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Bonjour a tous,

En début d’année prochaine , je souhaite aller visiter le Gujarat. Cela fait longtemps que je ne suis pas allée à Mumbai, je pensait donc, à partir de là, visiter le nord du Maharashtra, au dessus de Mumbai , en allant ou revenant. la mesure du possible, de limiter les trajets à six heures grand max et plutôt entre trois et quatre heures. En dehors de Aurangabad Ajanta Elora, ou je retournerai; j’ai trouve Shirdi , Nasik, Ahmenagar, Saputara, Jalgaon, Surate (a moins de trouver des haltes j’exclu Nagpur et Mutagiri) Bharush? Mon choix est il pertinent?, y a t’il des endroits oubliés (pas forcément très touristiques) ou à éviter? Eventuellement, je suis preneuse de conseils sur les lodges et enfin, en dehors de Mumbai y a t’il des liaisons par ferry pur le gujarat? Je voyagerais pendant trois mois. Merci

Bonjour,

En 2011-2012, je cherche une destination romantique, sensuellle , relaxante et exotique pour nos 10 ans de mariage . On avait jamais osé le Brésil , qui nous tente beaucoup , mais qui nous retenais à cause du prix, l’insécurité, les formalités ( visa ) etc.. Depuis , le vol est moins cher, il n’y a plus de visa demandé aux canadiens et les élections sont terminées . Que pensez -vous, de la Costa Verde, Ubatuba à Rio de Janeiro ..? Deux semaines ou trois semaines , c’est à voir. Je me demande qu’elle période de l’année est la meilleure ? J’aimerais avoir des recommandations . Chauffeur? Voiture de location ? Transport en commun ?

Bonjour , Quel est le meilleur transport en commun pour se rendre de Suvarnabhumi à la gare de Hua Lamhong ?

Bonjour à toutes et à tous,

Nous organisons notre voyage en Argentine pour ces mois de février/mars 2020.

Notre boucle : BA, Ushuaia, El Calafate, Bariloche, Mendoza, BA compte en gros 8000 kms (sans les excursions et autres petites incursions).

Le but de notre étude porte sur la faisabilité de faire ce périple en voiture ou en avion + voiture (sur place une semaine à chaque région), d’où un ardent calcul des coûts de chaque option. En louant un véhicule (Grosse berline) chez Hertz avec notre vol Lufthansa nous sommes à 1300 euros pour la boucle (Kms illimités pour 30 jours).

Je souhaiterai donc obtenir vos retours d’expériences sur leur prix actuel du litre d’essence et gasoil afin d’intégrer à nos calculs le prix du carburant (E ou G).

De vous lire, Le Belu

Bonjour

Ma fille qui a 25 ans et son ami visitent une partie de l'Europe en tente (souvent camping sauvage) avec une petite Opel Corsa. Ils vont quitter l'Albanie demain pour aller en Grèce. Ils vont commencer par faire le tour du Péloponnèse et ils voudraient aller jusqu'à Athènes.

Mais est ce que quelqu'un aurait une idée sur une organisation possible (et évidemment pas trop couteuse!) pour éviter d'aller en voiture dans la capitale Greque... Est ce qu'il pourraient garer la voiture quelque part dans le Péloponnèse et aller en bateau jusqu'au Pyrée?

J'avoue, j'ai essayé de trouver les renseignement sur le forum ou sur google mais je ne trouve pas donc une fois de plus je fais appel à vous.

Merci infiniment d'avance si quelqu'un à la gentillesse de bien vouloir me répondre. Benedicte

Bonjour,

pour la troisième fois je fais appel à la communauté VoyageForum, pour une nouvelle destination : la Norvège.

Je souhaiterai partir à la rencontre des aurores boréales avec nos trois enfants (21, 18 et 12 ans). Le rêve, même si je sais que je m'y prends tard, serait de passer le 31/12/2019 du côté du cap Nord.

Mon idée serait de réserver un vol Toulouse/Tromso mais ensuite je ne sais pas quelle organisation mettre en place. Nous ne pouvons pas partir plus d'une semaine pour cause de partiels des 2 grands en janvier 2020.

Ma question : quoi et comment organiser le séjour ? - est ce intéressant de réserver un logement une semaine à Tromso, louer une voiture et trouver des activités à proximité (chiens de traîneau, moto neige, ski..) ? - est ce intéressant de réserver une nuit à Tromso et partir vers le Cap Nord en voiture et réservant des nuits sur le parcours ? - dernière question, avez-vous testé l'échange de maison avec la Norvège ?

Merci d'avance pour vos conseils Clin d'oeil

Bonjour à tous les forumeurs :)

Je suis en train de préparer un voyage de 16 jours en Arménie avec mon mari pour début juillet prochain ( du 04 au 19 ). J'ai choisi cette période car nous allons aller en altitude.

J'aimerais y partir en free lance, sans passer par une agence. Notre budget est moyen mais restreint par rapport au devis de 4700 euros les 16 jours que m'a communiqué une agence locale.

Nous aimerions pouvoir dormir chez l'habitant pour les rencontres et le contact humain. J'ai commencé à apprendre l'arménien. Ma première question est la suivante : est-ce simple de trouver une chambre à louer chez l'habitant sur place à la dernière minute ? Les Arméniens ouvrent-ils facilement leur porte ? Nous passons une première nuit à Erevan, là je pense que ça ne sera pas complexe de trouver un hébergement sur place. Mais ensuite, nous partons sillonner le pays : Nuit 3 : Eghegnadzor Nuit 4 : Goris Nuit 5 : Yegheguis Nuit 6 : Yeghehuis Nuit 7 : Tsapatagh (lac Sevan) Nuit 8 : Yenokavan Nuit 9 : Yenokavan Nuit 10 : Odzoun Nuit 11: Odzoun Nuit 12 : Gyumri Nuit 13 : Byurakan Nuit 14 : Erevan Nuit 15 : Erevan

Ma deuxième question concerne les transports. Nous aimerions louer les services d'un chauffeur-guide durant tout notre séjour (hors Erevan). Quelqu'un aurait-il les coordonnées d'une agence ou d'un chauffeur directement à contacter svp ? Sinon est-ce difficile de trouver un chauffeur-guide sur la capitale pour sillonner le pays ? Avez-vous une idée du tarif ?

Voilà pour ce premier message. Merci par avance à tous ceux qui prendront la peine d'y répondre. Bonne journée ! Marie

Bonjour, Nous envisageons de visiter le Lesotho à mi-novembre sur 1 semaine. Nous aimerions le faire en voiture à 2. Tous vos avis nous seront utiles, spécialement au sujet de la sécurité routière (état des routes, contrôles de police, ...) et physique (vol, viol, ...). D'après le Routard ou Lonely Planet, il vaudrait mieux le faire avec un guide-chauffeur ! Merci d'avance.

je suis en Martinique dix jours en décembre, et j'aimerai aller sur l'ile sainte luce, mais une fois là bas je n'ai pas trop compris, le site le plus sympa, mais ce n'est pas là ou on accosterait et du coup comment s'y rendre facilement, et doit on avoir du liquide ou la CB est prise facilement merci

INTRODUCTION

La Serbie, pays le plus septentrional des Balkans, pays de naissance ou de coeur du savant Nicola Tesla, du dessinateur Enki Bilal et du cinéaste Emir Kusturica, n' a pourtant pas atteint le niveau de visibilité touristique de certains de ses voisins comme la Croatie par exemple ou la Slovénie ou encore le Montenegro. C' est encore pour quelque temps une destination confidentielle. C' est l'une des raisons pour laquelle nous avons décidé de partir quelques jours d'abord pour visiter Belgrade, en plein réaménagement culturel et urbanistique, et ensuite pour découvrir la partie nord du pays, appelé la Voïvodine, région culturellement riche connue pour ses villes et bourgades historiques, ses monastères et ses parcs naturels. Nous n' avons pas regretté ce voyage et avons apprécié le côté authentique qu'offre la Serbie à ceux qui veulent bien venir y passer quelques jours. Pas ou très peu de touristes européens ou américains, en revanche l'on rencontre des touristes chinois, le gouvernement serbe ayant exempté les visiteurs chinois - ou indiens - de visa. A deux heures et demie d'avion de Paris, Belgrade, la Ville Blanche ( ou ' Beo Grad ' ) ambitionne de redevenir ce qu'elle était dans les années 30, à savoir la reine des Balkans, une capitale joyeuse et ambitieuse, et l'une des destinations les plus courues d'Europe du Sud. Elle n' est pas loin de gagner son pari.

