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Retour de voyage avec enfant de 20 mois à Dubaï
Nous revenons de Dubaï, ce message servira sûrement à d'autres personnes étant dans notre cas. Nous avons décidé de passer les douanes papa avec bébé et maman seule. Je ne sais pas si c'était le plan du siècle car j'ai attendu plus d'une heure et demi à la douane alors que le papa est passé en 15 minutes avec bébé.
Sinon c'est vraiment une destination à faire avec un enfant de cet âge là.
Nous avons fait :
- le Dubaï aquarium dans le Dubaï Mall (on a pris le pass avec visite du tunnel, promenade en bateau sur l'aquarium (interdit au moins de 3 ans son un ami nous a gardé bébé pendant ce temps), et visite du reste de l'aquarium. Je vous conseille pas forcément l'option promenade en bateau car ça n'apporte pas grand chose. Mais c'est très impressionnant de se promener sous l'aquarium.
- le burj Khalifa: At the Top. Franchement à faire, impressionnant de se retrouver à une telle hauteur!!! On y accède par le Dubaï Mall
Petit conseil pour le Dubaï Mall, si vous voulez en repartir, prendre un taxi depuis le parking en bas plutot que depuis le parvis, car il y a une surtaxe quand on le prend depuis le parvis.
- les fontaines musicales à faire le soir
- le souk de Bur Dubai et le souk de Deira avec la vieille ville: Dépaysant, à faire la traversée en bateau entre les deux souks pour 1 dirham (bien préciser for one dirham car sinon ils nous propose d'office l'option à 100 dirham pour faire le tour de la creek). la vieille ville est aussi à visiter car très jolie
- 4x4 dans le désert avec promenade en chameau et barbeuc' dans le désert: ils fournissent le siège auto du petit donc parent ne vous privez pas en profitez aussi de cet instant avec votre loustic!. Il faut cependant par moment bien lui tenir la tête lorsque le franchissement de la dune est difficile mais notre petit riait aux éclats.
-piscine et plage: sans modération.
- la grande mosquée d'Abu Dhabi: à faire si possible. C'est un joyaux artistique où se mêlent dorures, marbres, et cristaux. prevoyez un pantalon ce jour là et si possible un tee-shirt sur les épaules. Une tenue traditionnelle vous sera prêter à l'entrée pour visiter la salle de prière.
Nous avons aussi fait de notre voyage une découverte culinaire, donc je vous conseille: - dans le souk al bahar face au dubai mall: un libanais à vous couper le souffle, de plus vous pouvez profiter des fontaines musicales devant votre repas - le Ritz Carlton: propose un buffet à volonté aux alentours des 40€ par personne. Vraiment très bon et le personnel distrait votre enfant pendant ce temps. Il y a plein d'espace pour qu'ils puissent gambader et une aire de jeux qui ferait pâlir plus d'un magasin de jouets! - Le tajine: dans le One& Only Palace (celui qui ets sur le continent pas sur l'ile). Un décor Marocain, une ambiance avec musiciens et un couscous délicieux. Idem, avec le petit cela s'est fait très facilement, il est plutôt calme et a déguster avec nous les mets marocains.
Pour les fans de Golf, le montgommery, si monsieur veut faire une partie, il y a une aire de jeux à proximité avec un petit bar où maman peut attendre patiemment. Enfin, concernant les tenues n'oubliez pas les lunettes de soleil, crème solaire et la casquette pour bébé car la luminosité est forte. Le petit a beaucoup bu aussi donc ayez à disposition une gourde. Pour ses repas sur place il a pioché dans nos assiettes, l'avantage étant que l'hygiène là bas est encore plus importante qu'en France, du coup personne n'a été malade sur place.
En espérant que cela vous aura servit. Bon voyage et n'hésitez pas à y amener votre petit car c'est propre, sécurisé et le climat en novembre/décembre est super.
Nous avons aussi fait de notre voyage une découverte culinaire, donc je vous conseille: - dans le souk al bahar face au dubai mall: un libanais à vous couper le souffle, de plus vous pouvez profiter des fontaines musicales devant votre repas - le Ritz Carlton: propose un buffet à volonté aux alentours des 40€ par personne. Vraiment très bon et le personnel distrait votre enfant pendant ce temps. Il y a plein d'espace pour qu'ils puissent gambader et une aire de jeux qui ferait pâlir plus d'un magasin de jouets! - Le tajine: dans le One& Only Palace (celui qui ets sur le continent pas sur l'ile). Un décor Marocain, une ambiance avec musiciens et un couscous délicieux. Idem, avec le petit cela s'est fait très facilement, il est plutôt calme et a déguster avec nous les mets marocains.
Pour les fans de Golf, le montgommery, si monsieur veut faire une partie, il y a une aire de jeux à proximité avec un petit bar où maman peut attendre patiemment. Enfin, concernant les tenues n'oubliez pas les lunettes de soleil, crème solaire et la casquette pour bébé car la luminosité est forte. Le petit a beaucoup bu aussi donc ayez à disposition une gourde. Pour ses repas sur place il a pioché dans nos assiettes, l'avantage étant que l'hygiène là bas est encore plus importante qu'en France, du coup personne n'a été malade sur place.
En espérant que cela vous aura servit. Bon voyage et n'hésitez pas à y amener votre petit car c'est propre, sécurisé et le climat en novembre/décembre est super.
Vos recettes pour les fêtes?
Vous allez faire quoi ? Recette perso ou du "bout du monde" selon l'expression ridicule ?
J'ai pas mal d'idées de recettes pour les fêtes, du classique au local Corse. Mais j'ai envie d'étonner !
Au royaume du prêtre Jean - carnet d'Éthiopie (1ère partie)
Bonjour,
En février dernier, l'Homme et moi avons eu l'occasion d'effectuer un voyage de deux semaines en Ethiopie. Ce fut une première, à tout point de vue : en effet, si nous avons déjà voyagé à droite et à gauche, jamais encore nous n'étions allés en Afrique, et jamais dans un pays comme l'Ethiopie. Nous sommes passés par une agence locale, Bella Abyssinia, qui s'est occupée de toute la partie logistique : 4x4, chauffeur, réservation des hôtels... L'Ethiopie étant un pays immense, nous nous sommes concentrés sur la partie Nord, la bien nommée « Route historique » : un circuit au départ d'Addis-Abeba, la capitale, via Gondar, Axoum et Lalibela, soit une boucle de 2500 kms environ. Bilan ? Des paysages somptueux, un patrimoine artistique d'une richesse extraordinaire et, surtout, la découverte , la découverte, donc, d'un mode de vie que j'étais loin d'imaginer. Voici donc, au jour le jour, le récit de notre périple, dans ce pays qui m'a fascinée...
Mercredi 15 février. Addis Abeba
Six heures du matin, l'avion d'Ethiopian Airlines se pose sur l'aéroport d'Addis Abeba, après un vol direct depuis Francfort. Le ciel est limpide, et l'air très frais ! Première étape, l'obtention des visas. Deux employés officient dans un petit bureau, l'un complète les formulaires, l'autre rédige les reçus de paiement. Carnets à souche, stylo et papier carbone, pas de doute, nous sommes bien en Ethiopie !
Miki, de l'agence Bella Abyssinia, nous attend dans le hall. Il sera notre chauffeur pendant les deux semaines à venir mais pour l'instant, il nous conduit simplement à l'hôtel, pour un peu de repos.
On vient nous rechercher à onze heures, pour nous conduire à l'agence. Addis offre un visage hétéroclite : pas de trottoirs, les rues secondaires en terre battue, des immeubles vétustes, d'autres en construction, partout des bicoques faites de bric et de broc. La circulation est infernale, les grandes avenues complètement embouteillées, voitures, minibus, taxis bleus ! La foule grouille autour des innombrables petites échoppes, sur les bas-côtés les cireurs de chaussures et les petits marchands – trois légumes sur un bout de tissu – se comptent par dizaines, quelques animaux divaguent... Jamais je n'avais vu une telle animation !
Echafaudages en bois d'eucalyptus, comme partout ici.
