Results for "Namibie+itinéraire"

Bonjour, à tous,

J'envisage fin Octobre un périple de 10 jours au Botswana au départ (et retour) de Johannesurg, en louant un 4x4 avec double tente sur toit (nous sommes 2 adultes avec 2 enfants) dès l'aéroport. 10 jours, c'est sans doute court, mais je ne peux pas faire mieux... Je voulais savoir si certains avaient fait l'itinéraire que je prévoie, c'est à dire: Jo'burg - Lobatse (frontière) - Trans Kalahari Highway vers Ghanzi - Maun - Nata puis retour case départ. Quels seraient les points d'intérêts majeurs (et il doit y en avoir un paquet...) à ne pas manquer sur la route, sachant que de toute façon nous nous arrèterons sûrement à Maun 2-3 jours pour visiter l'Okavango (enfin, une petite partie) et certainement vers Magkadigkadi Pan ? Je ne pense pas qu'il soit faisable (ou raisonnable) de faire Maun-Kasane pour passer par le Savuti et Moremi et arriver à Chobe, étant donné le temps dont on dispose, et peut-être la météo à cette époque : qu'en pensez-vous ? Voilà donc l'ébauche de notre projet... merci à tous d'éventuelles réponses ou conseils avisés !

Bonne journée à tous

Mathieu

Bonjour,

Nous comptons réaliser un périple d'un mois en Afrique du sud avec nos trois jeunes enfants (6, 4 et 1 ans). 😉

Comme nous l'avons déjà réalisé auparavant en Nouvelle Zélande, nous comptons louer un mobilhome pour pouvoir circuler librement sur place. Cependant, nous sommes confrontés au problème que les mobilhomes (proposés sur les différents sites internet) ne possèdent pas de ceinture de sécurité à l'arrière (soit pour attacher les enfants soit pour attacher un siège enfant) ! 🏴‍☠️

Quelqu'un aurait-il déjà voyagé en mobilhome en Afrique du Sud avec des jeunes enfants ? Comment peut-on faire sans ceintures de sécurité à l'arrière ?

Merci !

Salut à tous,

On part dans 15 jours au Mexique, on fait un tour dans le chiapas de qq jours, et on avait pensait faire un truc assez bateau: tuxla gutierrez san christobal de las casas (ça a l'air top) des villages alentours les agua azul misol ha, etc... palenque Alors mes questions: qu'est-ce que vous conseillez vraiment dans le coin, quels petits villages typiques? est-ce qu'il faut passer du temps à tuxtla guitierrez? est-ce que les eaux lagons des chutes ne sont pas trop pleines de boue? pour visiter ces sites, avez-vous un bon plan genre un truc organisé mais pas trop touriste?(et pas trop cher?) ou dormir dans les environs? Ocosingo? d'autres trucs imprenables que seuls les gens qui ont eu du bol ont vu???🙂

merci vraiment pou vos réponses, j'ai déjà eu d'autres super conseils au cours d'un voyage en namibie... je compte sur vous! Oriane

Bonjour, Je reviens d'un "self drive" au Botswana (1ère quinzaine août). Juste pour préciser à ceux qui vont dans ce coin en solo avec une voiture que "3th Bridge" est cassé et donc infranchissable. Si vous venez du sud (south gate), éviter donc de venir dormir au third bridge campsite, sinon, vous serez contraint de refaire la boucle pour aller à l'est vers Xakanaxa et North Gate. Dans tous les cas, demander à l'entrée du parc l'état des ponts, routes et des campsites.

Egalement, si je peux donner qq conseils/renseignements à ceux qui préparent un trip au Botswana, ce sera avec plaisir.

Salutations, Chris

Pour découvrir ce voyage plus en détails, cliquez ici : si belle la terre

PETITES ZAVENTURES EN FAMILLE DANS L’OUEST AMERICAIN : JUILLET 2006

Après un voyage passionnant en Namibie l’année dernière (voir notre carnet de voyage en passant par mon profil), nous nous sommes décidés finalement pour l’ouest américain cette année. Comme d’habitude, nous voyageons en famille avec nos enfants Marion, Arnaud et Caroline, maintenant âgés de 10, 11 et 13 ans. Comme pour la Namibie, les membres de VF nous ont été d’une grande aide dans la préparation de ce voyage. Je les en remercie et j’espère à mon tour donner des idées aux futurs voyageurs qui voudraient un jour visiter le (grand) coin.

Tout ce qui se trouve à l’ouest du Grand Canyon a été délibérément zappé, ce qui nous a permis en 23 jours de découvrir et de randonner (à nos yeux, c’est ainsi que l’on s’imprègne réellement d’un paysage) dans les coins suivants : Great Desert Basin, Grands Tetons, Yellowstone, Capitol Reef, Escalante Grand Staircase, Bryce Canyon, Grand canyon Rive Nord puis Sud, Lake Powell, canyon de Betatakin, Monument Valley, Valley of the Gods, Canyonland the Needles puis Island in the Sky, Arches, Manti la Sal Mountain.

LES BONNES SURPRISES DU VOYAGE : La possibilité de trouver des coins perdus, magnifiques, sans personne (cf plus loin Great Desert Basin, Yellow Rock et Coyotte Butte South) La commodité des réservations par le net : toutes ont été honorées, aucun problème, chek-in : 5 min, check-out : 1 min. Notre capacité à randonner malgré la chaleur : c’est si beau que ça donne des ailes.

UNE PETITE DECEPTION : La foule de Yellowstone (mais c’était un des rares grands WE des américains), ceci dit tout est dimensionné pour accueillir cette foule : on se gare facilement, on n’attend nulle part. c’est surtout une gêne « intellectuelle ».

SI C’ETAIT A REFAIRE Eh ben, je crois qu’on ne changerait rien ! On avait juste pris trop de trucs chauds : une fourrure polaire + surveste imperméable suffisent.

BUDGET POUR 5 : AVION (Lyon, Londres, Denver) 3665 LOC VOITURE chez Dollar 1469 CAMPING CABIN HOTEL 985 ESSENCE 670 NOURRITURE 1400

TOTAL 8189 EURO pour nous 5.

AVION : avec British Airways, service correct à bord, 1h de retard pour le retour, 4 jours de retard pour les bagages (heureusement) au retour.

VOITURE : finalement on a changé au dernier moment le van initialement prévu pour un 4X4 Dodge Durango ce qui nous a permis- d’une part de caser nos 2 tentes, 5 matelas et sacs de couchage, et tutti quanti -et d’autre part d’aller dans quelques coins paumés mais superbes (voir plus loin). Aucun problème sauf une crevaison dès le 1er jour ! Consommation de 14l/100 km quand même ! 7500 km en tout.

