage, ils sont rayés des 2 côtés! . Le Musée National vaut le détour, surtout le dernier étage (principaux événements politiques) , ainsi que Le War Muséum . L'île de Saint Martin's en haute saison, il faut compter entre 2000tk et 3000tk pour loger . Maintenant le Nill Seemanta Resort à 100m de la plage propose des chambres simples négociables à 800 tk voir moins. Une sorte de pension de famille, ils sont adorables, on peut y manger pour vraiment pas cher et très bien. L'endroit et calme et agréable :01815673956, Al Armine parle très bien l'anglais .Ils sont au nord ouest de l'île. Location vélo autour de 400 par jour. L'idéal pour explorer l'île, c'est à pied en partant tôt le matin et si possible à marée descendante, tout au sud on peut traverser jusqu'à cheradwip. Maintenant, à vélo, il y a pas mal de portion de sable où il faut pousser. On peut acheter de l'eau en route. On vient à Mymensingh pour le parc naturel de Madhupur .A Pirgacha, le Forest Rest House est fermé. Reste l'excellent St Paul Mission. Accueil froid, mais ça se détend au dîner. Le père Homerich qui a vécu plus de 50 ans au Bangladesh est rentré aux USA en août 2016 pour raison de santé. Le père Eugène Anjue (anjusej@yahoo.com) qui a pris la suite est une très bonne source d'info. Ils m'a déconseillé d'aller dans le parc pour raison de sécurité. Ils deforestent illégalement et on peut être considéré comme un délateur, ça pourrait se terminer très mal. La mission est très sympa, entourée de verdure au calme, ils ne vous demanderont rien, mieux vaut laisser quelquechose quand même. La route du croisement jusqu'ici est jalonné de plantations de bananes, ananas, papayes, bambous. ...

Mongla , sympa comme village, il n'y a pas de voiture. L'hôtel Bangkok est basique, personnel très sympa . Pour le sunderland ils feront venir Sobhan (01743416947).J'ai pris la demi journée, plutôt moyen, on va jusqu'à karamjal, il y a beaucoup de touristes locaux donc du bruit. 2500 tk, entrée du parc inclus (370 tk ). Maintenant pour la journée, il faudra payer env 8000 tk, entrée du parc inclus (3500tk ), pour aller au sud de karamjal. Sobhan propose 3 jours et 2 nuits dans les 15000tk, c'est peut- être de loin la meilleure solution. .... Le Sait Gumbad Mosquée à Bagerhat vaut le détour, on la voit depuis la route, faites vous déposez devant. Les bus pour Khulna passent devant. Voilà! C'est un pays très vert, cerné par les eaux. Les gens sont très courtois , ils viendront souvent vers vous pour discuter , savoir d'où vous venez. J'ai du apercevoir une dizaine de touristes à peine .La 1èer classe en train est très bien (dhaka /chittagong ), resa la veille .En ville on peut se déplacer pour vraiment pas cher en prenant les rikshau électriques collectifs, ils les appellent "autos ", ça coûte à peine 20 tk et on parcours de longues distances, jusqu'à 4 ou 5 km (valable pour Cox bazar /Mymensingh /Jessore /Mongla par ex... ).Le Rocket est sans doute l'un des incontournables à faire ici au Bangladesh. Il date de 1936. il a était reconverti au moteur diesel en 86 . S'il y a du brouillard le capitaine immobilisera le bateau, visibilité très réduite nous sommes restés immobilisés 3 heures. J'avais un petit sac, très pratique dans les transports. Le reste de mes affaires était resté à Calcutta.J avais le Lonely planet de 2008, choisissez plutôt une édition plus récente !. J'ai beaucoup aprécié mon séjour au Bangladesh.

Bonjour!

Je prévois d'aller peut être en Birmanie cet hiver pour 2 semaines environ et j'aimerai beaucoup faire plus ou moins un tour du pays mais deux petites questions essentielles pour mon voyage:

- J'ai essayé de me renseigner sur la situation du pays et je dois dire qu'entre les tensions communautaires et cie, c'est pas rassurant. Je suis un peu inquiet quand je vois la carte proposée par le ministère des affaires étrangères qui déconseille aux ressortissants quasiment toutes les zones frontalières soit bien 50% du pays! Est-ce que la situation s'est calmée depuis le changement de régime? Est-ce que les tensions sont retombées et affectent uniquement l'armée ou est-ce que les touristes sont vus comme des proies faciles? Personnellement des coins comme le Parc national du Hkakabo Razi à la frontière chinoise, me tente, mais comment faire?

- Concernant les déplacements... J'imagine que d'emblée la location de voiture est impossible en Birmanie... Mais est-ce possible de se déplacer facilement? Est-ce dangereux? J'entendais parler d'accidents de bus, de trains qui déraillent...! Est-ce qu'il possible de se déplacer assez rapidement ou faut-il compter des jours entiers pour rejoindre des villes proches? Est-qu'il est possible de louer des scooters à la journée pour certains coins types stations balnéaires?

