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Hello à tous ! Qu'est ce que vous avez prévu pour cette nouvelle année comme aventure à vélo?

Qui sait, peut-être que nos chemins se croiseront, et pourrons faire un bout de route ensemble !

Petit trajet ? escapade ? long voyage ?

Pour ma part, j'ai prévu de partir fin février, le 26 plus précisement, de ralier Helsinki depuis Genève (suisse), de là, partir à la découverte des pays de l'est en commençant par les pays Baltiques et en terminant à Istanbul. Puis l'aventure continuera à l'est, toujours à l'est !

Peut-être que mon site vous donnera des idées, je vous invite à le consulter www.antoavelo.ch

En attendant de vous croiser sur la route, je vous souhaite à tous, une très bonne journée.

antoavelo

Bonjour,

Nous partons en Afrique du Sud du 17/11 au 17/12/2016, avec une arrivée prévue à 9h30. Dans la foulée, nous irons prendre possession de la voiture de location (petit modèle). Afin de limiter les coûts, nous camperons le plus souvent possible. Nous sommes plus paysage qu’animaux mais peut-être que ce sera la révélation une fois sur place. Habituellement, nous voyageons sans réservation, libre de rester plus longtemps ou de modifier notre itinéraire en fonction des rencontres faites, de la météo... Je pense réserver la 1ère nuit à Marakele, les nuits au Kruger et Shindzela (la folie du voyage) et pour le reste, le faire au jour le jour. Qu’en pensez-vous ? Voici une ébauche du circuit que nous envisageons de faire. On réservera le KTP, Augrabies … pour un prochain voyage couplé avec la Namibie.

Nov 17 Arrivée à 9h30 à Johannesburg - Départ Marakele Nov 18 Marakele - Départ en fin d'aprem vers Louise Trichardt Nov 19 Louise trichardt Nov 20 Mapungubwe Nov 21 Mapungubwe - Nuit avant Pafuri ? Nov 22 Pafuri - Shingwedi Nov 23 Shingwedi - Olifants ou Balule ? Nov 24 Olifants ou Balule ? - Orpen - Shindzela Nov 25 Shindzela - Blyde Nov 26 Blyde - Swaziland par Bulembu ou par AFS nuit ? Nov 27 Swaziland par Bulembu ou Afs Nuit Nov 28 Isimangaliso Nov 29 Isimangaliso Hluhluwe Nov 30 Hluhluwe Déc 1 Imofo Hluluwe Déc 2 Giant Castle Déc 3 Giant Castle Déc 4 Sani Pass Déc 5 Underberg par la 56 - Nuit à Elliot Déc 6 Elliot - Mount Zebra NP Déc 7 Mount Zebra NP Déc 8 Mount Zebra NP - Cambedoo Vallée de la désolation Déc 9 Graaff Reinet - Prince Albert par Meiringspoort ou Sawp.. Déc 10 Prince Albert - Oudtshoorn - Déc 11 Oudtshoorn Calitzdorp De Hoop Déc 12 De hoop Bredasdorp Hermanus R43 Déc 13 Hermanus betty s bay Grabouw R44 Franschhloek Stellenbosch le cap R44 Déc 14 Le Cap Déc 15 Le Cap Déc 16 Vol Le Cap - Johannesburg Déc 17 Johannesburg depart 19h40

Je sais que l’itinéraire est chargé, mais je vous laisse le commenter, donner vos suggestions. Marakele, Mapungubwe et Pafuri sont incontournables pour moi. Dans quel sens le feriez-vous ? Pour les baleines, je pense qu'il sera trop tard pour en voir, même si on inverse le circuit.

Je n’ai pas encore épluché tous les messages des forums donc je vais certainement poser des questions qui ont déjà été posées, je me lance :

1. Voiture : Quels sont les agences de location à éviter ? Le Doit-on nettoyer la voiture avant de la rendre ou il faut juste qu'elle ne soit pas trop sale ? Quand je lis que certaines personnes ont leur caution une fois revenu en France et qu'ils ont l'air surpris de ne pas être remboursé dans l'intégralité, j’ai du mal à comprendre comment est-ce possible puisque le véhicule a certainement dû être vérifié au retour. Quelqu’un peut m’expliquer ce fonctionnement ?

Qu’elles sont les particularités de la conduite en AFS, hormis les essuies glaces pour tourner ? Les feux rouges se trouvent de l’autre côté de la rue comme aux USA ? Trouve-t-on de l’essence partout ? Les autoroutes sont payantes. De quel ordre sont les prix ?

2. Argent : nous voyageons toujours avec de l’argent liquide. Les taux de change sont-ils les mêmes partout où faut-il privilégier un endroit en particulier pour faire le change ?

3. Camping : Ce sera une 1ère à l’étranger, et on se pose beaucoup de questions sur l’organisation (glacière, table, réchaud…). J’ai lu que l’on pouvait acheter sur place des affaires mais qu’en fait-on par la suite ? Existe t'il un système de location de matériel de camping ?

4. Réserves : La vallée de la désolation fait- elle partie du parc Cambedoo ou peut-on y aller sans entrer dans le parc ? Au Kruger, à quoi correspondent les codes CK6 et CK6P dans un même camp exemple Punda Maria ?

Merci à vous tous pour les commentaires, infos… @+

Bonjour,

Et c'est reparti pour un nouveau séjour en AFS (j'dirais pas le combientième pour ne pas passer aux yeux de certains pour un dingo).

Les pré-requis. Pas de camping, le moins de self-catering possible. Un 4x4 du genre Hilux. Arrivée et départ de PE. Septembre 2017.

Donc: Arrivée PE (très tôt) et direction Mountain Zebra pour 3 nuits. Prévu un petit cheetah tracking. Et les lions y sont où ? Les plus beaux coins ? Camdeboo 2 jours avec nuits à Graff Reinet au Drodsty. Karoo NP, 3 nuits dont au moins 2 dans L'afsaal Cottage si c'est possible. Même question, les plus beaux coins et les lions y sont où ? Die Hel pour 3 nuits...Fontein guest farm (le Kliphuis si possible) On redescend vers la côte pour Knysna (à l'Undermilkwood) pour 2 nuits. y'aura bien quelques baleines! On remonte vers Baviaanskloof via la Prince Alfred pass pour un stop d'une nuit à Uniondale car le parcours, à mon avis, entre Knysna et le centre de Baviaans peut être un peu ambitieux en une seule étape (?) si on veut profiter. Quid des gués dans Baviaans (sur mountain passes, devenu payant cela semble un poil chaud par moment ?). Sederkloof dans Baviaans, c'est l'étape luxe pour 3 nuits. Du Sederkloof on poursuivra vers Patensie (Ripple Hill) pour une nuit avant de rejoindre PE pour un vol vers 13h30.

Histoire de ne pas mourir idiot...

Avez-vous des conseils ou des suggestions sur ce parcours ?

PS: Au fait, pour les amoureux du game drive...connectez-vous sur safari live...game drives en direct, matin et soir...en ce moment c'est leopards party quasiment tous les jours

Bonjour,

Nous commençons déjà à réfléchir à nos vacances pour l'an prochain...nous souhaitons découvrir l'AFS mais également le Lesotho début ou mi juillet.Nous avons environ 12Jours au total(France-France) Pensez vous que le Lesotho soit accessible à cette période la ? et quand même agréable? je pensais y rester 1jour ou 2: qu'en pensez vous? Quel est le meilleur moyen d'y accéder:avion ou par la route? Sachant que je pensais y aller avant de rentrer sur Johannesburg. Sur place, j'ai un peu de mal à voir ce qu'il est possible de faire: avez vous des conseils à nous donner? Est il facile de découvrir sans guide ou vaut il mieux faire appel à un guide? Dans ce cas connaissez vous quelqu'un?

Pour la partie Afrique du Sud, je pensais arriver au Cap et y rester 2jours Puis route ou vol vers Durban pour safari dans une réserve privée de Hlulhuwe: combien de temps nous conseillerez vous d'y rester? Ensuite je ne sais pas trop: je sais que le Kruger est le plus connu mais cela vaut il vraiment le détour? J'ai entendu parler du Pilanesberg; quelqu'un y a t il été? Y a t il d'autres endroits incontournables? Pour finir, 1journée avec guide à Johannesburg Notre objectif est biensûr de voir beaucoup d'animaux, de beaux paysages variés mais aussi de rencontrer les populations et pas forcément d'aller dans les endroits archi touristiques...

