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Bonjour J'ai deux questions qui concernent le change à l'arrivée en Bulgarie.

on va arriver à l'aéroport de Sofia vers 17h, trop tard pour changer à la banque de l'aéroport et j'ai lu que les bureaux de change y ont un taux prohibitif. On part directement pour la province, on ne reste pas à Sofia, où pourrions nous changer ? Y a t il des bureaux de change le long des autoroutes ou des routes?

Sinon pour le taux de change, j'ai lu que c'était 1.96 leva pour 1 euros (ou 0.51 Euros pour un leva). Mais qu'obtient on réellement dans un bureau de change "sans commission" puisqu'il parait qu'ils n'en prennent pas? Quel est le taux réel proposé ?

Un grand merci et amicalement Deborah

Un reour sur les années 70/80

C’est après avoir changé de bus à Ajmer, grande ville musulmane, sans réel intérêt, que Pushkar apparu.

Cette ville calme et sereine, construite autour d’un lac sacré est la seule en Inde à abriter un temple dédié au Dieu Brahma. Ville de pèlerinage pour les indiens elle est aussi un havre de paix pour occidentaux paumés. Beaucoup de Hippies, en route pour Katmandou, se donnaient rendez-vous à Pushkar, la consommation autorisée de certaines substances comme l’opium ou le cannabis y était pour beaucoup. Les hôtels bon marché ne manquant pas, il fut aisé de trouver une chambre à louer, non loin du lac, dans la rue principale qui traversait la ville du nord au sud.

De jeunes occidentaux à la dérive, les yeux rougis par la consommation assidue d’opiacées, trainaient leurs guêtres, rasant les murs à la recherche d’un peu d’ombre.

La ville étant petite il était très facile d’en sortir pour s’offrir une balade bucolique dans ses environs. Je décidais de marcher un peu. C’est quelques dizaines de mètres après le temple de Brahma que la campagne reprenait ses droits. Des petits arbustes d’épineux ponctuaient un paysage d’une apparence assez désertique. Quelques Paons bleus excités perchés dans les bosquets, lançaient à gorges déployées leur cri si caractéristique : « Léon … Léon … » en arborant une queue magnifique de couleurs et d’ocelles irisées. Je comprenais la raison pour laquelle cet oiseau sacré était le symbole du Rajasthan.

C’est un peu plus loin qu’une volée de cailloux interrompit ma promenade. La bordée de pierres provenait d’un groupe d’arbuste que je venais de dépasser. Quelques jacassements provenant du sommet des arbres attirèrent mon attention. Une troupe de singes facétieux m’avait pris pour cible. Je pressai le pas m’éloignant rapidement de cette assemblée de chenapans indisciplinés.

Continuant mon chemin sous une chaleur accablante, je cru discerner, au loin, une masse sombre au milieu du sentier. M’approchant doucement je me rendis compte qu’il s’agissait, en fait, du cadavre décomposé d’une vache. Une demi-douzaine de vautours se disputait des lambeaux de chair nauséabondes en se chamaillant vigoureusement. Les oiseaux étaient véritablement impressionnants. C’était la première fois que je pouvais observer d’aussi près un épisode de la vie sauvage. Les rapaces plongeaient, à tour de rôle, leur long cou dénudé dans les entrailles de ce qui restait de l’animal. Ils en ressortaient la tête sanguinolente, serrant dans leur bec puissant des lanières de viande putréfiées. Ma présence ne semblait pas les déranger le moins du monde.

Je devais reconnaitre que, dans ce pays, les hommes et les animaux vivaient en parfaite harmonie, je ne ressentais aucune crainte de la part de ces derniers.

Un peu plus tard, c’est à la terrasse d’un restaurant plein à craquer que nous rencontrâmes Claudia. Les fines boucles de ses cheveux blonds accrochaient orgueilleusement les rayons du soleil, et la profondeur de son regard bleuté nous ravissait. Elle arrivait de Munich en Allemagne, pour rejoindre son mari, médecin à Bangkok. Elle pratiquait elle-même la médecine dans son pays. Elle avait décidé de faire une halte en Inde pour quelques jours ou quelques semaines, elle ne savait pas, avant de rejoindre la Thaïlande.

Par un phénomène curieux, nous nous comportâmes rapidement tous les deux, comme deux vieux amis qui se seraient retrouvées, après une longue séparation. Christian nous observait en silence, il avala sa bière nerveusement, son regard s’était obscurci et son sourire figé. Il s’éclipsa aussitôt prétextant un vague mal de tête.

Je proposais à Claudia une promenade sur les ghâts qui bordaient le lac.

Les ghâts, ce sont ces escaliers qui permettent aux dévots d’atteindre aisément le bord de l’eau pour effectuer le rite bi-journalier des ablutions. A Pushkar, ces marches faisaient, presque, le tour du plan d’eau. Des vaches, placides, couchées au milieu de la rue, observaient d’un œil oblique la circulation, en ruminant lentement. L’air était doux, le soleil descendait doucement à l’horizon, Claudia était ravissante. En me dirigeant vers le lac, je marchais sur un petit nuage.

Nous passâmes devant le temple de Brahma. De nombreux pèlerins montaient paisiblement les marches de l’escalier qui y conduisait. En passant sous la cloche qui se trouvait à l’entrée, ils l’agitaient énergiquement, annonçant ainsi leur visite respectueuse.

L’après-midi était déjà bien avancée et les rues de Puskhar semblaient de plus en plus animées. Des Sâdhus, en quête d’un peu d’argent ou d’un peu de nourriture tendaient leurs petits pots de métal, bénissant les âmes compatissantes. L’un d’entre eux, saisissant vivement le poignet de Claudia, lui attacha un fil de coton orangé au poignet tout en lui apposant sur le front le Tika, signe distinctif des adorateurs de Shiva. Il en fit de même pour moi, je lui glissai dans la main quelques roupies en remerciement.

Beaucoup d’occidentaux s’étaient déjà installés au bord de l’eau. La chaleur diminuait notablement.

Le coucher de soleil était magnifique, la ville semblait émerger du bassin, accompagnant un brouillard qui doucement effaçait ses contours. Nous nous assîmes, en position du lotus, comme beaucoup d’autres l’avaient fait, pour célébrer le crépuscule.

Quelques pèlerins, le corps à demi plongé dans l’eau, pratiquaient les ablutions du soir. Ils disparaissaient sous la surface, l’espace d’un court instant, s’ébrouaient brièvement, replongeaient de nouveau, répétant ce rite trois fois de suite.

Je me disais que si le paradis existait quelque part, il devait ressembler un peu à ça. Rarement je ne m’était senti aussi bien. Claudia, les yeux mi-clos, semblait elle aussi apprécier ce moment magique.

Des musiciens indiens s’étaient installés tout à côté et, bientôt, une mélopée envoutante monta doucement dans l’air calme du soir. L’agitation environnante s’apaisait enfin, tandis que Pushkar s’éclairait doucement. C’était le moment préféré de la plupart des voyageurs occidentaux. Le soleil disparaissait progressivement à l’horizon teintant, brièvement, le ciel et le lac d’une superbe couleur dorée.

De grosses volutes de fumée s’élevaient paresseusement dans l’air, une odeur enivrante de marijuana nous saisit à la gorge.

Je pris mon shilom, que je remplis doucement, puis sortant un bout de tissu de ma poche, je l’enroulai consciencieusement autour de la pipe. Je présentai ensuite l’ensemble à Claudia, qui l’alluma dans un grand sourire. Nous restâmes ainsi, flottant agréablement aux grés des nuages qui défilaient doucement au-dessus de nous. La douceur du moment n’avait d’égal que le bonheur de notre rencontre. C’est ensemble, la nuit étant tombée depuis longtemps, que nous rejoignîmes l’hôtel de Claudia.

Une semaine se passa, Christian semblait fatigué. Il trainait son spleen assis des journées entières, louvoyant d’une terrasse à l’autre, le regard vide et l’esprit ailleurs.

Nous ne nous rendîmes pas compte immédiatement du changement qui était intervenu, tout étourdis que nous étions par ce qui nous arrivait. Quand Claudia annonça qu’elle avait l’intention de se rendre au Pakistan, je décidais de l’accompagner. De son coté, Christian avait décidé de faire un peu de chemin seul, en direction du sud.

Nous continuâmes notre voyage en bus. Il faisait très beau et l’appel de la route était irrésistible.

Bonjour,

Je prévois passer une semaine à Nice en août. Quels sont les endroits à éviter? Pour une femme, est-ce une ville dangeureuse? Je prévois aussi faire des petites visites d'une journée dans d'autres villes de la Côte d'Azur. Si je prends le train ou le bus, vais-je me faire embêter?

Aussi, j'aimerais connaître les bons plans pour manger pas cher à Nice... Quelques adresses de restos (notez que je ne mange peu de viande et aucun poisson: pizzas margherita, salades, plats végés et la tradionnelle baguette au jambon me conviennent tout à fait).

Merci!

salut tout le monde je suis tunisein et je commence dès September prochain mes etudes à l'université de Sofia le probleme consiste au fait que je suis marié et je sais pas comment proceder pour que ma femme peut me rejoindre elle est diplomée ingenieur informatique et travaille pour le moment est -il facile de recevoir un permis de travail pour elle et comment procéder? merci pour vos reponses

Bonjour, j'aurais voulu savoir combien coute une journée en bulgarie, petit dej, dejeuner, repas, hotel, soirée...

Merci

Bonjour et BONNE ANNEE à tous

Je part en Bulgarie du 5 au 19 Aout 2005 à Albéna et je voudrais savoir s'il est facile de louer une voiture sur place ou louer une voiture à Varna au cas ou ?