Merci d'avance pour vos réponses 🙂 XXX

‘’Ils sont fous ces Américains’’ 🙂

Au début des années 60 Astérix lançait sa phrase culte ‘’ ils sont fous ces Romains’’ pour marquer son incompréhension de certains us et coutumes transalpins. Cette phrase a ensuite été déclinée en de nombreuses versions concernant, selon Astérix, d’autres peuplades aux moeurs étranges …

et est devenue une expression de société,



aujourd’hui je vais m’amuser à décliner la version américaine…...

1. Un étrange restaurant digne de la démesure de Las Vegas

Commençons par la nourriture et plus particulièrement par celle d’un fast food, un restaurant d’un type bien particulier établi dans le downtown Las Vegas dont le renouveau s’accompagne d’initiatives diversement appréciées. Ledit fast food, en l’occurrence, revendique haut et fort son nom et affiche clairement et sans ambiguité ses prétentions :

ce distingué établissement s’appelle le Heart Attack Grill

on peut dire ce que l‘on veut mais il faut admettre que dans le domaine de la mal bouffe cette ‘start up’’ d’un genre inédit, complètement décalée, a beaucoup innové . Le truc de son créateur c’est de faire en sorte que son affaire ressemble à un show télévisé burlesque en la présentant , c’est assez hallucinant, quasiment comme une œuvre de salut public : en sacrifier quelque uns pour le bien-être du plus grand nombre… si on comprend bien son argumentation !

plusieurs de ses clients ayant été frappés d’une attaque à l’intérieur même du restaurant et évacués en ambulance, au moins un étant décédé sur place, un autre à peine sorti de l’établissement on accepte sans peine la première partie de l’argument… quant à la seconde !

bref...

l’aventure gloutonne commence à l’extérieur….

Au début de l’histoire une ambulance stationnée là annonçait l’ambiance, il semble qu’elle ait maintenant disparue :



à l’intérieur, plus d’hôtesses ou d’hôtes comme chez Macdo mais d’accortes infirmières en tenues légères qui semblent sortir tout droit d’un show coquin de Benny Hill et vous aident à enfiler non pas une bavette ou un bavoir ( pour vous protéger des dégoulinades de graisse fondue ) mais une chemise d’hôpital ouverte.

si vous vous sentez suffisamment prêt ( assez ‘’pesant’’) vous pouvez passer directement au pesage et si vous dépassez les 365 livres ( 165 kilos) le dîner sera gratuit pour vous… on peut appeler ce protocole une incitation commerciale ! S’il vous manque deux ou trois livres pour atteindre le seuil de gratuité tout n’est pas perdu..., bouffez un peu plus que prévu et repassez au pesage après.. si à ce moment là vous atteignez le seuil… demandez un remboursement ou un ‘’avoir’’ pour la prochaine visite!

Une fois équipé vous commencez peut-être par un apéro à base de vodka … que vous pouvez vous faire injecter directement par la nurse ... au fond du gosier



puis vous parcourez le menu ...

Ici pas de single decker de double decker, de triple decker mais des single bypass, double bypass, triple bypass, quadruple bypass...etc jusqu’à octuple bypass çà ne va pas au-delà, probablement parce que le cuistot n’a pas encore trouvé le moyen de faire tenir un étage supplémentaire au sommet de la pile!

Dans ce contexte de food addiction, bypass n’est évidemment pas une allusion à une déviation routière mais bien sûr à un pontage coronarien.



à titre de comparaison, le burger moyen chez Macdo pèse entre 250 et environ 500 calories , le plus riche ( Big tasty) atteint les 800 . Un quadruple bypass de Heart Attack apporte lui près de 10 000 calories et le octuple bypass près de 20 000 !!

en pensant aux calories additionnelles nichées dans le side order of french fries préparées dans le saindoux (berk!) ou celles présentes dans le fat butter milk shake maison on n’ose faire l’addition !..

le patron Jon Basso un ancien nutritionniste ( ce n’est pas une blague) qui a dû péter un plomb à force de vouloir faire maigrir ses clients vous rendra peut-être visite à table avec son stéthoscope si c’est le cas, appelez Dr. John il paraît qu’il adore çà. Au fil de la conversation pour vous prouver le sérieux de ses arguments il apportera peut-être à votre table une poche plastique contenant quelques livres de poussières grises qu’il présentera comme … les cendres d’un client d’un patient mort sur les lieux d’une crise cardiaque… Des crises cardiaques, ils sont plusieurs à en avoir été victimes, au moins deux en sont décédés, sur place, ou juste à l’extérieur en attendant un bus !...