En ce qui concerne le budget, nous pensons avoir 1500€ par personnes pour les 12jours...pensez vous que ca soit possible en réservant tôt?

Je suis preneuse de tous les conseils et tuyaus...nous commençons tout juste à nous renseigner sur cette destination qui nous enchante déjà :)

A bientôt et merci d'avance de vos réponses et précieux conseils

Mélanie

Bonjour à tous ! Départ le 28 avril 2012 pour la Namibie, séjour de 15 jours / 14 nuits... Bien sûr, nous avons super hâte d'y être... et bien sûr, nous avons des doutes sur notre itinéraire. Nous sommes un petit groupe de 6 adultes sportifs (entre 30 et 40 ans), nous avons loué via VdM un véhicule type van (8 personnes = nous + les bagages). Les connaisseurs du pays pourraient-ils nous donner leur avis sur l'itinéraire prévu ? Des astuces pour profiter au maximum du séjour ? Merci beaucoup par avance, nous sommes ouverts à toute amélioration !!!

- arrivée à Windhoek le 29 avril, prise du véhicule et départ pour le Kalahari - nuit du 29/04 à Teufels Krallen Tented Lodge - 30/04 et 1/05 : Fish River Canyon, 2 nuits au Canon Lodge - 2/05 : Helmeringhausen, nuit au Namtib Desert Lodge - 3/05 et 4/05 : désert du Namib, 2 nuits au Hoodia Desert Lodge - 5/05 et 6/05 : Swakopmund, 2 nuits à Central Guest House (6 mai : catamaran cruise) - 7/05 : Damaraland, nuit au White Lady - 8/05 : Khorixas, nuit au Damara Mopan Lodge - 9/05 : Etosha ouest, nuit à Okaukeuajo Rest Camp - 10/05 : Etosha centre, nuit à Halali Rest Camp - 11/05 : Etosha est, Hauts Plateaux, nuit à Etosha Aoba Lodge - 12/05 : Otjiwarongo, nuit à Okonjima Main Camp - 13/05 : retour sur Windhoek, départ en fin de soirée.

Dernier point : nous hésitons (surtout à cause du tarif) pour le tour de montgolfière au Namib, des avis sur cette activité ?

Merci par avance !!!

Bonjour J'ai beau lire plusieurs carnets de voyage sur le sujet, j'ai du mal à organiser mon circuit de 25 jours (les billets d'avion sont pris - arrivée à Johannesburg le 5 Novembre au matin / départ du Cap le 30 Novembre au soir). Tout d'abord j'évite volontairement le Kruger et le Nord pour ne pas rouler sans arrêt. J'ai ébauché un circuit qui me semble déjà chargé.

J1-2. Visite Johannesburg....... peut-être 1 jour suffit-il?

J3-4 J'évite ou je passe par le Swaziland?

Si je passe par le Swaziland je fais 1 réserve dans ce parc (laquelle?) Si je l'évite je vais à Kosi Bay ....... intérêt ou pas de ce coin de bout du monde semble-t-il ?

J5-6-7. Sainte Lucia : Isimangaliso Park et ballade sur le lac.

J8-9-10. Réserve de Hluhluwe....... peut-être 1 jour de trop pour ce parc?

J11-12-13-14 Route vers le Lesotho: là gros point d'interrogation: par où attaquer venant de Hluhluwe, Sani pass ou Qacha's Nek? Où se poser 2 jours de suite? Sites à ne pas manquer?

J15-16 Route vers Coffe Bay et repos. On explore un peu cet endroit peu touristique.

J17 Route vers Addo Park J18-19 Addo Park....... peut-être un jour de trop?

J20 Port Elisabeth et deux possibilités: Avion pour Le Cap ou descente par la côte via nuit à Knysna et route des vins (Franschoek) avant d'arriver au Cap. Je me demande si cette portion en voiture à un intérêt sachant que du Cap nous pourrons faire la route des vins en 1 journée et que moins nous roulerons mieux ce sera (sauf si vous m'indiquez que cette portion de route est super intéressante)

Les derniers jours pour Le Cap et ses environs.

J'en suis là de mon questionnement sachant que nous souhaitons voir des animaux bien sûre mais nous ne faisons pas le voyage que pour ça. On aime la nature, les beaux paysages et les rencontres avec les autochtones bien que notre anglais soit très basique. Nous comptons louer un SUV pour le voyage. Est ce que le surplus de dépense par rapport à une voiture normale se justifie pour notre périple, sachant que nous serons 4 personnes ? Si je gagne 1 ou 2 jours sur les parcs je les "dépensent" où? 1ou 2 jours de plus au Swaziland ou/et Lesotho?

Beaucoup de questions ......et je remercie par avance les experts en AS et Lesotho que j'ai repéré sur le site qui me donneront je suis sûr des conseils avertis et judicieux. Bonne journée à tous.

Salut tout le monde

Notre préparation de voyage autour du monde commence à bien prendre forme. Après avoir posé un contexte solide (travail, école, finances, santé etc...) nous nous sommes attaqués à la première étape de notre périple : l'afrique australe. Nous n'avions que notre date d'arrivée et notre date de départ de Johannesbourg, pour le reste on a beaucoup lu, et beaucoup parlé avec Girardinphoto qui est aussi actif sur le forum et chez qui on a pu trouver un nombre très important de conseils pour cette partie de notre voyage.

Notre idée est de ne pas épuiser les enfants au début de notre périple autour du monde avec des interminables journées de voiture, on a donc essayé de trouver des étapes qui soient digestes pour eux (ils ont entre 6 et 10 ans). Cela implique parfois des étapes "dodo" qui n'ont pas de charme particulier, mais que l'on juge nécessaires... On va essayer de rester parfois 2 nuits au même endroit pour offrir un tout petit peu de "stabilité " (si on ose dire) aux voyageurs. A part quelques exceptions, on devrait pouvoir limiter à 3h30 max de voiture, en essayant de mettre suite à une grosse journée de voiture une journée plus calme.

Pour l'AFS et la Namibie, on n'a pas encore totalement arrêté les endroits où dormir précisément, on a plutôt les noms des villes ou campements, on affinera donc dans les jours et semaine à venir. Pour le Botswana on a plus d'infos car on travaille avec un TO sur place qui nous a proposé des adresses.

Voilà donc ce que ça donne. Je numérote les étapes dans un souci de clareté, pour d'éventuelles discussions futures.

Si vous voyez des incohérences, avant que l'on se lance dans des réservations, ou si vous avez des proposition d'adresses sur les étapes proposées, ou des autres propositions d'arrêts, on est preneurs, n'hésitez pas 😎 😎

Afrique du Sud : 1.Johannesburg (on dort une nuit dans un hotel du loueur de voiture départ le lendemain). 2. Parys : but : ne pas avoir trop de route ce premier jour... Pas d'adresse pour la nuit) 3. Golden Gate Highlands National Park nuit au parc (2 nuits ?) 4. Lammergeier Private NR nuit au parc (certainement 2 nuits)5. Camdeboo National Park (2 nuits au parc) 6. Addo Elephant National Park (2 nuits au parc) 7. Tsitsikamma (2 nuits au Storm River Mouth Camp) 8. Mossel Bay (1 nuit, pas encore d'adresse) 9. Arniston (1 nuit, pas encore d'adresse) 10. Cape Agulhas (1 nuit, pas encore d'adresse)11. Hermanus (1 nuit, pas encore d'adresse) 12. Cape Town (3 nuits, pas encore d'adresse) 13. Citrusdal (1 nuit, pas encore d'adresse) 14. Namaqua National Park (2 nuits dans le parc) 15. Augrabies Falls National Park (2 nuits dans le parc)

Kgalagadi Transfrontier Parc 16. Two Rivers camp (Botswana) 17. Nossob camp 18. Mata Mata (Namibia) Namibie : 19. Mariental (1 nuit) 20. Sesriem (1 nuit) 21. Sossusvlei (2 nuits) 22. Solitaire (1 nuit) 23. Walvis Bay (2 nuits) 24. Cape Cross (1 nuit) 25. Brandberg (2 nuits au camping d'un lodge)26. Twyfelfontein (1 nuit)27. Palmwag (1 nuit) 28. Otjitotongwe (1 nuit à la Cheeta Farm) Etosha : 29. Okaukuejo (1 nuit en camping) 30. Halali (1 nuit en camping) 31. Namutoni (1 nuit en camping) 32. Grootfontein (1 nuit au Roy's Rest Camp )33. Rundu (1 nuit)34. Popa Falls (2 nuit sua Ngepi camping) 35. Camp Kwando (1 nuit)

