Results for "Afrique+de+l'Est+et+Australe+souvenir+artisanat"

Bonjour,

tout d'abord un grand merci à tous pour vos carnets de route et différentes discussions sur le forum qui nous ont donné l'envie de découvrir la namibie et qui nous ont permis d'établir un premier parcours pour lequel nous aurions besoin de conseils de personnes ayant la connaissance du "terrain"...ce sera notre premier voyage en terre africaine...

voici le parcours envisagé , je pense que certains d'entre vous reconnaitrons leurs idées 😉 :

j1 windhoek / mariental (kalahari) : nuit environ mariental

j2 mariental/sesriem : nuit à l'interieur du parc (sossus dune lodge)

j3 sesriem

j4 sesriem /naukluft

j5 naukluft /walvis bay

j6 walvis bay/ swakopmund

j7 swakopmund/spitzkoppe

j8 spitzkoppe/ brandberg

j9 brandberg/palmwag

j10 palmwag/purros

j11 purros/sesfontein

j12 sesfontein/ epupa

j13 epupa : nuit epupa (ou opuwo ?)

j14 epupa/kamanjab : nuit environ kamanjab

j15 kamanjab/etosha : nuit okaukuejo rest camp

j16 etosha : nuit halali rest camp

j17 etosha : nuit namutoni rest camp

j18 etosha/waterberg : nuit waterberg

j19 waterberg/whindoek (retour france)

les principales interrogations restantes sur le parcours sont :

- trajet windhoek/kalahari : 1er jour pas trop long? faut il rajouter un étape ? sufisamment de temps au kalahari?

- nuit à brandberg ou twyfelfontein ? ou les deux? trop ou pas assez de temps au daramaland?

- trajet epupa kamanjab réalisable en une journée ? faut il rajouter une étape? ou la faire ailleurs qu'à kamanjab?

- étape au waterberg nécessaire? le trajet namutoni /windhoek serait il realisable en une journée? ou autre étape possible? (crainte de rater l'avion le soir)

De manière générale le parcours vous semble t il réalisable et bien équilibré? nos principales priorités sont la découverte des paysages et l'observation de la faune, faute de temps nous avons délibérément écarté le sud de la Namibie (ayant déjà visité le grand canyon...). y a t il des nuits à enlever quelque part pour placer ailleurs (une nuit de plus à etosha?à sesriem?) (ayant 3 semaines de congés en aout nous ne disposons "que" de 18 ou 19 nuits sur place...

enfin n'est il pas deja trop tard pour les hebergements sur etosha et sesriem pour aout 2013 (nous tenons à loger dans les parcs)? comment le savoir avant de s'engager ? ça a l'air bien compliqué...

merci d'avance pour vos conseils

Bonjour,

Maintenant que nous avons choisi notre circuit et notre TO, il faut payer...

Nous avons choisi de payer par Carte Premier pour bénéficier de diverses assurances, notamment de l'assurance annulation.

Mais renseignements pris auprès de ma banque, les frais de paiement par carte hors Europe s'élèveraient à 2,9% du montant ! Normal ?

Surtout ce que je ne comprends pas, c'est que certains TO font une remise lorsqu'on paye par virement. Cela laisse donc supposer que c'est eux qui évitent ainsi de payer les frais de transaction. Et c'est aussi pour ça que les TO majorent leur prix pour un paiement par carte.

Alors, les banques font-elles payer l'acheteur et le vendeurs lors de transactions par carte ? C'est pas clair.

Merci d'avance.

Quelqu'un connait cette agence qui organise des circuits et safaris situé au Canada: The Heritage Safari Company

Bonjour !

Tout juste de retour d'un séjour de 20 jours en Namibie, je vous livre quelques petites infos et avis personnels.

Itinéraire : Okonjima - Etosha - Twyfelfontein - Swakopmund - Sesriem - Noordover - Fish River Canyon - Aus - Keetmanshoop - Gobabi

Transport : 2WD - 5'500 bornes et (pratiquement) 0 soucis

Logement : Principalement Lodges ou Guesthouse (prix en N$ indiqués pour une personne), et 4 nuits en camping

Réservations : Aucunes (juste la voiture)

1ère semaine

Okonjima : Ce fut clairement un des highlights du voyage. Il est vrai que c'est probablement le seul lodge chic dans lequel j'ai séjourné. Accueil, repas et chambre impeccables (1'279 N$ DB&B). Mais j'y venais surtout pour voir le boulot de la fondation Africat avec les animaux. Tracking des léopards en fin de journée, après des débuts laborieux, nous avons finalement été chanceux et avons pu approcher l'un d'eux durant une bonne heure. Magnifique. Et visite aux guépards convalescents en matinée. Très bien également. 400 N$ chaque activité.

Etosha : 3 jours passés dans le parc. Etonnament, le prix d'une chambre dans un des camps administré par le NWR était bien moins cher (500 N$ à Halali, B&B) qu'annoncé dans mon guide (800 N$); j'ai même payé plus cher ma première nuit, passée en dehors du parc à 2km de la porte Anderson. Etat des pistes correct ; mais un gros orage a rendu quelques accès annexes aléatoires et j'ai parfois renoncé à m'y engager avec ma petite Nissan. J'y ai vu tous les animaux que j'espérais voir (Lions, Elephants, Rhinos et les gazelles) mais plutôt des individus isolés et j'ai donc été un peu déçu par leur nombre restreint. Expérience purement aléatoire, car à la même période, d'autres voyageurs rencontraient des troupeaux d'éléphants sur les pistes.

Twyfelfontein : Bon là, j'ai un peu fait la journée marathon : Outjo - Twfelfontein - Outjo. Cela se fait certainement assez tranquillement en 4x4, mais avec ma 2WD j'ai transpiré. C'est le seul coin où, clairement, je n'avais pas le véhicule adapté à l'état de la piste, trop caillouteuse et dotée de "ridelles" transversales qui me faisaient craindre d'exploser les essieux si je dépassais les 25 km/h. A ce rythme-là, j'ai bien dû faire une petite dizaine d'heures de conduite aller-retour, pour un peu plus d'une heure sur place. Est-ce que ça en valait la peine ? Peut-être seulement si vous êtes chasseur de sites UNESCO, comme moi 😉 Les paysages sont fabuleux et je pense que la région vaut la peine de s'y arrêter pour plusieurs jours, si vous avez le temps et un véhicule adapté.

2ème semaine

Swakopmund/Walvis Bay : Couvert et frais (moins de 20 degrés l'après-midi) à la fin novembre. Je n'ai pas été particulièrement emballé par le coin. Il y a la Welwitchia Drive, dans le désert, à faire dans les environs, avec passage près des Craters of the Moon. Jolis paysages. La brume m'a fait renoncer à des excursions en mer ou à Sandwich Harbor.

