Results for "Amérique+Centrale+hébergement"

Bonjour,

Je souhaite organiser un circuit de 4 semaines juillet/aout dans l'ouest Etats Unis en complement des séjours déjà effectué en 2015 et 2018

https://voyageforum.com/discussion/californie-parcs-nationaux-en-4-semaines-visites-restaurants-avec-enfants-d8373308/

https://voyageforum.com/discussion/autotour-quebec-ouest-canadien-ete-2015-d7020462/

nous partirions a nouveau a 2 familles avec enfants de 8 a 17 ans. Probablement pour commencer une escale de 4 nuits a New York puis vol jusqu'à SLC pour se rendre a Grand Teton et Yellowstone que nous n'avions pas pu inserer dans la boucle de cette année



A noter que nous n'avions pas pu passer au Yosemite NP pour cause d'incendie, et que nous l'avions remplacé par une nuit au Taohe Lake.

Nous pensons rester 1 ou 2 nuit a Grand Teton et 5 nuits a Yellowstone (que conseillez comme localisation d'hebergement?)

le doute c'est la suite du periple, il nous reste 2 semaines a 2 semaines et demi . J'ai eliminé une possibilité aguichante de retourner dans les rocheuses canadiennes pour finir a Vancouver (que nos amis ne connaissent pas) pour des soucis de voiture de loc a rendre au canada (prise a SLC) et il n'y a pas de vol direct de Seattle pour le retour.

J'ai pensé qu'on pouvait aussi retourner a SLC apres Yellowstone pour un autre vol interne pour Vancouver, puis passer du temps sur l'ile de Vancouver dont nous ne connaissons que Tofino, ca simplifie la loc de voiture : SLC-SLC puis Vancouver-Vancouver.

Nous pourrions aussi redescendre vers Yosemite puis Sequoia NF, et prendre un vol retour a LA, mais la route me parait bien longue notamment entre Yellowstone et Yosemite

Qu'en pensez vous ?

Merci d'avance pour vos conseils.

Bonjour à tous, J'ai lu quelques carnets de voyages (Grisemote encore, Krikri encore, Mlefevre encore, Kashtin encore, bref, que des filles...😛) et le projet de visiter le Canada dans sa partie Ouest me tente pour l'été 2010. Nous serons 3. 2 adultes et notre ado. Le choix se fait sur la location d'une voiture et hébergement hotelier. Pas de camping, trop de matériel à emmener et nous ne sommes pas vraiment équipés. Nous avons 3 semaines pleines sur place et pas un jour de plus.

voici la carte: http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=109308348151885145348.000492fd07099567a68e5&ll=50.583237, -124.255371&spn=7.633128,23.181152&z=6

Voici le trajet (j'ai volontairement laissé le temps de trajet 1h39 par exemple mais je sais qu'on sera sur de l'environ 😛)

Calgary, AB, Canada Itinéraire vers Banff, AB, Canada 130 km - Environ 1 heure 39 minutes

Banff, AB, Canada Itinéraire vers Jasper, AB, Canada 289 km - Environ 3 heures 48 minutes

Jasper, AB, Canada Itinéraire vers Clearwater, British Columbia 317 km - Environ 3 heures 48 minutes

Clearwater, British Columbia Itinéraire vers Prince George, BC, Canada 488 km - Environ 6 heures 0 minutes

Prince George, BC, Canada Itinéraire vers Prince Rupert, BC, Canada 718 km - Environ 9 heures 20 minutes

Prince Rupert, BC, Canada Itinéraire vers Tofino, BC, Canada Inside passage - Ferry

Tofino, BC, Canada Itinéraire vers Vancouver, BC, Canada 364 km - Environ 6 heures 46 minutes

Vancouver, BC, Canada Itinéraire vers Okanagan Valley 459 km - Environ 5 heures 29 minutes

Okanagan Valley via Whistler Itinéraire vers Nelson, BC, Canada 553km - Environ 7 heures 24 minutes

Nelson, BC, Canada Itinéraire vers Revelstoke, BC, Canada 251 km - Environ 3 heures 45 minutes

Revelstoke, BC, Canada Itinéraire vers Calgary, AB, Canada 412 km - Environ 5 heures 13 minutes

Calgary, AB, Canada

Ma question est simple, en ajoutant des randonnées de 1 à 4 heures voire sur la journée si ça se mérite, pensez vous que je puisse réaliser ce projet sur 3 semaines? Dans le cas ou il ne serait pas possible de tout visiter dans des conditions optimales, que retirer? La boucle vers Prince Rupert au nord et la redescente en Ferry? Le retour vers Calgary et supprimer Whistler et le crochet vers Nelson?