Botswana 36. Kasane (2 à 3 jours dont 1 jour d'excursion à Victoria Falls) 37. Elephant Sands (1 nuit en camping) 38. Kubu Island (2 nuits en camping) 39. Planet Baobab (1 nuit en camping) 40. Maun (2 nuits en self cathering rooms) 41. Third Bridge (2 nuits en camping) 42. Xakanaxa (1 nuit en camping) 43. South Gate (1 nuit en camping) 44. Maun (2 nuits en hotel) 45. Dizhana (1 nuit en camping) 46. Savuti (2 nuits en camping) 47. Dizhana (1 nuit en camping) 48. Maun (2 nuits en lodge) 49. Xhumaga (1 nuit en camping) 50. Tiaans Camp (1 nuit en camping) 51. Deception (1 nuit en camping) 52. Passarge (1 nuit en camping) 53. Kori (1 nuit en camping) 54. Tuuthebe (1 nuit en self cathering room) 55. Khama Rhino (2 nuits en chalets) 56. étapes évenuelles si il reste du temps 57. Johannesburg (restitution du véhicule)

Carte :



Voilà l'idée de revenir à Maun c'est pour pouvoir faire l'école aux enfants et de ne pas enchaîner 15 jours en safari selfdrive... On fera au final quelques kms de plus mais on devrait y gagner en confort...

Vous voyez des points mal pensés ? ça vous inspire ?

On devrait avoir environ 85 nuits à passer en Afrique australe, là notre planning liste 77 nuits, alors n'hésitez pas à me proposer des étapes à rallonger ou alors des étapes que l'on loupe avec notre programme...

Merci d'avance de vos commentaires 😉😊

Bonjour, Notre CE propose ce circuit en Namibie et aimerions connaître vos avis sur l'itinéraire. Celui-ci est-il représentatif du pays ? Nous hésitons à le construire nous-même mais n'avons pas beaucoup de temps et il semble qu'il faille réserver les lodges longtemps à l'avance. Si certains d'entre vous ont déjà fait la Namibie en circuit, qu'avez-vous à en dire ? D'avance merci beaucoup pour vos retours d'expérience.

Jour 2 : Windhoek / Otjiwarongo (environ 270 km +/- 4h30) Départ immédiat en direction de la ville de Otjiwarongo, important centre d’élevage et de commerce de bétail sur la route conduisant vers le nord. En langue herero, Otjiwarongo « terre du bétail gras », Arrêt au marché artisanal de sculptures sur bois situé à Okahandja, fief du peuple Herero. Poursuite du voyage vers Otjiwarongo situé à 3 heures de la capitale et installation au lodge.

Jour 3 : Parc d'Etosha - Otjiwarongo / Etosha Est (environ 385 km +/- 5h30) Départ pour un safari en 4x4 sur la réserve privée du lodge et d’y apercevoir des kudus, springboks, oryx, girafes Route en direction du Parc National d’Etosha.

Jour 4 : Parc d'Etosha - Partie Ouest d'Etosha (environ 200 km de safari dans la journée) Départ matinal pour assister aux premières couleurs de la journée dans les plaines d’Etosha, Journée complète de safari en véhicule ouvert dans le parc.

Jour 5 : Damaraland - Etosha / Twyfelfontein (360 km - 6h) Route vers la région de Twyfelfontein avec un arrêt dans un village Himba Visite du « Living Museum » du peuple Damara en cours de route.

Jour 6 : Côte Namibienne - Twyfelfontein / Swakopmund (340 km - 5h30) Visite du célèbre site de Twyfelfontein Route en direction d’Uis

Jour 7 : Côte Namibienne - Swakopmund / Walvis Bay / Sandwich Harbour / Swakopmund Départ pour une promenade en mer en bateau sur la lagune à la rencontre des dauphins et des otaries Déjeuner sous forme de brunch à bord du bateau Apres l’excursion en bateau, départ en véhicule 4x4 vers Sandwich Harbour, lieu de rencontre entre les dunes et l ’océan Atlantique. Passage de dunes en 4x4 avec possibilité de faire une petite balade à pied près de l’océan

Jour 8 : Desert du Namib - Swakopmund / Sesriem (360 km / +/- 7h). Traversée de la réserve du Namib Naukluft.

Jour 9 : Desert du Namib - Sesriem / Sossusvlei / Sesriem

Jour 10 : Sesriem / Windhoek (environ 340 km +/- 5h30) Déjeuner au lac Oanob (sur un bateau). Jour 11 : Windhoek / Paris

Bonjour,

Bien que le sujet ait été abordé maintes fois nous aimerions soumettre notre itinéraire de voyage en Namibie pour obtenir de précieux avis, conseils et idées d'activités 😇

Nous venons de finaliser un itinéraire (flexible à 2/3 jours) et voudrions donc savoir si il a besoin d'être retouché ou pas:

J1 -> J2 = Windhoek (1 nuit) J2 -> J3 = NamibRand Nature Reserve (1 nuit) J3 -> J5 = Sesriem (2 nuits) J5 -> J7 = Walvis Bay (2 nuits) J7 -> J9 = Twyfelfontein (2 nuits) J9 -> J10 = Etosha Ouest (1 nuit) J10 -> J11 = Etosha Centre (1 nuit) J11 -> J13 = Etosha Est (2 nuits) J13 -> J15 = Okonjima (2 nuits) J15 -> J16 = Windhoek(1 nuit et fin 🙁 )

Nous avons 2 gros doutes: - Walvis Bay: ca vaut vraiment le coup de passer 2 nuits? - Twyfelfontein: compte tenu des trajets en voiture ne faudrait il pas rajouter une nuit (ou une étape avant Etosha) ?

En fait, nous avons un 3e doute: - Pour la location de la voiture (4x4) on était partis sur Avis ou Hertz mais nous avons vu des commentaires plutôt moyens donc nous sommes ouverts à toutes recommandations.

Merci par avance pour votre aide afin de finaliser ce voyage qui, nous le savons déjà, sera magnifique 😄

Je reviens d'un séjour de 3 semaines en Ethiopie où j'ai visité le Nord avec ses paysages superbes et ses monuments uniques comme Lalibela et Gondar. Puis avec le groupe de 5 personnes, le guide francophone Getachew (getchdam@yahoo.com) nous a emmené vers le sud où j'ai pris une pirogue pour traverser le fleuve et rencontrer les ethnies Surma, participer aux fêtes des Hamer et dormir sous une tente à la belle étoile. Il est plus que temps de découvrir ces images de paradis terrestre et je garde un souvenir inoubliable de ces moments. N'hésitez pas à faire pareil, ça vaut vraiment le coup et Getachew répondra à toutes vos attentes avec beaucoup de professionnalisme et de bonne humeur. Contactez-le !

A vélo dans l’Atacama (Chili, Bolivie et Argentine) Cette région d’Amérique du Sud m’a toujours fasciné, les raisons en sont multiples. En premier lieu, il s’agit du désert le plus aride du monde, certains endroits, de mémoire d’homme, n’auraient pas vu une goutte d’eau. Je me souviens dans ma jeunesse, de ma mère, férue d’histoires mystérieuses et d’autres énigmes. Elle me montrait ses livres élaborant les hypothèses les plus étonnantes, voire farfelues, sur les fameux pétroglyphes, localisés entre Pérou et Chili dans ces immensités qui dominent l’océan Pacifique. Plus récemment, je regardais les images magnifiques du Dakar, le journaliste était abasourdi de découvrir un cycliste seul au milieu de ce désert, loin de tout. Il a eu de ce fait un sujet tout trouvé pour son intervention télévisée quotidienne, son commentaire : en 4x4, nous montons ce col en trois heures et ce cycliste lourdement chargé met trois jours. Et pour terminer, il y a trois ans, lors d’une traversée de l’Amérique du Sud à vélo, j’avais effleuré ce désert mythique sur une distance de mille kilomètres de piste.

