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Présentation

Après un séjour estival en Islande, nous avons besoin en cette fin d'automne d'une destination chaude et ensoleillée. Très vite les Antilles s'imposent à nous mais parmi les îles qui la composent, laquelle retenir ? Nous connaissons déjà la Guadeloupe, la Martinique, Cuba, la République Dominicaine, Bonaire, les Bahamas, alors il nous faut une destination inédite.

C'est à ce moment-là que je me souviens avoir glissé dans mes favoris deux carnets de voyage (celui des Lapinous et celui de Senmout) vantant, tous les deux, les attraits de l'île de la Dominique. En voilà une bonne idée !

Située en plein cœur des Caraïbes, avec au nord la Guadeloupe et au sud la Martinique, la Dominique, plutôt méconnue et souvent confondue avec la République Dominicaine, fait 46 km de long sur 25 km de large pour une superficie totale de 754 km2. C'est un territoire indépendant depuis 1976, on y parle anglais et créole.

Côté nature, elle ne manque pas d'atouts : c'est une île d'origine volcanique avec un centre très montagneux (le Morne Diablotin culmine à 1447 mètres) et très humide comptant nombre de cascades et de sources naturelles dans une végétation tropicale luxuriante… sans oublier ses fonds sous-marins, qu'on dit grandioses et préservés.

Bref, un programme bien alléchant permettant de pratiquer à la fois la randonnée et la plongée, l'idéal pour nous !

Les dates sont rapidement fixées : du 30 novembre au 12 décembre 2013. C'est le tout début de la saison sèche (ou la fin de la saison humide, c'est comme on veut). Nous, on préférerait que la saison humide soit bien terminée ;-)

Il ne reste plus qu'à organiser le séjour. Là, ça se complique un peu car il n'y a pas de vol direct pour la Dominique. Il faut passer par la Guadeloupe ou la Martinique avec une nuit de transit. Nous choisissons de le faire via Pointe-à-Pitre et retenons Corsair pour le vol international. Pour rallier le lendemain la Dominique, nous réservons un vol avec la compagnie LIAT (35 mn) et pour le retour, nous optons pour le ferry Express des îles (2 heures de traversée)

Avec deux fois une nuit de transit, le séjour à la Dominique se réduit par conséquent à onze jours sur place et nous nous demandons s'il faut le scinder en deux ou pas. Après avoir lu un peu partout qu'il valait mieux consacrer la moitié des nuitées au Sud, l'autre au Nord, nous décidons malgré tout de faire le contraire et de rester basés à un seul endroit pour une raison très simple : en recherchant des hébergements, nous tombons littéralement sous le charme d'une villa à Calibishie, dans le Nord. Or, nous avons beau chercher, nous ne trouvons pas son équivalent dans le Sud.

Alors tant pis, on s'en accommodera, conscients de ne sans doute pas pouvoir explorer toute l'île. Avec un réseau routier peu développé et une topographie montagneuse, les trajets sont réputés longs et fastidieux. D'ailleurs dans cette optique, nous réservons un petit 4 x 4 chez Courtesy Car Rental.

Le but n'est donc pas de faire tout le tour de la Dominique mais d'en découvrir certains aspects seulement, principalement dans le Nord et éventuellement un peu dans le Sud. Le récit ne se fera donc pas dans l'ordre chronologique mais plutôt thématique.

Bon, assez bavardé, le départ est imminent !

Le voyage et l'arrivée à la Dominique

Samedi 30 novembre 2013

Vol sans histoire jusqu'à Pointe-à-Pitre où nous atterrissons avec quinze minutes d'avance. Température au sol : 30 ° C à 14 h 15… Mmmm, ça fait du bien !

Moins de deux heures plus tard, nous sommes déjà en train de prendre notre premier bain sur la plage de l'hôtel Clipper à Gosier, survolée par une dizaine de pélicans.

L'hôtel en revanche ne casse pas des briques. Avec son allure massive de bateau héritée des années 70/80, il n'est plus vraiment au goût du jour et souffre d'un manque de maintenance. Les chambres, elles aussi, manquent cruellement de charme. Nous sommes plutôt déçus.

Le restaurant, sous forme de buffet dans une salle immense, ne rattrape pas non plus le reste. Seul l'accueil du personnel mérite d'être signalé.

Dimanche 1er décembre 2013

Dans ce contexte, nous ne sommes pas mécontents de quitter les lieux aux aurores pour un vol vers Melville Hall, à la Dominique. Prévu à 7 h 10 avec une arrivée à 7 h 45, l'avion ne part finalement qu'à l'heure à laquelle il devait arriver à destination. La ponctualité n'a pas l'air d'être le point fort de la LIAT !

Au bout d'à peine un quart d'heure et après avoir profité de jolies vues sur les îles de Marie Galante et des Saintes, l'avion arrive en vue des côtes dominiquaises . L'atterrissage est impressionnant : l'appareil frôle la cime des arbres, s'engouffre entre deux parois couvertes de végétation avant d'amorcer un grand virage et de revenir se poser sur la piste. Ouf... et chapeau au pilote !

Nous sommes les premiers à sortir de l'appareil et à nous présenter au guichet d'immigration mais les derniers à sortir de l'aérogare. En effet, le tapis de bagages se vide, or nous attendons toujours notre deuxième valise. Nous ne sommes manifestement pas les seuls, certains ont encore moins de chance que nous et se retrouvent sans rien. On nous explique que le vol était complet et la soute pas assez grande pour contenir tous les bagages. Ils seraient à Antigua (?) et seront acheminés dans les jours prochains !!!

Pas de bol ! La valise réceptionnée contient tout ce dont nous n'avons pas besoin immédiatement (équipement de plongée et chaussures) et l'autre, tout ce dont nous aurions besoin immédiatement (nos vêtements, maillots de bain, trousses de toilette, médicaments). Hum, on a manqué de prévoyance, cette fois-ci ! On m'avait pourtant dit que la LIAT était réputée pour faire du surbooking, en tout cas du surbooking de bagages, je l'atteste. Nous récupérerons la valise plus de 24 heures plus tard.

En attendant, c'est avec notre seule valise que nous réceptionnons notre véhicule, un RAV4 court qui a déjà bien baroudé, vu les éraflures sur son flanc et le compteur kilométrique bien chargé. Après avoir fait établir nos permis locaux (13 USD/conducteur), nous prenons enfin la route vers 10 heures en direction de Calibishie et de notre Red Rocks Villa à une demi-heure de l'aéroport. La conduite se fait à gauche.

Ça y est, on arrive ! En venant de l'aéroport et après avoir passé le panneau d'entrée du village de Calibishie, il faut repérer à droite une petite route vers Pointe Baptiste, continuer jusqu'au carrefour suivant, tourner deux fois à droite avant de passer la grille d'entrée. Une dernière descente raide en évitant les nids-de-poule et on y est !

Vue à travers le hublot !

Red Rocks Haven : une villa en bord de mer

Isolée dans la baie de Grand Baptiste, pas loin du village de Calibishie, dans une grande propriété sans vis à vis, avec l'océan comme seul horizon, Red Rocks Haven Villa est une belle maison en pierre de plain pied, composée de deux chambres et deux salles de bains, un salon et une cuisine, donnant sur une large terrasse et une piscine à débordement (privée !).