...

mais si vous avez eu plus grands yeux que grand ventre vous devrez en payer le prix : recevoir en public la fessée de votre infirmière personnelle… celle qui vous servi à table; peut-être que certains viennent surtout pour çà .....



réf. ce reportage TV:

Heart Attack Grill: Monument to Greasy Gluttony - YouTube

et ce compte rendu de particulier:

Review of Heart Attack Grill, Las Vegas – eRench .......................

alors.....

Le Grill de la crise cardiaque….. Ils sont fous, ces Américains !



à suivre ….. 2. Une étrange célébration 3. Un étrange rite initiatique 4. Un étrange salut etc....

Je vous explique ici pourquoi j'ai une très mauvaise opinion de VOYAGES RIVE GAUCHE :

cf ci-après un échange de mail que j'ai eu avec la responsable d'Agence VOYAGES RIVE GAUCHE 115 rue de Rennes 75006 PARIS :

.../... La Compagnie d'Assurances vient de m'informer qu'elle ne me rembourserait pas les 560 Euros de frais que vous m'avez retenus ! Donc, l'annulation de mon voyage, pourtant faite très à l'avance le 03/08/2016 auprès de vous, soit plus de 60 jours avant le départ risque d'occasionner pour moi une perte financière de : 560 Euros + 150 Euros de coût d'assurance (laquelle ne m'a servi à rien, puisque la Compagnie n'a rien pris à sa charge) soit 710 Euros de perte au total en perspective pour moi. Je considère que depuis le 3 août, vous et la Compagnie d'Assurances "me menez en bateau" : certes celà se conçoit bien pour un Voyagiste... mais un peu moins pour des Assureurs... Eux aussi ont contribué largement à mon exaspération : car après m'avoir demandé un certificat médical justifiant mon annulation que je leur ai pourtant finalement bien fourni, ils m'ont fait savoir que dans vos Conditions Générales était stipulé qu'en cas d'annulation à plus de 30 jours du départ, VOYAGES RIVE GAUCHE retenaient ces frais d'annulation, çà c'est un comble ! Madame BOURDELLE, comme je vous l'ai expliqué au téléphone, ayant choisi mon voyage sur Internet, je n'ai nullement été informée de ces détails pourtant très importants. Je n'ai donc eu aucune connaissance de vos Conditions Générales. En effet, si j'avais su que l'Assurance ne me servait finalement à rien avant 30 jours du départ : 1°/ je n'aurais pas souscrit d'Assurance, donc j'aurais économisé 150 Euros ! 2°/ je n'aurais pas acheté de voyage chez vous, car je considère vos conditions d'annulation abusives ! Donc n'ayant pour ma part signé aucun contrat avec vous VOYAGES RIVE GAUCHE : je suis en droit de demander l'annulation de l'opération à ma Banque (cf. reçu ci-joint). Par conséquent, j'exige le remboursement des 710 Euros que vous m'avez finalement "extorqués" car j'ai annulé mon voyage plus de 60 jours avant le départ. J'attends ce remboursement de 710 Euros que vous voudrez bien m'adresser sous 10 jours, sans quoi je demanderais l'annulation de la transaction bancaire de 1200 Euros et ne me priverais pas d'aviser les services de la DGCCRF sur vos méthodes ; et enfin si cette affaire ne se réglait pas à l'amiable, je vous assure que mes avis sur VOYAGES RIVE GAUCHE sur Internet vous feront perdre bien + .../...

Alors, suite à ce courriel, bien-sûr je n'ai eu aucune réponse de leur part, mais ce n'est pas grave : ce qui compte maintenant est de dénoncer ces comportements de forbans !!!

VOYAGES RIVE GAUCHE = passez sur l'autre rive !!!

🙁

Lisez donc très attentivement les CGV des Voyagistes, surtout les conditions d'annulation...

Salut à tous,

Nous retournons, cet automne, pour la seconde fois à Phnom Penh et nous y resterons trois jours (1 x 2 jours et 1 x 1 jour).

Que voir et/ou faire à part les incontournables (tels que le Palais Royal, le Wat Phnom, les divers musées, le quai Sisowath, etc ...) ?

Merci à tous pour vos réponses !

Sabaïdee

Bonjour !

Mon copain s'est fait arrêter par la police a koh phangan il y a 2 semaines avec de la weed (pesée 2.25 g avec le papier dans lequel elle etait emballee par la police ... drôle de façon de peser la substance enfin bref il y avait environ 1g de cannabis mais sur le procès verbal c'est écrit "2.25g avec l'emballage"). Amené a la police station, on nous a dit qu'il fallait payer 40 000 bath pour être relâché sous caution jusqu'au jugement ou bien attendre le jugement en prison. Après quelques péripéties on a réussi a réunir la somme et il a pu sortir. La police a gardé le passeport, la weed (pour être envoyée analyser a Bangkok paraît il), les 40 000 baths de la caution + 3000 baths qu'ils nous ont soutiré pour pouvoir sortir de prison le soir même ... corruption corruption.