Sesriem : Pistes généralement en excellent état entre Walvis Bay et Sesriem. Camping à Solitaire et au camp de Sesriem, dans le parc national. Coucher du soleil sur la dune 45 et aube sur Dead Vlei, avec vue sur Sossusvlei en face. Je recommande de dormir dans le parc, sinon vous disposez d'horaires réduits. Il semble que la seule façon d'être à Sossusvlei (ou Dead Vlei) pour voir vraiment le lever du soleil, c'est de prendre un tour organisé au lodge. En partant à l'ouverture des portes (5h00), j'étais seul au parking 2WD, le soleil se levait alors que je gagnais Dead vlei à pied. Cela me convenait bien et la lumière était encore excellente le temps que je grimpe sur les dunes. L'autre option pour le lever du soleil c'est la dune 45.

Hammerstein : Lodge sympa (605 N$ B&B) et quasi vide lors de mon passage, entre Sesriem et Maltahohe. Un bon endroit pour photographier les guépards que vous pouvez rejoindre dans leurs enclos et qui sont très habitués aux hommes. Cela fait tout de même un peu "animal de foire" et mon sentiment était à ce titre mitigé.

Noordover, tout au sud à la frontière sud-africaine, est rarement au programme d'un voyage exclusivement namibien, mais je voulais faire un brin de canoe sur la rivière Orange pour changer du désert ! Amanzi River Trip m'ont organisé une petite expédition solo sur mesure (3h00, 195 N$).

Fish River Canyon : Mouais. J'ai un peu loupé le coche je pense. Arrivé vers 8h00 le matin sur place, la lumière était déjà plus terrible et il commençait à faire très chaud. Pas de possibilités d'excursions dans ces conditions. Les 10 derniers km dans le parc mériteraient d'être refaits, mais c'est un avis de conducteur de 2WD 😉. Logement à la Canyon Roadhouse : excellent, super-ambiance et bar décoré avec d'anciennes voitures à l'intérieur, joli petit stand de souvenirs également (810 N$, mais c'était un samedi, j'ai débarqué à 18h00 sans réservations et j'ai écopé de la dernière chambre luxe dispo; autre option le camping sur place ou dans le parc).

3ème semaine

Aus : A la base non prévu dans mon itinéraire, jusqu'à ce qu'un guide sud-africain m'assure qu'on pouvait y observer des chevaux sauvages. Ceux-ci se sont effectivement montrés vers 6h30 au matin, au point d'eau situé 20km après Aus, en direction de Lüderitz. Et le show fut grandiose, avec ruades et face à face cabrés; je n'y croyais pas. Des oryx et autruches se sont également joints au spectacle. Tout ça pour moi tout seul 😎 Camping à Kleine Aus : excellent, au milieu d'une petite vallée rocailleuse, je recommande également le "sunset trail" de 4-5 km sur la propriété.

Keetmanshoop : Pas grand'chose à signaler en ville, mais la Kookerboom Forest, un peut en dehors, vaut le déplacement pour voir ces arbres si particuliers de la région.

Gobabi : Une autre région non prévue au programme, que l'on visite en général en allant ou en rentrant du Botswana. Zelda Farm, à 90km de Gobabi en direction de la frontière, est un endroit sympa (440 N$) et leur tour en compagnie de vieux Bushmen est assez fabuleux. Une chance à saisir.

Oilà ! Si je peux me permettre, même en 20 jours, ce trajet implique beaucoup beaucoup de km sur la route. Cela ne m'a pas dérangé, c'est ma manière de voyager et elle m'a permis de prendre plusieurs autostoppeurs locaux pour m'accompagner, mais j'ai conscience que ce rythme ne conviendra pas à tout le monde. Je reste à votre dispo pour des infos / questions.

A+ et bon voyage 🙂

Trois mois après mon retour d'un séjour de 5 semaines en Ethiopie je trouve enfin le temps de donner quelques avis et conseils aux nombreux membres du forum intéressés par ce fascinant pays qu'est l'ancienne Abyssinie. Sans être un expert de l'Ethiopie je m'autorise cependant ce genre d'exercice, estimant que mes six séjours et mes contacts permanents tant avec ma famille sur place qu'avec mes nombreux amis habesha (au pays et dans la diaspora) me donnent une certaine légitimité.

Voici donc quelques conseils tirés de me notes pour ceux qui veulent visiter ou revisiter la fabuleuse Ethiopie.