La réalité est conforme aux images d'Internet. Nous sommes conquis ! C'est par ici pour la visite !

Quelques mètres plus bas, un petit sentier se faufile entre palmiers et cocotiers et conduit à une petite plage, mais la mer assez agitée pendant notre séjour (c'est l'Atlantique de ce côté-là) ne nous incitera pas à nous y baigner. Nous rechercherons les eaux plus calmes et plus chaudes côté Caraïbes.

A cinq minutes en voiture ou une vingtaine de minutes à pied, on trouve le minimum nécessaire dans le village de Calibishie : petite supérette et/ou épicerie, restaurants, DAB, essence ainsi que l'un ou l'autre stand de fruits et légumes locaux au bord de la route. Pour un ravitaillement plus conséquent, les commerces les plus proches, notamment un supermarché "IGA", sont à Portsmouth à 20 kilomètres mais entre 35 et 45 minutes de trajet selon la témérité du conducteur.

Prêts pour une première découverte des alentours ? Alors rendez-vous en page suivante !

La villa : vue sur la terrasse et de la piscine

Red Rocks : des roches rouges à la Pointe Baptiste

La villa tire son nom du site immédiatement voisin de Red Rocks, de curieuses formations de terres couleur ocre modelées à la fois par le vent et par l'océan.

Pour s'y rendre, en provenance de Woodford Hill ou de l'aéroport, suivre les mêmes indications que pour notre villa. Mais après avoir tourné vers le village de Pointe Baptiste, au premier carrefour, il faut continuer tout droit (au lieu de tourner deux fois à droite vers la villa). Vous suivez ?

La route/piste finit dans les champs. C'est là qu'on laisse son véhicule. Comme la propriété est privée, le propriétaire (un Rasta très sympa) fait payer un petit droit d'accès de 2USD par personne. Pour ce prix, il nous dit qu'on peut revenir autant de fois qu'on veut pendant le séjour. Il nous indique sommairement la direction à suivre mais finalement, comme ses trois jeunes neveux sont présents (c'est dimanche), il les charge de nous servir de guides pour la balade.

L'endroit est étonnant : tout en douceur et en rondeur, cette terre rouge ravinée et presque totalement pelée contraste avec le bleu profond de la mer et du ciel ainsi qu'avec le vert sombre des monts alentours. Seules quelques touches de verdure ont réussi à résister à la force des éléments, garnissant des crevasses parfois très profondes.

Quelques marches taillées dans la roche mènent à une grotte.

Les garçons, bien que connaissant l'endroit comme leur poche, ne se lassent pas d'en explorer les moindres failles…

Le site constitue pour eux un formidable terrain d'aventure !

Mais ces roches rouges sont une exception sur l'île. Ailleurs, sur ce littoral Nord, on trouve des plages et il se murmure que ce sont les plus belles de l'île. Elles ne sont pas forcément conformes à la carte postale dépeignant une longue plage de sable blanc. Elles sont souvent bordées d'une forêt tropicale impénétrable ce qui accentue leur caractère sauvage. Le sable y est gris, sinon noir, origine volcanique oblige.

Pourtant, les meilleurs metteurs en scène ne n'y sont pas trompés. Ils y ont trouvé un cadre idéal pour des films cultes comme "Pirates des Caraïbes".

Allez, on vous les fait découvrir plus loin.

Red Rocks

De Hodges à Hampstead Bay : plages et baies sauvages

Commençons par la baie de Calibishie.

Au sud, entre Calibishie et Woodford Hill, Hodges Bay. On y accède en suivant la direction de Sea Cliff Cottages et Calibishie Cove. Un peu avant l'extrémité de la route, il faut être attentif à une petite sente assez raide qui conduit à la plage.

Entre Hodges Bay et Calibishie se trouve Pointe Baptiste, un promontoire rocheux battu par les vagues. Suivre la direction de Villa Passiflora et suivre le sentier vers la plage, juste après cet hébergement.

Enfin, au nord de Calibishie, Hampstead Bay, abritant LA plage de la Dominique, d'ailleurs baptisée Number One Beach. C'est là qu'a été tournée l'une des scènes de Pirates des Caraïbes 2.

Pour s'y rendre, repérer Windblow Road sur la route côtière entre Calibishie et Bense et en face, prendre la piste indiquée "Number One Beach"

4 x 4 obligatoire pour y accéder, la piste est very very muddy.

Plage déserte en dehors d'un pêcheur. Nous assistons admiratifs aux gestes de ce pêcheur à la senne venu jeter son filet avec élégance et efficacité dans la rivière voisine alors que le soleil commence déjà à se coucher.

Une dernière baie reste à signaler dans le même coin : Batibou Bay, réputée elle aussi très belle, un peu plus éloignée et parfois dénoncée comme étant non secure. Pour différentes raisons, nous avons fait l'impasse.

Après le Nord-Est, continuons maintenant vers le nord-ouest de l'île, de Chaudiere Pool à Toucary via la Northern Link Road… en page suivante.

Hodges Bay

Nord-ouest de l'île : de Chaudiere Pool à Toucari Bay

Côté terre, Chaudiere Pool est le point d'intérêt le plus proche de notre villa. Une demi-heure suffit pour rejoindre le centre du village de Bense. Après sa traversée, nous suivons une piste conduisant dans une bananeraie jusqu'à une cahute en tôle ondulée. Une petite pancarte rouge indique "This is the way to La Chaudiere".

C'est là que nous garons le Rav et commençons à suivre le chemin somme toute carrossable jusqu'au fond du vallon. Avec le recul, nous aurions très bien pu poursuivre en 4 x 4 mais ne sommes-nous pas venus aussi pour mouiller le maillot et nous frotter au terrain montagneux de la Dominique ? A 9 heures du matin il fait déjà chaud - ne nous plaignons pas – mais très, très beau.

Près de la rivière, un nouveau panneau indique "Chaudiere" à gauche. Pour l'instant, on ne peut pas se tromper. Le chemin devient de plus en plus glissant à l'approche de l'eau. A 10 heures, la rivière est atteinte mais plus aucune indication. Nous trouvons là une jolie piscine et ne résistons pas à une baignade.

Mais je doute que nous ayons atteint Chaudiere Pool (nous étions sans doute tout près), décrite comme un bassin encadré de parois rocheuses de 4 à 5 mètres de haut, aux eaux tourbillonnantes à l'image… d'un chaudron bouillonnant.

Rien de tel dans notre calme piscine. En revanche, plein de petits poissons qui se chargent de nous faire une pédicure efficace.

Peu importe, l'essentiel est qu'on ait pu se rafraîchir avant une petite demi-heure de remontée qui a aussitôt annihilé le bénéfice de la baignade.

Nous poursuivons notre escapade en direction de Vieille Case en empruntant la Northern Link Road, parfois bien abîmée. Régulièrement, depuis la route, de belles échappées vers la côte nord-est.

Puis au niveau de Pennville, la route s'enfonce dans les terres en se tortillant au pied du Morne au Diable.

A mi-chemin entre l'est et l'ouest, petit arrêt àCold Soufriere. En un petit quart d'heure à pied aller/retour on atteint une série de mares glougloutantes mais… froides ! Rien d'exceptionnel mais puisqu'on passe à côté…

La route rejoint ensuite la côte caraïbe, moins sauvage, mais aux eaux plus calmes et plus chaudes, parfaites pour la baignade et le snorkeling.