Une fois les formalités réglées et le déjeuner expédié, nous consacrons l'après-midi à la visite des deux principaux musées de la ville, situés dans le quartier des Universités : le Musée National d'abord, dont la collection de fossiles conte l'évolution de l'humanité (petit bonjour, en passant, à Lucy !) ; le Musée d'Ethnologie ensuite, qu'une panne d'électricité plonge en grande partie dans l'obscurité.On parvient tout de même à voir la section consacrée aux croix et aux icônes – superbe ensemble, très bien présenté de surcroît (textes en anglais, comme au Musée National).
Puis notre accompagnateur propose une balade sur les collines d'Entoto, qui dominent la ville.
Ces collines, assez élevées, sont couvertes d'eucalyptus.Chaque jour, des femmes descendent de lourdes charges de bois (une quarantaine de kilos...) pour le vendre en ville, où il servira au chauffage et à la cuisine.
Un peu plus bas, on s'arrête dans le quartier d'Entoto, grouillant de vie : ici un vendeur de poules, là un réparateur de parapluies, plus loin un étal coloré de céréales et de légumes secs, vendus en vrac dans de grands sacs. On « dévalise » le stock de cahiers et de stylos d'une échoppe – on les distribuera aux gamins, tout au long de la route.
En soirée, nous retournons manger au même restaurant qu'à midi, Chez Ricoh, un resto italien (ces derniers ne sont pas restés très longtemps en Ethiopie, mais leur influence sur la cuisine locale, elle, demeure sensible !). Bien qu'il s'agisse d'un endroit « chic », à en juger par la clientèle, les prix ont de quoi laisser songeur : moins de 50 birrs, par exemple [2,50 euros], le copieux (et délicieux) plat de spaghettis !
Jeudi 16 février. Addis – Debre Markos (300 kms)
Nous quittons Addis vers huit heures ; sortir de la ville prend peu de temps, nous voilà bientôt en pleine campagne.
En route vers les marchés de la capitale...
La route traverse un vaste plateau vallonné, consacré à la culture des céréales. Les moissons s'achèvent, la terre déploie toute la gamme des ors, des ocres et des bruns... L'habitat est très dispersé, partout des petits groupes de maisons (murs en bois ou en pisé, toits de chaume... ou de tôle), flanquées de meules de foin et de mottes de bouses séchées.
Le plus saisissant reste cependant l'animation qui règne dans cette campagne. Ici, pas de voitures individuelles, seulement des charettes tirées par des ânes ; on marche le long de la route, les hommes avec leur canne ou leur outil en travers des épaules, les femmes avec un panier ou un ballot, les écoliers en uniforme coloré. Des gamins conduisent les troupeaux aux champs, d'autres bêtes errent dans une (apparente) liberté... Il y a du monde partout !!
En fin de matinée, nous arrivons au monastère de Debré Libanos, l'un des hauts lieux du christianisme éthiopien, fondé au 13ème siècle. Des funérailles se déroulant sur le parvis, nous commençons par visiter le musée qui abrite croix, manuscrits et autres objets liturgiques.
Dans l'église, moderne, des vitraux de l'artiste Afework Teklé.
Quelques dizaines de kilomètres plus loin débute la descente dans les gorges du Nil Bleu. Au fond, le pont construit par les Italiens est désormais doublé par un ouvrage plus moderne ; la chaleur est accablante et le fleuve, fort peu impressionnant. L'autre versant est moins sauvage, à nouveau des fermes, des cultures en terrasse... Des gamins vendent des mangues au bord de la route, on se laisse tenter !
Nous traversons ensuite un long plateau dévolu à la culture du tef, « la » céréale locale, base de l'alimentation. Les moissons sont terminées, les champs tout piquetés de belles meules... De-ci de-là, des buffles piétinent lourdement les gerbes, pour séparer la paille du grain ; aucune mécanisation, tout le travail se fait à la main... mais la « technologie » n'est pour autant pas totalement absente !
L'après-midi touche à sa fin ; les paysans rentrent des champs, les troupeaux vont aux points d'eau, les femmes au puits, un bidon jaune sur le dos. Les villages s'égrènent tout au long de la route, toujours grouillant de monde, d'animation.
Nous logeons ce soir dans la petite ville de Debré Markos, à l'hôtel Tilik. Avant le dîner, on se balade aux alentours : il fait nuit, les rues sont à peine éclairées, mais rien ne vient ralentir le ballet incessant des tuk-tuk !
Vendredi 17 février. Debré Markos – Bahar Dar (250 km)
La journée commence par une énigme : que peut donc bien recouvrir la mystérieuse appellation « French toasts », sur la carte du petit-déjeuner ?!! Pleins d'audace, nous commandons... et découvrons qu'il s'agit tout simplement de pain perdu, fort bon au demeurant.
Nous partons vers huit heures. Comme hier, le spectacle des campagnes s'offre à nous...
Des paysans travaillent dans leur champ de légumes – pommes de terre, oignons, épinards...
Dans les villages que nous traversons flotte parfois une bonne odeur de café grillé. Et toujours ces foules marchant sur la route...
La corvée d'eau, privilège exclusivement féminin. Le plus souvent, toutefois, les femmes utilisent des bidons en plastique.
Un repasseur public...
... et un bien joli sourire !
Nous arrivons à Bahar Dar, grande ville sillonnée par une myriade de tuk-tuk, vers midi et demie. On s'installe au Summer Land Hotel, séparé du lac Tana par une avenue bordée de palmiers ; l'établissement se veut « de standing » mais, comme toujours ici, mieux vaut ne pas être trop regardant sur les finitions du bâtiment !
L'après-midi, Miki nous emmène voir les chutes du Nil Bleu, à une petite heure de route de Bahar Dar. La piste file droit entre les champs de canne à sucre, l'air est beaucoup plus chaud que les jours précédents.
L'arbre à marabouts...
Un guide local (pas vraiment nécessaire...) nous escorte du parking aux chutes. Le sentier traverse d'abord un beau pont de pierre, dit des Portugais, construit au 17ème siècle et dûment gardé par un prêtre en grande tenue.
Depuis la construction d'un barrage, Tis Isat, « les eaux qui fument », ne présentent plus beaucoup d'intérêt. Reste une agréable balade à flanc de colline, offrant de belles vues sur la campagne.
Le soir, nous allons dîner au restaurant de l'hôtel Dib Anbessa, voisin du nôtre. On commande une fasting food, autrement dit une injera végétarienne, uniquement servie les jours où l'Eglise interdit la consommation de viande. Le goût aigre de l'injera, une galette à base de tef, le plat national par excellence, ne me convainc pas vraiment ; en revanche les différents légumes (épinards, chou, maïs, haricots etc...) sont délicieux, quoique parfois bien épicés !!
Samedi 18 février. Le lac Tana
Petit matin... Les gens sortent de leurs maisons, au pied de l'hôtel, la rumeur de la ville, voix et chants des coqs mêlés, monte jusqu'à notre chambre.
Vers huit heures et demie, nous embarquons en compagnie d'un guide local pour une balade sur le lac Tana. Ce dernier, long de plus de quatre-vingts kilomètres, fut entre le 13è et le 17è siècle le centre politique et religieux de l'Ethiopie ; ses îles abritent une quarantaine de monastères, toujours actifs... et pour certains interdits aux femmes.
Après une heure de navigation, nous atteignons la péninsule de Zéghé. Un sentier bordé de caféiers (et d'étals de souvenirs !) conduit à Ura Kidane Mehret, l'un des sept sanctuaires du lieu.
L'église, de forme circulaire, est ceinte d'une galerie largement ouverte sur l'extérieur. A l'intérieur, les parois du maqdas (le « Saint des Saints », réservé aux seuls prêtres), sont entièrement recouvertes de peintures ; au sol, des tapis et des nattes en bambou.
Difficile de savoir quand ces peintures ont été réalisées : 16ème siècle ? 18ème ? Les sources varient.
A quelques mètres de l'église, dans une vitrine, sont exposées plusieurs croix richement ouvragées, ainsi qu'un manuscrit présenté comme datant du 14ème siècle, ouvert en pleine lumière sur une belle enluminure. Je reste songeuse...
