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Votre plus belle gaffe à vélo en 2008? English translation pending
Hello à tous,
Bourdes, gaffes, boulettes, erreurs du débutant, etc etc... On va faire comme à la télé, quelle est votre plus belle gaffe que vous ayez pu faire (ou celle dont vous êtes le moins fier!) durant un voyage?
A Seigneur, Tout Honneur... jme lance:
Lors d'une virée en Hongrie, j'avais un sac à dos qui me faisait mal (c'est bon depuis je roule avec des sacoches)... je me suis arrêté dans un bar... rencontré un brave hongrois fort sympathique... et bu 2/3 canons... J'ai ensuite roulé une dizaine de kms sans problème. Normal, j'avais oublié mon sac dans le bistrot. Avec mes papiers d'identité et mon argent! J'ai piqué un sacré contre-la-montre pour retourner le chercher. Ouf, personne n'y avait touché
bye et bonne année 2009 à tous (sans trop de gaffes)
Le succès consiste à aller d'échecs en échecs sans jamais perdre son enthousiasme
Bourdes, gaffes, boulettes, erreurs du débutant, etc etc... On va faire comme à la télé, quelle est votre plus belle gaffe que vous ayez pu faire (ou celle dont vous êtes le moins fier!) durant un voyage?
A Seigneur, Tout Honneur... jme lance:
Lors d'une virée en Hongrie, j'avais un sac à dos qui me faisait mal (c'est bon depuis je roule avec des sacoches)... je me suis arrêté dans un bar... rencontré un brave hongrois fort sympathique... et bu 2/3 canons... J'ai ensuite roulé une dizaine de kms sans problème. Normal, j'avais oublié mon sac dans le bistrot. Avec mes papiers d'identité et mon argent! J'ai piqué un sacré contre-la-montre pour retourner le chercher. Ouf, personne n'y avait touché
bye et bonne année 2009 à tous (sans trop de gaffes)
Le succès consiste à aller d'échecs en échecs sans jamais perdre son enthousiasme
Bureaux de change ouverts à Buenos Aires le dimanche? English translation pending
Bonjour,
Est-ce que les bureaux de change sont ouvert le dimanche en ce moment à Buenos Aires? Si oui, connaissez-vous les horaires à peu près?
Merci de vos réponses.
Est-ce que les bureaux de change sont ouvert le dimanche en ce moment à Buenos Aires? Si oui, connaissez-vous les horaires à peu près?
Merci de vos réponses.
Cyclisme urbain l'asssassinat par M6? (21 décembre 2008) English translation pending
Bonjour après l'émission assassine de M6 sur le cyclisme urbain la réponse du bloggeur de Télérama m'a fait du bien, c'est juste, plein d'humour de quoi réanimer quelques indécis ces 😉6 minutes le nez dans le guidon : http://www.telerama.fr/television/66-minutes-le-nez-dans-le-guidon, 37255.php
Conduire au Brésil English translation pending
Conduire au Brésil
Dans les années 80 nous avons vécu deux ans à Fortaleza, dans le Nordeste brésilien, et nous y retournons régulièrement depuis 1997. Cette année-là, l’ami qui nous hébergeait nous avait également laissé les clefs de son buggy Très sympa de sa part, mais je n’en menais pas large quand j’ai pris le volant. Finalement, quinze jours après, j’étais aussi à l’aise là-bas qu’en France. C’est ce qui nous a décidés à louer une voiture à chaque fois que nous retournons au Brésil. On trouve d’excellentes cartes routières, remises à jour tous les ans, dans le guide Quatro Rodas, en vente dans les kiosques. Détail amusant : elles indiquent même les routes présentant des risques de braquage (risco de assalto). Après avoir sillonné le Ceará en tous sens et parcouru le Nordeste de Natal à São Luís do Maranhão, sur des routes fédérales, « estaduais » (d’état) et même sur des pistes, je me suis dit qu’un petit article à ce sujet pourrait en intéresser d’autres. Pour commencer, je précise que nous louons uniquement des voitures de tourisme d’entrée de gamme. Les tarifs sont en effet assez élevés dans le Nordeste (je n’ai aucune expérience en la matière ailleurs au Brésil). À titre indicatif, il faut compter approximativement € 35-40 hors saison (davantage en haute saison) par jour pour une voiture de type Opel (Chevrolet) Corsa ou Volkswagen Gol (une Golf au rabais, en quelque sorte). Donc, pas de vitres électriques, de condamnation centrale des portes ni d’ABS… En Asie on a beaucoup mieux pour moins cher. Louer un 4x4 est beaucoup plus onéreux, environ € 100 par jour. C’est cependant un bon choix pour ceux qui viennent à plusieurs et peuvent partager les frais. C’est même recommandé sur certains itinéraires, sans parler des pistes. Quant au buggy, si ça peut être sympa pour une journée à la plage, il ne faut pas compter faire plus avec. C’est bruyant, gourmand en carburant, ça ne tient guère la route et c’est ouvert, donc idéal pour se faire braquer. Enfin, pour un périple, il vaut mieux prendre l’option kilométrage illimité. Les 150 km/jour proposés en standard sont très insuffisants dans un pays comme le Brésil. Au cours des deux derniers voyages, nous avons parcouru plus de 3000 km en une dizaine ou une douzaine de jours, et encore, sans rouler tous les jours. L’option 150 km/jour peut convenir si vous circulez uniquement en ville ou dans les environs immédiats, mais ici « immédiat » peut vouloir dire une centaine de kilomètres. L’essence est généralement meilleur marché qu’en Europe, mais pas beaucoup. Il est préférable de la prendre dans les stations « de marque » (Petrobras, Shell, BP…). Il existe en effet des stations « sans marque » où elle est quelques centavos moins cher mais où le taux d’essence pure est aussi moins élevé… Beaucoup de voitures ont un moteur « flex » alcool/essence. Pas très intéressant. Perso, je préfère rouler à l’essence. D’une part, le rendement énergétique est bien meilleur, l’économie que représente l’alcool étant finalement dérisoire ; d’autre part, je suis contre les nécrocarburants : il faut savoir que les gens qui travaillent dans les plantations de canne sont quasiment esclaves. Fortaleza ne pose guère de problèmes de circulation pour qui est habitué à rouler en ville. Il y a beaucoup de sens uniques, comme un peu partout, mais la configuration de la ville fait qu’on s'y retrouve assez facilement. La signalisation est acceptable, du moins sur les grandes avenues. Les noms de rue sont bien indiqués. Se garer est plus ou moins facile selon les heures et les quartiers. À Beira Mar, par exemple, des gardiens informels vous font signe pour indiquer où se trouvent les places libres. Quand vous descendez de voiture, il se peut qu’ils proposent de la laver. À vous de voir. Quand vous reprenez la voiture, vous leur donnez une cinquantaine de centavos. C’est le tarif généralement pratiqué. L’état du revêtement est variable selon les quartiers et la saison. Attention aux nids de poule en saison des pluies et aux plaques d’égout volées. Le week-end, c’est souvent le rodéo : des chauffeurs alcoolisés font la course et dans ce cas, il est préférable de se ranger sagement sur le côté… Il y a relativement peu de deux-roues dans les beaux quartiers, mais ailleurs il est préférable de rester vigilant. En fait, tout cela s’applique globalement à la plupart des villes d’une certaine importance. Les radars sont signalés 200-400 mètres avant, par un panneau et par une inscription sur la chaussée. De même, si vous grillez un feu rouge, vous risquez de vous faire flasher, sauf après dix heures du soir. À partir de cette heure, ne vous arrêtez pas : contentez-vous de regarder à gauche et à droite puis passez. Si vous vous arrêtez, vous risquez de vous faire braquer (là encore, le risque varie selon les quartiers et les heures). Ce qui précède vaut d’ailleurs pour la plupart des villes du Nordeste. Dans ce qu’on appelle ici l’ « interior », c’est-à-dire en dehors des villes, c’est un peu le Far West. D’une part, la signalisation routière est quasiment inexistante ; d’autre part, l’état des routes est très variable. Sur les grands axes, tels que les routes fédérales (appelées BR suivi d’un numéro, par exemple, BR116), ce n’est généralement pas la gloire, surtout en saison des pluies. Un tronçon tel que la trentaine de kilomètres séparant Umirim d'Itapagé (ou Itapajé), par exemple, est un véritable scandale. En plus de dix ans, je ne l’ai pas vu réparé une seule fois. La première fois, en 1998, il était déjà complètement pourri. On ne peut guère y dépasser les trente kilomètres à l’heure si on ne veut pas crever un pneu. (Ça nous est arrivé à la tombée de la nuit au milieu de nulle part et nous étions drôlement contents que des routiers nous prêtent main forte : le cric s’enfonçait dans le sol détrempé et il fallait soulever la voiture pour mettre la roue de secours.) Il y a aussi plus de circulation sur les fédérales, principalement des camions. Les routes « estaduais », c’est-à-dire gérées par les états (appelées CE au Ceará, PI au Piauí, etc., suivi d’un numéro, par exemple, CE040) sont plutôt meilleures, voire excellentes, mais là encore, ce n’est pas garanti. On peut faire cinquante kilomètres le pied au plancher sans problème puis, au détour d’un virage, se retrouver sur un tronçon avec des nids de poule tous les mètres ! Je n’exagère pas, ça m’est arrivé en décembre 2007 du côté de Tauá. Les pistes : si vous regardez une carte du Nordeste, vous constaterez qu’il y en a beaucoup. Certaines localités ne sont reliées par aucune route asphaltée. En saison sèche, passe encore, mais en saison des pluies… L’année dernière, nous avons ainsi dû nous cogner une centaine de kilomètres de piste, traversée d’une petite rivière à gué comprise, pour nous rendre à Cococí. Inutile de dire qu’en saison des pluies, ce n’aurait pas été envisageable autrement qu’avec un 4x4 et, encore, avec un chauffeur connaissant bien le coin. La signalisation ? Encore un truc de pays riche, ça ! Sur les routes fédérales et quelques estaduais, la signalisation est à peu près correcte. Les virages dangereux, notamment, sont généralement bien signalés. En revanche, dans les agglomérations, elle est pour ainsi dire inexistante. Ou alors vous voyez un panneau indiquant la direction que vous recherchez puis, au bout de quelques dizaines