UN PEU D HISTOIRE La première principauté serbe voit le jour au milieu du 9ème siècle, alors que l' ambitieux prince Vladimir profite d'une victoire sur les Byzantins pour confédérer les principautés qui ont concouru à la victoire. Le nouvel état voulu par le prince - la Rascie - sera le siège de la principale cour de justice dans les Balkans. Ce nouvel état comporte la Serbie méridionale et occidentale, ainsi que le Montenegro et l' Herzégovine actuels. L' empereur byzantin auquel tous les princes - dont Vladimir- ont prêté allégeance va envoyer les moines Cyrille et Méthode évangéliser les Slaves. Il s'agit de rendre le christianisme accessible aux populations locales et Cyrille va mettre au point une écriture basée sur l' alphabet grec, adaptée au slavon, langue liturgique des écritures saintes. C 'est ainsi que nait l' alphabet cyrillique, toujours utilisé dans la région, et qui a ensuite migré vers la Bulgarie actuelle ainsi que vers la Russie, avec des différences mineures qui n' empêchent pas les populations de la Grande Région de se comprendre. La Serbie appartient donc depuis le 9ème siècle à un espace chrétien d'obédience byzantine , qui, après le schisme de 1054, deviendra d'obédience orthodoxe. Le Moyen-Âge est donc l' âge d'or serbe. Les princes successeurs de Vladimir n' auront de cesse d'abord d'agrandir le royaume de Rascie, englobant à la fin du 12ème siècle le littoral adriatique et la Zeta, et puis de construire des monastères à la richesse architecturale incomparable. L' empire serbe va s'effilocher puis disparaître sous la domination ottomane , qui va durer cinq siècles. Les Serbes refusent massivement de se convertir, subissent les discriminations et ne pratiquent leur religion et leur langue qu'à l' église ou à la maison. Les conflits culturels et d'autorité sont permanents, mais, paradoxalement et miraculeusement, la liberté de culte étant réglementée mais permise, les monastères orthodoxes, lieux de liberté et de développement culturel, vont prospérer. Les Turcs, quant à eux, ont une vision des Balkans très nette et organisée; ils vont construire des édifices militaires et religieux, des ponts, des forteresses, des mosquées bien sur. La création d'un état moderne date du milieu du 19ème siècle. Des soulèvements populaires ont lieu contre ' la Sublime Porte ', une démocratie de type libéral est créée en 1830, fortement influencée par l' Autriche-Hongrie. Mais la Serbie a des prétentions territoriales qui l' opposent au grand voisin, ce qui va mener aux guerres balkaniques de 1912-1913, et de fil en aiguille, à la Première Guerre Mondiale. Le prince héritier du trône d'Autriche, Louis-Ferdinand est assassiné à Sarajevo par un Serbe, Gavrilo Princip, membre actif de l' organisation étudiante de Bosnie, la Main Noire. L' alliance entre la France et la Serbie va offrir à l' état serbe en exil une position de force dans les négociations de 1918. En 1921, le royaume devient un état centralisé sur le modèle français. Mais la situation politique va se gâter, les minorités vont s'opposer et se radicaliser, l' armée allemande est accueillie à bras ouverts par les Croates alors que Belgrade la résistante est bombardée. La Serbie va, contre son gré, devenir un état collaborateur dirigé par une marionnette aux ordres de Berlin. Face aux démonstrations de haine féroce et grandissante entre frères yougoslaves, les communistes vont s'imposer comme une évidence. Tito, leur chef et habile stratège politique, décide en 1945 de créer une fédération de six républiques : les Slovènes, les Croates, les Monténégrins, les Serbes, les Macédoniens et, un peu plus tard, les Musulmans. A l' intérieur de la Serbie sont créées les provinces autonomes de Voïvodine et du Kosovo avec obtention pour chacune des 26 nationalités, de droits culturels importants. L' histoire moderne de la Serbie est tumultueuse, trouble, violente, chaotique et impitoyable. C' est en particulier celle d'une guerre de nettoyage ethnique, la guerre de Bosnie qui culminera avec le massacre de Srebrenica en 1995, sous le commandement du sinistre général Mladic, lui-même aux ordres de Slobodan Milosevic élu président de la Serbie en 1992. Autre guerre qui va suivre, celle du Kosovo, occupé par l' armée serbe. Autre massacre, celui de Racak qui déclenchera les bombardements de l' Otan visant à forcer les Serbes à se retirer du Kosovo et à cesser leurs exactions. Ces bombardements massifs contre des objectifs militaires et civils conduiront à la mise en accusation de Milosevic devant le Tribunal Pénal International, à la disparition définitive de la Yougoslavie et à l' indépendance du Kosovo en 2008, un chapitre encore douloureux pour les Serbes en 2019.

LA SERBIE ET LA FRANCE La France a sauvé la Serbie lors de la première Guerre Mondiale, en remettant sur pied son armée et en l' aidant à s'opposer aux Austro-Allemands, puis en libérant Macédoine et Serbie. En 1934, le sculpteur Mestrovic réalise un monument de style Art Déco en reconnaissance à la France qui se trouve dans le parc de la forteresse de Kalemegdan.

Cette belle amitié s' est hélas fissurée pendant les dernières guerres des Balkans, la France étant à la tête des pays d'Europe de l' Ouest ayant décidé de faire rendre gorge à l' armée serbe après les massacres de Bosnie puis ceux du Kosovo. C 'est Jacques Chirac, nouvellement élu président qui commande à l' armée française - " on tire ou on se tire ", aurait-il dit- de venger les humiliations subies par les soldats de l' OTAN interdits d'utiliser leurs armes - mais canardés à balles réelles en permanence - et de reprendre un certain nombre de positions par la force, dont le fameux pont de Mostar. Ce sont les avions de chasse américains et français qui détruiront un certain nombre d' objectifs militaires et civils dans le but de faire plier le régime. Pas toujours aux bons endroits, il faut bien le reconnaître. Exemple : Novi Sad, ville rebelle et dans l'opposition à Milosevic, qui a , malgré tout, été bombardée et perdu tous ses ponts sur le Danube. Cette période n' a pas laissé de bons souvenirs en Serbie où le patriotisme est exacerbé et le militarisme encore actif. On n' en est pas encore à vraiment reconnaître les funestes erreurs d'un passé récent, la rancoeur n' a pas disparu. Le nom de Jacques Chirac, juste décédé, a récemment été sifflé par des supporteurs serbes de l' équipe nationale avant un match.