De retour à Bahar Dar, nous déjeunons puis partons faire un tour au marché, qui se tient sur une vaste esplanade en terre battue. Les marchands sont regroupés par spécialité, ici les légumes, là les épices, les céréales (même les pâtes sont vendues en vrac, dans de grands sacs !), plus loin les poteries, les tissus, la ferblanterie...
Une effervescence particulière règne dans le secteur de la volaille – le Carême débute après-demain, nous dit Miki !
Puis, pour terminer l'après-midi, nous allons nous promener en bordure du lac Tana, sur la rive. Agréable balade entre papyrus, roseaux et euphorbes, qui nous permet en outre d'entr'apercevoir, l'espace d'un instant, quelques superbes oiseaux aux vives couleurs.
Le soir, nous retournons dîner au même restaurant qu'hier, où nous retrouvons Yonas, le directeur de Bella Abyssinia, qui accompagne un autre petit groupe de Français. Il est parfaitement francophone , on en profite pour lui poser toutes sortes de questions sur son pays !
A suivre... Ici !! http://voyageforum.com/forum/au_royaume_pretre_jean_carnet_ethiopie_2eme_partie_D5688511/
En février dernier, l'Homme et moi avons eu l'occasion d'effectuer un voyage de deux semaines en Ethiopie. Ce fut une première, à tout point de vue : en effet, si nous avons déjà voyagé à droite et à gauche, jamais encore nous n'étions allés en Afrique, et jamais dans un pays comme l'Ethiopie. Nous sommes passés par une agence locale, Bella Abyssinia, qui s'est occupée de toute la partie logistique : 4x4, chauffeur, réservation des hôtels... L'Ethiopie étant un pays immense, nous nous sommes concentrés sur la partie Nord, la bien nommée « Route historique » : un circuit au départ d'Addis-Abeba, la capitale, via Gondar, Axoum et Lalibela, soit une boucle de 2500 kms environ. Bilan ? Des paysages somptueux, un patrimoine artistique d'une richesse extraordinaire et, surtout, la découverte , la découverte, donc, d'un mode de vie que j'étais loin d'imaginer. Voici donc, au jour le jour, le récit de notre périple, dans ce pays qui m'a fascinée...
Mercredi 15 février. Addis Abeba
Six heures du matin, l'avion d'Ethiopian Airlines se pose sur l'aéroport d'Addis Abeba, après un vol direct depuis Francfort. Le ciel est limpide, et l'air très frais ! Première étape, l'obtention des visas. Deux employés officient dans un petit bureau, l'un complète les formulaires, l'autre rédige les reçus de paiement. Carnets à souche, stylo et papier carbone, pas de doute, nous sommes bien en Ethiopie !
Miki, de l'agence Bella Abyssinia, nous attend dans le hall. Il sera notre chauffeur pendant les deux semaines à venir mais pour l'instant, il nous conduit simplement à l'hôtel, pour un peu de repos.
On vient nous rechercher à onze heures, pour nous conduire à l'agence. Addis offre un visage hétéroclite : pas de trottoirs, les rues secondaires en terre battue, des immeubles vétustes, d'autres en construction, partout des bicoques faites de bric et de broc. La circulation est infernale, les grandes avenues complètement embouteillées, voitures, minibus, taxis bleus ! La foule grouille autour des innombrables petites échoppes, sur les bas-côtés les cireurs de chaussures et les petits marchands – trois légumes sur un bout de tissu – se comptent par dizaines, quelques animaux divaguent... Jamais je n'avais vu une telle animation !
Echafaudages en bois d'eucalyptus, comme partout ici.
Une fois les formalités réglées et le déjeuner expédié, nous consacrons l'après-midi à la visite des deux principaux musées de la ville, situés dans le quartier des Universités : le Musée National d'abord, dont la collection de fossiles conte l'évolution de l'humanité (petit bonjour, en passant, à Lucy !) ; le Musée d'Ethnologie ensuite, qu'une panne d'électricité plonge en grande partie dans l'obscurité.On parvient tout de même à voir la section consacrée aux croix et aux icônes – superbe ensemble, très bien présenté de surcroît (textes en anglais, comme au Musée National).
Puis notre accompagnateur propose une balade sur les collines d'Entoto, qui dominent la ville.
Ces collines, assez élevées, sont couvertes d'eucalyptus.Chaque jour, des femmes descendent de lourdes charges de bois (une quarantaine de kilos...) pour le vendre en ville, où il servira au chauffage et à la cuisine.
Un peu plus bas, on s'arrête dans le quartier d'Entoto, grouillant de vie : ici un vendeur de poules, là un réparateur de parapluies, plus loin un étal coloré de céréales et de légumes secs, vendus en vrac dans de grands sacs. On « dévalise » le stock de cahiers et de stylos d'une échoppe – on les distribuera aux gamins, tout au long de la route.
En soirée, nous retournons manger au même restaurant qu'à midi, Chez Ricoh, un resto italien (ces derniers ne sont pas restés très longtemps en Ethiopie, mais leur influence sur la cuisine locale, elle, demeure sensible !). Bien qu'il s'agisse d'un endroit « chic », à en juger par la clientèle, les prix ont de quoi laisser songeur : moins de 50 birrs, par exemple [2,50 euros], le copieux (et délicieux) plat de spaghettis !
Jeudi 16 février. Addis – Debre Markos (300 kms)
Nous quittons Addis vers huit heures ; sortir de la ville prend peu de temps, nous voilà bientôt en pleine campagne.
En route vers les marchés de la capitale...
La route traverse un vaste plateau vallonné, consacré à la culture des céréales. Les moissons s'achèvent, la terre déploie toute la gamme des ors, des ocres et des bruns... L'habitat est très dispersé, partout des petits groupes de maisons (murs en bois ou en pisé, toits de chaume... ou de tôle), flanquées de meules de foin et de mottes de bouses séchées.
Le plus saisissant reste cependant l'animation qui règne dans cette campagne. Ici, pas de voitures individuelles, seulement des charettes tirées par des ânes ; on marche le long de la route, les hommes avec leur canne ou leur outil en travers des épaules, les femmes avec un panier ou un ballot, les écoliers en uniforme coloré. Des gamins conduisent les troupeaux aux champs, d'autres bêtes errent dans une (apparente) liberté... Il y a du monde partout !!
En fin de matinée, nous arrivons au monastère de Debré Libanos, l'un des hauts lieux du christianisme éthiopien, fondé au 13ème siècle. Des funérailles se déroulant sur le parvis, nous commençons par visiter le musée qui abrite croix, manuscrits et autres objets liturgiques.
Dans l'église, moderne, des vitraux de l'artiste Afework Teklé.
Quelques dizaines de kilomètres plus loin débute la descente dans les gorges du Nil Bleu. Au fond, le pont construit par les Italiens est désormais doublé par un ouvrage plus moderne ; la chaleur est accablante et le fleuve, fort peu impressionnant. L'autre versant est moins sauvage, à nouveau des fermes, des cultures en terrasse... Des gamins vendent des mangues au bord de la route, on se laisse tenter !
Nous traversons ensuite un long plateau dévolu à la culture du tef, « la » céréale locale, base de l'alimentation. Les moissons sont terminées, les champs tout piquetés de belles meules... De-ci de-là, des buffles piétinent lourdement les gerbes, pour séparer la paille du grain ; aucune mécanisation, tout le travail se fait à la main... mais la « technologie » n'est pour autant pas totalement absente !
L'après-midi touche à sa fin ; les paysans rentrent des champs, les troupeaux vont aux points d'eau, les femmes au puits, un bidon jaune sur le dos. Les villages s'égrènent tout au long de la route, toujours grouillant de monde, d'animation.
Nous logeons ce soir dans la petite ville de Debré Markos, à l'hôtel Tilik. Avant le dîner, on se balade aux alentours : il fait nuit, les rues sont à peine éclairées, mais rien ne vient ralentir le ballet incessant des tuk-tuk !
