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Bonjour à tous ! Deux questions pour mon projet de voyage :

1/ on est d'accord que l'histoire du visa n'a été qu'un épisode, et qu'on est revenus à "il n'y a pas besoin de visa pour entrer au Sénégal" ?

2/ pour aller en Casamance en transport collectif, soit de Dakar soit à partir du Sine Saloum, comment ça se passe ? Quel est le trajet emprunté et le visa Gambie est-il nécessaire ?

Merci !

Bonjour à tous

J'ai fouillé sur le forum mais les posts sont plus ou moins anciens . Nous serons 6 jours dans la région de San Pedro de Atacama et nous souhaitons y louer un véhicule . Voici mes questions :

- Location à Calama aéroport ou à San Pedro de Atacama directement ( et si vous me conseillez San pedro , comment le rejoint- on depuis Calama où nous arrivons à 14H) - Location d'une voiture individuelle ou d'un 4X4 ? - Avez vous des conseils sur les loueurs ? Avis est à 450 E les 6 jours 🤪 - Qu'est il possible de visiter ou ne pas visiter autour de San Pedro avec une voiture ( sachant que nous ne comptons pas aller à Tatio par nous mêmes )

Merci à tous pour vos réponses et bonne soirée !

Bonjour,

Nous y sommes ! Nous l'avons enfin commencé ce rêve dont on vous en avait parlé en 2007 ou 2009... Nous le réalisons enfin avec notre petite demi-portion de 20 mois au moment du départ. Notre parcours : France (on est parti de Carcassonne), Suisse (vrai départ en train depuis Genève), Allemagne, ferry puis Helsinki (Finlande), et on traverse la Russie de Saint-Pétersbourg à Vladivostok, en prenant le train avec une halte sur l'île d'Olkhon pour marcher sur le Baïkal. Ensuite ferry pour le Japon et ... on verra la suite !

Nous sommes actuellement à Irkoustk (un jour, je saurai écrire ce nom !!) avant de prendre le train pour Vladivostok et finir notre traversée de cet immense, non gigantesque pays qu'est la Russie. D'ailleurs, tout ici est grand !

Notre première impression ne fût pas bonne. Une arrivée un peu brusque en terre russe (pourtant le train entre Helsinki/Saint-Pétersbourg est super (Allegro)). Le temps froid, les gens aussi, et nos galères dans le métro avec notre poussette (pas d'ascenseur). Et le temps a passé, Moscou, Irkoustk, le majestueux Baïkal... et des rencontres magnifiques dans les trains, les bus locaux, les mini-bus collectifs. Des russes beaucoup de russes, quelques français (mon dieu qu'il y a beaucoup de français en Russie ! :) ) Et des rencontres plus mystérieuses et brèves, un allemand qui part traverser le Baïkal tout seul à pieds avec sa pulka, un néerlandais qui part visiter la Corée du Nord. Parfois, on parle un peu anglais mais souvent on baragouine deux-trois mots en russe, on fait des gestes et on gagne des sourires, ceux qui nous ont manqué les premières minutes quand nous sommes entrés dans le pays. Dans quelques jours, on quittera ce beau pays avec un pincement au coeur, car finalement, c'est super cool la Russie, on adore ! On en redemande ! Et c'est pas notre mini miss qui va dire le contraire, elle a joué avec de nombreux enfants, a eu un vrai "fan club" au Baïkal parmi le personnel de notre auberge et des cadeaux : chaussettes tricotées mains, peluche, des goûters...

Ma brève Russie est finie, je laisse place aux quelques images choisies de la Russie de mon mari.

Helsinki



-- Russie





















Baïkal, la nuit, pas de lumières, on voit hyper bien le ciel !

Bon, trop de photos, on va arrêter là, en tout cas, c'est beaucoup grâce à voyageforum qu'on fait ENFIN ce voyage, alors merci :)

Bientôt le Japon ! A suivre sur terredessonges.fr

Notre voyage au Nicaragua a commençé il y a une semaine déjā. Nous sommes allés directement ā Granada, ā la siesta où j'avais réservé une chambre, et, nous y sommes restés 4 nuits. Visite de la ville, sortie en bateau aux Iletas, avec une agence.15 dollars par personne, sortie ā la lagune d'Apollo, avec l'auberge de l'Oasis, 12 dollars par personne. Très bonne journée, avec repas sur place ( en supplément), ă prix abordable. Ensuite, nous avons quitté Granada, en bus local pour Rivas, puis taxi collectif pour Sa n. Georges, et ferry pour Moyagalpa.Là, nous avons logé ā l'American Café, une très grande chambre pour 25 dollars. Nous y sommes restés 3 nuits et, nous avons loué scooter pour 15 dollars la journée nous sommes allés ā Chaco Verde, la Playa San Domingo .Aujourd'hui, nous sommes arrivés en bus ā Altagracia.Hôtel du centre 20 dollars le cabana dans un jardin. Si vous avez des questions sur cette partie de notre parcours, je vous répondrai ...La suite de notre périple viendra la prochaine fois.

je cherche deseperement comment me rendre de sta cruz a santa jose lundi prochain. mon avion arrive à 13.05 et le train part à 13.30. je n'ai pas trouvé de connection par bus. on m'a parlé de micros mais je suis chargée et j'aimerais savoir où les trouver. Quelqu'un peut m'aider? merci

Je n'ai pas vu beaucoup de messages concernant le Venezuela. Je me pose quelques questions :

- est-il envisageable d'y voyager seule quand on est une femme (pas toute jeune !) - si oui, quelqu'un peut-il me dire s'il est possible de se rendre de MERIDA ou BARINAS à CIUDAD BOLIVAR en avion ? sinon, combien d'heures prend le bus ? est-ce sûr ? - pouvez-vous recommander des agences pour LOS LLANOS - DELTA DE L'ORENOQUE et SALTO ANGEL ?

Merci de vos messages.

bonjour à tous

est-ce que quelqu'un svp peut me donner des infos sur le quartier où se trouve la gare d'Ekamai pour loger dans un hôtel la veille de partir pour TRat puis koh chang svp

est-ce que le matin où l'on veut s'y rendre ou pourra acheter un billet qui va de A à Z pour bangkok et l'ile de koh chang bus/bâteau pour koh chang Merci d'avance

bien cordialement

Bonjour,

Je prévois passer 1 semaine au Mexique cet hiver et j'aimerais avoir vos conseils ou idées!

On m'a dit que le transport de l'aéroport jusqu'à Playa del Carmen se faisait très bien?

Je ne sais pas si je devrais louer une voiture ou le transport est facile là-bas?

Aussi, j'hésite è louer un endroit pour 1 semaine donc pour y revenir coucher à chaque nuit ou me promener...?

Connaissez-vous des endroits propres et pas trop cher pour dormir?

Merci d'avance!!

Christine

Bonjour,

Nous arrivons mercredi soir à l'aéroport de Tel-Aviv (vers 20.30) et souhaitons nous rendre directement à Jérusalem où nous avons réservé une chambre dans la vieille ville. Nous sommes 4 adultes, dont ma mère de 80 ans (en pleine forme, mais pas pour voyager trop inconfortable quand même, surtout après une journée de voyage...).

- Que me conseillez-vous comme moyen de transport ? Bus de ligne ? Taxi à nous 4 ? Taxi collectif ? Je précise, si nécessaire, que nous n'avons qu'une petite valise (bagage à main) par personne - Les prix sont fixes ou "à la tête du client" ? Débarquant tout juste de l'avion, nous sommes les pigeons idéaux 😕, donc si vous pouvez me donner une idée des prix...

Merci pour vos conseils !

Claire

Bonjour je suis en train de préparer mon circuit en Arménie je voudrais savoir si on peut circuler entre Eghegnadzor et le lac Sevan par le col de Selim en transport collectif??? merci d'avance de vos réponses😏 en recherche aussi de bonnes adresses de GHs dans le pays

Bonjour à tous, Je souhaite effectuer une randonnée à VTT sur le "Lebanon Mountain Trail" cet été. Arrivant à Beyrouth par avion, je voudrais rejoindre Quemmamine. Quel le moyen de transport le plus approprié sachant que j'aurai mon vélo avec moi ?

Bonjour Je pars au Maros en passant quelques jours à Marrakesh. Auriez-vous des infos pour faire une rando en vélo ou à pieds aux alentours de la ville ou entre Ouarzazate et Marrakech, du type traversée de palmeraie, balade dans la région de l'ourika, vallée de Lasni, cascade d'ouzoud, vallée du dadès et gorge de todra.

