Results for "Cape+May+|+3+>+99"

Bonjour,

Nous sommes partis en 2012 avec nos 2 jeunes ados dans l'ouest Américain en RV et souhaitons renouveler l'expérience cet été mais au canada. Le camping car nous avait bien plus maintenant pourquoi pas faire sans... Idée d'itinéraire piocher sur les différents posts:

Calgary- Banff - Lake Louise - Yoho National Park - Glacier National Park - Revelstoke - Kamloops - Whistle- Nanaimo - Vancouver

Maintenant mes ados voulaient voir aussi Yellowstone (principalement pour voir des ours je pense) mais ça me parait compliquer de l'ajouter au parcours et de plus en CC?

La durée serait de 23 24 jours sur place, donc avec ou sans CC et avec ou sans Yellowstone.

Nous souhaitons principalement crapahuter dans la nature, visiter vancouver( 3 à 4 jours) et rencontrer.. ou plutôt voir quelques ours....

N'hesitez pas à m'aider dans la conception du voyage car je suis un peu perdu avec cette multitude d'itineraires et infos sur le site....

Merci

Salut à tous, suite à une fête pour nos années, nos amis et famille nous ont bien gâtés et nous avons pu en ajoutant un tout petit peu s'organiser un séjour à deux en Floride. Cette destination est surprenante pour nous, mais une super affaire sur le vol en avion, plus une envie de chaleur (cet été on a eu froid au Botswana !!!) et puis la possibilité d'assister à un lancement de fusée à Cap Canaveral nous ont convaincu. Et puis on adore les USA, il n'y a pas de raisons de ne pas passer un excellent moment. Comme d'habitude, j'ai planifié un peu le voyage en réservant à l'avance mes hôtels, la voiture. Après on verra sur place, c'est tellement facile aux USA. Je vais essayer de faire au jour le jour le carnet. Pour le voir plus complet, avec des photos, c'est ici !Voilà cela débute :

Samedi 17 octobre

Lever matinal, on gratte le pare brise et direction St Exupéry.

Vol vers Lisbonne à bord d’un Fokker 100 très confortable.

Escale à Lisbonne de 3h et vol (un peu long direction Miami). Service minimum à bord avec TAP, mais ce que je cherche en avion est surtout la sécurité, donc pas de soucis.

Arrivée légèrement en avance à Miami. Longue marche vers l’immigration, mais par contre avec les machines automatique cela va très vite, jamais je n’ai passé aussi vite l’immigration aux USA (10 min TTC). On récupère les bagages dans la foulée et direction Alamo pour récupérer notre carrosse. 35 minutes après notre arrivée nous sortons de l’aéroport. Un peu de route, toujours aussi cool et accueil chaleureux, à l’hôtel. Vite un bain chaud dans l’Atlantique. Un peu d’internet, un bon hamburger, une petite marche et c’est l’effondrement dans le lit.

première partie: l'Oregon

A chaque préparation de voyage la même question : comment se renouveler après tant de voyages passés dans l’ouest. Lorsque j’ai commencé à y réfléchir, j’ai commencé par acheter photographing the southwest sur l’Oregon, Washington et le Nord de la Californie. J’avais imaginé faire une première partie avec Washington, Oregon et une partie du Nord de la Californie et aller ensuite dans nos red rocks préférés en Utah. Je me suis vite rendu à l’évidence que la partie dévolue à l’Utah ne serait pas assez importante donc j’ai décidé de me concentrer sur l’Oregon avec 3 parties : la côte pacifique, les cascades et Crater Lake pour une boucle de 9 jours au départ de Portland puis vol Portland -> Salt lake pour la deuxième partie du voyage. Pour celle-ci en Utah/Arizona, le thème serait les arches moins connues (voire méconnues) pour une boucle au départ de Salt Lake et pour pimenter le tout, j’avais prévu 2 fois 2 jours de backpacking : un dans Coyote Gulch et un autre pour aller jusqu’à Angel Arch. En effet, j’ai dû me rendre à l’évidence que seul le backpacking pouvait nous ouvrir de nouveaux horizons car il y a de très nombreuses et très belles randonnées à faire sur deux jours dans nos contrées favorites. Pourtant, il est clair que je ne suis pas un adapte du camping et ce pour deux raisons : la première les moustiques, nuts, deer flies et autres insectes m’adorent et la deuxième, je dors mal en général dans vrai lit alors en camping, je ne dors quasiment pas et donc difficile de récupérer dans ces conditions et d’enchainer les longues randonnées. Nous avions raté à deux occasions en 2013 et 2014 de faire du backpacking dans Coyote Gulch suite à annulation de dernières minutes d’amis américain (Shuttle oblige) mais cette fois ci c’était décidé nous allions franchir le pas mais avec un cahier des charges simple : faire le plus light possible afin que les randonnées ne soient pas un calvaire. J’ai donc investi un peu dans du matériel ultra light - Tente Big Agnes Scout UL2 : une mono toit de 2 places de moins de 900 grammes dont l’originalité est que la structure est composée des 2 bâtons de marches. Nous ne marchions jamais avec des bâtons mais force est de constater que cela soulage les genoux et permet d’avancer plus vite. Cette tente permet de loger à deux (matelas therm a rest de 63cm de large) avec les sacs à dos à l’intérieur. De plus aucune perte de place car les parois sont verticales sur les 4 côtés sur env 30cm de haut et la ventilation est top. Bref cette tente nous a donné entière satisfaction et est à des années lumières des decathlon ultralight T2 ou T3 que je vais m’empresser de vendre sur le bon coin - Réchaud primus de moins de 100g qui est très efficace et très compact : un simple mug en graphite permet de loger la cartouche de gaz (en tout cas les modèles que l’on trouve en France car aux US je n’ai pas trouvé de cartouche aussi compacte) et le bruleur

Pour le reste nous avions déjà des matelas therm a rest de 3,8cm et 63cm de large qui ne sont pas trop lourd (mais on fait mieux maintenant) et deux duvet en plume d’oie Lestra de 820g chacun ce qui est correct. Enfin, dernier achat et non des moindres j’ai enfin remplacé mon vieillissant appareil photo Sony DSC R1 par un Sony RX10. Le DSC-R1 qui m’a donné entière satisfaction depuis 2006 mais les hautes sensibilités étaient difficilement exploitable. le RX10 est un très bon appareil avec un zoom 24-200 qui ouvre à f2,8 constant , une ergonomie au top (mis à part l’écran pas assez inclinable dans toutes les positions à mon gout) et un très bon viseur électronique très fin et détaillé.

Jour 1: après un vol Paris Portland via Salt Lake , il faut se rendre à l’évidence : c��est la première fois en 18 voyages qu’on arrive aux Etats Unis sous la pluie et pas une pluie fine, du bon gros orage de derrière les fagots. L’été a été exceptionnellement sec en Oregon mais le temps s’est détraqué juste pour notre arrivée….. Notre véhicule sera un Ford Explorer modèle 2016 toutes options , hyper confortable donc idéal pour tracer la route et pour l’Oregon, je n’ai que faire des capacité de franchissement du véhicule. Après avoir fait les courses, nous nous endormons en nous demandant comment nous allons jongler avec la météo le lendemain

Jour 2 : justement, la première chose que nous ferons en cette matinée du deuxième jour est de retourner au Wal mart pour acheter un grand parapluie, style parapluie de Golf histoire de ne pas être trempés comme des gardons à la moindre forte averses. L’achat sera vite rentabilisé durant cette première journée qui sera quelque peu humide…. Cette journée est consacrée aux warterfalls qui sont abondantes le long des columbia River Gorges. Dès la première, il pleut beaucoup et c’est avec les pantalons de pluie, les vestes gore tex et le parapluie (utile pour protéger également l’objectif de l’appareil photo) que l’on passe quelque instants a Latourell falls.



La route est jonchée de pierres qui tombent des falaises et de branches d’arbres, bref du bonheur. Pour la deuxième cascade, Bridal vail falls,



la pluie s’est calmée mais pour Wahkeena falls cela repart de plus belle et on rebrousse chemin au cours d’une randonnée censée amener à une cascade située plus en hauteur. Il fait vraiment un temps de merde mais heureusement nous allons avoir une éclaircie pour Multnomah falls



et même un rayon de soleil qui va nous permettre de pique-niquer en extérieur et d’aller jusqu’à Triple falls



mais le retour à la voiture se fera sous des trombes d’eau. Un petit stop à Horse tail falls



et directement cascade motel à Cascade Lock, charmant motel constitué de bungalow tout confort. En fin d’après-midi , je fais confiance à accuweather.com qui est souvent très précis en météo heure / heure pour aller à Elowah falls que nous pourrons admirer au sec.



Jour 3 : toujours selon accuweather il y a une chance de passer la journée au sec. Nous commençons donc par une cascade que nous n’avons pas pu faire la veille : wahclella falls.



L’avantage avec les cascade est que le manque de luminosité n’est pas trop préjudiciable , tant mieux, il n’y en a guère !!!! route ensuite vers des cascades plus confidentielles : - Panther creek falls :

une petite randonnée mène à un promontoire d’où il est difficile de faire de bonnes photos. Il est possible de descendre au pied mais il n’y a pas de trail et c’est très glissant et très pentu donc je ne prendrais pas de risque surtout en tout début de voyage

- Falls creek falls :

une superbe cascade sur deux étages très impressionnantes Il est temps de prendre ensuite la route vers la côte avec une première étape à Seaside où nous arrivons au sec mais avec une luminosité proche du 0 absolu… pour les photos on repassera

Jour 4 : que dire de cette journée si ce n’est qu’elle a été pourrie à tout point de vue.

après une rapide incursion la veille sur Cannon Beach, nous quittons Seaside



Acte 1 : il pleut très fort. Nous ne le savons pas encore mais il va pleuvoir toute la journée avec un luminosité nulle et du brouillard Acte 2 : on tente une incursion dans Ecola State park et Indian Beach.





Je cherche à me rapprocher d’un point de vue sur une arche en sautant d’un rocher à l’autre et mon bâton tombe dans une faille entre deux rochers. Heureusement Lysiane repère un passage où je me glisse à 4 pattes pour le récupérer

Acte 3 : il y a une pente boueuse à gravir pour accéder à un point de vue où il est certain que je ferais une photo de merde mais j’y vais quand même et ce qui devait arriver arriva : je tombe lourdement sur l’épaule et glisse dans la boue le long de la pente. Bien joué et en plus je me suis fait mal à l’épaule, douleur qui me restera pendant 2 bonnes semaines

Acte 4 : Lysiane se fait surprendre par la marée et ses chaussures de randonnées sont remplie d’eau de mer. Nul doute qu’avec la sècheresse ambiante, elle vont sécher hyper rapidement… Une demi-heure à suffit à caractériser cette journée merdique où nous n’aurons que 15 minutes de répit à Cape Kiwanda. Arrivée à Yachats au Fireside motel (très bien) sous la pluie bien entendue pour cette journée à oublier au plus vite

Jour 5 : cette nouvelle journée commence comme la précédente s’est terminée à savoir sous la pluie pour la visite du phare de Heceda Head et puis arrivés au phare le temps commence à se dégager





Ensuite au-delà de nos espérances, lorsque nous arrivons au niveau des Oregon sand dunes, le soleil fait son apparition. Nous commençons par faire la randonnée de tahkenitch trail jusqu’à L’océan et pique-niquer puis une deuxième, john dellenback trail où on marche beaucoup plus longtemps dans les dunes qui sont superbes et mènent encore une fois à l’Océan.





De plus, les fortes pluies ont bien tassé le sable donc la marche est très agréable. Au final nous ferons pas loin de 20km dans les dunes sous le soleil. après un stop sur bandon Beach





Nous arriverons à Gold Beach juste pour le coucher de soleil sur l’Océan



et après cela un diner succulent (pates aux fruits de mer à tomber par terre) dans ce qui semble être le meilleur restaurant de la ville

Mise à jour N°1 –CALENDRIER DES DEPARTS EN CROISIERE VF 2017 AVIS aux membres VF : ne jamais citer une mise à jour !!! Cela créé une confusion pour tous les membres !!! · Regardez TOUJOURS la dernière mise à jour !!! · Vous pouvez signalez votre croisi��re sur ce post ou en MP bien sûr en respectant au possible le format du calendrier lors de votre inscription (date–pseudo (nationalité) / compagnie + nom du bateau / nombre de jours / secteur de la croisière (départ de la croisière). Merci par avance de me faciliter le travail !!! Dernières Informations: Ø -Total actuel de croisières/membres = 1 !!! Ø – 1 nouvelle (s) information (s) en gras dans la liste (N’hésitez pas à échanger vos infos) !!!

JANVIER (1 Croisière (s)de membre (s) 28 - Lolo31 (FR) / Costa fascinosa /7 jours/ méditerranées (savone)

Bonjour à tous et à toutes qui vont suivre ce petit compte rendu. Je m’ y colle car par expérience, je sais qu’ il n’ y a pas beaucoup de « retours » pour ces escales. Alors, si ça peu être utile…….

Nous avons donc quitté Copenhague à bord du Serenade of the Seas de Royal Caribbean le dimanche 30 août .

Lundi 31 août : OSLO de 10h à 19h. Le bateau est amarré près du centre ville, juste au pied de la Akershus Fortress. De là, il est très facile de se rendre au centre ville à pied et on trouve pas mal de commentaires sur ce forum. Comme nous connaissions déjà cette ville et comme il faisait beau, nous avons décidé de rester sur le bateau avoir le pont piscine pour nous tout seuls ou presque c’ est assez agréable ! Petite parenthèse : Il faut dire que nous nous attendions à de la fraicheur dans ces contrées et que je me suis totalement plantée dans la confection de mes valises !!!!! Je n’ ai emporté que quelques petites choses pour le cas où il ferait quand même beau et je vous assure que j’ ai fais beaucoup de petite lessive et employé pas mal de « systèmes D » pour le séchage durant ces croisières !!!!

Mardi 1 septembre : KRISTIANSAND , NORVÈGE de 10h à 18h Le bateau est amarré à faible distance du centre ville. Située dans le comté de Vest-Agder, au sud de la Norvège, Kristiansand est une petite ville maritime dont l’origine remonte à près de 400 ans et est réputée aussi pour son climat, considéré comme l’un des plus agréables de Norvège.. Manque de pot, s’ il ne faisait pas froid nous avons eu un peu de pluie pendant notre visite de Posebyen, la vieille ville de Kristiansand. Nous y avons fait une très jolie promenade quand même. C’ est le plus grand ensemble de maisons de bois mitoyennes de hauteur moyenne en Europe du Nord. Ce quartier, où vivaient à l’origine des ouvriers et des artisans, est aujourd’hui devenu le quartier résidentiel le plus caractéristique de Kristiansand et ses jolies maisons blanches sont typiques de la côte Sud de la Norvège.

Mercredi 2 septembre : en mer

Jeudi 3 septembre : KLAKSVIK, ILES FEROE de 8h à 17h Comme nous ne prenons jamais d’ excursion proposées par le bateau, j’ avais essayé de trouver mais sans succès un loueur de voiture dans les environs. Nous avons donc opté pour une fois, l’ excursion vers TORSHAVN la capitale de l’ île qui est aussi un port. Pour y arriver, on va traverser la belle île de Esturoy puis celle de Streymoy, où une route de montagne pittoresque mène à un belvédère élevé d’ où l’ on découvre une vue de Torshavn et son port. Nous avons beaucoup apprécié les paysages typiques des Féroé, c’ est à dire des collines couvertes d’ une mousse d’ un joli vert car les moutons mangent toute autre végétation. Et des moutons il y en a, 1.8 par habitant ! Torshavn et son quartier historique Tinganes ne nous a pas vraiment conquit ; pour nous, Klaksvik est aussi jolie pour s’ y promener. Je regrette vraiment de n’ avoir pas eu l’ opportunité de louer une voiture pour circuler dans les différentes îles. Mais il n’ était possible d’en louer que à Torshavn ou à l’ aéroport (encore plus éloigné). A se demander si le choix de cette ville d’ escale n’ a pas un petit côté stratégique pour promouvoir les excursions organisées !!! A suivre photos: Kristiansand et Féroé (peut-être pas dans cet ordre)

Bonjour à tous,

Mon futur mari et moi même adorons voyager, nous avons fait deux fois les USA! Nous rêvons depuis longtemps de la Nouvelle Zélande, alors nous avons décider d'y aller en 2016 après notre mariage! Je commence donc à préparer un itinéraire mais ce n'est pas aussi évident que les USA! Nous partons 3 semaines, nous adorons la nature, les paysages uniques et surtout la randonnée!!!

Nous arriverons d'Auckland, je ne sais pas combien de temps y rester car à vrai dire je n'est pas trouvé grand chose à voir et faire la bas. Ensuite, nous aimerions faire Coromandel, Hobbiton, Waitomo Caves, Taupo, Tongario NP, Wellington, Abel Tasman, Paparoa NP, Mount Cook, Fiordland et Christchurch.

Ce qui me pose problème, c'est de savoir deja combien de jour rester à chaque endroit et puis surtout qu'elles sont les randonnées à faire, les choses à voir.

Merci de votre aide, cela me permettra de repartir sur qqch.

Vous trouverez ci-dessous le récit de notre voyage de quatre semaines, de l'ouest du Canada au nord-ouest des Etats-Unis, de la Colombie-Britannique à l'Etat de Washington, le long de la côte Pacifique ou jamais bien loin, en voiture, en ferry et à pied... 😉

La version accompagnée de photos et de cartes se trouve ici :

sites.google.com/...euxvoyagescanadausa/

Ci-dessous le texte accompagné d'une sélection de photos.

Bonne découverte ! 🙂



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Présentation Déjà six années se sont écoulées depuis nos derniers voyages en Amérique du Nord (Canada Ouest et Arizona/Nouveau-Mexique), ce qui n'est pas sans réactiver notre nostalgie du Nouveau Monde au moment de choisir notre prochaine destination. Une chose est sûre : l'été 2015 sera nord-américain.

Mais entre les roches rouges et la poussière de l'Ouest américain, les lacs, les cascades et la fraîcheur de l'Ouest canadien, notre cœur balance !

De cette confrontation sortira finalement un parcours un peu atypique entre Canada et Etats-Unis dont le fil conducteur sera l'océan Pacifique avec, comme point de départ, la ville de Vancouver au Canada.

De notre précédent séjour dans l'Ouest canadien, nous avions gardé en mémoire la possibilité d'aborder l'île de Vancouver par le Passage Intérieur, Inside Passage en anglais, cette voie maritime côtière de l'océan Pacifique située à l'ouest de la Colombie-Britannique. Ce critère devient prioritaire et c'est autour de ce point que vont s'articuler les différentes étapes.

Le circuit commence alors à prendre forme. De Vancouver, nous nous dirigerons vers le nord jusqu'à la pointe sud-est de l'Alaska où les ours ont rendez-vous avec les saumons dans la petite localité de Hyder. Ce sera le point le plus septentrional de notre parcours.

Après cette micro-incursion en Alaska, nous reviendrons un peu sur nos pas pour nous diriger vers Prince Rupert, port d'embarquement vers le Passage Intérieur mais aussi vers l'archipel de Haida Gwaii (anciennement îles de la Reine-Charlotte).

Ces îles mystérieuses et isolées, terres des tribus Haida, ne vont pas manquer d'attirer notre attention, nous leur consacrerons cinq jours.

Ensuite c'est à bord d'un ferry que nous continuerons vers Vancouver Island via le Passage Intérieur. Nous traverserons l'île du nord au sud avec des étapes différentes de celles de notre voyage de 2009.

Au sud de l'île de Vancouver, nous serons à quelques milles nautiques seulement de la côte nord-ouest des Etats-Unis. Une courte traversée en ferry nous déposera côté USA où nous finirons notre voyage par huit jours dans l'état de Washington entre les parcs nationaux de Olympic, Rainier et North Cascades.

Retour à Vancouver pour les deux derniers jours.

En tout 31 jours sur place entre le 13 août et le 14 septembre 2015, ce qui nous laissera tout loisir de randonner régulièrement comme nous aimons le faire. Hervé espère aussi réitérer son expérience de plongée sous-marine dans les eaux froides du Pacifique.

Moyen de transport prévu : un SUV type Ford Escape.

Hébergement : en hôtels, motels ou cabines. 25 nuits sur 31 ont été réservées d'avance.

Côté climat, nous sommes conscients de partir dans des régions potentiellement humides.

Néanmoins, nous espérons profiter encore un peu de l'été exceptionnellement chaud et sec que ces contrées ont connu cette année. En même temps, après deux mois caniculaires à Paris, un peu de fraîcheur ne nous fera pas de mal. Nous avons hâte !



Première étape au Canada : de Vancouver à Whistler J1 : Jeudi 13 août 2015

Comme en 2009, nous avons choisi Air Transat pour nous acheminer jusqu'à Vancouver depuis le Terminal 3 de Roissy. Rien à redire ou presque. On savait que les couvertures et les écouteurs étaient payants, on a donc prévu le nécessaire. Pour le reste, la prestation est correcte.

Arrivée à bon port à 14 h 30. Beau temps, 23 degrés. Chouette !

Au guichet d'immigration, les formalités sont vite expédiées. Ici ni photo, ni empreintes. Vive le Canada !

Récupération de la voiture de location dans la foulée. Dans le garage du loueur Avis, à l'emplacement B1, un SUV Hyundai Santafe, rutilant, nous attend. Je crains qu'il ne le reste pas longtemps ;-)

Spacieux et confortable, nous l'adoptons illico. Le voyage peut maintenant commencer.

Il est 16 heures, nous sommes prêts à prendre la route car, oui, la journée n'est pas finie. 130 km nous séparent de Whistler où nous avons prévu de passer notre première nuit. 130 km, une bagatelle en temps normal, mais après 10 heures de vol et 9 heures de décalage horaire, ça relève plus de l'exploit d'autant qu'il faut absolument faire des courses entretemps.

J'avais repéré un Walmart à Squamish, parfaitement placé sur notre itinéraire. Pour gagner du temps, la liste de course est prête.

Quelle ne fut notre surprise de découvrir qu'une grande surface de cette taille ne vende pas un seul fruit ni un seul légume. Dans son rayon frais, ce n'est pas mieux, il n'y a rien ou presque qui nous convient. En revanche, côté friandises, le choix ne manque pas.

Bon, ce n'est pas avec ce qu'on a dans le caddie qu'on va pouvoir manger ce soir. Alors un deuxième arrêt s'impose, quelques kilomètres plus loin, dans un supermarché plus normal où on a enfin pu faire le plein de produits sains.

Toutes ces allées et venues dans les couloirs de supermarché nous ont épuisés. Dans ces conditions, on laisse tomber toutes les chutes (d'eau) sur notre trajet. Dommage pour les Shannon Falls ou les Brandywine Falls.

On a du mal à garder les yeux ouverts et c'est complètement au radar qu'on boucle la distance restante.

19 h 30 : ouf, destination atteinte. On ne profitera ni de Whistler ni même de notre hôtel, sauf du coin cuisine pour nous préparer rapidement à dîner avant de tomber dans les bras de Morphée aussitôt après.

Il est 6 heures du mat' à notre horloge interne.

Distance parcourue dans la journée : 135 km

Notre SUV... rutilant !

De Whistler à Prince George, des lacs Joffre Lakes au parc provincial des Eskers J2 : Vendredi 14 août 2015

Le décalage horaire joue en notre faveur : réveil à l'aube à 3 heures du matin. A 5 heures, petit déjeuner. A 6 heures, check out !

La journée est à nous, le ciel pas terrible mais la température est douce et l'envie de randonner irrépressible. Pas de souci, j'ai tout prévu.

Première randonnée aux Joffre Lakes. Point de départ sur la Hwy 99 à une soixantaine de kilomètres de Whistler.

J'avais oublié de préciser que nous la suivons depuis hier. Appelée aussi "Sea to Sky Highway", cette route de la mer au ciel surplombe d'abord la baie de Howe à l'ouest de Vancouver, puis traverse les montagnes de la chaîne côtière avant de rejoindre la région des cow-boys à Lillooet. Assez large jusqu'à Whistler, elle se rétrécit ensuite pour devenir une route de montagne étroite et sinueuse.

Mais revenons à nos lacs. Le premier des trois (car oui, il y en a trois), le Lower Joffre Lake, se trouve à cinq minutes en contrebas du parking. Les deux suivants, situés au pied de glaciers impressionnants, nécessitent un peu d'effort mais pas autant que je ne le craignais car le sentier, récemment dévié et réaménagé, se parcourt à présent aisément.

A mi-chemin entre le premier et le deuxième lac, nous croisons un jeune randonneur, parti du parking juste un peu avant nous. Déjà sur le retour ? En fait, il nous avoue préférer faire demi-tour, il ne se sent pas tranquille tout seul car ce matin sur la Nationale il a croisé en voiture un couguar. Il n'aimerait pas se trouver nez à nez avec une telle bête en plein milieu de la forêt. Je lui propose de se joindre à nous, à trois on se sentira plus forts.

Mais en dehors d'un ours… en bois sculpté inoffensif et de quelques geais gris très coopératifs, rien d'alarmant !