de kilomètres, vous vous rendez compte que vous auriez dû tourner quelque part bien avant. Pour trouver le nom du bled où on se trouve, il faut regarder sur les panneaux publicitaires ou les bâtiments administratifs… Le mieux est évidemment de s’arrêter et de demander à un passant. De toute façon, on est souvent obligé de demander son chemin. Comme la plupart des gens n’ont pas de voiture et ne sortent que rarement de leur ville, leurs indications sont souvent floues. Il vaut donc mieux demander à plusieurs personnes. Si vous trouvez une station-service, c’est encore le mieux, ils ont plus l’habitude. À l’entrée des agglomérations, il y a souvent des bandes rugueuses. Elles sont généralement signalées par un panneau évoquant les créneaux d’un château-fort. Quelques dizaines de mètres plus loin, vous trouvez une « lombada », c’est-à-dire un ralentisseur. Lui aussi est généralement signalé par un panneau mais attention : ce panneau ne se trouve pas 50 m avant comme on pourrait s’y attendre, mais immédiatement à hauteur du ralentisseur. Et ces ralentisseurs sont parfois très hauts. Pire : il y en a souvent tous les cinquante mètres, voire plus et à des emplacements dont la logique nous dépasse un peu. D’autant plus que dans la plupart des villages, le revêtement est souvent constitué de pavés plus ou moins disjoints, interdisant de circuler à plus de 15 km/h. Ces ralentisseurs ont été interdits il y a quelques années. Quelques-uns ont été supprimés, mais bien souvent le remède a été pire que le mal : on s’est contenté d’arracher le goudron ou le ciment et à la place on se retrouve avec une tranchée ! Ailleurs, on en a même rajouté. Parfois, ce sont d’ailleurs les habitants qui s’en chargent. Personnellement, je trouve ces machins vraiment dangereux et totalement inutiles. Dans le sertão, les gros 4x4 se fichent pas mal des ralentisseurs. Ils passent dessus à fond et tant pis si un gosse d’une famille pauvre traverse. Ça en fait un de moins. Ma pire expérience avec ces ralentisseurs a été en rase campagne. Nous étions sur une route parallèle au tronçon Umirim-Itapajé. Le revêtement était comme neuf, personne ne passant jamais par là. Je roulais à 120-130 pour éviter de me faire prendre par la nuit et, surtout, par un orage qui menaçait. En haut d’une côte j’ai dû piler d’un seul coup à cause d’un ralentisseur qui n’était pas signalé. J’ai laissé pas mal de gomme sur la chaussée et je suis passé dessus à 90. Quel imbécile a eu l’idée de placer un ralentisseur à cet endroit ? L’agglomération la plus proche est à une bonne quinzaine de kilomètres et il n’y a absolument aucune habitation ni aucun chemin à proximité ! Les distances sont aussi un élément à prendre en compte. C’est l’Amérique. Des amis brésiliens m’ont raconté qu’ils avaient dû faire 300 kilomètres pour retrouver la bonne route. Toujours la signalisation… Heureusement, ils venaient de refaire le plein. En effet, les stations-service sont parfois assez éloignées les unes des autres. Alors si la jauge a baissé un peu et qu’on n’est pas sûr à 100 % d’avoir assez d’essence pour parvenir à destination, il est vivement conseillé de refaire le plein à la première station qu’on trouve. Si vous tombez en panne sèche et que vous n’avez pas de jerrycan, rassurez-vous : à la station, on vous servira l’essence dans un… sac en plastique. D’ailleurs, il nous est arrivé de traverser à pied tout le quartier de Pirambu, soit près de 4 km, avec un arrosoir plein d’essence en plein midi. Nous étions tombés en panne sèche avec le buggy et nous n’avions évidemment pas de jerrycan… Toujours au chapitre des réjouissances routières sertanejas, il y a les vaches ou les ânes, voire des gens à vélo qui sortent de nulle part et traversent brusquement la route. Les camions sont souvent surchargés et poussifs. Si vous vous trouvez derrière l’un d’eux et que vous hésitez à le dépasser, faites-lui confiance : il applique la règle internationale consistant à mettre son clignotant à gauche comme pour déboîter pour vous avertir qu’il ne faut pas le doubler. Dès qu’il constate que vous pouvez enfin le doubler, il met son clignotant à droite, comme pour se ranger. Là, vous pouvez y aller. Enfin, la conduite de nuit est à éviter. Le Nordeste étant sous l’équateur, la nuit tombe très vite. Donc, tâchez d’arriver à destination à dix-sept heures au plus tard. Si vous êtes néanmoins contraint de rouler de nuit, soyez très vigilant. De nuit, on ne voit pas toujours les nids de poule ni les ralentisseurs. Les rues sont mal éclairées et on est toujours à la merci d’un poivrot qui traverse d’un seul coup, d’un cycliste distrait, d’un gamin qui traverse sans regarder, d’un chien ou d’un âne qui trouve l’autre côté de la route plus intéressant… Voilà, je suppose que tout ça donne l’impression qu’on risque sa peau tous les cinquante mètres. N’exagérons rien. Tous les cent mètres, c’est plus près de la vérité. Plus sérieusement, le Brésil en voiture, c’est quand même mieux qu’en car ou en avion. Pour commencer, on est indépendant. On n’est pas confiné dans les villes ni sur les plages que vendent les agences de voyages locales (à croire qu’il n’y a que les plages qui soient intéressantes). Rouler des heures en plein sertão, les vitres grandes ouvertes alors qu’il fait 45° à l’extérieur (et délicieusement frais – 42° – dans la voiture), ça permet de s’immerger dans l’immensité de ce pays extraordinaire. Vous traversez d’immenses forêts de carnaúbas des villages paumés, vous verrez des gamins jeter des pelletées de terre dans les nids de poule en demandant une piécette aux routiers de passage, vous dégustez une galette de tapioca pour le petit-déjeuner dans le « routier » d’une station-service, vous papotez un moment avec des femmes qui font la lessive dans une lagune, vous dégustez une galinha caipira dans un autre routier de station-service, vous apercevez un petit vieux se balançant dans son hamac à l’heure chaude, vous suivez un « pau de arara » (un pickup avec une quinzaine de personnes à l’arrière), tout ça en écoutant du forró à la radio… Pour vous donner une idée de tout ça, deux petites vidéos :
1000 kilomètres dans le sertão : http://www.aquiceara.com/...o/Icapui_Cococi.html
Du Ceará au Maranhão : http://www.aquiceara.com/...o/CearaMaranhao.html
Dans les années 80 nous avons vécu deux ans à Fortaleza, dans le Nordeste brésilien, et nous y retournons régulièrement depuis 1997. Cette année-là, l’ami qui nous hébergeait nous avait également laissé les clefs de son buggy Très sympa de sa part, mais je n’en menais pas large quand j’ai pris le volant. Finalement, quinze jours après, j’étais aussi à l’aise là-bas qu’en France. C’est ce qui nous a décidés à louer une voiture à chaque fois que nous retournons au Brésil. On trouve d’excellentes cartes routières, remises à jour tous les ans, dans le guide Quatro Rodas, en vente dans les kiosques. Détail amusant : elles indiquent même les routes présentant des risques de braquage (risco de assalto). Après avoir sillonné le Ceará en tous sens et parcouru le Nordeste de Natal à São Luís do Maranhão, sur des routes fédérales, « estaduais » (d’état) et même sur des pistes, je me suis dit qu’un petit article à ce sujet pourrait en intéresser d’autres. Pour commencer, je précise que nous louons uniquement des voitures de tourisme d’entrée de gamme. Les tarifs sont en effet assez élevés dans le Nordeste (je n’ai aucune expérience en la matière ailleurs au Brésil). À titre indicatif, il faut compter approximativement € 35-40 hors saison (davantage en haute saison) par jour pour une voiture de type Opel (Chevrolet) Corsa ou Volkswagen Gol (une Golf au rabais, en quelque sorte). Donc, pas de vitres électriques, de condamnation centrale des portes ni d’ABS… En Asie on a beaucoup mieux pour moins cher. Louer un 4x4 est beaucoup plus onéreux, environ € 100 par jour. C’est cependant un bon choix pour ceux qui viennent à plusieurs et peuvent partager les frais. C’est même recommandé sur certains itinéraires, sans parler des pistes. Quant au buggy, si ça peut être sympa pour une journée à la plage, il ne faut pas compter faire plus avec. C’est bruyant, gourmand en carburant, ça ne tient guère la route et c’est ouvert, donc idéal pour se faire braquer. Enfin, pour un périple, il vaut mieux prendre l’option kilométrage illimité. Les 150 km/jour proposés en standard sont très insuffisants dans un pays comme le Brésil. Au cours des deux derniers voyages, nous avons parcouru plus de 3000 km en une dizaine ou une douzaine de jours, et encore, sans rouler tous les jours. L’option 150 km/jour peut convenir si vous circulez uniquement en ville ou dans les environs immédiats, mais ici « immédiat » peut vouloir dire une centaine de kilomètres. L’essence est généralement meilleur marché qu’en Europe, mais pas beaucoup. Il est préférable de la prendre dans les stations « de marque » (Petrobras, Shell, BP…). Il existe en effet des stations « sans marque » où elle est quelques centavos moins cher mais où le taux d’essence pure est aussi moins élevé… Beaucoup de voitures ont un moteur « flex » alcool/essence. Pas très intéressant. Perso, je préfère rouler à l’essence. D’une part, le rendement énergétique est bien meilleur, l’économie que représente l’alcool étant finalement dérisoire ; d’autre part, je suis contre les nécrocarburants : il faut savoir que les gens qui travaillent dans les plantations de canne sont quasiment esclaves. Fortaleza ne pose guère de problèmes de circulation pour qui est habitué à rouler en ville. Il y a beaucoup de sens uniques, comme un peu partout, mais la configuration de la ville fait qu’on s'y retrouve assez facilement. La signalisation est acceptable, du moins sur les grandes avenues. Les noms de rue sont bien indiqués. Se garer est plus ou moins facile selon les heures et les quartiers. À Beira Mar, par exemple, des gardiens informels vous font signe pour indiquer où se trouvent les places libres. Quand vous descendez de voiture, il se peut qu’ils