Donc on en est là : en "vacances" en Thailande avec interdiction de quitter le pays, et en attente de jugement ce qui peut prendre entre 2 semaines et 2 mois parait il (ils nous ont proposé de payer pour accelerer la procedure mais on a refusé). La police nous a dit qu'ils nous contacteraient par téléphone ou mail pour nous donner la date du jugement.

Si certains se sont retrouvés dans une situation similaire on est preneurs de conseils : quel delai entre l'arrestation et le jugement ? Comment se passe le jugement ? Déportation du pays ou pas ? Et surtout quand ils nous contactent pour donner la date du jugement est ce que c'est du jour au lendemain ou ils préviennent quelques jours en avance ?

Pour savoir si on peut s'éloigner un peu de koh samui où aura lieu le jugement ou pas ...

Merci d'avance pour vos conseils !

Bonjour et merci à ce forum plein d'infos ! Je viens de m'inscrire car je suis en pleine préparation de notre séjour en Thaïlande au mois de juillet prochain. Je pars avec mon compagnon après un gros coup de cœur pour ce pays,2 semaines en décembre 2014 mais en groupe où nous avons fait Bangkok et Phuket. Cette fois, nous voulons voyager par nous-mêmes, rencontrer les habitants et partager avec eux. J'ai lu plusieurs discussions et on s'est dit que le Nord-est et le Nord serait idéal. Voici notre projet:

11/07:départ de Paris vol Jet Airways avec escale à Mumbai (ca va?) 12:Arrivée à Bangkok 14h40 12/13 :Acclimatation/petites balades de proximité 14/15/16/17/18 :Issan -Phimai -Khao Yai NP -Phanom rung 19/20/21 Ubon Ratchatani pour le festival des bougies (les dates sont bonnes?) 22/23/24/25?/26? de Ubon Ratchatani à Chiang Mai. 2/3 jours à Chiang Mai (Elephant park?) 25?/26/27:descente vers Bangkok (bus ou avion ou train, plutôt train?) 27:vol retour départ 5h55

J'ai plusieurs questions et j'espère que les pros du pays pourront m'aider.

1/On partirat de Bangkok vers le 14 juillet :est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans la communauté française ou rien de particulier et on part directement vers Phimai ?

2/Transports: j'avoue que je stresse un peu avec ce que j'ai lu sur les routes du pays mais nous pensons qu'avec une voiture nous serons plus à mêmes d'aller au plus près des gens. Le projet serait de louer de Bangkok à Chiang Mai. 2 possibilités:louer une voiture sans chauffeur ou louer une voiture avec chauffeur/guide. Dans le 1er cas, comment est la circulation dans la région et une petite voiture style Clio est-elle suffisante ?Une agence pour prendre la voiture à Bangkok et la rendre à à Chiang Mai ? Si on loue avec chauffeur (j'avoue que je serais plus rassurée!) quelqu'un aurait-il des adresses et des infos prix pour la partie Bangkok/Chiang Mai ?

3/ Pour Ubonratchatanai, je n'ai pas trouve d'infos en français, est-ce qu'il faut réserver à l'avance l'hôtel en raison du festival ? Si oui, des adresses ? (On peut mettre dans les 30/40 euros). 4/ De là à Chiang Mai, quel itinéraire et quoi voir ? Villages/artisanat/nature/temples, etc..mais nous aurons déjà fait Khao Yai/Phimai/Phanom rung.

Voilà !Merci d'avance pour vos réponses.J'ai été un peu longue mais on est trop impatients d'y être!

This trip is a more budget-friendly—and shorter—alternative to the 14-day Aranui 5 cruise, which includes a few days at sea and a detour to Bora Bora in the Leeward Islands on the way back. The advantage of the cruise is that it lets you see and visit (though far too quickly) the two islands of Tahuata and Fatu Hiva, which don’t have airports. By plane, you’ll only be able to land on 4 of the 6 islands. However, Tahuata is accessible from Hiva Oa via a day trip (or two-day trip) shuttle. Plan for two extra days in your total time dedicated to the Marquesas Islands (called *Fenua Enata* in Marquesan language).

Our itinerary is perfect for those who aren’t excited by cruises and prefer to get closer to the local communities. This 9-day trip cost us around 2500 € all-inclusive. For a 14-day cruise on the Aranui, expect to pay 2300 € per person for a basic cabin for four, or 3800 € per person for a superior double cabin.

