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3 semaines à Cuba English translation pending
Hello, je viens de terminer la programmation de mon premier séjour de 3 semaines à Cuba, de fin janvier à mi-février. Je me suis inspirée des commentaires et ça m'a pris du temps.
Tous commentaires seront appréciés.....Les seules casas que j'ai déjà réservées sont celles de la Havane et de Vinales. Pour la suite, je ne dispose que de quelques informations et je vais "essayer" de réserver dans les jours à venir.
Je n'ai pas envie de voyager speed et j'aime prendre un peu de temps pour découvrir les lieux où je m'arrête.
Cela donnerai:
- 4 nuits La Havane
- 3 nuits Vinales
- 2 nuits Playa Larga ?ou Playa Giron ? ou Cienfuegos?. Je sais que pour repartir de la baie des Cochons c'est un peu compliqué, alors....je ne sais pas! Un conseil? Une idée?
- 3 nuits Trinidad
- 3 nuits Santiago
- 3 nuits Baracoa pas d'infos pour casas
- 2 nuits Guantanamo pas d'infos pour casas
- 1 nuit La Havane ( Retour en avion Guantanamo- La Havane )
- vol retour mais tard le soir
Les trajets sont longs aussi bien en bus qu'avec un taxi collectif. Donc je zappe Holguin et ses alentours. Merci de me donner vos impressions ....... Des infos pour mes dernières casas? A tous...bonnes fêtes de fin d'année.
Les trajets sont longs aussi bien en bus qu'avec un taxi collectif. Donc je zappe Holguin et ses alentours. Merci de me donner vos impressions ....... Des infos pour mes dernières casas? A tous...bonnes fêtes de fin d'année.
Quel hôtel 4 étoiles avec une belle plage à Varadero? English translation pending
Bonjour je vais à varadero en mars je voudrais savoir où aller dans un 4 etoiles avec une belle plage sans corail et près de la ville pour aller se promener le soir.
Antilles: destination sécuritaire pour deux filles? English translation pending
Bonjour, 😊
Je pense partir en vacances avec une amie le 30 mars...on regarde pour Cuba ou la République....Avez-vous des idées pour une place sécuritaire ?? Les prix sont encore élevés, mais nous commencerons à regarder sérieusement la semaine du 8 mars, les prix baisseront davantage à cette période.
😛
Merci pour vos conseils...!! 😊
De retour de Cuba: bilan English translation pending
😉Ola amigos !
Je suis de retour de Cuba depuis une semaine. J'y ai voyagé toute seule pendant quelques 6 semaines, et au niveau sécurité, Cuba est sûr. Aucun problèmes. Cuba est fantastique biensûr... tout le monde le dit et c'est vrai. Fabuleuses plages de sables blancs et d'eau limpide, merveilleux paysages de campagne tropicale verdoyante, sourir des cubains, gentillesse de ce peuple, exquise langueur antillaise, effervescance musicale, vida latina. Qui va à Cuba, connait cette carte postale idyllique.😊
Mais derrière cela, il y a les attentes de 4 heures (si on a de la chance) sur le bord des routes pour se rendre au boulot ou dans la famille ou..., il y a les plages réservées aux cubains de gros sables brun donnant sur les ports industriels, il y a des sinistrés du cyclone d'il y a 3 ans qui sont encore entassé dans des cabanons de fortune sans eau, il y a les règles arbitraires, il y a la pénuries, il y a la dictature (positivée), il y a l'eau courante qui fait si souvent défaut, il y a les rabatteurs (qui sont certainemnet pas dangereux). 🏴☠️
Mais l'humour est toujours là et malgré avoir eu la chance d'éprouver les mauvais points Cuba est fantastiquement riche de leçons et de petits instants de bonheur. De plus, quand on voyage à Cuba, même si on peut s'énerver contre les règles ou la lenteur ou autre, il faut toujours se dire que nous, nous pouvons, si on le souhaite, choisir entre attendre 4 heures sur le bord de la route pour s'entasser à l'arrière d'un camion ou d'une fourgonnette ou nous rendre à la station des bus et monter dans un bus climatisé Viazul dans la minute qui suit. On a le choix de se limiter au hôtels avec splendide buffet ou maisons d'hôtes avec vie cubaine améliorée ou contrer les interdits et découvrir les maisons sans beurre dans le frigo (si frigo il y a), petit réchaud, sans eaux courante, sans formidable literie mais avec musique et voisinage tous les soirs. On a le choix aussi, de passer au-devant une longue file de cubains qui attendent depuis une heure parfois à l'entrée des magasins parce que l'on est touriste ou refuser cette règle et attendre son tour si l'on peut passer avant la fermeture. On a le droit de payer sans rechigner sur la somme surélévée ou refuser un service parce que des fois il y en a marre d'être pris pour un billet de dollars sur pattes. Bref, à Cuba, il faut apprendre à apprécier les moments de galère car c'est peut-être dans ces moment là que l'authenticité de l'île se laisse apercevoir.🤪
Moi j'en reviens enchantée et révoltée en même temps.