proposent de la laver. À vous de voir. Quand vous reprenez la voiture, vous leur donnez une cinquantaine de centavos. C’est le tarif généralement pratiqué. L’état du revêtement est variable selon les quartiers et la saison. Attention aux nids de poule en saison des pluies et aux plaques d’égout volées. Le week-end, c’est souvent le rodéo : des chauffeurs alcoolisés font la course et dans ce cas, il est préférable de se ranger sagement sur le côté… Il y a relativement peu de deux-roues dans les beaux quartiers, mais ailleurs il est préférable de rester vigilant. En fait, tout cela s’applique globalement à la plupart des villes d’une certaine importance. Les radars sont signalés 200-400 mètres avant, par un panneau et par une inscription sur la chaussée. De même, si vous grillez un feu rouge, vous risquez de vous faire flasher, sauf après dix heures du soir. À partir de cette heure, ne vous arrêtez pas : contentez-vous de regarder à gauche et à droite puis passez. Si vous vous arrêtez, vous risquez de vous faire braquer (là encore, le risque varie selon les quartiers et les heures). Ce qui précède vaut d’ailleurs pour la plupart des villes du Nordeste. Dans ce qu’on appelle ici l’ « interior », c’est-à-dire en dehors des villes, c’est un peu le Far West. D’une part, la signalisation routière est quasiment inexistante ; d’autre part, l’état des routes est très variable. Sur les grands axes, tels que les routes fédérales (appelées BR suivi d’un numéro, par exemple, BR116), ce n’est généralement pas la gloire, surtout en saison des pluies. Un tronçon tel que la trentaine de kilomètres séparant Umirim d'Itapagé (ou Itapajé), par exemple, est un véritable scandale. En plus de dix ans, je ne l’ai pas vu réparé une seule fois. La première fois, en 1998, il était déjà complètement pourri. On ne peut guère y dépasser les trente kilomètres à l’heure si on ne veut pas crever un pneu. (Ça nous est arrivé à la tombée de la nuit au milieu de nulle part et nous étions drôlement contents que des routiers nous prêtent main forte : le cric s’enfonçait dans le sol détrempé et il fallait soulever la voiture pour mettre la roue de secours.) Il y a aussi plus de circulation sur les fédérales, principalement des camions. Les routes « estaduais », c’est-à-dire gérées par les états (appelées CE au Ceará, PI au Piauí, etc., suivi d’un numéro, par exemple, CE040) sont plutôt meilleures, voire excellentes, mais là encore, ce n’est pas garanti. On peut faire cinquante kilomètres le pied au plancher sans problème puis, au détour d’un virage, se retrouver sur un tronçon avec des nids de poule tous les mètres ! Je n’exagère pas, ça m’est arrivé en décembre 2007 du côté de Tauá. Les pistes : si vous regardez une carte du Nordeste, vous constaterez qu’il y en a beaucoup. Certaines localités ne sont reliées par aucune route asphaltée. En saison sèche, passe encore, mais en saison des pluies… L’année dernière, nous avons ainsi dû nous cogner une centaine de kilomètres de piste, traversée d’une petite rivière à gué comprise, pour nous rendre à Cococí. Inutile de dire qu’en saison des pluies, ce n’aurait pas été envisageable autrement qu’avec un 4x4 et, encore, avec un chauffeur connaissant bien le coin. La signalisation ? Encore un truc de pays riche, ça ! Sur les routes fédérales et quelques estaduais, la signalisation est à peu près correcte. Les virages dangereux, notamment, sont généralement bien signalés. En revanche, dans les agglomérations, elle est pour ainsi dire inexistante. Ou alors vous voyez un panneau indiquant la direction que vous recherchez puis, au bout de quelques dizaines de kilomètres, vous vous rendez compte que vous auriez dû tourner quelque part bien avant. Pour trouver le nom du bled où on se trouve, il faut regarder sur les panneaux publicitaires ou les bâtiments administratifs… Le mieux est évidemment de s’arrêter et de demander à un passant. De toute façon, on est souvent obligé de demander son chemin. Comme la plupart des gens n’ont pas de voiture et ne sortent que rarement de leur ville, leurs indications sont souvent floues. Il vaut donc mieux demander à plusieurs personnes. Si vous trouvez une station-service, c’est encore le mieux, ils ont plus l’habitude. À l’entrée des agglomérations, il y a souvent des bandes rugueuses. Elles sont généralement signalées par un panneau évoquant les créneaux d’un château-fort. Quelques dizaines de mètres plus loin, vous trouvez une « lombada », c’est-à-dire un ralentisseur. Lui aussi est généralement signalé par un panneau mais attention : ce panneau ne se trouve pas 50 m avant comme on pourrait s’y attendre, mais immédiatement à hauteur du ralentisseur. Et ces ralentisseurs sont parfois très hauts. Pire : il y en a souvent tous les cinquante mètres, voire plus et à des emplacements dont la logique nous dépasse un peu. D’autant plus que dans la plupart des villages, le revêtement est souvent constitué de pavés plus ou moins disjoints, interdisant de circuler à plus de 15 km/h. Ces ralentisseurs ont été interdits il y a quelques années. Quelques-uns ont été supprimés, mais bien souvent le remède a été pire que le mal : on s’est contenté d’arracher le goudron ou le ciment et à la place on se retrouve avec une tranchée ! Ailleurs, on en a même rajouté. Parfois, ce sont d’ailleurs les habitants qui s’en chargent. Personnellement, je trouve ces machins vraiment dangereux et totalement inutiles. Dans le sertão, les gros 4x4 se fichent pas mal des ralentisseurs. Ils passent dessus à fond et tant pis si un gosse d’une famille pauvre traverse. Ça en fait un de moins. Ma pire expérience avec ces ralentisseurs a été en rase campagne. Nous étions sur une route parallèle au tronçon Umirim-Itapajé. Le revêtement était comme neuf, personne ne passant jamais par là. Je roulais à 120-130 pour éviter de me faire prendre par la nuit et, surtout, par un orage qui menaçait. En haut d’une côte j’ai dû piler d’un seul coup à cause d’un ralentisseur qui n’était pas signalé. J’ai laissé pas mal de gomme sur la chaussée et je suis passé dessus à 90. Quel imbécile a eu l’idée de placer un ralentisseur à cet endroit ? L’agglomération la plus proche est à une bonne quinzaine de kilomètres et il n’y a absolument aucune habitation ni aucun chemin à proximité ! Les distances sont aussi un élément à prendre en compte. C’est l’Amérique. Des amis brésiliens m’ont raconté qu’ils avaient dû faire 300 kilomètres pour retrouver la bonne route. Toujours la signalisation… Heureusement, ils venaient de refaire le plein. En effet, les stations-service sont parfois assez éloignées les unes des autres. Alors si la jauge a baissé un peu et qu’on n’est pas sûr à 100 % d’avoir assez d’essence pour parvenir à destination, il est vivement conseillé de refaire le plein à la première station qu’on trouve. Si vous tombez en panne sèche et que vous n’avez pas de jerrycan, rassurez-vous : à la station, on vous servira l’essence dans un… sac en plastique. D’ailleurs, il nous est arrivé de traverser à pied tout le quartier de Pirambu, soit près de 4 km, avec un arrosoir plein d’essence en plein midi. Nous étions tombés en panne sèche avec le buggy et nous n’avions évidemment pas de jerrycan… Toujours au chapitre des réjouissances routières sertanejas, il y a les vaches ou les ânes, voire des gens à vélo qui sortent de nulle part et traversent brusquement la route. Les camions sont souvent surchargés et poussifs. Si vous vous trouvez derrière l’un d’eux et que vous hésitez à le dépasser, faites-lui confiance : il applique la règle internationale consistant à mettre son clignotant à gauche comme pour déboîter pour vous avertir qu’il ne faut pas le doubler. Dès qu’il constate que vous pouvez enfin le doubler, il met son clignotant à droite, comme pour se ranger. Là, vous pouvez y aller. Enfin, la conduite de nuit est à éviter. Le Nordeste étant sous l’équateur, la nuit tombe très vite. Donc, tâchez d’arriver à destination à dix-sept heures au plus tard. Si vous êtes néanmoins contraint de rouler de nuit, soyez très vigilant. De nuit, on ne voit pas toujours les nids de poule ni les ralentisseurs. Les rues sont mal éclairées et on est toujours à la merci d’un poivrot qui traverse d’un seul coup, d’un cycliste distrait, d’un gamin qui traverse sans regarder, d’un chien ou d’un âne qui trouve l’autre côté de la route plus intéressant… Voilà, je suppose que tout ça donne l’impression qu’on risque sa peau tous les cinquante mètres. N’exagérons rien. Tous les cent mètres, c’est plus près de la vérité. Plus sérieusement, le Brésil en voiture, c’est quand même mieux qu’en car ou en avion. Pour commencer, on est indépendant. On n’est pas confiné dans les villes ni sur les plages que vendent les agences de voyages locales (à croire qu’il n’y a que les plages qui soient intéressantes). Rouler des heures en plein sertão, les vitres grandes ouvertes alors qu’il fait 45° à l’extérieur (et délicieusement frais – 42° – dans la voiture), ça permet de s’immerger dans l’immensité de ce pays extraordinaire. Vous traversez d’immenses forêts de carnaúbas des villages paumés, vous verrez des gamins jeter des pelletées de terre dans les nids de poule en demandant une piécette aux routiers de passage, vous dégustez une galette de tapioca pour le petit-déjeuner dans le « routier » d’une station-service, vous papotez un moment avec des femmes qui font la lessive dans une lagune, vous dégustez une galinha caipira dans un autre routier de station-service, vous apercevez un petit vieux se balançant dans son hamac à l’heure chaude, vous suivez un « pau de arara » (un pickup avec une quinzaine de personnes à l’arrière), tout ça en écoutant du forró à la radio… Pour vous donner une idée de tout ça, deux petites vidéos :
1000 kilomètres dans le sertão : http://www.aquiceara.com/...o/Icapui_Cococi.html
Du Ceará au Maranhão : http://www.aquiceara.com/...o/CearaMaranhao.html
Partir vers l'Argentine English translation pending
ca y est, le depart est pour, ? demain?....