La rive du Middle Lake marque le terminus pour notre co-randonneur slovaque. Il est maintenant plus rassuré par l'arrivée progressive d'autres randonneurs.

Quant à nous, nous poursuivons jusqu'au Upper Lake puis jusqu'au camping (rudimentaire) implanté sur sa rive Nord afin d'embrasser d'un seul regard l'étendue d'eau turquoise, la ceinture de pins qui l'enserre et la couronne de glaciers qui la coiffe. Waouh !

Si le soleil fait défaut pour mettre en valeur la réelle beauté de ces lacs, il ne semble pas indispensable pour rehausser la couleur jaune fluo des mousses qui frangent ici les branches des pins.

Bref, c'est une belle randonnée, avec un excellent rapport qualité/effort. Les chiffres le démontrent : entre 8 et 9 km en 3 heures et demie AR pauses comprises avec 400 mètres de dénivelé. Plutôt cool pour une première !

De retour à la voiture, nous enchaînons avec le pique-nique et à midi nous sommes prêts à reprendre la route alors que le soleil tente de timides percées.

Notre prochaine étape ? En réalité, nous n'avons pas de réservation pour ce soir ni pour les deux nuits suivantes afin de nous laisser toute latitude pour organiser ces premières journées. Néanmoins, l'idéal serait de pouvoir atteindre Williams Lake, soit 350 kilomètres. Ouille !

Une soixantaine de kilomètres plus loin, Lillooet marque l'entrée dans une région de steppe semi-aride : pins desséchés, collines pelées, prairies brûlées par le soleil. On a du mal à se croire au Canada !

Après quelques gouttes de pluie qui mouillent à peine le pare-brise, le soleil revient en force.

A Cache Creek c'est au tour de la Hwy 97 appelée aussi Cariboo Hwy de nous rapprocher du Nord dans des paysages à nouveau plus verts, à travers un plateau vallonné couvert de forêts de bouleaux et de ranchs immenses.

70 Mile House, 100 Mile House, 150 Mile House : ce sont aujourd'hui de petites localités émaillant cette route des Cariboo, mais à l'époque de sa construction au milieu du XIXe siècle, à la période glorieuse de la ruée vers l'or, c'étaient des relais de diligences où voyageurs et bêtes pouvaient faire une pause. Leur nom fait référence à la distance qui les séparaient de Lilloet, point de départ de la route.

Ces mêmes lieux nous permettent de nous relayer au volant afin d'arriver comme souhaité jusqu'à Williams Lake où nous n'avons pas de mal à trouver un toit.

Quelques brasses dans la piscine et une trempette dans le jacuzzi nous font tenir jusqu'au dîner au restaurant voisin, où nous commandons les premiers d'une longue série de fish and chips.

Distance parcourue dans la journée : 389 km

J3 : Samedi 15 août 2015

Départ à 7 h 30 avec déjà une heure et demie gagnée sur la veille. On se recale progressivement. Grand soleil et 15 degrés.

Nous n'avons pas d'impératif pour ce soir mais l'idéal serait qu'on dépasse Prince George à 250 km. Dans l'absolu rien d'infaisable même en ayant quelques projets de détours sur le trajet.

Premier arrêt à Quesnel, 120 km plus au nord, au parc provincial des Pinnacles pour voir des pinacles, ces aiguilles rocheuses qui s'élèvent le long d'une falaise.

A l'entrée, un panneau met en garde les visiteurs. Ours et couguars fréquentent assidûment les lieux. Si on en a vus ? Euh… seulement leurs traces.

Après ce petit intermède (1 heure), remettons-nous au volant. La route des Cariboo, toujours elle, traverse à présent le plateau du fleuve Fraser, couvert de forêts et émaillé de petits étangs si prisés des élans. Pourtant, pas un seul de ces fiers cervidés ne daigne se montrer. Juste quelques biches sur les bas-côtés attendent patiemment pour traverser.

C'est une très belle route, parfois à quatre voies, souvent à trois, où la circulation est très light bien que nous soyons en plein week-end de la mi-août. Nous apprécions vraiment beaucoup cette absence de pression touristique.

C'est donc très zen, tout en écoutant quelques airs de musique country diffusés par notre radio satellite, que nous arrivons comme une fleur vers midi à Prince George. Nous ignorons la ville en nous dirigeant immédiatement à 40 km au nord-ouest de l'agglomération vers Eskers Provincial Park.

En regardant la carte, j'avais imaginé que nous allions faire tranquillement le tour de ces lacs dans un terrain dégagé et sans beaucoup de dénivelé.

En réalité, un esker est une formation glaciaire se présentant sous forme de buttes allongées, rectilignes ou sinueuses, pouvant atteindre quelques kilomètres de longueur pour les plus grandes, et de quelques mètres de hauteur.

Or justement le parc provincial en question comprend un ensemble d'eskers formés jadis par des glaciers couvrant cette partie de la Colombie-Britannique.

Voilà qui explique pourquoi la randonnée n'est pas de tout repos, enchaînant montées et descentes incessantes en passant à chaque fois sur des crêtes entre deux lacs (ces fameux eskers !).

La vue sur les plans d'eau est souvent limitée, filtrée par un rideau d'arbres, ici des trembles… magnifiques par ailleurs.

Au final, le dénivelé et la distance dépassent ceux d'hier : 413 mètres et 13 km pour une durée d'un peu plus de trois heures sans pause significative. Bref, on a bien crapahuté !

Côté flore, une belle récolte !

Et côté animaux ? La documentation du parc indique la présence de moose, deer, squirrels, grouse, waterfowl, et surtout du résident principal, le castor.

Parmi tous ceux-là, nous avons bien aperçu un mignon petit écureuil qui nous a regardé d'un œil malicieux tout en croquant une noisette.

Bien que non mentionnés, nous avons entendu hurler des coyotes (enfin, c'est ce qu'on pense avoir entendu). Mais nous avons surtout subi l'assaut de nuées de moustiques, pas mentionnés eux non plus ;-) On était donc soulagés en arrivant à la voiture !

Une fois à l'abri dans l'habitacle et après nous être aspergés un peu tard de lotion, nous nous sentons néanmoins encore capables de remplir nos objectifs : dépasser Prince George pour nous rapprocher de Smithers, notre étape suivante.

Cap à l'ouest par la Hwy 16 ou Yellowhead Hwy pour une petite centaine de kilomètres supplémentaires.

Il est 19 h 30, en atteignant la petite ville de Vanderhoof, nous avons tenu notre objectif. Le Northern Country Inn fait motel et restaurant. C'est parfait !

Distance parcourue dans la journée : 410 km

Lac Joffre

Autour de Smithers : Babine Moutains, Harvey Mountain et Crater Lake J4 : Dimanche 16 août 2015

Soleil radieux et ciel d'azur. Pas de temps à perdre, à 8 heures nous sommes derrière le volant.

Toujours pas de réservation pour ce soir mais nous souhaitons faire une randonnée près de Smithers. Nous projetons par conséquent de passer la nuit dans cette petite ville.

Le trajet, un peu moins de 300 kilomètres, devrait nous prendre la matinée, ce qui nous laissera l'après-midi pour randonner.

Depuis Prince George hier, nous sommes sur la Highway 16 ou Yellowhead Highway, une route qui a ses racines dans les Prairies canadiennes à Winnipeg à plus de 3 000 kilomètres d'ici et qui traverse quatre provinces canadiennes. Elle ne nous est pas étrangère car nous l'avions déjà empruntée en 2009 entre Jasper et le mont Robson.

Après Vanderhoof, la route 16 serpente jusqu'au cœur du District des Lacs à Burns Lake avant d'atteindre la ville de Smithers, cernée de sommets escarpés propices aux activités outdoor hiver comme été.

Avec un tel potentiel, nous attendions à trouver foule dans les alentours de la ville. Or pour un dimanche, il n'y a pas plus de trois véhicules garés au départ de Harvey Mountain Trail dans le parc provincial des Babine Mountains.

Malheureusement le soleil si ardent ce matin a fini par se cacher. Nous craignons que dans ces conditions la balade perde de son intérêt.

Alors ?

Tout au long de la montée dans la forêt, le ciel est effectivement resté couvert mais miracle, au moment où nous débouchons dans les alpages, les nuages cèdent la place à un ciel uniformément bleu, nous laissant tout loisir de profiter de ces magnifiques paysages alpins : prairies fleuries, crêtes abruptes et surtout panorama d'exception. Nous sommes à 1744 mètres d'altitude.

Veines de gris et d'orangés irrigant le flanc des montagnes et tapis vert sombre couvrant leurs pieds : nous sommes fascinés par le tableau !

C'est une chèvre des montagnes qui va nous arracher à notre contemplation. Nous tentons de l'approcher mais elle ne l'entend pas de cette oreille.

A la disparition de la chèvre, notre intérêt déplace sur les fleurs et les baies encore présentes en cette fin d'été alors que plus loin, comme un signe annonciateur de l'automne, les champignons montrent déjà le bout de leur chapeau.

Dernière immortalisation de Harvey Mountain en espérant que l'été veuille bien jouer les prolongations.

Puis c'est le retour dans la vallée au bout 4 heures aller/retour pour 9,8 kilomètres et 863 mètres de dénivelé. Rude mais superbe !

Cette randonnée figure d'ores et déjà parmi les plus belles du voyage.

Pour finir la journée en beauté, il ne reste plus qu'à trouver un hébergement. A l'entrée de la ville de Smithers, une belle bâtisse blanche à colombages (un petit air normand !) nous tape dans l'œil et le tour est joué.

J5 : Lundi 17 août 2015

Un petit coup d'œil par la fenêtre confirme que le beau temps se maintient. Je propose de profiter encore un peu des alentours de Smithers ce matin avant de continuer notre progression vers le Nord-Ouest. Sait-on jamais !

Dans la station de ski de Hudson Bay Mountain, j'avais repéré le Crater Lake Trail dont la durée semble compatible avec notre timing.

A 8 heures, nous prenons la route de montagne qui dessert la station. Vu la taille des parkings on imagine l'affluence et l'activité qui doivent régner ici l'hiver. Aujourd'hui, il n'y a guère que quelques résidents en train de faire de l'entretien.

Le sentier débute à gauche des remontées mécaniques. Il dépasse rapidement la cime des sapins de sorte que nous ne tardons pas à apercevoir la crête colorée dans le creux de laquelle se cache le lac.

Au bout d'une heure le lac est à nous.

Un petit tour sur sa rive nous dévoile son écrin.

Par-delà les parterres de fleurs qui le bordent, par-delà les douces collines qui l'entourent, notre regard s'arrête sur les sommets le plus élevés où des glaciers immaculés scintillent au soleil.

En repartant, une dernière vue d'ensemble du lac qui, tel un œil dans la montagne, nous regarde nous éloigner.

Fin de la randonnée à 11 heures soit 2 heures et demie pour 6 kilomètres AR et 275 mètres de dénivelé. Facile et très belle !

Maintenant place au trajet en voiture. Ce soir, nous serons à la pointe sud-est de l'Alaska, à Hyder où les ours ont rendez-vous avec les saumons dans le ruisseau de Fish Creek.

De saumons, il en est déjà question à Moricetown, juste après Smithers, toujours sur la Yellowhead Highway. Sur la rivière Bulkley, en territoire amérindien, un piège à saumons, vieux de cent ans, est encore utilisé de nos jours par les autochtones. Les poissons sont capturés à l'aide de longues perches munies d'épuisettes. La dextérité dont font preuve les pêcheurs est impressionnante.

Au carrefour des routes 16 et 37, il est encore question de communautés Natives mais cette fois à travers ce qu'elles ont légué de plus caractéristique : les mâts totémiques. Ceux de Kitwanga méritent un arrêt.

Ils ont été érigés entre 1840 et 1942, chacun se rapportant à une famille ayant vécu sur le site et appartenant à l'un des trois clans : les aigles, les loups et les grenouilles. Les motifs sur les totems sont en rapport avec ces thématiques.

Curieusement ils font aujourd'hui directement face à l'église St Paul (1893) et à son clocher en bois (1974), preuves que culture amérindienne et religion chrétienne ne sont plus antinomiques.

Kitwanga, c'est aussi l'endroit où nous quittons la Yellowhead pour prendre la Stewart-Cassiar Highway (Hwy 37) une route où l'on voit, paraît-il, des animaux à tout bout de champ. Mais en dehors des panneaux nous prévenant de telles fréquentations, pas la moindre rencontre !

C'est donc très impatients que nous comptons sur la dernière portion de route, la Hwy 37A, pour nous rapprocher au plus vite de Stewart et Hyder où la chance de voir des ours dans le ruisseau de Fish Creek est quasi assurée.

Déjà à mi-chemin, le nom de ce glacier évoque le plantigrade. Bear Glacier : un nom prémonitoire ? On l'espère !

17 heures : nous atteignons Stewart, terminus de la route, côté Canada, au bord du canal de Portland, une sorte de fjord très étroit, long de 90 kilomètres. C'est ici que nous avons prévu de nous poser pour les deux prochaines nuits mais dans l'immédiat c'est vers la localité voisine que nous nous pressons.

Avant même de faire le check-in dans notre hébergement et après avoir traversé la frontière sans nous en rendre compte ou presque, nous voici à Hyder (60 habitants), sorte de village fantôme au bout du monde, situé en Alaska mais relié au reste de l'Etat uniquement par voie maritime ou aérienne. Un drôle d'endroit pourtant hyper connu et fréquenté par plus de 40 000 visiteurs par an, venus observer, depuis une passerelle au-dessus d'un ruisseau, le spectacle des ours pêchant le saumon entre juillet et septembre. Nous ne voulons pas rater ça.

Alors ?

Les saumons sont bien là en nombre, les uns frétillant dans l'onde claire…

… les autres terminant ici leur vie de poisson (c'est le triste sort des saumons du Pacifique de mourir après la reproduction et la ponte). La rivière devient alors leur cimetière. Une odeur de décomposition flotte d'ailleurs dans l'air.

Les visiteurs aussi sont nombreux, fébriles, agglutinés à la balustrade, l'appareil photo prêt à mitrailler. Certains y ont manifestement passé une partie de la journée.

En attendant, les goélands se régalent de ce festin de saumons et, faute d'ours, constituent un bon sujet photographique.

Les plantigrades, quant à eux, se font intensément désirer. Les visiteurs font les cent pas sur la passerelle et tuent le temps comme ils peuvent.

Soudain, un frôlement dans les buissons… produit une agitation chez les spectateurs qui resserrent les rangs. Chacun tente de se trouver la meilleure place pour surtout ne pas manquer le spectacle.

Les minutes passent, le suspense est insoutenable ! Sortira… ou ne sortira pas ?

Eh bien… aucun plantigrade n'est sorti du bois. Les spectateurs se dispersent à nouveau, l'attente reprend.

Au bout d'une heure, ni très patients ni très contemplatifs, nous décidons de reporter la suite de l'observation à demain matin à la première heure (ouverture du site à 6 heures). Peut-être serons-nous plus chanceux !

Pour le moment, retour à Stewart dont l'ambiance rétro nous fait faire un voyage dans le passé.

Distance parcourue dans la journée : 412 km

Babine Mountains

De Fish Creek à Salmon Glacier (Alaska), en attendant les ours J6 : Mardi 18 août 2015

Le réveil sonne à 5 heures et une heure plus tard, nous sommes parmi les premiers à l'entrée du site de Fish Creek.

Le jour commence tout juste à se lever. Dans le ruisseau, pour l'instant, rien d'excitant !

Les visiteurs, comme hier, vont et viennent. Tout d'un coup, quelques appareils photo se déclenchent. Se passerait-il quelque chose ? Rien, enfin si, mais c'est juste un héron qui vient de se poser dans la rivière.

Un héron qui se délecte, des goélands qui se disputent les meilleurs morceaux en piaillant, un aigle qui plane… mais toujours aucun ursidé affamé ! Mais où sont-ils donc passés ?

Au bout de presque deux heures à faire le pied de grue, on abdique ! Tant pis, on reviendra plus tard en espérant tomber à un meilleur moment.

Côté météo, ce n'est pas jojo, le ciel est couvert, avec des nuages bas et un crachin intermittent.

Le projet de la matinée consiste à prendre la Granduc Road, une piste de 37 kilomètres menant à un point de vue sur la langue glaciaire du Salmon Glacier.

Hum, pas sûr qu'on y voie grand chose mille mètres plus haut !

Effectivement, au fur et à mesure de la montée, on s'enfonce progressivement dans une épaisse purée de pois où seuls quelques reliefs fantomatiques se laissent brièvement entrapercevoir.

Au point de vue, c'est encore pire. Le glacier est tout bonnement invisible et la pluie nous cloue dans la voiture.

Après la pluie, le beau temps, dit le proverbe. Alors attendons un peu. Patience et longueur de temps…

Une heure plus tard, alors qu'une amélioration semble se profiler, Hervé sort de la voiture pour discuter avec le Bearman, le vendeur de CD et autres DVD, présent toute la saison au point de vue. Il s'y connaît en météo.

Il lui prédit une embellie et nous conseille de poursuivre un peu la piste, on serait alors sous les nuages et on distinguerait le glacier.

On suit ses recommandations mais on ne voit pas davantage le glacier. En revanche, le soleil fait des efforts considérables pour disloquer les nuages.

Il darde ses rayons pour éclairer cette gorge.

Il accroche des guirlandes de petites ampoules lumineuses à l'extrémité des branches des sapins.

Mais il a beau faire, les sommets et le glacier restent cachés.

Alors tant pis !

Pourtant, mille mètres plus bas, au niveau de la mer, the weather isn't too bad ! Petite balade au bord du canal de Portland au petit air de fjord norvégien !

Puis nouveau passage à Fish Creek sans être véritablement convaincus de la pertinence d'une visite en pleine journée mais sait-on jamais !

Autant ne pas faire durer le suspense : il n'y a pas plus d'animation que ce matin. Un petit tour et on s'en va, on reviendra encore ce soir !

Passage par la frontière canadienne car, si on entre comme on veut en Alaska à cet endroit, il faut en revanche montrer patte blanche pour revenir au Canada. Contrôle des passeports à chaque passage.

Après un moment de repli dans notre pied-à-terre à l'heure du midi, après toutes ces heures passées à attendre, il est temps de nous bouger un peu.

Parmi les randonnées que j'avais repérées aux abords de la ville, celle-ci me semble la plus adaptée :

One of the easier and more interesting local trails is Barney's Gulch Trail, otherwise known as the Sluice Box. This route follows the original railway bed leading out of Stewart and then climbs along a historic Sluice Box, once used by miners to channel water and search for gold. The end point offers a great view of Stewart and the Portland Canal.

Adjugé !

Un panneau au point de départ met en garde, forcément…

On y va quand même ? Oui, malgré les ours, malgré la pluie qui commence à tomber, malgré les papiers gras envolés de la décharge voisine et jonchant le début du sentier, malgré l'accès un peu raide au départ, allons-y !

Très vite, on est pris par une ambiance à la Jurassic Park. On se sent un peu comme des Lilliputiens, impressionnés par la taille des arbres et l'exubérance de la végétation et surtout par le nombre et la variété de champignons qui tapissent les sous-bois.

Incroyables, hallucinants (je n'ai pas dit hallucinogènes ;-) par leur forme, leur couleur et surtout par leur taille.

Bref, nous avons adoré cette randonnée qui nous a pris 3 heures pour 7 km AR et 400 mètres de dénivelé.

Hervé m'avoue même qu'il a préféré faire cette balade plutôt que de passer l'après-midi à attendre les ours. Ouf, ma préparation est sauve !

Mais comme nous sommes venus ici avant tout pour eux, nous passons une fois encore la frontière canado-américaine en début de soirée avec l'espoir de les apercevoir enfin.

Nous comptons y consacrer une heure avant le dîner et éventuellement encore une heure après, le site fermant à 22 heures et la frontière à minuit. C'est notre dernière chance, demain nous quittons la région.

Pour l'instant, c'est toujours le calme plat dans le ruisseau. Seul l'envol d'une nuée de goélands offre un peu de matière aux photographes.

En interrogeant nos voisins de passerelle, nous apprenons que leur chasse photographique n'a guère été plus fructueuse, mais pas nulle non plus. Certains ont eu la chance de voir un ours ou deux, parfois tout simplement sur la route.

Alors pourquoi pas nous ?

Au bout d'une heure, on craque à nouveau. Tant pis pour les ours, c'est l'heure du dîner.

Mais alors que nous sommes sur la route en direction du village, en nous interrogeant sur les raisons d'un tel manque de chance (trop tard en saison ? trop peu d'assiduité ?) je m'écrie tout d'un coup : "Regarde ce qui va là".

Un ours noir est en train de déambuler sur le bas-côté, une centaine de mètres devant nous. Mais le temps d'attraper l'appareil photo et d'arriver à sa hauteur, il a déjà disparu dans les fourrés. Peut-être se rend-t-il dans le ruisseau de Fish Creek ?

On y retourne ?

Non, maintenant qu'on est là, allons d'abord dîner.

Le restaurant est surprenant au premier abord, mais on y mange un excellent poisson grillé (saumon ou flétan), servi sans chichi dans de la vaisselle en plastique, attablés à l'extérieur, ou à l'intérieur dans une cabane annexe. Dans le bus, Diana cuisine le poisson pêché par son mari. Un restaurant à l'image de ce coin d'Alaska, simple et rustique !

C'est dans ce décor old style que se termine notre séjour dans ce coin perdu et même si l'observation des ours a été infructueuse (ou presque), nous avons apprécié le côté un peu décalé de ce bout du monde. Une étape attachante en somme !

Distance parcourue dans la journée : 90 km

Près de Salmon Glacier



En territoire des Premières Nations, Nisga'a et Haida J7 : Mercredi 19 août 2015

Avec notre pass valable 3 jours, nous aurions pu retourner une dernière fois à Fish Creek mais nous ne croyons plus trop à notre bonne étoile. De plus, nous avons une longue journée de route devant nous. Alors bye, bye les nounours… s'il en reste, car nous, on pourrait avoir des doutes ;-)

Ce soir, nous devons être à Prince Rupert, à 450 kilomètres, tout en ayant prévu la visite d'un parc provincial en cours de trajet. Autant dire que la journée va être bien remplie.

Stewart et Hyder étant les points les plus septentrionaux de notre circuit, nous retournons à présent vers le sud. Comme ces deux localités sont également situées dans un cul-de-sac, il nous faut revenir en partie sur nos pas, du moins jusqu'à Cranberry Junction.

En quittant Stewart, les nuages bas sont toujours accrochés aux montagnes mais avant même d'arriver sur la Highway 37, le soleil commence à faire de belles apparitions. Normal, nous prenons la direction du sud, celle du soleil ;-)

A Cranberry Junction (une petite intersection à peine signalée), une route forestière non bitumée constitue un raccourci pour rallier Prince Ruppert. Elle permet surtout de faire une incursion en territoire Indien, celui des Nisga'a, pour une découverte du parc provincial dont le nom exact est Anhluut'ukwsim Laxmihl Angwinga'asanskwhl Nisga'a dans la langue locale.

Retenons plus simplement son nom anglais : Nisga'a Lava Memorial Bed Park.

En effet, parmi les événements ayant marqué l'histoire des habitants de la vallée du fleuve Nass, il en est un qui a aussi transformé le paysage et dont le parc se veut le témoin.

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, une éruption volcanique massive (celle du Tseax Cone) projeta une épaisse couche de lave sur la vallée, détruisant des villages entiers, étouffant la végétation et tuant plus de 2000 ascendants des actuels Nisga'a. La lave a recouvert une zone de dix kilomètres de long sur trois de large, créé l'actuel Lava Lake et modifié le tracé du fleuve Nass.

Selon la légende Nisga'a, ce sont des enfants en s'amusant à maltraiter des saumons, source de vie, qui ont déclenché la colère de la Terre.

En voyant ces paysages, on ne peut s'empêcher de penser à l'Islande et à la catastrophe du Lakagigar qui curieusement s'est produite à peu près à la même époque.

Plus de 250 ans plus tard, la végétation commence tout doucement à reprendre le dessus. Le volcan dort aujourd'hui tranquillement au cœur du parc mais il pourrait encore se réveiller dans le futur et provoquer une nouvelle catastrophe.

En voyant les eaux si paisibles du Lava Lake, rien ne laisse deviner qu'un chaos d'envergure a été à l'origine de sa création.

Son espace de pique-nique sous les sapins tombe à point pour la pause de la mi-journée. Magnifique vue sur les glaciers au loin.

Avec les glaciers en ligne de mire, nous avançons jusqu'à Terrace où nous retrouvons la Yellowhead Higway, déjà empruntée entre Prince George et Kitwanga.

C'est cette dernière qui nous conduit ensuite jusqu'à Prince Rupert dans une très large vallée que se partagent la route, la voie ferrée et la rivière Skeena, bordée par une enfilade de pics escarpés.

Arrivée à 17 heures à Prince Rupert où il fait beau et chaud (21 degrés).