Toucari Bay répond parfaitement à nos attentes, elle sera notre plage préférée et nous y reviendrons à plusieurs reprises pendant le séjour.

La plage est à nous, les poissons sont au rendez-vous, l'eau est chaude… que demander de plus !

Mais à Toucari, on n'est pas encore complètement au Nord. Alors cap sur Capucin, le bout du bout, là où la route finit en cul de sac.

Au loin, on devine Marie Galante, les Saintes et la Guadeloupe !

Voilà la boucle est bouclée, retour à Calibishie via Portsmouth pour un dernier bain dans notre piscine avant le coucher du soleil. Eh, oui, les journées sont courtes, le soleil se couche vers 17 h 30.

Ce que nous croyons être la Chaudière !

Un petit bout du Waitukubuli National Trail (Segment 12)

Depuis 2011, l'île possède son "GR 20" local. Créé par le gouvernement de la Dominique en partenariat avec le Conseil Régional de la Martinique, financé par l'Union Européenne, le WNT est le plus long sentier de randonnée de la Caraïbe.

Long de 185 km environ, il est divisé en 14 segments et traverse toute l'île depuis Soufrière au Sud jusqu'à Cabrits au Nord (ou vice versa). Chaque segment commence et/ou se termine à proximité d'un village. Le niveau de difficulté est très variable. Les parties les plus faciles d'une durée de 2 à 4 heures sont accessibles aux familles tandis que d'autres tronçons plus engagés sont réservés à des aventuriers expérimentés et requièrent 8 à 10 heures de marche.

La durée moyenne du parcours en entier varie de deux semaines à deux semaines et demie.

Elodie et Stéphane (pseudo VF = ThruHiker) en ont parcouru une grande partie mais manifestement pas l'intégralité non plus.

Quant à nous, nous avons bien envie d'en expérimenter un petit bout. Le segment 12 du trail se situe non loin de notre pied-à-terre. Il est mentionné en outre dans le Top Ten des meilleures randonnées par l'auteur du guide Bradt.

Il relie Bornes à Pennville en un peu moins de 10 km aller, soit 7 heures de marche avec 534 mètres de dénivelé. Comme nous devons revenir à notre point de départ, nous pensons limiter notre parcours à un aller/retour entre Bornes et Vieille Case, juste pour profiter du point de vue sur la côte au point culminant du segment.

Nous prenons donc (en voiture) la direction de Bornes, à une quinzaine de kilomètres sur la route entre Calibishie et Portsmouth.

Indigo Art Gallery indiqué depuis la route par un panneau bariolé est l'endroit prévu pour laisser son véhicule.

Mais comme la randonnée débute par une montée raide sur une bonne piste carrossable, nous décidons de poursuivre en voiture jusqu'à l'orée de la forêt. Voilà déjà pas mal de temps gagné.

Il a beaucoup plu les jours précédents, le ciel hésite entre orage et éclaircie. Il n'est pas impossible qu'il pleuve dans la journée.

Pour cette balade, nous sommes en bonne compagnie, avec deux chiens du village voisin.

Le sentier traverse une forêt dense et luxuriante, ménageant de temps à autre une petite fenêtre vers la côte.

Les chiens sont bien plus alertes que nous, n'hésitant pas à faire nombre d'écarts en furetant à droite à gauche.

A chaque intersection du WNT avec une piste menant à un village, une tonnelle en bois permet de se reposer et/ou de pique-niquer. Celle placée à la sortie de la forêt, près Moore Park Estate tombe à point nommé. Une bonne orange, un petit biscuit et c'est reparti !

On longe maintenant quelques habitations isolées bordant la piste puis, à droite d'un vieux cabanon, un étroit sentier commence à nous conduire en direction de la crête et du point de vue panoramique sur la côte.

Sentier bien balisé jusque là !

Les chiens caracolent toujours devant nous en nous ouvrant la voie jusqu'à ce qu'ils nous égarent au milieu d'un champ d'ignames après le franchissement d'un ruisseau. Mince ! Plus de balisage !

Nous tournons en rond pendant un moment, revenons un peu sur nos pas jusqu'au dernier indice aperçu, piétinons quelques plants d'ignames au passage avant que ne s'abatte sur nous… une bonne averse.

Finalement, la pluie aura raison de nos hésitations. Nous faisons signe aux chiens que nous rebroussons chemin. Adieu, vues panoramiques, retour à la maison !

Sur le chemin, un peu avant la forêt, les toutous marquent un temps d'arrêt. Surprise, nous croisons une colonne de randonneurs – plusieurs familles anglaises accompagnées d'adolescents, au moins une quinzaine de personnes en tout, ayant elles aussi le projet de rallier Vieille Case. Nous leur expliquons que le balisage est un peu confus plus loin, ils nous invitent à nous joindre à eux car l'union fait la force ! Sûr qu'en s'y mettant à quinze, ils vont finir par trouver !

Plus véritablement motivés, nous déclinons l'invitation, préférant revenir tranquillement vers la voiture… l'occasion de mettre dans la boîte quelques fleurs en chemin.

Bilan : comme nous n'avons pas poursuivi jusqu'à Vieille Case, cette randonnée n'avait pas la valeur scénique escomptée. C'est sans doute un peu le défaut du Waitukubuli Trail qui, en dehors de quelques brefs passages côtiers, passe principalement en forêt.

Les chiens coursent notre 4 x 4 jusqu'à la route principale. Quelle forme et… merci les toutous !

Quant à nous, on ne pense qu'à une chose vite, vite… rejoindre notre plage préférée pour une bonne baignade, après avoir bien sué par monts et par vaux pendant quatre heures.

Sur le Waitukubuli Trail

Dans le Centre : Syndicate, Freshwater Lake et Emerald Pool

Depuis 1997, afin de promouvoir et d'entretenir les principaux points d'intérêt de l'île (12 en tout), le gouvernement de la Dominique a instauré un droit d'accès pour les touristes étrangers sous forme d'un pass journalier (5 USD pour un site pour une journée) ou d'un pass hebdomadaire (12 USD, valable pour tous les sites pendant une semaine).

L'accès aux trois points d'intérêt décrits ci-dessous est soumis à cette règle.

L'intérieur de l'île est très éloigné de notre hébergement. Nous n'y ferons donc que trois brèves incursions, la dernière sous la pluie sera une visite-éclair.

Le premier site visité dans le Centre, Syndicate, est situé dans le parc national du Morne Diablotin. On y accède par la route du littoral reliant Portsmouth à Roseau. Depuis Portsmouth, il faut être attentif au panneau sur la gauche, juste après avoir dépassé Morne Espagnol. En venant de Roseau, c'est au nord de Dublanc.

Une route carrossable mais très étroite grimpe vers les hauteurs couvertes de bananeraies, d'orangeraies et de champs de canne à sucre où travaillent ça et là quelques cultivateurs.

Ils ont du boulot : les arbres croulent sous les fruits. Ici des pamplemousses.

Les plumeaux des cannes à sucre ont des airs de sapins de Noël argentés.

La route finit en cul-de-sac au cœur de la forêt devant le Visitor Center… fermé ! Pas de randonneurs, non plus. Incroyable nous avons la forêt pour nous tout seuls.