Si vous avez des questions sur Cuba, je serais ravie d'y répondre si je peux.
Karine
PS. : attention aux distributeurs automatiques. A deux reprises un distributeur m'a annoncé que ma transaction avait été refusée mais quand j'ai lu mon relevé de compte, mes transactions avaient belle et bien été prises en compte. Enfin, recomptez à chaque fois votre monnaie quand vous allez retirer au guichet des banques. Il n'est pas rare que quelques dizaines (voir centaines) de pesos convertibles manquent dans le tas....😛
Je suis de retour de Cuba depuis une semaine. J'y ai voyagé toute seule pendant quelques 6 semaines, et au niveau sécurité, Cuba est sûr. Aucun problèmes. Cuba est fantastique biensûr... tout le monde le dit et c'est vrai. Fabuleuses plages de sables blancs et d'eau limpide, merveilleux paysages de campagne tropicale verdoyante, sourir des cubains, gentillesse de ce peuple, exquise langueur antillaise, effervescance musicale, vida latina. Qui va à Cuba, connait cette carte postale idyllique.😊
Mais derrière cela, il y a les attentes de 4 heures (si on a de la chance) sur le bord des routes pour se rendre au boulot ou dans la famille ou..., il y a les plages réservées aux cubains de gros sables brun donnant sur les ports industriels, il y a des sinistrés du cyclone d'il y a 3 ans qui sont encore entassé dans des cabanons de fortune sans eau, il y a les règles arbitraires, il y a la pénuries, il y a la dictature (positivée), il y a l'eau courante qui fait si souvent défaut, il y a les rabatteurs (qui sont certainemnet pas dangereux). 🏴☠️
Mais l'humour est toujours là et malgré avoir eu la chance d'éprouver les mauvais points Cuba est fantastiquement riche de leçons et de petits instants de bonheur. De plus, quand on voyage à Cuba, même si on peut s'énerver contre les règles ou la lenteur ou autre, il faut toujours se dire que nous, nous pouvons, si on le souhaite, choisir entre attendre 4 heures sur le bord de la route pour s'entasser à l'arrière d'un camion ou d'une fourgonnette ou nous rendre à la station des bus et monter dans un bus climatisé Viazul dans la minute qui suit. On a le choix de se limiter au hôtels avec splendide buffet ou maisons d'hôtes avec vie cubaine améliorée ou contrer les interdits et découvrir les maisons sans beurre dans le frigo (si frigo il y a), petit réchaud, sans eaux courante, sans formidable literie mais avec musique et voisinage tous les soirs. On a le choix aussi, de passer au-devant une longue file de cubains qui attendent depuis une heure parfois à l'entrée des magasins parce que l'on est touriste ou refuser cette règle et attendre son tour si l'on peut passer avant la fermeture. On a le droit de payer sans rechigner sur la somme surélévée ou refuser un service parce que des fois il y en a marre d'être pris pour un billet de dollars sur pattes. Bref, à Cuba, il faut apprendre à apprécier les moments de galère car c'est peut-être dans ces moment là que l'authenticité de l'île se laisse apercevoir.🤪
Moi j'en reviens enchantée et révoltée en même temps.
Si vous avez des questions sur Cuba, je serais ravie d'y répondre si je peux.