J'attends vos avis, vos suggestions.

FreD.

Après des années de préparation, vols et itinéraire sont prêts pour partir en Aout.

Si vous avez des précisions à apporter n'hésitez pas, même si le circuit est validé on peut tjs l'adapter Si vous avez aussi de bonnes adresses resto, je suis preneuse

Vols Zurich-NYC: 649 € United airlines et Air Canada

NYC-Lima-NYC: 666.34€ LAN Pérou.

Itinéraire

Départ le 11/08 de Zurich Arrivée à NYC le 11/08 à 13h40

2 jours et demi à NYC avec visite des principaux sites.

Hotel: http://www.parksouthhotel.com/ 300.12€ pour deux nuits avec petit déj

Départ le 13/08 à 23h30 pour Lima. Arrivée le 14/08 à 6h30

L'itinéraire a été totalement conçu par moi même en tenant compte de nos intérêts.

Agence: Terres Magiques des Incas Prix: 3890 $ pour deux soit 2910 €

Jour 1 : ARRIVÉE LIMA – PARACAS Samedi 14 Août Accueil à l’aéroport international de Lima tôt en matinée. Départ depuis l’aéroport pour la visite de la capitale péruvienne avec la partie centrale et coloniale (la cathédrale, San Francisco et ses catacombes, la place Mayor) et la partie moderne avec ses quartiers résidentiels en bord du Pacifique. Transfert en début d’après-midi à la gare routière pour prendre un bus jusqu’à Ballestas en empruntant la route panaméricaine. Transfert et nuit à l’hôtel Santa Maria (2 étoiles).

Jour 2 : PARACAS – BALLESTAS – NAZCA Dimanche 15 Août Repas : petit-déjeuner Départ en matinée depuis le port de Paracas, pour une excursion sur le Pacifique jusqu’aux splendides îles Ballestas, les « Galápagos péruviennes ». Découverte au passage du mystérieux candélabre, une figure géante de 150m de hauteur, gravée dans les collines de la côte. Départ ensuite vers Nazca en passant par l’oasis de Huacachina. Installation et nuit à l’hôtel Oro Viejo (3 étoiles) : http://www.hoteloroviejo.net/

Jour 3 : NAZCA - AREQUIPA (2300m) Lundi 16 Août Repas : petit-déjeuner Survol en matinée des célèbres lignes de Nazca dont l’origine continue de demeurer un mystère. Continuation ensuite avec la visite de la nécropole de Chauchilla qui abrite notamment de nombreuses momies. Transfert en après-midi à la gare routière et départ en bus de ligne en direction d’Arequipa (9h30 de trajet). Arrivée à Arequipa dans la nuit. Transfert et nuit à l’hôtel Nueva España (2 étoiles) : http://www.hostel-nuevaespagna.com.pe/

Jour 4 : AREQUIPA Mardi 17 Août Repas : petit-déjeuner Journée libre pour profiter de la « ville blanche » aux maisons construites en sillar, un matériau fait à base de lave volcanique séchée. Nuit à l’hôtel Nueva España.

Jour 5 : AREQUIPA – LAGUNA SALINAS – AREQUIPA Mercredi 18 Août Repas : petit-déjeuner Départ en matinée pour gagner la laguna Salinas, surprenant salar à partir duquel s’observe également le volcan Ubinas, toujours actif. Retour vers Arequipa en après-midi. Nuit à l’hôtel Nueva España.