Par ailleurs je cherche un petit hotel sympa dans la medina à prix raisonnable 30-40€/j max pour 2. Auriez-vous des infos?

J'ai la même question pour des randos côté essaouira...

merci par avance pour votre aide de voyageur

Nous partons en juillet en croisière avec NCL sur la mer baltique. Nous ferons escale 2 jours à St-Petersburg. Nous prendrons les excursions officielles pour bénéficier du visa collectif. Mais est-il possible de rester un peu à terre à la fin de l'excursion ou de redescendre du bateau en fin de journée par ses propres moyens ou bien est-ce que le visa ne couvre que les heures où on est en groupe ? Autre question : est-ce que ça vaut la peine d'acheter les excursions à l'avance sur le site NCL ou y a-t-il d'autres offres sur le bateau ? Merci de vos réponses.

bonjour je voudrais partir en aout ou septembre en egypte. et je me demandais combien me couterai le voyage en mode routard. je sais que la question a ete souvent poser mais je trouve qu il manquais des details. si j ai environ 800$ canadien pour 1 mois, cela suffis? cout de la nourriture (petit resto), chambre, taxi... et juste pour savoir, si vous connaissez un endroit pas cher ou dormir a Dahab? je compte visiter quelques monuments bien sure. merci

Bonjour, Existe-t-il des liaisons en car de CM à CR? Si oui horaire et temps de trajet? Merci d'avance de votre aide.

Je rentre d'un voyage de 3 semaines à Oman. Sachant très précisément les lieux que je voulais visiter, j'avais posé la question sur ce site sur la possibilité de se déplacer en transport locaux (comme on peut le faire en taxis collectifs au Yémen). La réponse pour Oman est qu'il existe des bus pour relier les (plutôt) grandes villes avec arrêts possibles en cours de route. Par contre (à part Mascate-Salalah plusieurs bus par jour), les liaisons entre les autres villes sont souvent un bus/jour donc difficile de visiter plusieurs villages le même jour sur un même axe routier. J'ai fait Mascate-Salalah en bus avec Gulf Transport Company (départ à 7h00 de Mascate, arrivée 12h00 plus tard à Salalah avec arrêt à Nizwa (possiblité de se ravitailler) et dans une "resthouse" pour déjeuner et prière). Très bien, bus très propre, air conditionné et film indien (SRK). Donc, j'ai alterné des parties voyage avec voiture-chauffeur et déplacement libre (bus, ferry, avion). Les premièrs 10 jours j'ai fait la côte Mascate-Sur-Ras Al Hadd-Ras Al Jin-Wahiba Sands-Sinaw-Nizwa-djebels : pas besoin de 4x4 pour faire la côte, toutefois attention aux possibles inondations des routes à cause des débordements des wadis (Sur était dans 60 à 80 cm d'eau), désert des Wahiba il faut un 4x4, Sinaw, Nizwa (pas de 4x4 si on ne passe pas par le désert et si on ne visite que les villages accessibles par routes goudronnées. Pour les djebels et villages accessibles seulement par chemins et en altitude il faut un 4x4. Avec les conditions météo (orages, trombes d'eau) de cette première semaine je n'ai pas pu me rendre dans certains endroits malgré le 4x4. Pour info, j'avais pris une carte de téléphone Omantel, bien pratique car on reçoit les infos (en arabe et anglais) concernant les problèmes éventuels liés aux intempéries. J'ai passé 4 jours au Musandam sous un grand ciel bleu, la journée dans les fjords sur un "dhow" est sympa. Le séjour (5 jours) dans le Dhofar avec un temps magnifique, les deux jours dans le Rub Al-Khali resteront longtemps dans ma mémoire, ce désert est simplement sublime (des milliers d'étoiles, nuit de presque pleine lune, coucher et lever de soleil inoubliables et un sable d'une douceur incroyable). Sites à visiter (pour la culture) dans le Dhofar : site de Ubar dans le désert, site de Khor Rori (Sumharam) à l'est de Salalah, site de Al Balid à Salalah (au Musée Archéologique de Salalah). Autres lieux (pardon pour les oublis) : les forts de Nizwa, Bahla (de l'extérieur), Al Nakhl, Khasab (Musandam), Taqah (Dhofar), chateau de Jabreen (superbes plafonds), les villages des djebels (trop nombreux pour être cités), les villages abandonnés (Tanuf, Ghul), les maisons anciennes des villes et les magnifiques paysages de ce beau pays (petite rando dans le Jebel Shams vers un village abandonné (W6)). J'ai fait aussi à Mascate la petite randonnée chemin C38 qui permait d'avoir une jolie vue sur Mascate. J'ajouterai un mot pour la population omanaise très accueillante, un peu timide (me semble-t-il si je compare au Yémen), qui parle très bien l'anglais, vraiment j'ai été enchantée par ces trois semaines de voyage à Oman. Je n'ai qu'une envie comme chaque fois que je quitte un pays attachant : y retrouner ! J'ai séjourné au Corniche hotel (ch. 201) à Mascate (30 euros/nuit), la vue sur la Corniche est fantastique. Inconvénient, un peu de bruit mais il y a des remèdes à la chose. Voilà brièvement mon retour sur ce joli pays ! Merci à tous ceux qui ont posté des retours de voyage, je m'en suis bien sûr largement inspirée pour préparer mon propre voyage.

Bonsoir, Nous arrivons à 5 Heures du mat à Bishkek et désirons partir à Karakol directement. Où peut_on changer de l'argent tôt le matin à Bishkek ? A l'aéroport, est-ce que cela vaut le coup ? Le taux est-il le même à Karakol qu'à Bishkek ? Où fat-il prendre un taxi partagé à Bishkek pour Karakol ? Merci pour tous ces renseignements -

Bonjour à tous.!!!! Nous serons Mi-octobre sur la région Nord du Maroc. Cette fois, nous serons trés certainement sans voiture et donc soumis au moyen de transport collectifs. Nous recherchons des informations diverses et variées sur : - Moyen transport entre chaque ville, comme le nombre de départ de bus entre Fés et chefchaouen (nous arrivons mi-journée à Fés et on veut partir de suite sur Chefchaouen, donc important pour nous de savoir). - Moyen d'hebergement dans chacune des villes, hébergement vécu et vu par chacun d'entre vous (oui...., nous avons le guide du routard et le Géoguide, mais rien ne remplace le vécu, les petites anecdotes personnelles...!!!!!) - Les incontournables à voir dans chaque villes - et.... les bons petits trucs et astuces à voir, à découvrir, à ressentir.....!!

Merci à chacun pour les éléments que vous nous apporterez...

A tres bientôt de vous lire

Bonjour,

dans une dizaine de jours, nous partons en Turquie à deux, mon amie et moi, pour un mois.

On arrive en avion et on se déplacera en transports collectifs (bus, trains...). L'idée initiale était de faire une boucle depuis Istanbul. On souhaite passer sur la côte de la mer noire, d'amasra à sinop, et ensuite se diriger vers le Kachkar. Suivant la condition physique on le travers à pied et on redescend vers Erzurum. Sinon, on fait le trajet en bus.

Ensuite, une fois à Erzurum on comptait redescendre vers Van, mais on nous à dit d'éviter la région (sans plus d'explication). On a alors décidé de se rendre vers Kars. Le retour Kars/Van --> Istanbul se ferait en train.

On pensait partir avec nos sacs à dos et du matériel de camping.

Pensez vous que le trajet prévu est trop long et ne pourrait pas être fait en un mois ? Existe t il sur place des topos de rando sur le Kachkar ? Si vous connaissez le pays, avez vous quelques conseils concernant notre itinéraire ? Entre Van et Kars, qu'est ce qui vaut le plus le "coût" ?

Finalement avez vous des conseils à nous donner sur un voyage qui n'est pas du tout organisé et qui se fera au coup par coup.

Bonjour à tous,

Voilà ça y est nos prochaines vacances se feront à l'île Maurice et au mois d'août. Comme nous partons avec des amis ça a été un choix collectif mais en me documentant je me suis rendue compte que la météo au mois d'août c'est pas forcement le top. Alors qu'en pensez vous ? Y a-t-il quelqu'un qui y soit allé à cette période ? D'autre part nous avons réservé à l'hotel Mauricia près de Grand Baie. Avez vous des infos sur les centres de plongée, digne de ce nom, dans le secteur ? C'est pour mon mari et ma fille ils n'aiment pas les grands centres, préfèrent les clubs à structure humaine. Vous avez aussi des infos pour les déplacements, louer une voiture, taxi, bus ????? Les visites à faire ???? On est preneur de toutes les infos.