je voudrais savoir comment l' on peut faire pour rester en contact, avec internet, avec sa famille
en partant de BA, jusqua huchuaia, et autre,
dans cette immensite, dont je reve depuis lomgtemps,
comment on fait pour communiquer avec les gens que l on aime ..
je parle d'un voyage, tres long evidemment, mais ou peut on se connecter sur un long traget?
station service, arrets de bus, aerodromes, ???
merci a tous de me dire les meilleurs moyens de communication avec l 'euope.
eric
Avis sur notre programme trek/safari/plage au Kenya English translation pending
Bonjour à tous,
Nous sommes un groupe de 4 personnes et nous partons découvrir le Kenya en janvier prochain (enfin pas vraiment découvrir, puisque 2 d'entre nous habitent déjà sur place...). J'aimerais avoir vos avis et vos suggestions sur ce programme (concocté par nos soins) : vendredi 16 : Arrivée à Nairobi et départ direct pour le Mont Kenya, nuit au camp de base samedi 17 : Journée de trek (si possible par la route Chogoria), nuit au refuge dimanche 18 : montée au sommet à 6h du matin, redescente et nuit au camp de base lundi 19 : retour à Nairobi et route vers Masai Mara, nuit au Masai Mara mardi 20 : journée safari et nuit au Masai Mara mercredi 21 : journée safari et nuit au Masai Mara jeudi 22 : départ pour Amboseli ou Tsavo ouest (j'hésite) via Nairobi, nuit dans le parc vendredi 23 : journée safari et nuit dans le parc samedi 24 : départ vers Mombasa, nuit à Mombasa dimanche 25 : journée à Mombasa, train à 18h et nuit dans le train lundi 26 : arrivée le matin à Nairobi, avion le soir
Alors, faisable ? Complet ? Est-ce que vous recommendez plutôt Amboseli ou Tsavo Ouest ?
J'attends vos commentaires et vos suggestions. D'ailleurs si quelqu'un connait un super guide pour faire tout ça, je suis preneur !
Merci
Yoann
Nous sommes un groupe de 4 personnes et nous partons découvrir le Kenya en janvier prochain (enfin pas vraiment découvrir, puisque 2 d'entre nous habitent déjà sur place...). J'aimerais avoir vos avis et vos suggestions sur ce programme (concocté par nos soins) : vendredi 16 : Arrivée à Nairobi et départ direct pour le Mont Kenya, nuit au camp de base samedi 17 : Journée de trek (si possible par la route Chogoria), nuit au refuge dimanche 18 : montée au sommet à 6h du matin, redescente et nuit au camp de base lundi 19 : retour à Nairobi et route vers Masai Mara, nuit au Masai Mara mardi 20 : journée safari et nuit au Masai Mara mercredi 21 : journée safari et nuit au Masai Mara jeudi 22 : départ pour Amboseli ou Tsavo ouest (j'hésite) via Nairobi, nuit dans le parc vendredi 23 : journée safari et nuit dans le parc samedi 24 : départ vers Mombasa, nuit à Mombasa dimanche 25 : journée à Mombasa, train à 18h et nuit dans le train lundi 26 : arrivée le matin à Nairobi, avion le soir
Alors, faisable ? Complet ? Est-ce que vous recommendez plutôt Amboseli ou Tsavo Ouest ?
J'attends vos commentaires et vos suggestions. D'ailleurs si quelqu'un connait un super guide pour faire tout ça, je suis preneur !
Merci
Yoann
Des photos, encore et toujours! (jeu) English translation pending
C'est reparti pour les photos!
😎
C'est ou?
Lilie
😎
C'est ou?
Lilie
Agadir ou Tanger début décembre? English translation pending
Bjr, pour quelques jours début decembre, vous me conseillez Agadir ou Tanger ?
Arriver sur le sol américain sans billet retour? English translation pending
Bonjour,
je pars en famille en février 2009 pour un voyage aux Etats-unis. Nous arriverons en Floride ou nous devons acheter un véhicule et nous passerons au Mexique en mars;
je ne compte pas acheter de billet retour pour la bonne raison que je n'ai pour l'instant aucune idée de la date de ce retour(j'ai la chance de disposer de beaucoup de temps). De plus, un billet retour me coûterait 1000 euros supplémentaires (je pars de martinique).
Quels sont les problèmes auxquels je peux m'attendre à la douane en arrivant? je précise que ma femme et moi sommes tous deux fonctionnaires de l'éducation nationale.
Puis-je réentrer aux Etats-unis, depuis le Mexique, dans la même année sans visa, en disposant seulement de passeports valides?
Merci de vos réponses!
Merci de vos réponses!
Voyager seule à vélo aux États-Unis? English translation pending
Bonjour,
J'aimerais savoir si parmi vous, certaines filles sont déjà parties seules en vélo? J'attends avec impatience vos témoignages et conseils.
Voilà, j'envisage de partir à la découverte d'une partie des Etats-Unis en vélo pour une courte durée (1 mois environ). En effet, j'ai une fille de 6 ans et je ne pourrais pas supporter trop longtemps de ne pas la voir.
L'idéal pour moi serait de trouver un compagnon de voyage, quelqu'un avec qui je m'entendrais bien, que l'on puisse être un soutien mutuel. Pour le moment et dans mon entourage, je trouve malheureusement personne d'intéressé... Je suis convaincue que les membres de ce site me seront d'une aide précieuse.
Ce projet est à l'état embryonnaire, je ne sais pas encore quand je pourrais le réaliser, quel budget prévoir... Bien entendu tous vos conseils seront les bienvenus. Je n'arrête pas de cogiter sur ce voyage, et mon désir de le réaliser ne cesse de s'intensifier de jour en jour (je suis sûre que vous comprenez).
Merci d'avance pour vos réponses. A bientôt.
J'aimerais savoir si parmi vous, certaines filles sont déjà parties seules en vélo? J'attends avec impatience vos témoignages et conseils.
Voilà, j'envisage de partir à la découverte d'une partie des Etats-Unis en vélo pour une courte durée (1 mois environ). En effet, j'ai une fille de 6 ans et je ne pourrais pas supporter trop longtemps de ne pas la voir.
L'idéal pour moi serait de trouver un compagnon de voyage, quelqu'un avec qui je m'entendrais bien, que l'on puisse être un soutien mutuel. Pour le moment et dans mon entourage, je trouve malheureusement personne d'intéressé... Je suis convaincue que les membres de ce site me seront d'une aide précieuse.
Ce projet est à l'état embryonnaire, je ne sais pas encore quand je pourrais le réaliser, quel budget prévoir... Bien entendu tous vos conseils seront les bienvenus. Je n'arrête pas de cogiter sur ce voyage, et mon désir de le réaliser ne cesse de s'intensifier de jour en jour (je suis sûre que vous comprenez).
Merci d'avance pour vos réponses. A bientôt.
Expédition 48° Nord (tour du monde à vélo) English translation pending
j'ai retrouvé cet article qui m'a paru intéressant car nous n'avions plus de nouvelles sur voyage forum: il faut dire que çà fait 2 mois que j'étais parti aussi!!