Merci de me répondre si vous avez une info.😎

Extrait de mes carnets de route suédois ...



Mardi 8 avril 2003, 01.31. Tant à écrire aujourd’hui. Et puis, encore un long chapitre à écrire …

Stockholm …

Hmmmm. Qu’elle est belle cette ville. Belle belle belle belle belle. Magique, attirante, multiple, déconcertante … Avec cette impression heureuse de te connaître un peu … hmmmm, magique.

Pour un peu te cerner, pour un peu te comprendre, il faut marcher … Ne pas hésiter à accumuler les kilomètres. Passer et repasser dans les mêmes rues, dans tous les sens, à toutes les heures, de toutes les humeurs, en toutes les couleurs. Parce que chaque nouveau passage est nouvelle découverte. Parce que chaque nouveau regard est source d’émerveillement.

Il y a d’abord cette eau … omniprésente et tellement en accord avec tes rues, tes gens, tes battements. Cette eau qui te magnifie et te fait rayonner. Le plaisir de passer d’une île à l’autre, à pied ou à bateau. Le plaisir d’atteindre le bout d’une presque île pour jeter un oeil sur la suivante. Le plaisir de regarder le vent animer ton sang, lui insuffler vie.

Il y a ton noyau, ton centre, ton coeur … Gamla Stan … ta vieille ville. Et ses dizaines de ruelles et ses maisons aux couleurs chatoyantes, toute mignonnes. Adorable. Si chaleureuse aussi. A se lancer le tacite défi de la parcourir chaque fois par un nouveau détour, par un nouveau trajet, par de nouvelles découvertes, on a pu pénétrer au plus profond de tes entrailles. Et puis ces visions magiques sur Gamla Stan depuis les îles adjacentes. Et puis ces marches à l’ouest de Gamla Stan et ce muret au bord de l’eau … lieu privilégié pour admirer un coucher de soleil.

Il y a tes jolis bâtiments. Stadshuset, ton hôtel de ville, au bord de l’eau. De loin pas trop joli, si ce n’est ses trois couronnes dorées qui brillent en haut de son toit. Trois couronnes pour trois rois mages. Ou trois couronnes pour Suède – Norvège – Danemark. De près, magnifique. Sa cour intérieure d’abord, puis son intérieur. C’est dans sa salle gigantesque que se tient chaque année la séance d’attribution des prix nobels. Mille trois cents convives participent alors au faste banquet donné à cette occasion. Sa salle dorée aussi. Son escalier imposant. Une interprétation de l’histoire de Saint Georges et du dragon. Saint Georges est la Suède, le dragon le Danemark …

Storkyrkan, ta cathédrale, petit bijou. On peut y admirer une sculpture en bois de Saint Georges et du dragon. On s’y sent bien. Les églises ont en Suède tout ce qu’il manque à nos églises belges. De la chaleur. Rien que cela, mais cela fait toute la différence. Chaleur quant à la température d’abord. Et puis chaleur de l’architecture. Du bois, par ci par là. Des petits décors infimes mais qui changent tout. Je ne me suis jamais sentie si bien que dans une église qu’en Suède.

Kungliga Slottet, ton Palais Royal, résidence officielle de la famille royale de suède, un des plus grands châteaux d’Europe. On peut en arpenter quelques pièces et couloirs. Un palais royal comme tant d’autres. Celui-ci est de style baroque italien. Une relève de la garde comme tant d’autres, à midi, tous les jours, rythmée de musique.

Riksdaghuset, ton parlement. Ouvert au public qui peut donc assister aux délibérations de lois … on y entre, on découvre, on écoute.

Il y a tes musées.

Sur ton île Djugården, Vasamuseet (www.vasamuseet.se), ton plus célèbre musée. Il renferme le bateau de guerre Vasa, plus fier bateau de la flotte suédoise, qui, au cours de sa traversée inaugurale, sombra lorsqu’une brise légère se leva sur Stockholm. Trop peu large, trop lourd … Il était destiné à rejoindre la Pologne où le roi de Suède se trouvait déjà. C’était en 1628. Plus de trois siècles plus tard, l’emplacement du bateau fut repéré au fond de la mer. En 1961, sous les yeux d’un public charmé, Vasa sortit de l’eau. Admirablement bien conservé et remis en état, le bateau fascine aujourd’hui petits et grands.

Nationalmuseum, ton musée national, siège lors de notre visite d’une exposition espagnole : De El Greco à Dali. On y trouve un peu de tout, du XVIème siècle et ses peintres flamands au XIXème. Mais les impressionnistes tant attendus sont en vadrouille … Copenhague les héberge pour l’instant.

Nobelmuseet, tonmusée temporaire, logé dans Börsen la bourse, sur Gamla Stan, qui célèbre les lauréats et conte l’histoire d’Alfred Nobel. Thème : Hommage à la créativité. Deux salles de projection offrent des vidéos remarquables. Dans l’une, on fait connaissance avec les différents lauréats. L’autre fait hommage aux lieux propicesà la créativité. Les vidéos sont magiques ; on se laisse bercer par leurs jolies histoires.

Moderna Museet, ton musée d’art moderne. On a que l’occasion d’en apercevoir un fragment. Car les bâtiments principaux sont en rénovation.

Ton musée sans doute peu connu, découvert au hasard, dimanche 6 avril au matin, Liljevalchs konsthall. Une voix sortie d’un haut parleur à l’extérieur du musée répète inlassablement une seule phrase : « It’s great ! » Intrigués, on entre. Le petit musée est siège d’expositions temporaires. Aujourd’hui vient de débuter celle de Jårg Gesimar ; elle s’appelle The Optimist. La première salle donne le ton. Une salle gigantesque, toute bleue, bleu découpé de silhouettes toute jaunes. Elles ont été inspirées à l’auteur par des passants dans la rue. Il y a vu quelque optimisme, alors il les a gardées. Bleu et jaune, en rappel aussi du ciel et du soleil qui apparaissent au travers des fenêtres tout en haut. On accroche … on découvre. Art moderne fait de photos, de montages, de baignoires, d’alcool, de vêtements en plastiques et en prises électriques, de vidéos …

Il y a tes parcs aussi. Skansen (www.skansen.se), musée en plein air qui, depuis 1891, par ses maisons reconsitituées et ses personnes qui les habitent, retrace la vie suédoise du siècle dernier. Verrier, marchand d’allumettes, potier, tannerie, vieux magasin, imprimeur, poste … Et puis son zoo d’animaux nordiques aussi. Skansen est situé sur Djugården. Tout près, à l’endroit où accostent les bateaux de traversée venus de Gamla Stan, se trouve Gröna Lund Tivoli, parc d’amusement qui, depuis 1883, faire rire et crier les petits comme les grands.

Il ya a ta partie moderne. Et ses rues commerçantes maintes et maintes fois arpentées. Et sa gare dont on a fini par connaître tous les recoins. Et tes stations de métro – tunnelbana – « oeuvres d’art » dont on a raté les coins les plus jolis 🤪

Il y a aussi ta presque île, Skeppsholmen, terminée par ton Kastellet tout rouge. Sur tes flancs trône ta plus célèbre auberge de jeunesse, Af Chapmann, majestueux bateau blanc orné de trois mâts. Nous on dormira sur une autre rive, dans un autre bateau. Le « nôtre » s’appelle Gustav af Klimt.

Il y a, surtout, partout, ta magie … Dans les ruelles de Gamla Stan, dans ces couleurs de coucher de soleil. Je t’ai vue sous la neige, sous le soleil, sous le vent, au matin, au coucher du soleil … La première fois, c’était en compagnie de Gaëtan, la seconde, avec Nico, Hélène, Koïchi et Jason. Chacune de tes nuances, chacune de tes facettes - même si je n’en ai vu que quelques fragments – m’ont enchantée.

bonjour,

je pars 2 mois en bulgarie pour travailler, je cheche toute sorte d'info sur le pays( coutume, lieux à pas rater ect...) merci d'avance

Bonjour à tous, premier voyage en Chine en Septembre pour 20 j. Nous arriverons à Pékin avec retour Pekin. Je connais bien l'Asie du Sud Est que j'adore, ayant déjà visité le laos, cambodge, Myanmar et l'été dernier le Vietnam Nord.

A ce jour je me questionne sur un itinéraire de 3 semaines entre : -Pékin + Muraille de Chine et Yunan ou bien Pekin-Muraille-XIAN-PARC NATIONAL De ZHANGJIAJIE+ GUilin et Yang Shuo.

pOUR VOTRE information, nous n'aimons pas trop les mégalopoles et sommes plus intéressés par les endroits "cool" et ruraux.

Pouvez vous me venir en aide ?

En attendant vos réponses.

Cordialement

Bonjour, Je cherche des infos concernant des stations thermales ou des piscines municipales thermales en Bulgarie ...et plus spécialement sur Sofia ou Plovdiv . Je suis preneur pour toutes autres infos sur ce thème. Merci par avance pour vos réponses

Bonjour à tous,

A Pâques nous voyagerons à deux à travers la Lettonie et l'Estonie. Notre moyen de locomotion sera le bus et le train.

Je viens solliciter votre aide, car après plusieurs recherches je ne vois pas comment passer de Sigulda (en Lettonie) à l'ile de Saaremaa en Estonie.

D'après mes recherches le mieux depuis Sigulda est de revenir sur nos pas jusqu'à Riga et d'y prendre un bus Ecolines jusqu'à Parnu en Estonie. Est-ce bien juste ? Le problème c'est que depuis Parnu, je ne trouve pas de bus ou de train allant ensuite sur l'ile de Saaremaa. Quelqu'un ayant déjà voyagé là-bas, sait comment faire ou connaît une autre compagnie de bus passant en ferry sur l'ile de Saaremaa ?