Merci à tous et à bientôt j'espère !!!!!

Bonjour,

Nous partons fin avril dans le centre rouge pour quelques jours, nous voulons visiter Uluru et Kings Canyon principalement. 🙂

Nous ne louons pas de voiture, mais notre timing est serré. Est-il facile de prendre des bus (pas forcément des bus de luxe) pour aller de Uluru à Kings Canyon (ou inversement)? Quel est le coût environ? Nous sommes 3 personnes à voyager.

Est ce que vous nous conseillez de prendre les circuits de 3 jours (dans les 350 dollars/ personne) où tout est compris dedans? 😐

D'un côté on aimerait faire notre propre circuit mais on a peur de dépendre des bus donc de perdre du temps. Un circuit organisé est plus facile, mais on ne peut pas le faire à notre rythme. Financièrement, je ne sais pas ce qui est le plus rentable.

J'ai lu des topics sur les bus collectifs mais sur le net je ne trouve que des bus de luxe qui relie les 2 sites, soit 120 dollars par personne pour 5h de route...🤪

Je vous remercie beaucoup pour vos réponses 😉

J'envisage un voyage Georgie-Armenie en juin-juillet2011. Est-ce realisable en trois semaines? je parle un peu l'anglais. Y a t il des moyens publics (bus, train, taxis collectifs) pour rejoindre les deux capitales? Toute information concernant un itineraire me serait utile. merci a tous!

Dimanche 27 mai 2007

Tôt le matin, je parcours les ruelles de la médina avant de prendre le taxi collectif de Bade r-Rob pour me rendre à Imlil. Une fois le taxi complet, 2 passagers à l’avant et 4 à l’arrière de cette Mercedes, nous quittons Marrakech.

J’arrive à Imlil, 64 Km de Marrakech, (1740 m d’altitude), les guides sont nombreux à me proposer une excursion, je refuse toutes propositions, c’est ainsi que je vais fonctionner durant mon séjour dans ce pays.

J’effectue une randonnée de 6 H00, le site est merveilleux, j’aperçois la neige sur des sommets de plus de 4000 m d’altitude dont celui du Toubkal atteignant 4167m, le plus haut d’Afrique du Nord. Sur cette vallée, se nichent de minuscules villages berbères de pierre et de terre, le temps semble s’être arrêté depuis des siècles. J’ai la chance car entre mi-avril et début mai, en principe, il y a la récolte du blé. Tout le monde vient prêter main forte, hommes, femmes et enfants, dans une ambiance festive d’une gaieté incroyable, j’entends les femmes chanter, j’aperçois les enfants qui sur leur mulet chargé de blé, vont porter celui-ci à la cour de leur maison.

Sur le chemin du retour, quelques Km avant Imlil, un camion descend la vallée, le chauffeur m’amène à Asni.

Je fais du stop pour aller à Ouirgane, je vais passer la nuit chez l’habitant.

Je suis parfaitement bien accueilli par cette famille. Je fais quelques tours de magie aux enfants. Un Monsieur tond un mouton, un vieil homme assis à côté sur un tabouret en bois fait une remarque car le mouton est blessé par la tondeuse.

Lorsque la tonte de l’animal est finie, la laine est mise dans un sac puis on coupe la ficelle attachée aux pattes et une jeune fille amène ce mouton non sans égard dans un minuscule et vieux bâtiment et on recommence avec un autre mouton.

Lundi 28 mai

Je déjeune dans la cour, 7H10 et il fait déjà chaud.

Pour la douche, ça se passe dans les toilettes. L’eau recueillie de la montagne se trouve dans un bidon, sur celui-ci est accrochée une boîte de conserve qui a fonction de récipient.

Avec peu de moyen, on peut être propre, la preuve en est.

Avant de quitter cet habitat, je parcours ce village aux ruelles de terre accidentées. Je ne vais pas trop loin car je risque de ne pas pouvoir retrouver la maison où j’ai passé la nuit sinon, bien au contraire, il ne faut pas hésiter à s’y perdre, c’est le meilleur moyen de découverte.

Le bus partant de Marrakech à destination d’Agadir passe par Ouirgane vers 11H00. Voulant visiter la mosquée de Tin Mel, le car s’y arrêtant à 800m, c’est bon pour moi.

Sur cette route, j’aperçois les kasbahs d’Agadir-n-Gouf et de Talat-n- Yâkoub, je ne peux pas m’arrêter à les visiter car l’attente d’un véhicule sera longue. Les taxis collectifs seront probablement complets et le prochain bus passe dans 4H00. Le meilleur moyen pour circuler dans ce pays est la voiture de location mais pour moi seul, c’est trop coûteux. De toute façon, je sais que durant mon séjour, j’arriverai à me débrouiller.

Au loin, j’aperçois la mosquée de Tinmel, je frappe des mains pour que le car s’arrête. La mosquée se trouve à 800m de la route principale, je traverse les vergers pour m’y rendre.

Cette mosquée date de 1153. Abandonnée à l’état de ruines pendant des siècles, cette mosquée a fini par être restaurée. L’extérieur a l’austérité d’une forteresse. Le plan de cette mosquée est symétrique, des arcades en brique délimitant neuf nefs. Seule la première travée a conservé son élégant décor de stuc, notamment le beau mihrab et trois coupoles à stalactites. Les autres travées ont été entièrement reconstruites en brique rose, recréant avec beaucoup de bonheur l’espace originel.

Durant la visite de la mosquée, il y a deux couples de touristes français avec une voiture de location, je leur demande s’ils vont à Taroudant, la veine pour moi, c’est leur direction. Grâce à ces touristes, je gagne de nombreuses heures d’attente.

Le trajet offre un splendide panorama sur l’étroite vallée de l’oued Nfiss. Des petits champs en terrasses minutieusement entretenus et irrigués, des vergers d’amandiers et d’oliviers entourent les villages aux maisons de pierres sèches.

Après une série de virages vertigineux, on arrive au col du Tizi-n- Test à 2092m d’alt. La vue est époustouflante. La route descend ensuite tranquillement et la végétation évolue des chênes verts du sommet aux arganiers sauvages du Sous, en passant par les palmiers nains, les lauriers-roses et les immenses genêts à petites fleurs blanches.

De nombreuses chèvres grimpent sur les branches d’arganiers, nous passons une vingtaine de minutes à les observer, le spectacle est magnifique.

A 35 Km de Taroudant, nous visitons la palmeraie de Tioute. A l’arrière plan de cette palmeraie, il y a une belle vue de la chaîne du Haut Atlas. Au pied de cette palmeraie, se trouve une belle kasbah.

Nous reprenons le chemin pour Taroudant, la nuit tombe, je trouve un hôtel à 2 Km des remparts.

Mardi 29 mai

Taroudant se trouve à 81 km d’Agadir, 223 Km de Marrakech et 294 Km de Ouarzazate.

Les remparts dessinant un carré approximatif d’environ 8 km de pourtour sont percés de 5 portes monumentales. Il n’y a pas si longtemps, oliveraies et vergers venaient jusqu’au pied des murailles, leur conférant un charme supplémentaire. Mais, depuis quelques années, ce côté bucolique est menacé par la construction de faubourgs peu esthétiques.

J’ai visité un hôtel de luxe, je suis rentré dans cet établissement incognito. Cet établissement occupe l’ancien palais du pacha de Taroudant. Jardins luxuriants, cours secrètes animées de fontaines, beaux patios anciens plantés de grands bananiers, galeries et terrasses forment un dédale où il fait bon flâner. N’oublions pas la piscine.

Je quitte les remparts de Taroudant pour déambuler dans les souks, beaucoup d’enfants travaillent dans de minuscules ateliers avec une très faible luminosité. Hélas pour eux, ils ne vont pas à l’école qui pourtant est obligatoire, ceci amène à être analphabète, ces enfants ne sauront pas lire, ils seront comme aveugles, sans éducation, la lutte n’est pas possible.

Le très faible niveau socio-économique des familles oblige les parents à engager leurs enfants dans le travail à des âges précoces.

Leurs rémunérations de 150 DH à 300 DH par mois, soit entre 15 et 30€, sont perçues directement par les parents.

Le SMIC Marocain est à 2100 Dirhams.

Les conditions de vie sont souvent inhumaines.

Ce ‘trafic’ très lucratif est parfaitement bien organisé, il y a des bureaux de placements faisant le lien entre les familles très souvent rurales des ‘victimes’ et les futurs ‘Exploitants’.

Le code du travail de l’enfant a été élaboré mais toujours pas amandé.

Je quitte les souks et visite la médina, je suis surpris par le nombre de mosquées, les minarets sont magnifiques.

