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Bonjour à tous!!!!

nous commencons la planification de notre voyage au guate. départ prévue le 15 juin pour 3 semaines.

pour l'instant les endroit que nous aimerions visiter sont:

Tikal, chichi, antigua, livingston (pour le reste, ouverte aux propositions!)

Nous aimerions avoir quelques conseils concernant la sécurité pour 3 filles la bas...les guides sont assez paranos et peu encourageant!

De plus, comme ce sont nos seule vacance de travail de l'année, on aimerais terminer en beauté...genre très relax. Y a-t-il des plages a nous conseiller?😇

Y a-t-il d'autres villes intéressantes? (on aime moins les musées, plus la nature et les gens)

Des ptis conseils, genre hotels, bus, etc.

dernière question, koi faire de nos passeport, billet d'avoin et cheque de voyage (on nous recommande de ne pas les porter sur soi...mais est-ce que les petits hotels pas cher les garde pour nous? et est-ce sécuritaire?)

Merci beaucoup de votre aide!🙂

SALUT A TOUS,

QUELQU'UN CONNAITRAIT IL UN CLUB SYMPA A IBIZA QUI

PROPOSE DES CHAMBRES FAMILIALES ????

ENFANTS DE 14, 10 et 6 ANS....

SANS POUR AUTANT DEVOIR FAIRE ROUGIR LA CARTE BLEUE

VACANCES AOUT 2004

PAR AVANCE MERCI

😛 Bon, je suis la enième personne qui pose des questions et je remercie quiconque prendra la peine de me répondre pour la énième fois...

Voilà, j'ai besoins de conseils, tarifs, bons plans, "réalisabilité" de mon projet pour partir en America latina! 😄

Pour trajet probable : (Chile, Peru, Guyane, Brasil, Argentina)

Paris - Santiago, Chile (bons plans billets pas chers?)

Nord Chile (Valparaiso, Atacama...) jusqu'au Pérou (Arequipa?). Durée et prix des bus les amis?

Pérou : les classiques titicaca, puno, cuzco, machu pichu, arequipa, lima... combien de temps prévoir? Quelles liaisons possibles? Combien de temps, quels tarifs?

+ Est-il possible de trouver un billet pas cher pour faire Lima-Cayenne ou Lima-Belem ou encore Lima-manaus? Ou bien, faut-il descendre l'amazone pour pas dépenser des millions? Et alors, comment on fait pour aller de Lima à Belem? (Iquitos...?)

Ensuite : Guyane. Quelqu'un connaît bien?

Et Argentine? pareil... Que voir, en combien de temps, liaisons bus, avions etc....

Bref, muchas gracias por ayudarme!!! C'est un peu le flou total et j'ai besoin d'aide pour y voir plus clair...

Ciao!

Paladina

Bonjour à vous chers voyageurs!!

Cet été, nous songeons, une amie et moi-même partir environ un mois 1/2 pour l'Argentine. Nous partons toujours sac au dos sans grand luxe, nous aimons être au même niveau de confort que les gens de la place.Dormir dans une simple cabine, bien manger, fêter mais surtout des activités feront partie de notre budget... Quelques questions par contre, combien devons-nous planifier question monétaire pour ce voyage, quoi visiter en particulier, les infrastructures comme transports entre les villes (autobus) cabinas pour voyageurs, bouffe pas trop cher est-ce possible dans ce pays et question sécurité, deux filles en sac à dos ça cause un problème là-bas? En vous remerciant d'avance et en étant bien heureuse de constater que plusieurs partagent cette passion vitale que sont les voyages!

Michèle 😉

Salut à tous!!!

Voilà, je projette de partir cet été avec plusieurs amis en Andalousie, et je voulais avoir des conseils de votre part sur les visites les plus intéressantes. On voudrais faire un circuit pour voir plusieures villes et sites et on voudrais savoir quels sont les moyens de transports idéaux et pas trop couteux pour ça.

Faut il avoir un endroit fixe pour se loger et faire les visites autour, ou faut il plutôt changer plusieurs fois de point de chute?

Tous vos conseils et suggestions sont les bienvenus!!!

à bientôt!

VOILA C EST BIENTOT LE DEPART AVEC SON LOT D INCERTITUDE!!😐

SI VOUS POUVIEZ ME DONNER DES INFOS SUR L HOTEL DANS LEQUEL NOUS SERONS SE SERAIT COOL!!!😏

NOUS PARTONS AVEC LES ENFANTS ET NOUS SERONS A L HACIENDA RESORTS 4* A PUERTO PLATA!!

DONC INFOS SUR LA METEO CAR J AI VU SUR YAHOO QU IL PLEUVAIT🙁🙁

ET PUIS SUR LES CHAMBRES LES PISCINES ET LES RESTOS DE L HOTEL

VOILI VOILA MERCI PAR AVANCE!!😛😛

Bonjour à tous!😉

Je suis un petit nouveau sur ce site. Je vais au Playa Turquesa du 17 au 24 fév. avec Sky Service à partir de Mirabel. Suite à plusieurs commentaires que j'ai lu (positif et négatif) j'aimerais avoir des nouvelles fraîches sur cet hôtel... bar sur la plage est-il construit? La bouf est-elle o.k.? Encore beaucoup d'algues à la plage? Avez-vous rencontré des problèmes particulier🤪?