Air Tahiti offers a 4-island Marquesas Pass (Nuku Hiva, Ua Pou, Ua Huka, and Hiva Oa) for 86,000 XPF (about 700 €). The journey is made on an ATR 72 from Tahiti to Nuku Hiva or Hiva Oa, and on a 19-seat Twin Otter between the islands (often only 13 or 15 seats are available due to cargo, so book well in advance). We’re traveling as a couple. We booked our family-run guesthouse stays at the Tourism Fair in early February, where you can meet the owners and make your choice. Stays are almost always half-board or breakfast-only. Transfers are usually included, but you can always book a car or taxi.

**NUKU HIVA**

**A LITTLE GEOGRAPHY** Nuku Hiva (NH) is located about 1,500 km from Tahiti, in the north of French Polynesia. At 387 km², it’s the second-largest island in French Polynesia after Tahiti. It was formed by incredible volcanic phenomena and cataclysms between 1 and 6 million years ago, which lifted the island thousands of meters above the sea. Even after millennia of slow erosion, collapses, and settling, NH remains the most majestic of the Marquesas, with its sheer cliffs, deep valleys featuring immense waterfalls, and black walls that were once the inner walls of enormous volcanoes.

**A LITTLE HISTORY** The first contact between NH’s inhabitants and Europeans was in 1595 with Spanish navigators who only stayed briefly. It wasn’t until the late 18th century that Europeans arrived in greater numbers on NH (and the other Marquesas Islands), disrupting a very fragile social and cultural balance. It’s believed that nearly 100,000 people lived on Nuku Hiva at that time—a population decimated over the decades by epidemics, diseases brought by Europeans, and alcohol used for barter. The disastrous result: by the 1930s, only 2,500 people remained, having largely lost their identity and living in poverty. Today, the island has about 2,600 inhabitants spread across several villages, with Taiohae as the main one.

**NUKU HIVA IN LITERATURE**

1 / One of the famous writers who visited NH and stayed there was Herman Melville, who arrived in July 1842, the author of *Moby Dick*. The island had just come under French protectorate. Seduced by the enchanting *vahinés* and dazzled by his paradisiacal vision of the place, Melville deserted his ship. He ended up a prisoner of a local tribe, the Taipi, in Taipivai, where he stayed for a month and a half until an Australian ship captain secured his release in exchange for a musket and a roll of cotton fabric! Melville wrote a novel about this tumultuous episode in his life, considered a classic of travel literature. The book, *Typee: A Peep at Polynesian Life*, published in 1846 in the United States, was a huge success.

2 / Another famous Scottish writer, Robert Louis Stevenson, arrived in NH aboard a yacht that anchored in Anaho Bay, the island’s most beautiful, in July 1888. Stevenson was already known for two magnificent novels that marked their era: *Treasure Island* and *Dr. Jekyll & Mr. Hyde*. Stevenson, too, was captivated by the island’s natural beauty, though he also noted the devastating decline in identity, socio-cultural life, and physical health of a population ravaged by disease and alcohol. His account of his stay, *In the South Seas: An Account of Experiences and Observations in the Marquesas, Paumotus, and Gilbert Islands During Two Cruises on the Yacht Casco (1888) and the Schooner Equator (1889)*, was published in 1896 in New York, four years after his death in Apia, Western Samoa, where he had settled. It was also published in London in 1900.

3 / In August 1903, Victor Segalen, a French naval doctor, ethnologist, and archaeologist, landed in NH from the ship *La Durance*, sent to Polynesia to recover the possessions of the painter Paul Gauguin, who had died in April of that year. He, too, was enthralled by the Marquesas but lamented the loss of identity, dignity, and pride of the Māori, alienated by a Christianization that destroyed their culture and customs, denied their gods, and erased their past. He wrote about his experience, doubts, and fears in *Les Immémoriaux*.

4 / In December 1907, Jack London arrived in NH aboard the sailboat *Stark*, following in the footsteps of his illustrious predecessor, Herman Melville. London was in poor physical condition, exhausted from his relentless travels that had taken him from the Klondike in Canada to Japan, Australia, and London in Europe. He was appalled and shocked by Nuku Hiva’s degraded health situation: where Melville had encountered over 2,000 vigorous and healthy Marquesan warriors, London found only 12 suffering from various diseases—the rest had been wiped out by tuberculosis! His approach remained humanistic, and he maintained a sharp geopolitical awareness of these traditional Polynesian cultures, weakened by the inexorable advance of modernity in the early 20th century. He continued his journey to the Tuamotu Islands and Tahiti, publishing *Martin Eden*, the moving account of his initiatory voyage in the South Pacific, in 1911.