Karine
PS. : attention aux distributeurs automatiques. A deux reprises un distributeur m'a annoncé que ma transaction avait été refusée mais quand j'ai lu mon relevé de compte, mes transactions avaient belle et bien été prises en compte. Enfin, recomptez à chaque fois votre monnaie quand vous allez retirer au guichet des banques. Il n'est pas rare que quelques dizaines (voir centaines) de pesos convertibles manquent dans le tas....😛
Retour de l'hôtel Gran Bahia Principe Esmeralda à Punta Cana English translation pending
Nous sommes de retour du Grand Bahia Principe de Punta Cana. Nous avions acheté en Royal Golden mais nous avons été up-grader dans la nouvelle section Esméralda, qu'ils appèlent Royal Golden de Luxe.
WOW ! Que de luxe et que de service. Les employés sont tous extrèmement sympathiques et répondent à nos moindres désirs. Les chambres sont d'une propreté impéccable. Bien équipées avec frigo remplis tous les jours, grand lit à bal d'aquin, télé plasma, grande salle de bain avec deux lavabos, grande douche moderne, bagnoire à remous, les femmes de chambres viennent 4 fois par jour pour vérifier qu'il ne manque rien. On arrivaient le soir pour le dodo et le bain mousse était coulé avec deux petites bieres dans un sceau de glace, avec petit chocolats sur l'oreiller. Elles parfument même les oreillers selon nos gouts. Vous demandez les oreillers que vous voulez: Mousse, mousse à mémoire, plumes, épaisses ou plates, toutes les oreillers sont disponibles.
La piscine est très propre et chaude. Il y a aussi une petite piscine avec 3 jaccuzis à l'intérieur entourée de gazébos de toiles avec côtés pour plus d'intimité. Internet est gratuit ainsi que le coffret de sureté. Le bar dispose de toutes les boissons désirées. Champagnes, cognac, baileys, amaréto, amarula. Je prenais même mon scotch soda avant le souper et mon petit porto après le souper, sur la terrasse extérieure avec chandelle sur la table.
Le resto à la carte Bella Italia s'y trouve et est excellent.
Passons maintenant aux plus belles surprises, le buffet et la qualité du service.
Le buffet du Punta Cana est bien mais celui du Esméralda est de beaucoup supérieur. Tout y est excellent et fromages bleus, saumon fumé, terrine et pâté de foie gras y sont toujours présents. Le vin est servi en bouteille et très honnête. Les desserts sont magnifiques, les soupes excellentes. Les pâtes sont exquises et les fruits de mers omniprésent. Nous avions droit à la langouste régulièrement. Les crevettes toujours présentes. Nous avons même eu du canard et des cailles. Le cuisto peut vous faire cuire un T-bone si vous le désirez. Le jeudi soir, c'est la soirée de gala. Langouste bouillies ou grillées, crabes, crevettes géantes, calmars, pieuvres, moules, caviar noir, rouge et orange. Un vrai délices pour les yeux et le palais. Nous avions eu 4 réservations aux soupers à la carte à notre arrivée. nous avons eu l'italien Bella Italia, le Méditéranéen El Olivo, le japonais Maiko et le Gourmet Don Pablo. Tous tres bon, particulièrement le Maiko et le Don Pablo mais le buffet est tellement bon que nous n'en avons pas demandé d'autres.
En plus du buffet, ce qui démarque l' Esméralda est la qualité du service. Tous les gens qui y travaillent sont cordiaux, du jardinier au serveur. Tous sourient et répondent à vos moindres demandes. Ils n'attendent pas pour le pourboire et si vous ne faites pas vite pour le donner, ils repartent aussitôt. Ils se soucient réelement de votre confort et vous demande sans cesse comment vous trouver votre séjour et qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus pour vous faire plaisir. Ils appèlent cette section leur Joyaux. Vraiment tranchant des autres complexes de Punta Cana que j'ai fait où les employés semblaient souvent se fouttre de vous.
Vraiment, si L'Esméralda réussi à maintenir ce standard de qualité, cette section du Grand Bahia Principe deviendra très en demande et sera difficile à avoir. Probablement que le prix aussi grimperas car il est encore abordable, pour le moment. En tous cas, moi, j'y retourne l'hiver prochain.