Visas et frontières Comme déjà annoncé sur le forum (voir ici) les visas de 3 mois à multiple entrées-sorties ne peuvent plus être obtenus à l'arrivée à l'aéroport de Bole. Seuls les visas d'un mois (1 entrée-sortie) peuvent facilement s'obtenir pour le prix de 17€ (avoir la somme exacte avec soi).Il est fortement recommandé de demander un visa de 3 mois auprès de la représentation éthiopienne dans son pays de résidence.Il est impossible d'obtenir une modification de visa en cours auprès du ministère de l'immigration sur Churchill Road. Seules les prolongations de visa peuvent être obtenues deux jours avant la fin de validité du visa en cours.Les frontières avec l'Erythrée et la Somalie ne peuvent pas être franchies par voie terrestre par les étrangers. Pour l'Erythrée il est nécessaire de passer par un des pays de la péninsule arabique ou du Golfe (la frontière Erythrée-Djibouti est complètement fermée).La frontière avec le Soudan semble toujours ouverte mais les modalités sont très fluctuantes, se renseigner à temps.Aéroport de Bole Les vols internes d'Ethiopian Airlines se font au départ du nouvel aéroport de Bole. Contrairement à certaines indications routières dans les environs de Bole l'ancienne aérogare n'est plus en service pour les vols internes.Si vos bagages ne sont pas arrivés à Addis Abeba (cas fréquent avec Turkish Airways, dû au temps de transfert trop court à Istanbul) ne paniquez pas. Le service des bagages perdus est situé à côté des tapis roulants délivrant les bagages (juste après le passage de l'émigration), les employés sont très compétents et le système complètement informatisé. Le papier que vous recevez vous permet d'accéder ensuite au service depuis le hall de l'aéroport lorsque vos bagages arrivent le lendemain (avec Turkish A.) ou plus tard.Les contrôles de sécurité sont sérieux à l'aéroport de Bole. Inutile donc de s'exciter si l'on vous demande trois fois d'enlever vos chaussures et/ou votre ceinture avant de passer un portique de sécurité. La Somalie n'est pas si loin!Vols Ethiopian Airlines Toutes les agences EA à Addis Abeba sont maintenant équipées de lecteurs de carte de crédit. Le personnel y est très compétent. Mais la palme revient au bureau EA de l'hôtel Hilton où le personnel se met réellement en quatre pour vous satisfaire.Prix et coût de la vie La situation économique catastrophique de l'Ethiopie induit une forte inflation. Les prix des produits de base ont plus que doublé en 12 mois. Par exemple un bœuf qui se négociait aux alentours de 3'500 birr il y a deux ans se vend aujourd'hui 10'000 birr!Cette inflation se ressent fortement dans les prix des hôtels et des restaurants. Un café à 1 birr il y a deux ans coûte aujourd'hui 3 birr, et même 26 birr à l'hôtel Hilton, havre de luxe au milieu d'Addis.Dans presque tous les hôtels, même les plus reculés de province, les prix pour les touristes (prix "farenj") sont souvent deux à trois fois plus élevés que pour les locaux (prix "habesha"). Il en va parfois de même pour les restaurants. D'aucun crierons au scandale, mais c'est oublier un peu vite que 1º ces prix restent très bas par rapport à notre niveau de vie d'occidentaux, et 2º que les devises du tourisme profitent directement à l'économie locale, alors que l'aide humanitaire est très fortement ponctionnée par la chaîne de corruption.Climat Alors que nous n'avons jamais vu une goutte de pluie en décembre-janvier lors de nos 5 précédents séjours en Ethiopie, l'hiver 2009-2010 est malheureusement venu démontrer que les changements climatiques se font aussi sentir dans la Corne de l'Afrique. Des pluies soutenues ont arrosé les hauts-plateaux, le Sud Omo, Dire Dawa et bien sûr Addis Abeba.Les statistiques de cet hiver montrent que les températures sont restées bien en-dessous de la moyenne à Addis Abeba.Internet Les cybercafés permettant l'accès à Internet pullulent dans tout le pays, mais le débit d'accès reste faible à très faible en province. Seuls certains shops et restaurants à Addis permettent un accès "normal" aux messageries classiques. Evitez de charger des pages riches en images, vous allez y perdre votre temps.La vitesse d'accès aux sites internet n'est pas fonction du matériel (PCs) mais des lignes téléphoniques bifilaires toujours en fonction en Ethiopie. Seules certaines entreprises ou administrations sont équipées de liaisons à fibre optique, dans la capitale. Les liaisons avec les villes reculées se font encore souvent par faisceaux hertziens, ce qui limite fortement le débit des accès vers la toile.La plupart des PC des cybercafés sont puissants, équipés de Windows XP ou Vista, avec des connecteurs USB bien utiles pour télécharger ses photos.Les sites de la diaspora et de l'opposition éthiopienne sont bloqués en Ethiopie, inutile donc de vouloir lire les nouvelles sur l'excellent Abbay Media.Un outil très utile et puissant pour utiliser vos programmes favoris sur un PC de cybercafé, à l'aide d'une clé USB: Liberkey, un ensemble génial de programmes préinstallés vous permettant aussi de charger vos applications favorites.A Addis un cybercafé très bon marché (5 birr pour 30 min) et au débit rapide: au bas de l'immeuble Arada (aussi appelé Twin's), dans une boutique partiellement cachée par des jouets.A Awassa le restaurant Lewi 3 sur la route de Moyale offre un accès acceptable, en plus d'être un endroit agréable pour boire un verre au milieu des nombreux étudiants de l'université proche.A Arba Minch plusieurs cybercafés ont été installés dans les nouveaux immeubles (pas encore sur la vue satellite) du campus au centre de Sikela.Même à Jinka, en plein Sud Omo, il est possible de lire ses courriels, certes avec une vitesse en relation avec la distance qui sépare les lieux de la capitale!Bières et autres boissons roboratives Les différentes bières éthiopiennes sont très bonnes, brassées selon des recettes allemandes, belges ou scandinaves éprouvées. Des marques comme Saint-Georges, Bedele (la fameuse Bedele Special), Harar Beer, Meta ou Bati font le bonheur des assoiffés et des connaisseurs. Seule la bière Dashen, appartenant au Sheikh Al-Moudi proche du gouvernement, est laissée de côté par la majorité des Ethiopiens.Le vin local Guder est distribué dans toute l'Ethiopie, mais les aléas de la vinification, du transport et surtout du stockage rendent la qualité très inconstante. Mais on ne fait pas la fine bouche lorsqu'on en boit un verre avec le dîner au fin fond du Sud Omo!Addis Abeba Les trajets en minibus Toyota Hiace (bleus et blancs) coûtent moins de 1 birr pour les trajets courts et au maximum 2 birr, par exemple pour un trajet Piazza-Meskel.Un endroit tranquille pour boire un verre ou manger dans un grand jardin au centre ville: l'Ambassador Park entre Ras Desta St. et l'hôtel Sheraton. Peu d'étrangers et beaucoup de verdure.Parmi les meilleurs magasins de souvenirs, toujours à des prix négociables: au coin de Churchill Rd. et de Nigeria Rd. au-dessus de l'immeuble d'Ethiopian Telecom. On y trouve de tout, du kitch et des antiquités plus ou moins vraies.Un must pour se rendre compte de la grandeur de la capitale: les collines d'Entoto, facilement atteignables en taxi ou en minibus. Ne pas hésiter à s'y promener, loin des harassements (you-you, give me money) de la ville. Deux kilomètre après la belle église d'Entoto Raguel un sentier permet de rejoindre les hauts d'Addis Abeba en traversant la forêt d'eucalyptus et en longeant des petits ruisseaux. C'est une façon intéressante de redescendre sur la ville, sans aucun danger