Je mange dans un restaurant à la propreté douteuse mais j’adore cette formule. Une omelette 2 œufs avec pain et thé plus l’eau du robinet à volonté me valent 7 DH, je laisse 3 DH de pourboire.

Sachez que 10 DH valent 1 €.

Maintenant j’ai une longue route à faire, je veux être ce soir à Ousmenat, village se situant à quelques Km avant Tafraoute et ce n’est pas gagné.

Un taxi collectif m’amène à Inezgane, banlieue d’Agadir. A la place des taxis collectifs d’Inezgane, je prends un autre taxi m’amenant cette fois à Âit-Baha.

Je suis à 70 Km d’Ousmenat mais avant, je veux visiter une citadelle.

En attendant que le taxi soit au complet, je prends un thé à la terrasse d’un café, je suis le seul consommateur. Dans ce pays, il est accepté de passer son temps dans un établissement sans prendre de consommation.

Nous sommes que 4 personnes à attendre que ce taxi soit au complet, voulant quitter Âit-Baha rapidement, je décide de payer la place pour les 2 personnes manquantes.

Comme prévu, je m’arrête à Tizorgan. Ce village fortifié bien seul à 500 m de la route est frappant. Arrivé à une porte fortifiée, un vieil homme assis me demande quelques DH. Ce village, situé au sommet d’une colline escarpée, a la particularité d’être parfaitement circulaire. Son enceinte de pierre est formée par les murs extérieurs des maisons. En parcourant les deux uniques ruelles, circulaires, j’admire quelques belles portes anciennes en bois d’arganier, patinées par les siècles et protégées par des auvents en plaques de schiste.

En quittant ce village, j’attends sous un soleil de plomb qu’un véhicule passe.

Après une heure d’attente, un camion s’arrête, le chauffeur m’amène à Ousmenat. Nous sommes 4 passagers pour ce trajet, serrés bien sur mais on oublie le confort, j’ai eu vraiment de la chance que ce camion soit sur cette route, la R 105, fort belle, je contemple le sommet Jbel Lekst à 2359 m d’alt.

Dans le sud du Maroc, il y a peu de véhicules, le stop est très facile, c’est un moyen pour le chauffeur de recevoir quelques DH.

Ce camion est chargé, surchargé de phosphate. Nous avançons à une vitesse d’environ 10 Km/h en côte. Nous franchissons le col du Tizi-n-Tarakine à 1500m d’alt, maintenant nous descendons à 20 Km/h, la troisième vitesse n’est jamais enclenchée. Parfois, nous nous arrêtons pour ne pas trop fatiguer le moteur.

Il fait nuit, nous roulons sans lumière sur cette route si dangereuse, c’est incroyable, je ne pense pas à l’accident sinon la peur s’installe, je suis rôdé, c’est la 5ième fois que je visite ce pays, je m’y suis habitué, je ne suis surpris de rien.

Arrivé à Ousmenat, je donne un bon pourboire au chauffeur, il le mérite franchement.

Il fait nuit, je fais de petits pas, le chemin est très accidenté, ici, nous ne sommes pas en Occident, les routes et trottoirs goudronnés, les noms de rue, l’éclairage, ceci n’existe pas.

Je rencontre une Marocaine, cette femme est institutrice. Sur le chemin m’amenant à un gîte, nous parlons de divers sujets.

A l’école, cette femme trouve les élèves mal élevés, elle pense que ceci vient des parents, il y a un manque de discipline, depuis quelques années, l’instituteur ne doit plus utiliser le bâton pour régner l’ordre.

Sur ce sujet comme tant d’autres thèmes abordés par les Marocains, je dérange mais je ne peux pas rester passif, je sais quand dans ce pays, la critique est insultante mais je respire mal si je ne dis pas ma pensée, j’ai toujours fonctionné ainsi, c’est parfois dangereux, risqué, mais c’est ma personnalité.

Dans ce pays, beaucoup d’enfants n’aiment pas l’école, ils encaissent des coups et des gifles par des excès de colère des instituteurs.

L’école publique au Maroc est malade. Certains enseignants sont outrés par les actes de leurs collègues qui . Comment aimer l’école dans ces conditions ? C’est normal que l’école devienne un endroit que l’on rejette.

Les parents envoient leurs enfants à l’école pour apprendre et se nourrir l’esprit, et pas pour prendre des coups et vivre dans la panique.

Certains enseignants pensent qu’un élève qui n’est pas battu, est un mauvais élève.

Cette enseignante me trouve trop bavard, dans ce pays, on ne parle pas ainsi me dit-elle, je lui explique comment je fonctionne, elle comprend ma culture occidentale mais est certaine qu’un jour, il m’arrivera des ennuis, ici ce n’est pas la France, tu es en vacances, respire, oublie le reste, réfléchit bien à ce que je te dis, en guise de réponse, je souris.

Je suis très bien reçu par le patron de ce gîte. Au Maroc, en principe, nous sommes toujours extrêmement bien reçus dans un établissement hôtelier ou un restaurant à l’arrivée comme au départ. Par contre, pour ce qui est administratif, banque, poste, c’est le contraire.

Mercredi 30 mai

Ce matin, je me lève plus tard, je suis tellement bien dans cette chambre si luxueuse, j’ai une douche avec l’eau chaude et en plus une serviette.

Un car d’excursion arrive pour visiter ce lieu, quant à moi, je fais la visite de ce village seul. Je me perds pour retrouver le chemin allant à Tafraoute.

Me voici enfin sur la R 105. Un petit car d’excursion s’arrête, surprise pour moi, le guide me propose de m’amener à Tafraoute, ce sont les Français que j’ai aperçus à Ousmenat qui ont demandé au guide de me faire monter dans le car. Durant le trajet, nous échangeons quelques mots, ces excursionnistes sont surpris de me voir passer des vacances ainsi, sans bagage, je voyage seulement avec un petit sac en bandoulière.

Aujourd’hui mercredi, c’est le jour du souk à Tafraoute, il approvisionne les villages de toute la région.

Je visite le village d’Adaï, 4 Km de Tafraoute, bon pour les mollets. Comme dans beaucoup de villages, de nombreuses maisons vieilles d’environ 3 ou 4 siècles sont à l’abandon ou en ruine.Il faudrait un plan de réhabilitation mais il n’y a pas d’argent pour cela, par contre, pour les mosquées des villages, elles sont toujours dans un état d’entretien impeccable. A l’intérieur de ce petit village, il y a de nombreux rochers, c’est vraiment impressionnant.

Je retourne à Tafraoute, à l’entrée de cette petite ville, il y a un hôtel avec une piscine, le nom de cet établissement se nomme Antoine. Je peux me baigner pour 20 DH.

Je vais à mon hôtel, le luxe est différent et le tarif est en conséquence. Je lave mon linge, il sèche très rapidement, il vaut mieux pour moi car c’est les seuls vêtements que j’ai.

Le soir, il y a toujours autant de monde dans les rues et les villages.

Jeudi 31 mai

Aujourd’hui, je vais visiter les gorges d’Aït-Mansour à environ 35 Km de Tafraoute.

Il n’y a pas de moyen de locomotion pour aller à ces gorges, seule une société de 4X4 fait ce trajet.

Je me dirige vers la station essence de cette ville. J’attends patiemment, durant 2H30, seul 3 automobilistes font le plein de leur véhicule de location. La première voiture est un couple d’Allemand, ils ne veulent pas me prendre ce qui est tout à fait normal, il en est de même pour le deuxième véhicule. Une troisième voiture arrive, il est déjà 10H30, ce couple est hésitant, je leur propose de l’argent pour les frais de carburant, refus de leur part par contre je peux faire le trajet avec eux, c’est vraiment une bonne journée pour moi.

Ce parcours est magnifique. Nous apercevons l’Adrar Mqorn à 2344 m d’alt. Lorsque la route goudronnée se termine, s’élève une surprenante palmeraie, enserrée entre deux hautes falaises très rapprochées. C’est un véritable enchantement de voir la verdure éclatante des jardinets irrigués sous les frondaisons denses des palmiers dattiers et de traverser l’oued à gué, à de nombreuses reprises.

La sortie des gorges débouche sur une vallée, un peu plus large, où apparaissent plusieurs villages anciens mais il faudrait trop de temps pour faire la visite. Je me contente de visiter un village se trouvant entre les deux gorges, le site est époustouflant.

Je fais demi tour et reviens vers la voiture, j’ai voulu laisser les Français se promener seuls.

