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Bonjour à tous !

Je suis en train de réfléchir à un futur (premier) voyage au Japon, l'itinéraire global donnerait à peu près ça pour 2 semaines (assez classique je pense mais bon difficile de trop sortir des sentiers battus pour un premier séjour) -Jour 1 : arrivée à Tokyo pour y passer 5 nuits (journées dédiées au centre de Tokyo) -Jour 6 : trajet vers Nikko, journée et nuit sur place (variante possible : 6 nuits à Tokyo et Nikko en day-trip) -Jour 7 : trajet vers Kyoto pour y passer 4 nuits (dont un day-trip à Nara) -Jour 11 : trajet vers Himeji (visite du chapeau dans la journée) puis trajet vers Hiroshima, nuit à Hiroshima (toutefois j'ai peur d'être enquiquiné avec les bagages, je ne sais pas si c'est une bonne idée/s'il vaut mieux passer une nuit à Himeji, j'ai lu que les consignes dans les gares ne sont pas forcément faites pour les gros bagages) -Jour 12 : Ferry pour Miyajima, journée + nuit à Miyajima -Jour 13 : départ de Miyajima à l'heure qu'il faudra + trains pour rallier un hôtel proche de notre aéroport de retour (Kansai si possible sinon Tokyo), les vols pour l'Europe étant en principe le matin.

Ma plus grande interrogation est celle de la stratégie à adopter pour les titres de transport (et optimiser l'itinéraire en conséquence), j'ai du mal à voir ce qui serait le plus adapté malgré avoir épluché pas mal de sites et de forums. Serait-il plus économique : -de prendre un JR-pass d'une semaine pour l'utiliser sur les jours 7 à 13 où sont concentrés les déplacements longue distance en Shinkansen, et donc de se déplacer à Tokyo uniquement avec une carte Suica utilisée indifféremment sur le métro et les lignes JR -de prendre un JR-pass de deux semaines et de se déplacer dans Tokyo en priorité en trains JR, quitte à prendre aussi une Suica en complément au cas où on aurait besoin de prendre le métro quelques fois et pour les bus à Kyoto (+ permettrait de rajouter une nuit à Hiroshima)

Ce qui me freine un peu dans ma visibilité du truc, c'est que la tarification du métro de Tokyo avec les cartes rechargeables se fait uniquement par trajet à l'unité si j'ai bien compris, là où en occident on est davantage habitué aux forfaits illimités pendant une certaine durée. Du coup ça fait un peu peur parce que j'ai l'impression que ça peut monter très vite (mais c'est très difficile à estimer puisque ça dépend énormément des visites et trajets qu'on fera je suppose). C'est pour ça que même si sur le papier un JR-Pass semble peu rentable pendant les jours où on reste à Tokyo, je me demande s'il ne vaut pas mieux le pousser sur 14 jours (comme c'est dégressif), et utiliser en priorité les lignes JR dans Tokyo pour rentabiliser le pass et charger le moins possible la Suica (au moins on n'a pas à se dire qu'à chaque trajet on paye en plus, c'est ça qui est psychologiquement un peu anxiogène 😛). Je ne sais pas si ça serait possible, en fait j'ai du mal à estimer la part de JR et de métro quand on se déplace dans Tokyo, est-ce qu'en général on a davantage besoin du JR ou bien du métro, ou est-ce que c'est 50/50 ? Est-ce que c'est facile et pratique de se déplacer surtout en train JR ou bien le maillage est trop peu dense pour ne pas avoir besoin du métro constamment?

Bref je serais très reconnaissant si des gens pouvaient m'éclairer là dessus :)

Bonjour,

On profite de votre aide (bien précieuse) pour vous demander un conseil.

Nous galérons un peu pour trouver des points de chute entre la Bretagne et la Provence. Nous serons en Provence, dans les alpes et à Lyon (retour à la maison) pour 11-12 nuits. Il nous reste 8 nuits à placer.

Nous avions pensé à : 1) Puy du fou: les hordes en juillet sous le soleil tappant, pas certain. Et ça veut dire d'y consacrer au moins deux jours. 2) Nantes: pour les Machines de l'ile, mais même problématique que le puy du fou. 3) Dunes de Pilat + Bordeaux: On a déjà vu de grosses dune dans le Michigan aux USA. 4) Dordogne: ça je pense que ça peut se faire. 4 nuits dans le coin de Sarlat peut-être ? 5) Carcassonne : 1 nuit en route. 6) Auvergne (autour de Clermont Ferrand): ça voudrait dire de ne pas aller à Carcassonne.

Bref, c'est pas le choix qui manque ! Si quelqu'un peut nous proposer des idées pour notre famille avec deux enfants de 8 et 12 ans qui aiment se baigner, voir des musées et faire de petits manèges nous sommes preneurs avec plaisir !

Merci !

De retour d'un voyage en Islande et escale aux îles Féroé, voici un carnet avec surtout des indications pratiques. Nous sommes partis pratiquement 7 semaines, dont 5 semaines en Islande, du 8 juin au 24 juillet. Le circuit que nous avons fait en 5 semaines peut se faire en nettement moins de temps, nous n'avions pas envie de courir, voulions avoir de la marge en cas de pépin mécanique, pour ne pas risquer de rater le ferry de retour, et surtout avoir du temps pour s'adapter à la météo le cas échéant. J'avais préparé un itinéraire, que nous avons en partie modifié en fonction principalement de la météo, afin de profiter des excursions au Landmannalaugar et à Throsmörk dans les meilleures conditions. Voici donc le programme, assez succinctement ( mais si besoin de détails, ce sera volontiers), puis je reviendrai sur tous les détails pratiques. Je donnerai tous les prix en monnaie locale en général, à chacun de convertir selon le cours du jour.

J 1-2-3 . Trajet de Genève jusqu'à Hirtshals 2 nuits en Allemagne, et une près du port.





J 3 et 4 en mer. Brève escale à Torshavn,



nous descendrons au retour

J 5 arrivée en Islande à 10h30 du matin, échange de la bouteille de gaz, change à la banque, courses à Egilsstadir, et route jusqu'à Modrudalur.

En retard de carnets ( Maroc en février et Thailande /Perhentians l’été dernier ) je poste celui tout frais de Jordanie avant d’oublier certains détails ! Merci à tous les rédacteurs de carnets de VF et mention spéciale à Family in jordan pour les idées de balade : familyinjordan.com

Voyage du 25 avril au 2 mai soient 8 jours pleins, suffisants pour voir l’essentiel ( on zappe Amman- à priori pas super intéressante- le Nord et l’Est ) mais intensifs.

Le vol : nous sommes passés par Ryan air qui propose un Tarbes/Milan-Bergame et un Milan-Bergame/ Amman (200€/p A/R pour chaque vol). Cela oblige à dormir 2 nuits à Bergame (nuit départ à l’aéroport : pas grand choix, NH hôtel très bien- nuit retour en airbnb à Bergame-Il Gufo, parfait- que nous avons visitée en ½ après midi et une mâtinée).