Pourtant, le Syndicate Nature Trail, une boucle facile d'une heure, est l'un des sentiers les plus populaires de l'île. On peut, avec de la chance, y observer des perroquets rares : le sisserou et le jaco.

Nous nous enfonçons dans la forêt pluviale peuplée d'arbres gigantesques, de racines tentaculaires, de souches impressionnantes, de fougères arborescentes géantes, de lianes envahissantes et de feuillages épais… aux formes parfois suggestives !

La nature avec un grand N… assurément !

Freshwater Lake est, lui, situé dans le parc national de Morne Trois Pitons, à 762 mètres d'altitude, dans la région la plus humide de l'île.

Le lac alimente d'ailleurs en eau douce la capitale Roseau par l'intermédiaire d'une canalisation en bois, se tortillant tel un ver de terre géant à travers la végétation.

Depuis notre villa, il ne faut pas moins de 2 heures en voiture pour arriver jusqu'au lac. Départ plus que matinal pour être sur place dès 9 heures. Pas un chat ici non plus ! A Roseau, nous avons pourtant vu un paquebot de croisière à quai, gage de foule sur les sites. Mais où sont-ils donc ?

Nuages et fraicheur sont au rendez-vous. Nous aurions bien enfilé un coupe-vent en sortant de la voiture mais nous avons omis de les prendre, compte tenu de la chaleur sur le littoral. Mais finalement, on se réchauffe vite en marchant.

Le tour du Freshwater Lake est préconisé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La montée se fait progressivement, dans une forêt luxuriante et luisante d'humidité.

Le chemin est boueux, les travées en bois sont glissantes et les ponts de véritables patinoires. La vigilance est de rigueur et les bâtons de marche bien utiles. J'avance avec précaution.

Le soleil fait son apparition alors que nous atteignons le point culminant du sentier qui permet à cet endroit de se faire une bonne idée de la densité de la forêt qui nous entoure. Vues à la fois sur le côté Atlantique et sur le côté Caraïbe.

Puis c'est la descente… à pic vers le lac ! Heureusement, les travées du sentier sont maintenant en palmier, ce qui réduit le risque de glissade.

Durée : une heure et demie.

Le guide Bradt place le Freshwater Lake Circular Trail dans le Top Ten des 10 plus belles randonnées de l'île. C'est mérité. Pour nous, c'est véritablement notre coup de cœur !

Emerald Pool est située, elle aussi, dans le parc national de Morne Trois Pitons. La cascade tombant dans une jolie piscine naturelle est le lieu le plus photographié et aussi le plus visité de la Dominique.

Pourtant, une fois de plus, il n'y a strictement personne sur le parking et le Visitor Center est encore fermé à notre arrivée à 9 h 15 (oui, nous sommes très matinaux). Il faut préciser qu'il pleut ce jour-là. L'imperméable remplace le maillot de bain resté au fond du sac. Dommage, il paraît que le bassin offre habituellement une baignade rafraîchissante !

Ce jour-là, c'est sur le littoral Sud qu'on retrouvera le soleil, mais ça, j'en parlerai plus loin.

Freshwater Lake

Plongée et snorkeling du Nord au Sud

La Dominique a acquis au fil des années une excellente réputation internationale en matière de plongée sous-marine. Elle accueille tous les ans nombre de biologistes, d'océanographes et de photographes.

Les sites de plongée se situent tous le long de la côte Ouest du Nord jusqu'au Sud.

Sur le littoral Nord… à proximité de Portsmouth

Les sites plus proches de notre lieu d'hébergement se trouvent autour de Portsmouth. Le seul centre de plongée opérant dans ce coin est Cabrits Dive Center, tenu par Peter.

C'est donc très naturellement vers lui qu'Hervé se tourne pour faire ses premières bulles dans les eaux dominiquaises.

Le club est exclusivement anglophone ou plutôt américanophone. Peter a un fort accent ainsi qu'un débit oral très rapide qui n'aide pour le débriefing. Cela dit, il est extrêmement "cool" sous l'eau et vous laisse l'entière liberté de vos mouvements.

Depuis le club, en ville, un pick-up transporte les plongeurs jusqu'au port. De là, quelques minutes suffisent pour rallier les sites de plongée. L'eau est à 28° C, avec peu ou pas de courant et une visibilité de 15 mètres.

Les paysages sous-marins se caractérisent par une combinaison de récifs coralliens typiquement caribéens associés à des origines volcaniques évidentes. Autour de Cabrits, des glissements de terrain ont entraîné au fond des tonnes de rochers qui, au fil du temps, ont été colonisés par des coraux et des invertébrés, attirant une grande variété de poissons.

Mais le véritable luxe de plonger dans cette partie de l'île, c'est d'avoir d'être seuls sur les sites. En effet, la majeure partie de l'activité subaquatique se concentre dans le sud du pays.

Hervé y fera 4 plongées, réparties sur deux journées différentes.

Quant au snorkeling, le meilleur endroit dans le Nord est incontestablement la plage de Toucari : accès facile par une plage de sable, eau chaude et claire, quelques patates de corail et une nursery de bébés Diodons (ces poissons qui se gonflent).

Sur le littoral Centre… près de Salisbury

Les fonds dans cette partie du littoral se caractérisent par de grandes étendues de récifs coralliens typiques des Caraïbes menant vers des parois rocheuses qui attirent de nombreux bancs de poissons ainsi que quelques pélagiques. Mais le plus caractéristique, c'est la présence d'espèces rares comme le poisson crapaud, le poisson chauve-souris ou les hippocampes.

Les principaux sites se trouvent autour de la petite ville de Salisbury. Deux centres de plongée y officient, dont East Carib Dive dirigé par un couple franco-allemand, Béatrice allias la Doudou (un sacré personnage) et son mari Harald sans qui on serait passé à côté de nombreux spécimens sans s'en rendre compte.

Les plongées se font à faible profondeur à quelques encablures du rivage, mais accessibles uniquement en bateau.

Hervé a fait deux plongées sur ces sites.

Sur le littoral Sud… Champagne Reef C'est dans l'extrême Sud de l'île que se trouvent les sites de plongée les plus populaires. Le plus réputé d'entre eux, c'est Soufriere Bay.

La baie toute entière est le résultat du cratère immergé d'un volcan sous-marin. Le promontoire de Scotts Head ferme la baie côté Sud.

Les sites de plongée reflètent l'action volcanique qui en est à l'origine : tombant vertical, pitons rocheux, canyons étroits, qui offrent les plus belles plongées du pays… dit-on.

Nous n'y avons fait qu'une courte séance de snorkeling car Hervé venait de perdre son tuba. L'exploration a donc été rapide, nous avons seulement survolé le tombant. Dommage !

Malheureusement, le centre de plongée de Soufriere étant fermé au moment de notre passage, nous nous sommes finalement rabattus sur celui de Champagne Reef, un peu plus au nord, où le tuba a pu être remplacé et où, après une première exploration en snorkeling, nous sommes revenus le lendemain pour des plongées bouteille.

Champagne Reef se trouve au nord de Pointe Guignard. Il fait partie, tout comme Scotts Head, de la réserve marine pour laquelle un droit d'entrée de 2 USD par personne et par jour est requis.