Vendredi 17 février. Debré Markos – Bahar Dar (250 km)
La journée commence par une énigme : que peut donc bien recouvrir la mystérieuse appellation « French toasts », sur la carte du petit-déjeuner ?!! Pleins d'audace, nous commandons... et découvrons qu'il s'agit tout simplement de pain perdu, fort bon au demeurant.
Nous partons vers huit heures. Comme hier, le spectacle des campagnes s'offre à nous...
Des paysans travaillent dans leur champ de légumes – pommes de terre, oignons, épinards...
Dans les villages que nous traversons flotte parfois une bonne odeur de café grillé. Et toujours ces foules marchant sur la route...
La corvée d'eau, privilège exclusivement féminin. Le plus souvent, toutefois, les femmes utilisent des bidons en plastique.
Un repasseur public...
... et un bien joli sourire !
Nous arrivons à Bahar Dar, grande ville sillonnée par une myriade de tuk-tuk, vers midi et demie. On s'installe au Summer Land Hotel, séparé du lac Tana par une avenue bordée de palmiers ; l'établissement se veut « de standing » mais, comme toujours ici, mieux vaut ne pas être trop regardant sur les finitions du bâtiment !
L'après-midi, Miki nous emmène voir les chutes du Nil Bleu, à une petite heure de route de Bahar Dar. La piste file droit entre les champs de canne à sucre, l'air est beaucoup plus chaud que les jours précédents.
L'arbre à marabouts...
Un guide local (pas vraiment nécessaire...) nous escorte du parking aux chutes. Le sentier traverse d'abord un beau pont de pierre, dit des Portugais, construit au 17ème siècle et dûment gardé par un prêtre en grande tenue.
Depuis la construction d'un barrage, Tis Isat, « les eaux qui fument », ne présentent plus beaucoup d'intérêt. Reste une agréable balade à flanc de colline, offrant de belles vues sur la campagne.
Le soir, nous allons dîner au restaurant de l'hôtel Dib Anbessa, voisin du nôtre. On commande une fasting food, autrement dit une injera végétarienne, uniquement servie les jours où l'Eglise interdit la consommation de viande. Le goût aigre de l'injera, une galette à base de tef, le plat national par excellence, ne me convainc pas vraiment ; en revanche les différents légumes (épinards, chou, maïs, haricots etc...) sont délicieux, quoique parfois bien épicés !!
Samedi 18 février. Le lac Tana
Petit matin... Les gens sortent de leurs maisons, au pied de l'hôtel, la rumeur de la ville, voix et chants des coqs mêlés, monte jusqu'à notre chambre.
Vers huit heures et demie, nous embarquons en compagnie d'un guide local pour une balade sur le lac Tana. Ce dernier, long de plus de quatre-vingts kilomètres, fut entre le 13è et le 17è siècle le centre politique et religieux de l'Ethiopie ; ses îles abritent une quarantaine de monastères, toujours actifs... et pour certains interdits aux femmes.
Après une heure de navigation, nous atteignons la péninsule de Zéghé. Un sentier bordé de caféiers (et d'étals de souvenirs !) conduit à Ura Kidane Mehret, l'un des sept sanctuaires du lieu.
L'église, de forme circulaire, est ceinte d'une galerie largement ouverte sur l'extérieur. A l'intérieur, les parois du maqdas (le « Saint des Saints », réservé aux seuls prêtres), sont entièrement recouvertes de peintures ; au sol, des tapis et des nattes en bambou.
Difficile de savoir quand ces peintures ont été réalisées : 16ème siècle ? 18ème ? Les sources varient.
A quelques mètres de l'église, dans une vitrine, sont exposées plusieurs croix richement ouvragées, ainsi qu'un manuscrit présenté comme datant du 14ème siècle, ouvert en pleine lumière sur une belle enluminure. Je reste songeuse...
De retour à Bahar Dar, nous déjeunons puis partons faire un tour au marché, qui se tient sur une vaste esplanade en terre battue. Les marchands sont regroupés par spécialité, ici les légumes, là les épices, les céréales (même les pâtes sont vendues en vrac, dans de grands sacs !), plus loin les poteries, les tissus, la ferblanterie...
Une effervescence particulière règne dans le secteur de la volaille – le Carême débute après-demain, nous dit Miki !
Puis, pour terminer l'après-midi, nous allons nous promener en bordure du lac Tana, sur la rive. Agréable balade entre papyrus, roseaux et euphorbes, qui nous permet en outre d'entr'apercevoir, l'espace d'un instant, quelques superbes oiseaux aux vives couleurs.
Le soir, nous retournons dîner au même restaurant qu'hier, où nous retrouvons Yonas, le directeur de Bella Abyssinia, qui accompagne un autre petit groupe de Français. Il est parfaitement francophone , on en profite pour lui poser toutes sortes de questions sur son pays !
A suivre... Ici !! http://voyageforum.com/forum/au_royaume_pretre_jean_carnet_ethiopie_2eme_partie_D5688511/
Poste à Port-Gentil au Gabon après Pointe-Noire au Congo
Bonjour,
qui peut me renseigner?
Je vis depuis 1an et demi à pointe noire Congo ou je ne me plais pas du tout (ville que je trouve moche et sale et pas de plage pratiquable a moins d'avoir une case...sans compter les rapports très futils entre femmes d'expat), j'envisage même de rentrer en france.
Mais voilà, on propose une évolution de poste à mon homme à POG ... j'ai peur d'accepter et de vivre la même déception qu'à pointe noire.
Quelqu'un a t'il vécu aux deux endroits et pourrait me dire si c'est pire ou mieux à POG (Sachant que je suis plus campagne que ville, que je ne suis pas passionnée de manucure, coiffeur, café commère et qu'ici je suis désespérement en manque de vrais rapports humains.....je vois énormément de monde entre mon boulot et l'école, mais pas de vraie amitié)
Il parait que la population locale y est plus froide .
merci à tous ceux qui pourront m'apporter quelques éléments de réponse.
Je vis depuis 1an et demi à pointe noire Congo ou je ne me plais pas du tout (ville que je trouve moche et sale et pas de plage pratiquable a moins d'avoir une case...sans compter les rapports très futils entre femmes d'expat), j'envisage même de rentrer en france.
Mais voilà, on propose une évolution de poste à mon homme à POG ... j'ai peur d'accepter et de vivre la même déception qu'à pointe noire.
Quelqu'un a t'il vécu aux deux endroits et pourrait me dire si c'est pire ou mieux à POG (Sachant que je suis plus campagne que ville, que je ne suis pas passionnée de manucure, coiffeur, café commère et qu'ici je suis désespérement en manque de vrais rapports humains.....je vois énormément de monde entre mon boulot et l'école, mais pas de vraie amitié)
Il parait que la population locale y est plus froide .
merci à tous ceux qui pourront m'apporter quelques éléments de réponse.
Visiter Dubaï ou bien Doha?
Bonjour,
Je compte pour la première fois effectuer un voyage dans un pays de golf, selon les impressions, il y a deux destinations far : les Emirats arabes unis et le Qatar, du coup j'hésite entre Dubaï et Doha, je m'adresse au gens qui ont eu l'occasion de visiter ces deux villes, de me conseiller dans le choix, laquelle mérite plus à visiter
Merci!
Escale de croisière en Israël: comment voyager d'Ashdod à Jérusalem?
bonjour,
nous sommes un groupe de 8 personnes faisant escale en israel au mois d'octobre, nous voudrions visiter jerusalem par nos propres moyens au départ d'asdhoh pouvez vous me conseiller : taxi ou bus merci de votre aide
nous sommes un groupe de 8 personnes faisant escale en israel au mois d'octobre, nous voudrions visiter jerusalem par nos propres moyens au départ d'asdhoh pouvez vous me conseiller : taxi ou bus merci de votre aide
Ethiopie: quelle proposition de circuit choisir?
Bonjour , nous sommes une famille de 5 (3 enfants de 5/7/8 ans) .Nous envisageons de découvrir un peu le nord de l’Éthiopie en février 2013.