Les indispensables : - Le jordan pass qui fait visa et donne un accés gratuit à tous les sites (dont Petra, Jerash, Wadi Rum...), seule l'église de Madaba (celle à la "mosaïque") n'est pas incluse: à imprimer et ne surtout pas perdre ! Tarif suivant le nombre de jours à Petra (de 1 à 3) : 100€ pour 2 jours - Une application type Maps me (hyper fiable même s'il faut travailler certains itinéraires en amont pour programmer les routes par lesquelles on souhaite passer : par défaut maps me choisit les routes les plus usitées pas forcément les plus belles !) - Un bon conducteur : les routes sont plutôt bien entretenues (sauf l’autoroute du désert en pleine réfection) mais il faut cependant être très vigilant notamment dans les villages (conduite au klaxon et sans règles de priorité, un peu comme à Marrakech pour les connaisseurs). Attention aux ralentisseurs -il y en a partout- et à la vitesse (grosse présence policière même si les touristes semblent épargnés de tout contrôle : arrêtés 2 fois on nous a laissé repartir sans aucune vérification) - Des boules quies (cf les klaxons et en campagne ânes, moutons, chiens…) - De bonnes chaussures (on marche énoooormément à Petra), des chaussures d’eau pour les balades dans les wadis, chapeau, lunettes et crème solaire (ça taaape) - Prise anglaise car cela semble la norme des nouvelles installations (prise française ailleurs) - En vêtement : une petite laine, le soir il fait frisquet ! Pour les filles, il vaut mieux couvrir épaules et genoux (sauf à Petra et au désert du Wadi Rum : short/ débardeur possibles)

Location de voiture Monte carlo car : agence locale très pro. Contact et contrat par mail sans avance de paiement. www.montecar.com/jordan/ Livraison de notre berline automatique ( nous étions 4) à notre hôtel à 8h30 le premier jour, wifi offert dans la voiture, retour à l’agence 3h avant notre vol (ils vous ramènent à l’aéroport en 5mn). Tarif : 373€ / 8jours

Comme à mon habitude je rédige « jour par jour » pour donner une idée de ce qu’il est possible de faire en une journée. NB : Tous les hôtels sont sur Booking. Pour le calcul des prix donnés en Jod rajouter 1/3 (9jod=12€)

JOUR 1 JERASH/MER MORTE/MONT NEBO Arrivés la veille au soir à Madaba (taxi de l’aéroport : 22jod- 25mn) nous logeons pour 2 nuits au Black Iris hotel (bien placé, personnel sympa, chambre vieillotte -moquette beurk- mais propre, autour de 40€/la nuit). Repas à 22h au Haret Joudna, resto à l’étage, excellent (un peu cher 15jod/p), juste à côté de l’Ayola .



9h : nous partons pour Jerash (Gerasa), une cité antique parmi les plus vastes et les mieux conservées au monde. 1h30 de route (pas mal de circulation autour d’Amman) et premières impressions: c'est plutôt vert et valloné au dessus de Madaba (contraste avec ce que nous verrons ensuite) et les villages pas vraiment esthétiques... La visite du site prend 2 à 3h environ. A faire, le théâtre en particulier est exceptionnel. Repas au touristique « Artemis », resto repéré sur google map juste en dessous du site (buffet à 15€, correct mais cher pour la prestation).









14h30 : Départ pour la mer morte en suivant l’itinéraire de Maps me (arrivée vers 16h). Nous avions un « voucher » proposé par notre hôtel (et sans lequel nous ne serions pas rentrés vu les conditions draconiennes de sécurité) pour la plage du Crowne plaza (20jod/p ou 25 si vous voulez accéder au buffet). Pour ce tarif vous avez accès aux piscines (glacées !) de l’hôtel et à la plage (avec transat/ boue/douche). C’est assurément à faire pour cette sensation unique de flottaison et le tartinage à la boue vaseuse nous a bien fait rire, après on y reste pas la journée…

18h : route vers le Mont nebo. Coucher de soleil brumeux mais route très sympa. A 20mn de Madaba pour le retour.



Repas à l' Ayola, rapport qualité/prix super (bière et vin, c’est pas partout !).

Ayant vécu dans les environs d'Eqwata dans les années 50, j'aimerais trouver des voyageurs pouvant me renseigner sur les possibilités actuelles de visiter cette région.

Bonjour Je prépare un voyage en Birmanie pour l'hiver prochain, et j'aimerais faire le trajet Hpa An. Mawlaymine en bateau. Je me demande quelle est la taille des embarcations? Est ce que ce sont des bateaux type long tail thailandais? Mon arrière pensée est de savoir si on peut y mettre les valises, je ne voyage pas sac à dos, et nous aurons chacun une valise de soute genre 70cm de haut et un bagage cabine. Est ce possible ou faut il envisager le bus entre ces 2 villes ? quitte à faire une balade en bateau en dehors du déplacement entre les 2 villes?

( ne me dites pas de voyager plus léger, ça n'entre pas en considération 😛😛😛 😏)

Bonjour, J'ai pris un billet d'avion Genève- Hanoi le 18 février et un retour Ho chi Minh-Genève le 13 avril. Je resterai au Vietnam du 18 au 28, soit 10 jours, puis j'irai au Laos par voie terrestre (bus) pour 31 jours et je regagnerai le Vietnam par voie terrestre (bus) pour passer les 13 derniers jours au Vietnam avant de reprendre l'avion à Ho Chi Minh.

Ma question : Pour bénéficier de l'exemption de visa lors de ma première entrée (moins de 15 jours au Vietnam), dois-je fournir une preuve de sortie de territoire vietnamien , en présentant un billet de continuation . Est-ce qu'un billet de bus Vietnam - Laos (Hanoi-Vientiane), est suffisant ? Est-ce que ce justificatif peut m’être demandé à l'embarquement à Genève et/ou à l'arrivée à Hanoi ? Ou y a-t-il une autre solution ?

Pour la seconde entrée sur le territoire vietnamien, comme la dernière sortie sera supérieure à 30 jours, est-ce que je pourrais bénéficier une nouvelle fois de l’exemption de visa, sans autre justificatif de preuve que mon vol de retour 13 jours plus tard.

Je vous remercie beaucoup pour vos informations et votre aide à répondre à mes questions.

Je vous embarque dans un fabuleux road-trip de 4 semaines en juin-juillet 2018, de l’Alberta à la Colombie britannique, depuis Calgary jusque Vancouver, Ile de Vancouver incluse. Un parcours classique pour une première découverte, si ce n’est un heureux crochet dans une région quasi-méditerranéenne, l’Okanagan !

Mine de rien, environ 4000 km de route… une route en cinémascope, écran géant, full HD !

Ce carnet n’a pas vocation à vous raconter tous nos moindres faits et gestes en détail… Mais plutôt à vous livrer des instantanés de ce qui nous a marqués et fait tomber amoureux de ce coin du monde… et même carrément raides-dingues de l’île de Vancouver et de Vancouver ! Dans la section "pratique", je ne vous donne que les adresses préférées.

Tout d’abord, pour une vision globale, voici notre itinéraire, en 2 cartes :





En détail:

- Arrivée à Calgary en fin d’après-midi (Air France Paris- Vancouver puis vol intérieur Vancouver-Calgary), - Départ le lendemain matin pour les Rocheuses et la chaîne Columbia (8 nuits) o 2 nuits à Banff / visite des environs de Banff o 2 nuits à Jasper / icefield Parkway (autoroute des glaciers), Jasper Park o 2 nuits à Lake Louise / icefield Parkway, Yoho Park, Lac Moraine, Lac Louise o 2 nuits à Glacier Park (chaîne Columbia)/ Kootenay Park, Glaciers Park - Okanagan o 3 nuits à Naramata (Okanagan) / visite des environs - Route vers la côte (via Whistler) o 1 nuit à Sun Peaks o 1 nuit à Squamish - Ile de Vancouver (8 nuits) o 2 nuits à Victoria (ile de Vancouver) / traversée au départ de Tsawwassen o 3 nuits à Tofino (île de Vancouver) / Pacific south rim o 1 nuit à Port Alberni / étape vers l’autre côté de l’île o 2 nuits à Alert Bay (île à proximité de Telegraph Cove) - Vancouver o 4 nuits à Vancouver (arrivée à schwartz bay au départ de Nanaimo)

Bon alors c'est parti!

hello les routards,

quel est le risque de réserver un circuit par internet et de payer l'acompte plusieurs mois avant le départ. quelle est la garantie

Philippe

Bonjour Nous allons arriver à Ushuaia le 13 avril. Nous avons prévu de rester 3 jours sur le site pour visiter et de prendre la route vers la Patagonie chilienne et Argentine. Est il aisé de trouver des bus ? Le co voiturage existe t il ? Qui pourrait me conseiller sur les lieux à visiter en remontant tranquillement vers le Perou ou nous souhaitons arriver en juin. Concernant le change, est il possible d'échanger des dollars américains ? Et où faut il s'adresser ? merci de vos commentaires Eliane

Bonjour,

Nous sommes en train d'organiser notre voyage au Vietnam l'été prochain (pas le choix de la période), nous sommes un couple avec deux enfants qui auront 4 et 7 ans au moment du voyage. Nous avons pas mal voyagé sac à dos en couple, avec les enfants on a fait des périples plus "soft" en Europe. Ce sera notre premier grand voyage en famille, si loin, si longtemps.