De plus, d'autres personnes partent pour cet hôtel aux mêmes dates?

Merci à l'avance pour votre collaboration et bon voyage!😎

Ma femme et moi revenons d'une semaine au Mélia de Cayo Guillermo. Notre expérience peut se résumer en un mot "Fantastique". L'endroit est tout à fait magnifique, très propre. Le personnel courtois et le service impecable. C'était ma première expérience et je suis tout à fait ravi. Nous avons bien mangé, il y a avait une bonne variété de nourriture. La plage était aussi très belle. L'équipe d'animation était excellente (Lee, Roy, Doris). L'endroit est plutôt tranquille, ce n'est pas la place à aller pour faire la fête, ce que nous ne recherchions pas d'ailleurs. Nous avons tout de même eu bien du plaisir. Il y avait beaucoup de québécois, torontois, allemand et anglais. Je n'ai aucun commentaire négatif concernant mon voyage. Ce qui je crois était le plus désagréable, c'est l'humidité dans la chambre, surtout pour nos vêtements. Pourtant l'air climatisé fonctionnait bien. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la beauté de la place ainsi que la chaleur humaine dégagée par le personnel. Nous avons été traité comme des rois dans ce palais. Je vous conseil cet endroit sans hésitation. Je dois tout de même vous dire que j'ai quand même entendu des gens se plaindre. Je suis habituellement assez exigeant et critique, mais dans ce voyage, rien ne m'a permis d'exprimer mon mécontentement.

Bonjour, je pars pour le costa rica seul en mars ou avril...1 semaine seulement je crois que je vais m en tenir à montaverde et les environ..p-e un peu de surf.j aimerais avoir vos recommandation svp!! j' habite la rive sud de montréal..pour les intéressés!! J' aimerais savoir si on peut louer une moto au costa rica..? est ce dispendieux?......... est ce dangereux pour le vol des locations qu on fait? ou vais je trouver des cabinos ?? puis je facilement partir en expédition seul ds le parc ?? et revenir pour dormir??

merci

Bonjour,

1 congé sabbatique pour voyager : j'en ai rêvé, je l'organise et suis sur le point d'y arriver.

Le projet initial tournait autour d'une idée "tour du monde" pendant ces 12 mois, englobant amérique latine et asie. Aujourd'hui, je pense qu'il est préférable de focaliser sur l'amérique latine (départ pour le mexique prévu en septembre 2004, bonne période ou mauvaise saison ?) ; un retour en france et re-départ pour l'asie.

Je me trouve là avec mes questions et compte sur vos réponses : conseils, critiques, bons plans...

Qu'en est-il des billets open jaw : arrivée au Mexique (peu importe la ville) ; en bus, à pied ou en vélo pour rejoindre panama ; un billet pour l'équateur ; pérégrinations en amérique du sud et retour pour paris d'argentine.

Merci d'avance pour vos réponses. A force de vouloir optimiser le projet pour la tête, le corps et l'esprit, je m'y perds un peu.

Katia

salut a tous

je voudrais ssavoir si qq partirais aussi a l'hotel ocean bavaro en meme temps que nous😉

nous arrivons le 24 janvier la bas

et repartons le 1 fevrier 2004

merci

😉Bonjour à tous,

je suis nouvelle sur le sîte, je me présente: je suis sonia Gribouva (dit Soso ou gribouille), j'ai 28 ans et je vis sur Paris pour le moment. J'ai fait des études d'espagnol et souhaite partir m'installer à Barcelone pour y vivre et y travailler. J'aimerais discutter avec des français (ou Espagnols) qui y vivent déjà pour savoir comment leur intégration s'est faite, s'ils se palisent là bas, si c'est facile de trouver du travail, un appart, si l'on se fait des amis facilement... la vie au cotidien quoi !

J'éspère avoir des nouvelles de vous très prochainement, ciao à tous, Sonia.

Bonjour,

Je suis présentement en train d'organiser mon voyage au Panama, mais pour ce faire j'aurais besoin d'un coup de main de votre part.

J'ai l'intention de passer une journée à ces endroits là : 1 volcan baru, 2 voir les kunas, 3 bocas del torro, 4 cuidad de panama, 5 visite guidé dans la jungle

Dans un premier temps, j'aimerais savoir la durée du trajet entre ces destinations et l'hotel royal decameron beach resort ( playa blanca ).

J'aimerais, également, savoir les excursions à faire près de l'hotel.

Merci à l'avance pour les informations

Sincèrement et avec amitié

chacha

bonjour à toutes et tous

Je souhaite partir au Costa Rica et au Panama en aout 2004.