LA SERBIE ET L EUROPE La Serbie attend aux porte de de l' Europe que l'on veuille bien la laisser entrer dans la communauté des 27. Mais les choses sont compliquées : corruption politique, presse aux ordres, système judiciaire contrôlé, népotisme, intimidation des opposants politiques, existence de groupes criminels proches du pouvoir monopolisant le commerce des armes, verrouillage du système électoral par une oligarchie directement issue de l' ancienne nomenclature communiste ( comme en Roumanie, Bulgarie, Slovaquie ou Russie... ), refus de mettre en jugement les généraux criminels de guerre, manque de volonté évidente à assainir les finances publiques. Tout est donc en suspens... Le bilan démocratique n' est pas terrible ! En attendant Novi Sad a été déclarée Ville Européenne de la Culture pour 2020, un cadeau fait aux Serbes, un signal amical aussi, et une distinction méritée. Mais il reste d'autres exigences démocratiques à satisfaire avant de pouvoir siéger à la même table que les 27.

ARGENT La monnaie officielle est le dinar serbe. Un euro s'échangera pour 117 à 119 dinars. Inutile de chercher à changer de l' argent au marché noir... qui n' existe pas. Il faut soit retirer de l' argent aux distributeurs soit partir avec de l' argent liquide et changer dans les officines de change qui pullulent à tous les coins de rue. Sans présentation de carte d'identité ou de passeport. On peut changer les dinars en sens inverse en euros avant de repartir vers la France. Coût de la vie moindre qu'en France de moitié environ. Nous avons dépensé 220 euros en nourriture, restaurants et autres en 3 jours.

FORMALITES D ENTREE Un passeport valide est requis sur lequel un tampon sera appliqué à l' entrée et à la sortie du pays. Normal puisque la Serbie n' est pas dans l' espace Schengen. Mais on peut aussi entrer en Serbie avec une simple carte d'identité si l'on est européen de l' Ouest. On repasse devant la police des frontières au retour à Paris.

NOTRE VOYAGE Nous avons voyagé au départ de Montpellier via CDG sur deux vols Air France pour un peu plus de 500 euros à deux. Vol international d'environ 2 heures et quart, en survol du sud de l' Allemagne, des Alpes autrichiennes, de la Slovénie puis de Zagreb et enfin de Belgrade. Départ à 6 heures de MPL. Vol en continuation en fin de matinée vers Belgrade et arrivée en début d'après-midi. Pas de décalage horaire par rapport à Paris. Nous avions réservé un hôtel hyper-central dans la rue piétonne principale, dite Knez Mihajlova. Un choix judicieux car nous avons pu faire nos visites et balades à pied, et à loisir, sauf quand nous sommes allés à Zemun ( en bus ). On nous avait prévenu que c'était la foire d'empoigne au niveau taxis à l' aéroport, et nous avons préféré utiliser un transport privé réservé par l' hôtel. Bonne idée aussi car nous sommes arrivés très vite en ville et avons eu largement le temps de poser nos jalons en prévision du lendemain.



CLIMAT Nous sommes allés du 10 au 13 septembre. Temps estival magnifique, belle lumière, chaleur méditerranéenne sèche. Les artères centrales de Belgrade étaient couvertes de terrasses, très animées en soirée. Il ne faut pas rater le quartier bohème et festif de Belgrade, Skadarlija qui est jumelé avec Montmartre depuis quelques années déjà. Nous y avons dîné tous les soirs avec plaisir. Bonne cuisine variée, avec musique tzigane ou traditionnelle serbe en sus, si l'on aime. A quelques minutes à pied du centre ville. C' est l' avantage de Belgrade, une ville à taille humaine où tout est à portée de main. Elle nous a rappelé Ljubliana, encore plus petite capitale de la Slovénie.

BELGRADE Le nom romain de Belgrade était Singidunum. La ville est située à un emplacement géographique de rêve, sur un promontoire rocheux surplombant le confluent du Danube et de la Save. Au sud, la forêt et au nord, une vaste plaine fertile. Comme on peut l' imaginer, le destin de Belgrade - détruite et reconstruite plusieurs fois - et de sa région fut souvent tragique au fil des siècles, attirant les convoitises de nombreux envahisseurs : Celtes, Romains, Goths, Huns, Bulgares, Magyars, Croisés marchant sur Jérusalem, Ottomans, Autrichiens... De toutes ces invasions et de toutes ces influences croisées, mélangées et exotiques, Belgrade s'est nourrie et est devenue une ville unique et accueillante. Un symbole de cette renaissance est ' Stari Grad ', la vieille ville, l' âme, le poumon et le coeur de la capitale serbe.

1er jour : 10 septembre Arrivée à Belgrade centre en début d'après-midi. Installation à l' hôtel. Ensuite, nous allons faire nos repérages, mais aussi profiter de l' après-midi dans le centre piétonnier puis à l' intérieur de la forteresse de Kalemegdan ( accès gratuit ), ancien poste militaire romain puis serbe - la construction commence au 14ème siècle - remaniée ensuite par les Autrichiens selon les systèmes Vauban, enfin occupée par les Turcs pendant un siècle - de 1730 à 1830. S'y retrouvent, en ces longues journées estivales, étudiants, joueurs d'échecs, badauds, touristes, amoureux et familles avec poussettes. Quelques échoppes et aussi des marchands ambulants, mais finalement pas trop, et surtout moins qu'ailleurs. La forteresse est immense, il faut donc quelques heures pour en faire le tour à loisir. Elle est intéressante pour ses tours et portes médiévales, en particulier la Tour carrée du Despote, la plus ancienne servant d'accès principal à la forteresse et celle de Nebojsa sur les berges au pied de la forteresse, construite au 15ème siècle pour être utilisée comme octroi et poste de garde entre le vieux port et la ville haute, mais aussi comme prison. Dans la partie haute de la forteresse se trouve le musée de l' armée où sont exposées des pièces relatives à l' histoire militaire de l' ancienne Yougoslavie. Devant le Musée, une exposition de chars yougoslaves, américains, français et soviétiques, datant de la Seconde Guerre Mondiale. Tout en haut de la forteresse, dominant le confluent des deux fleuves, se trouve le symbole de la ville de Belgrade, la statue d'un jeune soldat porteur d'un message de paix et qui rappelle les sacrifices de l' armée serbe pour la libération du pays en 1918, avec l' aide de la France.















Il fait beau, ambiance détendue au milieu des familles et des badauds. Vue imprenable sur le port et les berges du Danube. Retour à l' hôtel. Nous allons explorer Skadarlija avant et après le dîner dans un restaurant recommandé par notre guide. La cuisine serbe n' est pas fantastique, car il est difficile d'échapper aux soupes et goulash aqueux et sempiternels que l'on propose facilement dans toute l' Europe de l' Est. En lieu et place du ragoût proposé, nous allons opter pour un menu un peu plus carné. Viandes grillées avec légumes à la méditerranéenne. On aime la viande en Serbie , surtout le porc.

2ème jour : 11 septembre Nous allons sortir de la zone piétonne puis emprunter la grande avenue commerçante et touristique - Terazije - qui mène jusqu'aux hauteurs de la cathédrale Saint Sava aux bulbes dorés. On passe d'abord devant l' hôtel Art Déco Moskva, le restaurant Frans, et la fontaine qui donne son nom au quartier. Les immeubles de cette partie du centre-ville ont une étrange identité faite d'un mélange d'architecture communiste et d'architecture Art Nouveau suite aux bombardements ayant modifié l' apparence du quartier de 1941 à 1944. Dans le prolongement de Terazije, se trouve l' avenue prestigieuse Kralja Milana menant à la plus grande place de Belgrade, Slavija. On n' est plus, à ce niveau, dans Stari Grad.