Nous voulons découvrir mais pas surbooker notre itinéraire pour que nos filles puissent aussi souffler, se poser, respirer ;) J'aimerai bien avoir votre avis sur notre idée actuelle de périple, avec tous les conseils que vous auriez envie de me donner (et toutes les questions qui me viendront ensuite ;)

Nous arrivons le 19 juillet au matin à Hanoï et en repartons le 13 août au soir, donc 26 jours sur place. - Arrivée à Hanoï le 19/07, Hanoï le 20, 21, 22. - Départ le 23/07 le matin pour Cat Ba (nous avons un contact avec les propriétaires d'une jonque dans la Baie d'Along qui viendraient nous chercher à Hanoï et nous améneraient directement sur le bateau). Reste de la journée + nuit + lendemain matin sur la jonque - 24/07 après-midi, 25, 26, 27 sur l'île de Cat Ba pour rando, baignades, parc national. - 27/07, le midi, il semblerait que les propriétaires de la jonque puisse assurer notre transfert jusqu'à Ninh Binh. Puis 28, 29, 30 à Ninh Binh (Tam Coc, Hua Long), train de nuit le 30 au soir pour Hué. - Arrivée à Hué le 31/07 au matin. Puis 01/08, 02/08. Train pour Danang le matin du 03/08. - Arrivée à Danang en fin de matinée, puis bus pour Hoi An. - Arrivée Hoi An le 03/08 en début d'après-midi. Puis 04/08, 05/08, 06/08, 07/08. Et vol intérieur de fin de journée pour Hanoï. - Puis le 07/08 train de nuit Hanoï-Lao Caï. - Arrivée à Lao Caï tôt le matin du 08/08, puis bus pour Sapa. 09, 10, 11 à Sapa pour rando et découvertes des ethnies minoritaires (avec un guide ou peut-on se débrouiller tous seuls ?). Le 11 au soir bus pour Lao Caï puis train de nuit pour Hanoï. - Retour à Hanoï le 12 tôt le matin. Petit breack le 12 et 13 avant de reprendre l'avion le 13 au soir.

A partir de là, j'ai plein de questions. Déjà, est-ce que cet itinéraire vous semble faisable, équilibré, etc. ? Sachant encore une fois qu'on ne souhaite pas courrir surtout en étant avec de jeunes enfants, mais profiter et s'imprégner des lieux qu'on visitera. La question se pose même, à vrai dire, de faire l'impasse sur Hué et Hoi An pour avoir plus de temps sur les autres lieux. Qu'en pensez-vous ? Nous n'irons a priori pas à Bac Ha mais avions envie de découvrir le marché du dimanche matin ; est-il possible depuis Sapa pendant les qqls jours que nous y passerons de découvrir des villages traditionnels, des ethnies et des marchés éventuellement en semaine (mercredi, jeudi, vendredi, samedi) ? Y a -t-il des endroits où nous allons, ou près des endroits où nous allons, où vous avez idée d'activités qui plaisent aux enfants (cascades, ponts, animaux, ou je ne sais quoi qui changent des musées de Hanoï et des vieilles pierres de Hué ;) ? Pensez-vous qu'à 4 à cette période il faille réserver à l'avance train, vol intérieur, hôtel ou peut-on se laisser un peu de souplesse ?

Toutes vos idées, suggestions et commentaires seront les bienvenus. Un grand merci de m'avoir lue ! Et bonne année !!! Polka

Bonjour quelqu'un a-t-il des informations récentes pou l obtention de visas ou de pass(à la frontière ou dans les pays voisins) pour traverser le Nigeria ainsi que le Ghana en voiture .Nous projetons un tour de l'Afrique en 2018-2019. Merci d'avance .

Bonjour, Après 12 ans d’absence me voilà de retour en Iran après avoir découvert des merveilles aux 4 coins du pays hors des sentiers battus (après une recherche de 6 mois). Et oui malgré de nombreux tremblements de terre et des invasions il y’a plus de 30 000 sites historiques répertoriés et il en existerait 100 000 de la ruine à la parfaite conservation. Chose rare, toutes les provinces ont un intérêt soit géologique soit historique voir les deux. Selon moi dans le top 6 des pays les plus intéressants si on fait un mix paysage, histoire, gastronomie, accueil, climat, coût du voyage. J’ai malheureusement trouvé peu d’infos pratiques avant de partir. Je précise que ce message s’adresse plutôt à un voyageur solo désirant quitter le circuit classique mais tout le monde peut le lire. J’ai croisé des touristes que 2 fois en un mois à Yazd & Kashan.

1-Formalités

Il est possible à ce jour (Mai 2017) d’obtenir le visa dans 10 aéroports internationaux : Téhéran, Shiraz, Isfahan, Lar, Tabriz, Bandar Abbas … J’ai testé à Téhéran et on peut dire que l’accueil est LABORIEUX pour obtenir le visa. Tous les vols d’Europe arrivent en même temps en plein milieu de la nuit donc on se retrouve à 200 à demander le visa avec beaucoup de groupes de retraités n’ayant pas fait la démarche avant. Résultat 2 heures d’attente avec peu de sièges. 1 étape : On va à 1 guichet qui donne un papier et nous demande si on a une assurance : quand il y’a trop de monde il ne regarde même pas le papier. Si vous n’en n’avez pas un guichet existe pour l’acheter 30 euro il me semble. 2 étape : On va payer les 75 euros pour le visa + 3 euros de frais. 3 étape : On attend gentiment 1 heure minimum avant de recevoir le visa. Pas besoin de photos pour les hommes il scanne la photo du passeport. Visa valable 30 jours. Apparemment possibilité de prolonger mais votre compagnie aérienne ne vous laissera pas embarquer si votre billet retour est supérieur à 30 jours NB : le taxi officiel coûte +/- 750 000. J’ai trouvé un taxi clandestin pour 400 000. L’aéroport est situé à 50 km du centre-ville.

2- Sécurité et accueil

Selon moi le pays musulman le plus sûr pour voyager avec Oman et Indonésie au 21 siècle. Aucun souci pour ses effets personnels comme en Chine et au Myanmar mais tout de même faîte attention lors de bus de nuit j’ai déjà eu des témoignages de vol d’argent. Toujours avoir sur soi une photocopie du visa et de la première page du passeport. En effet, en Iran tous les hébergements gardent votre passeport. Pour l’anecdote, lors d’une excursion proche de l’Afghanistan j’avais oublié ma photocopie et je me suis fait contrôlé : je m’en suis bien sorti. L’accueil des iraniens est toujours excellent mais varie selon les provinces : les iraniens comme les français ont un personnalité différente selon la région. Par ailleurs, dans les grandes villes et Kashan l’accueil est quelquonque de nos jours. Mon dernier jour à Téhéran a été terrible après 1 mois dans le pays. Par contre dans les villes de moins de 100 000 habitants et dans les campagnes on me prenait pour un extraterrestre ou une star de cinéma. Exemple de petit gestes que l’on ne trouve pas ailleurs : invitation à prendre le thé, à manger une glace, à boire un Milk Shake, des bonbons… Par contre tous les iraniens ne sont pas sympathiques, il ne faut pas croire ça ! À kashan au jardin Fin j’ai failli me battre avec un iranien qui ne comprenait pas que je refusais de payer 2 fois plus cher le café qu’un iranien. Pour acheter un billet de train dans une agence, accueil de la jeune iranienne exécrable… Mais dans la grande majorité des cas les iraniens veulent donner une bonne image de leur pays aux étrangers et j’ai toujours trouvé quelqu’un pour m’aider même dans les coins les plus reculés.

3- Taux de change

A l’aéroport de Téhéran, on ne peut que changer 200 euros… et le taux début mai était de 40 000. Ne jamais changer son argent à la banque le taux est ultra défavorable 36 000 mais dans les bureaux de change. J’en ai trouvé partout en Iran même dans des villes sans touriste : taux autour de 41 000 42 000. Exemple Kashan (ou j’ai eu le plaisir de revenir pour visiter les alentours) Mehr exchange Mir Emad street. La carte bancaire provisoire pour étranger est un « FAKE ». J’ai demandé à plusieurs banques personne ne connaît. Dommage, cela serait une bonne idée pour éviter de se balader avec beaucoup d’argent ! La suite pour bientôt.