Que demander de plus ? Une belle vue ? Nous l'avons. Un beau coucher de soleil ? Egalement ! I Un bon dîner ? Evidemment ! Bref, tout baigne. J

Distance parcourue dans la journée : 440 km

J8 : Jeudi 20 août 2015

Aujourd'hui nous allons nous déplacer de 200 kilomètres sans faire grimper d'autant le compteur de notre voiture. Comment ? En empruntant un ferry.

Destination pour les quatre jours prochains : l'archipel de Haidai Gwaii, anciennement appelées îles de la Reine Charlotte.

Le départ du ferry est prévu à 10 heures mais la compagnie BC Ferries demande de se présenter deux heures avant, même en ayant une réservation. L'embarquement des véhicules est bien rodé. Avec notre SUV, nous attendons dans la ligne des undersized vehicles. C'est vrai qu'à côté de lui, les 4 x 4 locaux ont l'air de monstres mais ici ils sont la norme. Dans les oversized vehicles figurent quelques semi-remorques et quelques caravanes ou campings-cars extravagants.

Une fois le Santafe avalé dans le ventre du navire, nous montons dans les étages pour nous trouver une bonne place. Vu la taille des salons, pas de souci. C'est carrément d'une rangée entière dont nous pouvons disposer, sans oublier la fenêtre pour la vue. Certains passagers sont très bien organisés, ils ont même prévu couvertures et oreillers afin de s'allonger par terre entre les rangées.

Nous n'en sommes pas encore à ce degré d'organisation mais nous en prenons de la graine pour nos prochains déplacements en ferry.

A dix heures pile, le navire lâche les amarres. C'est parti pour sept heures de traversée. Le temps est plutôt maussade :-(

Depuis le pont, nous observons l'activité du port et des bateaux qui reviennent de la pêche. Celui-ci est sans doute sorti très tôt ce matin comme le laisse penser son nom de Pacific Sunrise.

Plus loin, le ferry louvoie entre plusieurs groupes d'îles sur une mer très calme avant d'effectuer une grande traversée en diagonale du détroit d'Hécate, en direction du port de Skidegate.

Grignotage, petite sieste, lecture et film vont alors occuper ces quelques heures en pleine mer. Pendant les dernières soixante minutes, l'approche des terres nous offre un nouveau divertissement, celui du spectacle de ces côtes, se déclinant dans le lointain, en cinquante nuances de gris.

Avec ses paysages de montagnes escarpées (s'élevant jusqu'à 1200 mètres) le long de la dorsale occidentale de l'archipel, avec ses fjords spectaculaires, ses colonies d'oiseaux marins et d'otaries, ses forêts d'épinettes géantes, de Sitka et de cèdres, ses vestiges de totems, les îles Haida Gwaii qui signifient "îles du peuple" en l'occurrence celles des tribus Haida, constituent une région unique au Canada.

L'archipel compte plus de150 îles. Toute la partie Sud, très préservée, est classée parc national et uniquement accessible via des tours organisés souvent de plusieurs jours. Les deux îles du Nord, Graham Island et la partie nord de Moresby Island, qui sont aussi les plus peuplées (mais tout est relatif), peuvent être parcourues sans intermédiaire.

Pour notre séjour, nous avons retenu l'île de Graham où nous passerons deux nuits à Masset suivies de trois nuits à Queen Charlotte.

A la descente du ferry, direction le port de Masset, à l'extrême nord de l'île de Graham, où il fait ce soir un temps superbe. Pourvu que ça dure !

Distance parcourue dans la journée : 106 km en voiture mais aussi 202 km en ferry.

Lava Lake

Naikoon Nord, randonnée de Tow Hill à Cape Fife J9 : Vendredi 21 août 2015

La pointe nord-est de l'île de Graham abrite le parc provincial de Naikoon caractérisé par un mélange de forêts côtières humides tempérées, de tourbières, de dunes de sable, et bordé par une centaine de kilomètres de plages sauvages.

A 25 km à l'ouest de Masset se trouve l'une des icônes naturelles du parc, à savoir Tow Hill, un affleurement basaltique dominant toute la région, du haut de ses 120 mètres.

C'est à ses pieds que nous nous garons mais repoussons à plus tard son ascension car dans l'immédiat nous avons un autre projet : profiter du temps sec pour nous lancer dans une randonnée nécessitant la journée, en direction de Cape Fife.

Le ciel dégagé de bon matin finit par se voiler. Dommage !

A 9 h 45 nous sommes prêts à nous attaquer à la traversée d'une dizaine de kilomètres de forêt dense et moussue jusqu'aux plages de sable de la côte Est.

Nous avons de la chance, il ne pleut pas. La progression se fait sur un sol mou et spongieux qui doit rapidement se transformer en bourbier en cas de pluie.

Dans cet écosystème humide, les arbres partent à l'assaut du ciel et rivalisent en taille. Ici des cèdres de l'ouest ou Thuya plicata. Heureusement que les thuyas de notre jardin n'atteignent pas cette taille ;-)

Les mousses sont parfaitement dans leur élément. Elles couvrent le sol d'un coussin douillet dans lequel on aimerait s'enfoncer.

Elles colonisent également les branches des arbres qui, ainsi parées, prennent des formes étranges. Main fourchue ? Animal cornu ?

Plus loin, dans les tourbières, les mousses s'habillent de rouge carmin pour mieux se distinguer.

Il va sans dire qu'avec de telles conditions, les champignons prolifèrent allègrement.

Trois heures trente seront nécessaires pour boucler la dizaine de kilomètres au cours desquels nous n'avons croisé aucun humain. En revanche, nous avons pu observer quelques animaux. Du plus grand au plus petit : daim, femelle de tétras, grenouilles et limaces.

Le refuge de Cape Fife marque la fin provisoire de notre balade. Un panneau met en garde contre les ours. Nous ne sommes donc pas vraiment étonnés de découvrir sur l'immense plage en contrebas un petit requin portant une trace de morsure. Sans doute le fait d'un ours.

En dehors de cette bête, nous pensions le lieu désert. Or à notre grand étonnement, nous distinguons au loin la silhouette d'un marcheur qui avance vers nous. Il s'agit d'un Britannique effectuant une randonnée de plusieurs jours en suivant le littoral (90 km). Nous lui laissons le reste de notre eau minérale. Ça change de son breuvage opaque résultant du filtrage de l'eau trouvée sur son trajet.

Une heure plus tard, nous reprenons le chemin inverse qui, à défaut de nouveautés, finit par nous paraître long et fatigant, au point de ne plus avoir le courage de grimper sur les hauteurs de Tow Hill à l'arrivée.

Cette randonnée de seulement 127 mètres de dénivelé mais de 19,3 km de long parcourus en un peu moins de 7 heures, nous a laissés sur les rotules.

Seul un groupe d'oies du Canada va réussir à interrompre notre retour vers Masset.

Nous serions sans doute allés nous coucher tôt si nous n'avions été invités par la maîtresse de maison à nous joindre aux autres hôtes ainsi qu'à quelques invités pour un sympathique dîner sur la terrasse. Malgré un ciel nuageux, la soirée, agrémentée par le survol de nombreux aigles et oies du Canada, est douce et agréable.

Deuxième nuit à Masset.

Distances parcourues dans la journée : 50 km en voiture mais aussi 20 km à pied.

Naikoon Nord

Naikoon Sud, sur la trace de l'épave du Pesuta J10 : Samedi 22 août 2015

Une nouvelle randonnée au programme ce matin ? Yes, off course, il ne faut pas s'arrêter sur une aussi belle lancée.

Elle sera moitié moins importante en distance et en temps que celle d'hier mais nécessite d'être faite à marée descendante. L'heure de la marée basse étant prévue à 12 h 13, il ne faut pas trop traîner surtout qu'il y a une heure de route entre Masset et l'aire de pique-nique de Tlell, point de départ du sentier.

Après des averses en fin de nuit, le ciel se dégage progressivement pour laisser place à un beau soleil alors que nous débutons notre marche. A 10 h 30, top départ !

L'objectif de cette randonnée est de découvrir l'épave du Pesuta, une barge dédiée au transport de grumes qui a sombré en 1928 au cours d'une tempête et dont les restes sont plantés dans le sable sur East Beach.

Nous commençons par une courte traversée de forêt en surplomb de la rivière Hiellen. Les arbres ne sont pas tout à fait les mêmes qu'hier mais surtout les rayons du soleil donnent à la forêt un tout autre éclairage.

Au bout d'une demi-heure, le chemin quitte la forêt. Nous continuons à présent en bord de rivière sur une large piste de galets tassés. Il fait très beau et même chaud.

Entre rivière et océan, les aigles marins s'envolent avec leurs proies.

Un peu avant midi, ce qu'il reste de l'épave apparaît devant nous.

Le photographe, inspiré, l'inspecte sous tous les angles. Vraiment très photogénique, cette épave !

Quant à la magnifique plage Est qui a l'air de se dérouler à l'infini, elle lui offre un décor hors norme.

Nous resterions bien à rêvasser sur le sable mais le ciel devient de plus en plus menaçant et risque de transformer le trajet de retour en galère.

Alors à l'heure de l'étale basse, nous nous dépêchons de quitter la plage mais finalement il ne tombera que quelques gouttes.

Après une tentative de variante le long de la rivière vite impraticable, nous réintégrons le sentier initial pour une arrivée à la voiture à 14 heures, après 3 heures et demie pauses comprises pour 10 km aller/retour.

Ce soir, nous dormons à Queen Charlotte (la ville). C'est donc cette direction que nous prenons en cours d'après-midi après un arrêt à Halibut Bight Rest Area.

Hervé n'hésite pas à fouler les galets de cette plage et à se tordre les pieds pour tenter de s'approcher d'un aigle sans savoir que quelques kilomètres plus loin, à l'entrée de la ville de Queen Charlotte, tout un groupe de rapaces est à portée d'objectif.

Après avoir oscillé à plusieurs reprises au cours de la journée entre soleil et pluie, le temps se gâte sérieusement ce soir alors que nous nous installons pour trois nuits au sud de l'île de Graham.

Distance parcourue dans la journée : 109 km

Epave du Pesuta

Graham Ouest, du lac Yakoun aux plages du Rennell Sound J11 : Dimanche 23 août 2015

Nous avons prévu d'explorer le côté ouest de l'île et aujourd'hui c'est le jour idéal pour le faire, non pas en raison de la météo (plutôt maussade) mais parce que nous sommes dimanche.

En effet, les routes qui desservent la côte ouest ne sont pas asphaltées. Ce sont des pistes prioritairement dédiées à l'exploitation forestière et fréquentées par des semi-remorques de taille. La circulation y est donc réglementée, uniquement tolérée à certaines heures. Régulièrement des panneaux rappellent que nous les empruntons à nos risques. et périls.

Vu les quantités de pluie tombées durant la nuit, les pistes trouées de nids-de-poule sont devenues boueuses et le Santafe rapidement repeint couleur gadoue.

Les sentiers sont eux aussi détrempés de sorte que nous enfilons des guêtres par-dessus nos chaussures afin de limiter les dégâts lors de notre première sortie de la journée.

En effet, vingt kilomètres après Queen Charlotte, un trail d'une trentaine de minutes doit nous conduire sur les rives du lac Yakoun. Mais avant d'atteindre le lac nous nous attardons au pied de plusieurs arbres géants à côté desquels nous avons l'air de nains !

La luminosité ambiante donne au Yakoun Lake un air de Loch Ness dont on verrait bien surgir LE monstre.

En guise de monstre apparaît un plongeon huard qui, dans son habit à damier noir et blanc, fend discrètement la nappe d'eau.

Après cette incursion au bord du lac (1 heure en tout), cap encore plus à l'ouest vers le Rennell Sound et ses plages après un passage de col à 300 mètres suivi d'une descente à 25 % vers le bord de mer.

On se croirait sur la route de la Traversée en Guadeloupe, même végétation, même humidité mais la chaleur en moins. Les températures ne dépasseront pas 13 degrés au meilleur de la journée aujourd'hui.

Plusieurs plages bordent cette côte ouest : dans l'ordre, du sud au nord, Five Mile Beach (dont on fera l'impasse pour cause d'averse passagère), Gregory Beach et Bonanza Beach dont tout le monde s'accorde à dire que c'est la plus belle.

C'est aussi la plus éloignée des trois et le terminus de la piste. C'est vrai qu'elle est belle, surtout sous le soleil.

Mais la préférée du photographe, c'est Gregory Beach. Elle possède un petit quelque chose d'artistique et de mystérieux. En outre, son sable noir lui confère un caractère plus sauvage.

Les grandes laminaires qui la jonchent exacerbent notre créativité. Nous laissons sur le sable une petite œuvre éphémère que nous ne manquons pas d'immortaliser.

Après un dernier arrêt au bord d'une parcelle forestière en cours d'exploitation à réaliser l'ampleur des dégâts, retour à Queen Charlotte en début d'après-midi.

Après la nature, un peu de culture est bienvenu ! La météo étant incertaine, autant rester à l'abri au musée du Haida Heritage Center à Skidegate afin d'en apprendre un peu plus sur l'histoire, la société, les arts et la nature dans l'archipel.

Le musée est construit comme un village Haida d'antan, composé de plusieurs maisons longues alignées. On y trouve de superbes pièces, notamment des masques, des boîtes en cèdre, de gigantesques totems sculptés, des canots, et de magnifiques créations en argilite noire.

De l'organisation de la société, nous retenons que chaque communauté Haida était divisée en deux groupes : Raven and Eagles. Les mariages se faisaient uniquement entre membres des deux différents groupes. Les enfants devenaient membres du groupe de leur mère. C'était donc une société matrilinéaire.

Après cet intermède culturel, l'état du ciel nous laisse l'opportunité de faire un saut jusqu'à Balance Rock, un bilboquet rocheux en équilibre au bord de mer.

Nous nous amusons à quelques jeux d'optique. Après avoir calé le rocher au creux de ma main, mue par une force herculéenne, je le hisse au-dessus de ma tête ;-)

Petit clin d'œil de fin de journée durant laquelle, en dépit d'une météo capricieuse, nous avons réussi à profiter de chaque instant. A l'image du rocher précédent, un équilibre parfaitement réussi !

Deuxième nuit à Queen Charlotte.

Distance parcourue dans la journée : 127 km.

Balance Rock

Excursion à Moresby Island et retour sur le continent J12 : Lundi 24 août 2015

Il a encore plu une partie de la nuit et même si ce matin, il ne pleut pas (encore), il fait bien couvert. Dans ces conditions, on peut faire une croix sur la randonnée réputée difficile vers l'un des sommets de l'île (1009 mètres), on n'y verrait rien. Autant rester au ras de l'eau !

Justement c'est en ferry que nous commençons la journée, avec une traversée d'une vingtaine de minutes vers Alliford Bay afin de voir à quoi ressemble l'île voisine de Moresby.

Pendant le court trajet, nous prenons place sur la viewing area afin d'être aux premières loges pour scruter les nombreux îlots qui constellent le fjord.

Les oiseaux y règnent en maîtres mais partagent volontiers les rochers avec quelques lions de mer.

A partir du débarcadère, une route circulaire fait le tour du nord de l'île, d'abord asphaltée jusqu'à Sandspit (qui accueille le principal aéroport de l'archipel) puis en terre sur le restant de la boucle. Nous l'empruntons dans le sens horaire.

Premier arrêt à Onward Point pour quelques minutes de marche dans une forêt littorale avant d'aboutir à un point de vue couvert. Vue sur Skidegate Inlet.

Après cette petite mise en jambes, nous poursuivons avec une randonnée un peu plus conséquente, juste avant l'entrée de la localité de Sandspit : Dover Creek Trail suivi de Hans Creek Loop.

Deux heures de marche au milieu d'une forêt de cèdres et d'épinettes majestueux, rivalisant en taille et en circonférence.

Avec de tels spécimens, pas besoin de construire de pont. Ici un de ces géants tombé en travers de la rivière fait office de passerelle naturelle.

Le couvert végétal est si épais qu'il nous abrite momentanément de la pluie. C'est un des avantages des promenades en forêt

Mais dans l'après-midi, des averses plus soutenues se succèdent, nous laissant juste un peu de répit pour jeter un œil à Secret Cove et pour ramasser quelques bolets et chanterelles au bord de la piste forestière qui nous ramène vers l'embarcadère.

Pendant le trajet de retour en ferry, c'est le déluge. Il est temps de rentrer !

Une journée en demi-teinte dont on retiendra surtout le goût de la poêlée de champignons ;-)

Troisième et dernière nuit à Queen Charlotte.

Distance parcourue dans la journée : 93 km

J13 : Mardi 25 août 2015

La journée est consacrée au retour à Prince Rupert. Départ du ferry à 10 heures, arrivée à 17 heures. Les cheminées fument, la sirène retentit, c'est parti !

A l'intérieur, nous avons maintenant nos habitudes : une rangée de sièges pour nous étaler, un pique-nique pour résister, une couverture pour somnoler, une baie vitrée pour ne rien manquer et sur l'écran de cinéma du navire, le film "The Musketeers" pour à la fois nous divertir et améliorer notre anglais. C'est parfait !

A ce rythme, le temps passe très vite.

Le navire commence par longer la côte Est de Graham Island jusqu'au niveau de Lawn Hill (au passage, nous apercevons Balance Rock) puis pique vers l'est en direction de Prince Rupert.

S'il fallait tirer un premier bilan de ces quatre journées passées sur l'archipel de Haida Gwaii, je dirais que nous avons été impressionnés par tous ces arbres gigantesques, que nous avons beaucoup aimé les paysages très préservés du parc provincial de Naikoon, mais remarqué que certaines parties des deux îles sont détériorées par l'exploitation forestière. C'est sans doute dans l'extrême sud de l'archipel classé parc national qu'il faut chercher les territoires les plus intacts, mais ça, c'est une autre aventure.

A l'approche du continent, nous finissons le voyage sur le pont à scruter les îles environnantes et surtout la couleur du ciel.

En effet, en avançant, le bateau laisse derrière lui la couverture nuageuse accrochée aux sommets des îles Charlotte.

Droit devant, le ciel est comme partagé en deux : bleu d'un côté, gris de l'autre. Mais qui des deux aura le dessus ?

Réponse à Prince Rupert à l'heure du coucher de soleil.

Comme par un coup de baguette magique, l'astre de feu transforme ce mélange un peu terne de bleu et de gris en une véritable explosion de couleurs, se déclinant du rose pâle au violet, du rose fuchsia à l'indigo avec... un arc-en-ciel en prime !

Bref, un moment rare que nous savourons pleinement en espérant qu'il annonce de belles journées à venir !

Distances parcourues dans la journée : seulement 15 km en voiture mais 200 km en ferry.

Coucher de soleil à Prince Rupert

Balades et baignade à Prince Rupert J14 : Mercredi 26 août 2015

Les horaires de correspondance entre le ferry de retour de l'archipel de Haida Gwaii et celui à destination de l'île de Vancouver via l'Inside Passage nous imposent aujourd'hui une journée de transit à Prince Rupert. Et cela tombe plutôt bien !

D'une part, parce qu'après deux semaines de voyage, ce passage en ville nous permet de régler quelques tâches d'intendance : lavage du linge, nettoyage de la voiture et surtout achat d'une paire de chaussures de randonnée, les miennes ayant rendu l'âme après plusieurs saisons de bons et loyaux services.

D'autre part, dans la ville la plus pluvieuse de la côte Nord-Ouest avec plus de 220 jours de pluie par an et le plus fort cumul de précipitations de tout le Canada, il fait aujourd'hui un temps exceptionnellement beau et chaud. La chance !

Alors une fois l'intendance réglée, profitons vite de cette belle journée.

Premier objectif : le parcours en boucle de Butze Rapids Trail. Le trailhead se trouve à cinq kilomètres de la ville par la Hwy 16.

Certes ce n'est pas de la grande randonnée, mais plutôt une balade pour "Papy Mamy et leur chien Youki" comme diraient certains. C'est une balade populaire où les Rupertois viennent volontiers faire leur jogging ou leur marche journalière.

C'est donc sous un ciel uniformément bleu, après avoir ressorti short et tea shirt (et ça fait du bien !) que nous nous engageons sur le chemin d'approche.

Au premier embranchement, nous ignorons ce panneau plein de malices et prenons ensemble la même direction ;-)

Le sentier, bien entretenu, traverse tour à tour une épaisse forêt de conifèreset une tourbière aux pins tordus, couverte de Droseras. Nous observons en détail cette plante carnivore ingénieuse.

Au bout d'une demi-heure, nous arrivons au niveau des Butze Rapids. C'est une curiosité naturelle liée au flux et au reflux de la marée autour de Kaien Island (l'île sur laquelle se trouve Prince Rupert), obligeant l'eau à se déverser dans l'étroit passage tantôt dans sens tantôt dans l'autre et créant des tourbillons à chaque inversion. Pas aussi spectaculaire que le maelström observé en Norvège mais curieux quand même !

Encore une demi-heure de plus en suivant le bord de mer et nous atteignons Grassy Bay. Ici les collines et îles boisées se mirent dans une eau si calme et si claire qu'on se croirait au bord d'un lac.

Pour finir, il n'y plus qu'à retraverser la forêt tout en s'informant au fil de quelques panneaux sur les différents types d'arbres, de baies, d'herbes et de plantes ainsi que sur leur utilisation actuelle et traditionnelle.

En bref, une balade tranquille de deux heures que cette belle météo a fait grimper dans notre estime.

Après un retour en ville pour le déjeuner, nous n'hésitons pas à reprendre la même direction dans l'après-midi vers Diana Lake, un lac situé lui aussi sur la Highway 16.

Dans notre sac, maillots de bain, serviette, crème solaire et couverture. Une idée en tête ?

En effet, le Diana Lake est apprécié pour la baignade. Or il fait tellement beau et chaud que tout est envisageable. A défaut nous prendrons au moins le soleil.

Alors ? Alors oui, nous l'avons fait.

En arrivant au bord du lac, la couleur du ciel, la douceur de l'air et la vue des baigneurs déjà à l'œuvre vont immédiatement nous convaincre de nous jeter à l'eau, mais juste pour quelques brasses car ce n'est pas la Méditerranée fin août, la température de l'eau doit tourner autour des 15 degrés.

En revanche, nous prenons tout notre temps pour lézarder au soleil, allongés sur notre couverture avec un bon bouquin. Nous serions sans doute restés davantage si nos voisins de gazon n'avaient fini par nous enfumer avec leur barbecue. En effet, en début de soirée, les bras chargés de victuailles, sont arrivés de plus en plus de pique-niqueurs, résolus à profiter de cette douceur exceptionnelle.

C'est le moment que nous choisissons pour migrer vers un autre lac, moins prisé par les amateurs de barbecue, Oliver Lake, toujours sur la 16.

Un havre de paix, seulement fréquenté par quelques canards, dans un décor de sphaignes, de mousses, de buissons et de pins rabougris aux allures de bonsaïs.

Le lac forme un miroir si lisse que les sapins qui s'y reflètent sont d'une netteté si parfaite qu'on les confondrait presque avec les originaux !

Les nénuphars, eux aussi, ont l'air irréels.

Une ambiance de calme et de sérénité que nous finissons par interrompre pour mener à bien les deux ou trois projets qui nous tiennent à cœur pour la soirée :

Recycler mes chaussures usagées en les déposant, non pas au pied du sapin de Nöel, mais au pied du Shoe Tree… Barboter dans le jacuzzi en plein air sur la terrasse de l'hôtel… Nous attabler un étage plus haut pour un délicieux dîner.

Vraiment une journée super agréable et, dans ces conditions, un petit faible pour Prince Rupert.

Il ne reste plus qu'à croiser très fort les doigts pour que cette météo exceptionnelle le reste demain tout au long du Passage Intérieur, le moment le plus attendu de notre voyage.

Distance parcourue dans la journée : 65 km

Oliver Lake, près de Prince Rupert

De Prince Rupert à Port Hardy par le Passage Intérieur J15 : Jeudi 27 août 2015

Réveil à 4 h 30 car il faut être dans la queue du ferry deux heures avant son départ prévu à 7 h 30. Il fait encore nuit alors que nous nous présentons pour les formalités. L'embarquement se fait à bon train.

Dans le garage, les voitures sont alignées au cordeau.

Ce navire est encore plus moderne, plus spacieux et plus confortable que les précédents. Certes, dans les étages supérieurs, les meilleures places, celles faisant directement face aux baies vitrées, sont déjà prises mais nous dénichons un petit salon silencieux et presque désert, dans lequel nous nous installons avec notre glacière, notre couverture et nos oreillers.

Au final, nous passerons le plus clair de notre temps sur le pont car il fait un temps magnifique alors que le ferry commence à s'engager dans Grenville Channel long de 70 km de long.

C'est parti pour 15 heures de navigation sur près de 500 kilomètres, à bord du Northern Expedition.

Pourtant, l'entrée progressive dans un banc de brouillard nous fait craindre le pire, mais cette brume très localisée va juste poser un voile de mystère sur les paysages alentour.

Une fois le brouillard dissipé, on prend pleinement conscience des sommets escarpés qui bordent le chenal, culminant entre 500 et 1 000 mètres. Dans sa partie la plus étroite, le passage ne fait que 400 mètres de large mais grâce à une profondeur de 500 mètres, les navires peuvent caboter au plus près du bord pour le plus grand plaisir des voyageurs.