D'avance merci,

Leyla

hello les voyageurs et les voyageuses j ai peut être l' idée de partir cet été en Bulgarie avec mon fils de 8 ans. Plutôt des vacances de détente , auriez vous des bonnes pistes ou dormir pas cher et si il vaut mieux réserver avant petit hôtel ou alors chez l habitant !!! on serait plus attiré pour la cote de la mer Noire alors n hésitez pas si vous avez des infos des bons plans 😉 Merci d avance Cyrille

Après 6 mois de voyage nous voulions terminer en beauté avec un retour en Europe par le Transsibérien. C'était sans compter l'administration russe.

En date du 14 mars 2016 il est impossible d'obtenir un visa de touriste (30j.) pour la Russie depuis Pékin en tant que membre de l'espace Shengen et porteur d'un visa de touriste chinois.

Les étrangers titulaires d'un visa chinois de business ou de résidence peuvent par contre espérer obtenir le précieux sésame.

Pour les touristes les visas doivent être demandés dans le pays de résidence, aucune exception n'est possible selon l'ambassadeur.

Il reste toujours la possibilité de se rabattre sur un visa de transit pour un maximum de 10 jours. Mais vous n'aurez pas le droit de dormir à hôtel, toujours selon ce même ambassadeur. Traverser toute la Russie en 6 jours sans interruption reste donc une possibilité.

En réponse a la question de comment obtenir le visa de tourisme russe si cela fait plus de 3 mois que nous avons quitté notre pays, le diplomate russe se leva et quitta la salle.

J'ajoute que toutes les tentatives d'obtenir des informations avant notre passage a l'ambassade n'ont rien apportées. Pas de réponse aux e-mails, téléphones qui sonnent dans le vide.

J'espère que ce post aidera certains d'entre vous. Pour nous ce fut la douche froide et on s'est décidé pour l'avion après s'etre fait remboursé partiellement.

Bjr je pense aller a Valence en Espagne une semaine avril et j aimerais savoir ce qu il y a de sympa a voir car le choix semble assez vaste et peut etre aussi autour de Valence mais accessible par transport en commun et aussi savoir si le metro arrive ou pas a l aeroport car certains sites parlent de bus et taxi d autres disent que le lignes sont en construction et d autres encore que les 3 et 5 sont operationnels Merci

Je dois me faire opérer dans un hôpital à Sofia en Bulgarie et j'ai des craintes car je ne connais pas la réputation du médecin qui doit m'opérer. Si vous connaissez une personne fiable qui demeure à Sofia et qui parle français j'aimerais la contacter. Une réponse rapide serait appréciée.

Bonjour tout le monde,

je suis nouvelle sur le forum et j'aimerais avoir quelques infos/conseils concernant un séjour que j'aimerais faire en Malaisie en Avril prochain pour 12/13 jours. déja pour la période, pensez vous que le mois d'avril est idéal? j'aimerais faire la capital Kuala lumpur mais j'ai aussi envie d'un jolie paysage avec la mer turquoise. et puis en ce qui concerne les déplacements d'une ville à une autre, est ce que c'est simple ou c est le parcours du combattant? je suis pas trop pour les sejours tout compris, je me sens pas libre..est ce que vous avez des adresses d'hôtels/Bungalow sympa devant la mer. bref je suis preneuse de tout vos conseils.

Merci d'avance. Leila

bonjour à tous Je suis en pleine préparation de mon voyage en Turquie / Syrie / Liban. je commence donc à élaborer un itinéraire. je vous demande donc des commentaires pour l'améliorer ou le critiquer. merci trajet Paris / Sofia (Bulgarie) en bustrajet Sofia Istambul en bus 3 à 4 jours de visite à Istambul 1 semaine le long de la côte méditerranéenne avec la visite des principaux sites archéologiques (pergame, éphèse, aphrodisias) 3 à 5 jours en Cappadocepassage en syrie par antiochevisite d'alep, krach des chevaliers, palmyre, damas : le tout en semainepassage au liban : visite des sites archéo et de la vallée des cèdres, le tout en une semaine vol Berrouth Paris en avion

nous voulons partir du 18/20 juin au 27/28 juillet prochain...

Bonsoir ,

Je m'adresse a vous afin de connaitre vos conseils sur des futures vacances en Bulgarie

J'aimerais prendre un vol au départ de Lyon via Bucarest et rejoindre la mère noire

Que me conseillez vous de visiter ?

Rejoindre Sofia depuis Bucarest me parait loin et long , Sofia est il une visite indispensable de la Bulgarie ?

J'espère avoir de l'aide et vos témoignages sur vos voyages dans ce pays

Merci a vous

Bonjour à tous, nous sommes en préparation d'un voyage de 4 ou 5 mois en famille. Nos enfants ont 6 et 8 ans, nous envisageons de visiter l'Indonésie, l'Australie et la Thailande. Notre fil rouge sera les animaux, et là se pose la question d'aller voir les Pandas (nos filles sont vraiment fan de cet animal...) à Chengdu . Cependant aller en chine juste pour voir les pandas nous parait dommage. Pensez vous que 15 jours en chine (Sichuan pour ne pas trop faire de transport) dont 5 jours à Chengdu et ses environs vous parait il cohérent ? si oui que visiter ? et n'est ce pas trop difficile de voyager en chine avec des enfants ? Merci pour vos retours.

Cys

Bonjour la communauté! Mon compagnon et moi même comptons partir pour 3 mois en novembre au burkina togo et benin (un mois par pays cela semble t il correct?) Nous aimerions acheter une 125cc en arrivant, savez vous si nous pouvons traverser facilement les frontières avec une moto achetée au burkina? Des conseils pour l'achat ? Nous pouvons aussi nous rendre au nord togo pour l'acheter si c'est plus simple. Concernant les plages, j'ai entendu dire que c'est assez dangereux au togo à cause des courants, est ce exact? Pour avoir pas mal bourlingué dans l'ouest de l'australie j'imagine que ce n'est pas pire! Est ce différent au Benin? Nous sommes preneurs de tous conseils et coups de coeur pour ces 3 pays :) Merci d'avance pour votre aide!

bonjour je me rends en bulgarie la mi fevrier jusque fin mars et je vais passser quelques temps en roumanie . Y a t il quelqu'un qui a l'expérience de ces pays et qui peut me dire ou je peux loger a moindre cout; merci de votre aide

Voilà un pays qui ne laisse pas indifférent ! Bien sûr, les problèmes ne sont pas prêts d'y être résolus et nul ne peut prédire dans quel sens il va évoluer. Va-t-il s'ouvrir de plus en plus ou se refermer ? Certes, ce n'est pas le pays où l'on peut admirer les plus merveilleux paysages mais l'extraordinaire accueil de la population fait oublier (un peu) la pollution et la poussière qui y règnent, ainsi que les conditions de vie et de travail des gens car, ici, tout se fait à la main, de l'empierrement et du goudronnage des routes (par des femmes et des adolescents, très souvent) à la construction des maisons et des pagodes, ainsi que la fabrication du gravier et du ciment sur le bord des routes de montagne... sans oublier les graves problèmes ethniques, le bouddhisme radical et omniprésent, pas toujours pacifiste... la main-mise des généraux et l'énorme corruption... Malgré tout ça, pour les visiteurs que nous sommes, l'atmosphère birmane reste assez envoûtante et le sourire des habitants si heureux de voir leur pays s'ouvrir et de pouvoir essayer de communiquer avec les étrangers font que l'on s'y attache incontestablement... Tout d'abord, voici notre parcours qui a duré 28 jours, durée autorisée par le visa, avant de passer la frontière terrestre pour la Thaïlande (qui fera le thème d'un autre carnet) : -atterrissage à Mandalay, la ville et ses alentours (4 nuits) -Monywa (1 nuit) -Pakokku (1 nuit) -Mindat (3 nuits) -Bagan (Nyaung U) (4 nuits) -Kalaw (3 nuits) -marché d'Augban + lac Inle (Nyaungshwe) (3 nuits) -Yangon (2nuits) -Mawlaymine (2 nuits) -Hpa-An (3 nuits) Passage de la frontière birmano-thaïe à Myawaddy le 11 février Nous avons dépensé pour 28 jours, sur place, à deux personnes : 1200€ Tout le monde nous avait dit que l'hébergement était très cher en Birmanie. Tout est relatif car nous avons réussi à trouver des hôtels corrects (à quelques exceptions près) pour 20 à 25€ mais comme le petit déjeuner pour 2 personnes est toujours compris, le prix n'est finalement pas si élevé. En revanche, la nourriture n'est pas chère du tout et pas si mauvaise que nous l'avions entendu dire (beaucoup de riz et de légumes). C'est vrai que c'est souvent cuisiné dans beaucoup d'huile, malheureusement...