Bonjour la communauté,

Je pars en Californie dans un petit mois pour une durée de 2 mois. J'aimerai faire du woofing, j'ai payé la cotisation au site et ai eu accès aux contacts des hôtes. J'en ai contacté une bonne dizaine mais je n'ai malheureusement aucune réponse (une seule, mais négative). Certains d'entre vous en ont-ils déjà réalisé? Avez-vous des conseils, voir encore mieux, connaissez-vous des fermes qui ont actuellement besoin d'aide?

Merci d'avance, Très bonne soirée Isa

Bonjour, Nous sommes a préparer un voyage pour le mois de juin prochain. Aussi, avec le taux de change du dollar canadien, tous les frais encourus ou à prévoir sont comptés... Si nous prenons des locations pour les 2 villes principales de notre objectif... Pensez-vous que le coût de la nourriture en épicerie qu'on pourrait cuIsiner est quand même abordable? Tous les guides de tourisme de la côte d'Azur indiquent que les prix sont assez élevés pour la restauration et les activités en général. Mais qu'en est-il si on se débrouille un peu avec le petit dejeuner et le repas du soir a l'appart? Quel budget prévoir? Nous prévoyons un voyage de 12 jours. On sait qu'il faudra sortir le$$$ si on veut profiter des lieux et des activités mais je tente de prévoir où on pourrait faire des "économies". Merci de vos conseils, si vous avez résidé récemment dans ces secteurs et que vous avez des commentaires a faire pour nous guider un peu.

Bonjour, Nous sommes une famille en train de faire le tour du monde. Nous arrivons à Bangkok le 15 Décembre 2015 et quittons l'Asie du sud-est 2 mois et demi après (donc, le 1 Mars 2016). Nous avons pris avec nous notre tente, sacs de couchage et bottins de montagne car nous allons faire la Patagonie après en Mars. Problème, nous voudrions laisser nos bagages à Bangkok pour les récupérer après (car nous n'avons pas besoins des tente, bottins et sacs de couchage en Asie et tous cela est très encombrant ...).

Aurait quelqu'un une adresse à nous fournir pour pourvoir laisser nos bagages en sécurité à Bangkok pendant 2 mois et demie, hôtel ou autre?

Je vous remercie beaucoup d'avance pour toute information. Maria

Je pars début août pour le Sénégal, c'est la première fois. J'ai entendu et lu, ici même, beaucoup de bonnes choses sur la ville de Saint Louis et pense donc aller y poser mon sac quelques mois. Hors je ne trouve que très peu d'infos et autres annonces concernant le prix d'une chambre ou d'une petit appartement à louer au MOIS et non à la nuitée ou semaine. Je souhaiterais idéalement vivre le plus possible comme un local et non comme un touriste. Idéalement.

Si vous avez des plans, idées et autres suggestions je serai ravi de les lire.

D'avance merci 😉

Après mon premier post "sud-africain" (Aller, ou pas, dans le Kruger) voilà que je reviens vers vous au sujet de mon itinéraire. Si le démarrage est plus ou moins clair, la fin du voyage ne l'est pas du tout et j'ai vraiment besoin de vos avis.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques précisions quant à ce voyage : - nous partons du 7 août au 1er septembre, soit 24 jours sur place, arrivée et départ à Johannesburg. Il faudra donc tenir compte, a minima, de la température (d'où, a priori, l'élimination de Cape Town) ; - dans la mesure du possible, je préfèrerais ne pas réserver à l'avance les hébergements : ce sont des vacances tout de même, j'ai envie d'un peu de liberté ! ; - nous louerons une voiture d'où, dans mon esprit, un voyage que j'envisage un peu comme un "road-trip". Je n'ai pas envie de ne faire que de la voiture mais je suis prête à me déplacer un peu plus que dans mes voyages habituels en transport en commun ; - nous apportons avec nous notre petite tente et matériel (basique) de camping : l'idée est de faire au maximum du camping, histoire de profiter de la nature 🙂 et, surtout surtout, de minimiser les frais 🤪 ! Sinon, nous privilégierons les "backpackers" (où on ne fait pas la fête toute la nuit). Disons qu'étant donné les prix en AFS, nous nous situerons plutôt dans la catégorie "petit budget", même si les folies (raisonnables quand même, hein...) ne sont pas exclues ; - nous avons bien entendu envie de voir des animaux mais les paysages sont tout aussi importants. Nous adorons la nature "sauvage", les paysages désolés, les côtes inhabitées.... ; - et c'est qui le "nous" ? Moi, une passionnée des voyages plus si jeune que ça mais qui n'a pas trop changé sa façon de voyager depuis le début de sa vingtaine 😏, et mon fils de 22 ans.

Voici donc ma première ébauche d'itinéraire, avec mes principales questions :

V 7 août : départ de CDG par la Lufthansa. Une bonne nuit en vol..... S 8 août : arrivée à 8h40 à Johannesburg, récupération de la voiture, route jusqu'à Graskop. Nuit au Valley View. D 9 août : panorama route et ses environs. Seconde nuit à Graskop au Valley View. L 10 août : entrée dans le Kruger avec nuit au parc Tamboti ; M 11 août et M 12 août : Kruger avec nuits au Berg-en-Dal camp. J 13 août : entrée au Swaziland, nuit dans le Mlilwane Sanctuary. Une hésitation pour la nuit : le main rest camp ou le Sondzela Backpacker Lodge (on peut planter notre tente aux jeux endroits) ? ; V 14 août : balade dans la réserve ; S15, D16 et L 17 août : départ pour St-Lucia. J'ai envie de voir les baleines et les dauphins à partir de la plage, de voir aussi les crocodiles et les hippopotames, de profiter de l'environnement naturel en bord de mer, des réserves... Mes principales questions : dormir deux (ou trois) nuits à St-Lucia où plutôt à Cape Vidal ? Visiter le Hluhluwe Park ? Rester au même endroit ou bouger chaque nuit ? M 18 août : route vers le Drakensberg nord. Quel site privilégier pour profiter de là beauté du paysage et faire, à proximité, des marches faciles ? Je pensais à Injisuthi ou, au sein du Royal Natal National Park, le Mahai Campsite ; M 19 août : balades dans le Drakensberg ; J 20, V 21 et S 22 août : départ pour le Lesotho. Là, je sèche. Je n'aurai pas de 4x4 et je dois donc rester sur des axes plus ou moins faciles en 2x4. J'aurais voulu me poser au Malealea mais j'aurais aussi voulu faire la route de Roma à Semonkong. Je sais que certains vont aux deux endroits mais je ne vois pas du tout ce qu'il serait rationnel de faire comme route. Help ! D 23 août : sortie du Lesotho par une barrière à l'ouest. Route jusqu'à Rhodes ou, si c'est faisable, jusqu'à une destination sur la Wild Coast. Port St-Johns ? Coffee Bay ? Bulungula ? J'aurais aimer me poser pour peut-être 3 jours. L 24, M 25, M 26 août : Wild Coast J 27 août : départ pour Cradock : nuit à Cradock. V 28 août : visite du Zebra National Park. Nuit vers Graaf-Reinet. S 29 août : visite du Candeboo National Park. Nuit vers Graaf-Reinet. D 30 août : départ de Port Elizabeth pour Johannesburg ; L 31 août : journée à Johannesburg et départ pour Paris. Décollage à 19h15. Snif.......

Bon, si le début ne me semble pas si mal je sens que ça cafouille sérieusement à la fin. 😕En fait, je n'arrive pas à voir comment profiter à la fois de la Wild Coast et de la région du Karoo (qui m'attire bien, c'est sans doute dû à ma fascination pour les grands espaces désolés). Peut-être aller directement du Lesotho à la région du Karoo pour remonter ensuite vers la Wild Coast (et reprendre un avion de East London plutôt que de Port Elizabeth ?) Ou privilégier plutôt le Addo Éléphant National Park ? Ou passer plus de temps vers Port Elizabeth ? Il me semble avoir lu qu'il y a une île à proximité où l'on peut voir des phoques. Mais je ne retrouve plus où. J'ai rêvé ? Ou carrément faire une boucle qui nous ramènerait vers Johannesburg ! Mais là, c'est une toute autre histoire...