Pourriez vous me parlez du climat en aout dans ces pays ; les pluies durent-elles plusieurs jours ou quelques heures par jour et quelles regions privilegier compte tenu du climat.

pourriez vous egalement me parler du cout de la vie ( hotels, cabinas, locations de voitures, bouffe, prix d'entrée dans les parcs)

merci pour vos reponses

je veux descendre en moto, honda transalp, la transamazonienne.

je veux réaliser cela en saison séche, juil á oct. Je serais probablement seul.

les quelques avis reçu sont " pas de probléme " á " la transamazonienne n' existe que sur la carte, de nombreux tronçons ont disparus et en plus cela peut être trés dangereux "

Je recherche d'autres avis sur la question...

hello

je desire partir au venezuela sac au dos et je pensais faire un delire entre la foret la plage et le debut des andes

on me dit pas mal que ca craint qu'est ce que vous en pensez? vous croyez qu'on peut voyager tranquille en transport en commun un peu partout? j'ai lu le site du ministere des affaires etrangeres mais ils sont souvent bien trop prevenant et j'aimerais avoir un avis de routard.

sinon si vous avez quelques plans pour la bas; je suis ouvert a tout hesitez pas.

merci a ceux qui me repondent et ciao a tous

🙂 Salut à tous !

Me revoilà pour vous redemander quelques infos de "dernières minutes" et oui dans moins d'un mois c'est le départ du 15/11 au 15/12, avec mon ami et nos sacs à dos ...

- Nous arrivons à Guatemala ciudad vers 19H30, y a t-il encore des navettes pour ANTIGUA et sinon y a t-il des taxis, comment reconnaître les taxis officiels et donc sécurisés ????

- Est ce que les Fuentes Georginas à QUETZALTENANGO valent le coup ?

- Pour visiter le site de COPAN au Honduras doit on prendre une navette ou mini bus par une agence de voyages ou y aller par nos propres moyens ? Mais combien de bus doit on prendre ? Doit on visiter les tunnels à COPAN ou le site en lui même suffit ?

- Et de Copan Ruinas à LIVINGSTON ? On pense à prendre un bus pour Chiquimula puis puertos barrios puis ferry pour Livingston ? est OK ?

- A LIVINGSTON, que faire ? Est ce intéressant de faire une excursion au Siete Altares ?

- A RIO DULCE, el castillo de san felipe c'est bien ? et la Finca el Paraiso organise des ballades à cheval ou pas ?

- On pense à faire un circuit de 3 jours "encadrés " par une agence pour aller dans la jungle : TIKAL (on le fait seul ou pas ?), ceibal, dos pilas, el peru, el zotz, rio azul, yaxja, mirador ... Connaissez vous une agence sympa qui organise ça ???

- Au BELIZE, on voudrait juste passer quelques jours de détente au bord de mer, on pense à CAY CAULKER ou AMBERGIS CAY ou un autre coin sympa ou l'on peut plonger ?

- on a juste notre bapteme de plongée et on aimerait passer le PADI - OPEN WATER pour après pouvoir vraiment plonger ? Est ce qu'il y a des clubs qui font passer ce "diplome" et si oui combien ça coute ?

- Au Belize que doit on surtout pas manquer ??

- Et pour notre retour on aimerait faire en avion BELIZE CITY - GUATEMALA CIUDAD ? Quels sont les prix ?

Merci d'avance de votre aide à tous ...

Hasta luego...

J'aimerais obtenir l'appréciation de gens qui ont voyagé au Costa Rica avec les grossistes Tour Mont Royal ou Nouvelles frontières qui offrent depuis quelques années un forfait de 15 jours intitulés «Plages et montagnes».

Lucia

Bonjour,

Je prends mon sac à dos du 3 au 30 novembre pour une balade en Patagonie en espérant tirer jusque Usuhaïa.

Je suis à la recherche d'infos sur les glaciers à voir ainsi que les spots à ne pas manquer.

Est-ce des treks à la journée ? Peut-on partir qq jours de suite ? Y a-t-il suffisamment de diversités dans le "tours" proposés ? Est-ce que 4 semaines sont suffisantes ? Quel est le meilleur moyen de descendre : l'avion ? le bus ? la location de voiture ? la catapulte ?

J'ai l'impression que trouver un "trip" hors des sentiers battus est difficile. Est-ce le cas ?

Merci pour les infos.

Bonjour!

Je danse beaucoup la salsa et je suis dans une troupe à Montéal. Je me rends à Paris pour un très cours séjour mais je me réserve une soirée pour aller danser.

Vous avez des endroits à me suggérer pour aller danser la salsa? Des vrais danseurs, pas des clubs où les gens font semblant, là où les danseurs qui font des troupes ou des compétitions de danse latines se retrouvent. J'aime aussi les clubs où les africains et les latinos se retrouvent mais qui dansent.