et en faisant parfois de magnifiques rencontres. Me contacter en PM pour l'itinéraire exact.La plaine de Sululta située à une dizaine de kilomètres d'Addis permet d'admirer les crêtes d'Entoto depuis le nord. Les paysans de la région sont riches, la terre est généreuse, et de nombreuses industries nouvelles s'y développent, notamment une ferme où une française élève des canards et produit un délicieux fois gras qu'elle vend aux grands hôtels de la capitale.Autre endroit magique en plein Addis: la fondation Selam, initialement un orphelinat fondé par un couple suisse, et faisant office d'école hôtelière, de jardinerie, de ferme d'élevage (on y trouve les seuls lapins d'Addis), de centre technologique, de restaurant et bien plus encore. Un must à visiter sans contraintes.Dire Dawa Le trajet en "très vieux" taxi de l'aéroport au centre-ville coûte 60 birr, prix imposé et respecté par tous les chauffeurs attendant les touristes devant l'aérogare.Les bajajs, ces petits tricycles de fabrication indienne, pullulent à Dire Dawa. Rapides, mobiles et ouverts, ils ne coûtent que 1 birr par trajet. Pourquoi s'en priver?Bon choix d'hôtel, le Ras est un compromis entre le prix, la situation et le confort. L'hôtel Makonen, en face de la gare du train djibouto-éthiopien, est un must pour sa terrasse ombragée où l'on peut tout voir sans être vu, mais le confort est spartiate et les commodités très limitées et plus que malodorantes!Dire Dawa est la seconde ville d'Ethiopie, mais une grande partie de la vie active se passe autour de la gare. On y trouve des petits restaurants, des terrasses ombragées, quelques cybercafés et les dernières nouvelles du coin.Le restaurant Paradisio, sur la route d'Harar après l'hôtel Ras, offre une excellente cuisine italienne, en plus des plats traditionnels, notamment des pâtes maison dont on se souvient longtemps.La station des bus pour Addis est facilement accessible en taxi ou bajaj à 5 heures du matin (heure à laquelle il faut être sur place pour prendre son billet), éviter d'y aller à pied par raison de sécurité. Le trajet Dire Dawa – Addis Abeba coûte 92 birr dans un car relativement neuf, assez confortable, rapide et puissant. Bien sûr les compagnies Skybus et Selam offrent plus de confort, mais à un prix double ou triple.Awash Idéalement située sur la route menant d'Addis à Dire Dawa ou à Djibouti, la petite ville d'Awash (à deux pas du parc national du même nom) est non seulement une étape importante pour les milliers de routiers faisant la navette entre Addis et Djibouti, mais possède aussi une ancienne gare importante sur la ligne Djibouti-Addis. Le tronçon Dire Dawa-Addis Abeba étant momentanément hors service, la gare tombe un peu en désuétude mais garde un charme certain. On se croirait dans une station du Fare-West, mais en 2010!Lieu mythique à ne pas manquer: le célèbre buffet d'Aouache, toujours tenu par Mme Kiki, où les deux chambres dite impériales (Hailé Sélassié y dormait), confortables au milieu d'un jardin verdoyant, sont quasi offertes à 135 birr la nuit. Un must pour qui veut revivre un pan de l'histoire éthiopienne.Les gorges de l'Awash, imposantes au pied de grands sommets volcaniques, sont facilement atteignables à pied en 5 minutes à partir de l'arrière de la gare. On traverse un campement Afar pour y accéder.Les routes La route Mojo (nœud routier après Bishoftu/Debre Zeyit) – Addis Abeba est le tronçon le plus meurtrier du réseau éthiopien. Evitez d'y rouler en minibus de jour et surtout de nuit! La circulation y est très dense, surtout à l'approche de la capitale (Dejem, Debre Zeyit, Akaki, Kalito, …), et les dépassements suicidaires sont légion. Pas un jour ne se passe sans que quelques morts ne renforcent les statistiques.De nombreuses routes sont re-surfacées (Sodo – Arba Minch) ou asphaltées en ce moment en Ethiopie. C'est notamment le cas de la route du Bale, de celle du Sud Omo, ou de nombreuses transversales dans le nord.Parc national du Bale La route Shashemene-Dodola est presque entièrement asphaltée et de bonne qualité, mis à part un tronçon en construction du côté de Kofele, imposant de nombreux détours en pleine campagne. Une façon originale de découvrir des lieux inédits. Le tronçon Dodola-Dinsho-Goba reste difficile avec un revêtement en pierre particulièrement cassant. La montée au col précédent Dinsho est complètement agrandie et retravaillée, elle sera asphaltée d'ici 2 ou 3 ans. La route traversant le plateau du Sanetti à partir de Goba et redescendant dans la forêt d'Harena est en bon état et facilement passable en 4x4, même après la pluie.Pour le retour du Bale, éviter le tronçon Dodola-Bekoji-Asela par le col au pied du Mont Kaka: il est complètement défoncé et très difficile.Sur la route du Bale quelques adresses intéressantes pour manger: à Mojo l'hôtel Deema, directement au carrefour principal menant à Nazreth ou au Kenya; à Ziway l'hôtel Tourist et sa terrasse ombragée; à Adaba l'Eedan Kaffee, dans une rue latérale, un havre de tranquillité au milieu d'un jardin luxuriant, d'excellents petits plats locaux servis avec un grand sourire.A Dodola le seul hôtel décent, le Bale Mountain Hotel, situé à côté de l'office du tourisme et de la station Shell, a vu son confort diminuer depuis notre premier séjour en 2003. Pour 60 birr, la chambre et surtout les toilettes-douche sont en piteux état. Quant au dîner à commander à la réception il est servi sous un auvent et de piètre qualité. Mais les alternatives à cet hôtel sont encore moins recommandables…A Goba l'hôtel Wabe Shebele, situé un peu en dehors de la ville dans un immense jardin fleuri, est de bon standing, avec un grand restaurant à la carte étendue. Les chambres sont confortables (228 birr pour une double avec eau chaude efficace) et tranquilles. Les petits hôtels situés au centre-ville (Yilma, Batu Terana) sont moins chers mais bruyants et à l'infrastructure souvent défaillante.Le parc national du Bale est une région extraordinaire, avec une flore (lobélies géantes, immortelles, …) et une faune (loups du Simien, innombrables oiseaux, rats-mulots, …) afro-alpines uniques. Le prix d'entrée pour un véhicule, 2 personnes et un guide (obligatoire) pour deux jours était de 820 birr en novembre 2009. Impossible d'y pénétrer sans les précieux sésames obtenus au quartier général du parc à Dinsho.Le plateau du Sanetti, à 4000m, est facilement atteignable en véhicule. Le Tullu Deemtu, second sommet d'Ethiopie, le domine de ses 4377m. Ce lieu perdu est quasi magique, l'univers très minéral des montagnes est unique en Ethiopie.Sur la route du retour du Bale il est toujours bon de se réadapter au climat plus clément de la vallée du Rift. Awassa est idéal pour retrouver ses esprits et se reposer au bord de son lac. Son marché aux poissons vaut le déplacement. Une adresse très recommandable à Awassa: le Lakeside Motel et le restaurant Dolce Vita (meilleur restaurant italien d'Ethiopie) attenant.Le Sud Omo Les routes et pistes dans le Sud Omo sont parmi les plus difficiles d'Ethiopie. Le tronçon Arba Minch – Konso est asphalté et en bonne état tout au long du lac Chamo, ensuite la piste est en travaux jusqu'avant Konso. La piste menant de Konso à Jinka par Weito et Key Afer est également en travaux, l'asphaltage devrait avoir lieu en partie en 2010, mais les nombreux passages de rivière à gué et les ponts emportés par les crues n'incitent pas à emprunter ce tronçon à la saison des pluies. Les pistes du Mago National Park (où vivent les Mursi) sont très dures et impraticables