C'est aussi l'occasion de croiser d'autres embarcations qui, du haut de notre ferry, ont l'air de joujoux.

Des plus classiques au plus original : Un voilier qui avance au moteur… Un bateau de pêche… Des grumes qui flottent toutes seules ? Euh, non, elles sont posées sur une barge tirée par un remorqueur !

De cap en baie, le ferry continue doucement sa route vers le Sud… quand tout d'un coup une annonce du capitaine fait l'effet d'une bombe dans les salons. Des baleines sont annoncées !

Nous ne les verrons qu'à distance mais elles sont des dizaines dans la baie. Partout à la ronde, on distingue leurs souffles, leurs dos et leurs queues.

Puis l'excitation retombe, la traversée suit gentiment son cours. Il est midi, nous en profitons pour nous retirer dans notre salon et casser la croûte.

Trois quarts d'heure plus tard, à proximité de Butedale, un site occupé par une conserverie en ruine, nouveau branle-bas de combat ! Le navire s'immobilise, un canot de sauvetage est mis à l'eau. Quelqu'un serait-il tombé à la mer ? Oui… un mannequin pour une séance d'entraînement. Le mannequin est rapidement repêché, ramené à bord du canot et pris en charge. Mission accomplie pour l'équipage ! Le ferry peut poursuivre sa route.

Sept heures trente après avoir quitté Prince Rupert, nous arrivons à hauteur de Boat Bluff, le plus joli des phares du passage. Il marque l'entrée de Tomie Channel.

Le spectacle se poursuit sur l'eau et dans le ciel, avec toute une série de nuages remarquables : moutonneux, pointillistes, alvéolés ou striés.

Sur le pont l'ambiance est décontractée. Casquette, lunettes et crème solaire sont des accessoires indispensables. Il fait tellement chaud en pleine après-midi qu'on se croirait en croisière en Méditerranée !

Les points d'intérêt se succèdent : Ivory Island, son phare et son jardin. Puis celui de Dryad Point qui annonce l'arrivée imminente à Bella Bella. Cela fait dix heures que nous avons quitté Prince Rupert.

Le navire fait une courte escale d'une demi-heure à Bella Bella avant de reprendre sa route.

C'est pendant le dîner qu'on nous annonce le passage à proximité du dernier point d'intérêt du voyage, le village amérindien de Namu. Il est 19 heures. Formule buffet à volonté au restaurant.

Après avoir fait un sort aux desserts, quelques pas sur le pont sont bienvenus dans l'attente d'un coucher de soleil qu'on espère spectaculaire. De curieuses volutes dans le ciel ? Je n'aimerais pas être dans cet avion. Le pilote a-t-il fumé ? ;-)

Le soleil tente d'embraser les nuages mais n'arrivera pas à y mettre le feu.

L'apparition de la lune et la tombée progressive de la nuit marquent la fin des attractions et le retour de la fraîcheur. Nous finissons la soirée dans les salons à lire et à somnoler pour les quelques heures restantes.

A 23 h 30, comme prévu, nous débarquons à Bear Cove et quelques minutes plus tard prenons possession de notre cabine pour deux nuits. Installation rapide et dodo illico.

Une sacrée journée et une chance inouïe avec la météo !

Distances parcourues dans la journée : seulement 8 km en voiture mais 500 km en ferry.

Dans le Passage intérieur

Sea stacks dans le parc provincial de Cape Scott J16 : Vendredi 28 août 2015

Il n'y a pas d'urgence ce matin, d'une part parce qu'il pleut (eh oui, région humide oblige), d'autre part parce que la randonnée que nous avons prévue doit se faire à marée descendante. Or la marée sera basse à 17 h 36. Nous avons donc tout le temps pour une grasse matinée, suivie de quelques courses à Port Hardy et d'un déjeuner dans notre cabine.

Finalement, le soleil réapparaît à la mi-journée, faisant grimper les températures et notre moral par la même occasion.

Aussitôt le repas avalé, ce beau temps inespéré nous incite à prendre immédiatement la route, même s'il semble un peu tôt par rapport aux horaires de marée. Direction : Cape Scott, plus de 60 kilomètres de route gravillonnée, dont la première portion publique est assez roulante. Elle devient ensuite une piste forestière privée. Les panneaux sont particulièrement explicites sur les dangers encourus.

En dépit des conditions décrites, nous sommes arrivés à destination en seul morceau, ouf !

Nous nous sommes néanmoins retrouvés à deux reprises capot à capot avec des semi-remorques lourdement chargés, ça fait drôle. Nous avons surtout essuyé un maximum de poussière. Le Santafe qui en a repris une couche est bon pour un nouveau passage au karcher.

Sur cette piste infernale, nous avons aussi fait un heureux : un autostoppeur néo-zélandais gagnant à pied le parc provincial afin d'y emprunter le North Coast Trail long d'une soixantaine de kilomètres.

En ce qui nous concerne, nos objectifs sont beaucoup plus modestes : en attendant que la marée soit favorable, nous comptons aller jusqu'à Eric Lake puis, plus tard, vers San Josef Bay qui abrite des sea stacks très photogéniques. Soit 11 kilomètres en 3 heures de marche environ.

Dans l'immédiat, nous prenons la même direction que notre Néo-Zélandais, vers le lac Eric. A notre grande surprise, le parcours se fait presque intégralement sur des planches. Ponctuellement des troncs font office d'escalier ou de pont. Une fois au bord du lac, demi-tour afin de rejoindre la baie de San Josef.

Sur le trajet, quelques arbres remarquables vont une nouvelle fois nous retenir. Ils sont toujours aussi impressionnants !

Mais à force de traîner, le ciel a fini par se couvrir, donnant quelques gouttes de pluie et surtout des rafales de vent à vous faire perdre l'équilibre.

En bord de plage, les fameux sea stacks, ces piliers de pierre détachés du littoral par l'érosion, manquent de contraste. Le photographe, aux abois, tente d'en tirer le meilleur avec les moyens du bord.

Un peu déçus sur ce coup-là, surtout que le trajet du retour nous réserve de belles couleurs. Grr !

Deuxième nuit à Port Hardy.

Tard dans la soirée, un mail nous prévient que le propriétaire de la maison que nous devions louer à Tahsis, sur la côte Ouest, annule notre réservation pour les trois prochaines nuits pour cause de problème important sur le réseau d'eau potable du village. C'est le pompon !

Distance parcourue dans la journée : 152 km

Stea stacks à Cape Scott PP

Autour de Campbell River : Elk Falls, Myra Falls et Ripple Rock J17 : Samedi 29 août 2015

La journée commence comme celle de la veille avec de pluie et un ciel encore plus bouché qu'hier.

Cela nous laisse le temps de finaliser notre recherche de logement pour les trois prochaines nuits. Suite à l'annulation de notre réservation à Tahsis, nous décidons de trouver un lieu plus central sur l'île. Nous trouvons au pied levé un chouette Urban Loft à Campbell River.

Nous pourrions ainsi explorer le parc provincial de Strathcona qui offre beaucoup de possibilités de randonnées, à condition que la météo soit avec nous.

En cours de matinée, la pluie s'arrête momentanément, nous en profitons pour charger la voiture et prendre la route.

Tout au long des trois heures de trajet jusqu'à Campbell River, les essuie-glace de la voiture passent de la position rapide à la position alternée mais ne s'arrêtent jamais de balayer.

Avec ses 30 000 habitants et sa zone industrielle très active, l'arrivée à Campbell River crée un choc en venant des contrées sauvages du Nord. La pluie n'arrange rien.

Pourtant, la verdure est aux portes de la ville avec notamment le parc provincial de Elk Falls qui va nous servir d'occupation en attendant de prendre possession de notre logement.

Après un pique-nique dans la voiture (or je déteste manger dans le voiture), nouveau flop en tentant de regagner les fameuses chutes à pied depuis la rivière avant de réaliser qu'elles étaient accessibles en voiture trois kilomètres plus loin. Heureusement nous avons rattrapé le coup !

Des plates-formes et une passerelle toutes neuves, inaugurées en mai dernier, permettent d'admirer la chute dans les meilleures conditions.

Bref, une journée pas vraiment inoubliable, dont on retiendra surtout la qualité de l'appartement et la gentillesse des propriétaires, dans un quartier résidentiel de Campbell River où nous nous installons pour trois nuits.

J18 : Dimanche 30 août 2015

Au réveil, le temps n'est pas aussi mauvais que prévu. Il y a même un peu de ciel bleu et de soleil sur la côte, mais déjà des nuages sur les montagnes.

Nous décidons malgré tout de partir vers le parc provincial de Strathcona, sans véritablement savoir à l'avance ce que nous y ferons. La randonnée que j'avais repérée (Crest Moutain, plus de 1000 mètres de dénivelé) ne me semble pas faisable au vu de la météo incertaine.

L'entrée du parc provincial se situe à 50 kilomètres à l'ouest de Campbell River sur la Hwy 28 mais beaucoup de sites s'étendent encore plus à l'ouest, quasiment jusqu'à Gold River sur la côte Ouest. Or nous ne voulons pas aller aussi loin.

Un autre axe quitte la route principale peu après l'entrée en suivant les rives du Buttle Lake. Il s'agit de la West Mine Road ponctuée de nombreux départs de trails plus ou moins longs. C'est l'option que nous retenons.

Sur place, le ciel est très menaçant, il va falloir s'adapter.

L'idée est de faire ce matin une randonnée de durée moyenne et si cet après-midi le temps se maintient de finir par quelques plus petites balades.

J'avais entendu parler sur mon forum préféré des Myra Falls, 6 kilomètres, 2 heures, une durée et une distance qui me semblent adaptées.

Bien que la route qui y mène aux chutes s'appelle West Mine Road, je n'avais pas imaginé qu'au cœur d'un parc provincial elle puisse nous conduire à un site industriel en activité, Myra Falls Mine, produisant du minerai contenant du zinc, du cuivre, du plomb, de l'or et de l'argent. Impressionnant !

Le parking jouxte la mine. Nous sommes les seuls, en tout cas les premiers. On est pourtant dimanche.

Nous partons sous une pluie débutante mais sous le couvert végétal, elle ne se ressent pas vraiment. Nous avançons dans une forêt luxuriante où les lichens sont aussi gros que des choux-fleurs.

A mi-chemin, nous nous faisons dépasser par un randonneur pressé, muni d'un bouquet de roses rouges. Aurait-il un rendez-vous galant au pied des chutes ?

Quand nous le retrouvons, à destination, nous apercevons une rose piquée dans une souche d'arbre. Il nous explique que les Myra Falls était le lieu favori de sa (défunte ?) épouse. Il a certainement éparpillé les autres roses tout le long du sentier.

Après une rapide photo, nous le laissons poursuivre sa méditation et rebroussons chemin jusqu'au parking.

En tout, 6 km, 2 heures et 100 mètres de dénivelé. Randonnée sympa mais néanmoins pas vraiment incontournable !

Entre-temps, il se met à pleuvoir de plus belle. Le pique-nique, comme hier, se passe dans la voiture (je déteste toujours autant !)

Dans l'après-midi, la pluie ne nous donne pas d'autre choix que de retourner directement à Campbell River.

Journée pourave :-( heureusement compensée par le confort de notre Urban Loft.

Distance parcourue dans la journée : 198 km

J19 : Lundi 31 août 2015

Côté météo toujours même topo : le ciel est couvert +++. Les montagnes aux alentours, contrairement à hier matin, ne sont même pas visibles, retourner vers Strathcona est compromis.

En attendant, nous prenons du bon temps dans notre Loft et en profitons pour déjeuner sur place.

La météo n'étant ni meilleure ni pire, nous décidons de sortir dans l'après-midi.

Direction Ripple Rock trailhead, 16 kilomètres au nord de Campbell River, sur la Hwy 19. Ripple Rock est le nom de deux masses rocheuses, autrefois situées deux à trois mètres sous la surface de l'eau au milieu de Seymour Narrows, un détroit séparant Maud Island et Vancouver Island. Ces rochers ont été la cause de nombreux accidents et naufrages jusqu'en 1958, date à laquelle on décida de les faire sauter. Un tunnel fut creusé depuis la berge jusque sous les roches et une charge de 1375 tonnes de TNT y fut déposée. Ce fut alors la plus grosse explosion non-nucléaire de l'histoire.

Au moment où nous démarrons la randonnée, devinez quoi ? Eh, oui, il se met à pleuvoir mais peu importe, on commence à en avoir l'habitude, en forêt on n'est pas vraiment mouillés.

Petit coup d'œil vers Nymph Cove au passage

Une série de marches métalliques amène au sommet et au point de vue final, complètement dans la "ouate" aujourd'hui. On distingue néanmoins le passage des Seymour Narrows, large de moins d'un kilomètre. L'île en face, c'est Maud Island et au fond, Quadra Island que nous avions visitée en 2009.

A défaut de s'attarder sur la vue, intéressons-nous à quelques détails au ras du sol. Des touffes herbeuses aux couleurs mordorées (annonciatrices de l'automne ?) qui tranchent avec le vert fluo de ce petit sapin. Enfin, gros plan sur celui à qui cette humidité ambiante sied le mieux…

Une randonnée de 8 km en trois heures avec 450 mètres de dénivelé et sous la pluie… à croire qu'on aime ça ! Peut-être un début d'explication dans la chanson de circonstance diffusée justement par l'autoradio pendant le trajet de retour.

I never liked the rain until I walked through it with you Like the rain I have fallen for you and I know just why you Like the rain always calling for you I'm falling for you… just like the rain.

C'est avec cet air de musique country (que je vous invite à écouter) que s'achève notre Loft Story à Campbell River. Demain départ vers le sud-ouest de l'île de Vancouver où nous espérons retrouver le soleil.

Distance parcourue dans la journée : 58 km

Piscines naturelles au pied des Elk Falls

Côte sud-ouest de l'île de Vancouver : de Port Renfrew à Victoria J20 : Mardi 1er septembre 2015

Notre séjour à Campbell River se termine. En dehors de l'excellence de notre hébergement, il n'a pas été une franche réussite, peut-être en raison de son improvisation, de notre déception liée à l'annulation du séjour prévu à Tahsis, mais surtout à cause d'une mauvaise météo.

Vivement la fin de cet épisode dépressionnaire !

Pourtant, ce n'est pas tout à fait gagné car, ce matin, le ciel est toujours aussi couvert. Le trajet jusqu'à notre étape suivante, Port Renfrew sur la côte sud-ouest, se fait sous une alternance d'averses parfois soutenues et de timides éclaircies.

Pour ce trajet, nous choisissons la Hwy 19 qui suit la côte Est à distance jusqu'à Duncan, puis traversons l'île d'est en ouest par la vallée de Cowichan.

Bonne nouvelle, à midi, le pique-nique a enfin lieu en plein air au bord du lac Cowichan, signe d'une nette amélioration.

Ensuite la Pacific Marine Road nous conduit à Port Renfrew après maints tours et détours. A un moment nous sommes à ce point déroutés que nous faisons demi-tour, croyant avoir loupé une bifurcation.

Nous atteignons finalement notre hébergement sur les hauteurs de Port Renfrew peu après 15 heures, ce qui nous laisse du temps pour explorer un peu les alentours, d'autant qu'il ne pleut pas.

Justement la localité est le terminus du Juan de Fuca Marine Trail. C'est un sentier de 47 kilomètres de long qui s'étire sur la côte sud-ouest de l'île à partir de Jordan River et qui se pratique en backpacking sur plusieurs jours.

Bien sûr, telle n'est pas notre ambition. Pour les moins endurants, le parc provincial a aménagé des points d'accès intermédiaires au Juan de Fuca Trail, dont l'un à Botanical Beach, tout proche, pour une petite boucle de 3 kilomètres qui nous convient très bien.

Mais dans ces contrées au bord du Pacifique il n'y a pas d'accès à la plage sans un passage en forêt avec toujours quelques arbres qui sortent du lot. Ici un arbre-lyre, là un arbre-fantôme

De Botany Bay à Botanical Beach, le sentier est directement exposé aux fureurs de l'océan.

Malgré les assauts des éléments, cet îlot tente de résister quoique… de profil il pourrait faire penser à un navire échoué.

En revanche, ce décor inhospitalier a l'air d'inquiéter ces canards qui ont trouvé refuge sous une voûte rocheuse.

Une petite balade sympa faite sous un ciel encore nuageux mais sans pluie et qui nous ouvre l'appétit.

Ça tombe bien. L'heure du dîner est fixé à 18 h 30 pour tous les hôtes du lodge. Un menu surprise nous attend, préparé uniquement à base de produits frais de la région, certains issus du jardin du lodge et cuisinés avec beaucoup d'inventivité par les deux chefs, deux frères Tim et Jon qui sont aussi les propriétaires du lieu. De loin, le meilleur des dîners de notre voyage, digne d'une bonne étoile au guide M…in :-)

Bref, une belle étape sur cette côte Ouest si sauvage !

Distance parcourue dans la journée : 320 km

J21 : Mercredi 2 septembre 2015 Ce soir nous serons de l'autre côté du détroit Juan de Fuca, dans la péninsule Olympique aux Etats-Unis. Avant cela nous avons la journée pour atteindre Victoria où nous avons réservé le ferry de 19 h 30. Avec seulement 120 kilomètres, l'étape pourrait être courte mais nous avons quelques projets auparavant.

D'abord un projet avorté : alors que nous faisons route vers Avatar Grove au nord de Port Renfrew pour y observer les arbres les plus noueux (gnarliest) de la côte, nous faisons finalement demi-tour sous une pluie diluvienne.

Au diable les arbres, prenons plutôt la direction du Sud et de Victoria. Une bonne décision car effectivement il fait soleil à hauteur de China Beach, autre point d'accès au parc provincial de Juan de Fuca.

De China Beach Trailhead, un sentier mène à Mystic Beach, un joli nom bien mystérieux qui ne fait qu'attiser notre curiosité. Si on allait voir ce qu'elle a de mystique…

Il faut d'abord parcourir un chemin couvert de racines glissantes dans une forêt sombre et humide, traverser une passerelle suspendue instable avant de déboucher sur le ruban de sable rendu encore plus dramatique à cette heure par la couleur noir d'encre des nuages juste traversés par un rai de lumière.

Mais quand le regard se tourne vers le sud, on découvre alors ce qu'elle révèle de magique ou de mystique.

Magique… le léger filet d'eau tombant en cascade sur la plage ! Magiques… ces signatures imprimées dans le sable comme autant d'autographes laissés par leurs auteurs. Magiques… ces napperons de fine dentelle d'écume que l'océan tisse délicatement en bord de plage.

Comme ces petits bonshommes de pierre bien rangés sur un tronc couché, nous nous posons alors un court moment afin de contempler l'horizon mais si nous voulons être ce soir dans la péninsule en face, il faut lever le camp et reprendre la route.

De Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, nous n'aurons finalement pas le temps de voir grand chose. Après des ralentissements en périphérie de la ville, après un arrêt pour déjeuner, un autre pour faire des achats, un autre encore pour attendre la fin d'une averse, il nous reste à peine une heure et demie pour faire un peu de tourisme. Il faut donc faire des choix.

Ce court moment, nous le consacrons alors au quartier flottant haut en couleurs de Fisherman's Wharf que nous abordons sous un beau soleil, chouette !

Il nous faut impérativement être de retour au port à 18 heures afin d'accomplir les formalités d'immigration pour l'entrée aux Etats-Unis. Ces démarches toujours aussi pointilleuses se font avant l'embarquement, côté canadien.

Une fois notre visa d'entrée aux USA en poche, nous montons à bord du Coho, un ferry vieillot (rien à voir avec les BC ferries !) qui tangue singulièrement bien que la mer soit d'huile.

Une heure et demie de traversée pour rejoindre Port Angeles où nous nous installons pour deux nuits en espérant que l'épisode dépressionnaire soit définitivement derrière nous.

Pour conclure, ces deux dernières étapes sur la côte sud-ouest nous ont réconciliés avec l'île de Vancouver. La côte Ouest est définitivement la plus belle.

Distance parcourue dans la journée : 127 km

Quartier flottant à Victoria

La suite aux Etats-Unis est par... ICI

Amis forumeurs, bonjour,

Tout d'abord, un grand merci à toutes celles et tous ceux grâce à qui notre périple, à mon chéri et moi-même, a été une vraie réussite dans ce merveilleux pays que nous avons adoré. C'est en lisant tous vos conseils, idées, avis, que j'ai bâti notre itinéraire en fonction de nos goûts. Nous voulions être en mode cool, ne pas faire trop de kilomètres et avoir le temps de sentir le pays, de s'attarder, de traîner. J'ai donc j'ai choisi de me cantonner à la classique boucle Joburg Joburg, en zappant les villes, et en écartant LE CAP et sa région. Nous sommes partis du 20 Août au 11 Septembre, et pour une fois, j'avais réservé tous nos logements, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. J'avais un peu peur d'avoir mal évalué des distances et des temps, mais, encore grâce à vos conseils, dans l'ensemble ce n'était pas trop mal. Alors à mon tour de faire part de ma petite expérience en Afrique du Sud et d'apporter mon humble contribution à tous les candidats à la découverte de ce pays. Par contre, pour les photos, je ne suis pas la pro, c'est la partie de mon mari, aussi je n'en mettrai pas ici. Nous en avons fait plus de 9000 à nous 2 et après une première épuration, il ne nous en reste "que" 6000 ... Je n'ai pas le talent littéraire de certains, mais j'espère quand même que vous aurez plaisir à me lire.

Tout d'abord, nos coups de coeur: Tembe Elephant Pak et son merveilleux lodge et, contre toute attente pour moi, le Drakensberg. En effet, je ne suis pas fan de montagne, mais vos avis m'ont encouragée à y passer 3 nuits, et là, quel bonheur quelle beauté ... Donc surtout ne zappez pas cette magnifique région. La déception: HluHluwe-Imfolisi Park, et oui au risque de vous faire bondir, non, nous n'avons pas apprécié ce lieu, mais je vous en dirai plus le jour venu. Alors prêts à revivre avec nous ce merveilleux voyage? Catherine

Bonjour à tous,

Je vous propose un petit compte rendu de mes 3 semaines de vacances aux chutes Victoria, nord du Botswana et Namibie, selon un itinéraire somme toute assez classique. Une fois n'est pas coutume, le voyage a été préparé avec l'aide de l'agence Tourmaline car partant à 8, avec des jours d'arrivée et de départ différents sur 3 semaines, je ne me sentais pas d'organiser tout seul. A noter que j'avais déjà voyagé au Kenya il y a 5 ans et avait déjà vu tous les big 5, donc mes attentes en terme d'animaux n'étaient pas aussi élevés que pour certains de mes amis qui n'avaient jamais été en Afrique.

Nous avons loué un 4x4 via l'agence de location ASCO, conseillée par Tourmaline. La voiture nous a été amenée à Kasane et nous l'avons rendue à Windhoek (frais drop off 500€ pour une voiture, soit 125€/pers).

Ayant réservé notre voyage 2-3 mois avant le départ, nous avons majoritairement dormi en camping. Beaucoup d'hébergement que nous voulions initialement n'était pas disponible, donc nous avons dû nous rabattre sur d'autres options, parfois moins pratique comme vous le verrez.

Les vols ont été réservés sur lufthansa 3 mois à l'avance et le trajet était CDG-FRA-JNB-LVI pour l'aller, et WDH-JNB-FRA-CDG au retour, payés 775€/personne

24/08 : arrivée à Livingstone vers 12h30, tous les bagages étaient là (ouf !). Achat du visa Zambie-Zimbabwe pour 50$/pers puis trajet en taxi vers Munga Eco Lodge payés 150 kwacha pour environ 15min de trajet. Probablement un peu cher pour le trajet mais nous n'avions pas la motivation de négocier après un si long voyage. L'hôtel était très bien, la chambre spacieuse, avec une énorme baignoire et une grande douche extérieure très plaisante. Nous nous sommes rendus ensuite aux chutes Victoria côté Zambie, qui étaient très asséchées compte tenu de la saison.

25/08 : Chutes victoria coté Zimbabwe. Beaucoup plus spectaculaire car il y avait beaucoup plus d'eau. Nous y avons passé environ 4h. J'ai trouvé personnellement que les chutes Victoria étaient moins impressionnantes que celles d'Iguaçu... Nous avons ensuite pris un afternoon tea au Victoria Falls Hotel puis retour du coté Zambie pour un verre dans le bar du Royal Livingstone, au bord du Zambèze, puis diner dans ce même hôtel (très très bon)

26/08 : transfert vers Kasane en voiture, organisé par Tourmaline, puis directement à notre hôtel : le Kubo Lodge. Récupération de la voiture au parking de l'hôtel puis nous sommes allés faire quelques courses au Spar de la ville. A 15h, croisière en bateau sur le fleuve Chobe : magnifique ! Beaucoup d'éléphants, d'hippo, de crocodiles, de buffles, d'antilopes en tout genre, de girafes etc... et bcp d'oiseaux pour les amateurs de bird watching. Nuit au Kubo Lodge. Camping très sympa, mais les sanitaires ne sont pas nettoyés régulièrement et la piscine de la partie camping était moins avenante que celle de la partie lodge.