J'apprécie beaucoup vos suggestions. Par le fait même. Quelques -uns parmi vous (les parisiens) avez vu le spectacle Nomade du Cirque Éloize? Quelle est votre critique? J'aimerais aller le voir, je sais qu'ils sont présentement à la Pelouse de Reuilly. Merci d'avance!

bonjour a tous,

je m'appelle silvère et je part dans un mois et demi en Bolivie.En ce moment je m'occupe de mes vaccins:

voilà, mon medecin me dis que c'est peut etre bien de faire le vaccin contre la rage mais je ne suis pas pour multiplier les vaccin;j'en fait déja assez comme ca et en plus ca coute une fortune.Est ce vraiment nécessaire???

Pendant que j'y suis, pour ceux qui sont partis quelque temps dans la selva:pour le palu, est-ce que ca va avec Savarine??(je ne veut pas prendre Lariam et Malariam est hors de prix)

MERCI!! de votre aide. Bon voyage a tous, tchao.

Silvère

Bonjour,

J'aimerais savoir si quelqu'un a une suggestion d'école pour apprendre l'espagnol au Costa Rica. Est-il préférable de me rendre d'abord sur place ou de trouver avant de partir. Est-il sécuritaire pour une femme de voyager seule?

Je préfère vivre à l'extérieur des grandes villes, est-il facile de trouver des familles pour y loger?

Merci!

😉salut a ttes et a tous!

je pars en bolivie du 7 au 30 novembre je commence a potasser les bouquins mais rien ne vaut l'experience du terrain

si vous avez de bons plans, des sites a ne pas manquer merci de me repondre cela me permettrait de cibler un peu plus mon parcours

a bientot😎

Allô !

Je suis toute nouvelle sur ce site et je suis très contente de l'avoir découvert ! 🙂 Alors voici : Je veux aller en voyage très bientôt à Cuba, à l'hôtel El Senador (Cayo Coco). J'ai lu des commentaires très positifs sur ce complexe et ça m'a rassuré, mais il y a quand même quelques détails qui me tracassent...

Étant mon premier voyage À Cuba, j'ai lu que les documents requis pour entrer au pays étaient : Un passeport canadien valide pour au moins une semaine après la date de retour prévue et une carte de touriste de Cuba. C'est quoi une carte de touriste de Cuba ? son prix ainsi que les délais pour la recevoir?

Finalement, voulant y aller vers le 13 septembre, la saison des ouragans et des pluies me fait un peu peur. Ai-je raison de m'inquiéter ? ou les probabilités sont quand même minces ?

J'apprécierais une réponse assez rapide, je veux acheter mes billets en fin de semaine.

Merci !

bonjour à tous,

d'origine espagnole et ayant déjà testé plusieurs styles de danses ( classique évidemment mais aussi jazz, hip-hop, salsa et orientale) j'aimerais savoir si vous connaissez un cours de danse flamenco potable (attention: pas de sévillanes!) sur Paris et pas trop cher tant qu'à faire.

J'essaie d'écouter également de la musique flamenco mais mon répertoire reste limité étant donné que je ne m'y connais pas encore vraiment...

Merci de m'ouvrir musicalement parlant ! 😉

🙂 Slt à tous,

Je suis nouveau sur le site, et je recherche des infos (vécues)

J'ai le projet de m'installer en amerique centrale avec ma fille de douze ans, comment dois-je procéder pour travailler et me loger las-bas? Y a t'il des zones ou l'on parle Francais?

Comment est la vie las-bas? (je suis artisan dans le domaine du second-oeuvre et croyez moi j'en ai ras le bol de la métropole!!!)

Je recherche l'authenticité, pas les hotels et autres délires de touristes

Merci pour votre aide

I got into music with the will To light up many hearths like Che could do, To circulate ideas, to advance utopia Alternating barricades, sharp thought, and poetry. Mc Solaar, Guérilla

Subscribing without a fight to the slightest line of my itinerary sometimes feels like an illusion. Because there are countries where, despite the fever and enthusiasm, despite the triumphant revolution, certain elements block my path. And if I had planned, for F. and me, a beautiful ascent up Tabouret Hill (Loma del Taburete, 453m), it was without accounting for vegetation as dense as it was thorny, which barred our way after just a few quarters of an hour of walking. Exhausted, I had to face the facts: we wouldn’t go any further. I needed to come up with some kind of Plan B.

But what is this country, an unwitting laboratory of the worst that white civilization has done during its reign? What is this magnificent place—yet another—entrusted to the care of oblivion, just 150 km from the land of freedom? According to Donald Trump, a country supporting terrorism; according to the locals, the vast battlefield of 20th-century ideologies; according to the average tourist, a hot country, a beautiful country, a country where the last illusions of a lost paradise are dying.

On the other side of Havana Bay, we love that statue of Christ blessing the city. There’s something gentle, soothing, in that patriarchal gesture. You’d almost be tempted to forget that at the dawn of the 16th century, those who claimed to represent the Church had no scruples about eradicating the Ciboney and Taíno populations. Worse, you’ll find magnificent this cathedral dedicated to the Virgin Mary, right in the heart of the old city. Under the guise of a civilizing necessity, Havana became, like so many other places, the gilded seat of European pretensions, at the expense of local populations doomed to extermination, then enslaved populations—more or less indigenous—who, you can imagine, didn’t often set foot in this holy place.