La monnaie est le kyat. 1€ = 1440 kyats environ, pendant la durée de notre séjour Sur place, pendant 28 jours à deux, nous avons dépensé en tout 1 200€ Voici nos hébergements pour 2 personnes : HOTELS : Mandalay : ET Hôtel 18$ (grande chambre, salle de bain et bon petit déj compris, accueil sympa) N°129, 83rd street, bet 23rd and 24th tél : 02 65006,66547, 011203529 Monywa : hôtel Shwe Taung Tarn (ch 405, 18,50€ av s de b et petit déj très bon) et bon resto en bas, tél: 071 21478 Pakokku : Mya Yatanar Inn (ch très spartiate, petit déj minable, douche au seau, 16,6€ beaucoup trop chère pour ce que c'est) tél : 06221457, 0933081302 Mindat : Se Nang Family gh (grande ch avec salle de bain partagée, très bon petit déj, accueil très sympa, salon commun où l'on peut manger ce qu'on achète au marché, 21€) tél: 02442002645,0949205318 Bagan (Nyaung U) : Ever New gh (à 3kms du centre) (gde ch avec clim et frigo, s de b séparée mais privée, petit déj inégal selon les jours, certains jours pt dej continental, d'autres riz ou nouilles, calme, 23$, resto très copieux dans cour, loc de e-bikes) N°6, Aung Myay Thar quarter, 1 line, tél : 061 61178 Kalaw : Railroad gh (gde ch parquetée, confortable, s de b avec eau chaude, jardin, terrasse, 24,5€, petit déj très copieux et excellent servi sur terrasse : bien se couvrir le matin, il fait froid!) bien située, pas trop loin du centre mais au calme, près de la gare, tél: 081 50858 Nyaungshwe (lac Inle) : hôtel Nanda Wunn (bungalow dans jardin avec petite terrasse privée, très jolie ch confortable, gde s de b, clim, petit déj buffet, vraiment très bien et accueil excellent : 22€) tél: 081 20911, 081 20912 Yangon : Agga Youth hostel (ch très bien, propre, bonne douche chaude, clim, frigo, petit déj buffet, 25€) bien situé près du quartier chinois , N°86, 12th street, Lanmadaw Township, tél: 01 225460, 01 2300051, 09 5078195 ,09 253363403 Mawlamyine : plus de place à la Breeze gh, nous devons nous rabattre sur le Htun Yadanar Motel, situé près du marché, non loin de la rivière (ch propre et moderne mais très bruyante, on croirait dormir dans la rue, accueil très froid, petit déj minable servi ds la ch, très chère pour ce que c'est :28€) Hpan-An : Soe brother gh (gde ch n°25, avec clim, frigo, s de b et eau chaude, très bien mais il a plusieurs catégories de ch, pas de petit déj mais nous le prenions ds la ch car nous disposions d'une bouilloire, 22€) hôtel très routard toujours rempli, construit de bric et de broc mais très sympa... tél: 058 21372

Et maintenant, le récit de notre périple (mon mari et moi, la soixantaine...) : MANDALAY : Nous décollons de Paris le samedi 14 janvier 2017, à 11h50, avec la compagnie "China Eastern". Après 5h d'escale à Kunming, en Chine, nous arrivons le dimanche 15 à Mandalay à 14h30. Pour nous rendre de l'aéroport à l'hôtel E.T. que nous avions réservé sur Booking.com (c'est le seul hôtel que nous avions réservé d'avance), nous prenons un minibus (taxi partagé) pour 4000kyat (2,70€) par personne (l'aéroport est situé à 40kms de Mandalay). La ville paraît très vaste et assez déglinguée et chaotique... une fois installés à l'hôtel, dont l'accueil est très sympathique, nous prenons un peu de repos après ce long trajet et nous allons dîner au "Lashio lay", resto qui nous est recommandé par le patron de l'hôtel et qui est situé tout près. Nous découvrirons par la suite qu'il est dans le guide du Routard comme étant une très bonne adresse et c'est vrai que c'est bon (parfois assez étonnant comme cuisine) , nous y retournerons tous les soirs de notre séjour à Mandalay. E.T. hôtel : 83rd Street, between 23rd and 24th street. Lundi 16 : Après la visite d'un atelier de feuilles d'or, nous prenons des motos-taxis pour nous rendre au pied de la colline de Mandalay. Deux gros lions marquent l'entrée puis il faut grimper les escaliers couverts, pieds nus, jusqu'au sommet (1700marches environ). En haut, après avoir admiré bouddhas et pagodes, nous déjeunons dans un agréable petit resto avec terrasse, puis il faut redescendre, ce qui sollicite beaucoup les genoux et mollets!

En bas, encore des temples, monastères et pagodes et surtout le magnifique Shwe Nandaw Monastery, tout en bois sculpté. Ce monastère, tout en teck, faisait initialement partie des bâtiments du Palais royal où vécut le roi Mindon. En 1880, son fils le fit démonter et transporter à sa place actuelle, en dehors de l'enceinte du palais, ce qui lui a évité de brûler avec le reste du palais détruit pendant la guerre. Pour le visiter, il faut acheter le pass de 10 000k/pers, ce qui donne droit de voir plusieurs sites, dont le Palais royal et le beau monastère en bois d'Inwa. Puisque le Palais royal est inclus dans le passe, nous décidons d'y aller et pour cela, nous prenons des petites rues transversales très tranquilles, ce qui contraste avec le trafic intense des avenues, bordées de petites maisons en bois et en bambou entourées de jardins. Ambiance de village très sympa... ensuite nous traversons un marché qui longe la grande artère menant à l'entrée du palais (il ferme à 17h). Il faut laisser un passeport au militaire qui garde l'entrée et, contrairement à ce que nous pensions, il est impossible de traverser le parc et de sortir de l'autre côté, ce qui nous aurait bien arrangés pour rentrer à notre hôtel. Le palais initial ayant été complètement détruit pendant la seconde guerre mondiale, il a été reconstruit, peut-être pas tout à fait à l'identique, mais pas mal quand même. Après la visite, nous sommes donc obligés de repasser par la même entrée pour récupérer notre passeport puis nous prenons un taxi pour rentrer à l'hôtel (4000k). Les tuk-tuks ne sont pas nombreux dans cette ville, contrairement aux autres pays d'Asie que nous avons visités jusque là...

Bonjour à tous,

je suis à Jaipur et m'oriente vers l Himachal Pradesh pour une coupure de 2 à 3 semaines.

Je suis à la recherche d'un spot sympa, où l on peut se balader en nature facilement et où les températures sont encore douces.

Je pense prendre le train Jaipur- chandigargh ou jaipur - Pathankot.

Que pensez- vous de Dalhousie, Chamba?

Avez -vous des coups de coeur?

Merci et à bientôt

Nous revenons de Dubaï, ce message servira sûrement à d'autres personnes étant dans notre cas. Nous avons décidé de passer les douanes papa avec bébé et maman seule. Je ne sais pas si c'était le plan du siècle car j'ai attendu plus d'une heure et demi à la douane alors que le papa est passé en 15 minutes avec bébé. Sinon c'est vraiment une destination à faire avec un enfant de cet âge là. Nous avons fait : - le Dubaï aquarium dans le Dubaï Mall (on a pris le pass avec visite du tunnel, promenade en bateau sur l'aquarium (interdit au moins de 3 ans son un ami nous a gardé bébé pendant ce temps), et visite du reste de l'aquarium. Je vous conseille pas forcément l'option promenade en bateau car ça n'apporte pas grand chose. Mais c'est très impressionnant de se promener sous l'aquarium. - le burj Khalifa: At the Top. Franchement à faire, impressionnant de se retrouver à une telle hauteur!!! On y accède par le Dubaï Mall Petit conseil pour le Dubaï Mall, si vous voulez en repartir, prendre un taxi depuis le parking en bas plutot que depuis le parvis, car il y a une surtaxe quand on le prend depuis le parvis. - les fontaines musicales à faire le soir - le souk de Bur Dubai et le souk de Deira avec la vieille ville: Dépaysant, à faire la traversée en bateau entre les deux souks pour 1 dirham (bien préciser for one dirham car sinon ils nous propose d'office l'option à 100 dirham pour faire le tour de la creek). la vieille ville est aussi à visiter car très jolie - 4x4 dans le désert avec promenade en chameau et barbeuc' dans le désert: ils fournissent le siège auto du petit donc parent ne vous privez pas en profitez aussi de cet instant avec votre loustic!. Il faut cependant par moment bien lui tenir la tête lorsque le franchissement de la dune est difficile mais notre petit riait aux éclats. -piscine et plage: sans modération. - la grande mosquée d'Abu Dhabi: à faire si possible. C'est un joyaux artistique où se mêlent dorures, marbres, et cristaux. prevoyez un pantalon ce jour là et si possible un tee-shirt sur les épaules. Une tenue traditionnelle vous sera prêter à l'entrée pour visiter la salle de prière.

Nous avons aussi fait de notre voyage une découverte culinaire, donc je vous conseille: - dans le souk al bahar face au dubai mall: un libanais à vous couper le souffle, de plus vous pouvez profiter des fontaines musicales devant votre repas - le Ritz Carlton: propose un buffet à volonté aux alentours des 40€ par personne. Vraiment très bon et le personnel distrait votre enfant pendant ce temps. Il y a plein d'espace pour qu'ils puissent gambader et une aire de jeux qui ferait pâlir plus d'un magasin de jouets! - Le tajine: dans le One& Only Palace (celui qui ets sur le continent pas sur l'ile). Un décor Marocain, une ambiance avec musiciens et un couscous délicieux. Idem, avec le petit cela s'est fait très facilement, il est plutôt calme et a déguster avec nous les mets marocains.

Pour les fans de Golf, le montgommery, si monsieur veut faire une partie, il y a une aire de jeux à proximité avec un petit bar où maman peut attendre patiemment. Enfin, concernant les tenues n'oubliez pas les lunettes de soleil, crème solaire et la casquette pour bébé car la luminosité est forte. Le petit a beaucoup bu aussi donc ayez à disposition une gourde. Pour ses repas sur place il a pioché dans nos assiettes, l'avantage étant que l'hygiène là bas est encore plus importante qu'en France, du coup personne n'a été malade sur place.