En fait, le plus urgent à partir de maintenant est de décider d'où je prends l'avion pour remonter vers Johannesburg : Port Elizabeth ou East London ? Quant à la location de voiture, si vous avez des idées : je lis partout qu'il vaut mieux une voiture avec "high clearance" (haute sur patte, quoi..... ?) mais comment le savoir quand on choisit une catégorie ? Economy, compact, intermediaire ?.... Je vois des "Avanza" qui semblent répondre à cette exigence, mais c'est bien plus cher. Mais si ça en vaut vraiment la peine, pourquoi pas....

Un gros merci à l'avance pour vos avis. Je sens que j'avance mais tout ça reste encore bien flou...

bonjour,

pour une demande de visa de tourisme algérien (pour un citoyen français), il est demandé de fournir une réservation d’hôtel.

ma question svp : de quelle durée (combien de nuit) doit être cette réservation au minimum (sachant que je prévois de rester 15 jours dans le pays).

une réservation d'une seule nuit pourrait-elle suffire ?

merci pour votre aide cordialement

luc

Selamat pagi, Je vais bientôt partir en Indonésie en avril et j'aimerais visiter Sumatra et Kalimatan (Borneo). Je suis vraiment passionnées par la faune mais par contre j'ai un budget réduit. J'ai vu que les agences de voyage qui sont présentes sur le web proposent des treks dans la jungle qui sont souvent assez chers... J'aimerais aussi rencontrer les locaux. En mars je serai au Sulawesi et je vais apprendre le bahasa indonesia. Est-ce que vous sauriez quels sont les meilleurs endroits pour voir la faune et auriez-vous des bons plans sur place? Les agences non présentes sur le web sont-elles moins chères? Faut-il négocier? Existe-t-il des choses que je peux faire sans guide? La jungle sans guide c'est possible ou trop dangereux à cause d'animaux venimeux, le danger de se perdre, ...?

J'ai vu par exemple que pour Tanjung Puting un kotlok pour 3j et 2 personnes coûte 600usd!!! ou 5j pour 2 personnes dans la jungle de Kerinci 600usd!!! Donc bon ça fait un sacré budget! surtout que j'aimerais que mon ami indonésien m'accompagne...

Terima kasih. Sylvie

Hello tous,

Suite à une agréable rencontre avec des amis Vfistes le virus m'a repris 😮. Après la Namibie (2x) et le Botswana, je m'étais dit que je serais rassasié ...que nenni, je suis sur le point de "rechuter".

"L'éventuel" voyage aurait lieu en août 2016 pour une durée de 3 semaines.

Dans un premier temps je voudrais pouvoir me faire une idée sur les parcs Zambiens et Zimbabwéens. en terme de paysages, faune, fréquentation, sauvage et accessibilité. En même temps s'il y a "redondance" entre certains parcs

De ce que j'ai vu pour le moment: Côté ZIMBABWE

HWANGE: parc sec. parc très réputé mais n'est-il pas trop "facile" et fréquenté ?

MATOPO: me plaisait bien avec ses paysages de gros rochers, apparemment on peut aussi y voir des Rhino. En revanche il est excentré, donc vaut-il le détour ?

Les ruines de KHAMI, valent-elles aussi le détour ?

MATUSADONA: parc humide, de belles photos sur google

MANA POOLS: parc mixte (sec vers Chitake et humide au bord du lac) ?. Ici je voudrais faire du canoë et un Walk game. Ce parc m'a toujours fait rêver.

Côté ZAMBIEN:

LOWER ZAMBEZI: ressemble à Mana Pools ?

KAFUE: partie sud et partie nord Busanga Plains ?

SOUTH LUANGWA: très réputé également.

En fait suivant les réponses et mes recherches soit je fais: 1. Uniquement une boucle au Zimbabwe (même si en tant que pays la Zambie m'attire plus) HWANGE - MATOPO - KHAMI - MATUSADONA - MANA POOLS

2. Le tour du lac Kariba d'abord côté Zim puis Zam au retour HWANGE - MATUSADONA - MANA POOLS - au retour KAFUE Sud par exemple

3. Un circuit plutôt en étoile à partir de Lusaka KAFUE - MANA POOLS (ou LOWER ZAMBEZI) - SOUTH LUANGWA

Dernière info sur mes goûts: un de mes plus beau souvenir c'et notre camp TOUT SEUL dans Passargue Valley dans le CKGR

Par avance merci pour vos avis et commentaires 🙂

Bonjour à vous,

J'ai à nouveau besoin de votre aide afin de confirmer mes choix ou me proposer de meilleurs plans qui me sont inconnus. Mon conjoint et moi avons la chance de pouvoir habiter la maison de la société pendant deux semaines. Nous n'avions pas du tout prévu aller en France cet été, mais nous profiterons de cette opportunité. La maison est située à La Rochette à 33 km au sud-est de Chambéry. Voici ce à quoi nous avons pensé. Nous sommes dans la cinquantaine, nous aimons les randonnées pédestres, le cyclo-tourisme, l'histoire et coutumes des gens habitant les petites communes.

Du 4 au 10 juillet nous retournerons dormir à La Rochette à tous les soirs.

4 juillet: arrivée à 6 h a.m. À Lyon, nous laissons nos bagages en consigne à la gare. Visite de la vieille ville et repas dans les bouchons lyonnais. Retour vers Chambéry en soirée par train ou un chauffeur nous amènera à La Rochette.

5 juillet: visite de Chambéry et Aix-les Bains

6 juillet: Annecy a.m. Tour du lac en vélo P.m. Rando:La Tournette Soirée : visite de la vieille ville

7 juillet: Chamonix : Rando au lac Blanc par le télésiège de la Flégère

8 juillet: rando aux Contamines, Notre-Dame-de-la-Gorge Aiguille du midi et les pas dans le vide Retour avec Arrêt a Mégève, Ugine et St-Gervais

9 juillet: Parc national des écrins à 3h 45 de la maison !!! Arrêt à Vizille, domaine Charance-Gap

10 juillet: activité relaxe ...

11 juillet route vers Strasbourg Arrêt a Lauzanne, Fribourg ou Mulhouse. Nous laissons la voiture à Colmar pour 4 jours. Est- ce possible? Train Colmar-Strasbourg 12 juillet: visite de Strasbourg Prise de possession des vélos. Strasbourg-Haguenau

13 juillet: Haguenau -La Petite Pierre- Saverne en vélo

14 juillet: Saverne-Obernai -Sélestat ( visite de Kintzheim, montagne des singes et volière des aigles. En vélo

15 juillet: Obernai-Ribeauvillé-Colmar en vélo

16 juillet: en voiture en route vers Besançon en passant par Munster, Ballon d'Alsace, région de 1000 étangs et Thillot. Visite de Besançon avec nos amis.

17 juillet : Visite de Beaume les messieurs et retour à La Rochette.

18 juillet: La Rochette-Chambéry Chambéry-Lyon en train ( visite de Lyon en p.m. Et soirée)

19 juillet: retour au Québec

Nous souhaitons faire de la randonnée, mais nous sommes conscients que nous aurons à faire beaucoup de routes pour certaines randonnées. Si vous pouvez nous suggérer mieux ou l'équivalent à moins de distance, nous en serions très heureux. Nous sommes aussi prêts à sacrifier des randos pour la visite de villages typiques.

Merci à l'avance.

Bonjour,

Nous souhaiterions mon épouse et moi visiter Québec en mai prochain (4 au 25 mai ou 5 au 28 mai 2015). Nous avons une idée d'itinéraire que nous souhaiterions partager afin de recueillir vos avis et renseignements.