Jour 6 : AREQUIPA - CHIVAY (3600m) Jeudi 19 Août Repas : petit-déjeuner Départ pour Chivay, dans la vallée du Colca (3600m d’altitude). Passage à proximité du volcan Chachani et observation des vigognes dans la réserve de Salinas y Aguada Blanca. Découverte au passage des paysages lunaires, notamment au col de Pata Pampa à 4800m d’altitude. Descente dans la vallée vers Chivay. Possibilité de profiter des sources thermales chaudes de Chivay (activité optionnelle). Nuit à l’hôtel Pozo del Cielo (3 étoiles) : http://www.pozodelcielo.com.pe

Jour 7 : CHIVAY - CROIX DES CONDORS – PUNO (3800m) Vendredi 20 Août Repas : petit-déjeuner Départ tôt le matin pour la croix des condors, site d’observation privilégié où la probabilité de voir les condors se donner en spectacle est très élevée. En effet, des familles de condors andins habitent les parois rocheuses. Découverte également du canyon le plus profond du monde, atteignant 3000m de profondeur par endroit. Départ ensuite en direction de Puno. Arrivée à Puno en fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel Helena Inn (2 étoiles au centre-ville).

Jour 8 : PUNO - ILE D’AMANTANI (4000m) Samedi 21 Août Repas : petit-déjeuner + déjeuner + dîner Après le petit-déjeuner, transfert au port de Puno pour une croisière sur le lac Titicaca. Visite des célèbres îles artificielles construites en bambou par les Uros, peuple des hauts plateaux andins. Arrivée à l’île d’Amantani en fin de matinée. Randonnée d’environ une heure avant d’atteindre le cœur du village. Rencontre de la famille locale dans laquelle se passera la nuit (hébergement rustique, sans électricité, ni eau courante). Visite de l’île et de ses paysages spectaculaires, sans oublier son magnifique coucher de soleil. Repas et nuit chez l’habitant.

Jour 9 : AMANTANI - TAQUILE – PUNO Dimanche 22 Août Repas : petit-déjeuner Courte traversée en matinée pour gagner l’île voisine, l’île de Taquile. Taquile est connue comme l’île où les hommes tricotent et les femmes filent. Retour vers Puno en bateau (3h) en après-midi. Installation et nuit à l’hôtel Helena Inn à Puno.

Jour 10 : PUNO – CUSCO (3400m) Lundi 23 Août Repas : petit-déjeuner + déjeuner Départ pour Cusco (7h de bus). Visite pendant le trajet de Pukara, site pré inca, de Raqchi, le site du Dieu fondateur Wiracocha et d’Andahuaylillas, la chapelle sixtine andine. Déjeuner à mi parcours dans la petite ville de Sicuani. Arrivée à Cusco, capitale de l'empire Inca perchée à 3400 mètres d’altitude, en 2ème partie d’après-midi. Transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel Munay Wasi (3 étoiles) : http://www.munaywasi.com/

Jour 11: CUSCO (Randonnée 2h) Mardi 24 Août Repas : petit-déjeuner Matinée libre de repos. En après-midi, visite des quatre sites archéologiques incas autour de Cusco : Sacsayhuamán (ancienne forteresse célèbre pour sa célébration annuelle de l’Inti Raymi ou « fête du soleil »), Puca Pucara, Tambo Machay et Qenko. La découverte des 4 sites archéologiques sera l’occasion d’une petite randonnée (environ 2h). Possibilité (sans supplément) d’assister à un spectacle de danses et musiques andines folkloriques au centre d’arts natifs en soirée. Nuit à l’hôtel Munay Wasi.

Jour 12: CUSCO – MORAY – MARAS – CHINCHERO – CUSCO (Randonnée 3h) Repas : petit-déjeuner + déjeuner (pique-nique) Mercredi 25 Août Départ en matinée en direction de Moray, surprenant site archéologique avec ses terrasses circulaires qui auraient servies de centre d’expérimentation agricole et lieu de départ de la randonnée qui mènera en environ 3h jusqu’à Maras. Pause pique-nique durant la randonnée. Arrivée sur les hauteurs des salines de Maras : surprenantes salines au cœur de la montagne. La dernière visite, avant le retour à Cusco, se fera à Chinchero, petit village andin avec sa surprenante église coloniale du 15ème siècle. Nuit à l’hôtel Munay Wasi à Cusco.