En espérant que cela vous aura servit. Bon voyage et n'hésitez pas à y amener votre petit car c'est propre, sécurisé et le climat en novembre/décembre est super.

bonjour a tous, j'aimerai partir vivre en bulgarie. je suis diplomée en coiffure mais je ne recherche pas forcément dans ce domaine.je parle anglais mais je dois encore le perfectionner. quelqu'un pourrait il me conseiller sur les démarche à effectuer au niveau professionnel merci d'avance 😉

Oradea

La nuit tombe. Le conducteur veut nous déposer en banlieue. C’est la zone. Les vieux immeubles de l’époque communiste s’effondrent de toute leur façade en laissant apparaître, derrière les fenêtres cassées, les ferrailles rouillées et les vieux tuyaux de gaz déchirés et béants, l’intérieur des appartements. Les enfants sont pieds nus et sales dans les rues en terre battue, ils jouent à se lancer des cailloux et à snifer de la colle. C’est dégueulasse, on se croirait dans un pays en guerre. On demande au chauffeur de nous déposer en ville pour changer un peu de monnaie. Ça l’intéresse. Ensuite, taxi pour trouver un hôtel. Evidemment, comme on ne connaît rien ni personne, que c’est le soir et qu’on n’a pas envie de dormir dehors cette nuit, on raque 20 € chacun pour les chambres. Dire que dehors, ils n’ont pas un rond et qu’on se paye une chambre à 15 millions de lei, la monnaie roumaine. Enfin, rien que pour une douche, je donnerais n’importe quoi ! Dans la soirée, pour joindre le centre ville, nous arpentons les rues. Des maisons écroulées abritent des familles entières avec les animaux et toute leur crasse. Elles sont chauffées aux pneus. Sur les trottoirs, des feux brûlent dans des grands bidons autour desquels tournent quelques sans-abri déguenillés et des chiens agressifs qui crèvent la dalle. C’est le Bronx ! Le lendemain, à la gare, nous cherchons un train pour la prochaine ville à une centaine de kilomètres. Mais le réseau ferroviaire roumain est limité. Très limité. Deux trains dans la journée et pas un dans cette direction. Beaucoup de clochards et des gars qui se battent pour nous emmener dans leur voiture privée. Après négociation, on en choisit un pour 10 € chacun. On ne sait pas encore que les salaires avoisinent 100 € en Roumanie et surtout que tout le monde fait du stop à la sortie des villes pour partager l’essence. Premier pays pauvre. On ne connaît rien. Normal qu’on se fasse avoir. Il faut apprendre. Le rapport avec l’argent n’est plus le même. Le niveau de vie dans cette région a beaucoup diminué par rapport à la Hongrie. Il n’y a qu’à regarder les voitures pourries quand ce ne sont pas des charrettes tirées par des chevaux, les villages sans route goudronnée où grouillent des oies, des cochons et des chevaux en liberté, sur la route unique, pleine de nids de poules, qui relie des villes de plus de cent mille habitants ! Arad

Nous avions rencontré avant notre départ Sorin, un jeune Roumain qui faisait ses études à Poitiers. En arrivant à Arad, nous allons directement voir sa famille à qui il avait parlé de nous. Sa mère, ensuite, nous emmène dans un appartement qui sera le nôtre pendant quelque temps. Enfin, elle nous présente à des étudiants qui nous feront faire le tour de la ville. Après avoir installé nos affaires dans ce petit chez nous, avoir pris notre douche, s’être étendus un instant sur notre lit et avoir fermé la porte de l’appartement. Toutes ces futilités qui ont maintenant de l’importance. Nous allons visiter la ville avec nos nouveaux amis. Très vite, l’échange est enrichissant. Nous parlons toute la journée et une partie de la nuit de la Roumanie et de la France. Les étudiants roumains parlent bien anglais. Beaucoup mieux que moi. Le soir, j’ai la tête comme serrée dans un étau, à force de me concentrer pour ne rien perdre de ce qu’ils nous expliquent et la nuit je rêve en anglais. D’ailleurs, je suis bien meilleur anglophone la nuit… Eux parlent très bien l’anglais pour plusieurs raisons. D’abord les films à la télé sont en anglais sous-titrés en roumain car il n’y a pas assez d’argent pour les doubler comme en France. Ensuite, parce qu’ils sont hyper motivés pour réussir. Et réussir aujourd’hui en Roumanie, ça veut dire quitter le pays et donc parler anglais. Le niveau de vie de nos amis et de la population de la ville est très modeste. La maman de Sorin, professeur de biologie à quelques années de la retraite, gagne 150 € par mois. La vie est dure. Alors que nous, petits Français, nous avons la chance de pouvoir voyager. Ici, il faut jardiner pour manger et faire des conserves pour l’hiver. Garder ses chaussures trouées et acheter une voiture à plusieurs familles. Les jeunes, les étudiants qu’on a rencontrés, ont l’espoir de partir travailler en Europe ou d’aller aux Etats Unis pour s’enrichir. Ils sont ambitieux et motivés mais ne trouvent pas de travail en Roumanie qui tarde à se développer. Il y a bien le chantier d’une zone industrielle autour de la ville mais il n’avance pas. Les fonds européens sont bloqués pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il réduise la corruption. Les entreprises internationales n’investissent pas tant que le pays n’est pas stable. Il n’y a pas de travail à Arad. Seulement des petits commerces. Pourtant, la main d’œuvre est qualifiée et elle ne demande pas grand-chose. Par exemple, un entrepreneur allemand basé à Timisoara, une ville proche que l’on aura l’occasion de visiter, assure la sous-traitance de pièces automobiles et emploie un millier de salariés qu’il paie 200 € par mois. Je vous laisse imaginer la marge que la société se fait en vendant ses pièces en Allemagne. Et si ça marche, je ne comprends pas pourquoi d’autres entrepreneurs n’en font pas autant. Même si les gens sont sous-payés par rapport au niveau européen, même si ce sont les entrepreneurs et les investisseurs qui prennent le plus d’argent, les emplois existent. Les salaires sont payés et les employés ont ainsi un pouvoir d’achat qui permet de faire tourner de l’argent dans le pays. Une ville comme Arad possède des milliers de personnes qui ne demandent qu’à travailler. Seuls, comme souvent dans les pays où la corruption domine, quelques riches équilibrent la balance au volant de leur imposante voiture, en traînant leur vieillesse au bras de jeunes et magnifiques roumaines, le long des vitrines de prêt-à-porter italien. J’espère retourner un jour en Roumanie. Voir comment ça aura évolué. Avec l’ambition et la capacité que j’ai pressenties, ce pays comptera bientôt dans le marché économique européen. Son niveau de vie ne peut qu’augmenter. C’est le moment d’investir là-bas ou d’y passer des vacances et ainsi de dynamiser le tourisme. C’est un joli pays avec des paysages variés et montagneux où les gens sont gais et généreux malgré leur pauvreté. Un pays qui se relève difficilement de la catastrophique politique intérieure de Ceausescu qui les a trompés pendant trente ans. Mais les Roumains sont opportunistes. Ils l’ont prouvé au fil des siècles en négociant leur indépendance dans des contextes géopolitiques qui les ont couverts de drapeaux austro-hongrois, ottomans et soviétiques sans pour autant leur faire perdre leur originalité. Ils seront toujours plus latins que slaves ou russes, des pays qui pourtant les entourent. Leur langue chante comme les cigales de la Méditerranée, ils roulent les « r » à l’espagnole et finissent en « i » avec le pincement de doigts à l’italienne. La Roumanie a même été considérée comme un pays francophone avant la deuxième guerre, au moment où la France était encore une étoile culturelle incontournable. Aussi, si vous voulez avoir la chance de voir naître une cathédrale aujourd’hui, alors que nos églises sont à l’abandon, c’est en Roumanie qu’il faut se rendre. Depuis la fin du régime totalitaire de Ceausescu qui détruisait les lieux de cultes et même les lieux historiques en général, les Roumains ont retrouvé la foi trop longtemps étouffée. Les églises orthodoxes aux reflets byzantins, volant sur des tapis orientaux et mêlées aux architectures baroques, sont des petits joyaux… Les tsiganes