5 / Finally, Alain Gerbault, a writer, linguist, ethnologist, and tireless traveler, arrived in the Marquesas via the Panama Canal in December 1933. He was completely exhausted after an endless crossing on a small sailboat, the *Firecrest*. Enthralled by his stay in the Marquesas, he continued to the Tuamotu Islands in 1934, then Tahiti in 1935. Gerbault fought for the preservation of traditions, as well as the songs and dances banned by the Churches and the French Administration (these bans lasted over 50 years, mind you...!!!). Bora Bora remained his favorite island. A staunch Pétainist during World War II, he was forced to flee Bora Bora for Samoa, then Tonga, and finally Timor, a half-Portuguese island and thus neutral during the war. His travel accounts, *In Pursuit of the Sun: Logbook from New York to Tahiti* and *A Paradise Is Dying*, were published in the late 1940s. He died in Timor in 1941, and his ashes were repatriated to Bora Bora.

Back to our trip and stay.

**Day 1: April 27**

Departure from Papeete at 6:30 AM—we had to wake up two hours earlier and reach the airport in the dark. Takeoff at dawn, good weather en route, flight duration: 4 hours.

Arrival around 10:30 AM in Nuku Hiva, the first stop of this trip. We booked two nights in half-board at Pension Koku’u, transfers included. Maybe not such a great idea, those included transfers, especially on this unique island where the airport is located on *Terre Déserte*, on the other side of the mountain, opposite and about 45 km from the main village of Taiohae. They’re charged at a steep price. Expect 6,000 XPF round-trip by taxi, but 15,000 XPF charged by guesthouses or hotels. The difference is notable. It wasn’t the best idea, but we can’t go back. Even for residents like us who know how to travel in Polynesia, the Air Tahiti employee who sold me the Pass couldn’t give any useful advice about the stay itself—probably because he’d never been to the Marquesas. It’s really annoying! In short, the good idea to remember is renting a car (like a Suzuki) to be free to manage your time and stop at leisure. The road signage is a bit basic, but you’ll manage just fine. Our host Alvane waits for us—without a sign (sic!)—and after searching for each other for 5 minutes, we’re off on a journey of over an hour (with photo stops) in a Land Rover with smooth tires (luckily, it’s not raining!). The recently paved and marked mountain road is impeccable. No time to catch our breath at the guesthouse; we leave immediately (not a great idea after waking up at dawn plus 4 hours on a plane) for a half-day hike that was also included in the prepaid stay. A sandwich was provided (really pathetic for the physical effort required), we have water, and we fill a few bottles at the spring near the ceremonial site of Taipivai, our first stop. Then the hike begins in the Hanaheu Valley, descending toward Anaho Bay and its namesake beach. A magnificent and wild spot, a few sailboats anchored, we swim—the water is really warm, over 30°C at the shore. That warm is rare and not necessarily pleasant. We then have to climb a very steep slope; this hike is actually quite tough. The air is still, humid, and stifling under the foliage, there’s a bit of mud, and tiny ants (which don’t bite, I’ll have you know), locally called *fofolles*, running over shoes, ankles, and calves. Not very pleasant...! On top of that, there are mosquitoes to protect against! In hindsight, it seems wise to bring energy bars from Papeete if you plan to hike on the afternoon of your arrival day. We weren’t careful... Result: a moment of weakness for me and a hyperventilation attack climbing back up from Anaho Bay!!! We return to the guesthouse at night. There we find Claudine and her four children—Marquesan-style atmosphere, friendly and casual. We share family life. Very simple room with a bathroom, no mosquitoes, we can sleep with the window open, but the night will be noisy, as is often the case in Polynesia. Roosters are everywhere and don’t sleep, dogs bark or whine. So we end up waking up early... like everyone else.

**Day 2: April 28**

We booked a full-day excursion with Thierry: it starts with a 45-minute boat ride to reach Hakatea Beach, hidden in a small secret bay like many along Nuku Hiva’s coasts. From there, the hike lasts all day—11 km round-trip on flat but also rugged terrain (ancient paved and elevated paths over 1,000 years old)—and river crossings. Bring the right shoes (like plastic Crocs with high socks—not very stylish but practical). We cross the former village of Hakaui, walk along the foundations of dwellings, and there are still weathered tikis in the lush vegetation. The ultimate goal of this hike is to reach the tall Vaipo waterfall. The place is magical, with openings in the vegetation and immense trees allowing photos of the treetops and caves where funeral canoes containing the bones of chiefs or great warriors were once placed. We return the same way to the beach and take another boat ride to reach Taihoae’s port. Back at the guesthouse after a glimpse of Taihoae’s waterfront.







**UA POU**

**Day 3: April 29**

Back to the airport in the late morning for the second flight of the trip to Ua Pou. 20-minute crossing in a Twin Otter (18 seats but only 13 occupied due to cargo between the islands). Beautiful weather, blue sea, nice photos to take upon departure from NH and arrival in UP. We’re greeted by Jérôme, a former military man turned tourism professional, who runs Pension Pukue’e with his wife Elisa, a native of UP. We’re in for two exceptional days. The guesthouse is comfortable, Jérôme and Elisa are very professional and pleasant. Jérôme is also a professional hiker, and Elisa is an excellent cook. We leave quickly for a half-day excursion to Hohoi, after a stop at the archaeological, cultural, and religious site of Maui’a, the Tavaka tribe’s territory. Jérôme is there to explain how Marquesan society functioned at the time and the events that took place on a site still largely buried under vegetation. Then we visit a flower-stone sculptor he knows—the only place in the Marquesas where you’ll find these stones. They’re collected in the river flowing into the sea at Hohoi, sometimes on the beach itself. Back to the guesthouse.