Arrivée à la cathédrale de Saint Sava. Entrée gratuite. C 'est la plus grande église orthodoxe d'Europe, monumentale, élégante, très byzantine avec son plan en croix grecque ramassée et ses 18 coupoles étincelantes. Elle a une signification spirituelle très forte et il faut remonter dans le temps pour comprendre son importance aux yeux des Serbes. En 1594, le vizir Sinan Pacha ordonne le transfert des reliques du saint moine Sava d'un monastère de Serbie méridionale vers cette colline pour qu'elles y soient brûlées, un geste de défi de la part des Ottomans qui s'opposent aux velléités d'indépendance des Serbes. Les travaux débutent en 1935 sur ordre du roi Alexandre, qui, hélas, mourra en exil à Marseille quelques années plus tard sans jamais avoir vu sa cathédrale sortir de terre.. Le chantier traîne en longueur puis est interrompu en 1941. Tito refuse de payer pour une continuation de travaux ordonnés par le défunt roi et qui ne vont reprendre qu'en 1985 à la mort du dictateur, grâce à une souscription internationale et surtout à la générosité des Serbes de la diaspora. L'intérieur est toujours en chantier à ce jour, mais la crypte, magnifique avec ses dorures éblouissantes, est accessible gratuitement.











Retour par un chemin différent vers le centre en obliquant vers le Belgrade monumental, gouvernemental et culturel : la Présidence de la République, le Parlement, le Théâtre National, construit en 1869, inspiré des théâtres d'Europe centrale de la même époque et agrémenté de sculptures néo-classiques et de décors Renaissance, enfin le Musée National fondé en 1844 par un prince serbe et logé dans un palais datant de 1903 Place de la République , et dont la rénovation vient enfin de se terminer De beaux ensembles regroupant palais nationaux et maisons colorées entourés de parcs et de jardins entretenus et dotés de jeux d'eau. La rénovation du centre de la capitale est une réussite, et, pour une fois, les travaux en cours restent discrets et ne gâchent pas les perspectives. A noter également la ré-ouverture en début d'année du Musée d'Art Contemporain ( MoCAB ) à Novi Beograd à l' architecture audacieuse.

Hello à tous

Nous partons dans 3 semaines et j'ai encore une petite question.

Il me reste une nuit à réserver entre l'ïle de Skye et Edimbourg et j'ai du mal à savoir où la passer.

Nous partons de Keysaleyre (au dessus de Portree) Sligachan (promenade) Caisteal Moal (vue) Eilean Donan Castle (arrêt et vue sans visite) Glen Shiel (vue) Inverness ?? Loch Tummel (vue) Blair Castle (vue) Pitlorchy (petite visite) Aberfeldy (visite du centre Red Deer center : 1H30) Dunkeld (petite visite) Scone palace (vue) Perth ? Fakland Palace (vue) route vers Edimbourg

Nous souhaiterions arriver le lendemain vers 17/18 max à Edimbourg.

Un conseil ? J'avais envisagé Inverness, Aviermore ou Pitlorchy.

Merci :)

Revenue d’Inde il y a quelques mois, il me semblait aujourd’hui important de partager mes sentiments, à froid. Je vous invite d’ailleurs ardemment à lire mes sentiments à chaud, "Mon moi(s) en Inde" .

L’Inde m’a transformé. Et en ce jour encore, je découvre les enseignements qui ont découlé de ce voyage. Le vécu d’un voyage et les impressions que l’on en tire sont changeants pour chacun. Ils diffèrent selon les personnalités, les manières d’accueillir les évènements qui se présentent, les jugements que l’on peut avoir antérieurement, qu’ils soient bons ou mauvais. Chacun étant différent, il y a mille et une façons de vivre les choses, de les percevoir et de les comprendre. Ici, sera présentée ma vision. Je ne m’avance certainement pas à dire qu’elle est universelle ou qu’elle devrait être la même pour chacun de nous. Je ne m’avance pas non plus à signifier que l’Inde est, pour tout un chacun, telle que je la perçois. Je ne compte pas faire de généralités, c’est pourquoi je précise avoir voyagé dans une seule ville d’Inde, la capitale économique, et que je base ainsi naturellement mon expérience sur les évènements que j’ai eu à vivre dans cette ville. Qui, selon moi, représente toute la mixité de l’Inde. J’exprime les enseignements personnels que j’en ai tiré, qui sont venus à moi durant les mois qui ont suivi mon retour.

Ainsi commence mon histoire.

J’ai été submergée, tout mon voyage durant, par l’admiration ; que j’ai porté à tous ceux qui ont croisé mon chemin. Cette faculté à vivre sa vie telle qu’elle se présente est incroyable. L’on pourrait dire que certains n’ont pas le choix, qu’ils ne peuvent changer quoi que ce soit et qu’il est donc évident qu’ils vivent ce qui se présente à eux. Pourtant, même si le choix n’est pas de mise, l’acceptation reste de notre fait. Accepter la vie telle qu’elle est peut être chose compliquée. Accepter que ce qui se présente à nous comme un évènement dont on peut tirer un enseignement et, ainsi, avancer n’est pas chose aisée pour tout le monde. Cependant, j’ai vu beaucoup d’Indiens accepter, avec une dignité timide, la vie qu’ils menaient. La foi peut être l’une des raisons qui les poussent à l’acceptation de ce qui est. Je ne prétends pas en chercher les raisons profondes et multiples. Je présente simplement les choses telles qu’elles ont été ressenties en rencontrant ces personnes.

Lorsque je parle d’acceptation de la vie, je parle en fait de ne pas rentrer dans la condescendance, dans la colère, dans l’énervement permanent qui seraient naturellement quelques symboles de la non-acceptation. Aucune fois n’ai-je vu un citoyen indien en colère. Peut être n’étais-je pas au bon endroit au bon moment me dirais certains. Pourtant, j’ai vu beaucoup, voire énormément, de citoyens. Il est évident que la colère ne prend pas sa source uniquement dans la non-acceptation mais qu’elle peut résulter de beaucoup de choses. Je peux aussi ne pas accepter ma situation de vie et tout faire pour en changer, sans forcément être en colère. Mais je parle ici des citoyens indiens que j’ai pu rencontrer et qui ne pouvaient pas changer grandement leur situation. Voyez-vous, de ce que j’en ai eu à découvrir, l’Inde est bien différente de la France sur le fait de pouvoir « changer de vie ».

Pour vous en illustrer un exemple, si je vis en France et que je ne suis pas satisfait du métier que j’exerce ou que je suis en non-acceptation de la vie que je mène, il est toutefois possible pour moi de changer de voie et de m’orienter autrement. Ceci est vrai pour une majorité de personnes résidant en métropole. En Inde, cependant, il est beaucoup plus difficile de changer de voie. L’économie fonctionne différemment, les structures aidant à changer d’emploi sont très peu nombreuses, voire parfois inexistantes et il est en réalité peu coutume de changer de profession par inconfort personnel. Il est en fait impossible de comparer la France à l’Inde sur ce point. Et donc, très mal venu de dire que les Indiens peuvent tout aussi bien changer de vie que les Français. C’est pourquoi, pour beaucoup de citoyens il n’est question que d’acceptation de ce qui est ou de reniement et de conflit intérieur ou de colère.