Lost in my thoughts, I try to push through this tangled vegetation. Nature reclaims its rights; nature abhors a vacuum. Yes, the well-trodden path of revolution couldn’t stay free of weeds! The road is buried. We give up and turn back, until that fork I’d noted before leaving, which would let us reach the top of the hill by skirting its northern slope.

So the white man arrives, settles, and gets rid of everything that bothers him. He has two unstoppable forces at his disposal: gunpowder and the spiritual certainty of being on the side of an all-powerful god. While the first gives him an unmatched material advantage over his new enemy, the second lets him use the first without feeling too guilty. That’s the magic of this supreme Church: it condemns all forms of pleasure—calling them impurity—while promoting plunder and crime under the cover of evangelization.

Walking through the city, you find a bit of Algiers, except that here, the decay is almost irreversible. You feel the splendor of the past, a disconcerting image of all vanity, from an era when men knew how to build beauty—especially if they didn’t have to share it. We’ll debate the benefits of colonialism for a long time, while glossing over the fact that those benefits often stopped at the city limits, limits all too obvious to the indigenous people. Havana isn’t just one or a few buildings; it’s an impressive collection of works of art built one after another, in what I think was a spirit of healthy competition. Yes, you find Algiers in this exuberance. As if these distant cities were the receptacle of everything that was best in the lands of origin. Atlantes and lintels, golds, blues, ogives, and monumental windows—exceptional architecture in an exceptional place.

Some streets are clean, swept with care; others are not, scattered here and there with potholes filled with water. A rather persistent smell of urine invades us regularly. We move on. And we look up: Havana is visited with your nose in the air. Because the beauty is truly up there, on those magnificent balconies and terracotta arches. Also because it’s not impossible that a piece of that balcony might suddenly detach, hurling our ends into an overseas tragedy we’d rather avoid. On the ground, here and there, rubble. Inexorably, this city is returning to dust.

My Plan B turns out to be no more successful than the first attempt. After a cheerful progression of a few hundred meters, same outcome, same struggle—the vegetation opposes any revolution: impossible to go around the hill! Once again, we have to turn back. We’ll try Plan C. I reassure myself by convincing myself to stay in the logic of this country: Cuba has been searching for itself for five centuries.

Coffee, tobacco, and sugarcane—the green gold of the colonies—so that money could flow and Europe could enjoy itself. Cuba’s history isn’t original. In reality, all the hot lands at these latitudes suffer the same fate: to serve the white man. While waiting for the awakening of consciences, UN Resolution 1514 and more or less affirmed revolutionary desires. Except that—and this reflection is just my own—if the awakening of consciences and the revolutionary will don’t play into what Resolution 1514 hides, there’s a good chance the said state will become a pariah. Those who don’t follow the American doctrine risk a lot; those who decide to follow Moscow risk everything. Independence was only the barely discreet instrument of American views. Patrice Lumumba will gladly enlighten us on the subject.

Turning back is good. Setting up Plan C is better. I won’t deviate from my goal: we will reach the top of Tabouret, whatever the cost! Near a small country road, I hesitate to change the program. Time is ticking—is it really reasonable to attempt the ascent? Then a tricycle taxi appears, a kind of tuk-tuk powered by an electric moped. I take it as a sign from fate, and we board for the starting point of Plan C.

In Cuba, even before Resolution 1514, independence was assured by a pawn of the United States, Fulgencio Batista. There’s no need to go over the whole history here; we’ll just remember that if you know how to give without counting to your former masters, you can enjoy a facade of freedom. Fidel Castro, on the other hand, didn’t know how to give. It never even occurred to him. That’s why the United States harbors such terrible hatred for this rebellious state, opposed to capitalist values and political prostitution. From there to slowly killing its people for nearly seventy years, one can legitimately cry injustice. But there are other priorities. Oh yes! Greenland...

Do Cubans eat their fill? Does seeing overweight people mean opulence? Food grows, no doubt about it. The soil is fertile, the climate favorable. No, what shocks here is the absolute precarity, the feeling of a people living in survival mode, and the decay of both goods and hope. Where to go? What’s the point? The stubbornness of the United States in wanting to impose its views on the Cuban government is felt much more by an overwhelmed people than by those few elites—caricatures of communism—who instill their vision of happiness with a crowbar. The embargo imposed in 1960; the false-flag attacks—American planes flying the colors of the Cuban revolution during the Bay of Pigs invasion in 1961—the exasperation of placing Cuba on the list of countries supporting terrorism. More recently, Donald Trump decided to heavily tax countries supplying Cuba with fuel. The last time I saw such long lines near gas stations was during my first trip to Romania... in 1991. It’s not for me to judge whether Raúl and his clique are playing fair by thumbing their noses at the West. I don’t hold the ins and outs of this war of egos that keeps the world’s great powers awake. I only caught a glimpse of the poverty of an island in 2026, while we in Europe are buried under an avalanche of the useless and superficial.