J'ai quelques propositions notamment celles -ci :
Pour le premier circuit ce serait :
- addis-Debre - debre-Bahar - Bahar- - bahar-gondar - gondar-Lalibela - lalibela - vol addis
Pour le second :
- Addis - Bahar Dar (vol) - Bahar Dar - Bahar Dar - Gondar - Gondar - Lalibela - Lalibela - Lalibela - vol Addis
ou une troisième possibilité
- Addis - Addis - Gondar - Gondar - Bahar Dar - Bahar Dar - Bahar Dar - Lalibela - Lalibela - vol Addis
quelle proposition serait la plus judicieuse ? Combien de temps est-il acceptable de rester sur Gondar /Bahar ou Lalibela ? Debre à voir ou pas ?
On nous propose aussi un minibus pour les déplacements selon la ville de départ
En ce qui concerne les vols , vaut-il mieux les prendre en avance ou peut-on les booker sur place ???
merci de vos renseignements ps : nous ferons certainement le sud sur l'année 2014 ....
- addis-Debre - debre-Bahar - Bahar- - bahar-gondar - gondar-Lalibela - lalibela - vol addis
Pour le second :
- Addis - Bahar Dar (vol) - Bahar Dar - Bahar Dar - Gondar - Gondar - Lalibela - Lalibela - Lalibela - vol Addis
ou une troisième possibilité
- Addis - Addis - Gondar - Gondar - Bahar Dar - Bahar Dar - Bahar Dar - Lalibela - Lalibela - vol Addis
quelle proposition serait la plus judicieuse ? Combien de temps est-il acceptable de rester sur Gondar /Bahar ou Lalibela ? Debre à voir ou pas ?
On nous propose aussi un minibus pour les déplacements selon la ville de départ
En ce qui concerne les vols , vaut-il mieux les prendre en avance ou peut-on les booker sur place ???
merci de vos renseignements ps : nous ferons certainement le sud sur l'année 2014 ....
Coût de la vie au Burkina Faso
Je devrai me rendre au Burkina Faso dans les prochains mois et principalement à Ouaga. Il n'y a pas beaucoup de documentation sur ce pays.
On dit que c'est un pays pauvre. Est-ce qu'on peut y manger convenablement un peu partout?
Et le coût de la vie, là-bas?
Merci de votre attention!
Claracha
Un alphabet fête ses 63 ans (Etats-Unis/Guinée)
New York et Kankan fêtent le 63ème anniversaire de l’invention de l’alphabet nko
Le 14 avril est la fête de naissance de l’écriture nko. C’est l’occasion que saisissent chaque année les membres de la communauté des utilisateurs de cette écriture pour tenir des congrès festifs ou des assemblées générales pour se souvenir du parcours remarquable et triomphale de l’évolution de cette écriture en Afrique et dans le monde. Pour l’édition 2012, deux villes différentes ont été choisies pour abriter l’événement : Kankan en Guinée et New York aux Etats-Unis.
Plusieurs milliers de sympathisants de cette écriture venant de plusieurs contrées de l’Ouest du continent africain arrivent à Kankan pour ne pas se faire conter l’événement. Les associations organisatrices (LA.KA.FA, ICRA-NKO) en partenariat avec l’Académie nko s’attèlent à conférer au congrès toute sa dimension scientifique et culturelle à travers carnavals, conférences, panels, danse et musique folklorique.
De l’autre coté de l’Atlantique, la communauté africaine vivant aux Etats-Unis commémorent le 15 avril 2012 à New York, le 63e anniversaire de l’invention de l’écriture nko sous la haute présidence de Mamadi Touré, Représentant permanent de la République de Guinée auprès des Nations Unies.
La civilisation d’un peuple se mesure sur l’étendue de sa littérature qui repose essentiellement sur une langue à travers laquelle elle est exprimée. « La nôtre est le nko » qui est en train de s’inviter dans l’histoire humaine comme une langue de science que certaines grandes organisations et universités ont commencé à utiliser dans leurs programmes en plus de sa propagation dans la communauté ouest-africaine.
C’est pourquoi, les intellectuels, les hommes de lettres, les ressortissants des pays de l’Afrique de l’Ouest et les sympathisants de l’écriture nko se retrouvent dans une ambiance festive et conviviale ce week-end dans la grande salle des fêtes de l’Avenue Gérard du quartier Bronx pour rendre hommage à la création de nko par le savant Souleymane Kanté (Solomana Kante).
Outre l’Ambassadeur Mamadi Touré, plusieurs autres personnalités sont présentes à cette cérémonie. Notamment, l’héritier de Souleymane Kanté, Baba Mamadi Diané, professeur à l’Université de Caire en Egypte, Aboubacar Diakité, professeur de nko et chef du département des langues de l’Afrique de l’Ouest à l’Université Harvard de Boston, fils de Souleymane Kanté, Amadou Kanté, Président de l’Association Manden nko, Moussadian Kourouma, directeur de la Radio Mandingue Billo Sanoh, Présidente des femmes du Manden, Fatoumata Magassouba, Doyen Elhadj Karamo Keita ... Sans oublier bien sûr, Sarata Camara, journaliste à la Radio Mandingue, Moustapha Condé, paneliste à la même radio, respectivement marraine et parrain des festivités de cette journée mémorable, et enfin Ibrahima Traoré (voir ici), infatigable promoteur de la langue nko aux Etats-Unis.
Mais s’il y a une présence qui a retenu beaucoup plus l’attention de l’audience, c’était celle de Howard Gutowitz, citoyen américain travaillant au compte de l’entreprise EATONI de Manhattan (New York) pour la conception en 2011 de l’application numérique « TwTool NKO » compatible avec les programmes de I-Phone, de I-Pad et du Macintosh.
A tout seigneur tout honneur. C’est Mamadi Touré qui s’adresse le premier aux participants en français et en nko. Dans son allocution, il félicite les organisateurs de la cérémonie et remercie tous ceux qui ont voulu faire le déplacement avant d’attirer l’attention de l’audience sur l’importance de l’écriture et de vanter les mérites de l’inventeur Souleymane Kanté. « C’est en lisant un article écrit par un journaliste libanais dans lequel était écrit, entre autres, que les Africains n’avaient pas de système d’écriture propre et semblaient ne pas s’intéresser à l’écriture, que Fodé Souleymane Kanté décide de créer le nko, un système de transcription des sons de la langue mandingue, qui lui semble plus adapté à la transmission du savoir et à la pédagogie que des systèmes de transcription étrangers comme l’alphabet latin ou l’alphabet arabe. Aussi, une de ses motivations fut surtout de cette phrase prononcée par Soundiata Kéita en 1236 à Kouroukanfouga quand il a dit en s’adressant aux Mandenkas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et tous ceux qui disent nko … » a-t-il ajouté.
Avant de rendre le micro au modérateur, l’Ambassadeur invite les Mandenka à laisser grandement ouvertes les portes de Manden à toutes les autres ethnies car « on est d’abord Guinéens avant tout ».
Tel père tel fils, c’est en nko, sans aucun mot d’une langue étrangère qu’Amadou Kanté, fils de Karamo* Souleymane, fait un exposé sur la biographie de son père avant de lui rendre un hommage mérité pour le travail accompli durant toute sa vie pour la promotion de la culture africaine à travers l’écriture nko qui constitue aujourd’hui un héritage qui fait la fierté des peuples d’Afrique de l’Ouest. Aussi remercie-t-il ceux qui se battent pour perpétuer cette écriture depuis la disparition de son illustre père en 1987.
Baba Mamadi Diané, venu direct d’Egypte sur invitation de l’Université Harvard de Boston, explique à l’auditoire toute la genèse de l’écriture nko. Cette genèse du graphisme nko qui a pour décor Bouaké, ville du centre de la Côte d’Ivoire où le nko est né le 14 avril 1949. Lui-même, auteur de plusieurs publications réputées dont un dictionnaire arabe-nko, une grammaire simplifiée et un vocabulaire orthographique mantaaya, pour lui, son maître n’a pas été un savant dont l’œuvre s’arrête à l’invention de l’alphabet nko, il a été après 38 ans de recherches, à la base des ouvrages scientifiques, théologiques, littéraires, linguistiques, philosophiques et thérapeutiques. Ce maître a produit 9 livres syllaber, 16 livres de lecture, 25 livres de sciences, 24 livres de littérature, 48 livres d’histoires, 1000 livres de médecine, 38 livres de théologie et 4 livres de philosophie. C’est à cause de l’envergure scientifique de sa personnalité que le fondateur de l’alphabet nko est considéré à juste titre par les chercheurs occidentaux comme un encyclopédiste du type du siècle des lumières en Europe.