La non-acceptation peut aussi attiser le sentiment d’injustice et l’insatisfaction. Ne pas accepter une situation s’est chercher à en changer. C’est ce que fait naturellement le cerveau humain. Bien que certaines personnes se complaisent dans la colère et l’insatisfaction, il est tout de même plus commun de rencontrer des insatisfaits qui cherchent à changer leur vie. En France du moins. En Inde, en dépit de changer sa vie on cherche à l��accepter. Cela est vrai pour les personnes que j’ai rencontrées et sur qui je base cet écrit.

Toutefois, l’acceptation de la vie ne rime pas forcément avec « bonheur ». Certains l’acceptent par dépit, d’autres par conscience. Dépit de pouvoir faire autrement, conscience que derrière chaque obstacle se cache un enseignement. Durant mon voyage, il m’a été donné de voir des personnes heureuses et satisfaites, mais ce qui ressort principalement est ce dépit d’accepter sa vie telle qu’elle est. Ainsi, j’ai pu voir nombre d’Indiens ne semblant pas être heureux. Je ne peux juger de ça, ni même émettre un avis car la définition du bonheur est bien différente pour chacun de nous et je ne prétends pas expliquer ni savoir pourquoi les Indiens qui semblaient malheureux l’étaient.

J’ai eu la chance de pouvoir participer à ce voyage, de découvrir une culture et une civilisation totalement différentes et uniques. J’ai aimé jusqu’à chaque moment passé là-bas. L’Inde vous transporte dans une autre dimension. C’est ce qui en fait un voyage si particulièrement beau.

Caroline.

Voilà le voyage approche pour ceux qui sont allés à Rhodes quels sont vos conseils pour les visites ? Merci 😉

Une tempête tropicale, baptisée Humberto, s'approchait dans la nuit de vendredi à samedi du nord de l'archipel des Bahamas déjà dévasté début septembre par l'ouragan Dorian, lequel a été cité comme un exemple de la «crise climatique» par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Selon le Centre national des ouragans (NHC) américain, Humberto se trouvait samedi à 3h GMT (4h en France) à l'est de l'île d'Abaco et se déplaçait lentement vers le nord-ouest. Un avis de tempête a été émis pour tout le nord-ouest des Bahamas, dont l'île de New Providence qui abrite la capitale Nassau, ainsi que les îles d'Abaco et de Grand Bahama déjà ravagées par Dorian.

Selon le NHC, Humberto se transformera probablement en ouragan «d'ici deux ou trois jours». Il remontera ce weekend et en début de semaine prochaine vers le nord, en longeant la côte est de l'État américain de

Bonjour comment me rendre de Phnom Penh a Saigon a moindre frais ? merci Fanfancom

Bonjour,

J'ai effectué un petit périple de 4 jours dans le Nord du Maroc fin juin-début juillet , pour le plaisir de redécouvrir cette région qui est assez rarement mise en avant sur le forum . J'étais accompagné d'une de mes filles de 16 ans . Comme à mon habitude, j'ai pris beaucoup de photos, alors pourquoi ne pas en faire profiter les forumeurs ?

Une des portes du Nord du Maroc , par l'ouest, est la capitale Rabat . Sans faire un sujet sur cette belle cité, je vous propose de m'accompagner pour une ballade à Chellah , un magnifique endroit . Chellah est à la fois une cité romaine ( Sala Colonia ) et une nécropole mérinide . On y voit aussi une mosquée, une madrassa ( école coranique ), des anciens hammams mérinides, etc....

Tous les monuments de Rabat font l'objet de travaux de rénovation et de mise en valeur et Chellah en bénéficie bien sûr . Dès l'arrivée, la vue est superbe : on a du mal a imaginer que nous sommes au cœur de la ville . A gauche, les murailles d'enceinte de la ville et à droite la muraille de Chellah .



On accède au site par une porte monumentale, une des plus belle du pays .





Le site, bien qu'urbain , accueille des colonies imposantes d'aigrettes et de cigognes .



L'entrée au site est désormais de 70 dirhams pour les étrangers . La vue, lorsqu'on descend est très jolie. C'est dit-t-on, le lieu le plus romantique du Maroc .



La cité romaine : seule une petite portion de la ville a fait l'objet de fouilles , comme dans la plupart des sites romains du Maroc . Sala était un port, mais la mer n'y vient plus, l'oued Bou Regreg s'étant envasé .





Pour les latinistes....



Le site est remarquablement préservé car jamais, où que l'on regarde, on ne voit le moindre bâtiment de la ville qui pourtant l'encercle totalement ..



La muraille de la nécropole encercle intégralement le site .



Et un peu partout, des cigognes impassibles ...



Le tombeau d'un sultan



Dans chaque cartouche est écrit, en calligraphie, un des noms de Dieu .



La mosquée est en ruine . On y voit une colonne de marbre romain, en réemploi dans une porte . Accolée à la mosquée se trouve la madrassa ( médersa ) .



Les tombeaux se cachent dans les bois du site, mais tous ne sont pas accessibles .





La fontaine aux anguilles : j'ai longtemps pensé que cette fontaine ne contenait rien mais une fois, et une seule en 20 ans, j'ai vu les anguilles sortir de je ne sais où . Ce sont des monstres , leur corps étant plus gros qu'un bras . C'est vraiment impressionnant et quand çà arrive, on s'arrête même de respirer . Il s'agit d'un ancien hammam mérinide noyé par l'effondrement d'un aqueduc souterrain .



J'affectionne cet endroit car on y trouve le même rituel que chez moi, en Bretagne, où il convient aussi de laisser une offrande dans certaines fontaines . Ici, faite un vœux et jetez la pièce : si elle tombe sur la pierre, votre vœux sera exaucé .



Près du bassin, le tombeau de Sidi Amor El Mesnaoui , qui semble bien être le protecteur des chats . J'y ai toujours vu des dizaines de chats, un peu faméliques . En ce vendredi, à l'heure de la prière, j'ai eu la surprise de voir qu'on leur amenait de grands plats de nourriture , exactement comme on le fait pour les démunis, à la même heure, dans la médina de Rabat .



Un dernier regard .....

Bonjour tout le monde. Je peaufine un circuit au Sri Lanka pour début 2020, avec l'aide d'un guide francophone qui nous a été recommandé par des amis qui l'ont eu sur 8/10 jours. Il nous conduirait et resterait avec nous durant le circuit. Comme nous devons réserver l'avion et les hôtels nous mêmes j'aimerais valider ce circuit d'abord. Merci de nous guider et nous donner votre avis. Il nous propose :

01 Jour L’AEROPORT / NEGOMBO Arrivée à l'aéroport international de Colombo et installation à hôtel 02 Jour NEGOMBO / SIGIRIYA Départ pour départ vers Sigiriya La route depuis Negombo passe à travers de magnifiques paysages de Nature luxuriante et de plantations de fruits et légumes variés, que vous aurez la possibilité d’observer au cours de ce transfert. Fin journée, ascension de la 8e Merveille du monde ; le rocher du lion à Sigiriya durant 2-3heures. Célèbre pour ses fresques. Ce fut la capitale d'un roi parricide, Kasyapa au 5e siècle. Vue exceptionnel au sommet sur les jardins d’époque et la jungle environnante Hôtel

03 Jour SIGIRIYA / POLONNARUWA / SIGIRIYA Départ vers pour Polonnaruwa.autour du site Archéologique à Polonnaruwa et de son Bouddha couché, sculpté dans la roche. Fin Journée visite village typique de la région. Traversée de la rivière Puis l’on emprunte un « Oruwa », bateau traditionnel hotel