At the start of the San Juan baths, we find the trailhead. It climbs steeply. But the weather is relatively mild, thanks to a cold wave hitting higher up in the United States. Dallas is under snow; we’re walking in 16°C, a stroke of luck. We climb over rocks, under fairly decent vegetation, sometimes low but passable. And we succeed in the ascent in an hour. Up there, the top of the hill is somewhat maintained, at a minimum, but maintained, as if to honor Che through an awful monument erected in his glory—a stubborn specimen from those years when good taste was inversely proportional to the delusional ideas of those being honored. Birds of prey (raptors?) circle overhead; the monument is dying, crumbling, falling into ruin. *Hasta siempre*—forever—will be for the words. Nature, erosion, life itself will have the last word over all revolutions.

Back at the foot of the hill, just before a memorable swim, we talk with a family living there in miserable shacks whose stability wasn’t unlike that of the Leaning Tower of Pisa. The grandmother holds an animal, a rodent, by its feet. The grandfather has just killed it; she’s plucking its fur. A few steps away, water boils in a pot. She plunges the beast into the container. Tonight, the family will eat ragondin stew. Further on, another shack where, in a disorder rivaling the filth, a mother breastfeeds while sitting on the edge of a bed. Then, on the way down, we’ll meet a middle-aged man carrying a large jerrycan of water on his shoulder. Are these people happy here, far from the cities and their stakes? Is it too much to ask that they at least have access to electricity, running water, and decent, safe housing?

Outside the old city, Havana reveals wide avenues serving imposing institutions here and there. But whether in the colorful alleys of the old town or on the majestic and austere Plaza de la Revolución, the same feeling moves me: sadness. Seeing that only chaos has come from ideas crushes me. We praise, we sing the revolution—above all, we impose it in people’s minds as a necessity, when it’s nothing of the sort. Revolution is just the fruit of a few tortured minds who, once in power, do nothing better than all those before them. Enjoy power. Impose their views. It’s just a matter of color. Fidel saw red and knew how to persuade—or silence forever—his many detractors. The West sees everything in white, through the prism of human rights, and also knows how to persuade and silence its slightest detractors forever.

Paradoxically, Cuba survives largely thanks to tourism, a key element—let’s not be afraid to say it—of capitalism. And when a few players pick up the crumbs from transactions, the lion’s share and the foreign currency go to the government. So we won’t go to Varadero, the high place of relaxation overrun by Canadians. Instead, we’ll limit ourselves to crossing the ocean 30 minutes from the capital, at Santa María del Mar, to get an idea of cheaper tourism and to splash around for a few minutes in turquoise water invaded by sargassum. At the heart of the tourist season, we’ll meet few people. Like Havana, and according to its inhabitants, the high season is rather dead. But we won’t have come for nothing: we particularly love this return where, feverish, the taxi driver pushes his Moskvitch 2140 to the max on the highway, singing karaoke versions of hits at the top of his lungs from an onboard DVD player. East/West, the culture clash with a hint of Latino.

It’s time to leave this country of resourcefulness where extremes are very present. We’re leaving a 5-star hotel in front of yet another crumbling building. We’ve known restaurants at 40,000 pesos while in the street people eat for 400. We’ve seen those countless cars from another era and another culture—Pontiac, Lada, Chevrolet, Moskvitch—being overtaken by gleaming Mercedes and other Porsche Cayennes, the prerogative—if it still needed to be demonstrated—of the newly rich in search of recognition. Boarding the plane, we also understand that we’re not just traveling with tourists: there’s undoubtedly a rich and prosperous diaspora, just as there are relatively wealthy Cubans—well, wealthy enough to travel comfortably in the front of the aircraft. Meanwhile, on all the country’s roads, other Cubans try hitchhiking, their wives and children perched on a suitcase by the roadside. The father holds out his arm and holds a few bills in his hand like a card game. Where are they going? Who will pick them up?

Behind me, the gold of the Capitol. I’m told this gold comes from Russia. Like Marx and Lenin’s smoky theories? Like Stalin’s subtle and delicate paternalism? Let’s bet that, like the other buildings crumbling around it, the Capitol will also collapse one day, to avenge the Indians who perished from the diseases and guns of the whites, to avenge the Africans who obliterated their lives so Europeans could enjoy themselves, finally, to avenge all this abandoned people, left to the arbitrariness of democratic or non-democratic elections.

A sign in the street: We understand history. This is the revolution! We understand history. That’s the revolution.

No comment.

Hey there, community! Back this weekend, below is my travel journal from my adventure in Indonesia. Enjoy the read!!!