Paumés dans la campagne d’une vallée de Transylvanie du côté de Deva, nous tentons de nous rendre dans un village aux pieds des Carpates Méridionales pour rejoindre un Roumain randonneur et francophone, rencontré sur Internet. Une camionnette s’arrête. Barbus, sales, costauds, silencieux, quatre Roms nous ouvrent leur portière… Des Roms ! Horreur, malheur… Ne pas les confondre avec les Roumains qui sont les habitants de la Roumanie. Les Roms comme les populations que l’on nomme diversement – Gitans, Tsiganes, Romanichels, Gypsies – mais qui se désignent eux-mêmes par d’autres noms (Sinti, Manouches, Calé), et que l’on rencontre dans tous les pays d’Europe, sont partis du nord-ouest de l’Inde il y a un millier d’années et ont déferlé en vagues successives sur l’Europe à partir du XIVe. En Roumanie, ils sont nombreux et se sont, pour la plupart, sédentarisés bien qu’ils ne soient pas intégrés à la population. Ils ont gardé leur langue et leur culture et sont reconnaissables à leur faciès indo-européen. Des villages sont partagés entre les deux populations souvent hostiles. Même les jeunes étudiants rencontrés à Arad ont horreur des Roms. C’est le sujet tabou. Ils les traitent de voleurs de poules comme nous faisons avec les manouches, et les rendent responsables de la misère commune. Bref, on nous disait de faire attention à eux, que c’étaient même des assassins et nous n’avons jamais osé aller dans leurs quartiers. Pourtant, moi je les aime bien les tsiganes, j’adore leur musique, leur liberté et les films de Kusturika. Mais là, on n’est pas dans un film… Ce n’est pas très détendu dans le camion... Les paysages de la campagne roumaine défilent. Petites parcelles agencées et travaillées à la bêche par des personnes âgées habillées à la mode du début du siècle. Pas de tracteur, ni de moissonneuse batteuse. Des chevaux tirent encore les charrues pour retourner la terre. Le foin est entassé en bottes de cinq mètres de haut, en épis. Tous les animaux de la basse-cour traînent en liberté le long de la route, dans les jardins et les maisons. La campagne profonde telle qu’elle était en France à la naissance de mes parents peut-être ou de mes grands-parents… J’allume ma cigarette dans la courbe d’un virage ponctué de bosses et brûle par mégarde le bras nu d’un des gars. Ce gros monsieur me regarde de travers. - Merde, désolé, je dis. Mais je ne me sens pas du tout à l’aise d’un coup. Un autre d’entre eux demande : « Francès ? » Eh oui ! Qu’on dit, des vrais Français de France. Il n’y en a sans doute pas beaucoup dans le coin et quand il nous demande ce qu’on fout là, bah ! on se promène, on avait rien à faire chez nous alors on est allé voir comment ça se passait du côté de chez vous. Ça a l’air de lui plaire. D’un seul coup, l’atmosphère se détend et le monsieur à la moustache range ses gros yeux méchants. Puis, comme le courant est passé, comme nous parlons un peu, ils nous sortent le bon vieil album de la musique du film de Chat noir Chat blanc et voilà que tous se mettent à chanter dans la camionnette jusqu’à notre arrivée. Pour finir, ils refusent notre participation pour l’essence et nous souhaitent bon voyage dans leur pays avant de s’en aller en continuant de chanter ! Vive la musique ! Vive la France ! Bucova

Tout d’abord, on est bien comme des cons dans ce bled de quelques centaines d’habitants où la personne que nous devions rencontrer ne se trouve pas. On aurait dû l’appeler avant. C’est ça les surprises. Ça ne marche pas toujours. Sa maison, enfin celle de ses parents, absents aussi, est superbe, en bois, fleurie du jardin jusqu’aux balcons, de grands géraniums. Une pergola sur la terrasse est recouverte de raisins mûrs. Autour, l’odeur de melons, de foin fraîchement coupé et la campagne roumaine scindée de torrents encore agités et frais de la randonnée en montagne qu’ils viennent d’effectuer derrière le village. Cette partie de la Roumanie est encore vraiment naturelle. Beaucoup de forêts, de montagnes et de verdure. Enfin, cela ne nous avance pas. On essaie de demander à une gentille mamie tout édentée qui fauche son foin tout près des infos sur la famille. Malheureusement, on ne comprend rien. Elle parle un vieux patois incompréhensible et comme toutes les personnes qui ne sont pas habituées à rencontrer des étrangers, quand on la fait répéter, au lieu d’articuler, elle parle seulement plus fort, exaspérée que nous ne comprenions rien. Le cochon, heureux de la visite, court autour de nous en poussant des grognements, comme des moqueries, ce qui rend la scène cocasse et désespérée. Alors on attend là. On est bien. On peut planter la tente ce soir et repartir demain. Mais un peu plus tard, comme la nouvelle a couru dans le village que des sacs à dos étrangers avaient atterri dans un jardin, des jeunes viennent nous rendre visite. Puis ils nous demandent de les suivre. On ne sait pas où mais on prend nos sacs et on suit, accompagnés de tous les enfants et des chiens. La mamie s’agite pour nous dire au revoir. Après une petite promenade dans les chemins en herbe qui séparent les maisons du village, on nous fait attendre devant l’une d’elles… Un autre jeune homme arrive et dit en français : « Bonjour, je m’appelle Christi. Voici ma maison et ma famille. Nous aimerions que vous nous fassiez l’honneur de demeurer chez nous ce soir en attendant que la famille Tomici revienne pour vous accueillir. Pourriez-vous me dire vos noms pour faire plus ample connaissance ?… » Et voilà comment nous sommes arrivés dans la petite famille Abulescu. Une famille géniale. On nous présente tout le monde, la maison, notre chambre avec une simplicité et des égards signes de la plus parfaite hospitalité. Ensuite, tout l’après-midi, le petit jeune se révèle être un parfait connaisseur de son pays et de sa culture, nous en expose les problèmes actuels, son histoire et sa politique. Je suis certain que je n’aurais pas pu en faire autant à son âge et peut-être même aujourd’hui. Pour excuser son érudition, il nous dit simplement qu’il n’aime pas les travaux manuels, ni traîner avec les jeunes de son âge qui se moquent de lui, mais préfère étudier. Il nous pose à son tour des questions sur notre périple, sur ce que nous avons déjà vu et sur la suite. Sa maman, pendant ce temps, nous prépare des petites collations délicieuses. Trois bébés chiens courent entre nos pattes, les oies, les canards, les poulets, tous les animaux sont avec nous autour de la petite table du jardin. Et c’est l’heure de l’apéro. On va goûter les différentes distillations de la tsuica. Une petite prune bien de chez eux. Christi continue de tout nous expliquer : « Celle-ci est la première distillation, elle fait 27 degrés, la deuxième fait 45 et la troisième je ne sais pas mais encore plus. J’ai goûté une fois et depuis je ne bois plus d’alcool ! » On tourne donc à la prune tout le repas, on rit beaucoup, il y en a cinquante litres dans le garage, c’est avec ça que les gens se paient souvent dans les villages. Vraiment une agréable journée et une soirée comme on ne les oublie pas. Le lendemain matin, ils sortent la voiture familiale et s’apprêtent à partir. Et qu’est-ce qu’on fait, nous ? « Pas de problème, vous restez là, on a une course urgente à faire mais on revient ce soir. Si pouviez rentrer les canards avant la nuit, ce serait parfait. Bonne journée. » Le soir venu, on s’organise pour rentrer les canards. Un de nous attend devant la porte pour l’ouvrir pendant que l’autre pousse gentiment les bestioles du bâton. Jusqu’ici tout va bien, ils connaissent la route. Seulement quand on ouvre la porte pour qu’ils rentrent, cinquante poulets foutent le camp dans le jardin ! On fait comment maintenant ? Une heure pour courir après ces sales bêtes, les choper à la main et les balancer une par une dans leur enclos. Très peu de temps après, la famille revient : « Alors tout s’est bien passé ? » « Oh oui, on répond, aucun problème… » Quitter la Roumanie.