LOGEMENT : aux motels impersonnels nous avons préféré les cabins dans les parcs nationaux ou le camping (sauvage ou non). Nous avons passé les 4 dernières nuits à Moab dans une cabin climatisée du Archview resort : sympa avec des boules Quiès. Nous nous sommes félicités de ne pas avoir à camper au Yellowstone car il a plu quasi tous les soirs (grosses pluies d’orage). A Moab, mieux valait avoir la clim : tous les jours au moins 40°C, jusqu’à 48°C plusieurs fois et une fois 53°C à l’ombre !

NOURRITURE : Nous avons acheté un frigo 12V (37 USD) (marque Rubbermaid, modèle Travel Cooler and Warmer 10, 5 L acheté au rayon camping plein air dans un Wall Mart) que nous laissions branché nuit et jour dans le coffre, très efficace, et un petit réchaud Coleman (environ 40USD). Cela nous a évité de courir après des glaçons et nous permettait une autonomie totale de 2 voire 3 jours sans ravitaillement. Au menu : lait ( pas de UHT donc à garder au froid, pas pratique) et céréales le matin, pain de mie et confiture, crudités (bonnes) et viandes grillées (bonnes et pas chères), jambon, salade de riz, pâtes, chips et bretzels pour leur apport en sel (on a transpiré des litres sur les sentiers, aucune crampe), cookies pour les en-cas, fromage blanc, jaune ou orange…., fruits, yaourts, eau minérale et du robinet (aucun pb) et coca glacé au retour des ballades. Rien de très gastronomique mais on n’a pas la papille aventureuse (surtout les enfants). Pas de problème d’approvisionnement, il y a partout des épiceries avec en général un peu de tout, ouvertes toute la journée et tous les jours, mais c’est pas donné. On a tous un peu maigri mais on a pas mal crapahuté…

LE VOYAGE ET QUELQUES RANDO PLUS EN DETAIL

J1, mercredi 28/06 : arrivée à Denver (CO) à 18h30, petite virée en ville, nuit à l’hôtel (ce sera la seule) près de l’aéroport (Days’s Inn Business Place, 90 USD, très calme, piscine)

J2, jeudi 29/06 : GREAT DIVIDE BASIN



Ce haut plateau désertique se trouve au nord de l’Interstate 80, en fait sur la route la plus courte vers les Grands Tetons depuis Denver. La piste (en bon état) fait environ 90 miles et nous ne rencontrerons personne. Le paysage est presque mystique avec quelques montagnes tabulaires ponctuant un désert où nous aurons la chance de rencontrer les fameux chevaux sauvages. En fait les points d’eau sont très rares et les animaux (il y a aussi des biches) n’en sont jamais très loin. C’est 1 mile avant la fin de cette piste qui nous fusillerons un pneu, changé sans difficulté le lendemain à Lander (WY) après notre première nuit en camping sauvage juste après Atlantic City (WY), pseudo-ville fantôme, ancienne mine d’or reconvertie dans le tourisme historique (aux USA, tout ce qui a plus de 50 ans est historique). Ce haut plateau est très beau mais très sauvage, les pistes sont très mal voire pas indiquées, boussole indispensable.

J3, vendredi 30/06 : Arrivée aux Grands tetons.



La route qui mène aux Grands Tetons depuis Dubois est très belle, très « far west » avec quelques belles maisons-ranch très cosy dans un décor de roches rouges sur fond de ciel bleu profond.



C’est fou le nombre de biches qu’on voit de partout ! Arrivés en début d’après-midi à Colter Bay (partie nord des Grands Tetons), nous prenons possession de notre tent-cabin où nous allons passer 2 jours. « Chouette, on dirait un pénitencier comme dans Lucky Luke» s’exclame Arnaud. Hum, mouais… Il s’agit d’une tente, certes, en toile plastifiée anti-feu, pas étanche aux moustiques, avec des grabats en planche tenus par des chaînes. Pas très douillet même s’il y a un petit poêle. Finalement on a pu monter nos 2 tentes à l’intérieur, c’est déjà mieux…A éviter donc !! (40 USD/nuit, très mauvais rapport qualité/prix)



L’après-midi, nous faisons une grande balade en canoé sur le Jackson Lake, en longeant les rives, nous voyons des biches à plusieurs reprises. Nous terminons la journée avec le Heron Pond Trail, jolie balade de 3 miles, au milieu des étangs décorés de nénuphars, avec qq pélicans, pas mal de canards et d’oies et pas trop de moustiques…

J4, samedi 01/07 : Grands Tetons Tôt le matin, nous filons vers le sud pour profiter du lever de soleil sur les sommets : il fait grand beau temps depuis notre arrivée, c’est splendide.



Puis nous prenons la route à l’est de Blacktail Butte vers Mormon Row et nous y trouvons plein de bisons. Nous faisons une très belle randonnée printanière jusqu’au sommet de la butte : les prairies sont en fleurs, on a de cet endroit une vue privilégiée sur les sommets, nous sommes seuls, c’est super.



En redescendant, on rencontre 2 coyottes très craintifs (je crois que la chasse est autorisée dans les Grands Tetons à la différence du Yellowstone).



Après ces quelques heures de marche, rien de tel qu’un bon bain chaud : à Kelly Warm Spring (à l’est de Gros Ventre) l’eau est à 27°C avec vue sur les sommets, le petit étang est juste au bord de la route (très peu fréquentée), ça sent un peu le souffre, c’est normal il y a plein de petites bulles de gaz chaud qui crèvent au fond de l’étang. Vraiment sympa.



C'est à Schwabacher Landing (zone de mise à l'eau des rafts sur la Snake River) que nous découvrons ce barrage de castors en amont duquel un élan broute paisiblement.



Merci Vilcanota pour tes cartes qui nous ont permis de découvrir ce coin, elles nous ont d’ailleurs aussi été très utiles dans le Yellowstone. Ragaillardis, nous décidons de faire un tour à Jackson Hole, ville très touristique que nous arpentons sans grand enthousiasme. Après une petite balade au bord de String Lake (la foule), nous retournons passer la nuit dans notre pénitencier après avoir visité le musée Indien de Colter Bay (gratuit, certainement bien achalandé mais un peu glauque et étouffant à notre goût)

J5, dimanche 02/07 : Yellowstone, sud-ouest Départ pour le Yellowstone qui est tout près puisque les 2 parcs se touchent presque. Comme nous l’avions remarqué les jours précédents, il fait ici moins beau, le ciel est un peu couvert.