04 Jour SIGIRIYA / MATALE / KANDY visite du marché de Dambulla, le plus grand de l’île, randonnée dans les Knuckles dont le nom en cinghalais signifie "la montagne nimbée de brume". En route En route visite d'un jardin d’épices pour apprendre l’origine et l’utilité de chaque épice. On y verra de la citronnelle, de la cannelle, du gingembre, du cacao et diverses autres épices. Hotel

05 Jour KANDY / RAMBODA visite au temple de la Dent Sacrée de Bouddha pour assister parmi les fidèles, à l'émouvante cérémonie de la « Puja ». Départ vers Pupuressa Sur le trajet, nous pouvons observer l’activité agricole de la région. Promenade entre Pokuressa et la chute d’eau de Ramboda. Visite d’une plantation et d’une fabrique de thé. Vous prenez la route pour Nuwara Eliya, appelée " la petite Angleterre “.La ville se situe à 1890 m. visite de la ville et de son marché couvert Hotel

06 Jour RAMBODA / OHIYA / BELIHUL OYA Transfert À la gare pour rejoindre Nanu Oya en train local à travers des Paysages luxuriants. Route Vers Ohiya par une vallée couverte de plantations de thé. Vous commencerez la marche vers Babarakanda. Vous traverserez des chemins de Brousse, des plantations de thé, des montagnes et des petits villages perdus etc. Vous Verrez la plus haute chute d'eau du Sri Lanka, Bambarakanda Baignade au pied de la chute d’eau et déjeuner avec une famille locale Hotel

07 Jour BELIHUL OYA / HAPUTALE / ELLA Matin Départ pour Lipton Seat, le promontoire depuis lequel Sir Lipton aimait admirer ses plantations. Vous atteignez le sommet en tuk-tuk puis redescendez à pied à travers les champs de thé et les villages de cueilleuses tamoules. Arrive à Ella et Visite Mini Adams Peak hotel

08 Jour ELLA / BUDURUWAGALA / UDA WALAWE Apres le petit déjeuner Départ pour Uda Walawe En chemin vers le Parc national d'Udawalawe, vous faites halte à Buduruwagala, un ancien temple bouddhiste. Le monastère voisin est occupé sans interruption depuis onze siècles. Safari dans le parc Uda Walawe, découverte de la vie sauvage : éléphants, Buffles, Gazelles, Paons, marcassins, oiseaux, hotel

09 Jour UDA WALAWE / GALLE / MIRISSA Route le long de la côte sud, à Galle qui fut, dès le 14e siècle, le Port le plus important de l’île. Si en 1589 les Portugais y édifièrent un fort classé au Patrimoine Mondial, la plupart des vestiges sont hollandais. Arrêt Weligama découvrir ce village traditionnel de Pêcheurs et pêche sur échasses etc.…. hotel

10 Jour MIRISSA Journées libres Hotel 11 Jour MIRISSA / AEROPORT Transfert vers l'aéroport pour le vol de retour

bonjour

je suis en train de préparer notre voyage aux US l'année prochaine (en fait je peux même dire que j'ai bien avancé 😉 )

Voilà le topo

nous allons fêter nos 20 ans de mariage l'année prochaine, l'idée de départ était donc de renouveller nos voeux à Las Vegas , puis tant qu'on y est pourquoi ne pas faire les parcs alentour ... De fil en aiguille je me suis concoté le circuit suivant :

Jour 1 : Luxembourg- Las Vegas

Jour 2 : Las Vegas

Jour 3 : Las Vegas : wedding day

Jour 4 : Las Vegas - Kingman

AM Car & Camping material PM Hoover Dam - Boulder

Jour 5 : Kingman - Sedona AM Selingman – William PM Sedona

Jour 6 : Sedona – Grand Canyon South AM Sedona , Slide rock State Park PM Grand Canyon Scenic Road

Jour 7 Grand Canyon AM Grand Canyon Trail PM Grand Canyon Helico

Jour 8 Grand Canyon - Lake Powell AM Grand Canyon Desert View PM Marble Canyon – Lee Ferry – Lac Powell

Jour 9 Lake Powell AM Horseshoe Bend PM Plage

Jour 10 Page – Monument Valley AM Antelope Canyon PM Navajo National Monument – Monument Valley

Jour 11 Monument Valley – Monticello AM Monument Valley Scenic Drive – Mexican Hat PM Valley of Gods - Goosenecks State Park

Jour 12 Monticello - Moab AM Mill Creek PM Corona Arch

Jour 13 Moab (Island in the Sky)

Jour 14 Moab (Arches) AM Scenic Drive & trails PM Delicate Arche & trails

Jour 15 Arches- Cairneville AM Grandstaff Canyon PM : Goblin SP -Little Wild Horse Canyon

Jour 16 Caineville – Boulder AM Capitol Reef : Fruita Area

Jour 17 Boulder – Kodachrome AM Scenic Drive 12

Jour 18 Kodachrome - Bryce AM Willis Creek Slot Canyon PM Bryce Canyon

Jour 19 Bryce – Red Canyon - Kolob AM Bryce Trails

PM Red Canyon & Cedar Breaks Jour 20 Kolob Canyon - Zion AM Kolob Canyon & Kolob Terrace Road PM Zion

Jour 21 Zion – Snow Canyon AM Zion Trails PM Snow Canyon

Jour 22 Snow Canyon – Valley of fire AM Snow Canyon Trails PM : Valley of fire , scenic road

Jour 23 Valley of fire - Las Vegas AM Valley of Fire , loop road PM Las Vegas

Jour 24– Las Vegas

Jour 25 Las Vegas - Frankfort

Nous partons avec nos deux ados , j'envisage d'alterner camping dans les parcs , hotel et Airbnb.

J'ai deux questions pour des champions ..

1- est ce que mon itinéraire est cohérent ?

2- l'aspect camping m'inquiète un peu ! EN effet nous ne sommes pas familiers du montage/démontage de tente mais cette formule m'apparait comme la plus simple pour dormir au coeur des parcs sans exploser le budget ... Je pensais prendre la tente que nous avons actuellement et acheter sac de couchage & Co au Wallmart , qu'en pensez-vous ?

un grand merci pour vos avis éclairés ..

ISa

Nous serons à Vienne du 28/10 au 1er/11. Quel est le quartier le plus approprié pour loger ? Quels sont les incontournables à visiter d'après vous en trois jours ? Merci de vos conseils