De Paris au Grand Nord canadien, Jean-Gabriel Chelala, le "globe-pédaleur" de 27 ans, parti de la capitale française le 13 janvier dernier pour un tour du monde "à la force humaine", a déjà parcouru plus de 15.000 km et se trouve à mi-chemin de sa "circumpérégrination" inédite sur terre et sur mer. "30° celsius de chute depuis mon départ de Fort Lauderdale en Floride début septembre sur mon vélo couché... A Saskatoon (province d'Alberta au Canada), où je suis arrivé cette semaine après 6.000 km à travers les Etats-Unis, on attend la neige par 0°", a-t-il raconté mardi à l'AFP. Ingénieur en bâtiment franco-libanais et breton d'adoption, Chelala a traversé successivement la France, l'Espagne, le Portugal sur un vélo +normal+. Puis, il s'est embarqué sur son canot à pédales de 7, 50 m pour une transatlantique qui l'a d'abord conduit aux Antilles, s'offrant le record mondial de la traversée sur ce type d'embarcation. Il a enfin accosté en Floride d'où il a repris la route vers le nord sur son drôle d'engin au pédalage horizontal, plus confortable et mieux adapté aux grands espaces de l'ancien "Nouveau Monde". Mais l'aventurier qui au départ entendait achever son parcours en un an et se retrouver sur le parvis de Notre-Dame de Paris avant la St Sylvestre, a dû changer de programme. Il a en effet accumulé depuis son embarquement au Portugal, un retard de deux mois en raison notamment de tracasseries administratives, des caprices de la météo et de la rencontre inopinée entre le Maroc et les Canaries avec un cétacé qui brisa son safran. La suite de son voyage au long cours passe par l'Alaska, puis la mer de Béring (sur son "cyclomer"), la Sibérie orientale (de nouveau à vélo "normal") et enfin toute la Russie et l'Europe jusqu'à Paris.
© 2008 AFP (Jean-Gabriel Chelala) Jean-Gabriel Chelala, à bord de son baterau à pédales près de Miami, le 12 août 2008
"En raison de ce retard et de l'arrivée rapide de l'hiver dans les hautes latitudes, je ne peux plus envisager d'enchaîner, avant la fin de l'année, ces étapes longues, difficiles et impraticables dans les grands froids", a-t-il raisonnablement estimé.
Le "globe-pédaleur" va donc marquer une pose jusqu'en mai 2009, non sans avoir décidé d'ajouter une épreuve de taille à son défi: il va continuer sa route pendant encore un mois jusqu'à la ville canadienne de WhiteHorse, dans la province septentrionale du Yukon (2.500 km devant ses roues), au bord de la rivière du même nom.
Mais en mai 2009, au lieu de rejoindre directement le littoral de l'Alaska, distant de quelque 300 km, il a décidé de reprendre son "pédaleau" à WhiteHorse pour une descente en forme de boucle de plus de 3.000 km sur la "Grande Rivière" (traduction de Yukon en langage des indiens Kutchin), à travers les espaces sauvages du Grand Nord canadien et de l'Alaska.
"Ce fleuve fut, à la fin du 19e siècle la principale voie de la légendaire +Ruée vers l'or+. Il n'y a que quatre ponts carrossables qui l'enjambent sur l'ensemble de son cours, c'est dire si la présence humaine sur ses rives y est rare. Cela sera une aventure dans l'aventure, un détour qui passera par le cercle polaire arctique...", s'enthousiasme par avance Philéas Fogg junior.
Et de l'embouchure de la Yukon river, dans la baie de Norton, il traversera sur son frêle esquif la mer de Béring au sud du détroit éponyme pour rejoindre la côte de la Sibérie orientale à la fonte des glaces. Lui restera alors une douzaine de milliers de kilomètres plein ouest sur la selle de sa petite reine, pour voir enfin la tour Eiffel.
Mais en attendant, Jean-Gabriel et son bateau seront présents au salon nautique à Paris en décembre prochain. Recherche de nouveaux sponsors (l'aventure ça coûte cher) oblige....
De Paris au Grand Nord canadien, Jean-Gabriel Chelala, le "globe-pédaleur" de 27 ans, parti de la capitale française le 13 janvier dernier pour un tour du monde "à la force humaine", a déjà parcouru plus de 15.000 km et se trouve à mi-chemin de sa "circumpérégrination" inédite sur terre et sur mer. "30° celsius de chute depuis mon départ de Fort Lauderdale en Floride début septembre sur mon vélo couché... A Saskatoon (province d'Alberta au Canada), où je suis arrivé cette semaine après 6.000 km à travers les Etats-Unis, on attend la neige par 0°", a-t-il raconté mardi à l'AFP. Ingénieur en bâtiment franco-libanais et breton d'adoption, Chelala a traversé successivement la France, l'Espagne, le Portugal sur un vélo +normal+. Puis, il s'est embarqué sur son canot à pédales de 7, 50 m pour une transatlantique qui l'a d'abord conduit aux Antilles, s'offrant le record mondial de la traversée sur ce type d'embarcation. Il a enfin accosté en Floride d'où il a repris la route vers le nord sur son drôle d'engin au pédalage horizontal, plus confortable et mieux adapté aux grands espaces de l'ancien "Nouveau Monde". Mais l'aventurier qui au départ entendait achever son parcours en un an et se retrouver sur le parvis de Notre-Dame de Paris avant la St Sylvestre, a dû changer de programme. Il a en effet accumulé depuis son embarquement au Portugal, un retard de deux mois en raison notamment de tracasseries administratives, des caprices de la météo et de la rencontre inopinée entre le Maroc et les Canaries avec un cétacé qui brisa son safran. La suite de son voyage au long cours passe par l'Alaska, puis la mer de Béring (sur son "cyclomer"), la Sibérie orientale (de nouveau à vélo "normal") et enfin toute la Russie et l'Europe jusqu'à Paris.
© 2008 AFP (Jean-Gabriel Chelala) Jean-Gabriel Chelala, à bord de son baterau à pédales près de Miami, le 12 août 2008
"En raison de ce retard et de l'arrivée rapide de l'hiver dans les hautes latitudes, je ne peux plus envisager d'enchaîner, avant la fin de l'année, ces étapes longues, difficiles et impraticables dans les grands froids", a-t-il raisonnablement estimé.
Le "globe-pédaleur" va donc marquer une pose jusqu'en mai 2009, non sans avoir décidé d'ajouter une épreuve de taille à son défi: il va continuer sa route pendant encore un mois jusqu'à la ville canadienne de WhiteHorse, dans la province septentrionale du Yukon (2.500 km devant ses roues), au bord de la rivière du même nom.
Mais en mai 2009, au lieu de rejoindre directement le littoral de l'Alaska, distant de quelque 300 km, il a décidé de reprendre son "pédaleau" à WhiteHorse pour une descente en forme de boucle de plus de 3.000 km sur la "Grande Rivière" (traduction de Yukon en langage des indiens Kutchin), à travers les espaces sauvages du Grand Nord canadien et de l'Alaska.
"Ce fleuve fut, à la fin du 19e siècle la principale voie de la légendaire +Ruée vers l'or+. Il n'y a que quatre ponts carrossables qui l'enjambent sur l'ensemble de son cours, c'est dire si la présence humaine sur ses rives y est rare. Cela sera une aventure dans l'aventure, un détour qui passera par le cercle polaire arctique...", s'enthousiasme par avance Philéas Fogg junior.
Et de l'embouchure de la Yukon river, dans la baie de Norton, il traversera sur son frêle esquif la mer de Béring au sud du détroit éponyme pour rejoindre la côte de la Sibérie orientale à la fonte des glaces. Lui restera alors une douzaine de milliers de kilomètres plein ouest sur la selle de sa petite reine, pour voir enfin la tour Eiffel.
Mais en attendant, Jean-Gabriel et son bateau seront présents au salon nautique à Paris en décembre prochain. Recherche de nouveaux sponsors (l'aventure ça coûte cher) oblige....Le Pérou du Nord au Sud: votre avis d'expert English translation pending
Hola,
Je suis parfois (souvent) agacé en voyant que les destinations pour un Voyage au Pérou se limitent souvent à Lima – Pisco – Nasca – Colca – Cuzco – Puno…
Vous qui avez traversé le Pérou du Nord au Sud, que recommanderiez-vous comme « circuit » afin de connaître le vrai Pérou ?
Merci
Enzo
Je suis parfois (souvent) agacé en voyant que les destinations pour un Voyage au Pérou se limitent souvent à Lima – Pisco – Nasca – Colca – Cuzco – Puno…
Vous qui avez traversé le Pérou du Nord au Sud, que recommanderiez-vous comme « circuit » afin de connaître le vrai Pérou ?
Merci
Enzo
Avis sur itinéraire Sumatra-Java-Bali English translation pending
Bonjour à tous,
Je me permets de soumettre un brouillon d’itinéraire pour un futur voyage en Indonésie, de mi-décembre à mi-janvier.
Tous commentaires, suggestions, remarques, critiques, etc sont les bienvenues
L’idée est la suivante
Sumatra trip 15/12 : Arrivé à Singapour, puis transit vers Medan (Indonésie) par avion ou ferry 17/12-23/12 : Trip de Medan à Padang pendant 7/8 jours, intérêt ? 23/12 : Vol pour Jakarta
Java trip 24/12 - 01/01 : Jakarta à Bali
Bali Trip 02/01-09/01 : Bali trip 09/01 : Vol pour Jakarta puis Paris
Questions : 1- Est-ce +/- réaliste niveau temps/distance ? Surtout concernant la partie Sumatra ? 2- La partie Sumatra vaut-elle vraiment la peine ou ferais-je mieux de passer plus de temps sur la partie Java/Bali ? 3- Les choses à ne pas manquer/faire, recommendation perso ? (je sais, il y a plein d’info sur le forum, mais si une bonne âme est d’humeur à me faire un petit résumé . . . ;)
Au plaisir de vous lire . . .
Je me permets de soumettre un brouillon d’itinéraire pour un futur voyage en Indonésie, de mi-décembre à mi-janvier.