Jour 13: CUSCO – PISAC – OLLANTAYTAMBO - AGUAS CALIENTES (Randonnée 1h30) Repas : petit-déjeuner Jeudi 26 Août Départ, après le petit-déjeuner, en direction de la Vallée Sacrée des Incas. Cette région, située 600m plus bas que Cusco, bénéficie d’un climat agréable et de sols fertiles dont les Incas ont su tirer profit. Premier arrêt après environ une heure de route au village typique de Pisac pour la découverte du site archéologique. Depuis le site archéologique, petite randonnée (1h30) pour gagner le village et découvrir le marché artisanal, assurément l’un des plus riches et colorés du pays. Continuation ensuite jusqu'à Ollantaytambo pour la découverte de cette ancienne forteresse Inca qui a été le théâtre d’une grande victoire contre les conquistadores espagnols. Départ ensuite en direction d’Aguas Calientes, la petite ville au pied de Machu Picchu en empruntant le célèbre train des Andes qui serpente dans la montagne. Installation et nuit à l’hôtel Presidente (2 étoiles).

Jour 14: AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU – CUSCO Repas : petit-déjeuner Vendredi 27 Août Navette tôt en matinée jusqu’à l’entrée du site et visite complète du plus célèbre des sites incas. La découverte du plus spectaculaire site du continent sera l’apothéose du voyage avec ses secteurs agricoles, ses secteurs urbains et ses incroyables constructions à flanc de montagne. Retour à Aguas Calientes à bord de la navette et départ en direction d’Ollantaytambo en après-midi. Transfert et nuit à l’hôtel Munay Wasi (3 étoiles) à Cusco.

Jour 15 : CUSCO – TIPON - HUACARPAY – PIKILLACTA - CUSCO Repas : petit-déjeuner Samedi 28 Août Départ en matinée de Cusco pour gagner Tipon, site archéologique où peut s’apprécier l’expertise Inca dans les systèmes d’irrigation. Continuation ensuite jusqu’à Pikillacta, le site principal de la civilisation des Huaris (12ème siècle) en passant par la lagune de Huacarpay. Retour à Cusco en toute fin de matinée. Après-midi libre. Nuit à l’hôtel Munay Wasi.

Jour 16: CUSCO Dimanche 29 Août Repas : petit-déjeuner Journée libre à Cusco pour profiter de la ville avec ses petites ruelles caractéristiques, la richesse de son artisanat et de ses Musées. Nuit à l’hôtel Munay Wasi.

Jour 17 : CUSCO – LIMA – DÉPART LIMA Lundi 30 Août Repas : petit-déjeuner Transfert à l’aéroport de Cusco pour un court vol à destination de Lima puis la connexion avec le vol international de départ (départ le 30 août à 23h30).