Voilà l'itinéraire envisagé du 4 au 25 mai :

DateLieuHeure arrivéeActivitésHébergement 04/05/2014 Montreal 05/05/2014Montreal : Vieux Montréal : balade, place royale, vieux portMontreal 06/05/2014Montreal : Musée Pointe à Callière (histoire & archéologie)Montreal 07/05/2014Montreal : Shopping 08/05/2014Montreal : Jardin botanique 09/05/2014Montreal : Le Plateau, parc du mont-royal 10/05/2014Saguenay : 11/05/2014Saguenay : Visite Fjord 12/05/2014Tadoussac : Balade, dunes de sable 13/05/2014Tadoussac : Observation des baleines 14/05/2014Percé 15/05/2014Percé : Parc Gaspésié 16/05/2014Percé : Parc de la Gaspésie 17/05/2014Percé 18/05/2014Percé 19/05/2014Bonaventure : Bioparc 20/05/2014Bonaventure : Découverte baie des chaleurs 21/05/2014Rimouski 22/05/2014Quebec : Vieux Québec, balade 23/05/2014Quebec : Place royale, vieux port 24/05/2014Quebec : Chute de Montmorency 25/05/2014Montreal

En tout, nous aurions 2 300km à peu près à faire sur 15 jours (du 10 au 25). Généralement, faire une longue distance sur une journée ne me dérange pas mais j'aime moins avoir à prendre la voiture tous les jours. On préfère se poser, profiter des environs proches sans avoir à faire 150 à 200km. Nous aimons également découvrir les grandes villes d'où notre durée de séjour qui peut paraître un peu longue à Montréal. Mais je suis un grand amateur de musique et j'aime avoir le temps de fouiller les magasins de disques et d'aller voir un petit concert.

Mes questions sont les suivantes : - L'itinéraire proposé vous paraît-il intéressant ? Y a t'il des choses à privilégier plutôt que d'autres. Je n'ai pas opté pour Charlevoix, peut-être est-ce une erreur ? - Où nous conseillez-vous de loger pour découvrir le fjord du Saguenay (sans avoir trop de km à faire en voiture une fois sur place). Nous aimons les randonnées mais pas trop difficiles. - Dans quelle ville ou localité nous conseillez-vous de nous loger pour découvrir le parc de la Gaspésie. Faut-il faire une halte à Percé ou Bonaventure ? - J'ai lu que mai n'était pas la meilleure saison pour découvrir le Quebec (mais nous n'avons pas le choix sinon ça repousse à l'année prochaine), y a t'il des vêtements indispensables à emporter ? - Nous pourrions envisager de dormir dans la voiture de location pour réduire les frais (que quelques nuits), est-ce envisageable à cette époque ?

Je vous remercie par avance de vos réponses et précieux conseils. Avec un peu d'avance, bonne année 2015.

Hello,

pour vous donner un peu des nouvelles du front.

Rhinos que des mauvaises nouvelles.

Au moins 6 rhinos tués (poaching) en Namibie depuis le début de l'année. Alors que la Namibie était épargnée jusque la. La technique qui consistait a teinter les cornes des rhinos en injectant de la peinture sous pression pour les rendre inutilisable est un echec. En effet la teinture reste dans les environs immediats du trou fait dans la corne et ne se répend pas laissant l'utilisation possible d'une trop grande partie de la corne. Les quelques essais effectués ne donneront sans doute pas suite.

Kenya, Satao, qui était un éléphant emblématique de Tsavo au Kenya, un des derniers "big tuskers", officiellement confirmé tué par les braconniers, son cadavrage mutilé des défenses a été retrouvé.

Image Tsavo Trust

Emmanuel

Archipel balayé par les vents au large de l’Amérique du Sud, les Malouines recèlent une beauté sauvage rare. Les côtes sont fréquentées par un grand nombre d’oiseaux marins qui viennent lors de la période de reproduction d'Octobre à Mars. Sur les plages de sable blanc, les manchots nichent aux côtés d’énormes éléphants de mer. Au loin, les albatros glissent sans effort sur la mer. Un paradis pour la faune subantarctique que viennent découvrir les passionnés de photos animalières.

C'est avec plaisir que j'ai écrit des ces quelques lignes qui retracent cette petite expérience de 3 jours au bout du monde. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou visiter ma page ici

Le 19 février

Il est 9h30. L’avion vient d’atterrir en douceur sur Saunders Island et Suzan Pole-Evans, la cinquantaine, cheveux poivre et sel, est déjà là pour m’accueillir. Elle et son mari, David, ont acheté l’île dans les années 1980. Depuis, ils gèrent une grande ferme et élèvent plus de 6000 moutons. En dehors du settlement, où vivent le couple et leur famille, ils ont construit deux logements en préfabriqué et peuvent ainsi accueillir des touristes pendant la période estivale. L’un se trouve au nord, l’autre à l’ouest. Mais les 2 logements sont complets depuis belle lurette et pour cause il y a des chercheurs spécialisés dans l'étude des faucons qui logent sur l’île depuis deux semaines. Heureusement, les Pole-Evans autorisent les visiteurs à camper n’importe où sur l’île pour 10 pounds par jour. Suzan me propose tout d’abord un arrêt au shop, une cabane qui sert de garde-manger. A l’intérieur, c’est un vrai bazar. Je prends un réchaud à gaz et trouve quelques boites de conserve pour les trois prochains jours. Nous voilà partis en land rover à un endroit qu’on appelle The Neck, un isthme de sable blanc qui relie deux sommets de l’île, Mount Richards et Mount Harston.

The Neck est un formidable endroit pour la faune. Plus de 8000 manchots papous vivent paisiblement sur la plage et des centaines d’albatros et de gorfous nichent à proximité sur les vastes pentes abruptes. Les 10 miles qui séparent The Neck du settlement prennent environ une heure. Suzan me dépose au bout de la plage et viendra me chercher dans trois jours. Elle m’indique la direction du Swiss Hotel, sans doute le meilleur endroit pour camper sur les Malouines. Après un petit quart d’heure de marche, j’arrive au fameux Swiss Hotel. C’est un aplomb rocheux sur les pentes de Mount Harston. L’espace est assez grand pour abriter ma tente. En campant sous le rocher, on est à l’abri des intempéries et des grosses rafales de vents tout en profitant d’une vue splendide sur la longue plage. Le Swiss Hotel a été nommé ainsi par des voyageurs suisses qui ont campé ici pendant 6 semaines. La tente montée et les affaires rangées, je file en direction de la plage et des milliers de manchots papous. Certains dorment sur le sable, d’autres reviennent de la pêche. Au centre de la colonie, ça crie, ça braille, ça pue avec toutes ces fientes. Il y a des jeunes qui attendent de manger, d’autres se battent avec les labbes toujours à l’affût. Ca grouille de vie. En bout de plage, il n’y a pas de chemin évident, mais je continue sur la côte nord du Mont Richards. Cela vaut la peine de persévérer car au delà des terriers de manchots de Magellan, j’atteins une grande colonie de gorfous sauteurs et de cormorans impériaux sur les pentes exposées. C’est surprenant de voir les gorfous monter si haut. Un peu plus loin à l’est, j’aperçois la colonie d’albatros à sourcils noirs (Black-browed Albatross). Des oiseaux splendides dans un cadre grandiose. J’essaye de ramper pour les observer de plus près et j’en profite pour prendre quelques beaux clichés. Ils ont le plumage blanc d’une grande pureté et une ligne noire, comme un trait de maquillage, au-dessus de l’œil très caractéristique de l’espèce. Le long bec crochu est jaune et rose. Leur grande envergure permet de surfer au-dessus des vagues. Jamais un battement d’aile inutile. Comme beaucoup d’espèces, l’albatros à sourcils noirs se reproduit pendant l’été austral. La majorité des adultes viennent nicher ici aux Malouines, mais avec 10 000 couples recensés sur Saunders Island, l’île possèdent de petites colonies. On est très loin des 100 000 couples estimés sur l’Ile Beauchêne, un ilot perdu à 50km au sud des Malouines et quasiment inaccessible. Début septembre les adultes reviennent sur leur colonie pour s’accoupler et restaurer le nid. L’unique œuf est pondu au mois d’Octobre. L’élevage du poussin dure environ trois mois et demi. Lorsque le poussin aura perdu son duvet gris courant avril, il sera alors abandonné par ses parents et perdra du poids pendant quelques jours avant de s’envoler. Le poussin ne reviendra pas sur son lieu de naissance avant plusieurs années en mer.