Voilà pourquoi l’idée de me confronter à vélo à ces immensités désertiques me trottait dans la tête. J’en fais part à mon épouse qui, me connaissant suffisamment, comprend à mon regard que je vais partir. Cela la terrorise un peu, cependant elle l’admet. Mais le fait que j’envisage ce périple seul, elle ne l’accepte pas. Pour ma défense, il faut reconnaître que trouver un compagnon pour ce genre d’aventure n’est pas chose aisée. Sans illusions, je mets une petite annonce sur différents sites de voyageurs. Quelques mois plus tard en avril 2013, un soir justement où nous recevons un camarade dans notre tanière vosgienne, un message me parvient : « Bonsoir je m’appelle Flora, je suis prof de sport et coach d’une équipe de basket suisse, j’habite à Martigny. Est-ce que ton projet tient toujours ? »

Voilà comment, par une belle journée de mai, mon épouse et moi allons déjeuner avec Flora au bord du lac d’Annecy. Elle est venue à vélo, nous en voiture ! Il ne faut pas longtemps pour nous jauger l’un l’autre. Le 16 octobre nous décollons de Saint-Exupéry, à Lyon, direction Arica au nord du Chili.

Le projet est d’envergure : d’Arica à la frontière péruvienne, rejoindre Santiago, en traversant le désert d’Atacama via la Bolivie et l’Argentine. À peu près 3000 kilomètres dont 1500 de pistes, souvent très difficiles, où il nous faudra pousser les vélos à plus de 4000 mètres d’altitude dans des conditions météorologiques adverses : forte chaleur la journée, grand froid la nuit et, quotidiennement, présence de vent violent dès dix heures du matin. Pour couronner le tout, nous ne savons pas très bien si nous pourrons trouver des points de ravitaillement régulièrement.

Arica, agglomération de 150 000 habitants, perdue dans le désert au bord du Pacifique. D’immenses dunes de sable cernent les habitations et semblent vouloir envahir les rues. Des hauteurs de la ville, nous regardons ces étendues de sable jusqu’à l’infini. Que nous semblons dérisoires avec nos vélos ! Flora ne marque pas la moindre appréhension. Je mets cela sur sa méconnaissance de ce qui nous attend. En effet, nous ne nous connaissons pas hors la première impression, nous étant vus deux heures seulement au cours d’un repas. Mais je me trompe, je vais découvrir durant ce mois et demi une jeune femme de 31 ans au moral plus que d’acier. Quelles que soient les conditions que nous allons rencontrer et parfois ce sera dur, pour ne pas dire plus, toujours souriante elle n’aura que deux expressions : c’est top, c’est cool. Dans cette ville nous faisons des provisions en prévoyant quinze jours d’autonomie. Les camarades que j’ai interrogés, qui connaissaient certains des tronçons de notre itinéraire, m’ont prévenu que nous cumulions les difficultés en enchaînant le tout. La base de notre ravitaillement, trois kilos de riz et deux de pâtes, auxquels nous ajoutons des boîtes de thon, du pain en sachet et des sucreries, ainsi que des pommes. Concernant l’eau, mon expérience des mille kilomètres effectués auparavant, me permet d’être assez optimiste, donc nous ne prenons que sept litres chacun. La charge de nos bagages est de l’ordre de trente kilos par monture.

Dans un premier temps à partir de l’altitude zéro, il s’agit de rejoindre la frontière bolivienne à Tombo Quemado en passant un col à 4600 mètres en 190 kilomètres de montée. Nous effectuons notre premier bivouac dans une gorge un peu en dehors de la route. La tente s’avère très efficace, spacieuse, facile à monter et très résistante au vent. Nous prenons vite nos marques, chacun sa tâche et nous allons fonctionner de cette façon durant 45 jours. Eh bien, parmi mes attributions, il y aura la vaisselle ! Tout s’est fait à l’instinct, en perspective de ce qui nous attend. Il faut dire qu’elle se réduit à pas grand-chose, nous mangeons dans la même petite gamelle.

Première erreur, et il n’y en aura que deux. Sur un mauvais renseignement de la veille, nous nous retrouvons sans eau et il fait 40 degrés, et encore 1800 mètres de dénivelé avant tout espoir d’en trouver. Heureusement, nous roulons encore sur une route goudronnée et, miracle, un camping-car passe et s’arrête. Il a une immatriculation française, varoise pour être précis. Voilà comment nous obtenons sept litres !

Quatre jours d’efforts nous mènent à la frontière, première nuit en Bolivie dans un coupe-gorge. Mon expérience traumatisante au Pérou, où je me suis fait dépouiller, est très instructive. Flora est une bonne élève qui apprend très vite, elle joue bien le rôle de cerbère. Depuis, lorsque nous prononçons le nom Tombo Quemado nous éclatons de rire. Une victime cependant, mon compteur.

Au petit matin, avec soulagement, nous fuyions cette agglomération frontalière. Les choses sérieuses commencent avec la disparition du goudron cap plein sud durant des semaines sur des pistes infernales entre 3600 et 5000 mètres d’altitude. Les vingt premiers kilomètres se passent bien entre ‘’poussage et roulage’’. Le panorama est sublime, gigantesques volcans, certains couverts de glace et d’autres exhumant des corolles de fumée. Entre six heures et dix heures du matin l’air est immobile dans ces contrées d’altitude, on est au paradis. Comme nous avons quitté la ville frontière inhospitalière très rapidement, il nous faut compléter nos réserves d’eau. Dans un village en apparence désert, nous remontons lentement les rues à l’écoute du moindre bruit. Ce qui nous conduit dans une cour, où on nous fournit à partir d’un puits le précieux liquide. Mais en plus de l’eau l’homme nous donne involontairement une mauvaise information, à cause du quiproquo sur un nom. Cela va nous conduire au second et dernier gros plantage de notre aventure. Nous nous retrouvons quelques heures plus tard dans une fournaise au milieu d’une zone totalement pulvérulente et inconsistante, plus du talc que du sable. Le moral en prend un grand coup, même Flora ne sourit plus ! Un unique et improbable camion passe, le chauffeur nous met en garde. Deux heures plus tard nous distinguons le véhicule au loin. Il revient dans notre direction. Nous l’arrêtons et montons. Il nous conduit dans un village au milieu de nulle part, Sacabaya. Le dépaysement est total, mais le moral est au plus bas. Plantés au bout de vingt kilomètres de piste alors que nous en avons 1500 à franchir. Hors le moral à zéro, je suis honteux car c’est moi qui ai préparé l’itinéraire. Après une nuit où nous sommes hébergés par une femme du village, nous avisons.

Ne jamais renoncer, le lendemain soir nous sommes à Sabaya, à proximité du salar de Coipasa. Nous reprenons nos marques, instantanément le moral remonte. Cependant la chaleur m’inquiète, on a subi plus de 40 degrés à 4000 mètres.

Mais le rythme s’établit et nous rentrons en harmonie avec la nature. Ce jour nous abattons 80 kilomètres dont 50 sur le salar de Coipasa. J’y étais déjà passé, mais la joie est toujours immense, d’autant plus que je le fais découvrir à Flora. Le moral continue son envolée pour atteindre les deux cents pour cent. Ayant coupé par des zones humides, paradoxe pour un désert très sec, nos vélos arborent d’énormes stalactites de sel. La journée se termine par un bivouac en bordure de salar. On a du mal à réaliser qu’on vit une telle situation dans un lieu aussi insolite. Mais la suite va être toujours plus incroyable. Le lendemain nous arrivons à Alcaya, cité précolombienne abandonnée depuis des siècles, où nous pouvons voir des momies vieilles de 5000 ans. L’air est tellement sec qu’elles sont conservées sans aucun aménagement en pleine montagne. Nous avons encore subi de très fortes chaleurs sur des pistes où s’élevaient en tourbillons des « dust devils ». J’ai moins bien résisté que Flora, ce qui se caractérise par un fort mal de tête, manifestement le début d’un coup de chaleur. Mais seul le vélo permet cette confrontation à la nature. Venir dans ces coins perdus en véhicule ne permet pas de prendre conscience des dimensions de notre planète. Je fais mienne la maxime de Saint-Exupéry : seule compte la démarche et non le but...

Le lendemain aux aurores nous poussons nos vélos le long d’un col raide au sommet duquel la vue porte sur le plus grand salar du monde, Uyuni, 11 000 kilomètres carrés. Je l’avais traversé d’ouest en est. Cette fois ce sera du nord au sud. Au centre de cette mer de sel se trouve l’île d’Incahuasi, haut lieu du tourisme. Le soir, toutes les personnes venues en voiture doivent partir. Seuls peuvent rester les cyclistes. Jour faste, Hugues l’Anglais, puis Javier l’Espagnol vont nous tenir compagnie. Ce sera une nuit grandiose. De quoi des fous de voyage à vélo vont-ils se parler ? Javier avec des trémolos d’effroi dans la voix, nous raconte sa traversé dantesque du Sud Lipez, désert de 400 kilomètres de sable et de lave entre 4000 et 5000 mètres d’altitude, balayé par un vent en furie. Nous y pénétrerons demain. Un regard à Flora, elle rigole. Je sais ce qu’elle pense : c’est top, c’est cool !