Départ le 30/08 de Lima Arrivée le 31/08 à NYC à 08h30

Nuit à l'hotel http://www1.hilton.com/...O1P0U2XTQSCSGBIUMVCQ

Départ le 01/09 de NYC à 11h30 Arrivée à Zurich le 02/09 à 08h00

Conduire au Brésil

Dans les années 80 nous avons vécu deux ans à Fortaleza, dans le Nordeste brésilien, et nous y retournons régulièrement depuis 1997. Cette année-là, l’ami qui nous hébergeait nous avait également laissé les clefs de son buggy Très sympa de sa part, mais je n’en menais pas large quand j’ai pris le volant. Finalement, quinze jours après, j’étais aussi à l’aise là-bas qu’en France. C’est ce qui nous a décidés à louer une voiture à chaque fois que nous retournons au Brésil. On trouve d’excellentes cartes routières, remises à jour tous les ans, dans le guide Quatro Rodas, en vente dans les kiosques. Détail amusant : elles indiquent même les routes présentant des risques de braquage (risco de assalto). Après avoir sillonné le Ceará en tous sens et parcouru le Nordeste de Natal à São Luís do Maranhão, sur des routes fédérales, « estaduais » (d’état) et même sur des pistes, je me suis dit qu’un petit article à ce sujet pourrait en intéresser d’autres. Pour commencer, je précise que nous louons uniquement des voitures de tourisme d’entrée de gamme. Les tarifs sont en effet assez élevés dans le Nordeste (je n’ai aucune expérience en la matière ailleurs au Brésil). À titre indicatif, il faut compter approximativement € 35-40 hors saison (davantage en haute saison) par jour pour une voiture de type Opel (Chevrolet) Corsa ou Volkswagen Gol (une Golf au rabais, en quelque sorte). Donc, pas de vitres électriques, de condamnation centrale des portes ni d’ABS… En Asie on a beaucoup mieux pour moins cher. Louer un 4x4 est beaucoup plus onéreux, environ € 100 par jour. C’est cependant un bon choix pour ceux qui viennent à plusieurs et peuvent partager les frais. C’est même recommandé sur certains itinéraires, sans parler des pistes. Quant au buggy, si ça peut être sympa pour une journée à la plage, il ne faut pas compter faire plus avec. C’est bruyant, gourmand en carburant, ça ne tient guère la route et c’est ouvert, donc idéal pour se faire braquer. Enfin, pour un périple, il vaut mieux prendre l’option kilométrage illimité. Les 150 km/jour proposés en standard sont très insuffisants dans un pays comme le Brésil. Au cours des deux derniers voyages, nous avons parcouru plus de 3000 km en une dizaine ou une douzaine de jours, et encore, sans rouler tous les jours. L’option 150 km/jour peut convenir si vous circulez uniquement en ville ou dans les environs immédiats, mais ici « immédiat » peut vouloir dire une centaine de kilomètres. L’essence est généralement meilleur marché qu’en Europe, mais pas beaucoup. Il est préférable de la prendre dans les stations « de marque » (Petrobras, Shell, BP…). Il existe en effet des stations « sans marque » où elle est quelques centavos moins cher mais où le taux d’essence pure est aussi moins élevé… Beaucoup de voitures ont un moteur « flex » alcool/essence. Pas très intéressant. Perso, je préfère rouler à l’essence. D’une part, le rendement énergétique est bien meilleur, l’économie que représente l’alcool étant finalement dérisoire ; d’autre part, je suis contre les nécrocarburants : il faut savoir que les gens qui travaillent dans les plantations de canne sont quasiment esclaves. Fortaleza ne pose guère de problèmes de circulation pour qui est habitué à rouler en ville. Il y a beaucoup de sens uniques, comme un peu partout, mais la configuration de la ville fait qu’on s'y retrouve assez facilement. La signalisation est acceptable, du moins sur les grandes avenues. Les noms de rue sont bien indiqués. Se garer est plus ou moins facile selon les heures et les quartiers. À Beira Mar, par exemple, des gardiens informels vous font signe pour indiquer où se trouvent les places libres. Quand vous descendez de voiture, il se peut qu’ils proposent de la laver. À vous de voir. Quand vous reprenez la voiture, vous leur donnez une cinquantaine de centavos. C’est le tarif généralement pratiqué. L’état du revêtement est variable selon les quartiers et la saison. Attention aux nids de poule en saison des pluies et aux plaques d’égout volées. Le week-end, c’est souvent le rodéo : des chauffeurs alcoolisés font la course et dans ce cas, il est préférable de se ranger sagement sur le côté… Il y a relativement peu de deux-roues dans les beaux quartiers, mais ailleurs il est préférable de rester vigilant. En fait, tout cela s’applique globalement à la plupart des villes d’une certaine importance. Les radars sont signalés 