Irie Safari est le centre de plongée qui exploite le site. C'est une grosse structure bien rôdée qui, en plus de la plongée, prête du matériel pour le snorkeling et fait de la petite restauration. L'accueil n'y est pas moins convivial et professionnel. Le club offre des plongées à la carte, c.à.d pas d'horaire fixe, on peut plonger dès qu'on arrive à condition qu'il y ait un moniteur disponible. Les plongées se font du bord. En arrivant à 10 heures du matin parmi les tout premiers, nous sommes aussitôt servis ;-).

Hervé fera deux plongées successives et moi du snorkeling, le site se prêtant idéalement aux deux activités. La grande attraction du site, ce sont les bulles s'échappant du fond (des gaz volcaniques produits par le volcan sous-jacent) d'où le nom de Champagne Reef.

Mais la vie sous-marine tout autour du récif est également très riche avec des formes adultes et juvéniles de nombreuses espèces de poissons coralliens, de langoustes… ainsi que des éponges et des coraux très colorés.

Hervé a tenu à tester les sites du Sud qu'on lui avait décrits comme très différents de ceux du Nord. Finalement, en dehors de l'extrême Sud qu'il n'a pas expérimenté, il n'a pas trouvé de différence significative entre les fonds dans le Nord et ceux dans le Sud. Il a trouvé les plongées dans le Nord tout aussi belles.

A l'issue de ces huit plongées, notre plongeur peut affirmer qu'elles sont toutes intéressantes et se pratiquent dans des conditions faciles.

La snorkeleuse, elle, a un faible pour Champagne pour les bulles et la variété de poissons et Toucari Bay pour le côté confortable de l'accès par la plage.

Eponge tubulaire

Retour en Guadeloupe par l'Express des îles

Mardi 10 décembre 2013

Nous voici déjà au terme (ou presque) de notre voyage. La météo de ces dix jours a été bonne dans l'ensemble, avec néanmoins deux jours et deux nuits de tempête dans le Nord et le Centre, avec beaucoup de vent et de pluie, mais en pariant ces jours-là sur le beau temps au Sud, nous y avons échappé en journée. Bien joué !

Depuis la veille, le vent s'est calmé. Ça tombe bien car, pour le retour vers Pointe-à-Pitre, nous avons prévu de prendre un bateau rapide, l'Express des îles. La traversée de deux heures est souvent décrite comme pouvant être chaotique, tout particulièrement dans le canal de Guadeloupe.

Quand le bateau arrive à quai en provenance de la Martinique, il en sort effectivement l'un ou l'autre passager un peu remué.

C'est donc avec un peu d'appréhension que nous embarquons à notre tour. Comme il vaut mieux prévenir que guérir, je prends un demi cachet de Mercalm, Hervé (sujet +++ au mal de mer) en prend d'emblée un entier.

Dans un premier temps, tant que le bateau longe la côte entre Roseau et Capucin, c'est le calme plat. Le photographe, encore actif, en profite pour faire quelques clichés depuis le pont.

Mais dès que le navire dépasse le cap et entre dans le canal de Guadeloupe, ça secoue fort. Je m'accroche à mon fauteuil en évitant de regarder la taille des vagues (3 mètres de haut ?) qui s'abattent sur les hublots. Dire qu'il va falloir supporter cela pendant plus d'une heure encore !

Heureusement la phase violente ne dure pas. A l'abri des îles de Marie Galante et des Saintes, les secousses deviennent plus tolérables.

Finalement la traversée se passe mieux que prévu. Il est 18 h 30 quand nous accostons en Guadeloupe mais ne sommes pas libérés pour autant. Il n'y a qu'un guichet ouvert pour le passage à l'immigration. L'attente manque de tourner à l'émeute. Il nous faudra plus d'une heure pour quitter le port.

Un taxi nous ramène au Clipper… égal à lui-même !

Partout, décorations et guirlandes lumineuses nous rappellent que dans moins de quinze jours c'est Noël. On a du mal à réaliser !

Mercredi 11 décembre 2013

Notre vol n'étant prévu qu'en soirée, nous avons toute la journée devant nous. La location d'une petite Twingo auprès de Jumbo Car, voisin de l'hôtel, nous permet de rallier la plage de Port-Louis, notre plage guadeloupéenne préférée, riche en souvenirs, celui de notre tout premier voyage dans l'île en 1987 avec notre fils alors âgé de 2 ans.

La plage est toujours aussi belle. Nous profitons à fond de ces dernières heures de soleil, de mer, de sable chaud et… de glace coco.

Retour dans la grisaille et le froid parisiens le lendemain 😕

La Dominique, vue depuis le pont du bateau

Le mot de la fin

Un séjour très dépaysant dans une île encore très préservée, très nature, très accueillante.

Même si nous avons été pleinement satisfaits de notre villa, sa localisation n'était pas, a posteriori, le meilleur choix. En effet, deux lieux différents sur la côte Ouest auraient été mieux adaptés, l'un situé près de Portsmouth, l'autre situé près de Roseau. Le premier nous aurait permis de rayonner rapidement dans le Nord, le deuxième d'accéder facilement au Centre et au Sud.

Nous n'avons donc exploré qu'une petite partie de l'île, principalement limitée au Nord.

La météo très humide dans le Centre a également un peu contrarié nos projets en matière de randonnées. Côté plongée, c'est l'extrême Sud qui est passé à la trappe.

La Dominique a beau être une petite île, il y a matière à y faire plusieurs séjours.

Bref, il faudra revenir, pourquoi pas en passant par la Martinique et/ou en association avec une autre île (Sainte Lucie ? Grenade ?). A étudier !

Alors sans doute à bientôt !

Quelques ouvrages et sites Internet utiles

Sites Internet : Inoubliable Dominique, le carnet de voyage de Senmout Dominica the Nature Island, le blog des Lapinous Waitukubuli Trail, le récit de voyage d'Elodie et Stéphane Authentique Dominique, le site officiel de l'Office du Tourisme de l'île de la Dominique Sous les mers, le site contributif de François Cornu (flore et faune sous-marines)

Des ouvrages : Guide Bradt Dominica (en anglais) Lonely Planet : Diving & Snorkeling Dominica

Ça y est, vous savez tout sur la Dominique… ou presque ! Si vous avez besoin d'un renseignement supplémentaire ou tout simplement si vous avez envie de nous transmettre un message, n'hésitez pas à laisser un petit mot sur notre livre d'or, nous nous ferons une joie d'y répondre.

A+ pour notre prochain fabuleux voyage ! Christine (texte) et Hervé (photos)

Chats et chiens de Thaïlande English translation pending

by Mel8713 · 2014-02-19 · 9 replies

Les chats de Thaïlande. Il y a cinq races: Siamois, Thaï, Oriental Shortair, Korat et Khao manee. Vous connaissez sans doute le Siamois, le Thaï (qui est l'ancêtre du Siamois) et son proche cousin l'oriental, tous trois représentés en France depuis plus d'un siècle, mais sans doute moins le Korat et le Khao manee. Le Siamois A l'origine le vrai chat Siamois présente une tête ronde et un corps robuste, mais depuis les années 50/60 les éleveurs ont sensiblement fait évoluer la race, ce qui fait que l'ancien Siamois est maintenant appelé THAÏ.(photo 1)

Chaton Siamois (photo2)

Oriental Shorthair (photo3) Le KORAT. (photo 4) Les Thaïlandais l'appellent aussi SI-SAWAT. C'est un chat élégant, gentil et calin originaire du nord-est du pays. Il est bleu argent, toujours uni, il demeure assez rare et il est difficile d'en acheter. Il n'y a qu'un seul élevage connu en France ( pour info, on compte 500 élevages Français, juste pour la race des chats norvégiens ! ).