**Day 4: April 30**

A nature hike in the mountains—moderately difficult—toward the Vaiea waterfall is on our program for a good 4 hours. It’s hot, there are mosquitoes, and the dip in the pool under the waterfall (24°C water) is a rare pleasure. Lunch at a friend of Jérôme’s, a former chef for French minister François Fillon, who prepares delicious food. Elisa picks us up by car to return to the guesthouse. Ua Pou is a beautiful and elegant island with its sharp peaks and wild nature. Our favorite, thanks to Jérôme and his wife.





**UA HUKA**

**Day 4: May 1**

Departure for Ua Huka, the smallest inhabited island in the northern group of the Marquesas, located about 1,300 km northeast of Tahiti. Landing is at the oldest airfield in the Marquesas, built in 1972, between the villages of Vaipaee and Hane. Ua Huka has about 680 inhabitants, according to the last census, spread across 3 villages (since the 1870s): Vaipaee, Hane, and Hokatu. The island peaks at Mount Hitikau at only 884 meters. Its origin: a Hawaiian-type shield volcano that—over a few million years—collapsed to become a caldera (or elliptical depression) in which two small volcanoes appeared, the craters of Tahoatikiau and Teepoepo, now part of the Vaikivi Park. The island is rugged and wild, lower than the others, so less cloud-covered and drier. The bays are jagged, the coastline in ochre tones above the intense blue of the sea, and the beaches are constantly disturbed by the powerful surf. The village of Hokatu is only a few kilometers away (just 14 km of road on the island), but Maurice, our host, drives slowly, and it takes time to go up and down. The road is entirely paved or concreted, which isn’t the case on Ua Pou, for example. The guesthouse is disappointing, perched above the village and thus isolated. Beautiful view of the famous Hane motu and the sparkling sea under the bright sun. Apart from that, there are mosquitoes and cockroaches, the bungalow isn’t clean. Meals are taken with Maurice and Delphine in the village—fine dining isn’t on the menu! Ouch!!! We didn’t luck out...

**Day 5: May 2**

Early in the morning, after breakfast, Delphine takes us to the craft center, which turns out to be a letdown—the items for sale are, in my opinion, crude and poorly carved. Nothing like what’s offered at the Marquesas Fair, held twice a year in Papeete, where you can admire and buy small wonders: wood carvings, flower stone, and coral. Delphine is disappointed we’re not interested, and it shows... She’s a bit sulky! These are items meant for Aranui cruise passengers who land on Ua Huka once every two weeks... Solo travelers like us don’t seem to interest her much. The rest of the day—spent with Maurice—is dedicated to visiting cultural centers and small museums, like the Sea Museum in Hane with its ancient canoes, the municipal archaeological museum on the Te Tumu site above the airfield, the petroglyph house near Hokatu Beach, and finally the Papuakeikaraa arboretum, which gathers endemic plants from all over Polynesia and an impressive citrus collection. No excursion planned to Vaikivi Park, toward the previously mentioned craters that recall the island’s volcanic past. Also missing are the viewpoints, the unique endemic vegetation, and especially the petroglyphs. Too bad... at that price!!! Still, in the evening, we go fishing—with sandwiches and drinks in coolers—with other villagers from the dock at the end of the paved road. It’s cool, windy, no mosquitoes, lots of fish caught, and a great atmosphere. Plus, magnificently starry skies.

Ua Huka is one of the rare islands not invaded by the black rat, which has preserved its birdlife, particularly the ultramarine lorikeet (or *pihiti* in Marquesan), which feeds almost exclusively on flower nectar (banana, coconut, hibiscus, mango, guava trees). A dog imported from New Zealand has been specially trained to detect rats: it inspects cargo unloaded from boats and the docks.

I recommend spending two full days on the island—one for visiting the various museums, the other for hiking in the island’s center park, where the archaeological sites are in their raw state: foundations of agricultural terrace walls, gathering places (or *tohua*), dwelling pavements (or *paepae*), sacred sites (or *me’ae* in Marquesan, *marae* in Tahitian) with their tikis and petroglyphs.

To finish, a bit of info on the island’s name, tied to Marquesan oral culture: according to the legend of the creation of the six Marquesas Islands, Ua Huka is the one that puts the finishing touch on the construction of the god Oatea’s house, each island having a defined architectural function. Ua Huka represents the hole (*ua*) where the god deposits what’s left (*huka* in Marquesan) of the unused materials during construction.