Nous voyons nos premiers geysers, fumerolles, mares gargouillantes etc… Les zones de volcanisme actif sont bien plus étendues qu’en Islande mais le paysage est plus banal : prairies, forêts (très souvent dévastées par le gigantesque incendie de 1988 qui dura 4 mois, une désolation). Après Midway Geyser Basin, nous faisons une micro-balade sympa au-dessus de la route de Firehole Lake Drive en remontant un ruisseau fumant. Ca nous permet de constater que dès que l’on marche 5 minutes, il n’y a plus personne. Ici, c’est LA FOULE (c’est le grand WE du 04 juillet, fête nationale) : il y a peu de routes dans le parc, aucune piste secondaire alors tout le monde tourne à la queue leu-leu sur l’espèce de 8 que forment les routes dans le parc. Grr ! Il va falloir ruser. On avise un départ de randonnée juste à l’ouest de la Firehole Lake Drive : le Culex trucmuche trail. Jolie balade le long d’une rivière dans une verte prairie avec qq fumerolles, des chiens de… prairie, un castor, un gros bison, et …plein de moustiques (eh oui, culex, ça veut dire moustique en latin mais on n’en était pas sûr …). Bon, positivons, on était tout seuls : on n’a pas vu d’ours mais des traces de grosses griffes sur les troncs d’arbres. Retour à la voiture.



Rapidement gavés par la foule motorisée qui tourne inlassablement, nous décidons de nous poser au bord de la Firehole River (juste au sud de Firehole Canyon), qui, devinez quoi, …est chaude : 25°C environ dans un beau décor de prairie à bisons avec un beau ciel d’orage derrière. L’eau est peu profonde, heureusement car il y a pas mal de courant. Baignade très amusante sous les premières gouttes de l’orage ! Je me demande maintenant si ce n’était pas interdit car on était tout seuls !?

Nuit à Old Faithfull en cabin rustique sympa (tout en bois, douches collectives un peu plus loin, lavabo, 75 USD)



Alors que je suis occupée à scruter des bisons à la jumelle dans la prairie en contrebas des cabins, Arnaud arrive surexcité : « maman, viens voir, ‘y a un bison devant la cabane !! ». En effet, il se promène nonchalamment, bientôt pisté par les gens des cabins qui le photographient à bout portant. Ca change des innombrables petits écureuils gourmands dont les enfants ne se lassent pas.

J6, lundi 03/07 : de Old Faithfull à Lake Yellowstone en passant par Norris On adopte définitivement une stratégie de sauvageons. On privilégie les coins les moins fréquentés et on visite rapidement les « monuments » (on ne va quand même pas délibérément les zapper !)



Superbe balade à Monument Geyser Basin (2h en prenant son temps) : grimpette de 180 m de dénivelée puis on arrive sur un plateau avec plein de fumerolles, cheminées, mares glougloutantes, pas du tout aménagé, on est tout seul et on peut déambuler partout. Belle vue sur Elk Park en contrebas au nord où nous verrons un peu plus tard en effet de beaux cerfs.



Nous parcourons Artist Paint Pot au pas de course sur les pontons aménagés… Vers 10h00 nous nous arrêtons sur l’aire de pique-nique à l’est de Norris où coule un petit ruisseau (frais) où les enfants ont bien joué, sieste tranquille, pas de moustiques, pas d’humains (tout le monde arrivera vers midi, comme un seul homme…) Ensuite, nous roulons jusqu’à Canyon Junction et partons vaillamment pour Cascade Lake Trail (8 km A/R) malgré le ciel menaçant : balade facile, sans dénivelée mais paysage brûlé, jusqu’à un …lac où nous subissons un orage de grêle. Pas mal de monde, qq bisons, des écureuils comme partout, pas extraordinaire.



Il nous reste à parcourir la très belle route de Hayden Valley (je l’ai adorée : belle rivière serpentant au milieu de prairies vallonnées, troupeaux de bisons, oiseaux d’eau) jusqu’à Lake Lodge cabin (très confortable mais assez moche, vue sur le lac en coupant qq arbres, 145USD)

J7, mardi 04/07 : de Lake Yellowstone à Tower en passant par le rodéo de Cody On commence la journée avec une petite balade à Pelican Bay (0, 5 miles, ponton passant au-dessus des marais, amusante, avec 2 ! pélicans) juste à l’est de Lake Lodge



puis on enchaîne avec le très beau Storm Point Trail (une de mes 2 ou 3 balades préférées à Yellowstone) sur la rive est du Lac Yellowstone, pas de dénivelée, 3 miles).

Des chiens de prairies bien grassouillets ont élu domicile dans ce coin magnifique. On les comprend!



Nous grimpons jusqu’à Lake Butte Overlook en voiture (de là, on voit les Grands Tetons) et en redescendant on a la chance de voir un grizzli à 20 m de la route (surveillé par un ranger) : il broute paisiblement, indifférent à l’attroupement qui commence à se former.

La route jusqu’à Cody est très belle (comme celle qui nous avait menés aux Gds Tetons depuis Dubois). Cody nous a bien plu : ville de cowboys plus authentique à notre goût que Jackson Hole, gros pick-up, grands chapeaux, qq maisons relativement anciennes.



Nous avons adoré Old Trail Town : on peut se balader dans plein de cabanes « d’époque » : école, saloon, maréchal-ferrant, général store, trappeur, fermier. Elles sont présentées avec tout plein d’accessoires, de véhicules, outils, vêtements. Il y a aussi plein de vêtements, bijoux, armes, outils, indiens, bien mieux qu’au musée de Colter Bay selon nous. Bref, on s’y croirait !



A 17h pétantes, c’est l’ouverture du rodéo : hymne américain a-capella, super émouvant après l’évocation des victimes de la guerre en Irak, ferveur du public, la main et le Stetson sur le cœur, puis aussitôt défilé publicitaire à cheval où sont mélangés des banques, marques de voitures et « go-army », organisme de recrutement ! Les enfants ont adoré le rodéo, nous aussi mais en plus on a aimé observer le public : défilé permanent des uns et des autres pour aller acheter des trucs gluants, dégoulinants, rose, verts, multicolores… Un spectacle dans le spectacle…

Nous reprenons ensuite la route pour le nord-ouest du Yellowstone, un poil moins belle que celle du sud et nous installons dans notre roughrider cabin à Tower Roosevelt (sympa mais pas de lavabo dans la cabin, petit poêle très efficace par contre, douches tout près, 60 USD) où nous passerons 2 nuits.