Un peu avant la tombée de la nuit, j’emmène mes camarades au sommet de l’île, pour assister à la disparition de l’astre du jour. Le vent souffle en bourrasques rageuses. Le spectacle est stupéfiant. J’y avais déjà assisté lors de mon premier passage. Nous hurlons tous les quatre notre bonheur devant cette nature gigantesque, qui passe par toutes les teintes du mauve au rouge, puis qui vire au noir sous une voûte étoilée d’un éclat intense. Les candélabres millénaires se découpent comme d’immenses pénitents marmoréens, figés pour l’éternité sous les terribles coups de boutoir d’Éole.

Au matin, un peu tristes, nous quittons nos camarades. Chacun sa route, Javier au nord, Hugues à l’est, et nous au sud, à l’attaque du Sud Lipez ! Pour tout amateur du voyage à vélo la traversée de ce désert de 400 kilomètres au cœur de l’Atacama représente la consécration. Tous les récits de ceux qui se sont lancés dans l’aventure mettent en exergue une expérience hors du commun, nécessitant un profond engagement physique et moral. Il faut y ajouter une patience à toute épreuve du fait des longs passages, trop raides ou trop instables, obligeant à pousser le vélo dans le sable ou la cendre volcanique. Les conditions météorologiques participent aussi à la réputation de cet itinéraire. Vent violent, chaleur la journée et grand froid la nuit sont des constantes de ce coin de désert particulièrement hostile. Se pose aussi la question du ravitaillement, tout spécialement en eau.

Chaque chose en son temps, vivons l’instant qui se présente. Tout d’abord rejoindre la bordure sud du salar. Dans ce matin calme, avant la tempête qui va, comme chaque jour à partir de dix heures, aller crescendo, nous nous imprégnons de ces immensités en toute tranquillité. La vue porte à plus de cent kilomètres. L’Amérique du Sud est à l’échelle des géants. Nous écoutons le bruit de nos pneus qui crissent sur les concrétions de sel. On pourrait s’imaginer sur un immense lac gelé. La trace de sortie apparaît d’abord comme un mince trait noir à dix kilomètres au moins, puis elle se transforme en une large piste. En effet, les chemins d’accès sont à ne pas manquer, si l’on veut éviter de pousser son vélo durant des heures avec du sable jusqu’aux moyeux. Ces dix jours et 400 kilomètres, comment les résumer en quelques lignes ? Oui le vent fut notre compagnon le plus assidu. Le sable et les scories volcaniques se sont ligués pour nous empêcher d’atteindre San Pedro de Atacama. Nous avons poussé nos vélos sur 60 kilomètres. La moyenne a toujours été faible, parfois ridicule. Par exemple, une étape de douze heures, plus de dix effectives sur ou à côté du vélo, à avancer à une vitesse d’escargot. Au bout de la journée, seulement 31 km au compteur ! Mais une superbe dynamique d’équipe nous transcendait. Souvent j’avais en ligne de mire les sacoches et le dos de Flora. Tel un bulldozer, elle traçait son sillon dans la pulvérulence, contre un vent en furie et sur un terrain qui montait dans le ciel. De temps en temps, elle se retournait et clamait à gorge déployée dans les bourrasques, avec son petit accent valaisan, son hymne au plaisir de se dépasser : c’est top, c’est cool !

Deux bivouacs fabuleux, l’un à Arbol de Piedra à 4600 mètres, et l’autre à près de 5000 au milieu de fumerolles volcaniques à Sol de Mañana. Les autres nuits dans des hébergements en dur, par exemple ce soir après une difficile séance contre un vent de tempête jusqu’à la nuit tombée, le douanier ferma la frontière et nous offrit son poste comme chambre à coucher. Des lagunes, constellées de flamants roses, qui déclinent leurs couleurs irréelles à l’infini. Et aussi de nouveaux compagnons de route, Daniel l’Allemand et Ron l’Américain, avec qui nous avons par moments partagé le vent et la poussière.

Après dix jours, on nous avait prédit que nous retrouverions le goudron comme une libération de l’enfer. Pour nous cet enfer, avait pris des airs de paradis et c’est un peu triste que nous le quittons. Mais nous ne savons pas encore que la prochaine étape de 500 kilomètres qui va nous conduire à Salta en Argentine, via le Paso Sico, va être du même acabit, encore plus sauvage.

Après une journée à San Pedro, nous voilà partis vers le Paso Sico, donné à 216 kilomètres. Les 80 premiers sont asphaltés. Là encore, il m’est très difficile en quelques lignes de vous parler de cette semaine qui va nous mener à Salta. Des lagunes et des montagnes encore et toujours aux couleurs les plus incroyables, des salars aux teintes roses, des multitudes de bosses à plus de 4500 mètres, des pistes où l’on pousse sans savoir quand cela va prendre fin. Mais heureusement un vent toujours favorable, qui parfois soulève de telles quantités de poussière, que l’on ne voit plus le sol. Nous étions obligés de nous arrêter de peur de nous percuter. Contrairement au Sud Lipez, il n’y a absolument aucun trafic sur la moitié du trajet. Encore un bivouac inimaginable à 4600 mètres, collés contre un gros rocher pour se protéger de la tempête. Mais une immense confiance en nous, toujours concentrés mais sereins. Quelles que soient les conditions, chacun son rôle, la tente autoportante montée en une minute, lestée avec nos lourdes sacoches et nous étions prêts à affronter les -10 degrés durant une longue nuit. La place me manque, je ne vous parlerai pas des mineurs, des postes de douane où personne ne passe, des villages argentins perdus dans les Andes, de la nationale 51, une horrible piste aux montées infinies et aux descentes vertigineuses…

De Salta, 500 km via Cafayate nous conduisent par des routes asphaltées à Conception, dans les mornes plaines d’Argentine, aux voies dangereuses du fait du fort trafic. On a roulé une journée sur la mythique "Ruta 40". Elle est pour les cyclistes au long cours le pendant de la route 66 aux USA pour les motards. Un saut en bus nous dépose à Mendoza, pour notre dernière étape jusqu’à Santiago 400 kilomètres et une dernière traversée de la Cordillère des Andes en passant au pied de l’Aconcagua. On ne peut pas faire cette association, Mendoza-Santiago, sans songer à l’incroyable aventure de l’Aéropostale. Des hommes intrépides, Guillaumet, Mermoz, Saint-Exupéry et d’autres ont érigé l’engagement extrême en mode de vie quotidien. Parfois ils sortaient de ces immenses montagnes enneigées à pied, après s’être crashés. Ils devaient leur survie à leur volonté inflexible et leur immense envie de vivre pour recommencer à voler au plus vite. Les mêmes pensées m’avaient habité lorsque j’avais suivi le Niémen au cours d’une traversée de l’Europe à vélo, en pensant à ces pilotes de chasse envoyés par le général de Gaulle se battre auprès de l'aviation russe contre l'armée allemande.

Le terme approche. Je suis partagé, je sais que mon épouse m’attend en souffrant de la séparation, comme moi d’ailleurs. Cependant, nous n’allons pas choisir la route la plus courte, mais celle qui passe par deux grands cols. Le premier s’atteint par une piste de 2500 mètres de dénivelé, débouchant sur un magnifique belvédère duquel on découvre l’Aconcagua.

Dernier jour, 92 kilomètres en bonne partie sur une autoroute au trafic dense, strictement interdite aux vélos, et plaisir suprême souvent sans bande de sécurité. Nous appuyons dur sur les pédales dans le petit matin brouillardeux. On croise des policiers. Notre avenir proche ne va-t-il pas être, au choix, en morceaux à la morgue ou au violon mais entiers ? 13 heures, nous sommes au centre de Santiago, Flora saute dans le premier bus pour Chiloé. J’irais bien, surtout que cette île est le royaume de la pêche à la mouche. Mais voilà, mon souhait était de me mesurer à l’Atacama à la loyale. Il est réalisé de la plus belle des façons, cependant j’ai bien peur que l’envoûtement ne soit toujours pas passé ! Continuer l’aventure avec Flora vers le sud me tente, mais ce sentiment de culpabilité qui ne me quitte jamais, du fait d’abandonner mon épouse, est en train de gagner une bataille. De plus, en début d’année 2013, il y a déjà eu le Mékong ! Je saute dans le premier avion.