200-400 mètres avant, par un panneau et par une inscription sur la chaussée. De même, si vous grillez un feu rouge, vous risquez de vous faire flasher, sauf après dix heures du soir. À partir de cette heure, ne vous arrêtez pas : contentez-vous de regarder à gauche et à droite puis passez. Si vous vous arrêtez, vous risquez de vous faire braquer (là encore, le risque varie selon les quartiers et les heures). Ce qui précède vaut d’ailleurs pour la plupart des villes du Nordeste. Dans ce qu’on appelle ici l’ « interior », c’est-à-dire en dehors des villes, c’est un peu le Far West. D’une part, la signalisation routière est quasiment inexistante ; d’autre part, l’état des routes est très variable. Sur les grands axes, tels que les routes fédérales (appelées BR suivi d’un numéro, par exemple, BR116), ce n’est généralement pas la gloire, surtout en saison des pluies. Un tronçon tel que la trentaine de kilomètres séparant Umirim d'Itapagé (ou Itapajé), par exemple, est un véritable scandale. En plus de dix ans, je ne l’ai pas vu réparé une seule fois. La première fois, en 1998, il était déjà complètement pourri. On ne peut guère y dépasser les trente kilomètres à l’heure si on ne veut pas crever un pneu. (Ça nous est arrivé à la tombée de la nuit au milieu de nulle part et nous étions drôlement contents que des routiers nous prêtent main forte : le cric s’enfonçait dans le sol détrempé et il fallait soulever la voiture pour mettre la roue de secours.) Il y a aussi plus de circulation sur les fédérales, principalement des camions. Les routes « estaduais », c’est-à-dire gérées par les états (appelées CE au Ceará, PI au Piauí, etc., suivi d’un numéro, par exemple, CE040) sont plutôt meilleures, voire excellentes, mais là encore, ce n’est pas garanti. On peut faire cinquante kilomètres le pied au plancher sans problème puis, au détour d’un virage, se retrouver sur un tronçon avec des nids de poule tous les mètres ! Je n’exagère pas, ça m’est arrivé en décembre 2007 du côté de Tauá. Les pistes : si vous regardez une carte du Nordeste, vous constaterez qu’il y en a beaucoup. Certaines localités ne sont reliées par aucune route asphaltée. En saison sèche, passe encore, mais en saison des pluies… L’année dernière, nous avons ainsi dû nous cogner une centaine de kilomètres de piste, traversée d’une petite rivière à gué comprise, pour nous rendre à Cococí. Inutile de dire qu’en saison des pluies, ce n’aurait pas été envisageable autrement qu’avec un 4x4 et, encore, avec un chauffeur connaissant bien le coin. La signalisation ? Encore un truc de pays riche, ça ! Sur les routes fédérales et quelques estaduais, la signalisation est à peu près correcte. Les virages dangereux, notamment, sont généralement bien signalés. En revanche, dans les agglomérations, elle est pour ainsi dire inexistante. Ou alors vous voyez un panneau indiquant la direction que vous recherchez puis, au bout de quelques dizaines de kilomètres, vous vous rendez compte que vous auriez dû tourner quelque part bien avant. Pour trouver le nom du bled où on se trouve, il faut regarder sur les panneaux publicitaires ou les bâtiments administratifs… Le mieux est évidemment de s’arrêter et de demander à un passant. De toute façon, on est souvent obligé de demander son chemin. Comme la plupart des gens n’ont pas de voiture et ne sortent que rarement de leur ville, leurs indications sont souvent floues. Il vaut donc mieux demander à plusieurs personnes. Si vous trouvez une station-service, c’est encore le mieux, ils ont plus l’habitude. À l’entrée des agglomérations, il y a souvent des bandes rugueuses. Elles sont généralement signalées par un panneau évoquant les créneaux d’un château-fort. Quelques dizaines de mètres plus loin, vous trouvez une « lombada », c’est-à-dire un ralentisseur. Lui aussi est généralement signalé par un panneau mais attention : ce panneau ne se trouve pas 50 m avant comme on pourrait s’y attendre, mais immédiatement à hauteur du ralentisseur. Et ces ralentisseurs sont parfois très hauts. Pire : il y en a souvent tous les cinquante mètres, voire plus et à des emplacements dont la logique nous dépasse un peu. D’autant plus que dans la plupart des villages, le revêtement est souvent constitué de pavés plus ou moins disjoints, interdisant de circuler à plus de 15 km/h. Ces ralentisseurs ont été interdits il y a quelques années. Quelques-uns ont été supprimés, mais bien souvent le remède a été pire que le mal : on s’est contenté d’arracher le goudron ou le ciment et à la place on se retrouve avec une tranchée ! Ailleurs, on en a même rajouté. Parfois, ce sont