J8, mercredi 05/07 : Nord ouest du Yellowstone



Nous avons fait ce jour-là une splendide balade le long du canyon de la rivière Yellowstone, en descendant jusqu’à celle-ci. Le départ se trouve au niveau de l’aire de pique-nique située sur la route qui va vers Lamar Valley, juste à l’est de Tower. Orgues de basalte le long du canyon, mountain goats, puis descente un peu raide jusqu’à la rive nord de la rivière, sol volcanique jaune et blanc, oies, bois de cerf entiers que nous avons du laisser (pas de place dans la voiture, pas le droit ?) au très grand dam des enfants.



8 miles environ sans voir âme qui vive. A recommander donc.



Après une petite sieste à la cabin nous roulons vers le sud pour visiter le Grand canyon du Yellowstone, sous la pluie ce qui a fait fuir bon nombre de touristes. Les couleurs sont magnifiques et on a qd même un petit rayon de soleil fugace. Il pleut toute la nuit, vive la cabin et son poêle (de grosses galettes de bois + résine sont fournies)

J9, jeudi 06/07 : Mammoth et Norris



Les terrasses de Mammoth ne sont pas bien loin et nous en profitons avant la foule, avec le soleil !

Nous enchaînons avec le Beaver Pond Trail : belle balade au milieu des prairies en fleurs, puis d’une forêt intacte pour arriver à un petit étang, sympa, qq personnes au début et à la fin de la balade. (4, 5 miles loop). Nous roulons ensuite jusqu’à Noris Geyser Basin, très étendu, pas trop de monde car le temps est très nuageux (positivons !) puis retournons à Mammoth



où nous découvrons notre cabin (très agréable, au milieu des biches, 80 USD, lavabo, douches tout près)

J10, vendredi 07/07 : Yellowstone-Capitol Reef Journée de transition, 900 km d’une très bonne et belle route, départ 6h30, arrivée au Thousand Lakes Campground de Torrey à l’entrée de Capitol Reef à 17h15. Emplacement petit mais camping très bien tenu. Les enfants profitent de la piscine en arrivant car 900 km plus au sud, il fait plus chaud ! Nous faisons un ravitaillement à Torrey car demain nous partons « à l’aventure ». Village rigolo fait de bric et de broc avec plein de petits détails qu’on ne peut découvrir qu’à pied.

J10, samedi 08/07 : Cathedral Valley De bonne heure nous faisons une petite balade dans Capitol Gorge et the Tanks (sympa, personne) puis faisons le Hickman Bridge Trail (bien aussi, qq randonneurs). Nous pique-niquons ensuite à Fruita où nous faisons provision de délicieux abricots bien mûrs. Ensuite, bien que le temps soit menaçant nous prenons la piste qui mène à Cathedral Valley.



Je ne remercierai jamais assez Philippe Schuler (Sedonax sur VF) : ses précieuses informations nous ont convaincus de louer un 4X4 (il est vraiment nécessaire !!) pour pouvoir accéder à ce joyau de la géologie.

Nous dégustons chaque mile de la piste et en 3 ou 4 h environ, parvenons au Cathedral Valley Campground, camping d’état gratuit avec juste des toilettes mais pas d’eau, nous sommes seuls avec la vue sur la vallée. Sublimissime !



Les enfants se dispersent pour ramasser du bois et plus tard, alors qu’un bon feu crépite, je découvre une affiche sur la porte des toilettes signalant la présence d’un mountain lion (cougar) dans le coin !!! Glups ! Précision est donnée qu’ils attaquent de préférence les jeunes enfants et qu’un randonneur en Californie a pu sauver son fils de 11 ans en attaquant le cougar à coup de pierres. Ambiance !!

J’ai très mal dormi dans ce cadre enchanteur à cause …du silence. Pas un bruissement, pas un grillon, rien de rien. Je me disais que tous les animaux étaient planqués à cause du cougar… Fred et les enfants ont dormi comme des charmes ! Au fait, on n’a vu en tout et pour tout qu’un groupe de qq 4X4 au loin qui partait vers l’ouest.

Il faut préciser que dans ces régions les pistes peuvent se transformer radicalement en cas de pluies et devenir impraticables car la terre devient très collante et glissante donc prudence !

J11, dimanche 09/07 : Cathedral Valley –Escalante



Petite rando très belle jusqu’au pied des monolithes. Puis retour à la route 24 en prenant la piste la plus à l’est cette fois. Un peu moins belle me semble-t-il (on devient difficile) que celle de l’ouest, en passant par Temple of the Moon and of the Sun. Le Visitor Center à Torrey(ouvert le WE) ou à Fruita, vend, 50cts ou 1 dollar, un road book de toute la piste très bien fait. On descend la 12 vers le sud et à Boulder on tourne à Gauche sur la Burr Trail Road (goudronnée au moins au début) jusqu’à Long Canyon à 12, 4 miles de Boulder : canyon rouge de 7 miles de long. Pas mal mais ce serait mieux sans… la route ! On continue jusqu’à Calf Creek Recreation Area où nous arrivons en fin d’après-midi.

Balade de Lower Calf Creek (6 miles A/R) : longe une petite rivière le + souvent enfouie sous la végétation jusqu’à une belle cascade se jetant dans une vasque d’eau très fraîche ! On est dimanche soir, on croise une foule de gens qui rentrent et en arrivant au bout, on est seuls ! Pas mal car l’eau est rare dans le coin. Il fait presque nuit quand nous arrivons au camping de Escalante State Park, bien situé au bord d’un petit lac.

J12, lundi 10/07 : Devils Garden puis Bryce canyon



De bonne heure nous partons sur la Hole in the Rock Road (bonne piste au moins au début) pour aller voir Devil’s Garden à quelques miles de la route 12 : gros blocs rocheux torturés par l’érosion où les enfants se sont fait une bonne partie de cache-cache, plein de lapins, des traces de gros chats ?? Vraiment sympa. Puis nous repassons par la galerie Serenidad à Escalante où nous achetons un livre recommandé par Philippe : « Photographing the Southwest » vol.1 « a guide to the natural landmarks of Southern Utah » de Laurent Martrès. Une mine d’informations précises de tous les coins et recoins de la région, sensass.

Ensuite nous filons vers Bryce canyon où nous enchaînons Peekabo+Navajo+Queensgarden sous les nuages. 6, 5 miles.