En synthèse : c’était top, c’était cool et bise à Flora

Bonjour, Mon mari et moi avons 10 jours de congers en commun début juillet.

Est-ce une bonne idée de découvrir l'Algérie à cette période (/températures...) ?

Nous attéririons à Alger.

Quel est le prix/jour d'une voiture de location, pour dix jours ?

Est-il facile de se loger pas cher ?

Dix jours : pas trop court ?

Avez-vous déja voyager en Algérie de cette façon ? Des amis m'assurent qu'il est facile de voyager en Algérie, sans souci, ...(ce sont eux mêmes des algériens)... Qu'en pensez-vous ?

Mille mercis pour vos témoignages et avis.

Enfin!!!! Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait appels à tous vos précieux conseils pour un départ qui était prévu à la base en décembre... Et finalement la personne m'avait gentiment planté le jour où on était censées prendre les billets!

Bref, comme on me l'a demandé, je donne des nouvelles! Et ALLELUIA ça y est, les billets sont pris! Départ le 27/04 de Paris, pour un retour le 27/05 de Windhoek! On se sent soulagés quand c'est fait! Encore un grand merci donc à Vinnylove, Pierre77N, Arroukatchee, Rivierefox!!!!

Je ne manquerais pas encore de vous embêter pour le peaufinage de l'itinéraire!

a très vite! Anne

Bonjour,

J'envisage un voyage avec ma femme en Namibie Botswana et Chutes Victoria du 13 avril au 1 Mai 2017 soit 17-18 jours sur place.

Nous sommes attirés par les paysages de Namibie, les dunes notamment et les animaux en Namibie aussi mais plutôt au Botswana. J'ai lu qu'avril est une bonne période pour la Namibie mais je ne trouve pas vraiment de réponses pour le Botswana. Peut on y voir de grands groupes d'éléphants en avril ? J'aime l'idée d'avoir un peu de vert sur les paysages même si on voit moins d'animaux mais si c'est beaucoup moins peut être vaut il mieux reporter.

Nous avons la trentaine et je ne conduis pas régulièrement donc je pense laisser la version 4x4 tente de côté et opter pour 2x4 lodges en Namibie du moins. Au Botswana, ou bien pareil ou bien faire des game drive organisés par les lodges.

En Namibie Sossuslevi, Etosha... Concernant le Botswana, j'aimerais faire Okavango, (Moremi), Chobe + les Chutes (côté Zimbabwe?) depuis Kasane ? Je pense également à rejoindre le Botswana depuis la Namibie en avion pour gagner du temps et parce que trop de bagnole c'est pas très drôle

Auriez vous quelques conseils 1 sur la saison au Botswana fin avril 2 sur un parcours possible et la répartition du temps (je m'imagine moitié moitié) Grand merci à tous d'avance !

hello tout le monde ! Ayant suivi plusieurs discussions à ce sujet, et ayant profité déjà pas mal de petits conseils, je sollicite la communauté pour des avis et retour concernant mon itinéraire de 3 semaines en namibie. Nous prévoyons de partir à 7 avec deux 4x4 en juillet 2017 pour un roadtrip en afrique australe. Voila une idée d'itineraire faites grâce aux nombreux conseils péchés ici et la ! :

J1: Windhoek J2: Route pour Naukluft J3: Trek Naukluft (waterkloof Trail) J4: Départ Sesriem J5: Sosussvlei J6: Route + camping nord namib J7: arrivée Walwis bay J8 : WB - excursion sandwich Harbour- nuit à WB J9: départ swakopmund - excursion sandboard - nuit à Swakopmund J10 : Départ nord est- trek spitzkoppe - nuit à spitzkoppe J11 : Brandberg/ White lady lodge J12 : Route jusqu'à Sesfontein via twyfelfontein- Nuit autour de Sesfontein J13: Sesfontein - Purros J14: Purros J15: Purros - sesfontein- Kamanjab J16: Kamanjab - etosha J17: etosha J18: etosha J19: Route vers caprivi (Divundu?) J20: Mahango Game reserve J21: Route pour les chutes Victoria J22: Chutes Victoria J23: départ Qu'en Pensez vous? Y-a t'il des portions qui vous paraissent superflues? Y'a t-il des endroits manquants ? Pour le kaokoland , nous préférons les environs de Purros qu'Opuwo, qui ont l'air beaucoup plus à l'écart des touristes et plus pittoresques. Merci pour les tuyaux !

Salut à tous,

Lecteur régulier de ce forum qui me fait rêver depuis mon premier passage en Afrique (il y a 5 ans déjà !), je reviens avec une petite question !

Je suis en train de peaufiner un peu un itinéraire pour un séjour au sud du Maroc le mois prochain et il me reste un doute entre 2 étapes :

Après avoir fait quelques jours autour des oasis et de la vallée du Draa qui se termineront vraisemblablement à Zagora, on souhaite partir vers l'ouest pour aller jusqu'à la côté, l'idée est de passer par Tafraoute (qui semble valoir le détour !) et d'y arriver en 2 étapes depuis Zagora.

Ma question est la suivante : quel itinéraire recommandez-vous pour ça ?

Option Sud : N12 puis R109 (depuis Tata) puis R106 (depuis Igherm)

Option Nord : N9 puis N10 (depuis Ouarzazate) puis R106 (depuis Taliouine, enfin presque !)

A priori, tout a l'air praticable sur la voie sud (et on aura un Duster qui devrait pouvoir sortir de tout ce qu'on lui montre comme piste défoncée) mais est-ce qu'elle est plus belle que la N10 et est-ce que le temps supplémentaire vaut le coup ?

Où est-ce que vous feriez étape pour passer une demi-journée et la nuit, vous ?

Question subsidiaire : les fiches, c'est toujours d'actualité a priori, mais il y a des contrôles de police "à fiche" dans ce coin là aussi où c'est seulement sur le Sahara Occidental (je ne me rappelle plus où ça avait commencé il y a 5 ans) ?

Merci d'avance pour vos réponses et bonne route !

Après plusieurs voyages en Amérique et en Asie, il nous fallait découvrir le continent Africain. Sécurité, problèmes sanitaires, infrastructures…Nous voulions choisir un pays adapté pour cette première découverte… Nous avons donc opté pour l’Afrique du Sud. Billets trouvés pour un périple Luxembourg- Johannesburg / Cape Town- Luxembourg pour 650 euros, il nous fallait maintenant construire un itinéraire adapté et raisonnable.

Nous sommes arrivés à Joburg avec mon épouse le dimanche 19 janvier à 10h20. Les formalités d’entrée dans le pays passées, nous avons rapidement récupéré nos bagages et nous nous sommes dirigés chez Avis pour récupérer notre petite I20.

A 11h30 nous nous élancions sur l’autoroute en direction de la région du Pilanesberg.

Fatigués et pas habitués à rouler à gauche nous avions prévus une petite halte au Lion’s and Safari park, juste histoire de ne pas enchaîner trop de kilomètres d’un coup. Après une heure de route, un peu stressante, nous arrivons au parc.

Le prix pour le self drive est de 225 rand par personne. Cet endroit pourrait être divisé en deux parties, la première avec les félins dans des grands enclos et la seconde avec des herbivores qui ont beaucoup plus d’espace. Nous traversons ces différents espaces dans notre voiture avec une certaines proximité des animaux. En deux heures de visite nous avons ainsi pu nous familiariser avec les lions, les girafes, les zèbres, les phacochères..Ect.





Nous reprenons alors la route vers la région du Pilanesberg et sur le chemin nous faisons halte dans un grand supermarché SPAR afin d'y acheter de l’eau et surtout un adaptateur électrique que nous trouvons à 18 Rand contre 200 à l’aéroport.

A 17h nous pouvons enfin poser nos valises au kingdom resort, pour un plouf dans la piscine, un dîner et une bonne nuit de sommeil. Lundi matin, nous décidons d’aller faire un tour au crocodile sanctuary de Sun City. L’endroit se visite en 1 heure environ. Des passerelles bien réalisées nous permettent de voir ces animaux au plus près…pas comme j’aurais voulu le faire dans la nature.