Pour la route du retour, je veux m’arrêter au village d’Agard-Oudad, je quitte la voiture et remercie bien évidement ces personnes sans qui je n’aurais pas passé une agréable journée.

Ce village est entouré de rochers étrangement sculptés par l’érosion, comme ceux que l’on a nommé la gazelle, le chapeau de Napoléon, le doigt.

J’ai une heure de marche pour arriver à Tafraoute, je prends mon temps.

Je prends mon repas à la terrasse de l’hôtel, l’oued bien sec est en face de moi, soudain, inimaginable en occident, un commerçant jette tous ses détritus à travers le pont, boîtes de conserve, bouteilles de verre et autres . Triste oued, il est chargé de déchets sur toute la longueur de la ville.

Vendredi 1 juin

Je prends le bus partant de Tafraoute à 6H00 pour aller à Tiznit, distance : 107 Km.

Cette route est pittoresque. Nous mettons 3H30 pour parcourir cette distance.

Arrivé à Tiznit, je prends un taxi collectif pour me rendre à Inezgane (10 Km d’Agadir). Le chauffeur de ce taxi roule extrêmement vite, il ne faut pas être surpris si au Maroc, il y a autant d’accidents.

Je n’ai pas la prétention à écrire une rubrique ni à réaliser un rapport sur les accidents meurtriers dans ce pays mais hélas, alors que le code de la route suscite toujours la colère des conducteurs, ceux-ci ont d’ailleurs fait grève en mars 2007 pour protester contre un projet de loi visant à imposer de lourdes sanctions pour non respect des règlements de circulation, l’hécatombe, elle, se poursuit.

Les excès de vitesse, la défaillance mécanique, 60% des bus ne rempliraient pas les conditions minimales de sécurité, absence de marquage sur les routes, dépassement dans les virages, la nuit la plupart des véhicules ne sont pas éclairés et je peux en rajouter.

En 1998, le Maroc disposait de 57251 Km de routes dont 29952 Km revêtues.

Le parc automobile en circulation sur le réseau routier marocain est évalué en 2004 à 1950802 unités, ce qui représente une augmentation de 4% par rapport à 2003. Ce parc est composé de 73% de véhicules de tourisme, 26% de véhicules utilitaires et de 1% de mobylettes.

Le taux de motorisation est de 65 véhicules pour 1000 habitants source 2004.

Source 2004, le véhicule au Maroc tue 9,7 fois plus qu’en France.

3622 personnes ont été tuées dans les accidents de la circulation survenus en 2006.

Ce carnage prend les dimensions d’un cancer qui ne cesse de s’amplifier malgré la volonté d’y mettre un terme.

De Tiznit à Anizgane, il y a 78 Km. Ce trajet n’est pas agréable, sur tous les trajets que j’ai parcourus durant mon séjour, c’est le seul qui n’est pas merveilleux à mon goût.

Le taxi collectif s’arrête à une très grande place, il y a une centaine de 150 taxis à attendre le client et plus loin de nombreux bus partant pour toutes les destinations de ce pays.

Je viens d’acheter mon billet pour aller à Skoura, il est à peine midi, le bus part à 21H00, j’ai largement du temps me permettant de faire une visite quelque part.

Il fait très chaud, j’aperçois un indicateur de température s’affichant à 38°.

Dans la nuit du 29 février 1960, la ville d’Agadir fut anéantie par un tremblement de terre qui causa la mort de plus de 15000 personnes. En France, l’émotion est très vive. Monté sur le trône un an plus tard, Hassan II décide la reconstruction d’Agadir ; elle sera menée tambour battant, et le béton coulera à flot.

Architecture de béton, larges avenues entrecoupées d’espaces verts caractérisent le centre urbain reconstruit à l’issu de ce tremblement de terre. Il est difficile de comprendre l’admiration que cette architecture a pu susciter à cette époque.

Le PDRT (programme de développement régional touristique) d’Agadir vise à doter la ville à l’horizon 2015 d’une capacité litière s’élevant à 60000 lits. Ce programme porte sur le renforcement de l’hébergement en front de mer.

Je fais le choix de visiter la nouvelle médina.

Le tremblement de terre ayant privé Agadir de son ancienne médina, Coco Pollizzi, maître artisan décorateur Italien né à Rabat, a eu l’idée d’en reconstruire une. Plutôt que de tenter une impossible reconstruction, Coco Pollizzi s’est lancé dans une création personnelle, réutilisant à sa manière le vocabulaire plastique de l’architecture vernaculaire marocaine, ses matériaux et ses techniques traditionnelles de construction.

A l’intérieur, une enceinte en pisé, vous retrouverez, presque plus vrai que nature, ruelles, maisons, échoppes, ateliers, café maure, etc. La médina, loin d’être achevée, couvrira 4 ha, on peut voir des bâtisseurs blancher le pisé, installer un plafond en tataoui ou découper des zelliges. A ce projet architectural, s’ajoute un projet socioculturel : faire revivre un artisanat authentique, à l’abri du mercantilisme des bazaristes. Plusieurs dizaines d’artisans travaillent déjà, à leur propre compte, dans la médina. Leur production est vendue exclusivement sur place, pas de marchandage.

Personnellement, je trouve cette médina trop artificielle, un peu écomusée, elle manque de chaleur, il y a beaucoup de touristes venant avec le car d’excursion.

Dans cette médina, il y a un projet de discothèque, piscine, hôtel, à méditer.

Je retourne à Inezgane, je suis à 400 Km de Skoura.

Le bus quitte la place d’Inezgane comme prévu à 21H00, nous faisons le trajet de nuit.

Ce bus fait le trajet jusqu’à Errachidia, distance 670 Km.

Nous passons par Taroudant puis Ouarzazate, arrêt d’environ 30 mn.

Skoura est à 42 Km d’Ouarzazate, j’arrive à 2H30 du matin.

Heureusement, je connais Skoura, dès que j’aperçois l’entrée de ce village, je frappe très fort avec mes mains, c’est ainsi qu’il faut faire pour que le chauffeur s’arrête mais j’ai l’impression que ce chauffeur ne m’entend pas, je crie, enfin il stoppe.

Je suis le seul passager à descendre de ce bus, je me dirige jusqu’au centre de ce petit village.

Arrivé sur la Place, un vieux Monsieur fait la surveillance des magasins, au même moment un type en mobylette vient à mes côtés, il me propose de dormir chez lui, je me rends très vite compte qu’il est ivre et drogué, j’accepte tout de même sa proposition.

Arrivé chez lui, sa seule pièce d’habitation d’environ 30 m² est dans un état de clochardisation. J’espère ne pas attraper de puces ou autres. Il m’offre le thé, imaginez sa théière et ses verres, ‘ornementation de saleté’. Il parle mais le dialogue est incohérent. Vers 4H30, nous dormons, enfin lui mais moi, c’est impossible, il a un chien qui n’arrête pas de me lécher la figure, je repousse cet animal mais aussitôt il revient à moi et aboie bien péniblement. Cette bête est très amaigrie, elle a faim. Ne pouvant pas dormir et ne voulant pas perdre mon temps ici, je réveille Rachid, il a eu peur de ma présence, il ne se rappelait plus que je dormais chez lui.

Samedi 2 juin

Rachid me propose de faire la visite de la palmeraie de Skoura, allons-y, même si je la connais.

Je suis assis sur le porte-bagage de sa mobylette, il roule vite sur ce chemin sablonneux, j’espère ne pas tomber.

Nous faisons une première halte à une kasbah, construite à la fin du 18ième siècle par un Andalou. Elle est très belle (en bois sculpté, puits de lumière en colonnes) et justifie pleinement les travaux de restauration récemment entrepris. Les terrasses supérieurs offrent une vue superbe sur la palmeraie.

Ensuite, nous allons dans une maison auprès d’une mosquée, l’endroit est bucolique. Rachid me présente le propriétaire de cette maison.

Si Rachid m’amène dans cette maison, c’est certainement pour quelque chose, c’est comme la visite de la kasbah, je n’ai pas laissé le pourboire. Rachid a proposé de passer cette journée avec moi, mon temps n’est pas compté, pas de problème.

Ils ont comme projet de rénover cette maison pour en faire un gîte, alors ils me demandent si je veux participer financièrement à ce projet, en quelque sorte devenir actionnaire, ils partageront avec moi les bénéfices. Combien de fois ai-je pu avoir des propositions de ce genre.

Je refuse cette proposition débile et explique les raisons.

Ils fument le cannabis puis font une sieste, je n’ai plus qu’à attendre.

Rachid réveillé, nous quittons cette maison, aujourd’hui, la rénovation de cet habitat n’aura pas avancé.