Peekabo est crevant car ça monte et ça descend sans arrêt mais ça vaut le coup. Navajo et Queensgarden sont beaucoup plus tranquilles et très beaux aussi.

De retour en haut, nous patientons car le ciel semble vouloir se dégager. Et la lumière fut !!! Super ! On fait en voiture les différents points de vue, vraiment très beau !! Nous passons la nuit dans un tipi du Ruby’s Inn à 10 m de la route, pas inoubliable….

J13, mardi 11/07 : Cottonwood Canyon Road (CCR) et Old Paria Nous espérons pouvoir passer par la CCR dont l’état est très variable et consciencieusement nous informons auprès du visitor center de Cannonville : « impassable » nous dit la préposée que visiblement nous dérangeons dans une conversation téléphonique passionnée. Bizarre quand même, il n’a presque pas plu depuis au moins 48h que nous sommes dans le coin. Bon…



On va jusqu’à Kodachrome Basin, beau petit parc peu fréquenté du moins à cette heure matinale. A tout hasard on repose la même question au ranger de l’entrée : « no problem » !! La c… !!! J’en étais sûre, elle a eu la flemme de se renseigner ! On fait le très facile mais très beau Nature Trail (0, 5 miles) puis Grand Parade Trail pas mal non plus (3 miles A/R).



Plus au sud sur le CCR, nous admirons Grosvenor Arch, belle arche solitaire.



Nous poursuivons vers le sud jusqu’à Yellow Rock, un massif rocheux…jaune à l’ouest de la route dont les photos vues sur le net avant de partir nous ont fascinés.



Suivant encore une fois les indications de Philippe, nous empruntons une piste très raide qui monte sur le versant opposé de la vallée et la montagne nous apparaît entièrement : magnifique et étonnant !! Il faut qu’on y monte !!! Mais il fait 40°C et le soleil est encore très haut.



On décide alors d’aller voir Old Paria (bonne piste à partir de la 89), ancien décor de cinéma dans des badlands très colorés, le site est très chouette, on a bien joué dans ce décor de western. Attention, le site a entièrement brûlé fin août 2006, sera-t-il reconstruit et quand? A suivre...



On retourne ensuite au pied de la Yellow Rock : il est 19h, toujours 40°C !! Que fait-on ? On n’a jamais randonné avec une telle chaleur ! Bon, on y va doucement avec les chapeaux, plein d’eau, à manger. On pourra toujours faire demi-tour si ça ne va pas.







Lentement mais sûrement on arrive au sommet en 1h15, un peu avant le coucher du soleil. Quelques flaques d’eau limpide nous rafraîchissent au long de la montée.

C’est idyllique, magique !!!



Euphoriques, on redescend sans problème (bien se repérer à la montée car il n’y a qu’un passage) et on décide de camper entre de gros rochers de l’autre côté de la piste.



Bien sûr, on est tout seuls.



Au matin, en démontant la tente je découvre que j’ai dormi sur un scorpion !! Désormais, les enfants mettent volontiers leurs chaussures pour marcher dans le sable…

J14, mercredi 12/07 : Toadstool Hoodoos puis Houserock Valley Road et Coyotte Butte South (CBS)



De bonne heure, nous faisons une petite balade (1h) dans les Toadstool Hoodoos juste au nord de la 89, à l’ouest de son croisement avec la CCR : pas mal sans plus (on devient blasés, c’est terrible !) Nous passons ensuite à la Paria Ranger Station faire le plein d’eau et discuter avec le ranger de l’état de la piste pour aller à Coyotte Butte South (permis nécessaire). La piste la plus directe est très aléatoire (mieux vaut passer plus au sud), c’est ce que nous avait dit Philippe.



Nous faisons ensuite la belle balade de Wire Pass (permis à prendre sur place avec un système d’enveloppe) qui permet de découvrir un impressionnant slot canyon (2 à 3h A/R) : le trailhead est accessible le + souvent avec une voiture normale (gué difficile ce jour là), c’est aussi le départ de la rando jusqu’à la fameuse The Wave. Il fait très chaud, 42°C, il est trop tôt pour aller à CBS voir les Cottonwood Teepees.



Après une petite sieste réparatrice, nous décidons d’aller voir le Colorado à Lees Ferry. La piste de House Rock Valley Road est très bonne, la route 89 A, très belle, longe les Vermillions Cliffs. 46°C !!! (à l’ombre bien sûr) à Lees Ferry avec un vent chaud suffocant : un (tout) petit tour au bord du Colorado, quelques pas sur le pont à Marble Canyon et nous retournons sur la House Rock Valley Road. (Heureusement que finalement nous avions décidé de ne pas camper à Lees Ferry, c’est intenable, en plus pas d’ombre au camping !!! )

De retour à l’embranchement sur la House Rock Valley Road menant à CBS (aucune indication, à repérer avec un GPS, j’avais trouvé les coordonnées sur le net), nous parvenons en un peu plus d’une heure au plus près des Cottonwood Teepees (attention : trajet à préparer avec soin avant : point GPS des intersections à repérer, aucune indication, pas mal de pistes dans tous les sens car ancien lieu d’élevage et corral abandonné, et SURTOUT SABLE TRES PROFOND sur plusieurs km et personne à au moins 10 km à la ronde et encore avec de la chance et grosse chaleur.)













Mais ça vaut le coup…. Après avoir marché pendant quelques heures au milieu des tipis, la nuit tombe, c’est l’heure de regagner la voiture (bien noter sa position au GPS). Alors qu’Arnaud ouvre la marche, je le vois soudain faire demi-tour à toutes jambes et fondre en larmes dans mes bras. « Un serpent à sonnettes ! » Je l’entends mais ai du mal à le repérer dans l’obscurité naissante. On en parlait depuis si longtemps qu’Arnaud avait fantasmé au point de croire que la bête allait lui sauter dessus ! Bien fatigués par toutes ces émotions esthétiques et autres… nous plantons les tentes sur la piste (après le scorpion de la veille, on préfère voir où on met les pieds) juste à la sortie du parc, toute proche. Très bonne nuit, bercés par les hurlements des coyottes. Le lendemain, il y a plein de traces tout autour des tentes !! Coyotte Butte porte bien son nom ! Bref, on a adoré ce coin. Je dirais que ces 2 journées (Yellow Rock et Coyotte Butte) ont été nos préférées durant ce voyage.