Le KHAO MANEE. (photos 5, 6, 7 et 8)

Son ancien nom est KHAAO PLORT ( tout blanc) mais les Thaïlandais l'appellent "MEON". C'est sans doute le chat le plus rare du monde. Sa principale caractéristique est qu'il a les yeux vairons, c'est à dire un oeil bleu et l'autre jaune. Jusque dans les années 2000, aucun individu n'était sorti de Thaïlande, et actuellement il n'y a qu'un seul élevage en Europe, dans le sud de la France, chez Frederic Goebert. C'est un chat collant, adorable qui parle beaucoup et qui est très attaché à ses maîtres. Sa rareté en fait un chat qui se négocie jusqu'à plus de 2000 euros pour un sujet reproducteur ou d'expo ! Les chats que vous pouvez rencontrer dans la rue sont pour la plupart issus de croisements entre Siamois, Thaïs et Orientaux. Beaucoup ont hérité d'un petit défaut présent chez les premiers Siamois, les nœuds à la queue, défaut héréditaire que les éleveurs d'Europe ont rapidement supprimé mais qui demeure courant en Thaïlande ! Il y a un Musée du chat à 50 km de Bkk dans Nakhong pathom sur la route pinklao- Nakhon Chaisri , 2 km est de Phutthamonthon soi 4... Le dixième "Thaïland cat show" 2012 de BKK avait lieu au MBK .(photo 9) Les Chiens. On fait vite des jaloux, je vais donc vous parler aussi des clébards, oups, pardon ! de nos amis les chiens ! Une grande expo à lieu tous les ans à BKK vers la fin du mois de juin, le "Thaïland International Dog Show", il y avait plus de 200 000 visiteurs lors de la dernière édition du 28 juin 2555... 2012 pour les Français ! Il y a une race vraiment jolie qui présente une particularité originale, la même que l'on trouve chez ce chien extrêmement intelligent que nous avons vu sur l'ile de Phu quoc au Vietnam. Son nom est Mah Taï, (photo10) et il présente une sorte d'épi sur toute la longueur du dos au niveau de la colonne vertébrale, tout comme celui de Phu Quoc !Le Mah Taï, un chien magnifique et malin...avec une belle robe cuivrée ! Ce chien très résistant est utilisé pour la chasse, mais aussi pour la garde. Equilibré, très lié à son maître, il est méfiant envers les étrangers

Son cousin, le chien de l'ile de Phu quoc (photo11)au Vietnam ( Cho de Phù Quoc ) on voit bien sa "crête dorsale". Des gens viennent spécialement sur l'ile, du Cambodge et de Thaïlande pour acheter ce chien qui a le palais et la langue tachés de bleu comme vous pouvez le voir sur sa photo. Du fait de son alimentation insulaire spécifique, il est assez difficile de l'élever hors de l'ile ! Dans un prochain article on vous parlera de l'ile de Phu Quoc, nous avons vraiment adoré cette ile...encore sauvage ! Le Thaï Bangkaew.(photo12) C'est un chien de type "Spitz" nouvellement reconnu par la FCI (Fédération Cynologique Internationale ) depuis 2011. On a eu la chance d'en croiser un à BKK, naïvement, nous avions pensé que ce n'était vraiment pas le bon climat pour un chien que nous imaginions importé du nord de l'Europe. Erreur, c'est un vrai chien Thaïlandais, assez ancien même, originaire du district de Bang Rakam dans le centre du pays. Il est intelligent, solide, mais demande un maitre expérimenté car il est très actif. Thaï Bangkaew.(photo13)

Séjour linguistique pour adultes à Los Angeles (été 2014) English translation pending

by Labrecque88 · 2014-02-02 · 33 replies

Bonjour à tous! J'ai 26 ans et je termine mon baccalauréat en mai et j’ai 3 mois de libres avant de commencer une maîtrise en septembre 2014. Mon niveau d’anglais est intermédiaire (ou élémentaire avancée). Je veux partir à Los Angeles en immersion afin d'améliorer mon anglais et je recherche la meilleure école de langue qui correspond à mon profil, c’est-à-dire :

École:

o École qui n’est pas une usine à touristes avec des classes de plus de 15 étudiants, o École qui accueille des étudiants entre 21 ans et 30 ans o Cours d’anglais intensif (genre de 9h00 à 15h00)

· Hébergement : Je ne suis pas vraiment intéressé par une famille d’accueil même si cette formule semble être la plus populaire. Je recherche un appartement complet que je peux partager avec au max 4 à 6 personnes. Beaucoup d’écoles proposent des cuisines communes ou salles de bains communes qu’on partage avec 20 autres étudiants, mais ce n’est pas ce que je recherche.J’ai déjà effectué plusieurs recherches et voici ce que j’ai trouvé :

· Mentor Language Institute (Hollywood ou Beverly Hills) o École et Appartements les plus convenables que j’ai trouvés jusqu’à maintenant avec moins de jeunes que les autres écoles. · EC Los Angeles o Semble très bien d’après leur site web, mais sans plus de détails. · Berlitz o Ils sont très réputés au Québec et au Canada, cependant, je devrai les appeler, car il n’y a aucune information concernant les séjours linguistiques et les appartements. · ELS (Santa Monica) o Semble très jeune comme école. o résidence Oakwood ·École Kings (Hollywood) o Bonne école, peut-être un peu moins jeune puisqu’elle est située près du centre-ville. o Résidence Miranda : je n’ai lu que de mauvais commentaires · École ELC o Plusieurs programmes offerts o Plusieurs résidences o Possibilité d’étudier sur le campus d’UCLA · Immersion VTE

· EF (Education First), j’ai rencontré une représentante et… o Usine à étudiants selon moi o Cours magistraux de plus de 60 élèves o 6 cours sur 28 avec des logiciels informatiques o 10 cours d’intérêts spécifiques avec plus de 20 élèves par classe.

Le but de ce voyage est certainement d’améliorer mon anglais dans tous ses aspects, mais aussi de m’amuser afin de fêter la fin de mon BACC.

Le problème est que j’ai 26 ans et la plupart des écoles citées si haut ressemblent toutes à des camps de vacances pour jeunes (c’est peut-être à cause de la destination, Los Angeles). Laissez-moi savoir svp si je me trompe et sinon, quelles sont les autres options disponibles. Merci beaucoup!

Retour de trois semaines en Birmanie English translation pending

by Tchierry · 2014-01-13 · 10 replies

Ayant bénéficié de ce forum pour préparer ce voyage, et bien d'autres, voilà quelques infos sur notre voyage du 21 décembre au 10 janvier en Birmanie vu que ce pays change vite. Probablement quelques redites par rapport à d'autres posts sur le même sujet mais ne les ayant pas avec moi au moment où j'écris, je me permets de ne pas trier.