d’ailleurs les habitants qui s’en chargent. Personnellement, je trouve ces machins vraiment dangereux et totalement inutiles. Dans le sertão, les gros 4x4 se fichent pas mal des ralentisseurs. Ils passent dessus à fond et tant pis si un gosse d’une famille pauvre traverse. Ça en fait un de moins. Ma pire expérience avec ces ralentisseurs a été en rase campagne. Nous étions sur une route parallèle au tronçon Umirim-Itapajé. Le revêtement était comme neuf, personne ne passant jamais par là. Je roulais à 120-130 pour éviter de me faire prendre par la nuit et, surtout, par un orage qui menaçait. En haut d’une côte j’ai dû piler d’un seul coup à cause d’un ralentisseur qui n’était pas signalé. J’ai laissé pas mal de gomme sur la chaussée et je suis passé dessus à 90. Quel imbécile a eu l’idée de placer un ralentisseur à cet endroit ? L’agglomération la plus proche est à une bonne quinzaine de kilomètres et il n’y a absolument aucune habitation ni aucun chemin à proximité ! Les distances sont aussi un élément à prendre en compte. C’est l’Amérique. Des amis brésiliens m’ont raconté qu’ils avaient dû faire 300 kilomètres pour retrouver la bonne route. Toujours la signalisation… Heureusement, ils venaient de refaire le plein. En effet, les stations-service sont parfois assez éloignées les unes des autres. Alors si la jauge a baissé un peu et qu’on n’est pas sûr à 100 % d’avoir assez d’essence pour parvenir à destination, il est vivement conseillé de refaire le plein à la première station qu’on trouve. Si vous tombez en panne sèche et que vous n’avez pas de jerrycan, rassurez-vous : à la station, on vous servira l’essence dans un… sac en plastique. D’ailleurs, il nous est arrivé de traverser à pied tout le quartier de Pirambu, soit près de 4 km, avec un arrosoir plein d’essence en plein midi. Nous étions tombés en panne sèche avec le buggy et nous n’avions évidemment pas de jerrycan… Toujours au chapitre des réjouissances routières sertanejas, il y a les vaches ou les ânes, voire des gens à vélo qui sortent de nulle part et traversent brusquement la route. Les camions sont souvent surchargés et poussifs. Si vous vous trouvez derrière l’un d’eux et que vous hésitez à le dépasser, faites-lui confiance : il applique la règle internationale consistant à mettre son clignotant à gauche comme pour déboîter pour vous avertir qu’il ne faut pas le doubler. Dès qu’il constate que vous pouvez enfin le doubler, il met son clignotant à droite, comme pour se ranger. Là, vous pouvez y aller. Enfin, la conduite de nuit est à éviter. Le Nordeste étant sous l’équateur, la nuit tombe très vite. Donc, tâchez d’arriver à destination à dix-sept heures au plus tard. Si vous êtes néanmoins contraint de rouler de nuit, soyez très vigilant. De nuit, on ne voit pas toujours les nids de poule ni les ralentisseurs. Les rues sont mal éclairées et on est toujours à la merci d’un poivrot qui traverse d’un seul coup, d’un cycliste distrait, d’un gamin qui traverse sans regarder, d’un chien ou d’un âne qui trouve l’autre côté de la route plus intéressant… Voilà, je suppose que tout ça donne l’impression qu’on risque sa peau tous les cinquante mètres. N’exagérons rien. Tous les cent mètres, c’est plus près de la vérité. Plus sérieusement, le Brésil en voiture, c’est quand même mieux qu’en car ou en avion. Pour commencer, on est indépendant. On n’est pas confiné dans les villes ni sur les plages que vendent les agences de voyages locales (à croire qu’il n’y a que les plages qui soient intéressantes). Rouler des heures en plein sertão, les vitres grandes ouvertes alors qu’il fait 45° à l’extérieur (et délicieusement frais – 42° – dans la voiture), ça permet de s’immerger dans l’immensité de ce pays extraordinaire. Vous traversez d’immenses forêts de carnaúbas des villages paumés, vous verrez des gamins jeter des pelletées de terre dans les nids de poule en demandant une piécette aux routiers de passage, vous dégustez une galette de tapioca pour le petit-déjeuner dans le « routier » d’une station-service, vous papotez un moment avec des femmes qui font la lessive dans une lagune, vous dégustez une galinha caipira dans un autre routier de station-service, vous apercevez un petit vieux se balançant dans son hamac à l’heure chaude, vous suivez un « pau de arara » (un pickup avec une quinzaine de personnes à l’arrière), tout ça en écoutant du forró à la radio… Pour vous donner une idée de tout ça, deux petites vidéos :

1000 kilomètres dans le sertão : http://www.aquiceara.com/...o/Icapui_Cococi.html

Du Ceará au Maranhão : http://www.aquiceara.com/...o/CearaMaranhao.html