Finalement, après une bonne partie de la journée passée sur la falaise, je redescends vers la plage et découvre la petite colonie de manchots royaux installée en bas des pentes herbeuses. Comme c’est une toute nouvelle colonie, leur site est délimité pour ne pas les déranger. En effet, ils ne sont qu’une poignée mais la colonie s’accroît doucement. Je retourne au bivouac des étoiles plein les yeux

Le 20 février

Ce matin, le temps est plutôt ensoleillé. Je profite de cette belle journée qui s’annonce pour randonner et visiter l’extrémité de la péninsule, Elephant Point, à environ 5 miles à vol d’oiseau. Normalement, je devrais voir des éléphants de mer. A peine levé, j’aperçois de la tente des dauphins à proximité de la côte. La tentation est grande et je pars prendre quelques photos. Ce sont des dauphins de Peale. Comme souvent, ils vivent en groupe et nagent très lentement le long de la côte. Après le déjeuner, me voilà donc parti pour Elephant Point, accompagné des dauphins qui prennent la même direction. J’arrive à les suivre pendant un certain temps. Par endroits, je les perds de vue à cause des algues géantes pour réapparaître plus loin. Leur allure est quand même un peu plus rapide que la marche. Surtout que les sentiers laissés par les moutons de ce côté de l’île sont à peine marqués et la pente est glissante.

En chemin, j’aborde une belle plage sans nom. D’un côté de la plage, je surprends un groupe de manchots papous qui s’amusent dans une marre. Vraisemblablement, certains ont décidé d’apprendre à nager dans cette eau peu profonde plutôt que dans les vagues de l’océan. Un peu plus loin, ce sont des goélands qui m’accueillent avec des cris. Ma direction ne leur plaît guère. Je suis bientôt attaqué par une dizaine de goélands. Je préfère alors bifurquer et quitter la zone avant de recevoir un coup de bec. Au loin, j’aperçois leur colonie. Il y a sans doute là-bas des petits à protéger. Enfin, j’arrive à Elephant Point. Les éléphants de mer sont bien là. Impossible de rater ces créatures bruyantes et odorantes. Même si j'avais déjà vu des photos de ces bêtes étranges, je n'avais pas pour autant appréhendé leur taille. Parmi toutes les espèces de phoque, l’éléphant de mer austral est le plus grand. Les mâles sont énormes, beaucoup plus imposants que les femelles. Les plus gros, les mâles dominants, aussi appelés pachas, peuvent peser jusqu’à 4 tonnes. Le nez, court et boudiné chez les jeunes et les femelles, augmente de taille jusqu’à devenir, par la suite, une sorte de trompe qui lui donne l’apparence d’un éléphant, d’où l’origine de son nom. Une bien étrange créature, plutôt répugnante de premier abord, tout de suite plus intéressante lorsque deux mâles s’affrontent pour régner sur le harem.

En rentrant, je passe par l’extrémité ouest de l’île, un bout de falaise connue sous le nom de The Holy City. La paroi abrupte accueille une colonie d’albatros et de cormorans. Balayée par les vents, la falaise offre une aire d’envol de choix pour les albatros. Je ne me lasse pas d’observer ces oiseaux au vol majestueux. Malgré quelques atterrissages laborieux, leur agilité est incroyable. La forte densité des nids bâtis sur la paroi diminue d’autant l’aire d’atterrissage de ces grands oiseaux. Je flâne encore un peu, et continue le long de la falaise et observant les oiseaux jouer avec le vent. La côte est ici plus abrupte et glissante. Le temps se gâte, le vent devient violent, alors je commence à remonter. Plus haut la pente est moins sévère.

Je continue de monter et je décide finalement de rentrer via le Mont Harston. Au sommet, il fait froid, il neige même. La vue sur The Neck est grandiose. C'est incroyable un véritable tapis d'oiseaux qui occupe l’isthme. Avec le soleil couchant, chaque manchot apparaît comme une petite bille rose. Le cadre invite à la rêverie. Je tarde à redescendre et rejoins finalement le bivouac à la tombée de la nuit.



Le 21 février

J’ai mal dormi. Et pour cause, le bivouac est entouré de terriers de manchots de Magellan, localement nommés Jackass (baudet) en raison de leur cri très ressemblant au braiment de l’âne. Les plus proches sont à trois mètres de la tente. Je pensais qu’ils se seraient tus à la tombée de la nuit, mais ils ont continué toute la nuit. Au réveil, je prolonge la nuit dans la tente d’autant plus que le temps n’invite pas à sortir.

Dans l’après-midi, il fait meilleur. A proximité du bivouac, la mer a rejeté quelques cadavres de manchots éventrés, sans doute croqués par des phoques. Les manchots papous continuent inlassablement leurs activités. Un perpétuel va-et-vient entre la mer et la plage. Au cœur de la colonie, les labbes sont toujours là. Lorsqu’ils survolent la colonie, ils se heurtent alors à une levée de becs. The Neck est un lieu incroyable, un concentré de vie. Une petite colonie de manchots royaux, des manchots de Magellan et des gorfous sauteurs par centaines, et une énorme colonie de manchots papous qui tapisse la plage. A ces quatre espèces de manchots, il faut rajouter les magnifiques albatros à sourcil noirs. Mais ce formidable endroit est un trésor fragile. Des chasseurs de manchots fréquentaient la plage au 19e siècle, attirés par l’abondance de la faune. On peut encore voir un vieux chaudron rouillé qui servait à bouillir les animaux pour récolter leur huile. Apparemment, un manchot papou produit un demi-litre d’huile. En fin de journée je rencontre les spécialistes de faucons. Ils ont la radio et m’autorisent à appeler le settlement. Je confirme le rendez-vous avec Suzan pour le lendemain. L’avion est prévu dans la matinée. Demain, je vais à Port Howard.

Bonjour à tous, Après 2 ans et demi en Égypte (4 en tout dans le Proche Orient), je me décide à quitter le monde arabe pour les horizons de l'Afrique de l'Est et Australe. Je me prévois donc un petit trip de l'Égypte à l'Afrique du Sud (départ septembre 2013), histoire de claquer le peu d'argent que j'ai gagné ces dernières années en travaillant à droite et à gauche. Vous l'aurez donc compris, peu d'argent signifie petit budget, plan débrouille, backpacking, auto-stop, hamac.... et tout le bataclan du wanderer sur la route. De toute façon je suis plutôt du genre à éviter les lieux hyper touristiques quitte à ne pas voir les site déclarés universellement merveilleux ("regarde, si-si c'est beau c'est écrit!!!!"). Il m'a fallu plus d'un an pour me laisser convaincre à entrer sur le site des pyramides du Caire par exemple. Donc maalech pour ceux qui vont crier au scandale et à l'inutilité de ce voyage mais..... oui je le fais.... je n'ai aucun objectif! Et aucune limite de temps, ça c'est du luxe, juste celle de l'argent. Donc en gros je résume, départ septembre 2013 d'Égypte et arrivée on sait pas trop quand en Afrique du Sud (Février se serait pas trop mal, j'ai RDV avec des potos). Mode de voyage, auto-stop, camion-stop, bateau-stop, calèche-stop ou marche (je pense notamment à l'Éthiopie où c'est le moyen de transport le plus courant à ce qu'il parait, pas grave y a visa de trois mois!). Mode d'hébergement : camping sauvage, chez l'habitant, couchsurfing, hamac... tout ce qui ne me demande pas de déranger les oursins que j'ai dans les poches. Activités : pas trop chère (super important), zoner, regarder, observer, attendre, donner des coups de mains contre un peu de nourriture ou de rêve.