Day 1 - August 10, 2025 New life downloading for three weeks! And for that, Flo and I launched a public tender... A public tender? What’s that got to do with a travel journal???... Well, when you think about it, few destinations tick all the boxes for an August adventure: Meaning, finding a place that’s exotic in the middle of August, not too expensive, not too packed with tourists, warm but not *too* warm, with postcard-perfect landscapes, dreamy beaches, tasty cuisine with a hint of exoticism, friendly and welcoming locals, where you’re free to sleep under the stars among the mosquitos, take transport surrounded by chickens, and even eat from a pig trough if you feel like it—well, turns out it’s not that easy to find! I’d even say, given how thick the list of requirements is, there’s a big risk the tender could be declared unsuccessful for failing to meet just one criterion. Let’s just say the candidates better submit a rock-solid proposal!

After reviewing all the responses and presentations from the candidates, the obvious choice for us is... Indonesia! Except that trying to explore a country as vast as Indonesia and its 17,504 islands in less than five years is a bit like reading the summary of a Proust novel without taking the time to savor each of its 950 pages! Don’t worry, I won’t name them all here. Besides, do they even all have names? No! Only 7,870 have been named—their parents clearly ran out of ideas for the rest. Anyway, our society, which worships the "work more to earn more" mantra, unfortunately limits our adventure time. So we’ll only get to see a small part of Indonesia, and we’ll have to make a tough choice to head for the best of the best in this archipelago of over seventeen thousand islands. Each one has its own selling points: Sumatra, Sulawesi, Java, the Celebes, Bali, Borneo, Papua, Timor, the Moluccas... So many names that smell of adventure... Another tender, another list of requirements, another review of proposals... Drumroll... Splash splash... And the lucky winner is... Ta-da... Java, Bali’s big sister, where I’ve already been eight years ago... Java the programming language. The Java of Broadway. We’re gonna *do* the Java. Java the coffee. And yes, Java is also an island!

This island, four times smaller than France, is home to 136 million people, making it the most populated island in the world! Fun fact: Indonesia, with its 260 million inhabitants, is just shy of the podium for the world’s most populated countries, after the winning trio of India, China, and the United States. And it’s on this island of Java that you’ll find Jakarta, the (soon-to-be-former) capital and main airport of the country, where we’ll soon land after our nineteen-hour flight! Yep, nineteen hours! I mean, Indonesia in general—and Java in particular—is a *tad* farther than going on vacation to Grandma Yoyo’s! Not sure where it is? Easy. Grab a map. Plant your finger on the big island at the bottom right—aka Australia for those who struggle with geography—move it up two centimeters, and bam, welcome to Indonesia!



Nice transition, right? Because "Welcome to Indonesia" is exactly what the friendly flight attendant just said to me as we got off the plane! That’s it, our chakras are open, we’ve arrived at our (air)port. Time for rest, pool, cocktails, and a beach with our toes spread out... Wait, if you bought that, you clearly don’t know us yet! Since we still have energy to burn and need to adjust to the flight and time difference, we tackle the long administrative formalities to enter Indonesia, just to earn the right to hop in a 45-minute Grab taxi to the train station. The train station? What train station?... What do you usually do at a train station? Take a train, of course! Off we go for a three-hour train ride to Bandung, where we’ll officially start our adventure tomorrow after our first Indonesian night...

Unfortunately, we were a bit slow off the mark, which meant we missed the 6:25 PM train by two minutes. Oh well, we’ll have to wait until 11 PM. We take the opportunity to stretch our legs in Jakarta, soak up the atmosphere, and enjoy the delicious smells wafting from the *warungs*—those little typical street restaurants. A quick stop at the National Monument, a detour to a night market to devour our first *kwetiaw goreng* and *teh manis* for 60,000 rupiahs (that’s 3 € for two), and just like that, our penalty is lifted, and we’re allowed to hit the road again. Off to Bandung, where we arrive at 2 AM for... a *very* short night...

Prologue

This journal recounts a trip to Rajasthan that’s already over a year old and that I’ve only now found the chance to write about. The summer of 2024 marked my return to India—my tenth trip—after six long years away since my last solo wanderings in Tamil Nadu in 2018 (the journal of which is published on this site). That absence was partly (but not only) due to the long COVID and post-COVID period, which saw a complete halt and then a major slowdown in global tourism. To top it off, Voyage Forum announced its closure in an end-of-the-world atmosphere. A sad time for our favorite social activity…

A few weeks after returning from Rajasthan, I tried to motivate myself to start writing a journal to publish on a forum claiming to be VF’s successor, which I’d eventually signed up for out of desperation. But I kept hesitating and putting the project off because, for one, I no longer have the time I used to. For another, the vibe wasn’t really taking off on that forum—it was overrun with ads and not very active, contrary to what its host’s name suggested. Despite its good intentions and commendable role as a stopgap, it also turned out to be very impractical to use, especially when you don’t have much time like me. I’ll admit I’d occasionally check back on VF to see if anything was happening. But all the discussions remained frozen in time, stuck in that fateful year, 2020. Then, rumors swirled online about shady reasons behind its closure, leaving little room for hope.