Assis sur cette mobylette, nous prenons le chemin menant à Skoura, de là, Rachid m’amène à un gîte, le patron me fait visiter son établissement, c’est un émerveillement, fascinant, quel travail pour arriver à ce résultat. Le patron en est fier mais il peut l’être, c’est une véritable réussite.

Je paie un repas bien mérité à Rachid dans cet établissement, je n’avais pas mangé depuis hier soir, avant de prendre le bus à Inezgane.

Je prends le taxi collectif pour aller à Imassine. En quittant Skoura je me rends compte aussitôt que ce taxi prend la direction pour Ouarzazate., explication, je demande à faire demi-tour, non sans difficulté. Maintenant je suis à nouveau sur la petite place de Skoura pour attendre que le taxi soit au complet pour aller cette fois dans la bonne direction, Imassine.

En arrivant à Imassine, il fait nuit. En quittant le taxi, je traverse la route, il y a un grand parking et un restaurant. Je demande s’il y a un endroit pour dormir mais hélas, la réponse est négative. Sur cette route, les bus et les taxis s’arrêtent pour manger le tajine, acheter des cigarettes, fruits. Les femmes restent dans le véhicule ?

On m’amène un matelas, une couverture et un oreiller, je dors sur ce parking, souvent réveillé par le bruit mais c’est plus rassurant que de passer la nuit à la belle étoile.

Dimanche 3 juin

Le village d’Imassine se trouve en face du restaurant où j’ai passé la nuit. Je traverse la route pour admirer ce village situé de part et d’autres d’un oued que l’on passe à gué. Les nombreuses kasbahs sont construites au bord de la falaise.

J’attends maintenant au bord de la route qu’un taxi collectif m’amène à El Kelaâ M’Gouna, de là, je prends un autre taxi longeant la Vallée des Roses pour m’arrêter à Hadida, après ce village, la route n’est plus bitumée.

J’utilise mes jambes pour aller à Tourbist par un chemin, le seul d’ailleurs, très caillouteux.

Après 2H00 de marche, le paysage devient splendide, un panorama à 180° s’ouvre devant moi. A l’ouest se dresse l’Ighil M’Goun (4071m), avec son sommet enneigé.

De cet itinéraire, le plateau géologique est remarquable.

Je marche depuis plus de 3H00 sous un soleil de plomb, mes jambes tremblent, j’ai peu mangé ce matin, thé, pain, confiture, j’ai très soif mais je n’ai pas d’eau.

De Hadida à Tourbist par le chemin, le guide Michelin sans faire de pub annonce 2 Km, il y a obligatoirement une erreur ; quand nous circulons avec un 4X4 ce n’est pas un problème à faire 3 ou 4 Km supplémentaires mais à pied, ça change la donne.

Je deviens super agacé, je n’apprécie plus le paysage, je n’ai rencontré personne sur cette route, je me demande s’il ne faut pas faire demi-tour, suis-je sur la bonne destination ? Continuons à marcher, on verra.

Enfin un 4X4 arrive, je mets mon pouce d’avant en arrière en direction de ma bouche pour dévoiler ma soif, de cette façon, en principe, ce véhicule s’arrêtera.

Le guide ouvre la porte du 4X4, je demande à boire de l’eau.

Ce véhicule ne doit pas quitter cet endroit sans moi, je demande à ce guide accompagné du chauffeur et de 2 touristes Anglais si je peux faire le restant du parcours avec eux.

Evidemment, je le savais, le guide hésite mais c’est normal, ce guide est payé par ces Anglais pour visiter la région et pas pour prendre des stoppeurs.

Le couple d’Anglais accepte sans hésitation, ces Londoniens ne comprennent pas comment j’ai pu marcher si longtemps à 40°, sans eau et sans bagage, ils me trouvent suicidaire me disent-ils.

J’arrive à Tourbist, je traverse l’oued, je réserve 2 nuits d’hôtel, de ma chambre, j’ai une jolie vue d’un minaret avec son nid de cigognes, j’observe longuement les volatiles claquants avec leurs longs becs rouges.

Je visite ce charmant village puis revient à l’hôtel, un 4X4 est garé devant l’entrée.

Allongés sur des coussins, un jeune homme et son guide fument le joint, la discussion est sévère entre moi et ce touriste français, il pense que les gens de ce village peuvent visiter cette région le week-end et même aller l’été en vacances au bord de la mer. J’explique à ce débile que ces gens n’ont pas l’argent pour visiter le pays, ils restent dans leur village jusqu’à la fin de leur vie, ils n’ont pas le choix. Cet idiot insiste, il pense qu’il y a toujours un moyen de gagner de l’argent, je cesse la discussion, nous ne sommes pas sur la même longueur d’ondes. Il passera la soirée à fumer le cannabis, à chacun son plaisir.

En soirée, des musiciens arrivent, j’ai discuté avec eux lorsque j’ai visité le village en fin d’après-midi. Des femmes, après avoir cuisiné les repas pour les clients de l’hôtel font la vaisselle et le ménage (j’ai préféré manger dans un petit restau du village), arrivent pour danser au rythme de la musique, elles sont payées pour s’exhiber, ces femmes berbères n’ont pas le choix, il faut nourrir la famille. Les touristes n’hésitent pas à prendre des photos, quel paradoxe, dans ces villages de la montagne, les femmes ont le visage caché, elles ne regardent pas les hommes et dans les établissements hôteliers, pour pouvoir manger, ces mères n’ont pas d’autre solution que de se montrer pour la satisfaction des étrangers.

A propos du voile, ou on le porte et dans ce cas on ne l’enlève pas sous prétexte qu’il y a des touristes, ou on ne le porte pas, à méditer ?

Lundi 4 juin

Je fais une longue balade à Tourbist. Les maisons de ce village sont en terre rouge. Des enfants commencent à me suivre, je fais quelques tours de magie, ils m’applaudissent et ils veulent que je recommence, quel bon public ! Il y a en moi de l’émotion, en Occident, l’émerveillement a disparu.

En bordure de l’oued s’épanouissent de magnifiques plantations de figuiers, d’amandiers et d’autres arbres fruitiers. Je retrouve l’ambiance d’Imlil lors de la récolte du blé, je reste assis près de 30 mn à entendre ces femmes chanter, que c’est beau !

Plus loin, des femmes et de jeunes filles lavent le linge.

Un forgeron cloue un fer au pied d’un maigre cheval.

La nuit ne vas pas tarder, Je retourne au village, les enfants m’appellent le magicien.

Je rencontre Adil, le musicien d’hier soir, il m’invite à prendre le thé chez ses amis. Dans cette pièce de la maison, nous sommes 6 avec moi, je suis le seul à ne pas fumer le cannabis. A la demande d’Adil, je dois faire de la magie à ses amis, pas de problème, il apprécie.

Avec Adil, j’achète une bouteille d’alcool de figue (40°), nous frappons à la porte métallique de la maison, le propriétaire nous donne contre un billet de 100 DH (10€) ce liquide dans une bouteille d’eau en plastique. Je sais, c’est idiot d’acheter de l’alcool, il est plus utile d’offrir de la nourriture mais j’ai proposé et à l’unanimité le choix a été pour la boisson.

Soirée excellente au son de la musique, chacun a amené son instrument, guitare, tam tam, crotale. Le fils du patron de l’hôtel où je dors arrive avec un grand plat de couscous, c’est vraiment gentil de sa part, ce garçon est très sérieux, il ne fume pas et ne boit pas, il a franchement raison.

Mardi 5 juin

Je fais mes adieux, je remercie le fils du patron d’être venu avec un plat de couscous hier soir.

Pour retourner à Hadida, je ne prends pas le même chemin qu’à l’aller, je passe par l’oued, en cette saison, il n’y a pas trop d’eau, enfin, je l’espère.

Marcher le long de l’oued peu être risqué, s’il y a un violent orage, en quelques minutes l’eau monte très rapidement et c’est la noyade assurée, mais si on vit perpétuellement avec l’idée du danger, on ne fait rien.

Jusqu’à Hadida, mon parcours a duré 3H30, j’ai eu parfois certaines difficultés à franchir certains obstacles mais j’ai été fort heureusement récompensé par un sublime paysage. Parfois, j’avais de l’eau jusqu’à la taille, une eau boueuse et glacée en provenance de la fonte des neiges, le courant était assez impressionnant, j’avais peur de tomber, mes vêtements séchaient vite avec le soleil torride.

A 10 Km avant El-Kellaâ M’Gouna, je trouve un gîte, je suis le seul client, comme d’habitude, je suis très bien reçu par le propriétaire.