PROGRAMME 21: vols Bangkok-Rangoon + Rangoon-Heho, nuit à Kalaw 22: trek vers le lac Inle 23: trek vers le lac Inle, nuit à Nyaungshwe 24: sur le lac Inle, nuit à Nyaugshwe 25: excursion à Kakku, nuit à Nyaugshwe 26: train de Shwenyaung à Thazi, nuit à Thazi 27: bus pour Mandalay, visite de Mandalay, nuit à Mandalay 28: Mandalay, bus de nuit pour Katha* 29: Katha, nuit à Katha 30: bateau pour Kyaukmyaung, nuit à Shwebo 31: bus pour Monywa, visite des environs, nuit à Monywa 1: bus pour Bagan**, visite de Bagan, nuit à Bagan 2: Bagan, nuit à Bagan 3: bus pour Yangon puis pour Kyaiktiyo, nuit à Kinpun 4: Kyaiktiyo (Rocher d'or) puis bus pour Yangon, nuit à Yangon 5: Yangon, nuit à Yangon 6: bus pour Ngwe Saung***, plage 7: plage 8: plage 9: plage 10: bus pour Yangon, avion pour Bangkok

* 17h30 de la gare routière Thiri Mandala (celle au nord du centre) **contrairement à ce que dit le LP, le bateau Pakokku-Bagan n'existe plus, par contre bus direct et rapide entre Monywa et Bagan ***6h30 ou 7h00 de la gare routière Hlang Thar Yar, à 45 minutes de taxi du centre, 5h30 de trajet

Notre programme est assez chargé, je le concède volontiers. Beaucoup de déplacements mais les moyens de transports locaux (pas vraiment les bus climatisés) font à mon avis intégralement partie du voyage dont je ne les considère pas uniquement comme des déplacement d'un site à l'autre. Initialement, nous avions prévu de moins bouger. Outre les 3-4 étapes incontournables, nous avons construit ce parcours au fil du voyage et je trouve important de se laisser cette possibilité ce qui implique de ne pas réserver tous ses logements à l'avance. Je reviendrai sur les lieux où ils s'avère que c'est une bonne idée de le faire et là où ce n'est pas nécessaire.

Sur la construction du parcours, quelques remarques et suggestions: - mieux vaut ne pas commencer par Yangon: on apprécie mieux le calme de la ville après avoir passé un peu de temps dans les autres (et en cas de shopping intensif à Yangon, autant le faire à la fin même s'il y a largement de quoi acheter des souvenirs à chaque étape). - en arrivant à Yangon en avion de Bangkok, si votre prochain déplacement est en avion, autant le prévoir le même jour pour éviter un aller-retour à l'aéroport et pour les raisons mentionnée ci-dessus. A noter qu'il y a un très agréable restaurant juste en face de l'aéroport et qu'il est très facile de se faire apporter des billets d'avion internes à l'aéroport (et les payer sur place) ce qui a pour avantage de ne pas se limiter aux compagnies qui font du booking de billets online. Un échange de mails suffit. - pour les raisons mentionnées ci-dessous sous Bagan, mieux vaut peut être commencer par Bagan. - à Yangon, les deux gares routières sont très éloignées du centre. Si vous ne faites qui passer, essayer d'enchaîner les bus pour éviter un aller-retour au centre juste pour passer une nuit (d'autant que les bus partent souvent très tôt). Nous l'avons fait entre Bagan et le Rocher d'or en sautant dans un autre bus une heure après notre arrivée à la gare routière (le seul hic c'est que l'on voulait descendre à Bago, y passer la nuit pour aller au Rocher d'or le lendemain. Le chauffeur a oublié de s'arrêter et nous sommes arrivés à 1h du mat' à Kinpun, après être parti à 8h de Bagan !)

A NE PAS MANQUER Outre les incontournables lac Inle - Mandalay - Bagan - Yangon, il est intéressant de sortir un peu de ce circuit très balisé et qui, pour Bagan en tous cas, ne correspond pas vraiment à la Birmanie même si c'est magnifique. Dans notre ordre chronologique, une mention particulière pour:

Kakku: un site incroyable au milieu d'une magnifique campagne. Spécialement recommandable pour ceux qui ne font pas le trek Kalaw-Inle. Contrairement à ce que tout le monde dit à Nyaugshwe, il n'y a pas besoin de guide local ou de tout organiser depuis Nyaugshwe. Il suffit de prendre un pick-up pour Taunggyi (1000K) et de là, un taxi aller-retour avec temps d'attente (30'000K). 5$ d'entrée. C'est au final beaucoup moins que les 50 à 80$ annoncés par les agences à Nyaugshwe.

train pour Thazi: départ à 8h00 de Shwenyaung, 7$ jusqu'à Thazi. C'est lent mais magnifique et je pense que cela vaut la peine de faire tout le trajet car le paysage change vraiment: en gros les champs et les collines des hauts plateaux entre Kalaw et Shwenyaung puis la forêt, très dense, entre Kalaw et Thazi avec tout le long des dénivélations importantes. Un certain nombre d'arrêts plus ou moins longs permettent d'apprécier toute la vie de cette ligne de chemin de fer et de s'approvisionner en nourriture locale. Horaire des principaux arrêts:

descente de l'Ayeyarwady en bateau: départ tous les jours à 5h00 de Katha, 18'000 K jusqu'à Kyaukmyaung, même horaire au départ de Mandalay. C'est un bateau dit "express", mais plutôt lent (rien à voir avec les speed boats du Mékong) et, il faut le dire, relativement inconfortable. Mais le voyage est assez beau et paisible. Les rives varient passablement et c'est un excellent moyen de découvrir la vie du fleuve. Sur le bateau, que des locaux qui montent et descendent au différents villages ou qui descendent jusqu'à Mandalay. Sur le trajet, que deux arrêts sur la terre ferme (et encore, c'est en fonction du chargement et déchargement de matériel à transporter) où il est facile d'acheter à manger (les autres arrêts se font via des petits bateaux). Arrivée à Kyaukmyaung à 17h environ, à 21h à Mandalay.

les bouddhas géants de Bodhi Tataung et Thanboddahy: dans les environs de Monywa, deux visites très originales et sympa où nous n'avons croisé que des touristes locaux. Les deux bouddhas géants, couché (95m) et debout 129m), et les milliers de petits bouddhas que l'on trouve dans les parages valent le déplacement, tout comme La paya Thandoddahy, sur la route entre Monywa et les bouddhas. Ce temple est un espèce de Maison du Facteur cheval bouddhiste. En Europe, on dirait que c'est de l'art brut. L'ensemble est incroyable et, ici, les bouddhas de quelques centimètres se comptent en dizaine de milliers. Entrée libre aux bouddhas, 3$ à l'intérieur de Thanboddahy