27/08 : drive en autonomie dans le parc de Chobe. Très bien balisé, facile à faire tout seul. Faune toujours aussi impressionnante et paysages très très beaux.

28/08 : Route vers Gweta, très bonne route où l'on roule facilement à 120km/h, donc trajet fait en 4h environ. Nous logions au Planet Baobab, probablement un des meilleurs camping que l'on est eu : piscine très belle et grande, places de camping larges, sanitaires top et très propres, restaurant excellent.

29 et 30/08 : la partie du voyage un peu loupée. Route vers Moremi, arrêt en route à Maun pour faire quelques courses et prendre de l'essence. La route vers Moremi est longue, et sur de la piste sur les derniers km. Une fois arrivés à South gate, il faut encore roulé 2h (de mémoire) sur une piste pour arriver au centre du parc. Comme nous étions arrivés vers 15h, nous avons décidés de nous concentrer sur la partie sud (hippo pools). Les paysages étaient très beaux et très diversifiés mais la densité d'animaux était vraiment faible... Au bout de 2h, nous sommes repartis car nous logions à Mankwe Bush Lodge, en dehors du parc. Sur un plan, ça parait proche... mais dans la réalité, il fallait 1h30 pour le rejoindre de south gate, ce qui réduit bcp les game drives... Le camping de Mankwe est beaucoup plus rudimentaire, sans eau chaude ni lumière sur le camp. Le lendemain, nous avons décidé d'aller directement à North gate qui est situé à 45km de Mankwe... nous avons mis 2h30 pour y arriver... une fois arrivés à North gate, la gentille dame de l'accueil nous a dit qu'il y avait un raccourcit qui va directement à Mankwe en 1h (ce que le personnel de Mankwe ne nous avait pas du tout signalé !). Game drive toute la journée dans le nord du parc : paradise pool jusqu'à xakanaxa. Les paysages étaient toujours aussi beaux, les animaux toujours aussi rare, et nous n'avons vu aucun fauve :( J'en profite pour signaler que l'on peut acheter l'entrée du parc directement sur place, et que la carte Shell du parc est vraiment très bien faite. Bref sur Moremi, nous avons été assez déçus. Rétrospectivement, je pense vraiment qu'il faut loger à l'intérieur du parc pour vraiment en profiter car les trajets vers le parc sont toujours long, et cela rajoute de la fatigue au voyage

31/08 : route vers Etsha 13 en repassant par Maun. Trajet assez long, entre-coupé de petits problèmes digestifs liés au petit déjeuner... Nuit au Guma Lagoon. Très bel endroit également, en bord du Delta de l'Okavango.

01/09 : bateau sur le Delta directement réservé sur place, sans mokoro car il n'y en avait plus de disponible. Bird watching essentiellement. Trajet vers Shakawe et nuit à Drotsky's cabin. Très bel endroit également.

02/09 : passage de la frontière namibienne et route vers Rundu. Nous voulions faire un stop au parc Mahango en passant mais ils n'acceptent que la monnaie namibienne ou les rands. N'ayant ni l'un ni l'autre, nous avons continué directement vers Rundu. Nuit au Kaisosi river lodge : rien à redire.

03/09 : trajet vers Etosha, toujours de la très bonne route. Arrivés vers 17h au NWR Namutoni et transfert au camping. Nous avons rejoint ici 4 autres amis pour compléter le voyage (nous étions donc 8 au total). Coucher de soleil sur le water hole.

04-05/08 : morning game drive : paysage radicalement différent de ce qu'on avait eu jusqu'à maintenant. Peu d'animaux sur ce drive, même la ranger était étonnée. Retour au camping pour le petit déjeuner puis game drive en autonomie jusqu'à 15h. Les animaux s'étaient décidés à sortir et à venir en grand nombre autour des points d'eau ! Nous avons ensuite logés 2 nuits à Okaukuejo. La situation de ce camping et le water hole sont vraiment exceptionnels ! Au water hole, il y a en continu des animaux du matin au soir. A partir de 21h, les rhino, les éléphants puis les lions s'enchainaient. Par contre, autant le Namutoni que l'Okaukuejo sont les pires campings qu'on ait eu : entassés les uns sur les autres, sanitaires sales, peu de douche pour tout le camping etc

06/09 : route vers Palmwag et nuit au Palmwag lodge. Là il commençait vraiment à faire froid la nuit +++ Le camping était très sympa, le restaurant très bon et le personnel au petit soin.

07/09 : Marche guidée autour du camp pour admirer les magnifiques montagnes du Damaraland entourant le lodge. Puis repos autour de la piscine et trajet vers Twyfelfontein. Arrêt sur le site pour admirer les gravures rupestre (visite en 1h tout compris avec un guide), puis nous sommes allés sur le site de la montagne brulée et des organ pipes qui ont vraiment été un déception...

08/09 : trajet vers la skeleton coast en passant à coté du brandberg. Paysages sur le trajet magnifiques et changeant très rapidement jusqu'à la skeleton coast. Nous n'avons pas pu allé à cape cross en raison de notre arrivée tardive (l'entrée ferme à 17h). Puis trajet vers Swakopmund avec nuit dans une guest house standard. Mais cela faisait un bien fou de dormir dans du dur ! au chaud !

09/09 : croisières en bateau depuis Walvis bay pour certains, grasse mat pour d'autres le matin. Puis nous nous sommes rejoint à Walvis bay pour regarder les flamants roses, puis aller vers les marais salants et poursuivre jusqu'au phare de Pelican Point. La fin du trajet se fait sur une piste en sable, assez facile. Au bout du trajet, nous retrouvons des milliers de colonies d'otaries sur la plage, dont certaines étaient en train de se faire dévorer par des chacals. Retour à Swakopmund et diner au Hansa hotel.

10/09 : trajet vers Sesriem. 1h environ après Walvis bay, un pneu de notre 4x4 crève, nous perdons alors le contrôle du véhicule et avons failli percuté une voiture qui venait en face. Pour éviter de rentrer dedans, le conducteur a braqué, perdant encore plus le contrôle de la voiture. Puis nous avons fait un tonneau. Heureusement plus de peur que de mal, aucun blessé dans la voiture. Bcp de gens se sont arrêtés pour nous aider à sortir du véhicule, puis à remettre la voiture sur ses roues, et enfin à changer la roue du véhicule. Le retournement de la voiture a entrainé la fuite d'huile et le moteur était HS... Un petit coup de fil à Tourmaline qui ont vraiment été supers sur ce coup : en 1h30, un remorqueur venait nous chercher pour nous remmener à Swakopmund, ils ont négociés avec ASCO pour nous ramener une nouvelle voiture dès le lendemain matin 9h, ils ont réussi à nous trouver un logement pour le soir même à Swakopmund et nous ont négocier de nous faire rembourser le lodge à Sesriem pour la nuit que nous avons loupés !

11/09 : les vacances continuaient donc comme si de rien n'était ! récupération de la voiture, et trajet vers Sesriem bis, en étant extrêmement prudent. Arrivée sur le site de Sesriem à 17h, nous sommes allés directement au Sossus dune lodge où la manager nous a accueilli en nous demandant comment s'était déroulé l'accident et comment nous allions. Puis nous sommes allés rejoindre nos amis qui attendaient le coucher du soleil sur la dune 45.

12/09 : n'ayant pas envie de courir, nous nous sommes tranquillement levés vers 8h pour le petit déjeuner et ensuite nous sommes allés à Sossuvlei et à Deadvlei. il n'y avait personne sur le site lorsque nous sommes arrivés : en effet, tous les groupes arrivés pour le lever du soleil étaient en train de partir. Pour info, nous avons traversé nous meme la partie en piste sur la fin du trajet, elle ne pose aucun pb en 4x4. Au retour, arrêt au lodge pour une pose piscine, puis, les bonnes choses ayant un fin, route vers Windhoek.

13/09 : lever tranquille puis trajet vers ASCO où un représentant Tourmaline nous attendait (oui, même un dimanche). Nous avons rendu la 2ème voiture à ASCO sans une seule égratinure. Le manager d'ASCO est venu nous voir pour nous dire que nous avons eu beaucoup de chance et qu'il y avait assez peu de dégât sur la voiture. Les assurances ne prennent évidemment pas en charge la "perte de contrôle sans accident au tiers" ni la crevaison, mais cela sera surement pris en charge par la carte visa infinite.

Au total de super vacances, très dépaysantes, avec des paysages et une faune très différents sur tout le parcours. Tourmaline et ASCO ont été supers et très pro au moment de l'accident. Le seul bémol est que l'itinéraire est probablement un peu long pour 3 semaines. En effet, même les jours où nous n'avions pas de trajet de ville à ville, nous étions tout de même dans la voiture pour les visites des parcs. C'est un point que nous n'avions probablement pas assez anticipé et qui ajoute un peu de fatigue au voyage.

Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas.

Antoine

Bonjour a tous,

On est deux cops' qui souhaitent partir en Australie en début d’année prochaine (janvier/ février). On a déjà un itinéraire mais on se rend pas bien compte des distances, du temps pour visiter, découvrir... On a évidemment envie de tout voir mais pas de maniéré bâclée. Bref on attend vos conseils avec impatience :)

Circuit pour 3 semaines (vols compris): - Sydney (3jrs pour découvrir la ville dont 1 journée plages) - Blue Montains (1jr en se levant tôt ce jour la) - Ocean Road de Sydney a Adelaide (4jours) - Melbourne (2jrs pour découvrir la ville avec survol en montgolfière) - Melbourne (1jr Open de tennis) - Vignobles (1jr) - Adelaide (1jr puisqu'on y passe) - Kangourou Island (1jr) - Route pour Ayers Rock (3 jours avec plusieurs arrêt a Flinders Ranges) - Découverte d'Ayers Rock et des environs avec un guide (2jrs)

Maintenant voila nos questions: - Qu'est ce qu'il y a a voir sur l'Ocean Road? Est ce que 4 jours c'est trop long par rapport au reste du circuit)? - Kangourou Island j'ai entendu des mauvaises critiques, qu'est ce que vous en pensez? - On pourrait aussi prendre le Ghan pour Ayers Rocks et faire un tour sur place mais c'est un peu dommage? Combien de temps faut il en faisant plusieurs arrêts (mines d'opales, observatoire des étoiles...) - Est ce qu'il vaut mieux partir avec un camping car (on est pas fan des immenses campings avec piscines ect, on préféré la nature, le feu de camp et les étoiles) ou avec un 4x4 (arrêts dans des hôtels)? - Est ce que si on prend des petites routes on risque de se perdre? - Est ce qu'il y a des choses a enlever pour en privilégier d'autres? On souhaite un peu prendre notre temps malgré tout.

Merciiiiiiii beaucoup d'avance!! Jessie

Bonjour,

Ma femme et moi nous allons partir en Namibie au printemps prochain. Nous serons sur place du 6 au 20 mai. Nous avons des vols avec Air Namibia, donc arrivée le 6 mai à 5h30 le matin, et départ le 20 mai à 20h30.

Nous allons le faire en 4x4 équipé camping, donc avec pour but de camper la plupart du temps, mais avec qqs nuits en lodge.

J'ai contacté qqs TO pour établir un devis, j'ai celui de Tourmaline, qui colle plutot à nos envies.

6-mai, WINDHOEK, Londiningi B&B 7-mai, OTJIWARANGO, Okonjima Campsite 8-mai, ETOSHA, NWR Namutoni 9-mai, ETOSHA, NWR Okaukuejo 10-mai, TWYFELFONTEIN, Mowani Mountain Camp 11-mai, BRANDBERG, Brandberg White Lady Lodge 12-mai, SWAKOPMUND, Fischreiher guesthouse 13-mai, SWAKOPMUND, Fischreiher guesthouse 14-mai, SESRIEM, NWR Sesriem 15-mai, SESRIEM, NWR Sesriem 16-mai, AUS, Klein Aus Vista 17-mai, FISH RIVER CANYON, Canon Roadhouse 18-mai, FISH RIVER CANYON, Canon Roadhouse 19-mai, MARIENTAL, Anib Lodge 20-mai, WINDHOEK, Départ

Que pensez vous des différents logements proposés ? Nous hésitons à descendre jusqu'à Fish River, ou bien monter à Epupa, ou bien aucun des 2. Si on doit faire un des deux (Fish River ou Epupa), lequel nous conseilleriez-vous ? Si le conseil est de ne faire aucun des 2, sur quel point de chute passer ces 2 jours ?

Dans l'idée, on finirait plutot par Etosha que commencer la bas, et j'aurais bien passé 3 nuits à Etosha, donc a voir...

Question supplémentaire, quelle carte routière pourriez vous me conseiller ?

Merci de vos retours ! PM

Bonjour à toutes et tous,

Le sud des landes est de retour sur le forum pour à nouveau un petit service.😉 Nous continuons notre balade en Asie du sud est et nous serons dans le centre pour 7 nuits. Vol Hanoî/ Hué le 9 novembre au matin, départ vol de Da Nang/Ho Chi Minh le 16 novembre au matin. Entre ces 2 dates 7 jours de balade, nous avons 63 et 66 ans en bonne forme mais pas de course. Pourriez vous nous proposer dans les grandes lignes une suggestion de balade sympathique et svp pas de rythme infernal cool, cool, cool, nous verrons pas tout donc nous reviendrons une prochaine fois pour voir le reste. A vous lire avec grand plaisir.😏

Bonjour, voici le circuit qu'on a prévu pour partir en famille en juillet 2016 (2 enfants, 10 et 14 ans)

je n'ai pas encore choisi parmi ces hôtels

pouvez vous me donner vos avis et conseils? grand merci

Jour 1- mardi 05/07/16

MIAMI – FORT LAUDERDALE (50 km)

Best Western Plus Oceanside (7.8)

1180 Seabreeze Boulevard, Fort Lauderdale Beach, FL 33316 Fort Lauderdale (Florida)

Arrivée Miami Airport 18h

FORT LAUDERDALE

Jour 2 – mercredi 06/07/16

FORT LAUDERDALE – COCOA BEACH (290 km)

Beach Place Guesthouses (9.5 - 152€)

1445 South Atlantic Avenue, FL 32931 Cocoa Beach (Florida)

Hilton Cocoa Beach Oceanfront (8.3 - 132 €)

1550 North Atlantic Avenue, FL 32931-3268 Cocoa Beach (Florida)

FORT LAUDERDALE

Las Olas Bvd Fort Lauderdale (watertaxi)

Jungle Queen River Boat

COCOA BEACH

Cocoa Beach Pier

Cocoa Village (vieille ville)

Jour 3 – jeudi 7/07/16

COCOA BEACH – ORLANDO (192 km)

Comfort Suites Maingate East (8.6 – 93 €) 17’ Univ 12’WD

2775 Florida Plaza Boulevard, Disney World Area, FL 34746 Kissimmee (Florida)

Quality Suites Lake Buena Vista near Walt Disney World (8.7 – 140 €) 11’ Univ 14’WD

8200 Palm Parkway, Lake Buena Vista, FL 32836 Orlando (Florida)

Kennedy Space Center

ORLANDO

Jour 4 – vendredi 08/07/16

ORLANDO : Universal Islands of Adventure

Jour 5 – samedi 09/07/16

ORLANDO : Disney Animal Kingdom

Jour 6 – dimanche 10/07/16

ORLANDO – SARASOTA (204 km)

Sandcastle Resort at Lido Beach (7.6 – 156 €)

1540 Ben Franklin Drive, FL 34236 Sarasota (Florida)

Tropical Beach Resorts - Sarasota (8.8 – 182 €)

6717 Sara Sea Circle, Siesta Key, FL 34242 Sarasota (Florida)

TARPON SPRINGS (village grec)

TAMPA (Ybor City, cigare)

SARASOTA (Jungle garden, Siesta Beach, Coquina Beach, Ringling Circus Museum)

Jour 7 – lundi 11/07/16

SARASOTA – FORT MYERS BEACH (114 km)

Dolphin Inn (80 €)

6555 Estero Boulevard, FL 33931 Fort Myers Beach (Florida)

Outrigger Beach Resort (8.1 – 110 €)

6200 Estero Boulevard, FL 33931 Fort Myers Beach (FLorida)

SANIBEL ISLAND/CAPTIVA

(plage Bowman’s beach, JN Ding Darling Wildlife Refuge, Wildlife drive, Indigo trail, Calusa Shell Mound trail)

FORT MYERS BEACH

Jour 8 – mardi 12/07/16

FORT MYERS BEACH (repos)

Jour 9 – mercredi 13/07/16

FORT MYERS BEACH - NAPLES (55 km)

Cove Inn on Naples Bay (8.9 – 110 €)

900 Broad Avenue South, FL 34102 Naples (Florida)

Naples Bay Resort and Marina (9.1 – 208€)

1500 5th Avenue South, FL 34102 Naples (Florida)

Ramada Naples (8.2)

1100 Tamiami Trail North, FL 34102 Naples (Florida)

FORT MYERS BEACH

Lovers Key (Carl E. Johnson SP)

Maison Edison/Ford

NAPLES

Naples Pier

Jour 10 – jeudi 14/07/16

NAPLES – KEY LARGO (226 km)

Holiday Inn Key Largo (7.7 – 149€)

99701 Overseas Highway, FL 33037 Key Largo (Florida)

EVERGLADES NP (Alligator Farm, Captain Doug, Trails, Shark Valley)

Jour 11 – vendredi 15/07/16

KEY LARGO – KEY WEST (156 km)

Truman Hotel (9.1 – 173 €) Centre ville

611 Truman Avenue, Duval, FL 33040 Key West (Florida)

DoubleTree by Hilton Grand Key Resort (8 – 201 €) (en dehors de la ville)

3990 South Roosevelt Boulevard, FL 33040 Key West (Florida)

Key Largo (John Pennekamp Coral Refuge SP) - Snorkeling

Islamorada

Big Pine/ Lower Keys (Bahia Honda SP, Blue Hole)

KEY WEST

Jour 12 – samedi 16/07/16

KEY WEST

Duval Street, Mallory Square, Cigar factory, Southernmost point, City bus, Key West Cemetry, Hemingway Home and museaum, Hotel la Concha (vue)

Jour 13 – dimanche 17/07/16

KEY WEST – MIAMI BEACH (270 km)

Pestana South Beach Hotel

1817 James Avenue, South Beach, FL 33139 Miami Beach (Florida)

Dorchester Hotel & Suites

1850 Collins Avenue, South Beach, FL 33139 Miami Beach (Florida)

Newport Beachside Hotel & Resort

16701 Collins Avenue, FL 33160 Sunny Isles Beach (Florida)

Marathon (Dolphin Research Center)

MIAMI BEACH

Jour 14 – lundi 18/07/16

MIAMI BEACH

Art Deco, Ocean Drive, Little Havana, Boardwalk

Départ vers BXL 19h55

Bonjour à tous,

Le tour de l’Afrique sur le neoRiviera a regroupé un bon nombre de membres de notre forum. Nous nous connaissions pour certains, pour avoir effectué déjà un, voire deux tours du monde.

Depuis, le temps est passé vite, très vite, trop vite. Happé par notre vie de grand-parents, nos amis et nos nombreux déplacements, je n’ai pas eu le temps de vous communiquer notre ressenti de cette magnifique croisière de 2 mois.

Ne dit-on pas mieux vaut tard que jamais ?

Et puis ces escales sont à l’affiche de croisières, que ce soit MSC ou Costa. Peut être que notre récit pourra donner une idée aux croisiéristes qui vont fréquenter ces pays. Si cela peut être utile à l’un d’entre nous, je dirais le plus simplement du monde que ce récit aura servi à quelque chose.

Alors je vous souhaite une bonne lecture, même si celle-ci peut vous paraître longue (et parsemées de fautes d’orthographe), c’est un large extrait du livre de bord rédigé quotidiennement à bord.

Alors à bientôt sur vos écrans en cinemascope color avec son Dolby stéréo

Christian

2 ans...2 ans que je prépare ce voyage!! Au départ, l'envie de visiter les Etats Unis. Pour moi, c'est un retour aux sources puisque j'y ai vécu et pour le reste de la tribu (mari et deux garçons de 11 et 9 ans), c'est le fantasme. Les USA comme on voit à la télé, des images qui leur trottent dans la tête : des envies de tout voir et d'être partout. On met donc sur papier les envies des uns et des autres et au final, c'est 21 jours qui nous mèneront du Texas jusqu'en Floride. 2 ans c'est très long mais c'est ce qu'il faut quand on veut un peu sortir des sentiers battus. Dans ce carnet, ce sera Notre voyage donc fait avec Nos coups de coeur. Je serai hônnète sur les détails des visites, les prix et le temps que cela nous a pris. Parfois frustrés de ne pouvoir faire plus, parfois le temps...de prendre son temps. C'est tout de même un voyage sur les chapeaux de roue, fatiguant mais whouahhhhh!!! Amazing! En détail, cela donne : J1 / Paris / Houston et route pour San Antonio J2 / San Antonio, SeaWorld J3 / Houston et le Space Center J4 / Vermilionville et Lafayette J5 / Breaux Bridge / Lake Martin / Avery Island / Houma J6 / La route des plantations / New Orleans J7 / New Orleans J8 / Pass Christian / Biloxi / Mobile J9 / Pensacola / Panama City J10 / Port St Joe / Cap San Blas / Ochlockoknee River SP / Tallahassee J11 / Fort White / Ichetucknee River / Gainesville J12 / Orlando J13 et J14 / Orlando J15 / Tampa / Fort DeSoto / Siesta Key / Punta Gorda J16 / Captiva et Sanibel / Naples J17 / Everglades J18 et 19 / Keys J20 et 21 / Miami

Je vous embarque? A trés bientôt

Hi everyone, I’m new to the forum. I’d love to know if any of you have hiked in the Drakensberg, as I’m thinking of signing up for a trekking trip there. I’ve heard about the "Sentinel Ladders" to reach the top plateau of the Amphitheatre. Has anyone here done it? Is it as impressive as it sounds (I sometimes get vertigo)? Otherwise, what are your impressions of this part of South Africa and Lesotho? Thanks in advance for your replies. Elisabeth

Bonjour,

A tous ceux qui s'apprêtent à partir en Birmanie, sachez qu'actuellement que nombreuses régions du pays sont inondées avec des conséquences dramatiques à la clef pour les locaux : pénurie de nourriture et d'eau potable, de nombreuses victimes, des sans abris... Les zones les plus touchées se trouvent à l'ouest du pays, l'Arakan et l'état Chin, mais aussi la région de Sagaing plus au nord, le secteur de Magway et des zones de proches de Bagan et Monywa.

Bonjour à tous,

Je lance le nouveau thème du concours VF du mois d'Août 2015 "Et si on allait à la plage ?"

En ces mois de juillet et août les esprits sont logiquement tournés vers les vacances alors pour ce nouveau thème je vous propose de tous nous retrouver à la plage de VF. Sortez les parasols, n'oubliez pas votre maillot de bain, la crème solaire et les lunettes de soleil. Vous avez déjà repéré un transat dépêchez vous y' en aura pas forcément pour tout le monde.

Bref vous l'avez déjà compris il s'agira d'élire "photographiquement parlant" la plus belle plage de VF. Plages de sable blanc, de sable noir, de galets, de graviers ou même pelouse, plage déserte ou "encombrée" tout est bien entendu autorisé à condition qu'il n'y ait aucune ambiguité sur le lieu, on doit pouvoir se baigner ici !

N'oubliez pas votre porte monnaie pour vous acheter une glace, possibilité aussi de prendre une collation ou boire un coup au resto ou au bar de la plage à condition de voir dans le cliché le sable ou la mer (ou plus généralement l'eau de baignade).

Règlement de ce concours photo en quelques points :

Dépôt des images jusqu'au dimanche 23 Août à minuit !

3 photos maxi postées par membre avec un petit commentaire sur le lieu et le contexte de sa prise de vue.

1 seule photo par message svp.

Prises de vues réalisées en voyage (mais ballades pour nous faire découvrir son pays ou sa région acceptées).

Votes ouverts à tous du lundi 24 au dimanche 30 Août minuit !

Interdiction de voter pour ses propres clichés.

Photo n°1 = 3 points Photo n°2 = 2 points Photo n°3 = 1 point

Tous les membres de VF peuvent voter en précisant son pseudo suivi du numéro de photo avec si possible un petit commentaire pour expliquer son choix.

La photo gagnante est celle qui obtiendra le plus de points. L'heureux vainqueur aura la tâche d'organiser le concours du mois de Septembre. En cas d'égalité le vainqueur sera celui qui aura obtenu le plus grand nombre de premières places.

Ici c'est le fil pour déposer vos photos (Un post par photo svp !) et plus tard ce sera celui des votes.

Pour discuter sur les photos il faut aller sur le fil de discussion intitulé : Discussion autour du Concours photos "Et si on allait à la plage ?"

Cliquez ici pour visualiser le diaporama de toutes les photos (merci encore et toujours à Herikles pour sa collaboration).