J15, jeudi 13/07 : Grand Canyon North Rim Nous faisons la piste sableuse en sens inverse, un peu plus détendus qu’à l’aller puisque qu’on sait maintenant ce qui nous attend. La rive nord du Grand canyon n’est pas très loin. La route qui y mène passe au milieu de vertes prairies en fleurs et de forêts de conifères. Quel changement en quelques miles ! L’atmosphère est assez brumeuse, il a fait très chaud ces derniers jours et on a vu quelques incendies au loin… Notre cabin du Grand Canyon Lodge (106 USD) est idéalement située au bord du canyon dont elle n’est séparée que par quelques arbres. Nous avons 2 chambres et une SDB, le grand luxe, quoi ! Nous faisons de courtes marches vers les différents points de vue.

J16, vendredi 14/07 : Horseshoe Bend- Lake Powell-Grand Canyon South Rim



Après être allés voir le lever du soleil à Bright Angel, nous filons vers l’est pour arriver à Horseshoe Bend vers 10h00 : on n’est pas déçus ! Puisque nous n’en sommes pas loin, allons quand même voir ce fameux Lake Powell que nous allons rebaptiser Lake Power !! Le site est en effet splendide mais quel vacarme ! On trouve difficilement une crique pour se baigner (l’eau est à peu près à 26°C, l‘air à 42°C). Les voileux que nous sommes n’ont pas été emballés par l’endroit, véritablement pollué par les bateaux à moteurs ! Pas une voile à l’horizon (faut dire que c’est la pétole, mais en allant à Cody on a longé un autre superbe lac bien venté : que des bateaux à moteur aussi !)



Nous roulons ensuite jusqu’à la rive sud du Grand Canyon où Philippe nous avait conseillé, pour bien percevoir l’immensité du canyon, de descendre par le South Kaibab Trail jusqu’à Cedar Ridge, 347 m + bas.



En effet, c’est impressionnant et on apprécie la balade malgré la chaleur (34°C en haut en fin d’après-midi) La rive sud est en effet plus impressionnante que la rive nord, c’est… très beau. Il fait nuit quand nous plantons nos tentes à Mather Campground, bien ombragé, mais douches à perpète.

J17, samedi 15/07 : Canyon de Betatakin, Monument valley



Journée tranquille après le marathon d’hier, nous faisons la petite rando de Sandal trail (1 mile) pour voir les très belles ruines de Betatakin, puis poursuivons notre route vers Monument Valley. Un peu avant Kayenta, un gros bouchon sur la route nous décide à suivre des locaux qui tournent vers une piste secondaire. Très gentiment ils nous guideront par les pistes jusqu’à Kayenta. Ce détour nous permet de mesurer la misère des navajos : mobilhomes déglingués, décharges à ciel ouvert dans les petits canyons, vieilles bagnoles même pas dignes d’abriter qq poules, souvent ni eau ni électricité donc pas de clim sous le cagnard, pas d’arbres non plus.



Seuls de rares hogans (habitations traditionnelles en bois et terre, gardant la fraîcheur) subsistent.

On se demande de quoi vivent les gens : pas d’agriculture, quasi pas d’élevage… On arrive finalement à Monument Valley. On pose (à défaut de pouvoir planter) nos tentes au Goulding’s Campground et après un petit plouf on file visiter Monument Valley.



C’est très beau, dommage qu’on n’ait pas le droit de s’y promener à pied. La piste, merdique, est faisable en voiture normale.

Si vous avez eu la patience de me lire jusqu'ici, vous trouverez la suite dans un deuxième post: http://voyageforum.com/v.f?post=678335;

A tout de suite...

Du haut de mes 24 ans, j'attaque un nouveau pays et par la même un nouveau continent... Naturellement c'est vers vous la communauté des voyageurs, fêteurs et routards que je m'adresse. Car je suis un mix de ces trois talents mais avide de nouvelles découvertes. Je part donc du 20 juillet au 31 aout, 10 jours je sais c'est très court mais pour 410 euros faut pas pousser mémé dans les ortilles (et je suis à la recherche d'un itinéraire convenable qui mix plages, volcans, grosses soirées, 3 tampons sur mon passeport (bélize, mexique et gautemala...) et quelques bons plans dont vous avez surement le secret. Au fait je na parles pas un mot d'espagnol : est ce que c'est un handicap ou l'anglais suffit... Enfin, et ce pour la première fois de toute ma vie je voyage strictement tout seul. Sa me fait un peu bizarre donc si yen a qui savent pas quoi faire cet été, n'hésitez pas j'crois que ya encore de la place ????

P.S.:Merci à tout ceux qui lisent et qui ne répondent pas je sais que vos pensées m'accompagnent😉

Bonjour,

Mon copain et moi souhaiterions partir en Afrique Australe fin août - début septembre. Après avoir regardé auprès de plusieurs voyagistes, il me semble que Club Aventure a un bon rapport qualité prix avec son voyage Safari Explorer qui traverse l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana jusqu'aux chutes Victoria (2800€ TTC tout compris) Est-ce que parmi vous d'autres ont fait ce trajet ? Est-ce que c'était bien, les guides étaient compétents, les lieux visités superbes ? Le voyage se fait appremment en minibus : vous pensez que c'est quand meme confortable ? Sinon, vous connaissez d'autres voyagistes avec un bon rapport qualité-prix (parce qu'à partir de 3000 euros, c'est vraiment super cher) que vous nous conseilleriez ? J'ai lu que les campings en Namibie sont très bien tenu; par contre il parait que ce n'est pas le cas au Botswana. Est-ce vrai ? Et en Afrique du Sud, c'est comment ? Autre petite question : les bivouacs sont sans sanitaires : euh, question bête, comment on fait quand on a une envie pressante (et que c'est la nuit ?). Sinon, est-ce qu'on chope facilement la turista sur le trajet ? 🤪 Sinon le trajet suit : le Cap, le Cadarberg, la Gariep River, Fish River Canyon, le parc du Namib-Naukluft (2 jours), Swapkopmund, le Damaraland, la rivière Ugab, Etosha (2 jours), Windhoek, le Kalahari, le delta de l'Okavango, les Makgadikgadi pans et les Victoria Falls (2 jours). Est-ce que vous trouvez que c'est bien comme tour ? peut-on voir pas mal de paysages et d'animaux ?

Sinon j'ai vu que Samsara Voyages propose le même tour : qqn connait ce voyagiste ? que de questions... Merci pour toute vos infos !!!!

Bonjour,

Nous envisageons avec mon amie de partir pour johannesburg au mois de juillet prochain puis ensuite de visiter le Kalahari, le delta de l'okavango et peut être les chutes victoria.