Le dernier intervenant de la soirée est le professeur de nko, Aboubacar Diakité de Boston. Dans une éloquence inouïe et une maitrise totale du domaine, le chef de département des langues de l’Afrique de l’Ouest à l’Université Harvard explique dans un langage clair et précis la nécessité pour les Africains de se prendre désormais en charge en exploitant sérieusement ce grand cadeau que Karamo Fodé Souleymane nous a laissé. « Si nous ne nous intéressons pas à notre écriture, les Occidentaux l’étudieront et viendront nous l’enseigner en Afrique. Et rassurez-vous que ce sera une nouvelle forme de colonisation qu’on pourra appeler la colonisation culturelle… », martèle-t-il avec des exemples à l’appui.
Ce premier « simbonsi »*, organisé à New York, s’achève par des séries de questions auxquelles les grosses têtes de nko apportent des réponses convaincantes. Par exemple à la question de savoir si l’écriture nko pourrait dans l’avenir nous servir dans le processus de développement technique et technologique de notre pays ou bien elle se bornerait seulement à la transcription de nos contes et la traduction des livres islamiques comme c'est actuellement le cas, Aboubacar Diakité répond qu’il y a des ouvrages de recherches qui ont été publiés ici et là dans plusieurs domaines. Il cite entre autres, la création de polices d'ordinateurs nko pour les programmes Linux et Macintosh, la compatibilité de nko avec les programmes de I-Phone et de I-Pad, l’invention du compresseur de comprimé et du séchoir de médicament et le manuel sur les techniques agricoles.
Pour soutenir cette écriture pour la postérité, Ibrahima Magassouba propose la création d’une organisation non-gouvernementale (ONG) qui pourrait financer dans le futur les recherches de nos savants en nko dans les domaines de la science et de la technologie. Une initiative qui est vivement saluée par l'auditoire entier dans la salle.
Les mots de la fin sont les témoignages des participants et les bénédictions des sages pour le repos de l’âme de l’illustre africain que fut Souleymane Kanté et le rayonnement du nko. Et bien évidemment, à travers elle, développer les autres langues nationales et la culture africaine, comme le si bien fait remarquer l’Ambassadeur Mamadi Touré dans son intervention.
(ce texte était composé d’un reportage de Bangaly Condé)
Herbert
* karamo correspond à karamògò "maître, enseignant, professeur" en bambara ; simbonsi veut dire en bambara "veillée funèbre d’un grand chasseur", ici, au sens large, "rencontre, réunion, assemblée ; congrès, colloque".
Académie nko : http://www.nkoacademie.fr/
Association Manden : http://www.manden.org/
Association Manden ko : http://www.mandenko.org/
Voir aussi sur ce forum : http://voyageforum.com/v.f?post=4742050
Le 14 avril est la fête de naissance de l’écriture nko. C’est l’occasion que saisissent chaque année les membres de la communauté des utilisateurs de cette écriture pour tenir des congrès festifs ou des assemblées générales pour se souvenir du parcours remarquable et triomphale de l’évolution de cette écriture en Afrique et dans le monde. Pour l’édition 2012, deux villes différentes ont été choisies pour abriter l’événement : Kankan en Guinée et New York aux Etats-Unis.
Plusieurs milliers de sympathisants de cette écriture venant de plusieurs contrées de l’Ouest du continent africain arrivent à Kankan pour ne pas se faire conter l’événement. Les associations organisatrices (LA.KA.FA, ICRA-NKO) en partenariat avec l’Académie nko s’attèlent à conférer au congrès toute sa dimension scientifique et culturelle à travers carnavals, conférences, panels, danse et musique folklorique.
De l’autre coté de l’Atlantique, la communauté africaine vivant aux Etats-Unis commémorent le 15 avril 2012 à New York, le 63e anniversaire de l’invention de l’écriture nko sous la haute présidence de Mamadi Touré, Représentant permanent de la République de Guinée auprès des Nations Unies.
La civilisation d’un peuple se mesure sur l’étendue de sa littérature qui repose essentiellement sur une langue à travers laquelle elle est exprimée. « La nôtre est le nko » qui est en train de s’inviter dans l’histoire humaine comme une langue de science que certaines grandes organisations et universités ont commencé à utiliser dans leurs programmes en plus de sa propagation dans la communauté ouest-africaine.
C’est pourquoi, les intellectuels, les hommes de lettres, les ressortissants des pays de l’Afrique de l’Ouest et les sympathisants de l’écriture nko se retrouvent dans une ambiance festive et conviviale ce week-end dans la grande salle des fêtes de l’Avenue Gérard du quartier Bronx pour rendre hommage à la création de nko par le savant Souleymane Kanté (Solomana Kante).
Outre l’Ambassadeur Mamadi Touré, plusieurs autres personnalités sont présentes à cette cérémonie. Notamment, l’héritier de Souleymane Kanté, Baba Mamadi Diané, professeur à l’Université de Caire en Egypte, Aboubacar Diakité, professeur de nko et chef du département des langues de l’Afrique de l’Ouest à l’Université Harvard de Boston, fils de Souleymane Kanté, Amadou Kanté, Président de l’Association Manden nko, Moussadian Kourouma, directeur de la Radio Mandingue Billo Sanoh, Présidente des femmes du Manden, Fatoumata Magassouba, Doyen Elhadj Karamo Keita ... Sans oublier bien sûr, Sarata Camara, journaliste à la Radio Mandingue, Moustapha Condé, paneliste à la même radio, respectivement marraine et parrain des festivités de cette journée mémorable, et enfin Ibrahima Traoré (voir ici), infatigable promoteur de la langue nko aux Etats-Unis.
Mais s’il y a une présence qui a retenu beaucoup plus l’attention de l’audience, c’était celle de Howard Gutowitz, citoyen américain travaillant au compte de l’entreprise EATONI de Manhattan (New York) pour la conception en 2011 de l’application numérique « TwTool NKO » compatible avec les programmes de I-Phone, de I-Pad et du Macintosh.
A tout seigneur tout honneur. C’est Mamadi Touré qui s’adresse le premier aux participants en français et en nko. Dans son allocution, il félicite les organisateurs de la cérémonie et remercie tous ceux qui ont voulu faire le déplacement avant d’attirer l’attention de l’audience sur l’importance de l’écriture et de vanter les mérites de l’inventeur Souleymane Kanté. « C’est en lisant un article écrit par un journaliste libanais dans lequel était écrit, entre autres, que les Africains n’avaient pas de système d’écriture propre et semblaient ne pas s’intéresser à l’écriture, que Fodé Souleymane Kanté décide de créer le nko, un système de transcription des sons de la langue mandingue, qui lui semble plus adapté à la transmission du savoir et à la pédagogie que des systèmes de transcription étrangers comme l’alphabet latin ou l’alphabet arabe. Aussi, une de ses motivations fut surtout de cette phrase prononcée par Soundiata Kéita en 1236 à Kouroukanfouga quand il a dit en s’adressant aux Mandenkas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et tous ceux qui disent nko … » a-t-il ajouté.
Avant de rendre le micro au modérateur, l’Ambassadeur invite les Mandenka à laisser grandement ouvertes les portes de Manden à toutes les autres ethnies car « on est d’abord Guinéens avant tout ».
Tel père tel fils, c’est en nko, sans aucun mot d’une langue étrangère qu’Amadou Kanté, fils de Karamo* Souleymane, fait un exposé sur la biographie de son père avant de lui rendre un hommage mérité pour le travail accompli durant toute sa vie pour la promotion de la culture africaine à travers l’écriture nko qui constitue aujourd’hui un héritage qui fait la fierté des peuples d’Afrique de l’Ouest. Aussi remercie-t-il ceux qui se battent pour perpétuer cette écriture depuis la disparition de son illustre père en 1987.