Tous commentaires, suggestions, remarques, critiques, etc sont les bienvenues
L’idée est la suivante
Sumatra trip 15/12 : Arrivé à Singapour, puis transit vers Medan (Indonésie) par avion ou ferry 17/12-23/12 : Trip de Medan à Padang pendant 7/8 jours, intérêt ? 23/12 : Vol pour Jakarta
Java trip 24/12 - 01/01 : Jakarta à Bali
Bali Trip 02/01-09/01 : Bali trip 09/01 : Vol pour Jakarta puis Paris
Questions : 1- Est-ce +/- réaliste niveau temps/distance ? Surtout concernant la partie Sumatra ? 2- La partie Sumatra vaut-elle vraiment la peine ou ferais-je mieux de passer plus de temps sur la partie Java/Bali ? 3- Les choses à ne pas manquer/faire, recommendation perso ? (je sais, il y a plein d’info sur le forum, mais si une bonne âme est d’humeur à me faire un petit résumé . . . ;)
Au plaisir de vous lire . . .
Circuit pour le sud du Pérou l'été prochain English translation pending
Bonjour à tous,
Je prévois de partir l'été prochain (2009) en circuit pour le Sud du Pérou (du genre 23/07-18/08).
J'aimerais avoir des renseignements sur l'avion, le circuit...
1) Je vois actuellement des billets à 1150€ via Madrid (Lan). Question : Est-ce que je peux espérer trouver moins cher?? So oui à quelle période (Décembre, janvier, Avril?) J'ai cru comprendre qu'au mieux ce serait 1000€ pour cette période...
2) Après beaucoup de lectures, nous prévoyons un itinéraire assez classique: Lima (visite de ville) Paracas et îles Ballestas Pisco (Atelier, distilleries?) puis Nasca (cimetière de Chauchillas) Arequipa (visite de ville) Canyon de la Colca (Altiplano, Aguada Blanca?, Chivay) Puno (site de Pukara, viracocha, Andahuaylilas, lac Titicaca Taquile Uros?) Cusco (visite de ville, Tambomachay, Puka Pukara, vallée des incas Pisaq Ollantaytambo, Machu Picchu) Le lien Cusco-Machu Picchu via la vallée sacrée est à décider. L'économique bus+5h de marche paraît fatiguant en AR... mais le tout train est cher et ne m'inspire guère... Peut-être Puerto Maldonado... Retour vers Lima par avion
Questions : 3 semaines et demi sont-elles suffisantes? trop longues? (dans ce cas, est-ce que ça vaut le coup d'aller en Bolivie?) Puerto Maldonado vaut-il le coup? Il semble qu'Iquitos soit + sympa mais aussi plus loin et donc trop court sur la durée du séjour? Je me suis basé sur un circuit de Pérou insolite. Ils proposent un circuit de base 15j (sans l'amazonie) transport-logement seuls à 550€ environ et un autre à 1400€ de 20j (le même plus amazonie avec toutes les excursions comprises). Ca me paraît de bonne qualité mais plutôt cher pour nous. J'ai également vu des chose sur Arvel voyages, Adeo, Nomades mais c'est du pareil au même (2600€ avec avion).
Est-il envisageable de se débrouiller seuls? Trouve-t-on des hôtels facilement? Les transports sont-ils bien organisés (gare simples à trouver, horaires pas trop tordus)? Est-il possible de trouver sur place des excursions style canyon du Colca? Tout ça en plein été (Français bien sûr). Faut-il réserver avant de partir l'avion (Lima Cusco) ou ce n'est pas nécessaire? L'objectif n'est pas d'être en galère et de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut par manque de réservertion/organisation préalable.
Désolé pour la longueur et les questions qui recouvrent certaines déjà posées. Merci d'avance pour tous vos renseignements/réponses/avis.
Adrien
1) Je vois actuellement des billets à 1150€ via Madrid (Lan). Question : Est-ce que je peux espérer trouver moins cher?? So oui à quelle période (Décembre, janvier, Avril?) J'ai cru comprendre qu'au mieux ce serait 1000€ pour cette période...
2) Après beaucoup de lectures, nous prévoyons un itinéraire assez classique: Lima (visite de ville) Paracas et îles Ballestas Pisco (Atelier, distilleries?) puis Nasca (cimetière de Chauchillas) Arequipa (visite de ville) Canyon de la Colca (Altiplano, Aguada Blanca?, Chivay) Puno (site de Pukara, viracocha, Andahuaylilas, lac Titicaca Taquile Uros?) Cusco (visite de ville, Tambomachay, Puka Pukara, vallée des incas Pisaq Ollantaytambo, Machu Picchu) Le lien Cusco-Machu Picchu via la vallée sacrée est à décider. L'économique bus+5h de marche paraît fatiguant en AR... mais le tout train est cher et ne m'inspire guère... Peut-être Puerto Maldonado... Retour vers Lima par avion
Questions : 3 semaines et demi sont-elles suffisantes? trop longues? (dans ce cas, est-ce que ça vaut le coup d'aller en Bolivie?) Puerto Maldonado vaut-il le coup? Il semble qu'Iquitos soit + sympa mais aussi plus loin et donc trop court sur la durée du séjour? Je me suis basé sur un circuit de Pérou insolite. Ils proposent un circuit de base 15j (sans l'amazonie) transport-logement seuls à 550€ environ et un autre à 1400€ de 20j (le même plus amazonie avec toutes les excursions comprises). Ca me paraît de bonne qualité mais plutôt cher pour nous. J'ai également vu des chose sur Arvel voyages, Adeo, Nomades mais c'est du pareil au même (2600€ avec avion).
Est-il envisageable de se débrouiller seuls? Trouve-t-on des hôtels facilement? Les transports sont-ils bien organisés (gare simples à trouver, horaires pas trop tordus)? Est-il possible de trouver sur place des excursions style canyon du Colca? Tout ça en plein été (Français bien sûr). Faut-il réserver avant de partir l'avion (Lima Cusco) ou ce n'est pas nécessaire? L'objectif n'est pas d'être en galère et de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut par manque de réservertion/organisation préalable.
Désolé pour la longueur et les questions qui recouvrent certaines déjà posées. Merci d'avance pour tous vos renseignements/réponses/avis.
Adrien
Cinq jours à Buenos Aires: visiter Iguaçu ou la péninsule Valdés? English translation pending
Je suis de passage à Buenos Aires pendant 5 jours, j'hésite à aller à Iguaçu ou à la Peninsule de Valdes
Je sais que ça n'a rien à voir mais que choisiriez vous entre les 2 ?
Je sais que ça n'a rien à voir mais que choisiriez vous entre les 2 ?
Location voiture à Jujuy en Argentine English translation pending
Bonjour,
Est-ce que certains d'entre vous savent s'il est possible de louer un voiture depuis Jujuy et de la laisser à Purmamarca, à Humahuaca ou même à la Quiaca? Savez-vous quels prix sont pratiqués dans ce cas ?
L'idée est de passer ensuite en Bolivie pour faire le Salar...
Merci d'avance pour votre aide !
A+
Ghys
Argentine: route de El Calafate vers Puerto Madryn en bus ou voiture? English translation pending
Bonjour !
Est-ce que l'un de vous a déjà fait le trajet entre El Calafate et Puerto Madryn en bus ou en voiture ? Nous voulons le faire mais aimerions avoir des avis à ce sujet (routes à suivre, état de ces routes, etc.).
Merci !
Lyne 😊
Problèmes pour aller au Pérou sans billet retour? English translation pending
salut tout le monde
je suis perdu. a l'ambassade du perou ils m'ont dit en debut d'année que je n'avais pas besoin de billet retour pour entrer dans le pays. maintenant j'apprends que c'est obligatoire. je n'ai que le billet allé. et sans le retour en ma possession je ne pourrais meme pas prendre l'avion. je pensais renouveller mon passeport en rentrant et sortant du pays. mais si ne peux pas y entrer ca va etre plus dur. quelqu'un a une combine? on ma conseillé de demander un billet factis a ma companie aérienne pour entrer dans le pays, d'une durée de moind e trois mois. mais ensuite comment dois je faire? puis je passer librement d'un pays a l'autre après ces trois premiers mois? en plus mon depart est prevu pour le 10 octobre. au secour!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je suis perdu. a l'ambassade du perou ils m'ont dit en debut d'année que je n'avais pas besoin de billet retour pour entrer dans le pays. maintenant j'apprends que c'est obligatoire. je n'ai que le billet allé. et sans le retour en ma possession je ne pourrais meme pas prendre l'avion. je pensais renouveller mon passeport en rentrant et sortant du pays. mais si ne peux pas y entrer ca va etre plus dur. quelqu'un a une combine? on ma conseillé de demander un billet factis a ma companie aérienne pour entrer dans le pays, d'une durée de moind e trois mois. mais ensuite comment dois je faire? puis je passer librement d'un pays a l'autre après ces trois premiers mois? en plus mon depart est prevu pour le 10 octobre. au secour!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Parc National Torres del Paine au Chili English translation pending
hello juste rentre de patagonie qq infos toutes simples sur parc des torres en particuliers,
TRANSIT Depuis puerto natales, nombreux bus pas chers pour aller a l entree du parc.