dès qu'il pleut. Le tronçon Key Afer – Dimeka – Turmi est également en réfection, pour l'instant la piste est rude mais l'asphaltage devrait permettre de joindre les deux villes en 1 heure d'ici 2011. Quant à la piste Turmi – Weito par Arbore elle n'est praticable qu'à la saison sèche car entrecoupée de nombreux torrents qui gonflent à la moindre pluie.A Arba Minch (ville en deux parties, la ville basse de Sikela et la ville haute de Shecha) différents nouveaux hôtels ont été construits sur la crête dominant le parc national de Nechisar. Certains sont de haut standing et chers. Mais le Bekele Mola bénéficie d'une situation privilégiée, avec une terrasse mythique à la vue imprenable et un restaurant agréable servant le poisson local sous différentes formes. Les bungalows partiellement rénovés sont à 180 birr en double. Le café Zebib, à Sikela, est bien centré, avec un jardin ombragé et d'excellentes pâtisseries arrosées de jus de fruits frais.Le village de Weito, à mi-chemin de Konso et de Key Afer, est situé à 900m d'altitude, au milieu d'une vaste plaine où l'ancien régime communiste avait installé une immense plantation de coton encore en activité. Le climat y est très chaud (50C au soleil, 38C à l'ombre début décembre). Le Meheret Café, avec ses paillottes ombragées, est un havre bienvenu après plusieurs heures de piste et sert des plats à prix farenji! A noter l'intéressant et très coloré marché du dimanche où se côtoient les ethnies Tsimai, Ari et Bana.Jinka est la plus grande ville du Sud Omo, dans une région montagneuse et très verte. Ici le paysage fait penser à celui de la région des grands lacs, on est très loin des hauts-plateaux du Shoa. L'ethnie dominant ici est le peuple Ari. Différents hôtels offrent un confort acceptable à des prix surfaits. Le Jinka Resort est très apprécié des tours opérateurs, avec un très bon restaurant aux prix étonnamment modérés. Le bungalow est à 460 birr (!) la nuit, à payer à l'avance à Addis Abeba auprès d'un bureau difficile à trouver (voir ici au milieu de la carte sous la croix). Un bel écomusée a été construit à Jinka par des universitaires allemands, toutes les ethnies du Sud Omo y sont représentées avec leurs outils, instruments et armes traditionnels. Depuis le musée construit sur une colline dominant la ville la vue embrasse toute la région, et un village Ari situé juste derrière peut être visité à pied.Le Mago National Park est une vaste plaine située 1000m plus bas que Jinka. On y accède en 4x4 par une piste très raide, après s'être acquitté des droits d'entrée et de guide (compter 720 birr au minimum pour l'entrée pour 2 personnes, le véhicule, le guide, le scout armé et la visite d'un village Mursi).Le peuple Mursi (dont les femmes portent encore le disque labial qui leur distend la lèvre inférieure) vit dans des cases rustiques dans la plaine entre les fleuves Omo et Mago. La visite de ce peuple primitif (parmi les derniers d'Afrique) est souvent difficile, les Mursi étant assez nerveux et imprévisibles. Y aller de préférence le matin car l'après-midi l'alcool acheté avec l'argent des touristes renforce une agressivité naturelle déjà forte! L'inflation aidant, les photos de Mursi coûtent 2 birr par personne photographiée et par déclenchement. Et les Mursi savent compter! La vie des Mursi (et des autres peuples du Sud Omo) et leur système social sont fortement perturbés par le tourisme, et leur vie pastorale devrait être très affectée par l'éventuelle construction du barrage géant Gilge Gibe III en amont sur l'Omo. Il reste donc peu de temps pour les découvrir avant que la civilisation dite moderne ne les transforme définitivement. Voir à ce sujet le magnifique livre que le photographe Hans Silvester a consacré aux peuples de l'Omo.Si vous n'avez la possibilité de visiter qu'un seul marché dans le Sud Omo, n'hésitez pas: celui de Key Afer est magnifique, très coloré, et rassemble trois ethnies (Bana, Tsemay et Hamer) tous les jeudis. On peut s'y promener en toute liberté, sans aucune pression et en photographiant sans contraintes (les portraits sont à 2 birr par personne). Un must!Les Hamer, autre ethnie célèbre du Sud Omo, vivent principalement autour de Dimeka et de Turmi. Cette dernière petite ville, perdue tout au sud de l'Ethiopie, est à 80 km du Kenya. Aucun réseau électrique ni mobile ici, seuls quelques bâtiments ont un générateur tournant quelques heures par jour. Il fait très chaud et les moustiques peuvent être agressifs en période humide (région à malaria garantie). Le camping local est "très simple" alors que l'Evangadi Lodge (35-50$ pour un beau bungalow, à négocier) offre un confort appréciable dans cette contrée où tout produit non local doit être amené d'Addis Abeba par camion, un voyage de 4 jours. L'hôtel Tourist est aussi recommandé, avec un restaurant agréable.Le peuple Hamer est absolument à découvrir. Les Hamer sont fiers, d'abord facile, souriants et sans aucune agressivité comme chez les Mursi. Les photos sont toujours à 2 birr, mais pour plusieurs clics! Ne pas hésiter à aller à leur rencontre et découvrir les hameaux situés à 1 ou 2 km de Turmi. Attention à la saison sèche: les serpents sont nombreux dans la région, bien regarder où l'on met les pieds. Les morsures de serpent sont d'ailleurs une des principales causes de mortalité dans les peuples du sud.Les Konso, célèbres pour leurs champs en terrasse, leurs statues funéraires en forme de totem et leur structure sociale élaborée, peuplent la région entre le lac Chamo et la plaine de Weito. Karat-Konso est leur capitale et de nombreux villages aux alentours peuvent être visités. Le Strawberry Fields Eco-Lodge à Konso offre des chambres confortables dans des tukuls (huttes locales), avec toilettes écologiques et douches bien conçues, restaurant bio et éclairage à énergie solaire. Une expérience inoubliable.La "nouvelle" route Sodo-Jimma Point de départ de la piste rénovée appelée "nouvelle route" menant à Jimma, Sodo est une ville bruyante et enfumée par les pots d'échappement des nombreux véhicules remontant sa rue principale. L'hôtel Bekele Mola, bien que décrépi, reste une bonne adresse avec un excellent restaurant fréquenté par les tour-opérateurs. Le confortable pavillon au milieu du jardin est une bonne affaire à 200 birr.La piste de 260 km, parfois très cassantes, menant à Jimma nécessite une journée de voyage en 4x4. Le relief est accidenté, on passe 6 cols et franchit 2 fleuves (Gilge et Omo). Par beau temps la vue est extraordinaire, avec de nombreux pitons et des terres cultivées jusqu'au haut des sommets.A Chida, ville à 80 km de Jimma, se méfier du restaurant au milieu de la ville: nous y avons dégusté un kitfo dont le beurre devait être rance, avec pour conséquence une infection intestinale soignée aux antibiotique et qui a influencé notablement notre fin de séjour abyssin…Le Central Jimma Hotel est confortable, la chambre double à 170 birr est appréciée après 10 jours dans le Sud Omo, et le restaurant offre un large choix de plats traditionnels et locaux.La route Jimma – Addis Abeba (350 km) est dans un état impeccable (construite par l'Espagne), le col descendant sur l'Omo est particulièrement impressionnant. Les paysages traversés sont splendides, les plaines avant la capitale sont le grenier à teff de l'Ethiopie.Voilà les premiers conseils et remarques que je pouvais rapidement mettre à votre disposition. A noter que je n'ai aucun intérêt dans les hôtels et restos que je décris! N'hésiter pas à me contacter pour plus de détails.