Bonjour, Nous revenons de 10 jours au Monténégro + Dubrovnik. Vacances fabuleuses, paysages époustouflants, gentillesse des habitants. Nous ne sommes pas sportifs, nous aimons les paysages maritimes (mais nous n'aimons pas bronzer ni nous baigner😎), mais nous adorons les roads-trips, zig-zaguer dans le pays, nous imprégner de l'atmosphère, manger la cuisine locale, apprendre un peu d'histoire, bref revenir + riches de connaissances et d'expérience. Notre lieu préféré : Le lac de Skadar (frontière avec Albanie) nous a émerveillé. Nous y sommes retournés pour faire un tour en bateau, le matin, voir les cormorans, dans le calme, avant l'arrivée des touristes. Les paysages montagneux surplombant la rivière Crnojevika, le lac, les îlettes, les routes (ou plutôt chemin de chèvres goudronnés😉). En résumé (incomplet) ce que nous avons beaucoup aimé (nous avons évité les lieux hyper touristiques comme les stations balnéaires) : nous sentir dépayser avec les pancartes (parfois) en cyrillique (le pays utilise l'alphabet latin aussi, surtout sur la côte), se régaler avec la cuisine savoureuse (et très bon marché, monnaie : l'euro), bavarder (en anglais) et profiter de l'accueil sympa du personnel de nos hôtels, ressentir l'ambiance détendue et familiale (dans le Sud), croiser des touristes serbes, bosniaques, russes, entendre d'autres langues, apprendre qqes mots de monténégrin, être transporter dans une autre époque à Cetinje (ancienne capitale du royaume du Monténégro au début du 20ème siècle) et connaître (un peu) l'histoire de ce petit pays, , manger le prsut + le sir (jambon + fromage) proposé par les paysans dans le village de Nejuski ("la rue du jambon"), le mausolée haut perché de Njegos, circuler sur des petites routes montagneuses et ne croiser personne pendant des kilomètres (heureusement vu la largeur de la voie) et avoir le souffle coupé par les paysages, voir les montagnes albanaises, ressentir encore la détente et le plaisir plusieurs jours après notre retour... Nous avons atterri à Dubrovnik et nous avons décidé de rester 3 jours là-bas sur le chemin du retour. Ambiance totalement différente : Croatie hyper touristique, après l'atmosphère familiale du Sud Monténégro : ça change brutalement ! Visite guidée (en anglais) à Kotor : trés trés chaud, bcp de monde... à refaire hors saison. Visite guidée privée (en français) à Dubrovnik : trés belle visite, instructive. Visiter le fort de Napoléon et son musée du bombardement de la ville en 1991.92. A retenir : pour nous, il y a (au moins) 2 "Monténégro" : le Monténégro (du Nord, vers frontière croate) de Kotor, Budva, Sveti Stefan, trés touristique, hotel à prix élevés, ambiance "européenne" (ce n'est pas ce que l'on recherche) et puis le Monténégro du Sud (vers frontière albanaise), beaucoup de touristes slaves, dépaysant. Nous aimerions retourner au Monténégro et aller dans le parc national du Durmitor. Une autre fois... Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions (et que nous connaissons la réponse 😎).

Bonjour, Après un 1er road trip en sud Floride en 2011, nous avons cette fois envie d'explorer le nord de cet état, pour une durée de 15 jours. Départ et arrivée du road trip : Orlando. Nous pensions découvrir, ce que nous n'avions pu faire lors du 1er séjour (faute de temps), Oralndo (2 parcs donc 2 jours), Cap Canaveral, Saint-Augustine, Jacksonville... et nous rendre également sur la partie Ouest de l'état ou le sud de la Géorgie. Nous sommes donc à la recherche de bons conseils, adresses et visites à faire pour réussir notre voyage. Par avance merci pour vos suggestions ;-) YohannElo

Bonjour à toutes et à tous, Après avoir découvert pour la première fois la Crète cette année en hôtel club ( Creta maris à hersonissos} avec ma femme et ma fille, . Nous sommes littéralement tomber amoureux de cette île et de ses habitants, par conséquent nous voudrions découvrir celle-ci d'une façon différente l'année prochaine, en effectuant un road trip de 20 jours au mois de juillet. Afin de préparer ce voyage au mieux, j'aurais besoin de conseils sur le meilleur parcours à faire, sachant que je voudrais privilégier le sud et l'ouest de l'Ile car nous avons déjà vu Agios nikolaos et Elounda. Si vous avez des bon plans sur les hébergements, restaurants, activités ou autres, j'en serai le premier ravis Merci par avance pour votre aide.

Bonsoir Je serai à Bogota à partir de demain. Je me demande si une excursion à Villa de Leyva en une journée est faisable, malgré la distance Merci déjà pour vos idées! georges

bonjour..nous désirons aller en Inde au GUJARATH en novembre 2019. Il y a eu un cyclone (?) important en juin2019. Peut on raisonnablement aller dans cette région depuis Mumbay ?

Bonjour à tous, J'ai lu de nombreux carnets et vu le nombre de connaisseurs sur le forum, je m'adresse à vous pour choisir d'où partir pour notre voyage pour été 2020 (2 adultes et 2 enfants 15 et 11 ans) dans les parcs ouest US sachant que nous devons absolument passer par Los Angeles (obligation professionnelle de mon mari). Apres avoir regardé prix avion multi direction, ça me semble beaucoup plus cher. En effet, je pensais atterrir à LA et repartir de Vegas. Nous aimerions visite Joshua Tree, Grand Canyon, Petrified Forest et Painted Desert, Canyon de Chelly (même si détour par Badlands me tente beaucoup) , Monument Valley, Moab et ses incontournables (Arches, Dead Horse Point et Canyonland) , Capitol Reef, Bryce, Page (pour slot canyon autre que Antelope), Kanab (Edmaier's Secret), Zion, St George (pas encore décidé quoi visiter entre Yant flat ...), Valley of Fire et arrivée Las Vegas. On pourrait de LV retourner sur LA en passant par Zabriskie Point pour avoir vol aller retour vers LA et non multi-destination. Ou atterrir à Las Vegas et revenir sur Las Vegas. Qu'est ce qui est en général (je sais que ça fluctue beaucoup) le plus intéressant, partir de LV ou LA? A la fois pour le vol mais aussi pour prix et choix voiture. J'ai lu dans certains carnets que choix voiture semble plus compliqué à LV, vrai? Une troisième option serait de faire vol aller retour sur San Francisco, ce qui permettrait de visiter cette ville et de faire route le long côté qui me tente aussi. Qu'en est-il de vol AR vers San Francisco, en général plus cher ou moins cher que options plus haut? Et pour retrair de la voiture à San Francisco, intéressant ou pas en termes de choix et prix? Ca fait beaucoup de questions, désolée. Je m'en pose encore beaucoup d'autres et ce sera pour un prochain post. Merci beaucoup d'avance de m'aider à l'élaboration de mon programme. Bonne journée à vous.

Bonjour, On part 15 jours en avril 2020 avec notre fils qui aura 2 ans. Nous avons l'habitude de voyager et hésitons entre la Thailande et la Malaisie. On est à la recherche de lieux pas trop touristiques, on veut éviter les gros hôtels et plages avec DJ. Quelle est la destination la + appropriée à votre avis ? Merci Laure

Bonjour à tous,

De retour d’Islande, je souhaitais à mon tour contribuer modestement en rédigeant un petit bilan de notre voyage de 14 jours avec mon épouse et ma fille de 2 ans (du 08/08 au 22/08), tant sur l’itinéraire que sur le budget total de ce voyage (SPOIL : ce fut chère).

Les conditions du voyage :

2 nuits à l’hôtel; 12 nuits en Campervan loué auprès de KukuCampers (Renault Kangoo maxi); Le tour de l'île par la route 1 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre , avec moult détours par des routes en plus ou moins bon état... pour un total de plus de 2800 km. et des kilos de skyr ingurgités !

ITINIERAIRE ET ETAPES

JOUR 1 : Visite de Reykjavik : centre-ville, église Hallgrimskirkja puis balade long de la cote jusqu'à phare jaune, et retour sur Solar sculpture et Harpa, pour finir par la cathédrale à côté de l'étang. L'après-midi, visite du "Perlan" à 20 min à pied du centre-ville. En résumé : la capitale est une petite ville sympa, un bon endroit pour commencer doucement son immersion dans ce pays, mais y rester plus de 2 jours est une perte de temps à mon sens...

JOUR 2 à 3 : Cercle d'Or Visite des 3 sites majeurs : Thingvellir, Geysir et Gulfoss. Comme prévue, ÉNORMÉMENT de touristes, qui arrivent par bus entiers de Reykjavik. Sites sympathiques, mais à mon sens très largement surcotés par rapport aux autres merveilles qu'on verra plus tard durant notre voyage... D'ailleurs, je soupçonne une communication marketing rondement menée par l'office du tourisme islandais, tant sur le choix du nom pour ce trio, que de la possibilité de faire des a/r rapidement depuis la capitale.