De la taxe d entree, enregistrement et c est parti pour defilement de paysages magnifiques.( Suis parti de l admi centrale pour finir laguna amarga)
En solo pas de soucis, la carte du parc donnee a l entree et suffi detaillee, faut etre totalement autonome en nourritures parce qu il n y a pas grand chose dans refuges ( que 2 ouverts en hiver d ailleurs), j ai mis tente ou je voulais (IDEM peut etre par rapport au fait que ca soit l hiver) SINON ai pus voir les prix pour emplacements prets des refuges 3500 doll chiliens 4, 5 euros), l eau est potable partout, l hebergement dans refuge est de l ordre de 15000 bol je crois....20-25 euros
J ai fait un mix entre grand tour qui dure 10 jours et w qui dure 4 jours... En fait une sorte de w rallonge de 6 jours..mais on a marche vraiment cool avec neige et glace sur certaines parties,
J ai loue tente a puerto pour 4 euros par jour environ et y cartouche gaz tout modele partout aussi il y a a puerto des supers marches bien ou on trouve de tout: pas besoin de payer du lyophi une fortune en france, y moulte trucs sur place
Je recommande Erratik rock comme adresse mais Bill le Boss m a explique qu a partir de octobre c est le rush partout donc reservation obli,
Sinon j ai vole avec la lan au depart d europe via madrid et a pris un pass pas cher a 400 euros pour 4 vols interieurs en amerique latine (Vers nord calama et la paz) (Sud punta arenas...A CE sujet transfert direct de l aeroport de punta vers puerto avec bus qui passent par l aeroport. pas besoin d aller sur punto pour les presses prix 4500 doll bol):
Apres experience hivernale c est celle que je recommande pour les amoureux d espaces FA BU LEUX sans personnes...d une tranquillite (Quand le vent se calme.......)
CIAO bon trip A tous et si interresses par photos voir ci joint bye bye
http://picasaweb.google.com/matthieu360/PatagonieParcDelTorres
ps dans lonely ou guide routard y des cartes et plein d idees de trek...et il exite un lonely specifique trek en patagonie
TRANSIT Depuis puerto natales, nombreux bus pas chers pour aller a l entree du parc.
De la taxe d entree, enregistrement et c est parti pour defilement de paysages magnifiques.( Suis parti de l admi centrale pour finir laguna amarga)
En solo pas de soucis, la carte du parc donnee a l entree et suffi detaillee, faut etre totalement autonome en nourritures parce qu il n y a pas grand chose dans refuges ( que 2 ouverts en hiver d ailleurs), j ai mis tente ou je voulais (IDEM peut etre par rapport au fait que ca soit l hiver) SINON ai pus voir les prix pour emplacements prets des refuges 3500 doll chiliens 4, 5 euros), l eau est potable partout, l hebergement dans refuge est de l ordre de 15000 bol je crois....20-25 euros
J ai fait un mix entre grand tour qui dure 10 jours et w qui dure 4 jours... En fait une sorte de w rallonge de 6 jours..mais on a marche vraiment cool avec neige et glace sur certaines parties,
J ai loue tente a puerto pour 4 euros par jour environ et y cartouche gaz tout modele partout aussi il y a a puerto des supers marches bien ou on trouve de tout: pas besoin de payer du lyophi une fortune en france, y moulte trucs sur place
Je recommande Erratik rock comme adresse mais Bill le Boss m a explique qu a partir de octobre c est le rush partout donc reservation obli,
Sinon j ai vole avec la lan au depart d europe via madrid et a pris un pass pas cher a 400 euros pour 4 vols interieurs en amerique latine (Vers nord calama et la paz) (Sud punta arenas...A CE sujet transfert direct de l aeroport de punta vers puerto avec bus qui passent par l aeroport. pas besoin d aller sur punto pour les presses prix 4500 doll bol):
Apres experience hivernale c est celle que je recommande pour les amoureux d espaces FA BU LEUX sans personnes...d une tranquillite (Quand le vent se calme.......)
CIAO bon trip A tous et si interresses par photos voir ci joint bye bye
http://picasaweb.google.com/matthieu360/PatagonieParcDelTorres
ps dans lonely ou guide routard y des cartes et plein d idees de trek...et il exite un lonely specifique trek en patagonie
Can anyone give me info on buying land in Indonesia?
Hi there,
I’m a bit pressed for time... On one hand, the seller of the land I want to buy is in a hurry, but on the other, I’d have preferred to wait a bit. I’m worried about rushing things...
If any of you own land in Indonesia, could you share: an estimate of notary fees for a transaction under 10,000 € (using the classic local nominee structure), and what annual taxes I’d need to pay?
Also, if anyone knows a good notary in Lombok, I’d love the recommendation!
I’ve read quite a bit in English, but some info in French would be great!
Thanks for your help
I’m a bit pressed for time... On one hand, the seller of the land I want to buy is in a hurry, but on the other, I’d have preferred to wait a bit. I’m worried about rushing things...
If any of you own land in Indonesia, could you share: an estimate of notary fees for a transaction under 10,000 € (using the classic local nominee structure), and what annual taxes I’d need to pay?
Also, if anyone knows a good notary in Lombok, I’d love the recommendation!
I’ve read quite a bit in English, but some info in French would be great!
Thanks for your help
Quatorze jours en Patagonie de El Calafate à Punta Arenas (Argentine) English translation pending
Bonjour,
Nous serons en Patagonie du 18 Décembre au 1er Janvier prochain mais c'est un véritable casse tête pour organiser un séjour sympa. Nous arrivons à "El calafate" le 18. Nous Partons de "Punta arenas" le 1er Janvier.
Quel circuit nous conseillez vous?
Nous souhaitons aussi prendre un tour pour quelques jours de trekking (on est pas des champions ;-) ) mais nous ne savons pas d'ou partir, avec quelle agence et pour combien de temps? De plus c'est une période extremement chargée en Patagonie, nous pensons donc qu'il vaut mieux tout réserver/plannifier à l'avance depuis Paris.
Vos expériences sont plus que les bienvenues car dans notre tour du monde cette partie est bien la plus difficile à organiser.
Merci
Ruben et Valérie
Nous serons en Patagonie du 18 Décembre au 1er Janvier prochain mais c'est un véritable casse tête pour organiser un séjour sympa. Nous arrivons à "El calafate" le 18. Nous Partons de "Punta arenas" le 1er Janvier.
Quel circuit nous conseillez vous?
Nous souhaitons aussi prendre un tour pour quelques jours de trekking (on est pas des champions ;-) ) mais nous ne savons pas d'ou partir, avec quelle agence et pour combien de temps? De plus c'est une période extremement chargée en Patagonie, nous pensons donc qu'il vaut mieux tout réserver/plannifier à l'avance depuis Paris.
Vos expériences sont plus que les bienvenues car dans notre tour du monde cette partie est bien la plus difficile à organiser.
Merci
Ruben et Valérie
Conseils pour un voyage de six mois en Amérique du Sud puis Asie du Sud-Est English translation pending
Bonjour,
Je suis en train de planifier un voyage de six mois en amérique du sud puis asie du sud-est à partir du mois d'octobre. Je partirais pour l'Argentine puis Chili, Pérou, Bolivie et Brésil. Ensuite transfert vers Singapour pour visiter ensuite Laos, Vietnam, Cambodge, Thailande, Bali.
A ce titre j'aurais quelque questions à poser aux très nombreux voyageurs que vous êtes sur ce site et à celles et ceux qui ont déjà eu la chance de vivre cette expérience ou qui la planifient également. D'avance merci à ceux qui pourraient m'éclairer et y répondre.
1. Quelle assurance avait vous choisie ? Je me suis renseigné sur AVI et Mondial Assistance. Je possède aussi une carte Américan Express Gold. Certains ont-ils utilisé l'assurance proposée par Amex?
2. Quel billet d'avion avez-vous choisi ? Il existe bien entendu les billets tour du monde mais ils sont assez contraignants je trouve. Dans mon cas faudait-il pas passer par une agence ?
3. Quel budget prévoir ? Je suis parti sur une idée de 1000€ par mois mais c'est très aléatoire..
4. Quels guides avez vous acheté (lonely, routard, ..) ? Et comment avez vous fait pour les guides de voyage une fois partis ? C'est assez anodin mais je me demande comment faire pour partir avec mes 10 guides.. (encombrement, poids)
5. Si vous avez des conseils ou des bons plans à ne pas rater concernant mon itinéraire, je suis preneur.
Voila je crois que ca fait déjà beaucoup de questions. Encore merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
N'hésitez pas à me poser des questions en retour.
Adrien
Je suis en train de planifier un voyage de six mois en amérique du sud puis asie du sud-est à partir du mois d'octobre. Je partirais pour l'Argentine puis Chili, Pérou, Bolivie et Brésil. Ensuite transfert vers Singapour pour visiter ensuite Laos, Vietnam, Cambodge, Thailande, Bali.
A ce titre j'aurais quelque questions à poser aux très nombreux voyageurs que vous êtes sur ce site et à celles et ceux qui ont déjà eu la chance de vivre cette expérience ou qui la planifient également. D'avance merci à ceux qui pourraient m'éclairer et y répondre.
1. Quelle assurance avait vous choisie ? Je me suis renseigné sur AVI et Mondial Assistance. Je possède aussi une carte Américan Express Gold. Certains ont-ils utilisé l'assurance proposée par Amex?
2. Quel billet d'avion avez-vous choisi ? Il existe bien entendu les billets tour du monde mais ils sont assez contraignants je trouve. Dans mon cas faudait-il pas passer par une agence ?
3. Quel budget prévoir ? Je suis parti sur une idée de 1000€ par mois mais c'est très aléatoire..
4. Quels guides avez vous acheté (lonely, routard, ..) ? Et comment avez vous fait pour les guides de voyage une fois partis ? C'est assez anodin mais je me demande comment faire pour partir avec mes 10 guides.. (encombrement, poids)
5. Si vous avez des conseils ou des bons plans à ne pas rater concernant mon itinéraire, je suis preneur.
Voila je crois que ca fait déjà beaucoup de questions. Encore merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
N'hésitez pas à me poser des questions en retour.