And then, one fine morning, I got a message at work from Marien informing me that VF had reopened. What a huge surprise! Even though the forum’s “end” had played out in a somewhat apocalyptic atmosphere, the memories of passionate and heated discussions, the frank debates, and the useful exchanges that made this site a traveler’s goldmine and a unique hub of conviviality all came rushing back to me like a breath of fresh air. I finally saw a sign and tried to motivate myself to find the time to publish the journal of this tenth trip to India and fifth to Rajasthan. But in the end, I got bogged down in professional and family obligations and never managed to find the time to get started. That’s now fixed, though, because I had two reasons for wanting to do it: I find that looking back on a trip to tell others about it is a highly beneficial introspective exercise. Also, I thought this journal could be useful to other travelers on a few points.

Because, “do we really need yet another journal about Rajasthan?” you might rightly ask! Especially in a time when so many journals about the “Land of Kings” have been published since VF’s return, not to mention the countless stories you can already find online about this region, one of India’s most touristy. And I’d add, why go back to Rajasthan for a fifth time, where I’ve already dragged my feet more than enough—through its forts, deserts, temples, cities, villages, bumpy roads, train stations, tasty street food stalls, cheap guesthouses, and more? Where some might see just another overhyped tourist destination full of the same old *Arabian Nights* clichés, worn to a thread, that I mentioned earlier, when there’s so much else to see in India? Well, first because it’s a magnificent country I never tire of, where I started an academic study and made so many connections. It’s also packed with places where you won’t find a single tourist (right, Marie-Jo?), even in the heart of well-trodden paths and classic itineraries. And most importantly, as I said earlier, things have changed in recent years. First, after six years without traveling far, the urge to go back to India was getting stronger. But this time, no more solo trips (often) or duo adventures (sometimes)—now it’s a team of four that has to come along! And even if you can argue with that, what better place than Rajasthan to introduce India to people who’ve never seen it? To kids you want to amaze? Plus, traveling with your new little family to your favorite country isn’t the same as going solo in often spartan conditions that only affect you. It’s a different challenge, but ultimately probably much harder. So, is it really reasonable to take two kids to India, including a two-year-old baby? That’s one of the main goals of this journal (but not the only one)—to try to answer that question.

As you can tell, it’s not so much the destination but the slightly unusual setup of this trip that, in my opinion, will make this journal interesting. Despite my experience and expertise (yes, I dare say it) in India, there were plenty of questions before we finalized the plan and said, “Alright, let’s go!” The questions were flying for us parents. Is it wise to travel to India with a two-year-old? What would we do (it happened) if the kids got very sick? Would they be able to handle a road trip on Rajasthan’s bumpy, dusty roads using public transport? Could they handle the shock of such a different world—the dirt, poverty, pollution, noise (…and the smell, as they say), the spicy food, monkeys, mosquitoes, snakes, tigers, leopards, and so on? In short, all the clichés that I usually joke about suddenly became potential realities. Another concern: as a mixed Franco-African family (not me, but my partner and her oldest), wouldn’t we risk not always being well received, given what you sometimes hear about that in India? How would Indians react to seeing a mixed-race family, the ultimate taboo in a country of purity and social segregation, which would undoubtedly raise many questions for them? Of course, not everything went as expected… Because, as you know, with India—and what makes it charming for some—there are always complications: sometimes where you don’t expect them… and sometimes where you do. I’ll go into detail about that in the journal to come (not right away) and in the final review (even later). These experiences could be useful to travelers who find themselves in similar situations and have the same questions we did before embarking on such a journey. And maybe it’ll spark the curiosity of those who aren’t concerned and will read yet another Rajasthan journal, but with its own unique twists.

Despite my unchanged constraints, which mean I have little time to write this, I don’t want to rush the story, so I’ll take my time. There will probably be lulls. I hope that won’t stop people from coming to react, debate, share their impressions, or ask for information.

Hello,

We’re planning a 3-week trip to Laos, focusing solely on the north. Our main goal is to do two 4-day treks in two different areas of Northern Laos.

We land in Bangkok on December 12th and will head straight to Chiang Mai before crossing into northern Laos at Huay Xai. Our journey will start there, ending in Vientiane, with a stop in Luang Prabang and the surrounding area. We’ll then take a night train from Udon Thani on December 30th to catch our flight back in Bangkok.

Right now, we’re mainly looking for reliable contacts to organize our two treks. From what we’ve read so far, trekking options exist around Luang Namtha, Phongsali (if it’s not too cold during that period, since we’ll have our 3-year-old daughter with us), or near Muang Ngoi and Nong Khiaw, as we’ve seen there are possibilities in that area too.

If we can organize both treks with the same contact, that would be perfect.

We’d prefer to avoid big agencies with a high-street presence and instead work directly with a local who knows their stuff and can give us good advice. We want to combine stunning landscapes (we love hiking) with cultural encounters in local villages.

We’d love to hear your tips and experiences—maybe some areas are better than others, less crowded, or more challenging (though we’re keeping in mind our 3-year-old, who’s used to hiking but we don’t want to put her in any danger).

That’s the gist of our plans for now! Looking forward to hearing from you, fellow travelers