Rocher d'Or (un jour férié...): la visite du Rocher d'Or est plus une expérience à vivre qu'un temple à aller voir. Comme nous y étions le Jour de l'Indépendance, beaucoup de monde en avait profité pour y faire le pèlerinage à ce moment là. Beaucoup = des dizaines de milliers de personnes. Comme la plupart des gens, touristes ou pèlerins, nous avons dormi à Kinpun, la petite ville en bas de la montagne. Toute la nuit, nous avons entendu de l'animation, des gens qui arrivaient et le matin c'était un flot continu vers les départ des camions qui montent au Rocher. Mis à part marcher, c'est le seul moyen d'y arriver. Et les jours de foule, c'est effrayant: les camions sont pris d'assaut avant même qu'ils soient arrêtés, ils sont surchargés et la montée est relativement longue (45') en plein soleil. Claustrophobes, s'abstenir... Au sommet, c'est encore plus dense: un long chassé croisé entre ceux qui arrivent et ceux qui partent et tout un peuple s'abritant du soleil sous des couvertures qui campent sur chaque recoin libre. C'était tellement noir de monde que nous n'avons pas pu approcher à moins de 100m du Rocher ! Mais quelle expérience. 2500K la montée en camion (idem pour la descente), 6000K l'entrée

Ngwe Saung: faute de comparaison avec les autres plages, nous pouvons que recommander celle de Ngwe Saung: bande de sable fin de plusieurs kilomètres, cocotiers, hôtels sur la plage, poissons et fruits de mer à tous les repas, petit village avec les services de base pas loin et facilité d'accès depuis Yangon (5h30 de bus, 10000K à l'aller, 9000K au retour) font que c'est un excellent moyen de finir un voyage en Birmanie

LES INCONTOURNABLES

Lac Inle: petite ville très agréable, beaucoup de choses à voir et à faire sur le lac eet dans les environs. Pour le planning des marchés des 5 jours, se référer à ce calendrier: http://www.landmarkmyanmar.com/5daysmarketcalendar.htm Deux mots sur le trek Kalaw-Inle. Nous avons opté pour la version sur 2 jours (avec le début en moto) et c'était suffisant pour nous même si cela nous a fait manquer quelques villages. Bon, plutôt qu'un trek, il faudrait parler de balade dans les champs et les collines. C'est très joli, très bon aperçu de la vie à la campagne. Un bémol pour la nuit dans une espèce de guest house plutôt que chez l'habitant.

Mandalay: la ville est horrible et fatigante mais les sites à voir intéressants. A mon avis, il faut minimiser le temps passé en prenant des motos taxis pour la journée. En 1,5 jours on a vu l'essentiel, en 2 jours on peut faire le tour mais dans tous les cas, il ne faut pas à tout prix aller tout voir. Il faut choisir ce qui vous inspire et s'en contenter au risque de faire une visite "contre la montre" Taxis plus chers qu'ailleurs.

Bagan: on a mal emmanché la visite de Bagan en échouant dans la ville où l'on ne voulait pas séjourner, dans un hôtel que l'on ne voulait pas, en se trompant de route pour aller commencer les visites et en crevant à peine sorti du bled. Après, cela s'est mieux passé et c'est vrai que c'est très beau et très particulier. Mais attention à l'overdose de temples (que j'avais vécu à Angkor). 2 jours suffisent à notre avis. Il faut aussi être bien conscient que Bagan, ce n'est pas la Birmanie "normale": les motos taxis sont interdites (du moins pour les touristes), les pick-up s'en foutent de prendre des touristes et double leurs prix et le décalage entre les grands hôtels et les maisons en bambous à 200 m l'un de l'autre est assez violent. C'est peut être une bonne chose de commencer par Bagan, quand tout ça ne saute pas (encore) aux yeux. Pour l'hébergement, il ne faut pas tergiverser et aller directement à New Bagan où tout est prévu pour les touristes. Nyaug U n'a d'intérêt que pour les restaurants. Les hôtels n'y sont même plus moins cher qu'ailleurs et même la présence de la gare routière n'est pas un atout vu que les bus des grandes lignes viennent vous chercher à votre hôtel. Enfin vu mes remarques précédentes, il n'y a pas d'intérêt à se mêler ici avec la population locale: ce sera plus facile et plus intéressant partout ailleurs.

Yangon: une ville très agréable notamment due à l'absence de motos. Le quartier chinois et ses environs vaut le coup, évidemment la paya Shwedagon (malgré les 8$ d'entrée...). Boire une bière au soleil couchant au bord du lac Kankawgyi avec Shwedagon se reflétant dans l'eau, sans payer le droit d'entrée, faut pas exagérer, est un régal, tout comme le restaurant Young Duck, ex-Be Le (il a changé de nom mais tout le monde le connait), au bord de la rivière à peu près en face du Strand Hotel. Un cadre fantastique, une cuisine magnifique, un charme désuet.

HOTELS De manière générale, les hôtels birmans sont surévalués et plutôt chers en comparaison régionale. C'est dû en bonne partie à la loi de l'offre et de la demande: entre 2012 et 2013, le nombre de touristes à triplé. Bien que de nombreux hôtels aient vu le jour, notamment dans les zones touristiques (Inle, Bagan, plages), cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Mais cela pourrait changer: plus ou moins tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a beaucoup moins de touristes que l'année dernière. A voir. En tous cas, il convient d'aborder la question du logement assez finement (ce que nous n'avons pas toujours fait...). Grosso modo, je pense qu'il faut réserver pour les sites principaux: Yangon, Mandalay et Bagan, et dans une moindre mesure à Nyaungshwe (lac Inle) et Ngwe Saung (plage). Ailleurs c'est moins nécessaire mais il peut suffire qu'un groupe passe par là pour que le logement devienne un problème.

Nos hôtels (les prix sont pour des doubles): Kalaw: Honey Pine Hotel, bien, 30$, réservé avant de partir Nyaungshwe: Good Will Hotel, moyen mais ok, 20$ Nyaungshwe: Inle Star Motel, excellent, au bord de l'eau, wifi, 35$, réservé avant de partir Thazi: Moon-Light Rest House, simple mais ok pour une nuit, wifi, 20$ avec salle de bain Mandalay: Unity Hotel, très bien, wifi, 30$, réservé par téléphone avant de partir Katha: Ayarwady Guest House, simple mais ok, douche minimale et commune mais il n'y a pas mieux à Katha, 7000K/personne Win Guest House: à éviter mais c'est le meilleur hôtel de la ville !, sommiers en planches mais ok pour un stop entre le bateau et Monywa, 20$ (sans sdb) Monywa: Monywa Hotel, excellent, notre meilleur hôtel du voyage, wifi, 35$ Bagan (Nyaung U): Eden Motel, bof... mais propre, matelas en mousse, 30$ Kinpun (Rocher d'Or): je n'ai pas noté le nom mais c'est le plus gros bâtiment de la petite ville, juste en face du départ des camions. Excellent, wifi, 40$ Yangon: Sunflower Hotel, très bien, wifi, 50$ avec sdb, 30$ sans sdb Ngwe Saung: Luxer Deluxe Hotel, bien mais pas sur la plage (dans le village), 35$, réservé la veille Ngwe Saung: Silver Cost Hotel: excellent, bungalow sur la plage, au sud du village, 40$ (contactez-moi pour les coordonnées exactes de ces hôtels si vous ne les trouvez pas)

Au final, un pays très intéressant et varié et une population très accueillante. Nous avons eu beaucoup de plaisir à la visiter même si les transports sont parfois assez fatigants et que les infrastructures hôtelières ne sont pas à la hauteur du reste. Je n'entre volontairement pas dans les détails du pays et des sites. Ces infos se veulent avant tout pratiques et objectives. Pour le reste, à vous de vous faire votre opinion sur place.