Adrien
Compagnie pour les vols intérieurs en Argentine? English translation pending
Bonjour à tous les voyageurs !!!
Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur une compagnie aérienne en Argentine ? (autre qu'Aerolineas)
Je dois faire plusieurs liaisons intérieurs (B.A - TRELEW - SALTA) et j'aimerais pouvoir comparer les tarifs avec Aerolineas.
D'avance merci
De retour de seize jours en Bolivie English translation pending
Bjr à tous,
Me voici de retour de mon périple bolivien : 16 jours de moto, 4500 kms, de 5000m d'altitude jusqu'au bassin amazonien, de -10° à + 37°, du sable, du sel de la terre, de l'eau, de la glace!!!
Extraordinaire voyage organisé par moto andina, le top du top...
Cordialement
Voyage de six mois en Amérique du Sud - Asie du Sud-Est English translation pending
bonjour à tous,
de retour d'un séjour de trois semaines en Chine : décidément c'est trop court ! Donc, vraiment envie de me lancer dans un séjour plus long...
Mon projet : partir 6 mois en début d'année prochaine (à partir de janvier si tout va bien avec mon taf)
Je voudrais aller : pour l'Amérique du Sud : Brésil, Argentine, Pérou et Chili (avec pourquoi pas un saut en Bolivie mais j'aurais certainement pas le temps), durée 3 à 4 mois pour l'asie : Thailande (2 semaines car je connais déjà), Malaisie, Philippines et Indonésie, durée 2 à 3 mois
j'ai donc une multitude de questions : (désolé !) tout d'abord, qu'en pensez-vous ? je souhaite faire plutôt des visites (Am Sud), un peu de plage et de plongée (Asie). Est-il plus intéressant de commencer par l'Am Sud que par l'Asie (par rapport au climat) ? quels sont les sites à ne pas louper (toujours en fonction des climats) ? un saut sur l'ile de Paques est-il facilement organisable ? le budget 8 000 euros pourrait-il convenir ? comment trouver les billets d'avion par internet (surtout entre l'Am Sud et l'asie) ? ... et bcp d'autres mais pour un premier post, c'est déjà pas mal !
Si quelqu'un a déjà fait un trajet équivalement, ca me ferait vraiment plaisir d'en discuter...
Merci d'avance
MiK
de retour d'un séjour de trois semaines en Chine : décidément c'est trop court ! Donc, vraiment envie de me lancer dans un séjour plus long...
Mon projet : partir 6 mois en début d'année prochaine (à partir de janvier si tout va bien avec mon taf)
Je voudrais aller : pour l'Amérique du Sud : Brésil, Argentine, Pérou et Chili (avec pourquoi pas un saut en Bolivie mais j'aurais certainement pas le temps), durée 3 à 4 mois pour l'asie : Thailande (2 semaines car je connais déjà), Malaisie, Philippines et Indonésie, durée 2 à 3 mois
j'ai donc une multitude de questions : (désolé !) tout d'abord, qu'en pensez-vous ? je souhaite faire plutôt des visites (Am Sud), un peu de plage et de plongée (Asie). Est-il plus intéressant de commencer par l'Am Sud que par l'Asie (par rapport au climat) ? quels sont les sites à ne pas louper (toujours en fonction des climats) ? un saut sur l'ile de Paques est-il facilement organisable ? le budget 8 000 euros pourrait-il convenir ? comment trouver les billets d'avion par internet (surtout entre l'Am Sud et l'asie) ? ... et bcp d'autres mais pour un premier post, c'est déjà pas mal !
Si quelqu'un a déjà fait un trajet équivalement, ca me ferait vraiment plaisir d'en discuter...
Merci d'avance
MiK
Achat d'un vélo couché English translation pending
bonjour,
je viens de trouver un vélo couche de marque optima lynx en occasion pour la somme de 850 euros sachant que la cassette arrière et plateaux seront neuf.Je ne sais pas de quand date ce vélo mais il était utilisé pour la location dans un magasin de cycle.
Je projetais d'acheter un vélo droit pour partir en voyage sur un mois en corse cet été puis sur un an environ(projet en cour d'élaboration).J' etais déjà un peu dans l'hésitation du velo droit ou couché, mais pas trop, et puis arrive cette possibilité!!!!
Alors mes questions sont les suivantes:
Es-ce une bonne occasion pour ce prix et que vaut ce velo?
vais-je pouvoir aller de partout avec un velo couché et surtout pour tous ce qui est col de montagne, pistes? car il est souvent dit qu'il est difficile de se taper des bons raidillons en velo couché.
Je suis quand meme assez tenté car je l'ai essayé et la sensation est vraiment agréable.
Je vous remerci de me faire part de vos conseils, ils seront les bienvenus😉
A très vite
Combien ça coute...avis de retraités en voyage English translation pending
😠 Au prix du carburant pouvons nous encore prévoir de longs voyages en CC ou en voiture ??? Au mieux 8 euros les cent bornes !
A la retraite, nos rêves ne sont -ils pas entrain de s'éffriter ...?
Quel est le budget jour que vous prévoyez ( le moins élevé ) pour continuer à voyager ....?
Brésil: voyage du Pantanal à Salvador ou Rio English translation pending
Bonjour,
je suis en train de préparer un tour du monde et j'ai un petit "trou" dans mon itinéraire.
Je ne sais pas comment me rendre de Campo Grande à Salvadore ou Rio au Brésil.
En fait aprés le pantanal on tombe un peu dans un no man's land ou il n'y a rien a voir. Je pensais donc prendre l'avion campo grande/ Rio: qu'en pensez vous?
Autre option aller d'abors a Iguazu en bus et prendre l'avion de la vers Rio. Ensuite redescente vers BA par la cote.
Quelle est la meilleurs option?
Autre option aller d'abors a Iguazu en bus et prendre l'avion de la vers Rio. Ensuite redescente vers BA par la cote.
Quelle est la meilleurs option?
Tour du monde en famille (trois enfants) English translation pending
Bonjour à vous tous,
Nous nous préparons activement pour notre tour du monde 2009-2010. Nous partons, avec nos trois garçons qui auront respectivement 11 ans, 8 ans et demi et 3 ans. Nous aimerions entrer en contact avec des familles qui ont réalisé ce genre de projet ou en passe de la faire. Notre "aventure pédagogique" traitera des peuples menacés et des questions liées au developpement durable. Votre aide nous serait précieuse sur des questions simples: le rythme possible avec des enfants, les pauses vacances, les opportunités de rencontres, les pieges à eviter, la sécurité, ... merci de vos posts !
Fred pour Saperliplanète
Nous nous préparons activement pour notre tour du monde 2009-2010. Nous partons, avec nos trois garçons qui auront respectivement 11 ans, 8 ans et demi et 3 ans. Nous aimerions entrer en contact avec des familles qui ont réalisé ce genre de projet ou en passe de la faire. Notre "aventure pédagogique" traitera des peuples menacés et des questions liées au developpement durable. Votre aide nous serait précieuse sur des questions simples: le rythme possible avec des enfants, les pauses vacances, les opportunités de rencontres, les pieges à eviter, la sécurité, ... merci de vos posts !
Fred pour Saperliplanète
Avis sur circuit en Argentine du 13 octobre au 10 décembre English translation pending
Bonjour,
Nous partons du 13 octobre au 10 décembre pour l'Argentine. Nous arriverons à Mendoza et visiter les endroits suivants: la région de NOA, (dans cette région-là pourriez-vous me dire les incontournables) le Nord-Est (les chutes Iguazu, une mission jésuites), la Patagonie (Péninsulte de Valdez encore là les incontournables ?) et le plus loin que nous irons c'est à Puerto Madryn. J'aimerais savoir si ce trajet est réalisable en deux mois car le pays et très grand et je veux quand même profiter des endroits où nous nous arrêterons. Nous voyagerons en autobus, prendrons 2 fois l'avion et nous nous louerons une voiture arriver à destination de certains endroits pour mieux explorer le pays. La température à ce temps de l'année est-il clément ? Est-ce qu'il est bien de prendre des guides dans certains endroits ? Combien peut nous coûter un voyage dans ces lieux magnifiques; nous voyagons sacs à dos et sommes à notre retraite. Habituellement, en Europe, nous couchons dans des 3 étoiles. Je vous remercie de ces précieux conseils.
Miche
Nous partons du 13 octobre au 10 décembre pour l'Argentine. Nous arriverons à Mendoza et visiter les endroits suivants: la région de NOA, (dans cette région-là pourriez-vous me dire les incontournables) le Nord-Est (les chutes Iguazu, une mission jésuites), la Patagonie (Péninsulte de Valdez encore là les incontournables ?) et le plus loin que nous irons c'est à Puerto Madryn. J'aimerais savoir si ce trajet est réalisable en deux mois car le pays et très grand et je veux quand même profiter des endroits où nous nous arrêterons. Nous voyagerons en autobus, prendrons 2 fois l'avion et nous nous louerons une voiture arriver à destination de certains endroits pour mieux explorer le pays. La température à ce temps de l'année est-il clément ? Est-ce qu'il est bien de prendre des guides dans certains endroits ? Combien peut nous coûter un voyage dans ces lieux magnifiques; nous voyagons sacs à dos et sommes à notre retraite. Habituellement, en Europe, nous couchons dans des 3 étoiles. Je vous remercie de ces précieux conseils.
Miche