JOUR 4 à 7 : Sud de l'Islande jour 4 : Visite des cascades de Seljalandsfoss et de Skogafoss (toutes les 2 sublimes), puis direction Vik, sans oublier de s’arrêter à la carcasse du DC-3 pour quelques photos post-apocalyptiques... jour 5 : Gros coup de coeur pour Vik et sa région, notamment Reynisfjara (ses plages de sable noir et ses colonnes de basalte), et un autre site encore peu touristique mais absolument magnifique, qui vous prendra une bonne demi-journée pour bien en profiter : Thakgill, au nord de Vik. Après 45 min de conduite jouissif sur une piste, vous traversez des paysages absolument sublimes et encore préservée du tourisme de masse... Je recommande vivement. jour 6 : grosse journée trekking à Skaftafell et à la cascade de Svartifoss, avec vue sur le glacier. Ne pas oublier le petit détour par Sel, pour voir des reconstitutions de maisons traditionnelles islandaises. jour 7 : Visite de Jokularson et Diamond beach, touristique certe mais incontournable pour qui rêve de voir des icebergs. Pour déjeuner, je vous recommande de faire quelques kilomètres jusqu'à Hofn pour vous rendre au restaurant Hafnarbudin, qui propose des sandwich au langoustines succulents Pour terminer la visite du Sud, nous sommes aller un peu par hasard au parc de Stoksness (entrée payante), et ce fut snans regret aucun : paysages sublimes dignes du seigneur des anneaux, plage de sable noir très fin, montagne sombre au fond... avec en prime la reconstitution d'un village viking pour les besoins d'un film de Mel Gibson qui n'aura jamais vu le jour. Et pour finir cette excursion mémorable, nous avons même aperçu des phoques au loin. La fin de la journée fut un peu moindre drôle : pour atteindre les fjords de l'est, il nous a fallut faire un détour interminable par une piste de gravier en montagne, dans un brouillard à couper au couteau, la route 1 étant fermé pour cause de travaux. Moralité : toujours s'assurer de l'ouverture des routes sur www.road.is, et ce même en été...

JOUR 8 à 9 : Fjords de l'Est Jour 8 : Visite des cascades Hengifoss et Littlafoss (treck assez difficile à cause des rafales de vent), et du fjord du Mjoifjordur. Magnifique Fjord, mais il est assez incompréhensible qu'aucun espace n'ait été aménagé en hauteur sur la piste (assez complexe en terme de conduite) pour prendre des photos en toute sécurité (certaines voitures étaient garés de façon assez dangereuses). Bref, soyez prudent si vous envisagez d'y aller. Jour 9 : visite des villages de Reydarfjordur et Seyðisfjörður. Balades sympas, mais on fait très vite le tour. L'après-midi, décollage pour la cascade de Dettifoss dans le nord. Et là 2 options s'offrent à vous : 1) vous souhaitez voyagez confortablement sur une route goudronnée, mais ne verrez la cascade que de loin : prenez la route 862 après la route 1. 2) vous voulez sentir la puissance du courant (ou vous avez suivi aveuglement Google maps comme nous), et n'avez pas peur de conduire 1h30 à 30 km/h de moyenne sur une piste absolument ignoble constituée à 80% de nids-de-poule : prenez la piste 864.

JOUR 10 à 11 : Le Nord jour 10 : Excursion au ac Myvat'n. Je recommande particulièrement le site géothermique de Hverir (ascension facile, mais là-haut ca souffle très fort), le lac Viti, ainsi que Hofdi au bord du lac. En revanche, vous pouvez faire l'impasse sur les pseudos-cratères ainsi que sur la grotte de Grjotagja (sauf si vous êtes fan d'une célèbre série télé...) jour 11 : Visite du photogénique village de Siglufjordur, et visite de la péninsule de Vatsnes (on a enfin put voir de près des colonies entières de phoques).

JOUR 12 à 13 : Les Fjords de l'Ouest jour 12 : Excursion à Latrabarg pour y voir les fameux macareux... Qui ont eu l'élégance de partir 2 jours avant notre arrivée ;-). jour 13 : pour finir en beauté cette visite express des fjords de l'Ouest (qui mériteraient à eux seuls 1 semaine complète), journée consacrée aux plages de Breidavik (sable blanc) et Rauðisandur (sable orange) : sous le soleil, c'est simple, on se croirait dans les caraïbes tant l'eau est claire. A voir absolument si vous êtes dans les parages, surtout que vous y serez SEULS au monde... pour combien de temps encore ?

JOUR 14 : retour à Reykjavik dernier journée consacrée au retour sur la capitale et à l'achat des souvenirs, avant de prendre l'avion tard le soir.

BUDGET Voici ci-dessous la synthèse et le détail des dépenses globales (hors achat de souvenirs) : 1/ Avion Paris – Keflavik, via Transavia : 606 € 2/ Location campervan : 1926 €, via Kukucampers. 3/ Gasoil : 288 € 4/ divers transport (parking, navette aéroport, etc.) : 122 € 5/ Logement (hotel + camping) : 517 € 6/ Nourriture : 369 € (236 € de courses et 133 € de restos / cafés) 7/ Divers (consignes bagages, frais de change, laverie...) : 96 € TOTAL = 3 924 €, soit 1 308 € par personne.

BILAN :

ÉNORMÉMENT d’attente pour ce voyage, cela fait des années que je souhaitai visiter ce pays, d’où la paradoxale angoisse d’être déçu en y posant les pieds…

Les points forts : 1/ les paysages : on le sait d'avance en atterrissant, mais c'est au-delà de vos espérances. Et ce n'est pas un mythe : vous allez VRAIMENT vous arrêter très très souvent pour prendre des photos. 2/ les infrastructures : même avec un campervan, et en restant uniquement sur du goudron, vous verrez beaucoup de belles choses. Mention spéciale aux campings, qui nous ont parus globalement bien entretenus malgré la masse de touriste (dans le sud notamment). 3/ un pays taillé pour les voyages avec enfant : des animaux partout (enfin surtout des moutons et des chevaux), et des stations services avec lieu de change-bébé et réchaud de biberon...

Les déceptions : 1/ Les islandais : autant être clair : nous n'en avons quasiment pas croisé. Et les rares avec qui nous avons échanger nous ont parus extrêmement froids/ presque antipathiques. le contre-coup d'un tourisme de masse qui commencent à agacer les locaux ? 2/ la nourriture : on ne s'attendais à rien, mais on a quand même été déçus. Peu de choix dans les supermarchés et qualité-prix des restaurants à la limite du scandaleux. Bref, un voyage à oublier d'un point de vu culinaire. 3/ le climat : les sceptiques ne comprendrons pas ("s'il veut de la chaleur, il n'a qu'à aller à Lloret del Mar !"), mais il faut savoir que nous sommes une famille TRÈS frileuse. Aussi, je me permets de mettre en garde les personnes qui comme nous ont plus l'habitude des destinations chaudes : si vous envisagez de voyager en campervan, n'hésitez pas à payer un surplus pour en prendre un avec "heater" pour des nuits au chaud. Sans ça, vous allez passer des nuits TRÈS TRÈS fraîches, et beaucoup de voyageurs dormant en campervan "classique" ou en tente nous on clairement dit qu'ils avaient passés des nuits terribles à cause du froid... Donc à bon entendeur !

Voila voila… Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas.

Bonjour. Je passe 3 jours a Québec. Connaissez vous des hébergements sympa . merci