Baba Mamadi Diané, venu direct d’Egypte sur invitation de l’Université Harvard de Boston, explique à l’auditoire toute la genèse de l’écriture nko. Cette genèse du graphisme nko qui a pour décor Bouaké, ville du centre de la Côte d’Ivoire où le nko est né le 14 avril 1949. Lui-même, auteur de plusieurs publications réputées dont un dictionnaire arabe-nko, une grammaire simplifiée et un vocabulaire orthographique mantaaya, pour lui, son maître n’a pas été un savant dont l’œuvre s’arrête à l’invention de l’alphabet nko, il a été après 38 ans de recherches, à la base des ouvrages scientifiques, théologiques, littéraires, linguistiques, philosophiques et thérapeutiques. Ce maître a produit 9 livres syllaber, 16 livres de lecture, 25 livres de sciences, 24 livres de littérature, 48 livres d’histoires, 1000 livres de médecine, 38 livres de théologie et 4 livres de philosophie. C’est à cause de l’envergure scientifique de sa personnalité que le fondateur de l’alphabet nko est considéré à juste titre par les chercheurs occidentaux comme un encyclopédiste du type du siècle des lumières en Europe.
Le dernier intervenant de la soirée est le professeur de nko, Aboubacar Diakité de Boston. Dans une éloquence inouïe et une maitrise totale du domaine, le chef de département des langues de l’Afrique de l’Ouest à l’Université Harvard explique dans un langage clair et précis la nécessité pour les Africains de se prendre désormais en charge en exploitant sérieusement ce grand cadeau que Karamo Fodé Souleymane nous a laissé. « Si nous ne nous intéressons pas à notre écriture, les Occidentaux l’étudieront et viendront nous l’enseigner en Afrique. Et rassurez-vous que ce sera une nouvelle forme de colonisation qu’on pourra appeler la colonisation culturelle… », martèle-t-il avec des exemples à l’appui.
Ce premier « simbonsi »*, organisé à New York, s’achève par des séries de questions auxquelles les grosses têtes de nko apportent des réponses convaincantes. Par exemple à la question de savoir si l’écriture nko pourrait dans l’avenir nous servir dans le processus de développement technique et technologique de notre pays ou bien elle se bornerait seulement à la transcription de nos contes et la traduction des livres islamiques comme c'est actuellement le cas, Aboubacar Diakité répond qu’il y a des ouvrages de recherches qui ont été publiés ici et là dans plusieurs domaines. Il cite entre autres, la création de polices d'ordinateurs nko pour les programmes Linux et Macintosh, la compatibilité de nko avec les programmes de I-Phone et de I-Pad, l’invention du compresseur de comprimé et du séchoir de médicament et le manuel sur les techniques agricoles.
Pour soutenir cette écriture pour la postérité, Ibrahima Magassouba propose la création d’une organisation non-gouvernementale (ONG) qui pourrait financer dans le futur les recherches de nos savants en nko dans les domaines de la science et de la technologie. Une initiative qui est vivement saluée par l'auditoire entier dans la salle.
Les mots de la fin sont les témoignages des participants et les bénédictions des sages pour le repos de l’âme de l’illustre africain que fut Souleymane Kanté et le rayonnement du nko. Et bien évidemment, à travers elle, développer les autres langues nationales et la culture africaine, comme le si bien fait remarquer l’Ambassadeur Mamadi Touré dans son intervention.
(ce texte était composé d’un reportage de Bangaly Condé)
Herbert
* karamo correspond à karamògò "maître, enseignant, professeur" en bambara ; simbonsi veut dire en bambara "veillée funèbre d’un grand chasseur", ici, au sens large, "rencontre, réunion, assemblée ; congrès, colloque".
Académie nko : http://www.nkoacademie.fr/
Association Manden : http://www.manden.org/
Association Manden ko : http://www.mandenko.org/
Voir aussi sur ce forum : http://voyageforum.com/v.f?post=4742050
Programme pour une semaine en Jordanie: cohérent ou pas?
Bonjour à tous! Je décolle dans une semaine avec une copine pour la Jordanie. On s'est enfin penchées sur le programme, et je voulais juste savoir si ça vous semblait aller.
Nous avons délibérément choisi d'éviter Aqaba....
Jeudi : arrivée à Amman à 10h. Visite de Jerash et de Aijloun.
Nuit à Jerash ou à Aijloun (Olive Branch Resort ?)
Vendredi : Mont Nébo + mer morte. Nuit à Madaba.
Samedi : route du Roi. Visite du château de Kerak. Nuit à Pétra.
Question: location de voiture pour la route des rois, ou ce n'est pas indispensable? En transports en commun, aurons nous le temps de visiter Kérak?
Dimanche : Pétra.
Lundi : Pétra
Question : faire la route Pétra – Wadi Rum plutôt le lundi soir ou le mardi matin ?
Mardi : Wadi Rum, nuit dans le désert.
Mercredi : Wadi Rum, nuit dans le désert
Jeudi : retour vers Amman. Visite de la citadelle.
Vendredi : Amman. Avion à 16H.
Merci!🙂
Nous avons délibérément choisi d'éviter Aqaba....
Jeudi : arrivée à Amman à 10h. Visite de Jerash et de Aijloun.
Nuit à Jerash ou à Aijloun (Olive Branch Resort ?)
Vendredi : Mont Nébo + mer morte. Nuit à Madaba.
Samedi : route du Roi. Visite du château de Kerak. Nuit à Pétra.
Question: location de voiture pour la route des rois, ou ce n'est pas indispensable? En transports en commun, aurons nous le temps de visiter Kérak?
Dimanche : Pétra.
Lundi : Pétra
Question : faire la route Pétra – Wadi Rum plutôt le lundi soir ou le mardi matin ?
Mardi : Wadi Rum, nuit dans le désert.
Mercredi : Wadi Rum, nuit dans le désert
Jeudi : retour vers Amman. Visite de la citadelle.
Vendredi : Amman. Avion à 16H.
Merci!🙂
Et pourquoi pas le Koweit? (vu de mon pinceau)
Salam alekoum. Me voilà à Koweit City!
Je suis invité par l'Institut français pour 9 jours, pour exposer mes dessins sur l'Iran et le Yémen, découvrir le pays, dessiner, animer des workshops dans un galerie et au lycée français.
Je ne ferai pas un carnet habituel avec mon journal, j'ai donc choisi un autre format. Je tâcherai de publier mon carnet au fur à mesure sur mon blog. Je ne sais pas grand chose de ce Pays, ça change de mes voyages habituels. Le Koweit, on connait surtout depuis l'invasion par les troupes de Sadam, mais que sait-on de plus ? Peu de voyageurs vont jusque là, préférant Dubai ou Oman. Du pétrole, un désert bien sûr, mais je vais essayer de vous le faire découvrir en même temps qu'il se dévoilera pour moi.
Ila liqa (bon il va falloir vous (re)mettre à l'Arabe pour suivre ;-) Pour ceux qui l'ont relire mon carnet du Yémen (et pour ceux qui ne l'ont pas encore... il en reste !) Après cette pub pas vraiment subliminale je m'en vais me coucher !
J'avais fait ce crobar rapide avant le départ, et en fait je pourrai faire le même depuis ma chambre d'hotel, la classe... (petard, ça change de l'archi traditionnelle que j'ai l'habitude de croquer ! Après ça je serai mûr (ou pas) pour aller croquer Shangai, Dubai, Tokyo ou NY.
Vivre au Congo (Pointe-Noire)
Je me rends en vacances au Congo durant le mois de mars pendant 18 jours pour des vacances mais aussi pour repérage.
Mon ami et moi aimerions vivre au Congo par la suite si le pays nous plait, mais je ne sais pas si cela peut être évident.
Mon ami est comptable, est-ce qu'il y a des offres dans ce domaine à Pointe-Noire ?