Cordialement Magellan18

De retour du Canada, j'ai envie de vous faire découvrir notre très beau voyage.

Il s'agit d'un parcours classique entre Calgary et Vancouver en passant par Glacier National Park aux USA. Je n'ai rien de plus à ajouter que ce qui a déjà été écrit dans de nombreux carnets concernant cette région. Il s'agit juste de partager notre expérience et nos ressentis.

Je tiens aussi à remercier tous ceux qui m'ont aidée dans la préparation de ce voyage en répondant à mes questions, en me donnant de bons conseils. Merci à KriKri, Virginie, Hiacinthe et aussi à tous ceux qui ont écrit un carnet sur cette région. Je les ai lus et relus pour préparer ce voyage.

Cette année, comme l'année dernière, nous sommes partis à 5. Mon mari et moi, nos 2 enfants, Justine et Olivier (23 et 21 ans), et aussi Joachim, le petit copain de Justine.

Voici notre trajet :

-1er juillet : Départ : Bruxelles/Francfort/Calgary -2 juillet : Calgary/Browning (USA) -3 juillet : Iceberg Lake -4 juillet : Going to the Sun Road -5 juillet : Browning/Waterton (Canada) -6 juillet : Waterton/Canmore -7 juillet : Johnston Canyon -8 Juillet : Canmore/Lac Louise -9 juillet : Lac Louise/Jasper -10 juillet : Mount Edith Cavell -11 juillet : Pyramid lake -12 juillet : Jasper/Clearwater -13 juillet : Clearwater/Victoria -14 juillet : Victoria -15 juillet : Victoria/ Tofino -16 juillet : Ucluelet -17 juillet : Tofino/Vancouver -18 juillet : Vancouver -19 juillet : Vancouver -20 juillet : Retour : Vancouver/Reykjavik/Bruxelles

Voici maintenant le récit jour par jour

1er juillet : Le départ

C'est à l'heure que nous décollons de Bruxelles pour arriver une heure plus tard à Francfort. Là nous avons une escale de 3 heures. Cela nous laisse le temps de faire notre premier fast food des vacances afin de prendre des forces pour affronter les 10 heures d'avion qui nous attendent.

Le vol jusque Calgary se passe sans problème. Nous voyageons avec la compagnie Lufthansa. A destination, nous passons la douane assez rapidement. Nous récupérons nos bagages. Génial, ils sont tous là ! Parfait, tout se passe comme prévu. Nous allons maintenant chez Hertz pour prendre la voiture de location. Étant donné que nous sommes 5 plus les bagages nous avions réservé un mini van à 7 places. Malgré cela, l'employé de chez Hertz tente gentiment de nous faire prendre une plus grosse voiture prétextant qu'il n'y aurait pas assez de place dans le coffre pour les bagages. Nous refusons, il n'insiste pas. Tout nos bagages vont parfaitement bien dans le coffre. Philippe prend quelques instants pour se remémorer le fonctionnement d'une automatique et c'est parti, les vacances peuvent commencer.

Nous sommes en début de soirée, nous avons 20 minutes de voiture pour arriver à notre hôtel. C'est parfait, nous n'avions pas envie d'un grand trajet en voiture juste après le voyage en avion. Nous allons pouvoir passer une bonne nuit avant de commencer les choses sérieuses. Demain nous partons pour Glacier National Park aux USA soit 335 Km.

2 juillet : En route vers Glacier National Park

La journée commence par le trajet vers Glacier National Park. Nous avons réservé un hôtel à Browning une petite ville, plutôt pauvre, à 30 minutes de voiture du secteur de Two Medicine, 1 heure de Many Glacier et 1 heure de Logan Pass.

Au cours de ce trajet, nous traversons de beaux paysages, de grands espaces déserts. Cela nous change, nous qui venons d'un petit pays très peuplé.



En chemin nous nous arrêtons dans une petite ville pour faire les courses pour le pique-nique de ce midi. Mauvaise idée ! En effet, nous achetons des pommes hors, on ne peut pas passer la frontière avec des fruits. Je le sais pourtant, mais à ce moment-là, je n'y pense pas. C'est quand nous arrivons à la frontière que je m'en souviens. Zut!!! Que faire ??? Je n'ai pas du tout envie de donner nos pommes au douanier. Bon tant pis, on va risquer. On dira qu'on n'a pas de fruits. En attendant, on a le temps de stresser car la file est longue et n'avance pas vite. Quand vient notre tour, je me sens un peu anxieuse mais tout va bien. Nous voilà aux USA avec des pommes canadiennes. Bien entendu, avant de passer, il a fallu entrer dans les bureaux pour faire toute la paperasse, les photos, les empreintes digitales et tout cela avec un douanier très sympa mais vraiment pas pressé. Nous avons aussi dû payer les taxes d'entrée environ 28 $. Bref, tout cela nous a fait perdre pas mal de temps.

Nous arrivons enfin au Holiday inn à Browning où nous nous installons rapidement. Nous partons ensuite vers le Glacier National Park dans le secteur de Two Medicine. Nous avons hâte de découvrir ce parc.

Après avoir acheté nos tickets d'entrée nous faisons un 1er arrêt au Running Eagle Falls.







Ensuite nous continuons jusqu'au lac de Two Medicine.





Nous allons demander conseil à un ranger pour une petite randonnée car il est déjà tard et nous n'avons plus trop de temps pour faire une longue promenade. Il nous explique que la rive gauche du lac est fermée à cause des ours. Oh!!! Pas très rassurant ça !. Moi, je suis plutôt impressionnée, Justine aussi.

Sur les conseils du ranger nous partons pour les Aster Falls quand même un peu stressés surtout Justine et moi. En chemin, nous faisons un petit détour jusqu'au Paradise Point où nous nous reposons un peu au bord du lac. Nous profitons de cette merveilleuse nature et nous observons quelques kayaks sur le lac.







Nous continuons ensuite la promenade. La nature est magnifique, c'est plein de fleurs sauvages, j'adore.





Par contre, il y a de moins en moins de gens voir plus du tout. En fait, il est déjà tard et la peur des ours revient au galop. On n'a vraiment pas envie de se trouver seul nez à nez avec un ours. Malgré l'envie d'aller jusqu'au bout de notre chemin, nous décidons de faire demi-tour. Nous ne verrons aucun ours.

Oui, c'est vrai, on a été un peu trouillard. Surtout nous, les filles, mais voilà, c'était notre premier jour. Nous n'étions pas encore vraiment habituées et certaines histoires d'ours que j'avais lues sur ce forum m'avaient un peu impressionnée.

Bonjour à tous,

Voilà, pour tout vous dire, je suis au cap du 24 aout et repart le 27 aout

Le 24 aout, j'ai réservé sur baz bus pour faire le tour de la péninsule. Cela dure toute la journée.

Le 25 aout, j'aimerai visiter Robben Island au matin, et de l'après midi la Table Mountain

Connaissez vous un site pour faire la réservation de mon ticket pour la Table Mountain et pour Robben Island ?

Je sais qu'il y a un bus touristique qui passe près de la Table Mountain mais je ne sais pas quel circuit je dois prendre, si c'est le circuit rouge ou bleu.

J'aimerai également visiter Bo-Kaap, Signal Hill, Lion's Head et Noon Day Gun est ce que je peux regrouper en prenant le bus Si c'est faisable, j'avais pensé pour ma dernière journée, c'est à dire le 26 aout prendre l'excursion d'une journée à Hermanus pour voir les baleines. Mon auberge de jeunesse est le Backpack, il se situe à New Church Street, il est à 5 kms de la Table Mountain. J'ai besoin de vos avis sur ce que je ne dois absolument pas manquer. Un grand Merci d'Avance

Voici un petit voyage que nous envisagions d'entreprendre depuis longtemps . Pas loin , pas cher , ne nécessitant pas beaucoup de temps , une belle Nature , des possibilités de randonnées , etc . Donc , c'était parfait pour cette semaine dont nous disposions en juillet .

TRANSPORT

Avion : - Vol : réserve en avril auprès de la TAP . Lyon / Lisbonne / Funchal . - Départ 6h05 pour une arrivée mouvementée à Funchal a 11h30 . Bon vol et prestations tout à fait correctes , pas de retard . - Prix : 315 € par personne . Mouvementée car Madère reste un des aéroports les plus difficiles en terme d’atterrissage en Europe . A 15 mn d' atterrir , le commandant nous annonce que l’aéroport est fermé à cause des vents violents et qu'ils cherchent une solution , sachant que l'avion fait route , ensuite , vers Caracas . Nous avons largement profite de la vue sur La Punta Lorençao puisque que l'avion a tourné en rond pendant un bon moment . Le pilote nous a finalement annoncé qu'il allait quand même tenter une approche . Silence de plomb à bord et quelques visages crispés . Nous avons rarement ressenti autant la vulnérabilité d'un avion face aux forces de la Nature mais atterrissage réussi , le crash ne sera pas pour cette fois .

Voiture de location : Malgré un excellent réseau de bus , nous ne souhaitions pas être dépendant . 216 € pour 8 jours . - Location : par le grossiste : ‘ location de voiture . com’ . J'ai souvent réservé avec eux , sans problème mais cette fois , j'avoue avoir été déçue . Cela a été deux fois sous-traite et on a fini chez un petit loueur de l'île sans savoir qu'il n'avait pas de bureau a l'aéroport , a être reçu par un monsieur visiblement très mécontent de notre retard ( mais bon , on a failli se crasher quand même 😜 et on a récupéré une valise en morceau à la réception des bagages ... ) , à gribouiller le PV de réception dans un coin , à attendre 20 mn une navette avec un conducteur pas du tout plus aimable , et finir sur un parking a moitié désaffecté , sans aucun état des lieux , ni explication , réservoir ni vide , ni plein .... Bref , pas très rassurant ! Le retour s’est fait de la même façon . A l’heure au RDV , il a récupéré les clefs et ciao … plantés à 10mn à pied avec nos valises . Totalement incorrect ! Fiat Punto , petit moteur qui a beaucoup peine dans les fortes pentes .

- Essence : on a consommé environ 80€ d'essence . Prix du litre 1,7 € . Forte consommation due aux routes pentues.

HÉBERGEMENT

- 5 nuits a Funchal au Choupana Hills . 120€ la nuit avec petit déjeuner .

C’est , à la base , un article sur cet hôtel , dans un magazine qui m'a donné envie d'aller à Madère . Je l'avais trouvé tellement beau , zen , nature etc ... Mais , je l'avais aussi trouvé tellement cher 😢 . J' ai donc étudié les prix sur l’ année et j'ai vu qu'en réservant très , très longtemps à l'avance et en payant cash , la réduction pouvait être de 50%. Il ne me restait qu'à m'exécuter , sachant que cela reste néanmoins , la petite folie qu'on s'offre une fois dans l'année . Aussi superbe et zen et à l’identique des photos qui m’avaient faites rêver , donc déjà , pas de déception . Une très grande chambre avec terrasse sur la mer , salon , SDB dans une belle Nature très fleurie , très calme . Piscine et spa intérieurs . Magnifique espace piscine extérieur . Service très disponible , cordial et attentionné . Un très bon restaurant gastronomique , service impeccable , carte variée et prix très raisonnable . Un plat et un dessert environ 22 € par personne . Cuisine avec produits frais , raffinée . Petit d��jeuner buffet très varié et d'excellents produits . Situé un peu au dessus du jardin botanique ( sortie sur la route express de Boa Noa ) . C'est donc à 20 mn du centre de Funchal . L'hôtel met à disposition une navette gratuite mais il y a peu de plages horaire et rien le soir . L'idéal est donc de disposer d'une voiture .

Une excellente adresse si vous voulez casser votre tirelire.

- Casa da Piedade à Sao Vicente . Chambre d'hôte . 65€ la nuit avec petit déjeuner . Nous avons beaucoup hésité entre un hébergement à Funchal pour la durée totale du voyage ou un de chaque côté de l'île . On a beaucoup regretté de quitter notre cocon du Choupana Hills . Je ne peux pas vraiment dire que c'était indispensable de changer d'hébergement . La voie rapide permet des déplacements faciles , l'île n'est pas très grande et l'été , les journées sont longues . Chambre d'hôte toute mignonne , un magnifique jardin avec piscine . Bon petit déjeuner buffet mais avec une table unique avec les autres pensionnaires , moi , la grande sauvage , je ne suis pas fan .

- La Quinta velha do Palheiro . 150€ la nuit avec petit déjeuner . Funchal . Une autre façon de casser sa tirelire mais nous souhaitions passer au moins une nuit dans une ancienne Quinta . C’était bien mais ne vaut pas son prix . Les bâtiments sont magnifiques et elle est implantée au milieu des jardins ( qui se visitent ) Do Palheiro . Les premières plantations datent de 1700 . Fleurs du monde entier , gigantesque cèdre bleu , topiaires , un bassin à nénuphars , maison de thé bref un Éden ... Les chambres sont spacieuses , les salles de bain vieillots . Le service est beaucoup trop pompeux pour s’y sentir à l’aise comme au Choupana Hills . Petit déjeuner très copieux et bons avec d’excellents produits . Par contre , les prix du restaurant gastronomiques sont prohibitifs . Nous sommes donc descendus à Funchal . Un grand spa et une piscine extérieure .

RESTAURANTS

O Profesor a Santa Cruz Un petit restaurant qu'on repère aisément dans le centre de Santa Cruz car avec une façade aux couleurs de la Bretagne . Plat principal entre 8 et 10 € . Les sardines grillées sont délicieuses , servies avec pommes de terre et salade . Un régal ! Attention , le patron n'aime pas trop les cartes bancaires .

Serra e mar à Santana Petit bar restaurant tenu un couple couleur locale , adorable et servant une cuisine familiale . On s'est régalé d'un pain a l'ail maison et d'une assiette ( énorme ... Une pour deux aurait suffi ) de thon grillé , crudités , frites et riz pour 8,5 € .

La Caravela à Sao Vicente Sur le bord de mer . On y a bien mangé : une assiette de patelles et un filet de poisson mais nous avons été malade toute la nuit 😢 ... Plat environ 9€ .

VISITES

- Jardin botanique : 5,50 € par personne . Pas mal mais nous avons fait largement mieux . Il est souvent classé parmi les beaux du monde à côté de celui de Cape Town , Ischia etc … mais il est , à notre goût , loin derrière . Bref , vous avez compris , une petite déception . Nos sections préférées sont les plantes succulentes , les topiaires .

- Grottes de Sao Vicente : 8,5 par personne . On a hésité mais ce fut une excellente surprise surtout en fin de séjour . Une visite guidée d'une demi heure dans les tunnels de lave puis une autre visite guidée aussi d'une demi heure dans le centre de vulcanologie . Le centre est très intéressant pour connaître l'histoire de la naissance de l'île au moyen de films et attractions multimédias .

DIVERS

- Météo : soleil et entre 25 et 27 degrés le jour à Funchal . Nuit a 19 degrés . Très agréable . Le sud est est très venteux . La côte nord-est est souvent sous les nuages et la grisaille . Ciel bleu azur et chaud en permanence sur la côte nord- ouest .

- Monnaie : bien sûr l'euro .

ITINÉRAIRE

J1 : arrivée à Funchal en début d'après midi . Repos à l'hôtel . J2 : Visite de Funchal , le marché . Camacha , col de la Portela , Machico, et Santa Cruz. Jardin Botanique . J3 : Randonnée ( 3 h ) Punta de San Lorenço . Village de Camara de Lobos . J4 : Pico de Areiro . Ribeiro Frio . Balade a los Balcones . Santana . J5 : Randonnee (4h) Caldeira verde . Santana . J6 : Route panoramique Crurral d'as Freiras . Terrasse panoramique de Cabo Girao . Randonnee la Folhaçal ( 2h30 ) . Sao Vicente . Seixal . Porto Moniz . J7 : Route ER209 . Randonnee Ribeira Brava ( 2h30) . Calheta . Jardim do Mar . Route de la côte ER01. Ponta do Fargo . Sao Vicente . J8 : Grotte Sao Vicente . Retour Funchal . Jardin Do Palheiro . Repos à l'hôtel . J9 : Retour France

LES RANDONNÉES

- Los Balcones à Ribeiro Frio . 40 mn AR . Rother 18

C'est plutôt une toute petite balade sympa au bord d'une levada qui mène sur un beau point de vue sur le pico Areiro. Beaucoup , beaucoup de monde a Ribeiro Frio car les bus déversent un flot de touristes en tout genre . Tous ne font pas l'effort d'aller au Balcones donc ne pas se décourager , on peut y être un peu près au calme . C’est à faire en première intention car ensuite , cette balade est si petite qu’elle perd son interêt après des randonnées comme la Caldeira Verde .

- La Punta de San Lourenço . 3 h . Rother 12

Elle fut pour nous un enchantement car les points de vue changent sans cesse et offre des vues sublimes sur les côtes déchiquetées . Paysage minéral . Pas d'ombre mais très , très venteux . Nous y avons randonné de 9h à 12 h et c'était parfait tant point de vue climatique que fréquentation . A la fin de la rando , il commençait à y avoir beaucoup de monde .

- La Folhaçal . Col de Encumeada . PR 17 . 2h30 . Rother 39 Elle fait partie d'une longue randonnée de plus de 6h30 . Il faut s'arrêter en cours de route et rebrousser chemin . Elle est extrêmement fleurie avec genêts , agapanthes , hortensias ... En général bien sécurisée . Un long tunnel . Elle est pratiquement tout le temps a découvert et à flanc de montagne donc il y fait très chaud . De très jolis points de vue sur le Pinaculo .

- La Caldeira verde . 4h . Rother 27 Superbe , très ombragée et le point final est une belle cascade et un bassin d'eau . Très sécurisée . Y aller tôt car fréquentée. Nous y sommes arrivés à 9 heures et nous avons pu marcher seuls . A notre retour , nous avons croisé beaucoup de monde pendant la première heure . Nous ne sommes pas allés à la Caldeira do Inferno par stratégie car tout le monde présent à la caldeira verde y allait ... Nous aurions marcher en groupe et surtout nous aurions fait tout le retour en meute .

La vallée de Ribeira Grande . 2h30 . Rother 45 . Partis tôt pour les 25 fontaines mais ayant dû faire demi tour pour la route fermée , nous sommes arrivés à 11h30 à Rabaçal . Pas de mal à trouver le parking des 25 fontaines tant il y a du monde . On a tout de suite compris que ce n'était pas pour nous . On a donc opté pour celle qui part du même endroit mais suit la vallée au lieu de descendre . On a ADORÉ !!!! Bien ombragée , pratiquement personne , elle suit une jolie levada jusqu'à une cascade qui est le point de départ de la levada . Très bel endroit pour pique niquer . Elle n'est pas sécurisée mais présente peu d'endroits où on a le vertige . Elle est parfois empierrée pendant quelques minutes . Très poussiéreuse . Pour trouver son départ : stationner sur le parking des 25 fontaines . Passer la barrière du départ de la navette et au premier poteau électrique bifurquer à droite , quelques mètres dans la végétation et on trouve le début de la levada . Pour ceux qui veulent faire les 25 fontaines , voici l'info que nous n'avions pas réussi à obtenir : la navette opéré de 9h30 a 19h30 en été .

LES ROUTES

La voie express facilite bien la tâche pour se déplacer . Attention !!! La route qui mène de Boca Encumeada a Rabaçal est fermée . Voici quelques temps de route pour repère car c'est ce qui m'avait manqué pour évaluer ce que nous avions le temps d'organiser sur une journée . - aéroport à Funchal : 20 mn - Funchal au Pico de Areiro : 45 mn - Pico de Areiro a Ribeiro Frio : 20 mn - Ribeiro Frio a Santana : 30 mn - Santana a Funchal par voie express : 40 mn - Funchal a Camara de Lobos : 20 mn - Funchal à Sao Vicente par le col d' Encumeada : 1H20 - Sao Vicente à Porto Moniz : 30 mn

Nos routes préférées : - Dernière partie de la route du Pico de Areiro et son point de vue . - Route entre Jardim do par et Sao Vicente : panoramique , sauvage , calme et bucolique . Ne pas manquer l’arrêt à Ponta do Fargo. - Route ER209 de Porto Moniz au plateau Paul Da Serra .

ON A ADORÉ Les randonnées au bord des levadas mais aussi à San Lourencaõ. Ponta do Fargo et son impression de bout du monde . La côte nord plus calme , plus sauvage et encore plus fleurie. Etre en permanence parmi les fleurs .

ON A AIMÉ Les sardines grillées a Santa Cruz L'accueil de la population Le jardin de la quinta Do Palheiro La présence partout et tout le temps des agapanthes et hortensias. Les belles vues sur la Nature : Cabo Girao , pico de Areiro ....

ON A MOINS AIME Le marché de Funchal , de belles couleurs mais essentiellement touristique et très cher .

ON A ÉTÉ UN PEU DÉÇUS L'urbanisation exponentielle de la côte Est Le jardin botanique de Funchal

bonsoir à tous.

Je me permet donc d'ouvrir le fil de cette croisière qui sera surement passionnante en rencontres puisque nous sommes déjà plusieurs inscrits. Nous avons beaucoup de temps pour la préparer , mais c'est déjà du "bon" temps car cela fera durer le plaisir!

Bonjour à tous

de retour d'un voyage de 15 jours en Namibie, je fais un petit post pour donner infos & conseils sur certains points du voyage

Je ne suis pas un specialiste de la destination mais j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice et donner des ressentis qui peuvent etre utiles aux futurs voyageurs

Je n'ai pas beaucoup utulisé le forum, vu que j'avais un coach privé en la personne de Max68 et les conseils avisés de jacqueline, donc MERCI à vous deux et à charge revanche !!

De plus, je ne voulais pas "trop" organiser le voyage comme je l'avais fait pour les etats-unis, car à force de se renseigner et lire les carnets, on sait deja ce que l'on va voir et ça enleve l'effet de surprise

Avion : vol toulouse/francfort / windhoek avec condor j'avais 2 inquietudes -> les retours pas tres bons sur la compagnie et l'escale de seuleument 1h40 à l'aller Au final, l'aller c'est passé comme sur des roulettes, les 2 boarding pass donnés a toulouse, pas de retard....quant à Condor, l'avion semblait OK par contre repas vraiment pas terrible & films payants (+/- 10€) c'est moindre mal

Le TO : j'ai fait faire 2 devis : tourmalines & madiza Sur ce point là, faites bien attention tout compte Voiture single cab ou double cab, heure d'arrivée (dans mon cas il chiffrait la 1ere journee de loc alors que j'atterrissais à 21h etc ) Au final, apres avoir été à 2 doigts de signer avec Madiza, j'ai signe pour Tourmalines Tout s'est bien passé, rien à redire Récupérés et ramenés à l'aéroport, accompagnement chez le loueur etc.... Prestation serieuse & conforme aux engagements

La voiture : Hi-lux single cab, bon la-bas c'est la bagnole de monsieur tout-le-monde, mais je l'ai kiffé grave et elle me manque déjà beaucoup Au début, on voulait incorporer 2 ou 3 nuits en camping mais au final, on a laissé tomber car louer la voiture avec tente sur toit pour seuleument 3 nuits coute plus cher que tout faire en lodge Nous avons loué en plus un compresseur et 1 frigo pour 2 voitures ; le compresseur sert si vous comptez faire du off road et le frigo sert quand meme pas mal vu la chaleur en journée Les valises sont dans les cabines arrieres donc à chaque fois, il faut sauter dans la betaillere pour les recuperer Pas besoin de les sangler par contre il est IMPERATIF de les mettre dans un sac poubelle à cause de la poussiere Une option qui me semble interessante est le hi-lux camping car avec une cabine equipée de 2 lits à l'arriere, ça doit etre plus chaud et sécurisant que la toile et moins cher que les lodges

L'argent : On avait commandé des rands sud-africains sur yes-change en bonne quantité donc aucun probleme, ni retraits à effectuer Ils les acceptent et rendent la monnaie dessus, aucun problemes

La nourriture : Les supermarches à Windhoek sont grands et bien achalandés, les spar dans les "villes moyennes" aussi

Eau : Attention si vous achetez des bouteilles de 5 litres et que vous les couchez sur le sol de 4x4, elles risquent de se fissurer et de se vider, en tous cas, j'en ai perdu 2 comme ça Il vaut mieux les mettre debout !!