Fin de la visite et direction le parc du Pilanesberg maintenant. Nous y accédons par la Manyane Gate , tout au nord. Il faut remplir quelques documents à l’entrée et bien sûr s’acquitter du droit d’entrée pour les 3 jours où nous séjournerons sur place. Dès l’entrée nous voyons beaucoup de zèbres et de gnous. Notre lodge est la aha ivory tree logde. Il est assez standing avec une belle piscine, une pension complète de qualité et deux game drives par jour (5h30-8h30 et 16h30-19h30). Entre ces game drives et nos sorties perso, nous avons eu la chance de croiser pas mal d’animaux, lions, guépards, éléphants, hypo, rino, girafe…..ect. En résumé pour les big five il nous manque le buffle !!! En fait le pilanesberg était un peu une option de repli, ma femme n’avait pas envie de prendre un traitement anti palu pour le kruger vu que nous étions en saison humide.







Après ces trois merveilleux jours, nous reprenons la route vers l’aéroport international JNB que nous rejoignons en environ 2h30. La restitution de la voiture se fait très bien et 5 minutes après nous sommes dans l’aérogare du terminal B pour un vol en direction de Port Elizabeth. Notre vol avec british, nous est revenu à 107 euros pour deux et nous avons le plaisir de découvrir qu’il y a une petite collation dans l’avion. Nous nous posons à 17h15 à PLZ. Le temps de désembarquer, nos bagages sont déjà sur le tapis roulant…ouaw efficace ! Du coup nous sommes dans notre Sandero de chez avis moins de trente minute après avoir atterri. Nous avons logé à proximité de l’aéroport et avons dîner au restaurant Bocadillo on first. Je vous le conseille, bon et pas cher.

Le lendemain matin, nous quittons notre guest house pour le parc ADDO. Les avis que j’avais lu sur ce parc étaient assez mitigés…du coup je ne sais pas trop ou nous allons mettre les pieds. Nous arrivons par Colchester à la Matyholweni Gate, le prix est de 328 rand par personne. Mais cela les vaut largement nous avons pu observer des antilopes, des zèbres, des buffles ( big five validés) des phacochères et des éléphants… beaucoup d’éléphants et de vraiment très près. Finalement je suis content d’avoir visité cet endroit ou nous sommes restés de 10h à 16h30.



Comme nous étions dans le coin on en a profité pour faire un tour aux dunes d’Alexandria. L’accès n’est pas très bien indiqué, il faut passer derrière le supermarché qui se situe au bout de la ville au travers d’une route assez défoncée et se rendre à une guitoune pour payer l’accès (40 rands). Malheureusement la barrière ferme à 19h, nous avons dû nous balader à la va vite et c’est bien dommage car l’endroit est magnifique.



Après une bonne nuit de sommeil au Elephants foot print lodge, nous nous lançons sur la route de Tsitsikimma. En chemin nous faisons une petite halte à Jeffrey’s Bay, pour une petite balade sur la dolphin beach et surtout pour ses outlets (quicksilver, bilabong…)

Nous arrivons à Tsitsikimma en tout début d’après midi et nous entamons directement le waterfalls trail. Pour info le départ se fait au niveau des océanettes donc il vaut mieux se garer dans ce coin que sur le parking principale. La balade est réputée difficile et est annoncée comme prenant 3 h pour 3 km…et bien c’est relativement vrai. En effet une bonne partie du chemin se fait sur les rochers, ça peut être assez casse-cou pour les non sportifs, les jeunes enfants…



La balade qui mène au pont suspendu est assez sympa. Les pont en eux même valent le détour.

Nous avions décidé de ne pas dormir au parc et sur le coup je l’ai bien regretté. Nous avions réservé à 30 min de là, la VILLA VILLEKULA. Dès qu’on est arrivé sur la propriété nos regrets se sont envolés. L’endroit est superbe, avec ces deux ânes, le petit étang, et notre chambre est géniale. Nous avons pris le repas sur place….délicieux… bref notre coup de cœur au niveau hébergement.

Nous avons évidemment passé une excellente nuit dans cet endroit et après un petit déjeuner copieux et également délicieux, nous allons faire un petit tour à birds of even.

C’est comme je l’avais lu, grand, très grand au point qu’on oublie le fait qu’on se trouve dans une volière. On a réussi à voir pas mal d’oiseaux d’assez près pendant nos 1h30 de visite.

Notre prochaine étape c’est Keurboomstrand beach, juste avant plettenberg. Ce matin là il y avait une compétition de pèche sur la longe plage, une cinquantaine de pêcheurs pour sortir le plus gros requin. Un d’ entre eux nous a confié que cinq squales avaient déjà été sorti de l’eau dont un de 130 kG. On ne se baignerai pas !



Le GR nous conseille de déjeuner au lookout deck à l’entrée de Plett… c’est effectivement un resto agréable qui surplombe cette belle longe plage. Bien rassasiés, nous remettons en voiture pour la Robberg nature réserve. Le droit d’entrée est de 50 rd par personne. La réserve est composées de 3 sentiers de rando. Nous prenons le sentier B qui est annoncé comme prenant 2H. Cette randonnée nous a offerts de jolis points de vue sur la mer, sur des colonies de lions de mers et sur une superbe plage déserte.



Pour le soir nous avons choisi un hébergement en sortie de la ville sur la route de Knysna, le T niqua. C’est un haras aménagé en guest house. Encore une petite pépite… chambre hyper spacieuse, chouette cadre avec tous les chevaux, bon repas le soir et bon petit dej aussi d’ailleurs. Dommage que le temps maussade nous nous ait pas permis de faire une balade à cheval sur les falaises.

Nous sommes dimanche, un dimanche gris mais sans pluie. Notre destination du jour Knysna et ses alentours. Cette ville me rappelle un mauvais souvenir...mais si , vous vous en souvenez c'était en 2010...une histoire de bus. Bref...

Nous commençons par prendre de la hauteur sur the heads. Il s'agit de falaises qui surplombent la ville et sa lagune. La vue est vraiment très sympa.



Comme nous sommes dimanche matin, la ville est assez calme. On file direction Brenton on the sea. Cette ville est de l'autre côté de la lagune, côté mer. Elle est en hauteur et nous offre un autre point de vue sur knysna.

B.O.T.S a pour intérêt sa très grande plage , agréable pour une belle balade. Elle s'étend jusqu'à buffle's bay. Petite ville où nous mangerons une bonne pizza en admirant le surfeurs affronter les vagues.



On poursuit toujours en direction de l'ouest. Pour ne pas faire toute la route jusqu'à la région des vignobles en une seule fois nous faisons étape pour la nuit à Groot Back River. Une sorte de petit village au bord d'une plage assez sympa. Le seul hic, TOUS les restos sont fermés le dimanche soir !!

Départ à 8h le lendemain, google map nous annonce 4 heures de route pour rejoindre Franschhoek. Pause petit dej oblige, on fait un stop à mi chemin à Swellendam pour un breakfast chez Old Gaol juste en face d'un magnifique église. La ville possède de nombreux bâtiments de style cap dutch.



Les derniers km avant Franschhoek se font sur une route de lacets offrant un panorama sublime sur la ville.



Enfin nous y arrivons. Le basse Provence guest house. C'est coquet et confortable au milieu d'un vignoble. Nous profitons de la dégustation de vins proposé par l'hôtel du même groupe situé juste à côté. On est bien là, il fait beau les vignes sont belles...



Le soir , nous dînons chez Reuben's. L'ambiance du resto est très chic...c'est idéal pour les 40 ans de ma femme. Les plats sont très raffinés, copieux et tout simplement succulents.

J'ai bien aimé Franschhoek, on centre villle son ambiance, sa taille humaine.Totalement différente de Stellenbosch que nous avons visité le lendemain matin. Perso, je n'ai pas du tout aimé. Pas de charme ( POUR MOI). Sur la route avant stellebosch on a fait une balade à cheval à Boschendal. C’était sympa !

A Stellenbosch on prend un petit repas avec des amis que nous avons rejoint le temps du lunch et on file ensuite vers Simon's town.

Autre ambiance, on retrouve l'océan et ses....pingouins. IL faut payer 160RD d'accès pour aller sur la plage de Foxy beach. Attention on ne marche pas sur la plage, elle est réservée, on se déplace sur une plate-forme en bois. Mais on est au plus près de animaux, c'est un moment spécial. IL y a un autre point d'accès à la réserve à Boulder beach, nettement moins de manchots, mais moins de touristes également les deux entrées sont distantes de quelques centaines de mètres l'une de l'autre. Nous resterons passer la nuit à Simon's Town.