**HIVA OA**

**Day 6: May 3**

Departure in the late morning for Hiva Oa. Maurice—who had other things to do—dropped us off at the airfield 3 hours early... so this stop is a bit of a flop, even if we decided to stay positive! Hiva Oa is the third-largest island in French Polynesia after Tahiti and Nuku Hiva, and before Raiatea in the Leeward Islands. The island is beautiful, lush, verdant, and jagged. The mountains soar into the sky, the sea views are grand, the light is sublime—we’re lucky. Beautiful weather. Tania from Pension Kanahau waits for us at the airport. We’re in for two wonderful days with her. Tania is welcoming, smiling, and dynamic. What a pleasure to be with her, at her place—she cooks divinely and serves the best tuna in the world (the Big Eye reserved for the Japanese) and croquettes made with lobster, shrimp, and crab with breadfruit cubes, for example. Comfortable bungalow, no mosquitoes at night, we can sleep with the window open. It’s fantastic! After settling in, Tania takes us to town in Atuona, a pleasant and well-laid-out little village. We start with lunch—a delicious raw fish in coconut milk—then continue with the must-see attractions: the Catholic cemetery where Paul Gauguin and Jacques Brel’s graves are, overlooking the town; the abandoned Protestant cemetery, reclaimed by the bush, with impressive Marquesan warrior tombs made of huge coral slabs and adorned with a tiki head (harder to find, as no one goes there... ask for directions!); the craft center; the Gauguin Museum (and the Jacques Brel Museum); and the waterfront. While we stroll peacefully, Tania organizes an excursion for the next day, May 4, a full day with Pifa O’Connor, a 36-year-old who knows his island inside out, is passionate about local history, and with whom we’ll hit it off.

**Day 7: May 4**

Pifa arrives at 8 AM sharp at the guesthouse, and we immediately buy sandwiches and water at a small supermarket in Atuona. First, we make a brief stop by the roadside at an unmarked spot, from which we descend a small path through dense vegetation leading to the famous smiling tiki—the only one of its kind in the Marquesas and Polynesia. The place is improbable, the tiki isn’t huge, but it’s beautiful and impressive. Then we’re off on the road that, dizzyingly, runs along and overlooks the island’s northern coast, at the edge of the ancient volcano. Few vehicles pass, the road—now a rocky track—is full of potholes, and we proceed slowly. (Note that this road has been fully paved since 2018.) The panoramas are majestic, with every shade of green against the blue sea. We stop again at the top of a cliff adorned with a huge stone, the *sacrifice stone*, from which young virgin girls were once thrown into the sea to appease angry gods. Another pause for lunch this time, at a small restaurant near the exceptional archaeological site of Puamau. We’ll experience the highlights of this trip during this excursion with our guide, Pifa, who spares no explanations. We discover, on a vast esplanade, the ceremonial complexes of Ta’a Oa and Meae Te I’Ipona, the latter featuring superb tikis, particularly the reclining tiki—or *Maki Taua Pepe*—representing Motherhood, a woman giving birth in a squatting position, as was often the case in many civilizations. Also notable is the *Takaii*, the largest tiki recorded in Polynesia to date. There’s also a huge stone with a now-blunt edge, on which the circumcision of chiefs’ and notables’ pre-adolescent sons was performed. A tough ordeal! But that’s not all! It seems there are more on the mountainside rising steeply behind the archaeological site—overturned tikis, platforms, and, apparently, a giant tiki at the top, which must have fallen but was visible from afar on the sea 30 or 40 years ago, according to the island’s elders. This meeting, worship, and living place—it was actually a small town—is immense. Thousands of people once lived in this part of the island. The site—a religious, social, and cultural sanctuary—would be the size of the largest Mayan sites in Yucatán, but the few concerned owners—two or three families who own the mountainside—don’t want to hear about intensive clearing or tree cutting for now. UNESCO rightly asks for some compliance efforts to grant special treatment to Hiva Oa in particular and the Marquesas in general. We’re not there yet, unfortunately, due to insurmountable local rigidities! This kind of attitude is quite typical in Polynesia: people are afraid to uncover *marae* buried under vegetation—they’re taboo and sometimes said to emit negative and deadly waves, so it’s better not to disturb or anger the ancient spirits or gods who might take revenge. The old religion is never far away in Polynesia, despite the successes of the missionaries.

We return to the guesthouse in the late afternoon. Last night in the Marquesas with Tania, who prepares a fine and delicious meal. Note that dinner costs 2,500 XPF per person.

**Day 8: May 5**

We take the plane as planned, via Nuku Hiva (short stopover). Arrival on time in Papeete.

May this travel journal inspire many of you to visit the Marquesas one day. It’s far, it’s expensive, it’s the trip of a lifetime—it’s unforgettable and unmissable.