Pourriez-vous me dire quel est le meilleur T.O. (belge ou français) qui organise des voyages en Tanzanie et au Kenya ? Que ne pas manquer dans les 2 pays au mois d'août ? Pour finir , conseillez-vous Zanzibar ou une plage du Kenya ? (tenant compte que je serai avec des adolescentes de 15 ans qui veulent faire du ski nautique). En groupe ou en individuel ? (guide francophone impératif). L'idéal serait de faire un safari d'une semaine et un semaine de repos. Merci par avance pour vos réponses.

Je vous ecris rapidement de retour de notre voyage en namibie...Faites extremement attention sur les routes en terre que ce soit avec un 2 roues ou un 4X4. Evitez absolument de rouler sur le sable. La namibie est un des pays qui a un des taux d accidents le plus eleve du monde. Enormement de touristes se font avoir sur ces routes.

Pour la petite anecdote, notre voyage s est terminee pres de Solitaire en allant vers Sossusvlei avec un terrible accident de voiture. On roulait a 60km/h, jamais au dela. Il y avait du sable sur les cotes de la route, les roues du cote gauche de la voiture se sont fait prendre dans le sable alors que les roues du cote droit reposaient sur la terre. La voiture a completement glisse sur la droite sans que je ne puisse rien controller, j ai voulu retablir en tournant vers la gauche et la voiture s'est renversee sur le toit. Ca parait un petit accident mais les consequences ont ete desastreuses. Nous venions juste de partir de Solitaire ou nous avions fait le plein d essence, nous n'avions pas encore mis la ceinture...et oui..Justement d'habitude c'etait automatique et ce soir la, on a traine a la mettre..Mon amie a ete expulsee de la voiture, je l ai retrouve a 1m devant gravement blessee..

Pas de reseau sur le telephone, une voiture qui passe toutes les heures sur la route..il a fallu qu on attende 30 minutes avant qu une n arrive..une fois les secours prevenues, il a fallu attendre 5 heures pour que l ambulance de la ville la plus proche n arrive..5 heures! Et Europe assistance ne peut rien faire..pas d'helico..ensuite 5 heures dans l ambulance pour arriver au premier hopital a Walvis bay..10 heures au total! Une fois a l hopital, il faut payer une caution de plus de 1000 euros..les hopitaux namibiens refusent les garanties de paiement d europe assistance parce qu ils mettent trop de temps a les rembourser..du coup ils exigent cette caution! Le numero de l'ambassade de france sur le lonely planet n etait pas le bon..il a fallu batailler pour trouver le numero aussi, pour se faire aider. Mon amie a ete transferee ensuite vers la capitale, a windhoek. Notez bien que les deux meilleures cliniques sont: Mediclinic Windhoek et Roman Catholic.

Ce qui est bon a savoir: Il existe des fonds en namibie pour les accidentes de la route, qu ils soient namibiens ou touristes. Ca s'appelle MVA funds: Motor Vehicle Accident. Ce sont ces fonds la qui prennent en charge tous les frais hospitaliers des accidentes de la route. Si un dossier est ouvert avec MVA, pas besoin de caution. Si il existe des fonds prenant en charge les accidentes de la route, europe assistance n intervient que pour le rapatriement. Un medecin d europe assistance s entretient avec le medecin en charge du patient pour decider des conditions de rapatriement. Le processus est long et europe assistance n ont pas de correspondant en namibie, c'est leur correspondant sud africain qui est contacte.

Bref resultat des courses: de multiples fractures aux cervicales, une plaie de 15cm sur le visage et une double fracture a l epaule. On a eu enormement de chance, mais d'autres personnes n ont pas eu la chance qu on a eu. Nous avons eu echo par l'ambassade de france d'accidents de francais survenus le mois dernier en namibie..une petite fille de 5 ans est decedee, un homme d une 40aine d annees a eu les poumons et les instestins perfores, un autre jeune homme paralyse..A l hopital, au service chirurgie, une catastrophe..la dame a cote de mon amie est arrivee paralysee des membres inferieures. Bref je vais pas vous faire une enumeration des cas d accidents qu on a pu voir a l hopital ou que l on nous a raconte..mais c est franchement pas beau.

La seule chose a retenir la dedant c'est: - ne surtout pas negliger la ceinture!! En generale on la met une fois qu on a demarre, et c est souvent trop tard! - eviter de rouler sur le sable, c est comme le verglas, une fois que la voiture glisse, impossible de controller..apparemment il faut accelerer quand on glisse..a verifier. Faites tres attention vers Solitaire, Naukluft, Sesriem , Sossuvlei. - jamais plus de 60km/h (meme si y a ecrit speed limit 80).

Voila les coordonnees de l ambassade de france en namibie:

Adresse physique : 1, Goethe street

Adresse postale : Po box 20484 - Windhoek 9000

Téléphone : [264] (61) 27 67 00

Télécopie : [264] (61) 23 14 36

E-mail : contact@ambafrance-na.org

Il y a un numero d urgence que je n ai pas, je l ai eu en appellant au numero ci dessus.

Bon voila pour le discours, j espere que ca evitera de futurs accidents. Bon voyage, la namibie c est magnifique (a ce qui parait! parce qu on a rien pu voir! : ) )

Bonjour ,

Tout est dans le titre , ou presque . Une visite des Victoria Falls autour du 20 avril 2010 permettrait- elle une bonne approche de ce grand spectacle naturel ? ( je sais bien que par ailleurs ça risque d' être moins intime que quand Livingstone les a découvertes ...; lui c' était un 16 novembre , en 1855 ) Accessoirement , il me semble avoir compris qu' il faut les voir depuis le côté Zambie . Un accès côté Zimbabwe présente-t-il une alternative intéressante ?

Merci par avance 🙂

Bonjour à tous !

Je pars en Namibie / Botswana cet été et j'ai besoin de votre précieuse expérience. Après plusieurs essais par fax, email, etc je n'arrive pas à obtenir une réservation pour un emplacement de camping dans le parc Moremi (ni Chobe d'ailleurs...). Je pense donc camper à proximité des parcs et faire les visites sur la journée.

J'avais prévu l'Audi Camp près de Maun, mais je trouve que ça fait loin pour arriver à Moremi South Gate.

Du coup, je suis tombé sur Mankwe lodge. Est ce que quelqu'un parmi vous y a déjà séjourné ?

Pensez-vous qu'il est possible de faire des excursions à partir de ce campement dans le parc Moremi sur la journée ? Et que pourrais-je voir comme animaux sur la partie sud du parc ? Est ce que les pistes sont difficiles et est-il raisonnable d'y aller avec 1 seul 4x4 ?

Pour les permis d'entrée dans le parc, est-il possible de payer en avance à partir de Kasane pour plusieurs jours ? Je ne sais pas comment fonctionne les bureaux en charge de délivrer les entrées. En gros est-il possible d'acheter plusieurs entrées sans avoir à se pointer tous les jours à Kasane ou Maun ?

Sinon, j'ai vu que le Mankwe Lodge propose cette excursion, est ce que quelqu'un l'a déjà faite ?

Island overnight

Fully inclusive, per person.

Includes boat, fuel, driver / guide, equipment, food, camping, park fees, transfers Mankwe – Mboma - Mankwe. Limited Cash bar.

P 2, 600.00

Merci pour vos conseils !!!