Tout d'abord, cela vous semble-t-il réalisable en 4X4 au départ de joburg, et combien de temps nous faut-il prévoir au minimum, avec et sans les chutes victoria?

Ensuite, le trajet est-il compliqué? Est-ce faisable à deux, et sans trop d'expérience de la conduite d'un 4x4?

Pour l'hébergement, le camping me semble possible, mais faut-il réserver dans des campings ou est-ce assez libre?

Enfin, au niveau des visas, j'ai cru comprendre que pour le botswana nous n'en avions pas besoin mais qu'en est-il pour les chutes victoria?

Au niveau sécurité, ce qui se dit sur l'afrique du sud effraie un peu ma copine? Pouvez vous la rassurer sur un tel voyage?

Merci bcp pour toutes vos réponses

Quant à nous nous revenons de la Réunion, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas.

Bonjour,

Je prépare notre voyage de 3 semaines en Nouvelle Zéalnde pour janvier 2006 avec notre bébé de 16 mois. nous voulons découvrir les 2 iles mais je me demande si ça ne pas trop faire de voiture pour le bébé ? quelqu'un a-t-il fait ce tour dans ces conditions ? merci de vos réponses.

😉bonjour a tous le monde!j'ai des petites questions svp...Bon je serais en afrique du sud debut decembre, il faut imperativement resever pour le kruger beaucoup de temp en avance, on peut resever sur place...je voudrais commencer avec Olifants, Balule et apres plus au sud, vous avez autres conseilles?Por les"hut"il faut le sac de couchage(je crois)on le ferme avec une porte ou ils sont ouvertes?Encore..vous savez si est possible aller directement de P.edward a P.st. john avec la voiture, vous avez des nouvelles sur l'etat de la route e la securité et cobien des heures il prend?Merci et pardon pour les noumbreux questions parfois banales.Merci encore

Bonjour à toutes et tous,

Je m'apprête à abandonner ma petite vie confortable mais tellement stressante pour me lancer dans une belle aventure. Ca fait un an qu'un pote et moi même avons décidé de partir faire un tour du monde. Nous avons lu des livres, visité des sites, assisté à des expos mais honnêtement, on est toujours aussi perdu. Il faut dire aussi qu'on prépare ça en diletante car on est débordé de travail dans nos jobs respectifs. Notre départ est prévu pour Fin Février 2006 au lieu de Aout 2005. Nous avions prévu de commencer par Moscou et de prendre le transmongolien mais Moscou, fin février, je le sens pas trop, nous voulons courir après le soleil !!! Notre itinéraire était le suivant mais il va devoir être chamboullé: Moscou à Pékin puis Japon Puis Shangai, puis Asie du sud (en passant par le Tibet???), Bali (biensur) puis Australie, nouvelle Zélande et direction Amérique du sud que nous voulons remonter depuis le sud en terrestre pour finir à Cuba avant de nous envoler pour Montréal et de partir pour l'Afrique du Sud et Madagascar.

Maintenant, nous pensons partir à Mada en premier mais de remonter sur Moscou en avril pour reprendre le chemin normal. Est-ce que quelqu'un peut nous aider, nous donner son itinéraire, nous indiquer les bonnes saisons, etc....

Votre aide sera plus qu'appréciée

Bon voyage à toutes et tous

Cycy

Bonjour à tous 😛,

Je suis à la recherche d'info concernant l'Afrique du sud et plus particuliérement sur Johannesbourg et le Cap.

En effet nous décollons ma copine et moi le 13 juillet et je voulai avoir des conseils sur la vie en général, sur les sites à visiter, sur les vols interieurs, sur la location de voiture ect ...

Le mois de juillet étant l'hiver en afrique du sud, pouvez-vous m'indiquer le climat qu'il fait en général à cette période?

Merci de vos réponses 😎

Salut à tout le monde, nous sommes deux et avons loué un 4X4 avec tente sur le toit à Johannesburg nous pensons résider au Bostwana pendant 17 jours et faire un périple jusqu'aux chutes Victoria. Quelqu'un pourrait-il me conseiller pour un itinéraire ? Quelqu'un aurait-il fait le survol du delta de l'Okavango en avion ou hélico. Se souviendrait-il du tarif et de la compagnie. Merci d'avance pour votre aide à +

salut nous étions en février 2004 au KENYA, TANZANIE, si quelqun a besion d'infos adresse, agence, pas de problème (KILIMANJARO, SAFARI etc…). super voyage.@+

Hello everyone!

It’s such a pleasure to be back on VoyageForum after so many years. A long time ago, I used it to plan and share a wonderful trip between Namibia and Botswana.

This time, I’m preparing a family trip for next summer (two parents, a 15-year-old boy, and an 11-year-old girl) that’ll be our big Christmas gift. I already have the flight tickets: we arrive in Denpasar on July 13th and return from Singapore on August 12th.

Our main focus is Indonesia, but since we don’t often get the chance to travel this far, I wanted to take the opportunity to stop in Kuala Lumpur and Singapore on the way back. It’ll give my kids—especially my son, who’s passionate about geography—a taste of these two major cities.

We prefer quiet spots (no need for party vibes or trendy places), though the girls (yes, there are two of them!) still enjoy discovering local crafts, souvenir shops, and the like. We don’t mind organizing things ourselves—I actually love doing that—and I assumed it’d be easy to arrange transport between hotels by booking through them. We’re not chasing cultural discoveries (one beautiful temple is enough; no need to see all 35, even if they’re stunning).

After reading tons of websites, guides, and forum posts, I’ve put together an itinerary I’d love to get your thoughts on. It’s already changed many times… and I’m sure it’ll change again! The goal is to avoid obvious mistakes, see if we’re trying to do too much, or if some places aren’t worth the effort. Here’s what it looks like so far:

- **Day 1**: Arrival in Denpasar in the late afternoon. Transport to a hotel outside Denpasar.

- **Days 2–5 (4 days)**: Bali. We’d like to stay in one or two quiet spots, away from the southern area, to explore the famous rice terraces, temples, and maybe do some light hiking.

- **Day 6**: Transfer to Lombok by fast ferry from Padang Bai (to avoid going back to the busy southern port, since I’ve heard traffic there is chaotic).

- **Days 6–11 (5 days)**: Lombok. We’d especially like to climb Mount Rinjani (we’re in good enough shape for it) and spend 2–3 days in a nice, quiet seaside spot (I was thinking of the southern Gilis near Lembar or the beautiful beaches in the south of the island).