Route : Attention, le pays est grand et on fait pas mal de voiture; outre le fait de rouler à gauche et prendre les ronds-point par la gauche aussi, l'essentiel se fait sur des pistes en gravier La conduite est fatiguante car il faut rester vigilant et ne pas s'approcher des bords de la route qui sont "bizautés" Une astuce, si votre voiture flotte un peu trop, vous pouvez passer en 4x4 pour la stabiliser ; quand vous vopus sentirez à l'aise, faites gaffe, c'est là que l'on fait des betises Pour info, on a vu une audi sur le toit à 4 ou 5 kms de Okaukuejo à Etosha, donc ça peut arriver

Hebergement & Activité

Windhoek Pension Ulhand -> On est arrivés tard et on est reparti tot donc.....mais propre et acceuil sympa

Mariental Bagatelle Kalahari -> En etant à 7h30 chez le loueur, courses, pique-nique on est arrivé trop tard pour le drive (on l'avait pas réservé) Tres belle chambre, bon repas , beaux paysages ; une bonne premiere étape 1 chemin de randonnée mais pas fait

Sesriem NWR Sossus dune lodge -> tres belle chambre , repas bof bof (on avait la flemme de ressortir pour aller à l'autre lodge) Pour aller à deadveil, les 5 derniers kilometres se font dans du sable ; bon là, on va pas se mentir c'est vraiment du sable mou mais ceci dit les 4x4 sont faits pour ça!!; de plus si vous voulez tenter l'experience c'est içi qu'il faut le faire car il y a plein de voitures qui passent, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider ; nous on etait à 2 voitures donc c'est plus securisant La section qui m'a parue le plus dur, c'est des le depart, sur les 500/600 pemiers metres, d'ailleurs quand on s'engage il y en a 2 de plantés en plein milieu (et y en aura 2 au retour également) !! Ceci dit il y a une possibilité de contourner par la gauche et en plus le terrain est dur donc des le depart Keep left !! Ensuite le but du jeu est de garder de la "vitesse" et du couple et dans le pire des cas ->> Degonfler !!

Tsauchab river camp -> Là le probleme, c'est le bruit que font les voisins.....non, non je rigole !!Au milieu de nulle part, isolé dans un coin superbe Chalets dans "le bush" tres biens , déco un peu speciale mais bon, c'est pas le principal Plusieurs chemins de rando et 4x4 -> On a fait le quiver three trail pour les arbres à carquois, sympa , belle vue sur la vallée Activité Namib naukluft NP Rando waterkloof trail -> vu que notre groupe n est pas homogene en terme de randonnées, on fera les 5/6 premiers kilometres avant de faire demi-tour les rangers du parc comme les proprios du tsauchab nous on conseille de faire ça plutot que l'Olive trail

Solitaire Barchan dune retreat -> Superbe chambre & super emplacement ; repas avec les proprietaires à leur table Une tres belle adresse

Swakopmund Sea Breeze Guesthouse -> Belle chambre tres propre & acceuil tres sympa 2 restos de faits -> Le THUG (tres connu) & le "at the dome" les deux sont biens, repas tres bons (poisson langouste) l'ambiance est differente, le thug etant au bord de la mer Activite combo tour de lagune et sandwich harbour Tour de lagune sympa pour decouvrir le faune tres nombreuse et virée a SH avec festival de 4x4 dans le sable ; on a un jeune guide qui aimeconduire sur le sable, on va se regaler tout l'apres-midi

Brandberg White Lady lodge -> Bel emplacement de l'hotel, acceuil pas tres sympa, chambre correcte sans plus Possibilité de faire du off road derriere l'hotel pour rechercher les elephants du desert (pas besoin de degonfler)

Twyfelfontein Aabadi camp -> CARTON ROUGE VIF - A eviter absolument - tente avec fermetures eclair cassées, tout petit edredon (ma femme a dormi habilée tellement elle avait froid), breakfast nul, la totale...... INFO -> Il y a un poste essence pres du twyfelfountain lodge non repertorié sur les cartes, suivre les panneaux "Workshop" Possibilité de faire du off road dans la riviere huab, nous on avait degonflé à 1,2kg pour un meilleur confort de conduite Visite du site sympa pour apprendre sur les Bushman

Palmwag lodge -> Lodge tres bien ras Concession faite en self drive en arrivant l'apres midi (200$ pour 2)-> La piste est sur les cailloux donc on est tres secoué, en ce, en permanence ; pas besoin de degonfler mais connaitre un minimum l'utulisation de 4x4, notamment de la boite courte, quelques marches à franchir mais rien de terrible Drive du matin réservé -> On aura du brouillard et l'on verra tres peu d'animaux, si c'etait à refaire, je refairai la concession en self drive Info beaucoup d'animaux vus depuis la route et ce, le matin comme l'apres midi, donc si vous etes dans le coin ça peut etre interessant...

Grootberg lodge -> Lodge super, vue extra Rhino tracking réservé - des le debut de l'aventure notre chauffeur repere un lionceau et nous debusque toute la famille Lion endormie sous un arbre Ensuite traque du rhino en 4x4 puis à pied ; on verra une femelle et son petit à plus ou moins 150/200 metres

Etosha NP Dolomite -> Super lodge, de plus plein d'elephants et tres peu de monde sur les points d'eau (quasiment tout seul à chaque fois) trou d'eau pas eclaire (elephants, rhino, zebres, elan) Okaukuejo -> waterhole chalet tres bien , a proximite du trou d'eau eclaire, belle scene animaliere (elephant en quantité, rhino 6 ou 7, girafes Halali -> Chalet bien, trou d'eau eclairé moins animé que okau -> elephants, rhinos, hyene, on entends un lion rugir...mais on le verra pas

Conseils : Ce que l'on a pu observer durant ces vacances c'est que les animaux commencent à bouger quant le soleil "baisse" cad à partir de 15h /15h30 Pour les points d'eau idem, on a vu des troupes d'elephants aux points d'eau vers 15h30 donc ne pas attendre la tombée de la nuit

Okonjima -> Lodge super ++ 3 randos possibles : on fera le chacma trail 4km & le dik-dik trail 6km ; les randos sont sympas sans plus, mais c'est tellement agréable de marcher dans ces paysages Activité : leopard tracking depuis les 4x4 ; on en verra 2 differents

Mount Etjo -> super lodge & diner 1 rando possible pour voir des "dinosaur tracks" et une belle vue au sommet de la colline

Vetements : Rien de special si ce n'est pour les drive du matin ; le matin, il fait tres froid et vous etes dans les 4x4 en hauteur sans protection du pare-brise donc -> couvrez-vous mais vraiment Perso, je suis pas tres frileux et je mettais un sous pull, 2 polaire et 1 coupe vent...

Precaution : Attention, les conseils ou avis donnés sont toujours tres "alarmistes" , j'ai retrouvé un peu le meme etat d'esprit qu'aux usa, ou l'on vous dit de prendre 2 litres d'eau pour faire 500 metres Je dit pas qu'il n'y a pas de risques mais si on les ecoute, on fait rien

Dons : on a mis un certain temps à le comprendre mais n'hésitez pas à donner de la nourriture ; par exemple, si vous allez au resto, vous pouvez demander un "doggy bag" et le donner au gars qui garde le parking Idem à Kamanjab, un grand-pere faisait la manche devant le supermarché, on lui a fait des courses etc... la nourriture est appréciée, il faut dire qu'à certains endroits, ils ont vraiment pas grand-chose..... Dans le meme esprit, si j'avais su j'aurais rempli ma valise de vetements que je n'utulise plus et je leur aurait donné directement sur place,

Voilà, j'espere que ces infos pourront vous aider dans vos preparations

la namibie est un pays jeune, plein d'avenir et nous avons beaucoup aimé leur contact cordial et enjoué Le theme du voyage etait les paysages et les animaux La Namibie nous a offert son silence, sa serennité, ses espaces, son air sec et un ciel étoilé fantastique j'ai vraiment pris gout à sauter dans mon hi-lux et croiser des zebres , des elephants, des rhinos quand on y pense, c'est fantastique !!! j'aurais vraiment aimé rentrer encore plus dans ce décor meme si je savais que ce n'etait pas vraiment une destination rando

Bon voyage à tous

JC

Bonjour,

Je me lance à ouvrir ce post après avoir lu pas mal de choses sur VF et aussi y avoir posé des questions sur des posts ouverts par d'autres mais je crois qu'il ne faut pas abuser, les sujets des autres ne sont pas faits pour que moi j'y pose mes questions, alors voila. Présentation : couple de retraités ayant l'habitude de voyager en autonomie, amoureux du désert (et en ayant une certaine expérience) et animés par une très grande envie de voir des animaux ailleurs que dans des zoos européens, la Namibie nous a paru une bonne destination. Nous avons les billet d'avion (on en a parlé ici), le véhicule est réservé (on en a parlé là), nous serons 47 jours sur place, il nous faut bâtir un itinéraire et c'est là que les questions commencent. Nous avons bien sur repéré des lieux que nous aimerions visiter, maintenant il nous faut approfondir et nous ne trouvons pas toujours les informations sur la toile. Nous avons "le petit futé" 2015, les carnets de route Marcus sur l'Afrique australe, le guide JPM sur l'Afrique australe et je devrai recevoir très prochainement le guide T4A ; en cartographie : Afrique australe Reise au 1/2 500 00, Namibie T4A au 1/1 000 000, Namibie Huber. Nous pensons naviguer en 8 (non, pas 2 fois pliés en 4) : un 1er tour partant de Windhoek et circulant dans le sens anti horaire (Caprivi, Etosha, Epupa, Purros), retour à Windhoek, second tour au Sud dans le sens horaire (le Sud-Est, Fish River, Lüderitz, Swakopmund). Bien sur je ne cite pas tous les endroits où nous pensons aller, c'est juste pour donner une idée globale du parcours. Nous avons loué un véhicule avec tente de toit et nous n'envisageons pas d'aller en lodge, nous pensons ne fréquenter que des campements ou faire des bivouacs "sauvages". Aucune réservation n'est envisagée, nous voyageons beaucoup "au gré des rencontres", qu'elles soient humaines, animales ou paysagères, donc pas de timing contraignant (sauf l'avion de retour). Première question, j'ai vu (prépa de Madikéra), message 160 et suivants, que vous parliez de N° de routes et je ne les retrouve pas tous, j'en déduis que vous avez des cartes beaucoup plus précises que les miennes, d'ailleurs dans la suite 2 passages le long du Fish River Canyon sont évoqués et je n'en vois qu'un sur mes cartes. Alors, quelle carte utiliser pour avoir les détails concernant le Fish River Canyon ? Merci de m'avoir lu.

Bonjour à tous! Je souhaiterai avoir vos avis et conseils pour l'achat d'un nouveau vélo à usage quotidien (vélotaf ~120 km/sem.+ diverses sorties) ainsi que de futures randonnées en perspectives (si la bête à deux roues est au rdv, la première aurait lieu mi-août, sur deux semaines, de Bordeaux à St Jacques de Compostelle par le littoral atlantique puis le Camino del Norte ou Francès (retour bus+train) avec une distance parcourue de 80 à 100 km/ jour hormis pour le passage des Pyrénées bien entendu. Mon budget étant compris entre 1000 et 1500 e pour un vélo équipé pour la rando, quel marque et modèle pouvez-vous svp me recommander? Fahrrad Manufaktur, Kona, Stevens, Maxcycles...? Je me demandais si, étant donné mon budget max, il ne serait pas plus avantageux de le monter moi-même (avec l'aide d'un atelier associatif) pour un équipement à la carte et de meilleure qualité...Certainement que oui! Mais comment m'y prendre pour le choix de tout l'équipement? Je sais, internet notre meilleur allié pour la recherche...Si vous avez un lien, je suis preneur! Qu'en pensez-vous? Merci pour vos avis et conseils très précieux Spady

DU 22 AU 30 MAI 2014

Plusieurs vidéos sont insérées dans le présent texte. Il suffit de cliquer sur l'image pour démarrer la vidéo. Pour un meilleur résultat, il est préférable de les visionner directement sur YouTube en cliquant sur le lien suivant: ALASKA .

Depuis le temps que nous entendions parler de cette fameuse croisière en Alaska, c'était maintenant notre tour de s'y rendre en mai 2014. Toutes les personnes qui nous ont parlé de cette croisière sont revenues enchantées de leur expérience. Nous ne faisons pas exception à la règle. Notre voyage a été mémorable et les magnifiques paysages que nous avons pu découvrir tout le long de notre parcours resteront gravés à tout jamais dans notre mémoire.

ANCHORAGE

Nous sommes partis de Québec sur un vol d'Air Canada. Nous avions deux escales: une à Toronto et l'autre à Vancouver. De Vancouver à Anchorage, notre vol était opéré par Air Canada Rouge. Excellent service offert par un personnel bilingue à bord de tous ces vols .

Nous sommes arrivés en début d'après-midi à l'aéroport d'Anchorage. A notre arrivée, nous avions déjà le plaisir de découvrir une ville entourée de belle montagnes dont les sommets étaient encore recouverts d'une couche de neige. A la sortie de l'aéroport, nous avons été surpris par la chaleur qui y régnait.

Nous avions réservé une chambre à l'hôtel Super 8 Anchorage. Cet hôtel offre un service de navette entre l'hôtel et l'aéroport et il est situé à quelques kilomètres du centre-ville d'Anchorage. Cet établissement offre un excellent rapport qualité-prix. Le petit déjeuner continental est inclus et le service internet sans fil est gratuit. Le personnel de cet hôtel est remarquable et vraiment serviable.

Nous avons eu le plaisir d'apprendre que la navette était également offerte entre l'hôtel et la station de train d'Anchorage. Et oui, le lendemain matin, nous allions prendre le train en direction de Seward pour ensuite monter à bord du bateau de croisière Radiance of the Seas. Une belle aventure débutait pour nous!

Étant donné que nous ne restions qu'une seule journée à Anchorage, j'avais déjà fait une recherche afin de planifier certaines activités. Il faut dire que les journées sont longues à Anchorage. En mai, Anchorage bénéficie d'une vingtaine d'heures d'ensoleillement.

Nous sommes donc allés sur le toit du Easy Park situé au 420 B Street afin d'avoir une superbe vue de la ville et des montagnes qui l'entourent.

Par la suite, nous nous sommes dirigés chez Pablo Bicycle Rentals au 501 L Street. Nous avons loué chacun un vélo afin d'entreprendre une randonnée sur la "Tony Coastal Trail". Ce sentier, d'une longueur de 12 milles, débute au centre-ville d'Anchorage et se rend jusqu'à Kincaid.

Nous nous sommes rendus jusqu'au Point Woronzof afin d'avoir une vue panoramique de Cook Inlet, du Mont McKinley et de la ville d'Anchorage (Anchorage skyline). J'étais un peu inquiète car je savais que l'on pouvait rencontrer des aigles, des ours, des orignaux et autres acabits de ce genre le long de notre parcours. Cependant, nous n'en avons rencontré aucun. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de monde sur ce sentier. Alors, les bêtes devaient se tenir à l'écart...

Nous avions également prévu d'assister à un visionnement de "Alaska Naturally", un documentaire sur les aurores boréales. Cependant, nous avons appris que les séances ne débutaient que le lendemain de notre arrivée.

Il y a également un zoo à Anchorage. Nous aurions bien aimé le visiter, mais nous avons manqué de temps.

Vers minuit, j'ai jeté un coup d'oeil par la fenêtre et il faisait encore clair dehors. C'est vraiment tout un avantage lorsque l'on songe que l'on a plus de temps pour les activités ainsi que l'entretien extérieur...

ANCHORAGE A SEWARD A BORD DU GOLDSTAR DOME TRAIN

Nous nous sommes levés tôt et avons pris la navette qui nous a amenés à la station de train. Lors de notre arrivée, on nous a avisé que nous devions porter nos valises à un dépôt de bagages. Ils seront directement acheminés à notre chambre.

Nous avions réservé deux sièges dans la section "GoldStar Dome" et nous n'avons pas regretté notre décision. Les sièges étaient confortables et il y avait de grandes baies vitrées qui nous permettaient d'avoir une excellente vue du spectaculaire panorama qui défilait devant nos yeux et nous avions accès à une plate-forme extérieure.

Évidemment, malgré tout le confort qu'offrait le GoldStar Dome Train, je suis demeurée sur cette plate-forme tout le long du trajet qui dure 4h20. Je ne voulais rien manquer du spectacle et j'étais prête à immortaliser toutes les images qui se présentaient devant moi à un rythme effarant.

D'ailleurs, je m'étais préparée en conséquence: habit de neige, tuque, cache-col, gants. Heureusement, car il faisait froid et la plupart des gens n'étaient pas vêtus convenablement et ne demeuraient que quelques instants sur la plate-forme.

Quelle chance nous avons eue! Une belle journée ensoleillée qui nous a permis de profiter au maximum de ce magnifique paysage.

Le trajet entre Anchorage et Seward est considéré par plusieurs comme étant le plus pittoresque de l'État. Après avoir traversé Anchorage, nous avons atteint le "Anchorage Coastal Wildlife Refuge". C'est un bon endroit pour repérer les oiseaux migrateurs, les orignaux, les chèvres de montagne, etc.

Lorsqu'un oiseau ou un animal était repéré, le train ralentissait ou s'arrêtait complètement afin que l'on puisse l'observer.

Nous avons ensuite poursuivi notre voyage le long de la Turnagain Arm, un plan d'eau avec la deuxième plus haute marée du monde à plus de 30 pieds.

Après avoir traversé Girdwood et Portage, le paysage s'est transformé et nous sommes passés dans une partie de la région la plus sauvage et primitive de l'Alaska: Spencer Glacier, Glacier Bartlettt et Grandview Pass.

En descendant vers Seward, nous avons longé le Kenai Lake, un long lac dont l'eau est de couleur bleue turquoise.

Et puis nous avons atteint Seward et avons aperçu notre bateau de croisière.

Le trajet s'est déroulé trop rapidement à mon goût. J'aurais aimé poursuivre notre route et découvrir encore et encore cette belle région.

Les mots ne suffisent pas lorsque vient le temps de décrire ce voyage à bord de ce train. Ce fut une extraordinaire découverte et surtout un réel plaisir pour les yeux du coeur.

Dès notre arrivée à Seward, nous nous sommes dirigés à pied vers le quai où était accosté notre bateau de croisière, le Radiance of the Seas. Nous aurions pu prendre l'autobus, mais il y avait déjà beaucoup de monde qui attendait.

Nous avons procédé à l'enregistrement et nous nous sommes dirigés vers le bateau. Nous sommes allés prendre une bouchée dans un des restaurants et par la suite nous sommes retournés à Seward car nous avions prévu faire quelques activités avant le grand départ pour notre première croisière.

Un résumé complet de notre séjour sur le Radiance of the Seas suivra. Je préfère y aller étape par étape et débuter par les visites que nous avons effectuées tout le long de notre parcours.

SEWARD

Ce village est situé entre les montagnes de Kenai et les eaux du parc national Kenai Fjords. Il s'agit de l'une des plus anciennes communautés et des plus pittoresques de l'Alaska avec le Mont Marathon à l'arrière-plan de la ville.

On y retrouve un port animé, des boutiques et des galeries pittoresques, des bars, des restaurants ainsi que plusieurs agences qui offrent une panoplie d'excursions.

On y retrouve même un terrain de camping qui est situé en bordure du lac. C'est un endroit magnifique!

Exit Glacier

Nous avons pris la navette qui nous amène du port vers le village de Seward et nous nous sommes rendus au bureau de la compagnie Exit Glacier Guides qui offre plusieurs activités à faire dans les environs.

Comme nous devions être à bord du bateau aux alentours de 17h30, nous avons opté pour la visite d'Exit Glacier qui est situé près du village de Seward. Exit Glacier Guides offre le service de navette jusqu'à ce glacier au coût de 10 $ par personne (aller-retour).

En cours de route, nous avons pu observer des balises qui ont été installées et qui indiquent jusqu'où se rendait le glacier dans les années antérieures. C'est fou comme il fond à une vitesse grand V.

A l'entrée du parc, il y a des indications qui nous informent de la présence d'animaux sauvages. Bien sûr, il s'agit de leur habitat naturel. Et moi, mon habitat naturel est en ville, c'est-à-dire bien loin de toutes ces petites bêtes que j'aime bien apercevoir à l'arrière d'un grillage au zoo, mais que je n'aimerais pas rencontrer sur mon chemin.

Je lis les informations de long en large. On apprend comment se comporter lors d'une rencontre avec un grizzly, un ours brun ou un ours noir. En cas de panique, ne pas courir. Facile à dire! La seule chose qui me vient à l'idée si j'en rencontre un, c'est bien de détaler en toute vitesse!!!

Et les actions à prendre sont différentes selon qu'il s'agisse d'un grizzly, d'un ours brun ou d'un ours noir. De quoi à me faire revirer de bord et d'aller plutôt prendre un petit café au restaurant.

Finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et nous avons emprunté un petit sentier très bien aménagé qui mène à ce glacier. Nous avons accroché une petite clochette à notre sac à dos pour signaler notre présence afin d'éviter une rencontre du troisième type.

J'ai fait remarquer à Alain, qui est mon conjoint, qu'il y avait un groupe de jeunes devant nous. Et je lui ai dit que l'on pourrait accélérer le pas et les suivre de près. Ainsi, nous ne serions pas seuls pour entreprendre la route.

Donc, nous les avons suivi pas à pas sur une bonne distance pour enfin s'apercevoir que ce groupe ne se dirigeait pas vers le glacier. En marchant, nous avions pris un embranchement. Nous avons donc rebroussé chemin, cette fois-ci étant seuls sur ce sentier.

A un moment donné, nous avons entendu du bruit près de nous dans la forêt, comme si un animal se déplaçait. Nous avons accéléré le pas, parlé sans cesse à haute voix, étant à l'affût du moindre bruit autour de nous.

Nous avons finalement rejoint le sentier principal. Il y avait beaucoup plus de personnes qui s'y promenaient. J'y étais plus en confiance.

C'est vraiment impressionnant de se retrouver à proximité d'un glacier. C'est tout simplement majestueux. Cependant, il est dommage de constater que celui-ci diminue de 100 pieds à chaque année.

Alaska SeaLife Centre

Par la suite, nous avons décidé d'aller visiter le Alaska SeaLife Centre. Il s'agit d' un centre de recherche et de réadaptation qui soigne les animaux marins qui sont blessés, tels que les phoques, les loutres et les oiseaux et, si c'est possible, les retourne ensuite à l'état sauvage.

Je suis tombée littéralement en amour avec les macareux (puffins). Il s'agit d'un oiseau au plumage noir et blanc et au bec coloré.

En fin de journée, nous avons emprunté la promenade qui longe le lac Kenai pour retourner sur le bateau. Le paysage est tout simplement sublime: les eaux turquoises du lac Kenai et, en arrière-plan, les montagnes avec leurs flancs encore enneigés.

HUBBARD GLACIER

Le glacier Hubbard est à la fois le plus long fleuve de glace d'Amérique du Nord et l'un des glaciers les plus actifs d'Alaska. Il est tout simplement grandiose.

Nous sommes entrés dans la baie de Yakutat vers 14h00 et en sommes ressortis vers 18h00. Le bateau s'est déplacé tranquillement dans le Fjord Russell en direction de ce glacier.

Tout autour du bateau flottent de petits icebergs et parfois ceux-ci transportent des otaries ou des oiseaux de mer. Parfois, le fond du bateau touchait à un iceberg. On entendait alors un immense crépitement et tout le monde se regardait et retenait son souffle.

Le glacier Hubbard est une des attractions majeures en Alaska. Le meilleur endroit pour l'observer et prendre des photos est évidemment sur le pont 6 à l'avant du bateau. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait déjà plusieurs personnes. Difficile de se tailler une place de choix.

J'ai donc décidé de me mettre debout sur une espèce de promontoire à l'avant du bateau. De là, j'avais une vue panoramique du tonnerre! Quelle idée de génie! Personne n'y avait pensé? Je n'y suis pas restée longtemps. Un employé du bateau s'est approché et m'a informée que ce n'était pas possible de demeurer à cet endroit. Je suis donc descendue, toute penaude. Par la suite, plusieurs personnes ont eu la même idée que moi et ont dû descendre aussi rapidement de ce trône improvisé.

Comme je ne suis pas très grande, j'ai demandé la permission à un homme qui était accoudé à la balustrade du bateau s'il pouvait me faire une petite place. Il a acquiescé à ma demande. J'étais bien contente d'avoir le privilège d'être aux premières loges.

C'est vraiment impressionnant d'être si près de cet immense mur de glace bleue. Et ce l'est encore plus, lorsque l'on entend un craquement et que l'on s'aperçoit qu'un immense pan du glacier se détache, tombe dans l'eau et que ce mouvement déclenche une énorme vague. Nous l'avons vécu.

Voici une vidéo qui vous présente certaines photos que j'ai prises lors de cette journée au Glacier Hubbard.

JUNEAU

La ville de Juneau est la capitale de l'État de l'Alaska et elle est située au pied du mont Juneau et au bord du détroit de Gastineau. On y retrouve plusieurs boutiques ainsi que le célèbre Red Dog Saloon, un des plus vieux établissements de Juneau.

Nous sommes allés à l'extérieur sur le pont # 6 lors de l'approche du bateau au port de Juneau. Nous discutions avec d'autres passagers lorsqu'un aigle s'est pointé et s'est posé sur le toit d'un bâtiment, tout près du bateau. C'était la première fois que je voyais un aigle d'aussi près, alors pas question de le manquer. Il fallait que je le prenne en photo.

Je me suis dirigée rapidement vers lui tout en ne le lâchant pas des yeux. J'aurais mieux fait de regarder où je déposais mes pieds. Je me suis affalée de tout mon long par terre et la seule brillante idée qui m'est venue fût de protéger mon appareil photo. Je me suis déchirée un muscle de l'épaule et mon conjoint à dû m'aider à prendre des photos et vidéos le reste du voyage. Je n'étais plus capable d'élever mon bras droit.