A bientot

Bonsoir, Tout d’abord merci à tous les utilisateurs de ce forum, Cela fait des semaines que je tente d’organiser mon circuit pour juillet 2009 … J’avoue que je tourne en rond et j’espère bénéficier de votre aide et conseils afin de réaliser quelque chose de cohérent, Nous partons en famille et comptons louer un 4*4, loger dans des lodges (pas de camping), pour une durée de 24 nuits sur place, Nous ne sommes pas randonneurs, c’est pourquoi j’ai zappé le naufkluft et le plateau du waterberg, Voici une ébauche de mon circuit …. Vendredi 10/07 – J1 – Arrivée à WINDHOEK à 8h55 – nuit à Londiningi Guesthouse J2/ WINDHOEK- MARIENTAL – 270 km – 3h30 - nuit Anib Lodge J3/ MARIENTAL – KEETMANSHOOP – nuit Keetmanshop Etape obligatoire avant de rejoindre Aus ou possibilité de zapper Keetmanshop et aller directement à Aus ? Pouvez-vous me donner une idée de la durée du trajet ? J4 / KEETMANSHOOP – AUS – Nuit Klein Aus Vista Arrêt à Aus car ma fille veut voir des chevaux sauvages J5 / AUS – NAMIB RAND NATURE RESERVE - Route vers le nord C13 puis 707 - J6 / NAMIB RAND NATURE RESERVE - J’aimerai passer 2 nuits dans cette réserve qui est visiblement magnifique - ce sera selon le tarif des hébergements proposés … à voir J7 / NAMIB RAND NATURE RESERVE - Environs de SESRIEM – nuit Namib Desert Lodge J8 / Environs de SESRIEM – nuit Namib Desert Lodge – N’est ce pas trop long 2 nuits à Sesriem ? J9 / Environs de SESRIEM/SWAKOPMUND – nuit SWAKOPMUND ou WALVIS BAY ? J10/ SWAKOPMUND – nuit SWAKOPMUND ou WALVIS BAY ? – Je compte 2 nuits également car nous voulons faire l’excursion avec Mola Mola J11/ SWAKOPMUND – CAPE-CROSS (arrêt pour voir les otaries) – TWYFELFONTEIN – nuit Twyfelfontein J12/ TWYFELFONTEIN – PALMWAG – nuit Palmwag J13/ PALMWAG – nuit Palmwag – Peut-être 1 nuit suffirait-elle ? J14/PALMWAG – PURROS – nuit Purros J15/PURROS –OPUWO – nuit Opuwo J16/ OPUWO/CHUTES D’EPUPA – nuit Epupa J17/ CHUTES D’EPUPA – nuit Epupa J18/ EPUPA/HOBATERE - nuit Hobatere J19/ HOBATERE/KAMANJAB – nuit Kamanjab J20/KAMANJAB/PARC D’ETOSHA – 280 km – 3h30 - nuit Etosha Safari Camp J21/PARC D’ETOSHA – nuit Halali J22/PARC D’ETOSHA – nuit Namutoni J23/ PARC D’ETOSHA – OMARURU – nuit Omaruru J24/OMARURU – GROSS BARMEN – nuit Gross Barmen J25/GROSS BARMEN –WINDHOEK – avion

Je suppose qu’il y a des incohérences dans mon itinéraire, des étapes à privilégier plutôt que d’autres …., merci à tous pour votre aide, Bonne soirée, Nathalie

salut à tous, un vieux rêve : les vallées de hartmann et de marienflus en Namibie Qui connait vraiment ? qui y est déjà allé ? J'ai souvent lu qu'il fallait impérativement y aller à au moins 2 4x4. qu'en est il vraiment ? (projet pour août) combien de jours y consacrer ? et le fameux Van Zyl pass ? des infos ? bref! je suis preneur de toutes sortes d'infos sur la région. Merci à vous 😉

Bonsoir, Nous sommes en train de préparer notre voyage en Tanzanie et Zanzibar. 20/12 au 3/01

Concernant les prises électriques: j'ai un adaptateur universel. Est-ce que ça va ?

Lors du safari, nous allons loger dans des lodges, savez-vous s'il y a des coffres dans la chambre ? Pour Zanzibar, nous serons au Karafuu Hôtel :y a t-il coffre dans la chambre également (cottage)? si quelqu'un connaît cet hôtel, j'aurai d'autres questions ?

Notre voyage est complètement réglé, il me reste à prévoir les dépenses personnelles pour 2 soit pour les boissons, les souvenirs, de quoi manger le midi à Zanzibar (7 jours en safari et 5 jours à Zanzibar). j'ai actuellement 600 USD ce qui vaut 480 € et 748 804 TSH; Ne sachant absolument ce que ça coûte sur place, pensez-vous qu'il faille rajouter un peu ? merci de vos réponses

bonne soirée

Salut à tous,

Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui m'ont répondu lors de la préparation de notre périple de 5 semaines(1er juillet au 4 aout) Namibie et Botswana, nous sommes rentrés émerveilles de ce que nous avons vu et vécu lors de ce voyage !

Pourquoi ce titre: Fully BOOK ?

Et bien tout simplement pour rassurer tous ceux qui s'apprêtent à partir à la découverte de ces pays et qui commme nous, n'ont pas réussi à reserver avant de partir leur emplacements de camping.

Prévoir un itinéraire pointu avec dates fixes c'est dur !

Ce "fully book" résone encore dans mes oreilles !!!!! C'est le même refrain à chaque entrée !!!!

Et bien nous(nous étions 3 4X4 avec tente de toit : 6 adults & 1 enf) avons pu dormir aux camps site du Kalahari, Moremi, Savute, Chobe, Etosha et Sesriem sans probleme ! A Ihaha il était soit disant Fully book, la nuit arrivée, seulement 3 emplacements étaient occupés !!!!

Même à l'entrée ils vous disent que c'est "Fully book", nous avons appris que les gros "tour opérator" reservaient (bloquaient des places) sans accompte, donc ceci explique cela !!!

Donc ceux qui n'ont pas de résa, allez y présentez vous au camp site.... ils vous trouveront de la place !!!

Sinon, c'est magique, particulièrement Moremi Chobe : Xakanaxa, Third Bridge et Ihaha!!! A Etosha, nous avons vu énormément d'animaux y compris rhino, lions et lionnes, mais il perd de son authenticité, il fait trop parc animalier, nous avons largement préféré le Moremi, où nous comptons revenir d'ailleurs !

Nos Regrets: nous sommes arrivée à Kasane un week end et le survol des Chutes Victoria était "fully book"! de ne pas avoir fait Epupa Fall ne pas avoir acheté nos souvenirs avant notre retour sur Prétoria et Johannesburdg, moins de choix et bien plus cher! ne pas avoir prévu plus de vêtements chauds, car la nuit tombée il fait glacial! Nous avons eu jusqu'à -2°C !!! N'hésitez pas à prendre des gants un bonnet et duvet bien chaud !

Si besoin de renseignements n'hésitez pas, bien que je m'absente jusqu'au vendredi 10,

Bonne semaine à tous

Patricia

hello, Je décolle pour la namibie le 30 avril pour 13 jours en Autotour, vous trouverez ci dessous mon itinéraire... J'aimerai vos avis sur: le parcours les lieux et hotels savoir ce qu'il ne faut pas louper durant toutes les étapes de mon parcours Validation Distance et temps

Merci à tous de votre retour d'éxpérience.....