- **Day 11**: Flight from Lombok Airport to Labuan Bajo.

- **Days 12–14**: 3-day/2-night cruise to Rinca and the various "hot spots" of Komodo National Park.

- **Day 15**: Labuan Bajo. I was thinking of doing a beginner’s diving excursion.

- **Day 16**: Flight back to Denpasar, then transfer to Banyuwangi by bus/boat (apparently possible via Express Bahari).

- **Day 17**: Morning visit to Ijen Crater, then return to the same hotel to relax for the rest of the day.

- **Day 18**: Transfer to a base camp for a sunrise visit to Mount Bromo on Day 19. - **Day 19**: Visit Bromo. We’d like to spend the whole day there to enjoy the site once most people have left. - **Day 20**: Transfer to Surabaya or Yogyakarta. - **Day 21**: Flight to Medan, then transfer to Bukit Lawang. - **Days 22–25**: Bukit Lawang. Jungle trek for 2–3 days and some downtime for 1–2 days. - **Day 23**: Transfer to Dumai. - **Day 25**: Boat from Dumai to Malacca.

The rest isn’t as relevant here.

I have a few big doubts, especially: - Is it worth spending 4 days in Bali and 5 in Lombok, or would it be better to focus on just one island? If so, we’d probably lean toward Lombok—it seems quieter, and Rinjani is calling our name…

- I’m counting on the Komodo trip to explore the islands and marine life in the area. It sounds like a true paradise (manta rays, turtles, Komodo dragons…). From what I’ve read, snorkeling in Bali or Lombok doesn’t offer the same experiences. Do you think that’s really the case? I’ve seen some unflattering comments about Labuan Bajo… Originally, I wanted to do the Lombok–Flores crossing by boat, but the "mandatory" whale shark stop in Sumbawa seems controversial, so I ruled it out.

- For the stretch between Days 16 and 21, I’m not sure about the best way to organize things to enjoy Ijen and Bromo without being in constant rush mode or sleeping for just 3 days. I can’t decide whether to stay near the crater (the hotels seem basic—is it worth spending 2 nights there?) or farther away, even if it means more travel. I’ve also considered skipping Bromo to attempt the Semeru climb. There are also some nice spice plantations nearby (Margo Utomo in Kalibaru). Any thoughts?

Anyway, thanks for making it this far! :-)

Looking forward to reading your replies! !

Bonjour à tous Voilà j'aurai besoin d aides et de conseils, nous arrivons le 21 mai en Afrique, à Nairobi précisément, pour une durée de 2 mois et demie, nous n'avons rien organisé, juste notre billet aller et notre billet de retour qui sera de johannesburg, Donc voilà on compte faire une boucle d un mois en Afrique du sud, ce qui nous laisse 1 mois et demie pour descendre jusqu'en Afrique du sud, on voudrait faire Kenya(amboseli, masai mara, lac naivasha, lac bogoria et mont longonot) puis en Tanzanie le cratère ngorongo, lac Victoria, et accessoirement segerenti mais pas sur, avant d'aller à zanzibar, puis descendre par le Mozambique faire le lac Malawi, puis aller au Zimbabwe voir les chutes Victoria et la vallée zambeze, avantd ont d'arriver en Afrique du sud Donc je me pose plein de questions, comme est il possible d'arrivée la bas sans avoir réserver de Safari et prendre un guide devant les réserves?est ce moins cher?puis peux t on passé la frontière Kenya Tanzanie par le nord, du côté masai mara?et enfin pour les visas, pouvons nous les faire sur place à la douane?sauf le Kenya car on l'as déjà Au final on fait ce qu'on veux faire et voir, mais très peu de renseignement dessus Merci d'avance de vos réponses

Je pars en Afrique du sud et au Botswana. Je voudrais savoir si il existe un GPS traditionnel, avec des cartes du Botswana et de l'Afrique du Sud. Merci pour vos réponses

Bonjour, Nous partons en Novembre pour faire un tour au Botswana nous connaissons bien Chobé Savuti Morémi et le nord du CKGR pour y avoir été plusieurs fois. Quelqu'un peut il nous donner des infos sur le kgalagadi Transfrontier park. circulation, état des pistes, hébergement camping réservations?.... et intérêt du lieu!

Merci d'avance

Bonjour à vous!

Après un formidable voyage en Afrique du Sud l'an dernier (😄), nous commençons à penser au prochain!! J'ai pensé à la Tanzanie (et un peu de Zanzibar). Seulement voilà, j'hésite et j'aimerais profiter de vos précieux conseils. J'ai un peu parcouru le forum et je me rend compte qu'il est assez difficile de faire ce que nous avons fait en AFS, c'est à dire de louer une voiture sur 15 jours et de planifier nous même notre itinéraires et nos réservations pour le logement et les parcs. J'ai l'impression que la majorité des voyageurs passent par un TO ou une agence de voyage. De ce que j'ai lu, les gens en self-driver se font parfois "griller la priorité" par les guides et ne sont pas très bien vu. ça parait assez compliquer de voyager de cette façon là-bas. D'autre part, la Tanzanie semble être une destination "plutôt chère" (comparée par exemple à l'AFS) avec des taxes à l'entrée, à la sortie, et des parcs qui s'envoient niveau prix...

Arffff!! Soupir et désarroi, je n'arrive pas à me décider. Le pays m'a l'air si merveilleux... J'hésite avec la Thaïlande ou les Philippines.

J'attends de vous lire avec impatience. Merci à vous.

Bonjour tout le monde! J'envisage de partir au mois d'octobre 2012 au Mosambique ou en Afrique du sud. Je ne connais pas du tout cette région du monde et je n'arrive pas à me décider sur le circuit à suivre. Nous sommes à la recherche d'authenticité, de paysages grandioses, de parcs (sans trop de touristes), de randonnées... de découvertes!! Bref!! Le top quoi! Nous ne sommes pas trop attirés par les grosses villes!! Nous avons vécu dans les DOMTOM donc nous ne sommes pas non plus réellement à la recherche de plages (même si une plongée nous plairait bien)! Bref, nous ne connaissons que tres peu ces pays et avons besoin de conseils! Nous pensions plutot au nord de l'afrique du sud ou au mozambique... vu qu'au sud il doit encore faire froid en octobre! Nous avons vu des vols intéressant arrivant à Johannesbourg... Tous vous conseils seront précieux!!! A tout point de vue : idee circuit, moyen de transport...inmanquables.... Très bonne journée à tous