Mercredi 6 juin

Petit-déjeuner très copieux, j’ai même des gâteaux, je laisse un généreux pourboire au patron.

Sur le chemin d’El-Kellaâ, nous sommes des centaines de personnes à marcher, hommes, femmes, enfants. Aujourd’hui, c’est jour de marché. Les marchés sont toujours très typiques, les gens de la montagne font des Km pour vendre ou acheter les produits. Il y a également le marché aux bestiaux, amis des animaux, évitez d’y assister.

Départ du bus allant à Marrakech, à l’embranchement de la route allant à Âït-Benhaddou, je prends un autre moyen de locomotion, le taxi collectif, je demande au chauffeur de me laisser juste avant l’oued, après le village d’Aït. Maintenant, il y a un pont pour traverser l’oued, pour les habitants de Tamdakth, c’est franchement mieux, l’hiver, ils ne seront plus isolés, ces gens pourront descendre la vallée.

Je réserve 2 nuits à l’hôtel mais ne prends pas de chambre, je préfère dormir sur la terrasse.

Je lave mon linge, le seul bermuda que j’ai et ma chemisette, je profite de la piscine en attendant que mes vêtements sèchent.

Je descends à Âït, je ne prends pas la route mais passe par les chemins.

Jeudi 7 juin

Cette nuit, il y a eu beaucoup de vent, pire qu’à Saint-Malo, je n’ai pas bien dormi, vers 4H00 du matin, j’étais déjà réveillé par le jour mais j’aime cette façon de vivre, ce soir je vais dormir à nouveau sur la terrasse de l’hôtel.

Je vais me promener à Tamdakt (4 Km d’Âït-Benhaddou), d’immenses nids de cigognes sont installés en haut des tours à moitié détruites. Je traverse les champs de ce village pour rejoindre l’oued puis reviens à l’hôtel. Je fais une sieste, la seule de mes vacances. En début d’après-midi, je vais à Âït. Je descends par l’oued, il n’y a pas une goûte d’eau. Les hautes Kasbahs datent probablement du 18ième siècle, les façades sont décorées de motifs géométriques réalisés à l’aide de briques de terre crue. Il faut se promener dans le lacis des ruelles qui escaladent la colline, couronnée par les vestiges d’une forteresse juive préislamique. Le panorama du sommet est exceptionnel.

Vendredi 8 juin

Je quitte Âït-Benhaddou pour Marrakech.

A l’entrée de Marrakech, j’aperçois de superbes villas, juste en face de ces immenses demeures, se trouvent de misérables bidonvilles, ceux-ci seront dans peu de temps certainement démolis pour construire de nouvelles demeures pour les riches.

Le parc immobilier de cette ville est en plein essor.

Il y a 2 mois, le marché de gros a été déplacé à une quinzaine de Km sur la route allant à El Jadida, seul, pourront aller se ravitailler les riches commerçants, les pauvres seront encore plus nombreux. A l’endroit où existait ce marché, il y a de nombreuses grues, le projet immobilier est démesuré.

Ce marché de gros se trouvait en face le jardin Majorelle, j’aimais le visiter lorsque je passais à Marrakech.

Tôt le matin, les restaurateurs et les commerçants de la ville venaient s’approvisionner ; seul les particuliers n’avaient en principe pas le droit à l’achat, croyez-moi, la visite valait le détour. De nombreux paysans venaient des environs de Marrakech, la plupart à dos d’âne, pour vendre leurs récoltes de dattes, de blé en grande quantité. On y trouvait toutes sortes de légumes. On y achetait la volaille, la viande, le poisson venait d’Essaouira. Quelle ambiance que ce marché ! Je n’ai plus qu’à enregistrer dans ma mémoire cette atmosphère.

Le bus arrive à la gare, je vais à pied à la Place Jemâa el -Fna et trouve un hôtel à 5 € la nuit.

Au coin d’une rue, des enfants se shootent à coup de colle. Des jeunes filles vendent des kleenex, des cigarettes, des fleurs aux feux rouges, quand elles ne se prostituent pas pour une bouchée de pain. Ces filles sont toutes des mères célibataires potentielles, donc, d’autres enfants qui vont grandir dans la rue. A d’autres coins de rue, encore des enfants, cireurs de chaussures. Voilà où conduit la pauvreté de ce pays. Des réseaux de mendicité organisés recrutent ces enfants. Les parents des ‘enfants de rues’ sont démissionnaires, ils ne savent plus jouer leur rôle. Plus alarmant, l’enfant représente très souvent la seule source de revenus pour une famille qui ne cesse de croître dangereusement. Pensons également au triste sort réservé aux ‘bonnes’, ce sont ces filles placées dès la petite enfance par leur parents, dans des familles où elles sont bonnes à tout faire. Souvent battues, elles vivent dans des conditions précaires, ne voyant leur parent qu’une fois par mois ou tous les deux mois, le jour où celui-ci vient chercher la paie souvent ridicule et dont la petite fille ne jouit nullement.

J’ai vu, croyez-moi, des visages d’enfants marqués de cicatrices, la rue bousille leur santé, ils sont happés. J’ai vu à Marrakech et Casablanca des enfants battus par la police, en pleine rue, le vagabondage étant interdit.

Que faire, je suis impuissant, m’en mêler, mon passeport est confisqué et je ne reviens pas en France, j’ai honte de moi mais je ne peux hélas que constater ce déplorable spectacle, aujourd’hui, en 2007, triste monde, j’ajoute « odieux monde ».

Marrakech ne m’attire plus comme au début où j’ai connu cette ville, le souk ne m’intéresse absolument pas.

J’aime la Place des Ferbantiers, en cette saison, les cigognes sont nombreuses.

En flânant dans les rues de cette ville, j’entends de la musique, je me dirige vers cet endroit, sur une minuscule place il y a une fête foraine : quatre stands, un manège pour enfants, un pour adulte, un tir au ballon et celui que je préfère, le stand de la loterie. Ce stand me rappelle celui de mon enfance, le forain distribuait quelques tickets gratuits pour attirer le badaud, parmi ces bouts de papier, il y avait un N° gagnant, lorsque la roue indiquant plusieurs N° commençait à tourner, j’avais de l’adrénaline en moi, je ne gagnais jamais le gros lot.

Plus tard, j’ai pensé qu’il était pour celui qui achetait le billet, peut-être même que cette personne était complice avec le forain, ainsi, le lot retournait derrière le stand, enfin, peu importe.

Je suis resté longtemps à observer ce stand, il est vraiment agréable à le regarder, contempler, admirer, scruter, dévisager, la population ici est vraie, sincère, ce lieu est magique, fantastique, étonnant, formidable, extraordinaire, fabuleux, prodigieux, STOP.

J’ai conversé avec le forain animant ce stand, j’ai expliqué mes émotions, aujourd’hui en France ce stand n’existe plus, certainement que dans le Guéliz, les passants ignoreraient son stand, ici, ce n’est pas le même quartier, le peuple a encore besoin de rêves, il prend le temps de respirer, il vous écoute parler, vous êtes un homme de théâtre, vous savez donner de l’illusion, franchement, bravo !

Ce forain m’avise que c’est la première fois qu’un touriste lui adresse la parole, en principe les touristes sont pressés, il pense que mon analyse sur lui est excellente, nous nous quittons par une vigoureuse et chaleureuse poignée de main.

J’ai quelques difficultés à aller à l’hôtel, je me suis perdu dans ces rues, pas de panique, on retrouve toujours son chemin.

Samedi 9 juin

Dernière ballade dans les rues de Marrakech puis direction l’aéroport.

N’ayant pas de bagage, je n’ai pas l’enregistrement à faire, il n’y a plus qu’à attendre le droit d’aller à la salle d’embarquement.

Une information annonce que notre vol est retardé et plus tard, une nouvelle annonce pour un retard nettement plus important. Certaines personnes ne supportent pas cette annonce. Un Monsieur s’énerve auprès du personnel, je frappe des mains, silence de la salle d’embarquement, toutes les têtes sont tournées vers moi, je demande à ce Monsieur de respecter le personnel, d’être poli, vous avez fait le choix d’une compagnie d’aviation au tarif très bas, il faut assumer, la prochaine fois que vous prenez l’avion, choisissez Air France ou Royal Air Maroc, ainsi vous n’aurez pas de problème.

Avant de quitter le Maroc, il fallait que je me fasse remarquer, je me reconnais.