Nous hésitons entre le train et le stop pour rejoindre la Bulgarie. En train, nous devons passer par Bucarest, ce qui fait un détour de 800 km. En stop, il faut rejoindre Calafat pour traverser le Danube avec un bateau. Finalement, nous faisons du stop. Le vent souffle ce matin sur le boulevard qui traverse la ville de Carensebes en direction de Brobeta-Turnu-Severin. Il fait froid. Nous avons marqué SOFIA sur notre petite pancarte mais les camions bulgares ne daignent pas s’arrêter. Écrire en cyrillique, l’alphabet bulgare, nous aurait peut être aidés mais nous n’en sommes pas encore capables. Alors nous attendons et le temps passe. Je pense à tante Ana, la vieille dame qui nous a accueillis chez elle ces derniers jours. Quand nous lui avons dit au revoir ce matin, elle s’est mise à pleurer et à prier pour nous. Elle était vraiment gentille. Nous sommes arrivés chez elle avec Christi après avoir quitté le village où nous n’avons jamais eu de nouvelles des gens que nous étions venus rencontrer. Christi loge, pendant ses études, dans un petit appartement au fond du jardin de tante Ana et nous avons squatté quelques jours chez lui le temps de visiter la ville et d’apprendre quelques recettes roumaines. Un matin, les nerfs de mon cou se sont bloqués comme cela m’arrive parfois. Tante Ana m’a sorti de ses placards un remède de grand-mère à base de plantes. Des douleurs comme celles-ci peuvent me faire souffrir plusieurs jours même sous traitement médical. J’acceptai le massage sans illusion. Elle me soigna en quelques heures… Deux heures que nous attendons. Il est dix heures maintenant. Ça ne valait pas le coup de se lever tôt ce matin pour se cailler en attendant dans le froid. Impatientés, nous marchons vers la gare. Le prochain train est à 14 h 50 : dans quatre heures. À 11 h, il y a un bus pour Craiova mais il ne passe pas. C’est courant. Des jeunes traversent la route comme des zombies, le nez dans leur sac de colle. Bientôt le soleil arrive et nous reprenons le stop. Enfin, vers midi, une camionnette s’arrête. Le conducteur, Ion, est instituteur. Il bredouille un peu de français, l’ayant appris à l’école trente ans auparavant. Ses souvenirs reviennent progressivement. Nous longeons la frontière serbe sur le Danube et passons les fameuses « portes de fer », formant un barrage immense. Le film Chat noir chat blanc, réalisé par Emir Kusturika et dont j’évoquais les souvenirs tsiganes, a été tourné quelque part dans ces contrées. Les décors sont bien les mêmes et avec la camionnette du monsieur qui roule entre 50 et 70 km/h, nous avons le temps de les admirer. Enfin nous atteignons la porte orientale des Carpates avant de redescendre dans les plaines du sud. Ion nous dépose en banlieue d’une ville. À peine sommes-nous descendus du camion que des gens nous sautent dessus. Ils veulent tous nous emmener. Nous sommes à un croisement important au milieu des immeubles. Un mec plus louche que les autres nous colle aux basques en insistant méchamment. Des tsiganes nous parlent de je ne sais quoi, nous proposent des trucs à acheter. Derrière nous, je remarque une voiture immatriculée en France avec deux personnes penchées sur le moteur qui viennent bientôt pour nous parler. L’un d’eux connaît quelques mots de français et nous propose lui aussi de nous emmener, puis se met à siffler en direction des grands immeubles. Avec Daoud, on se regarde. Ça craint un peu dans le coin. Faut qu’on s’arrache de là… Cependant, une jolie jeune femme arrive qui parle parfaitement français. C’est la femme du monsieur à la voiture française. La confiance nous revient aussitôt. Les sacs sont mis dans le coffre pendant que nous montons boire le café dans leur appartement. Sur le sofa, nous regardons les photos d’un pays que nous connaissons bien : la France. Le couple nous explique sa situation. Le monsieur est parti une première fois trouver du boulot en France. Il a réussi et a ramené beaucoup d’argent. Quelques centaines d’euros. Depuis, ils partent tous les deux, laissant leur petite fille à la famille, et travaillent en France sans être déclarés, sans sécurité sociale et payés une misère. La maman, Lucia, œuvre dans un restaurant et le papa dans le bâtiment. Ils dorment souvent dans leur voiture, hiver, soir de Noël et du réveillon compris. Enfin, tous les trois mois, ils reviennent au pays voir leur fille, et surtout faute de contrat de travail. Chaque fois, les billets sont distribués à la frontière roumaine pour les douaniers. Trois ans que ça dure. Ils aiment la France et même si on leur dit qu’ils sont exploités, pour eux, c’est toujours mieux comme ça. Lucia nous prépare notre dîner du soir et nous partons dans la 405, à fond sur les routes pourries, avant d’être déposés à 50 km environ de la frontière, dans un village paumé. C’est le soir. Il pleut. Pas de voiture. Nous pouvons aller frapper chez quelqu’un, sûr qu’il nous accueillerait mais au loin des phares se dessinent. Espérons. La voiture en passant à notre hauteur pile et dérape. Au début, nous sommes contents, ce sont des jeunes, ambiance hip hop, l’un d’eux parle un peu espagnol. Puis, bien vite, on déchante : ils boivent des bières et sont excités comme si, en un instant, ils venaient d’avoir une idée lumineuse pour gagner de l’argent… À Calafat, petite ville portuaire du Danube et frontalière avec la Bulgarie, une bande de tsiganes rapplique en courant. Les sacs, apparus dans le coffre maintenant ouvert, sont le sujet d’une discussion, entre eux, qui s’anime. On ne comprend pas bien mais l’ambiance est aux négociations. Les tsiganes veulent acheter nos sacs aux Roumains. C’est non, apparemment. Le coffre se ferme et nous remontons dans la voiture qui démarre en trombe… Mieux vaut s’expliquer avec trois Roumains qu’avec dix tsiganes. Mais on ne nous a pas demandé notre avis de toute façon. Et puis, même s’ils ne s’entendent pas entre eux, les voleurs, j’en suis sûr, font exception pour les mauvais coups. Il faut trouver ce quai, cette putain de frontière. Ensuite, les lâcher. Leur plan, aux Roumains, est simple : ils veulent nous taper le maximum de tune pour payer le trajet. L’équivalent de 10 € en monnaie roumaine : 25 millions de lei. Mais ils rêvent. Le petit jeu de la négociation s’apprend vite et on ne nous a plus aussi facilement. Ils obtiendront quand même 5 € en tout, avant de disparaître. Il nous reste juste assez de monnaie roumaine pour payer le bateau. Espérons que les douaniers n’essaieront pas, eux aussi, de récupérer de l’argent sur notre dos. Capables de nous garder, de nous poser des problèmes si on ne crache pas les tunes ? Se débarrasser de bandits pour en trouver d’autres. Depuis peu, débutent les relations avides de populations démunies envers les touristes aisés que nous sommes. Le bateau accoste dans une heure. Voilà plusieurs heures qu’il fait nuit déjà et il pleut toujours. Peu de gens sur le quai, des douaniers autour des camions et quelques petits trafiquants qui se rendent en Bulgarie avec du tabac et reviennent avec de l’alcool. Assis sur notre sac comme au théâtre, nous admirons discrètement la contrebande qui s’exerce, les douaniers soudoyés et les chauffeurs complices. Chacun fait son petit business et le monde tourne. Le bateau accoste. Dans la cabine, les gars s’esclaffent devant les images pornos de leur téléphone portable en crachant la tsuica. Daoud, debout sur la proue, dans les phares tournoyants, se laisse bercer par les plis du Danube, nous emportant à travers une frontière immense et naturelle, entre deux pays, aux confins de l’Europe continentale. Quitter la Roumanie et le contact imprévu mais souvent sincère de ses habitants ne nous laisse pas insensible… Côté bulgare, trois fois, quatre fois, on nous demande nos passeports. Les imperméables longs et noirs des policiers où coule la pluie, leur langue incompréhensible et brutale, les chiens, toute une atmosphère qui me rappelle les films avec la Gestapo. Tampons, fouille du sac, questions en anglais cyrillique et nous sommes libres. Nous avons passé la frontière. La frontière bulgare. Tant de personnes nous ont parlé de cette frontière. Un ami bulgare, en France, nous a dit : « Ne passez pas à Calafat, et surtout pas la nuit… » Vidin, la ville la plus proche, est à 5 km. Il pleut à verse. Forcément, un mec est là. Il attendait des clients et propose de nous emmener pour 5 €. Ça continue… Impossible de négocier, étrangers sous la pluie et au milieu de la nuit, avec ce gars qu’aucune concurrence ne bouscule. En ville, nous retirons de l’argent pour le lui donner et nous offrir une nuit d’hôtel. En Roumanie, nous n’avons payé qu’une seule nuit pendant notre séjour… Après la toilette, nous allons faire un tour en ville. J’ai hâte de voir à quoi ressemble ce pays. Un bar ouvert. Première chose : « Passeports ! » En allemand, ça fait bizarre. Les gens sont méfiants, Vidin est l’un des trois passages entre la Roumanie et la Bulgarie. Les deux populations se craignent et se haïssent historiquement. Bandits, voleurs, des deux côtés, ils se renvoient la balle. Dans le bar, l’ambiance est froide. Le temps de boire un coca et on repart. Il n’y a rien à fêter ici… Mais en France, ce soir, c’est l’anniversaire de l’amie de Daoud. Soudain nostalgiques, nous voulons entendre des gens parler français. Nous allumons la télé de l’hôtel. Jean Reno et Juliette Binoche essaient de nous faire rire dans un film gnangnan et romantique. Pendant un match de kick boxing, on finit par s’endormir. En me retournant dans mon sommeil, je donne un grand coup de tête dans la table de nuit. L’arcade éclate et pisse le sang. Me rendors K.O avec du papier cul sur la gueule. Pas stressé le gars… Les squatteurs.

Fin septembre, nous sommes à Sofia, capitale de la Bulgarie. Nous avons de nombreux contacts ici. Nous appelons d’abord Jean-Claude, un retraité rencontré sur Internet quand nous préparions le voyage. Un taxi nous emmène chez lui dans la banlieue ouest de la ville. La semaine suivante, nous squattons chez Vincent, un professeur de philo du lycée français Victor-Hugo. Il a un joli appartement dans un quartier chic de Sofia et les avantages de la vie d’un expatrié avec le salaire français dans un pays où l’on gagne rarement plus de 300 €… La journée, nous parcourons la ville pour trouver un hébergement durable. L’automne est gris à Sofia et nous voulons laisser l’hiver dehors. Mais les hôtels sont chers, la collocation avec des étudiants ne se concrétise pas et il est impossible de louer un appartement seulement pour quelques mois. L’hiver se fait déjà sentir. La neige apparaît sur le mont Vitosha qui domine la ville. Les nippes disparaissent des poubelles une à une. Le tour d’Europe contenait un hiver que nous avions prévu de passer ici mais Sofia ne veut pas de nous. Enfin, dans un petit restaurant Kebab, Charlie, un Algérien que nous rencontrons par hasard, se dépatouille pour nous trouver une chambre chez une mamie, mam Rumi, dans les quartiers nord et pauvres de la ville où il loge lui aussi. Trente euros par mois pour deux personnes, parfait pour nous, même si nos amis expatriés n’osent pas mettre les pieds dans ce quartier, rue Hadzikonstantinov. Pas la peine de retenir le nom, suivre le bus N°85… Immeubles pourris et insalubres, mais on ne sent pas d’insécurité ici plus que dans la ville. Le soir, le bar des vieux alcooliques du coin, sous l’immeuble, nous accueille avec Charlie pour boire quelques kamenisa, la bière locale. Mais ça ne dure qu’un temps. Au bout d’une semaine, mam Rumi nous met dehors. Juste avant que nos amies respectives ne nous rejoignent. Paraît qu’on prend trop de douches. Mais surtout, la vieille a assez d’argent pour tenir deux mois avec les quelques euros qu’on lui a donnés... Charlie, désolé pour nous, garde nos sacs dans sa chambre pendant que nous allons à Bansko, au sud du pays, près de la frontière avec la Grèce, pour des petites vacances avec nos louloutes dans un chalet de montagne. Adios loquita mia.