Et le pire dans tout cela, c'est que j'étais contente d'avoir pu protéger mon appareil photo. Il faudrait peut-être que je pense à changer mes priorités dans ma vie!

Petit conseil: Ne faites pas comme moi et ne vous précipitez pas vers un aigle ou tout autre oiseau ou animal. Vous vous apercevrez assez rapidement qu'ils sont assez communs dans la région et vous aurez souvent l'opportunité d'en rencontrer plusieurs autres lors de vos déplacements.

Trois activités étaient prévues à notre programme.

Glacier Mendenhall en hélicoptère et tour guidé sur le glacier

Survol du glacier Mendenhall en hélicoptère et un tour guidé d'environ une vingtaine de minutes sur ce même glacier. Nous avons rencontré notre guide à la sortie du bateau et une fois que tous les membres de cette activité se sont présentés, nous avons pris un autobus en direction de l'héliport. Nous avons reçu les consignes de sécurité et nous avons enfilé des bottes à crampons fournies par le tour opérateur qui nous permettront de nous déplacer convenablement sur le glacier.

Les places sont assignées par le tour opérateur, et ce, en relation avec le poids de chacun des passagers. Nous étions six passagers ainsi que le pilote. Nous étions quatre passagers à l'arrière de l'appareil dans un espace assez restreint. En espérant que personne d'entre nous n'a le syndrome de la Tourette, on entreprend doucement notre montée.

La vue est tout simplement magnifique. Nous pouvons admirer des montagnes rocheuses aux pics enneigés, des lacs de glacier, des cours d'eau dans les vallées et surtout le glacier Mendenhall avec ses petites nappes d'eau d'un bleu électrisant.

Nous avons ensuite atterri sur le glacier Mendenhall. Et de là, nous avons entrepris un petit tour guidé sur ce glacier. Une immense crevasse s'était formée la semaine précédente.

Il est préférable d'être vêtus chaudement car nous sommes en haute altitude et le vent y est plutôt présent.

Cette activité est assez dispendieuse, mais je la recommande tout de même. La promenade en hélico est vraiment agréable et le moment passé sur ce glacier est mémorable. Du haut de ce glacier, on se sent comme un explorateur. Dommage que ce soit si court. Cependant, d'autres activités similaires sont offertes avec une présence plus longue sur le glacier.

Mendenhall Glacier Park

A proximité du quai où est accosté notre bateau se trouvent plusieurs petits kiosques où il est possible d'acheter des excursions. En ce qui nous concerne, nous nous sommes dirigés vers un de ces kiosques pour acheter deux billets aller-retour (20 $ US/passager) pour la navette qui nous conduit au parc de Mendenhall Glacier.

A notre arrivée, nous avons constaté que ce parc était vraiment fréquenté par les touristes. Il n'y a aucun frais d'entrée. Il y avait beaucoup de monde dans les sentiers. Il faut dire que nous avons eu le bénéfice d'une magnifique journée chaude et ensoleillée.

Nous avons emprunté le sentier surnommé "Nugget Falls Trail" pour nous rendre au pied de la chute et du glacier Mendenhall. Cela prend environ une vingtaine de minutes pour s'y rendre et le sentier est très bien aménagé.

Le paysage est vraiment féérique. On peut même faire du kayak et du canot à proximité du glacier. D'immenses icebergs flottent ici et là dans l'eau au pied du glacier. La chute, d'une hauteur impressionnante, est également magnifique.

Mt Robert Tramay

Le tramway est à proximité de l'embarcadère des bateaux de croisière. Il s'élève jusqu'à 1800 pieds dans les airs. Le trajet dure environ six minutes.

Au haut de la montagne, nous avons une vue panoramique de Juneau et du canal Gastineau. On y retrouve un restaurant, un centre d'interprétation de la nature ainsi que plusieurs sentiers où sont installées des plates-formes à certains endroits du parcours qui nous permettent d'avoir une magnifique vue des environs.

SKAGWAY

Nous nous sommes levés très tôt le matin car notre première activité (Skagway Glacier Wilderness Safari) était cédulée à 07h25. Nous devions être tout près d'une trentaine de personnes à participer à cette activité.

Nous avons monté à bord d'un bateau et avons quitté Skagway pour nous diriger vers le glacier Davidson. Le trajet en bateau dure environ 1 heure. Nous nous sommes arrêtés quelques instants tout près d'une belle grande chute pour une session de photos et sommes repartis en direction du glacier.

Le fjord dans lequel nous avons navigué est le Canal Lynn. C'est le fjord le plus profond en Amérique du Nord. Le paysage est constitué d'une succession de montagnes qui défilent rapidement sous nos yeux.

Nous avons accosté à Glacier Point sur le bord d'une petite plage. Le décor était tout simplement enchanteur. La nature sauvage dans toute sa splendeur. Nous avons embarqué à bord d'un autobus et avons entrepris un court trajet afin de nous rendre au camp de base.

D'autres guides nous ont accueilli dès notre arrivée et nous avons dû nous munir d'une veste de sauvetage ainsi que de bottes en caoutchouc. Nous avons ensuite emprunté à pied un petit sentier dans la forêt pour nous rendre sur le bord d'un cours d'eau duquel nous sommes partis en petits groupes dans des canots de 31 pieds en direction du glacier Davidson.

Chacun devait pagayer, sauf moi qui était dans l'impossibilité de le faire, étant donné que je m'étais blessée à l'épaule la journée précédente. Le canot était tout de même muni d'un moteur afin d'être prêt à toute éventualité.

Le plus extraordinaire dans tout cela, c'est que ce plan d'eau n'existait pas auparavant. Il a été formé par la fonte du glacier.

Nous avons accosté au pied du glacier et avons entrepris une marche en sa direction. Nous avions visité le glacier Mendenhall à Juneau ainsi que le glacier Exit à Seward, mais c'est durant cette activité que nous avons pu être autant à proximité d'un glacier. Nous avons pu nous rendre au pied du glacier et le toucher.

Sur la face avant du glacier, deux chutes se sont formées et l'eau y coule constamment. Le glacier fond à une vitesse incroyable! Nous avons pu admirer de belles grandes crevasses bleutées.

Nous sommes repartis ensuite en canot en direction inverse, avons entrepris la marche dans le sentier pour nous rendre en direction de l'autobus et nous sommes retournés en direction de la plage ou nous avons accosté au tout début de l'aventure.

Un lunch était prévu durant cette activité. Nous ne pouvions demander mieux comme endroit. Des tables de pique-nique étaient disposées ici et là dans un champ rempli de fleurs jaunes et les montagnes aux flancs argentés se dressaient devant nous. Un moment magique!

Nous avons ensuite repris le bateau pour revenir vers Skagway. Nous avons longé la côte. Des lions de mer se sont approchés de nous et nous ont tenu compagnie. Plusieurs autres se prélassaient au soleil sur des rochers. Nous avons également vu une baleine.

Dès notre arrivée à Skagway, nous avons pris l'autobus (Smart Autobus) pour nous rendre près de l'aéroport. Nous avons acheté un laissez-passer au coût de 5 $ US par personne, ce qui nous permettait d'utiliser à volonté ce moyen de transport durant toute la journée.

De l'aéroport, nous avons marché vers un pont qui surplombe la rivière Skagway. De part et d'autre de ce pont, la vue était vraiment magnifique. Nous nous sommes dirigés vers un sentier très bien aménagé dans la forêt qui mène à Yacutania Point. De cet endroit, nous pouvions apercevoir les bateaux de croisière accostés à Skagway et avions une superbe vue panoramique de la vallée.

Nous sommes revenus sur nos pas et avons repris l'autobus pour nous rendre cette fois-ci au Gold Rush Cimetery et à Lower Reid Falls. Nous avons entrepris une marche d'environ 1 km sur une route non pavée qui longe le chemin de fer pour enfin apercevoir à notre droite un cimetière qui a été érigé en 1898 lors de la ruée vers l'or.

Cent trente-trois pierres tombales ont été érigées dans ce cimetière, mais seulement une soixantaine ont été répertoriées. Certains sont morts dans des fusillades, d'autres atteints d'une maladie contagieuse ou sont tout simplement décédés dans des conditions extrêmement difficiles.

A proximité du cimetière, nous avons pris un petit sentier qui mène à Lower Reid Falls, une magnifique chute d'une hauteur de 300 pieds. Le temps de prendre quelques photos et nous sommes retournés à Skagway.

Nous nous sommes promenés sur la rue principale. Skagway ressemble à un petit village typique du Far West. . La ville a conservé ses bâtiments d'époque et ses trottoirs en bois. On y retrouve plusieurs bijouteries ainsi que des boutiques.

ICY STRAIT POINT

Icy Strait Point est une destination de croisière privée située à environ 1 km de Hoona sur l'île Chichagof. Hoona est le plus grand village des Tlingits (nation autochtone) en Alaska.

Le bateau n'est pas accosté directement au quai. On s'y rend plutôt avec une navette (tender boat) qui part du bateau à chaque 10-15 minutes. Chaque navette peut contenir une centaine de personnes.

Le port abrite un musée, des arts locaux, des boutiques d'artisanat, des restaurants et une ligne de conserverie de saumon des années 1930.

Nous avons été un des premiers groupes à prendre cette navette puisque notre départ était prévu à 07h30 car nous allions prendre l'autobus pour nous rendre tout au haut de la montagne afin de participer à notre activité: la tyrolienne (ziprider).

La route était sinueuse et cahoteuse. Nous étions assis à l'arrière de l'autobus scolaire. Durant le trajet, le conducteur, un membre de la tribu Tlingit, nous a donné de l'information sur la région et il a fait circulé un album de photos.

Dès notre arrivée au haut de la montagne, nous sommes descendus de l'autobus et le groupe s'est dirigé vers un sentier qui mène à la zone de lancement.Dès que nous y sommes arrivés, nous avons été vraiment impressionnés de constater la hauteur à laquelle nous étions.

En fait, la tyrolienne est considérée actuellement comme ayant la plus haute élévation au monde. Elle est plus haute que l'Empire State Building à New-York. La zone de lancement est située à 1300 pieds (396 mètres) au-dessus du niveau de la mer. Elle a une longueur de 5330 pieds (1624 mètres) et la vitesse maximum est aux alentours de 60 mph (100 km/hre). La descente dure environ 90 secondes.

Nous avons formé un groupe de 6 personnes et nous avons été appelés à nous rendre sur la plate-forme. Nous avons reçu les consignes et nous nous sommes installés chacun dans un siège, les deux pieds appuyés sur la portière. Le décompte a été effectué et la portière s'est ouverte.

Je n'ai pas eu vraiment le temps de savourer les premiers instants de la descente, étant trop occupée à remettre mon appareil photo en place afin de capturer ce moment magique. J'avais encore mal à mon épaule et j'avais de la difficulté à me remettre en bonne position. Finalement, j'ai réussi à me remettre face devant et à profiter du magnifique panorama.

J'aurais pensé que la descente m'aurait fourni un bonne dose d'adrénaline. Ce ne fut pas nécessairement le cas. La descente s'est effectuée tout en douceur. Des gens de tous les âges y ont participé.

Souriez! Des photos sont prises lors de la descente! A notre arrivée au sol, nous sommes dirigés vers une boutique où une préposée fait défiler sur un écran les photos qui ont été prises lors de notre descente.

Lorsque votre choix est fixé, la photo est immédiatement imprimée et il ne reste qu'à effectuer le paiement pour l'obtenir.

Si vous désirez voir la descente ainsi que l'arrivée des gens qui utilisent la tyrolienne, il y a une zone aménagée à cet effet. Vous n'avez qu'à vous rendre à l'extrémité de la promenade qui mène au restaurant "The Landing Zone Bar & Gril". Vous entrez dans le restaurant situé à votre droite et utilisez la sortie située de l'autre côté du restaurant afin d'accéder à la zone d'arrivée.

Par la suite, nous avons marché jusqu'à Hoona. C'est un petit village pittoresque. La plupart des habitants vivent de la pêche. Lors de notre randonnée, nous avons pu observer des pyguarges à tête blanche et nous avons même vu une loutre se dandiner sur les rochers.

Nous sommes retournés vers le port et nous nous sommes assis sur un billot de bois sur la plage et avons observé les baleines. Icy Strait Point est l'endroit idéal pour l'observation des baleines. Si vous prenez une excursion pour l'observation des baleines et que vous n'en apercevez aucune, l'on vous rembourse.

KETCHIKAN

Totem Bight State Park

Dès que nous sommes descendus du bateau, nous nous sommes dirigés vers un arrêt d'autobus pour nous rendre à ce parc. En partant tôt le matin, nous avions l'intention d'éviter la cohue.

Nous avons acheté une passe journalière au coût de 2 $ US qui nous a permis de prendre l'autobus autant de fois que nous le désirions.

Ce parc est situé à environ 6 km de Ketchikan. A l'entrée du parc, il y a de beaux jardins. Un sentier a été aménagé dans une forêt tropicale. Celui-ci mène vers une dizaine de totems aménagés dans un parc et on y retrouve également une habitation (House Clan).

C'est une attraction très populaire à Ketchikan.

Rainbird Trail

Nous nous sommes rendus en autobus au Campus de l'Université du Sud-Est de l'Alaska (UAS). La Rainbird Trail est située à gauche de l'édifice. Il y a une affiche qui indique le début du sentier.

Le parcours est plus facile en partant de ce point car si on entreprend ce sentier en sens inverse, il y a un centaine de marches à monter.

Le trajet, d'une longueur de 2 km, nous transporte dans une forêt ou nous côtoyons des arbres imposants, des arbustes et des fougères. Le sentier est très bien tracé, mais le terrain est tout de même accidenté à certains endroits.

Vers la fin du parcours, le sentier nous mène hors de la forêt et nous sommes tout au haut de la montagne. Nous avions une superbe vue de la Ville ainsi que du canal (Tongass Narrows) avec les bateaux de croisière, les hydravions, les bateaux de pêche, les traversiers et les barges.

Sur le chemin du retour, nous avons constaté que nous avions pris la bonne décision de débuter notre promenade à partir de l'Université. Nous avons dû descendre une longue côte très à pic.

Durant notre descente, nous avons rencontré une ou deux personnes qui montaient cette côte, la face toute rougie par les efforts, tandis que nous avions le vent dans les voiles.

Les environs

Nous nous sommes dirigés vers Creek Street. Il s'agit d'une promenade en bois érigée le long d'une petite rivière. On y retrouve des établissements colorés datant du siècle dernier. La plupart de ceux-ci abritent de belles boutiques artisanales.

A proximité de cette promenade, il y a un petit funiculaire. Nous l'avons pris et nous nous sommes retrouvés à l'entrée de l'hôtel Cape Fox Lodge situé tout au haut de la montagne. De cet endroit, nous avions une vue panoramique de Ketchikan.

Au lieu de prendre le funiculaire pour redescendre vers la ville, nous sommes sortis de cet hôtel et avons descendu un escalier qui comportait plusieurs marches. Tout près d'une centaine, je crois!

Au bas de cet escalier, nous avons pris le petit sentier (Married Man's Trail) qui longe la rivière et nous sommes revenus à Creek Street.

Nous avons pris une marche le long de Waterfront Promenade. On y retrouve également plusieurs boutiques, bars et restaurants. Les bâtiments multicolores ajoutent un charme particulier à cette promenade.

Plusieurs résidences sont bâties dans la montagne et de longs escaliers ont été érigés pour accéder à celles-ci. Je suis montée à quelques reprises tout au haut de certains de ces escaliers pour avoir une vue panoramique des environs de Ketchikan.

INSIDE PASSAGE

Nous avons passé une bonne partie de la journée à l'avant du bateau afin d'admirer la beauté du paysage. La dernière portion de notre itinéraire est composée de montagnes qui défilent les unes après les autres et nous avons pu observer des dauphins nager près du bateau.

RADIANCE OF THE SEAS

Il s'agissait de notre première croisière. Il faut dire que ce navire a été au-delà de toutes nos attentes. Il offre une vue panoramique sur la mer, un atrium vitré sur neuf étages, un confort assuré et un personnel compétent.

Notre cabine

Nous avions une cabine intérieure composée d'un grand lit, un coin salon avec canapé, une coiffeuse et une salle de bain. Nous avions également un téléviseur à écran plat, un petit réfrigérateur ainsi qu'un coffret de sûreté numérique.

Nous n'avons pas vu la nécessité de prendre une cabine avec balcon, étant donné que nous savions que nous passerions le plupart de notre temps sur un des ponts extérieurs du navire.

Il est étonnant de constater tous les espaces de rangement que peut comporter ce type de cabine. Nous avons eu suffisamment de place pour ranger tous nos vêtements et accessoires de voyage.

Restaurants

Ce navire comporte une quinzaine de restaurants. Certains restaurants sont offerts avec le forfait de base et d'autres sont offerts moyennant un supplément.

Pour le repas du soir, nous avions choisi la formule "Free Style" qui nous permettait d'aller manger dans la salle à manger principale à l'heure qui nous convenait. Nous n'y sommes allés qu'une seule fois. Le tout était impeccable, mais nous avons préféré le style décontracté du buffet.

Il faut dire que la diversité et la qualité de la nourriture offerte au buffet étaient vraiment extraordinaires. De plus, nous avions la possibilité de nous asseoir à une table tout près de la baie vitrée qui nous permettait d'avoir une vue panoramique du magnifique paysage qui défilait sous nos yeux.

Bars

Au total, il y a tout près de 16 bars, sinon plus. Il n'y a que l'eau, la limonade et le thé glacé offert dans le forfait de base. Cependant, vous pouvez vous procurer un forfait qui correspond à vos besoins moyennant un supplément.

En ce qui nous concerne, nous n'avons acheté aucun forfait. Nous passions toutes nos journées à l'extérieur du navire. Juste avant le souper, nous nous installions au bar du lobby et je dégustais un excellent pina colada tandis que mon conjoint s'enfilait deux bonnes bières!

Activités à bord

Il est impossible de s'ennuyer à bord de ce bateau. Des activités sont continuellement proposées.

A cet effet, un document nous était remis chaque soir et celui-ci nous donnait de l'information sur la destination que nous allions visiter le lendemain ainsi qu'une description de toutes les activités prévues à l'horaire.

A l'extérieur du navire, on y retrouve un mur d'escalade, un mini-golf, un terrain de sports (soccer, basket-ball), un jeu de shuffle board, une piste de jogging, des tables de ping-pong, etc.

Il y a trois piscines (extérieure, intérieure et une pour enfants avec des glissades), trois bains à remous, un solarium, un spa, un centre de remise en forme, un centre d'entraînement, etc.

Il y a une bibliothèque, une salle de cinéma, une salle de spectacle, un casino, des boutiques hors-taxes, un écran de cinéma sur le pont piscine ainsi qu'une salle d'arcade.

Des programmes d'activités sont établis pour les enfants, et ce, par catégories d'âges: bébés, enfants, adolescents.

Studio de photographie

Des photographes sont constamment présents et vous offrent la possibilité de faire différentes sessions de photo. La session est gratuite. Les photos sont affichées par la suite sur différents tableaux ou à l'ordinateur. Vous avez l'opportunité d'acheter la photo que vous désirez ou obtenir un forfait intéressant lorsque vous désirez vous procurer plusieurs photos.

CONCLUSION

Nous recommandons ce type de voyage à tous les amants de la nature. Les paysages sont à couper le souffle. Peu importe le type de transport utilisé, que ce soit en bateau, en avion, en hélicoptère, en train ou en voiture, vous découvrirez une nature sauvage, des glaciers imposants, des fjords majestueux, des cours d'eau offrant une vue spectaculaire, des petits villages où le temps semble s'être arrêté et surtout des gens vraiment accueillants.

Salut à tous,

Mon ami et moi partons deux/trois semaines dans le nord ouest américain et nous souhaiterions visiter Olympic National Park qui semble vraiment magnifique.

Nous prévoyons qu'une journée pour ce parc et souhaitons donc bien choisir nos randonnées. Ruby Beach et Hoh Rain Forest sont bien évidemment au programme. Cela étant, nous aimerions toutefois faire un "trail" au coeur du parc.

Il y a très peu d'avis sur la toile concernant les randonnées de ce parc incroyable, et c'est bien dommage.

J'ouvre donc cette discussion afin d'étendre l'information sur les plus belles randonnées d'Olympic National Park, qui servira je pense, à bon nombre de voyageurs (dont moi, vous l'aurez compris 🙂 )

Je vous partagerai à mon tour, les infos concernant ce parc à mon retour 😉

Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée à tous.

Bonjour tout le monde! Nous partons en couple en Afrique du Sud du 06 octobre au 06 novembre 2015. Ce n'est pas notre premier grand voyage mais bien la première fois que nous louons une voiture de location durant tout un séjour. Pas trop dur la conduite à gauche? Je redoute un peu (surtout en quittant Jo'bourg après 14h de vol 😕). Voici notre itinéraire durant ces 32 journées. On sait qu'il est conséquent, vous semble-t-il réalisable? Des choses vous paraissent peu intéressantes, d'autres que nous aurions oubliées?

Ma 6 : Jo’bourg -> 4h ->Sabie : nuit à Sabie

Me 7 : Sabie aventure : nuit à Sabie

Je 8 : Sabie aventure et environs (Mac Mac Pool, Pilming’rest, Graskop : nuit à ? (Voir sur place)

Ve 9 : Panorama Road (Canyon) -> Echo Caves (grottes) (?) : courses et nuit à Phalaborwa

Sa 10 : Phalaborwa -> Safari -> Balule Camp (Kruger) : nuit à Balule Camp

Di 11 : Balule Camp -> Safari dans le parc : nuit à Balule Cam

Lu 12 : Balule Camp -> Safari -> Skukuza Camp : nuit à Skukuza Camp

Ma 13 : Skukuza (activité matinale ?) -> Hazyview et orphelinat éléphants ou aventure (?): nuit à Hazyview

Me 14 : Hazyview -> Kruger (Safari) -> Crocodile Camp : nuit à Crocodile Camp

Je 15 : Crocodile Camp -> Hlane NP (Swaziland) : nuit Hlane NP

Ve 16 : Hlane National Park -> 3h45 -> Sainte Lucia et lac : nuit à Sainte Lucia et lac

Sa 17 : Sainte Lucia et lac (baleine, tortues, plongée, plages ?) : nuit à Sainte Lucia et lac

Di 18 : Sainte Lucia et lac (baleine, tortues, plongée, plages ?) : nuit à Sainte Lucia et lac

Lu 19 : Sainte Lucia et lac (baleine, tortues, plongée, plages ?) : nuit à Sainte Lucia et lac

Ma 20 : Sainte Lucia et lac -> 1 h -> Réserve Hluhluwe -> 2h -> Ulundi ou Eshowe : nuit à Ulundi ou Eshowe

Me 21 : Ulundi ou Eshowe (visite du village ?)-> 3h30 ou 4h15 -> Bergville et environs : nuit à Bergville ou environs

Je 22 : Bergville et environs ->1h30 -> Golden Gate Highlands NP et villages alentours : nuit à …

Ve 23 : Golden Gate Highlands NP et villages alentours -> 4h -> … (Lesotho) : nuit à …

Sa 24 : … (Lesotho) (randonnée, accro-branche, grottes, villages traditionnels, …) : nuit à …

Di 25 : … (Lesotho) (randonnée, accro-branche, grottes, villages traditionnel, …) : nuit à …

Lu 26 : … (Lesotho) -> 2h30 -> … (Lesotho) (randonnée, accro-branche, grottes, villages traditionnel, …) : nuit à

Ma 27 : … (Lesotho) -> 5h45 -> Graaf Reinet : nuit à Graaf Reinet

Me 28 : Graaf Reinet -> 3h -> Oudtshoorn et environs : nuit à Oudtshoorn et environs

Je 29 : Oudtshoorn et environs -> 4h -> Hermanus et/ou Gansbaai : nuit à Hermanus et/ou Gansbaai

Ve 30 : Hermanus ou Gansbaai (requin et baleines) : nuit à Hermanus et/ou Gansbaai

Sa 31 : Hermanus ou Gansbaai (requin et baleines) : nuit à Hermanus et/ou Gansbaai

Di 1 : Hermanus ou Gansbaai (requin et baleines) -> 2h -> Cap Town : nuit au Cap

Lu 2 : Cap Town (visite de la ville et alentours) : nuit au Cap

Ma 3 : Cap Town (Cap de bonne éspérance, phoques, manchots) : nuit au Cap

Me 4 : Cap Town (Robben Island et visite de la ville et environs) : nuit au Cap

Je 5 : Cap Town (Table Mountain et visite de la ville et environs) : nuit au Cap

Ve 6 : Cap town -> vol Jo’bourg -> Vol Bxl.

Merci pour vos remarques, conseils, etc 🙂.

Bonsoir,

En ouvrant mon compte MSC pour la croisière de juillet, je découvre qu'on nous a changé de numéro de cabine de la cabine 15027 à la cabine 15013!

Qui a déjà vécu cette expérience ?

Ce soir il y a de la place selon la photo