J2 Windhoek - Okapuka ~ 30 km ? => 30mn de route ? Nuit à l’Okapuka Game Ranch J3 Okahandja - Waterberg ~ 270 km ? => 4h de route ? nuit dans le Waterberg au Waterberg Wilderness Lodge J4 Waterberg - Etosha ~380 km => 5 à 6h de route ? nuit à Etosha au Mushara lodge J5 Parc National d'Etosha (distance vers le Ongava ?) nuit à Etosha à l'Ongava Lodge J6 Etosha - Twyfelfontein ~360 km => 5 à 6h de route ? nuit à Twyfelfontein au Doros Nawas J7 Twyfelfontein - Swakopmund ~330 km => 6h de route ? Guesthouse nuit à Swakopmund au Beach Lodge J8 Swakopmund nuit à Swakopmund au Beach Lodge Exursion Prevu à Sandwich Harbor J9 Swakopmund – SESRIEM ~350 km => 5h de route ? nuit Désert du Namib auKulala Wilderness Camp J10 SESRIEM - Dunes de Sossusvlei – SESRIEM ~250 km ? nuit Désert du Namib au Kulala Wilderness Camp J11 SESRIEM- Windhoek ~350 km => 6h de route nuit à Windhoek à l'Olive Grove, J12 Windhoek - France.

Lors de mon prochain voyage en Namibie, j'irai de Palmwag à Swakopmund. J'ai la possibilité de passer par Uis puis Henties Bay ou de descendre plus directement sur la cote à Torra Bay. Est ce que la cote entre Torra Bay et Henties Bay est differente de ce qu'on voit entre Henties By et Swakop ? Je craint que les 320 km entre Torra Bay et Swakop soient trop monotones. Qui a un avis ? Merci d'avance

Bonjour,

Mon copain et moi souhaiterions partir en Afrique Australe fin août - début septembre. Après avoir regardé auprès de plusieurs voyagistes, il me semble que Club Aventure a un bon rapport qualité prix avec son voyage Safari Explorer qui traverse l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana jusqu'aux chutes Victoria (2800€ TTC tout compris) Est-ce que parmi vous d'autres ont fait ce trajet ? Est-ce que c'était bien, les guides étaient compétents, les lieux visités superbes ? Le voyage se fait appremment en minibus : vous pensez que c'est quand meme confortable ? Sinon, vous connaissez d'autres voyagistes avec un bon rapport qualité-prix (parce qu'à partir de 3000 euros, c'est vraiment super cher) que vous nous conseilleriez ? J'ai lu que les campings en Namibie sont très bien tenu; par contre il parait que ce n'est pas le cas au Botswana. Est-ce vrai ? Et en Afrique du Sud, c'est comment ? Autre petite question : les bivouacs sont sans sanitaires : euh, question bête, comment on fait quand on a une envie pressante (et que c'est la nuit ?). Sinon, est-ce qu'on chope facilement la turista sur le trajet ? 🤪 Sinon le trajet suit : le Cap, le Cadarberg, la Gariep River, Fish River Canyon, le parc du Namib-Naukluft (2 jours), Swapkopmund, le Damaraland, la rivière Ugab, Etosha (2 jours), Windhoek, le Kalahari, le delta de l'Okavango, les Makgadikgadi pans et les Victoria Falls (2 jours). Est-ce que vous trouvez que c'est bien comme tour ? peut-on voir pas mal de paysages et d'animaux ?

Sinon j'ai vu que Samsara Voyages propose le même tour : qqn connait ce voyagiste ? que de questions... Merci pour toute vos infos !!!!

Bonjour,

je projète de faire un voyage en Namibie pour cet été. Je m'y prends tard mais j'ai bon espoir d'y arriver et notamment grâce à ce superbe site.😎 Ca fait deux jours que je le parcours et j'en ai appris plus que dans les guides papiers et les agences de voyages. Merci à tous 🙂

Je me permets d'indiquer mon parcours (en pièce jointe). Pensez vous que c'est faisable, sans trop de fatigues, que j'ai oublié qqch, qu'il faut ajuster, bref votre sentiment ?

je souhaiterais éventuellement faire un extra avec un lodge avec piscine durant le parcours.. dans l'idéal au milieu du voyage (j10, j11, j12) pour bien couper.. connaissez vous une bonne adresse (inférieure à 100 euros en b&b)

Vive la namibie 😉 et merci à tous pour votre aide

ps : je mets le parcours ci dessous car je ne sais pas si l'image va passer.

Jour /Nom etape/ sites/ Nuit/

Jour 1 /Windhoek / arrivée aéroport et visite ville /Chameleon Guesthouse/ Jour 2 /Waterberg / waterberg (rapide) et route vers etosha /camping proche tsumeb mais pas dans etosha/ Jour 3 /Parc d'Etosha / Etosha /camping Halali/ Jour 4 /Parc d'Etosha / Etosha /camping Okaukuejo/ Jour 5 /Parc d'Etosha / Etosha /camping Okaukuejo/ Jour 6 /Opuwo / route vers kaokoland via c35 c41 /camping Oreness/ Jour 7 /Kaokoland / route vers epupa falls /camping epupa falls/ Jour 8 /Kaokoland / epupa falls visite guidée /camping epupa falls/ Jour 9 /Kaokoland / epupa falls - opuwo - sesfontein /camping communal ou sauvage sesfontein/ Jour 10 /Damarland / sesfontein - palmwag /camping Palmwag/ Jour 11 /Damaraland / Twyfelfontein - petrified forest /camping aba huab/ Jour 12 /Spitzkoppe / brandberg - spitzkoppe /camping Bushcamp spitzkoppe/ Jour 13 /Côte et namib / cape cross - walvis bay - namib /camping Solitaire/ Jour 14 /Desert du Namib/ dune 45 - elim /camping Sesriem/ Jour 15 /Desert du Namib/ sossusvlei - dead vlei /camping Sesriem/ Jour 16 /Montagnes du Naukluft/ rando olive trail et canyon sesriem /camping Naukluft/ Jour 17 /Windhoek / achat cadeau /Chameleon Guesthouse/ Jour 18 /départ France /

a+

Préparant notre voyage de l'étè prochain en Namibie/Botswana, j'aimerai savoir s'il est facile de rejoindre Kasane en passant par le parc Chobe ( avec un Nissan4X4) au depart de Maun? Faut il faire une étape ou une journée suffit?

merci

Bonjour

J'organise mon voyage de noces en Afrique du Sud.(nous partirons à trois : nous deux et notre fils de trois ans). Nous partons à priori le 21 octobre (je n'ai pas encore finalisé le dossier mais les options sont prises sur l'avion).

Nous avons prévu 4 nuits au Kruger (sur deux restcamps) puis Santa Lucia puis 4 nuits au Cap (vol intérieur Durban - Le Cap)

L'idée est de voir des beaux paysages et des animaux sauvages : je suis contre les zoos et j'ai envie de montrer les animaux "en vrai" à notre fils.

Pour les baleines j'ai du mal à trouver l'info : est ce que vous croyez qu'à Hermanus fin octobre on peut encore voir les baleines? des fois je vois que c'est entre juin et octobre, des fois entre juin et novembre..

Enfin est-ce qu'il vaut mieux faire le séjour dans l'autre sens (commencer par Le Cap) pour avoir plus de chances de les voir?? (Si on commence par Kruger on sera à Hermanus le 31 octobre ou le 1er novembre)

Merci d'avance et désolée d'avoir été un peu longue 😇