Il est minuit, la pluie fouette les vitres. Elle lave mon âme de ses ambiguïtés, de la solitude qui s’y est glissée dans ce lit d’hôtel où les cris de nos ébats chantent encore, où la moiteur dissipée a laissé la place à un froid glacial et pénétrant. Comme la tendresse peut manquer à un homme quand, dans son cœur, elle a planté ses griffes ! Comme les souvenirs encore tièdes dansent devant nos yeux comme des papillons ! Comme tu es partie si vite et me laisses seul avec ce destin qui s’enfuit en te lâchant la main ! Une main pourtant si douce… Sofia.

Tout le monde s’est partagé les bancs sur la place de la mosquée et profite des derniers rayons doux du soleil d’automne. Les jeunes amoureux se lèchent la lippe, les vieux complotent avec leurs pigeons et les dernières jupettes des jolies Bulgares dansent sur leurs hanches en traversant la place ponctuée de temps en temps par une nuée de Japonais et un tramway grinçant. Là-haut, le mont Vitosha est désormais revêtu de neige. Dans les rues pavées et défoncées du centre ville, les Champs Elysées bulgares, les voitures pourries – sauf celles de la mafia – perdent leurs essieux dans des parterres de mauvaises herbes et de détritus. Sur les innombrables terrasses, la Kamenista coule à flot. Au coin des rues, les vendeurs à la sauvette se mêlent aux tziganes nostalgiques qui pleurent la fin de l’été. Sur le marché des Femmes, les saveurs orientales se laissent savourer. Place des journalistes, des joueurs, fous d’échecs, perdent leur monnaie, cachés derrière les fontaines des nus. Boulevard Marija Luiza, nos nuits d’ivresse se succèdent dans les bars bondés de brûlantes Bulgares dans une musique délirante – une des seules en Europe qui ait su marier instruments traditionnels et rythme moderne percutant –- avant de retrouver les putes et les travestis rentrant au quartier eux aussi. Sofia, de bons souvenirs, vraiment, mais Sofia, … Je me lasse déjà de toi !

Dernière soirée dans la capitale bulgare. Nous sommes dans la chambre de Charlie. Ce mec est vraiment trop généreux, simple et tout plein d’humilité. Avec sa guitare désaccordée et sa voie de lover, il nous interprète ses petites chansons à lui, puis celles qu’il aime de Matoub Lounes, son idole, et quelques-unes d’Idir. Ça fait du bien. On a bu quelques bières et on l’écoute maintenant dans ses grands discours. « La vérité, il dit tout le temps, la vérité, les Bulgares, c’est des bâtards. Ils te piqueraient le moindre leva. Ils parlent que de voitures, d’argent, de foot et passent leur temps à boire. Ils ne sont pas intelligents. Les femmes bulgares sont belles, moi j’ai été marié avec l’une d’elles, elle m’a donné une fille, mais c’est des ingrates. La vérité, elles te laissent au bout de la rue dès qu’elles trouvent plus d’argent ailleurs… À la vérité, je suis mieux ici qu’en Algérie. Ici, je vais faire mon projet : un restaurant kebab à moi, au bord de la mer. La vérité, en Algérie, tu végètes, tu ne peux rien faire. Moi, je suis kabyle. La vérité, les Arabes, c’est des bâtards. J’aimais la politique en Algérie mais le FIS ou l’armée, c’est les mêmes, c’est des bâtards, ils gâchent tout. La vérité, moi j’aime la politique. Ici, je ne vote même pas : c’est des bâtards, ils sont tous corrompus, la vérité, c’est la mafia ici, t’as vu… Maintenant les affaires d’Algérie ne m’intéressent plus. La seule chose que je fais, c’est le ramadan pour mon père. Parce que je n’ai pas pu aller à son enterrement. Je le fais pour lui. Pour sa mémoire. La vérité, il n’y a qu’un dieu pour tous, chrétiens, juifs ou musulmans. Car ils ont tous des femmes et des enfants. C’est tous les mêmes. Pourquoi ils ont mis une bombe en Amérique ? Pourquoi ? La vérité, les Arabes ne les laisseront jamais tranquille. Et moi, je suis à Sofia, pourquoi ? La vérité, je fais des kebabs, c’est le destin, je ne sais pas, drôle de chose que le destin… » Adieu Charlie. Un autre voyage.

Le bus franchit des montagnes, des villes inconnues et des paysages toujours différents. Jusqu’ici nous avons eu des repères, nous avions préparé notre arrivée, nous avions des gens qui nous attendaient. Maintenant, nous sommes seuls. Jusqu’ici nous avons suivi à peu près un programme dans l’espace et dans le temps. Nous sommes seuls avec l’hiver. Nous pensions rester cachés en Bulgarie en attendant les beaux jours. Nous avions imaginé faire venir nos amies pour la nouvelle année. Avoir un petit chez nous avec du feu dans la cheminée. Et même, nous avions imaginé travailler. Finalement, tout ça, c’étaient des conneries. Nous ne restons pas à Sofia. Nous n’aurons pas de chez nous. Nous allons continuer la course. Dans quelle direction ? Personne ne le sait. Le bus franchit encore des montagnes, des villes inconnues et des paysages toujours différents. Quand cela s’arrêtera-t-il ? Où nous emmène-t-on ? Un autre voyage. Un vertige. Une angoisse… Le monde est si vaste. Six mois que nous sommes sur les routes. Six mois… Ma famille me manque. Tout le monde me manque. C’est l’hiver. Il faut rentrer au chaud chez soi. Il fait froid… J’ai froid. Nous voilà au bout de l’Europe. Nous ne pouvons aller plus loin dans la mer. La mer... La mer que je regarde des heures depuis que nous sommes arrivés. La mer, elle s’en fout, elle, que je sois là… Combien de fois l’avais-je déjà regardée sur mon atlas ? Combien de fois avais-je essayé d’imaginer comment elle serait ? La mer Noire. Si lointaine. Et maintenant que je suis là. Elle ne m’est pas plus proche. Indifférente. Ses plages désertes où je marche des journées entières. Où mes pas s’enfoncent dans le sable et y laissent une empreinte. Mon empreinte... Je suis au bord de la mer Noire. Je suis au bout de l’Europe. Nous avons réussi… Il n’y a pas eu de moment dans ma vie où j’ai senti, comme aujourd’hui, un tel abandon de mon propre destin. Qui dirigeait avant ? Qui dirige maintenant ? Moi ? Vraiment, est-ce vraiment moi ? Oui ! Je crois, même j’en suis sûr. Être là au bout de l’Europe, je l’ai choisi. Dire : « Je continue jusqu’au bout du monde, je le peux. Je suis maître de cette décision. Chaque jour qui viendra, sera le fruit de mon choix. J’ai mon destin entre les mains. » C’est très clair. La vie est mienne. Elle n’est pas tenue, retenue. C’est bon de le sentir. Je le sens aujourd’hui plus que jamais. Oui, je le veux. Nous irons au bout du monde ! Ce n’est pas beaucoup d’argent qu’il faut pour faire un long voyage mais beaucoup de temps. Et nous l’avons ce temps. Nous l’avons pris. Il n’y a plus qu’à y aller, au bout du monde. Respire ce vent léger qu’apporte la mer. D’où vient-il, d’Azov, de Sébastopol ou est-ce un parfum de Georgie ? Comme le sable est doux sous mes pieds ! Comme les vagues ne se lasseront jamais de s’abattre ! Cesse de penser. Ouvre les bras, respire. Respire encore. Laisse-toi aller. C’est un parfum de liberté !

La Lune a déchiré la robe de la nuit, Bois du vin maintenant, cela seul réjouit, Profite du bonheur. Bientôt le clair de Lune, Sur nos tombes à tous, rayonnera sans bruit.

Omar Khayyâm.

Bonjour !

Je serai de passage au monastère de Rila mi-Aout, et j'aimerais bien faire de la randonnée par là bas (entre 1 et 3 jours). Mais quel temps fait-il la bas ? J'aurai au mieux un duvet S10 de Decathlon (qui est supposé être confortable jusqu'à 10 degrés), ça risque de pas être suffisant pour dormir en montagne, si ? Y'a t-il des refuges sinon ?

Merci de vos conseils !

Bonjour a tous!! donc voila avec mon homme nous partons pour 3semaines en malaisie..nous avons pris nos billets d avion jusqu Kuala lumpur delà nous aimerions rejoindre langkawi..pour rejoindre langkawi nous comptons prendre un vol intérieur via air asia??est ce la meilleur solution??? faut il prendre les billete a l avance??? Que me conseillez vous a langkawi? quel coté de langkawi me conseillez vous???si vous connaissez des hotels pas trop chères jsui preneuse...quels activités ya t il a faire????que pensez vous de pentai tengah???on aimerai y trouvé un pied a terre???on aimerai aussi voir pentai kok et pentai rhu??et il y a aussi pulau singa besar qui m interresse qui connai???

ensuite on aimerai allez sur les iles perhentian.laquelle me conseillez besar ou kecil??? peut on allez d une ile a une autre en bateau??? j ai entendu du bien de mama's place sur besar qu en dites vous???si vous avez des nom d hotel pas trop cher jsui preneuse aussi.... quels activités hormis la plongée y a til a faire???

et on aimerai terminé par kuala pour visité et faire d ptits achats...quel quartier me conseillez vous??si vous avez des hotels qui vous ont plu faites partagez.... toujours a des prix pas tros chèr

nous hesitons a allez a georgetown mais je pense qu on se decidera la bas....après tout on sera libre de vadrouillé...

j aurai voulu savoir comment sont les malaisiens niveau accueil??et niveau nouriturre en sachant que nous sommes de confession musulmane la nouriture est elle hallal partout??? et tout autre conseil ou autre et le bienvenue!!!!!

aufaite niveau financier vous estimerez a combien notre escapade??? merci a tous pour votre aide!!!!!! leyna