Voici l'itinéraire approximatif et qui sera modifié en fonction des aléas et opportunités de la route. Ben ouais j'ai beau dire que j'ai pas de projet ni d'objectif, j'ai malheureusement une déformation professionnelle qui m'a obligé à faire un pré-projet comme on dit dans le jargon. Je vous le soumet ici, et pour ceux qui connaissent les différentes régions je suis preneur de conseils, contacts (hébergement, rencontre, ONG...) et pour ceux qui connaissent des régions pas pré-projetées et que vous vous dites "ho le c...on il ne va pas là-bas ..." et beh je suis preneur aussi! C'est pas parce que c'est écrit que ça s'envole pas. Si vous passez dans le coin aussi, je suis pas asocial même si je voyage seul (au final on voyage jamais seul, les habitués comprendront) donc échange de mail et keep in touch pour les bon plans et pourquoi pas un bout de chemin ensemble.SOUDANWadi Halfa - Dongola et Kerma - Gebel Barkal et Napata - Méroé - Khartoum / Ondurman - long du Nil bleu - GedarefÉTHIOPIEMetemma - Gondar - Ras Dashen - Lac Tana - Lalibela - depression du Danakil (enfin ça dépend du prix et des conditions, est-ce qu'on peut le faire seul, sans guide, sans militaire, sans chameau???) - Addis Abeba - Harar - Vallée de l'Omo (enfin pareil si c'est pas trop cher et si on peut éviter le côté zoo à locaux) - Barrage du millénaire - MoyaleKÉNYA Lac Turkana - Hells gates- Nairobi - Masai Mara (ou pas, je prévois de faire un safari dans le voyage quand même mais c'est où le mieux? Kénya, Tanzanie, Malawi, Zambie?) - Mombasa - TavetaTANZANIEMoshi - Kilimandjaro (ou pas...) - Parc du Serengeti/Cratère du Ngorongoro (ou pas...) - Lac Victoria - Dodoma - Kitulo park (pas cher) - MbeyaMALAWIKaronga - Nikhata Bay - Lilongway - Mac claer - MchiniZAMBIEChipata - Mazabuka - Maramba - Livingstone / victoria falls - KazungulaBOTSWANAChobé - Mpandamatenga - Nata - Francistown - GaboroneAFRIQUE DU SUDMmabatho - Johannesburg - Pretoria - Cap town

Bon les dernières destination sont forcément moins détaillées que les premières, ça s'affinera dans le voyage on va dire... À vous de jouer maintenant, communauté de voyageurs de l'impossible (et du possible aussi c'est pas mal). Conseils, contacts, bons plans, remarques, idées, propositions, petits boulots... envoyer le tout en vrac et je ferais le tri au fur et à mesure! Et je prévois aussi de faire des petits comptes rendus (démarche de projet quand tu nous tiens) et peut être même un blog (oh que c'est original) sur la route, si ça vous intéresse! au détour d'un forum ou d'un coin de rue vagabondement votre simon

Bonjour à tous !

Après 4 séjours en Inde, 2 au Népal (2 treks : tour du Manaslu et tour des Annapurnas), un au Cambodge et un en Indonésie (1 trek : le volcan du Rinjani), je souhaite explorer l’île de La Réunion (10 à 15 jours de trekking + quelques jours pour faire du tourisme non sportif) et une ou deux autres îles proches (Maurice certainement, et si j’ai le temps Rodrigues ou Mayotte) pour profiter de la plage et reposer les muscles fatigués par le trekking. Mon idée serait de partir 3 à 4 semaines en juillet-août, en routard mais en étant encadré par un guide pour la partie trekking. Je pose plein de questions mais ne vous sentez pas obligés de répondre à toutes !... 😉

Donc je cherche des conseils et des idées : - conseils pour les billets d’avion (sachant que je partirai de Paris) : tarifs, compagnies, aéroports (c’est mieux de faire Paris - La Réunion aller retour, ou bien Paris - La Réunion et Maurice – Paris ?) - conseils pour les transports sur place (a priori j’exclue de louer une voiture sur place, je préfère utiliser les bus ou les taxis collectifs) et pour relier les îles Maurice, Rodrigues et Mayotte - conseils pour l’hébergement (en dehors du trekking puisque je vais essayer de trouver une agence de trek locale qui s’occupera de tout pendant le trek) : quelles sont les solutions pas trop cher ? est-ce que je dois obligatoirement réserver ou pas ? (ça me fait gonfle de réserver car ça enlève toute souplesse au niveau des étapes, donc je préfère éviter si c’est possible) - quels itinéraires de trekking privilégier ? quand je regarde la carte de La Réunion, je me dis qu'il y a pas mal d'endroits à parcourir... mais par où commencer ?... j’ai vu qu’il y a 3 itinéraires de Grande Randonnée (GR 1, GR2 et GR3) et apparemment chacun a ses points forts... c’est peut-être possible aussi de faire 3 treks de 3-4 jours au lieu d’un seul grand trek de 14 jours ? je sais qu’en juillet-août il fera un peu froid, mais avec une bonne polaire et une veste coupe-vent imperméable ça devrait aller, non ? en tous cas je préfère avoir un peu froid que de crever de chaud quand je fais de la randonnée... - quel est le niveau de difficulté des treks ? (par rapport à ceux que j’ai fait au Népal et en Indonésie) Sachant qu’au Népal et en Indonésie il y avait des guides ET des porteurs (je suis rapidement en difficulté physique si je dois porter plus de 8 kg, même si je pratique 2h de sport chaque semaine), je souhaite donc trouver une solution qui me permette de ne pas trop porter (soit une solution en groupe avec des porteurs soit une agence de trek qui garde à l’agence les affaires qui ne servent pas pour le trek et je les récupère au retour). - est-ce que je dois obligatoirement réserver l’agence de trek ? ou bien je la trouve sur place ? - au niveau du budget total du voyage, par rapport à mes autres voyages que je cite au début de mon message, je dois prévoir combien ? le double ? le triple ? plus encore ?... comment s’en sortir pour pas trop cher à La Réunion et à Maurice ?

Merci d'avance de vos conseils ! 🙂

Bonjour

Cet été nous prévoyons un périple de 2 semaines au Maroc et j' ai du mal à organiser la partie autour de Ouarzazate ... Nous partirons de Ouarzazate le lundi matin ( nous aurons un 4x4 ) et nous devrons être à Agadir le jeudi soir .

Dans ce laps de temps je veux absolument faire les gorges du Dadès , les gorges du Todra et les dunes ... Je sais que la journée du jeudi sera consacrée en grande partie à la route pour rejoindre Agadir .

Pour les dunes , celles de Merzouga semblent plus jolies que celles de Chigaga mais aussi plus loin ? Je précise que nous ne pouvons pas bivouaquer dans les dunes ( problème d' insuline qui doit être absolument conservée au frais en cette saison ).. Je sais que nous passerons à côté de pas mal de choses mais il faut faire des choix car le temps nous est compté ... 5 ou 6 heures de route par jour ne nous font pas peur surtout quand la route est belle ... et puis nous nous reposerons à Agadir ...

Je pensais commencer par les gorges du Dadès puis nuit vers Boulmane ou Tinherir ou même mieux : dans les gorges même ? le lendemain les gorges du Todra puis direction les dunes de Chigaga ? mais par quelle route ? Ensuite , de Chigaga pour rejoindre Agadir , jusqu' où faut-il remonter ? Zagora ? Agdz ?

Merci d' avance

Bonjour, Je suis étudiante en troisième année de médecine. J'aimerais faire une pause d'un an pour voyager et m'engager dans des programmes humanitaires orientés sur les thèmes de la santé. J'ai dans l'idée de partir 3mois en Afrique, 3 mois en Asie du sud sud-est, et trois mois en Amérique latine. J'aimerais me sentir utile, découvrir d'autres cultures et d'autres façons de pratiquer la médecine. Voilà si vous avez des idées ou des projets pour lesquels vous seriez interessés par une bénévole étudiante en médecine je suis à l'écoute!! Marie

salut

pour mes vacances au japon pdt 2 semaines, je n'arrive à voir la différence entre ryokan et minshuku.

quand le lis les guides, il disent qu'il faut au moins passer une nuit dans un ryoka ou un minshuku pour connaitre la vie japonaise. Ca veut dire que pour les autres nuits, il faut aller dans un business hotel ou en auberge de jeunesse? ca se fait de passer 5jours dans le meme ryokan ou minshuku dans tokyo ou kyoto ou bien est-ce trop cher?

je cherche aussi à pouvoir faire la cuisine moi-meme de temps en temps pour eviter d'aller au resto tous les soirs car je n'ai pas un super gros budget non plus?

avez vous ryokan ou minshuku à conseiller dans tokyo et kyoto? y a une un ste officiel en anglais pour les resas? je trouve plusieurs sites en japonais, mais j'ai peur des arnaques...