Mercredi matin, route vers la péninsule. Le prix du parc est assez élevé je trouve : 320 rd la tête. J'avais un peu peur au départ car des nuages gris s'accrochaient à la pointe des falaises, gâchant un peu le paysages. Mais après avoir fait une petite balade depuis le visitor centrer, le ciel est redevenu tout bleu nous permettant de profiter à fond du cape point et de son phare perché accessible en seulement 10 minutes de marches. De la haut , la vue est très chouette...



On s'en met plein les yeux et on redescend doucement pour en profiter à tous les niveaux.

IL y a un resto à côté du parking la vue est chouette mais on a pas envie de perdre trop de temps alors on va au point vente juste à côté il y des salades, des sandwichs et des petites pizzas. Et au final, il y a des tables et des chaises pour manger avec la même vue qu'au resto à côté. On entame ensuite la rando jusqu'au cap de bonne espérance. C'est bien indiqué juste derrière les toilettes. Le temps de rando est indiqué 1h30 et ca correspond. Pendant cette marche on passe au dessus de DIAS Beach, elle est magnifique, un escalier en bois permet d'y descendre. On arrive au panneau du cap of good Hope. IL y a pas mal de gens. Tout le monde veut sa photo avec le panneau. Ça me fait pensait au Las Vegas sign...



On aura vu pas mal d'animaux dans le parc, autruches, tortues , antilopes, otarie et babouins.



Fin de journée, on se dirige vers notre dernière étape, Hout Bay en passant pas Chapman's peak.

On avait pas envie de dormir au Cap, on ne le regrettera pas. On va passer deux nuits très sympa à Frog's Hill GH... Hout bay, c'est une ville assez chic avec un petite plage. Il y a de bons resto et elle se situe à environ 20 minutes du cap et de sa table mountain.

Justement pour notre avant dernier jour, on met le cap vers cette fameuse montagne. Il fait beau et le ciel est super. On arrive à 10h su site et là c'est le drame, plus de 2h de queue pour pouvoir monter dans le téléphérique. Bref..on on prend notre mal en patience et on attend. Une fois en haut, casera sans regret, quelle vue.



On se promène au sommet pendant une grosse heure. A notre retour en bas...il n'y plus personne !!!!

Petit tour à signal hill qui est plus basse mais plus prêt de la ville pour un panorama différent. On passera le reste de notre journée à nous balader à Camps bay, banlieue du cap s'il l'on peut dire. Un peu le Miami d'Afrique du sud.

Notre dernière journée sera consacrée à la visite de la ville du cap et des différents quartiers avant de prendre notre vol retour vers notre vie normale...

Bonjour à tous les routards !

Mon compagnon et moi partons bientôt pour deux semaines au Maroc, en février 2020. Nous sommes en train de planifier notre voyage, et nous nous posons plusieurs questions concernant notre itinéraire et les transports sur place... En effet, nous aimerions nous déplacer uniquement en transports en commun (bus/train), plutôt que de louer un véhicule. Mais nous ne sommes pas sûrs que cela soit possible partout, même si le réseau de bus à l'air plutôt bien développé. Nous avons aussi un doute sur le nombre d'endroits que nous avons prévu de voir. Aurons-nous le temps de tout voir en 15 jours ? Car les distances ont l'air immenses surtout dans le sud...

Voici notre "itinéraire idéal" mais il n'est pas définitif, car nous sommes conscients qu'il faudra faire des choix et certainement supprimer certains lieux sélectionnés... Nous sommes preneurs de tous bons conseils !! (certains lieux non accessibles en transports ? trop de lieux prévus au programme ? quels lieux garder/supprimer ?!...etc)

1) "Zone nord (nord et Moyen-Atlas): Fès - Chefchaouen - Meknès

2) "Zone centre" (Haut Atlas): Marrakech

3) "Zone sud" (Anti Atlas) :La Route tizi-n-test de Marrakech à Taroudannt (route apparemment magnifique, mais est-elle accessible en bus?) / Tafraoute et les Gorges d'Aït Mansour / Tiznit (rocher rouge 'chapeau de Napoléon' et 'rochers bleus d'Aoumerkt')

4) Zone sud Est" (Anti atlas et Désert Sahara) : Retour à Marrakech puis route "Tizi-n-Tchika" de Marrakech à Ouarzazate (idem, route apparemment magnifique, mais est-elle accessible en bus?) / Ouarzazate : Aït Ben Haddou ; Oasis de Fint / Boumalne : Vallée des Roses ; Vallée du Dadès / Tinghir : Gorges du Todgha / Le djebel Saghro / Vallée du Draa vers Zagora (mais certainement trop loin!) / Merzouga ou Rissani (?) pour une expérience en dromadaire et une nuit dans le désert/dunes de l'Erg Chebi

5) retour à Fès depuis Merzouga (ou Rissani?)

-Mon compagnon est certain que l'on ne pourra pas tout voir en 15 jours, et suggère d'enlever la zone sud (entre Marrakech et Tafraoute/tiznit) pour passer plus du temps du côté de Ouarzate et de Merzouga. Sachant que nous souhaiterions être le plus dépaysé possible, et privilégier les paysages qui ressemblent le plus à l'Ouest Américain..! Qu'en pensez-vous ? -Enfin, le sens de notre circuit est-il cohérent ? Ou faut-il mieux faire en sens inverse ? (par ex : Fès - Merzouga - Ouarzazate - (Tafraoute) - Marrakech - puis retour à Fès)

Un GRAND MERCI d'avance pour tous vos conseils et avis ! Roze & Nico

Bonjour, je vais faire un petit circuit avec mon conjoint au Maroc. Nous partons de Marrakech (où nous serons logés dans sa famille) et revenons vers Casa (famille aussi).

Voici l'itinéraire que j'envisage. J'aimerais vos avis (faut-il rallonger ou raccourcir ici ou là ?)

J1 Départ Marrakech vers Taroudant, visite de Tarroudant (souks, tannerie, remparts) J2 : départ de Taroudant vers Agadir (82 km). Visite du centre, plage. J3 : Agadir : Médina, souk, port, plage J4 : Plage de Sidi-Kaouki (+ Imsouane ?). Nuit Essaouira J5 : Essaouira J6 : Essaouira + peut-être randonnée dans les environs. J7 : Départ d'Essaouira. Safi. Oualidia. Nuit Oualidia J8 : El-Jadida (remparts, cité portugaise) J9 : Azemmour (médina). Casa.

Je remercie d'avance tous ceux qui me liront et prendront le temps de me répondre !

Bonjour,

Je commence à préparer un voyage en 4x4 (avec deux tentes sur le toit et une tente annexe) pour voyager en famille sur 30 jours en août 2017. J'ai une bonne expérience des voyages itinérants, en 4x4 également, en Afrique aussi, mais sans rien y connaître en mécanique. J'ai ainsi parcouru le Kenya, la Tanzanie, la Namibie et le Maroc. Mes enfants auront 16, 15 et 11 ans. L'idée générale est la suivante :

On atterrit à Johannesburg, on loue le véhicule 4x4 équipé, et on file sur le Kruger pour y passer entre 3 et 5 jours (du sud au nord ou du centre au nord) et ensuite on cherche un chemin vers la Namibie. Comme je cherche l'espace et la tranquilité, mais en même temps la sécurité minimum (approvisionnement, campsites) pour un voyage en famille, j'ai quelques questions :

La central game reserve du Kalahari au Bostwana est-elle joignable facilement et intéressante/praticable au mois d'août ? Aurons-nous quelques difficultés d'approvisionnement dans ce coin ? Campsites ?

Dois-je privilégier une remontée vers les chutes victoria puis la bande de caprivi ? Si je remonte vers la bande de caprivi, que pensez-vous de la Khaudum game reserve en Namibie immédiatement à la sortie de cette bande caprivienne? Jouable en famille ? Approvisionnement ? Campsites ?

En Namibie, j'aimerai surtout passer à Etosha et Solsus Vei (sesriem) et trouver un chemin de retour sympa vers Johannesburg pour y rendre le véhicule et prendre notre vol retour.

Quelqu'un a-t-il fait une partie de ce parcours ou a-t-il des conseils à me donner sur un trajet sympa ?

J'ai conscience que j'ouvre ici beaucoup de questions, mais ce sont les prémices d'une préparation de voyage qui devrait s'affiner au fur et à mesure de vos réponses et retours d'expérience.

Merci d'avance à tous.