J'aimerais me lancer dans la coiffure à domicile pour les expatriés, existe t-il beaucoup de salon de coiffure spécialisée dans les cheveux caucasiens, africains et métissés? Je suis d'origine congolaise mais n'y est pas mis les pieds depuis 18 ans et aimerai développer ce point avec des personnes vivant là bas pour savoir si cela peut être lucratif ou non. Est-ce qu'il y a de la demande? Il n'y a pas trop de salon de coiffure ? Pensez vous qu'à long terme je pourrais ouvrir une école de coiffure ? Est-ce qu'il en existe ? Il y a des démarches particulière à faire ? Pensez vous que cela peut plaire au congolais ?
Merci de vos réponses 😄
J'aimerais me lancer dans la coiffure à domicile pour les expatriés, existe t-il beaucoup de salon de coiffure spécialisée dans les cheveux caucasiens, africains et métissés? Je suis d'origine congolaise mais n'y est pas mis les pieds depuis 18 ans et aimerai développer ce point avec des personnes vivant là bas pour savoir si cela peut être lucratif ou non. Est-ce qu'il y a de la demande? Il n'y a pas trop de salon de coiffure ? Pensez vous qu'à long terme je pourrais ouvrir une école de coiffure ? Est-ce qu'il en existe ? Il y a des démarches particulière à faire ? Pensez vous que cela peut plaire au congolais ?
Merci de vos réponses 😄
Circuit "Trésor du Sénégal" et hôtel Saly Princess?
Bonjour, j'ai l'intention de faire le circuit trésor du sénégal en aout 2012 et séjourner en deuxième semaine a l'hôtel saly princess.
Pourriez vous me donner des avis sur le circuit ainsi que l'hôtel.
Cordialement.
Français, comment avoir la nationalité de ma femme marocaine?
salut,
tout est dans le titre, je suis français et je souhaite avoir la nationalité marocaine de ma femme.
cordiaellement
tout est dans le titre, je suis français et je souhaite avoir la nationalité marocaine de ma femme.
cordiaellement
Turtle Islands (Sierra Leone): s'y rendre et y dormir?
Bonjour,
J'ai recherché en vain des informations qui m'aideraient à préparer un petit séjour en Sierra Leone et notamment sur les Turtle Islands. J'ai lu qu'elle étaient accessibles en trois heures de speedboat et que la Conservation Society of Sierra Leone offrait une possibilité de logement sur l'une d'elles.
Oui, mais laquelle ? Toute information serait la bienvenue !
merci 🙂
J'ai recherché en vain des informations qui m'aideraient à préparer un petit séjour en Sierra Leone et notamment sur les Turtle Islands. J'ai lu qu'elle étaient accessibles en trois heures de speedboat et que la Conservation Society of Sierra Leone offrait une possibilité de logement sur l'une d'elles.
Oui, mais laquelle ? Toute information serait la bienvenue !
merci 🙂
Obtenir un visa syrien en France ou à la frontière terrestre?
Bonsoir, je désire me rendre en Syrie. J'ai cru comprendre que les demandes de visa étaient plus difficiles en ce moment.
Avez-vous des infos ?
Dois-je quand même faire une demande en France ou ai-je plus de chance d'en avoir un à la frontière terrestre : Maasna ou Bab el Hawa ou depuis la Jordanie ?
A noter, j'ai déjà deux visas Syriens expirés sur mon passeport : l'ancien avec tous les timbres syriens et le nouveau sous forme d'autocollant....
Dois-je quand même faire une demande en France ou ai-je plus de chance d'en avoir un à la frontière terrestre : Maasna ou Bab el Hawa ou depuis la Jordanie ?
A noter, j'ai déjà deux visas Syriens expirés sur mon passeport : l'ancien avec tous les timbres syriens et le nouveau sous forme d'autocollant....
Ecole Jeanne d'Arc à Casablanca
Bonjour,
j'aurais souhaité que vous me donniez un peu d'information sur l'école Jeanne D'arc à casablanca située rue al moutounabi. A savoir si c'est une bonne école, et bonne fréquentation? Merci par avance. Sinon quelqu'un pourrait me conseiller une école primaire sur casablanca à part les missions françaises. Merci, tout en sachant que je suis française et que ma fille ne parle pas encore l'arabe, ce qui pause apparemment un problème avec les écoles privées marocaines. Aidez moi, merci
j'aurais souhaité que vous me donniez un peu d'information sur l'école Jeanne D'arc à casablanca située rue al moutounabi. A savoir si c'est une bonne école, et bonne fréquentation? Merci par avance. Sinon quelqu'un pourrait me conseiller une école primaire sur casablanca à part les missions françaises. Merci, tout en sachant que je suis française et que ma fille ne parle pas encore l'arabe, ce qui pause apparemment un problème avec les écoles privées marocaines. Aidez moi, merci
Nord ou sud de l'Éthiopie en formule routard?
Bonjour,
J'envisage un séjour d'un mois, en octobre 2011, en Ethiopie. Quelques blogs de voyageurs ainsi que les commentaires sur le forum m'ont donné envie. Je suppose qu'en un mois, je n'aurai pas le temps de découvrir l'ensemble du pays. Alors que me conseillez-vous ? Me concentrer sur la partie Nord ou la partie Sud. Sachant que je voyagerai en mode routard, sans me presser et sans contrainte, avec les bus, minibus ou taxi collectif et que je recherche des hébergements bon marché. Et même si je sais que parfois c'est bien utile et même fortement conseillé, j'ai besoin d'une grande liberté et d'avoir recours à un guide local le moins souvent possible. Alors le nord, le sud, les deux à la fois. J'attends vos conseils et éventuellement vos bons plans, en espérant que cette destination soit à la portée d'un touriste individuel à petit budget. Christophe
J'envisage un séjour d'un mois, en octobre 2011, en Ethiopie. Quelques blogs de voyageurs ainsi que les commentaires sur le forum m'ont donné envie. Je suppose qu'en un mois, je n'aurai pas le temps de découvrir l'ensemble du pays. Alors que me conseillez-vous ? Me concentrer sur la partie Nord ou la partie Sud. Sachant que je voyagerai en mode routard, sans me presser et sans contrainte, avec les bus, minibus ou taxi collectif et que je recherche des hébergements bon marché. Et même si je sais que parfois c'est bien utile et même fortement conseillé, j'ai besoin d'une grande liberté et d'avoir recours à un guide local le moins souvent possible. Alors le nord, le sud, les deux à la fois. J'attends vos conseils et éventuellement vos bons plans, en espérant que cette destination soit à la portée d'un touriste individuel à petit budget. Christophe
Du lac Tana en Ethiopie au Caire / Naviguer sur le Nil Bleu
Bonjour à tous,
Je souhaite effectuer un voyage le long du Nil Bleu du lac Tana en Éthiopie jusqu'au Caire aux alentours de novembre. J'aimerais essentiellement descendre en bateau le long du fleuve mais je sais cependant que le fleuve n'est pas praticable sur les hauts plateaux éthiopiens.... Savez-vous à partir de quel point le Nil Bleu est-il navigable ? Quelque part autour de la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan ? Est-il possible de franchir cette frontière au niveau du Nil Bleu, que ce soit en bateau ou en voiture ?
Merci beaucoup ! Adrien
Je souhaite effectuer un voyage le long du Nil Bleu du lac Tana en Éthiopie jusqu'au Caire aux alentours de novembre. J'aimerais essentiellement descendre en bateau le long du fleuve mais je sais cependant que le fleuve n'est pas praticable sur les hauts plateaux éthiopiens.... Savez-vous à partir de quel point le Nil Bleu est-il navigable ? Quelque part autour de la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan ? Est-il possible de franchir cette frontière au niveau du Nil Bleu, que ce soit en bateau ou en voiture ?
Merci beaucoup ! Adrien
Voyage aux Philippines pour plus de cinquante-neuf jours: carte ACR 1?
Bonjour à tous.
Voilà en decembre , je pars 5 mois aux Philippines. Il parait que maintenant au delà de 59 jours, il faut la carte ACR 1.🙁 Merci de me donner plus d'explications.
François
Voilà en decembre , je pars 5 mois aux Philippines. Il parait que maintenant au delà de 59 jours, il faut la carte ACR 1.🙁 Merci de me donner plus d'explications.
François