Tony

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4 / Hébergement Si le réacheminement du client nécessite un hébergement, le personnel de lŽaéroport proposera un hébergement aux clients l'Espace, Elite Plus Skyteam, Elite Skytem, VIP CORP, CORP, Petroleum Club, aux UM et jeunes non accompagnés de moins de 18 ans, aux passagers à mobilité réduite (PMR) et à tous les passagers en correspondance pour une durée de 24 h seulement (1 nuit).

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5 / Indemnisation en cas dŽannulation Pas d'indemnisation au client en cas dŽannulation puisque la responsibilité dŽAir France nŽest pas engagée.

6 / Attestation de non embarquement Sur demande du client, une attestation de non embarquement peut être remise à lŽaéroport en cas de retard ou dŽannulation.

7 / Traitement par les services clientèles Pas d'indemnisation prévue en après-ventes à titre commercial et lorsque la compagnie nŽest pas responsable. Le service clientèle étudiera au cas le cas la possibilité de donner une compensation au client en cas de réclamation.

L'hiver approche.Vais-je repartir pour un quatrième hiver en Inde du sud ou me risquer au Maroc ? J'aime le soleil et je crois pouvoir le trouver dans le Sous... mais à quel prix ? En Inde je voyageais dans la gamme petit budget , soit 10 euros la chambre double. Je ne sais pas quel budget il me faut prévoir pour un couple au Maroc ? Nous envisageons de rester 3 mois , de poser parfois nos valises en louant un petit appartement avec la possibilité de faire la cuisine. Bien entendu nous recherchons l'authenticité car nous l'avons trouvée en Inde , l'un des rares pays où on rencontre encore de vrais voyageurs. Je ne doute pas que cela soit possible également au Maroc, les transports collectifs étant très développés... Amoureux du Maroc, vos conseils sont les bienvenus !

J-P

Je serai en Israel pour une journée grâce à un arrêt à Ashdod lors d'une croisière Je désire me rendre à Jérusalem pour la visiter et possiblement avoir un guide de deux heures pour les endroits les plus historiques de la ville. Combien pour le transport bus , taxi , combien et où trouver un guide anglais ou français pour la visite de la ville. Merci Christiane P

Nous devons nous rendre a Agadir via Marrakech (les billets d'avion etant moins chers). Nous aimerions connaitre les moyens de transport pour pouvoir rejoindre Agadir a moindre frais .

Bonjour à tous, 😉

Arrivés à Makassar, nous voudrions, dès le lendemain matin, partir sur Bira, visiter un peu les alentours, constructions navales, plage ... quelqu'un sait- il s'il y a des bus qui font ce trajet, ou s'il vaut mieux prendre un taxi, à quel prix en gros, ou si l'on peut éventuellement louer une voiture pour 2 ou 3 jours, en arrivant à l'aéroport, 🤪

Combien de temps faut-il compter en bus ? en taxi ? la route est-elle bonne et bien signalée, au cas où nous puissions conduire ? Par avance merci, à bientôt😏

salut a tous

quelques infos fraiches sur le cambodge ou la temperature n'est guere fraiche en ce momet fevrier-mars, plus de 35 °

siem reap : coté hebergement, sur les conseils de maddy, vers la riviere, on etait au home sweet home, mais apparemment pas mal d'autres gh, sympa, clean et autour des 6-8$ dans les rues proches cote resto les khmer kitchen sont biens et pas chers petit momet surrealiste dans la zone des resto-bars touristes, une serveuse s'entetait a parler en anglais a une amie khmere. on avait beau lui dire, rien a faire, le reflexe... belle visite du temple de beng mealea, non restauré, on passe sur des passerelles. environ 140 km a/r, pour 25-30$. bonne nouvelle si les pass pour angkhor ont assouplis leur systeme, mais c'est vrai qu'il y a moins de monde et permettre de souffler entre les temples en profitant des alentours est une bonne chose et evitera la course a rentabiliser le pass 6$ pp-siem reap avec bus sorya visite a la foret (plus guere) immergée et au village de kompong phluk. l'occasion de voir en saison d'eaux basses, tous les travaux de remplacements des pilotis et d'entretien . les derniers km pour rejoindre en moto les bateaux sont assez sportifs ceci dit pour tout ce qui est ballade, traversée du lac et autour, rien ne vaut la saison des hautes eaux, en fevrier, les helices raclent deja beaucoup,

sihanoukville : pas toujours une grande passion pour ce que cela est en train de devenir, mais bon, l'eau est chaude sejour en bungalow dans bamboo island . tres agreable, un bateau vous y emmene env 1h30, petit arret plongée, petit dej et repas pour 15$. nuit bungalow 15$ aussi . profitez en vite, une partie vient d'etre demoli pour laisser la place a un groupe chinois qui veut construire un resto de l'autre cote de l'ile, autres bungalows, ambiance plus "cool", musique : vanina, feu de camp... sur le chemin, entres les deux, les maisons des habitants, qui se demandent a quelle sauce, "ils vont etre manger" deux autres iles, ont des bungalows : koh rug samloen et koh ta khiev (en face de bamboo) . malgre sont nom, c'est pas russe, (pas encore), ceux ci ont acheté l'ile en face de sh et y construisent un pont. on imagine l'ambiance romantique qui va y regner... au milieu des chantiers qui se montent partout, des campements ou des familles s'abritent sous des baches bleues. l'hopital de sh, lui n 'a toujours pas eu l'honneur d'un leger rafraichissement.

si vous restez plusieurs jours, pensez peut etre a louer un cyclo, la circulation est beaucoup plus tranquille qu'a pp pour les tuk tuk et moto dop, ne vous gachez pas la tete avec le marchandage . prenez le comme un jeu, ou, au final tous le monde sera content ne pensez pas sans arret vous faire arnaquer ou que les cambodgiens n'en veulent qu'a votre argent. les gars essayent de gagner leur croute et tentent le coup de bien gonfler les prix. prenez cela avec le sourire, faites baisser gentiment et fermement ex pour sh, pour un petit tour, on est passé de 15$ a 5 $. souvent on partage des fruits ensemble, on fait un petit detour si cela les arrange, on rentre juste avant que des bus arrivent (et des clients) et cela devient souvent des tres bons copains qui vous feront decouvrir des coins sympas. s'il y en a quelques uns qui depassent les bornes, la plupart sont des types sympas, qui aiment blaguer et que je respecte beaucoup .

pour les bus pp-sh env :5-6 $, et avec gst : 3, 5$ le retour bonne adresse agence pour ballades... : ocean travel sur tola street (a cote de gst guest house), vers ochheuteal beach, le gars connait bien ce qu'il propose, c'est par son biais, que l'on a etait au parc national de ream (env 20$ )

tres belle journée, on vous amene au parc et vous partez en bateau decouvrir la mangrove, pour arriver sur une tres belle plage d'un village de pecheur, petite marche dans la foret, retour pour le repas, retour en bateau avec arret pour une tour d'observation au dessus des arbres. le guide du parc parle anglais et c'est interessant, instructif et bonne ambiance le parc propose pas mal d'autres decouvertes. la liaison maritime sh -koh kong est retablie, et fonctionne tous les 2 jours : 20-24$. pour ceux qui aiment bien le coté mer, c'est une tres bonne nouvelle.

kompong chhnang, a 80 km au nord de pp.allez au bord du lac avec son village flottant et son marché en bois qui reste un moment tres fort. il y a de la poussiere, des odeurs, le poisson arrive a flot. des voitures sans vitres pour enfourner cela et foncer vers pp. on peut en bateau longer le village flottant env : 7$ on peut aller aussi voir des fabricants de poteries dans les environs, si votre chauffeur veut vous emmener sur les pistes. coté resto, evitez le metheap, recommandé par le gdr, c'est mauvais et d'une tristesse..... vaut bien mieux manger a une des gargottes de marché. par contre le sokha hotel est vraiment bien pour se loger . env 7$ pour la chambre avec frigo. le gars de l'acceuil nous faisait decouvrir des fruits et chaleureux bus depuis pp env 3 $ avec sorya, pour le retour, faut aller les arreter au bord de route

kompong cham un chauffeur de moto qui se perd dans la campagne et sur les pistes en essayant de nous amener a un mariage, et on parcours longtemps ces pistes . tres grande pauvreté, regard souvent fermé des enfants traversée d'une plantation d'hevea. on reviendra pour revoir tout cela depuis pp, pas mal de bus avec sorya, pour le retour, faut essayer d'en arreter un au passage, sinon, taxi collectif : env 3 $

j'ai pas trop parlé de l'ile de la soie, mais on y est toujours aussi bien et salut amical a ceux et celles que j'y ai croisés coté info pratique pour y aller depuis pp : moto dop env 2- 3$, tuk-tuk :env 7$