WOW ! Que de luxe et que de service. Les employés sont tous extrèmement sympathiques et répondent à nos moindres désirs. Les chambres sont d'une propreté impéccable. Bien équipées avec frigo remplis tous les jours, grand lit à bal d'aquin, télé plasma, grande salle de bain avec deux lavabos, grande douche moderne, bagnoire à remous, les femmes de chambres viennent 4 fois par jour pour vérifier qu'il ne manque rien. On arrivaient le soir pour le dodo et le bain mousse était coulé avec deux petites bieres dans un sceau de glace, avec petit chocolats sur l'oreiller. Elles parfument même les oreillers selon nos gouts. Vous demandez les oreillers que vous voulez: Mousse, mousse à mémoire, plumes, épaisses ou plates, toutes les oreillers sont disponibles.
La piscine est très propre et chaude. Il y a aussi une petite piscine avec 3 jaccuzis à l'intérieur entourée de gazébos de toiles avec côtés pour plus d'intimité. Internet est gratuit ainsi que le coffret de sureté. Le bar dispose de toutes les boissons désirées. Champagnes, cognac, baileys, amaréto, amarula. Je prenais même mon scotch soda avant le souper et mon petit porto après le souper, sur la terrasse extérieure avec chandelle sur la table.
Le resto à la carte Bella Italia s'y trouve et est excellent.
Passons maintenant aux plus belles surprises, le buffet et la qualité du service.
Le buffet du Punta Cana est bien mais celui du Esméralda est de beaucoup supérieur. Tout y est excellent et fromages bleus, saumon fumé, terrine et pâté de foie gras y sont toujours présents. Le vin est servi en bouteille et très honnête. Les desserts sont magnifiques, les soupes excellentes. Les pâtes sont exquises et les fruits de mers omniprésent. Nous avions droit à la langouste régulièrement. Les crevettes toujours présentes. Nous avons même eu du canard et des cailles. Le cuisto peut vous faire cuire un T-bone si vous le désirez. Le jeudi soir, c'est la soirée de gala. Langouste bouillies ou grillées, crabes, crevettes géantes, calmars, pieuvres, moules, caviar noir, rouge et orange. Un vrai délices pour les yeux et le palais. Nous avions eu 4 réservations aux soupers à la carte à notre arrivée. nous avons eu l'italien Bella Italia, le Méditéranéen El Olivo, le japonais Maiko et le Gourmet Don Pablo. Tous tres bon, particulièrement le Maiko et le Don Pablo mais le buffet est tellement bon que nous n'en avons pas demandé d'autres.
En plus du buffet, ce qui démarque l' Esméralda est la qualité du service. Tous les gens qui y travaillent sont cordiaux, du jardinier au serveur. Tous sourient et répondent à vos moindres demandes. Ils n'attendent pas pour le pourboire et si vous ne faites pas vite pour le donner, ils repartent aussitôt. Ils se soucient réelement de votre confort et vous demande sans cesse comment vous trouver votre séjour et qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus pour vous faire plaisir. Ils appèlent cette section leur Joyaux. Vraiment tranchant des autres complexes de Punta Cana que j'ai fait où les employés semblaient souvent se fouttre de vous.
Vraiment, si L'Esméralda réussi à maintenir ce standard de qualité, cette section du Grand Bahia Principe deviendra très en demande et sera difficile à avoir. Probablement que le prix aussi grimperas car il est encore abordable, pour le moment. En tous cas, moi, j'y retourne l'hiver prochain.
Cuba: congrès du parti communiste en 2009 English translation pending
Peut-être que ça apportera quelques changements à Cuba, étant donné que Raul Castro semble être plus ouvert que son frère Fidel. du moins, je l'espère...
Article parut sur un site internet québécois.
Cuba: premier Congrès du Parti communiste depuis 1997 45 minutes Par Anita Snow, The Associated Press--
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LA HAVANE - Le président cubain Raul Castro, qui a officiellement succédé à son frère Fidel en février, a annoncé lundi soir la convocation pour 2009 du premier Congrès du Parti communiste depuis 1997. Les orientations politiques qui y seront définies influeront probablement sur l'avenir de l'île longtemps après le règne des Castro.
Le cadet du Lider Maximo, qui à 76 ans remplace son aîné âgé de 81 et souffrant de problèmes de santé, a par ailleurs déclaré vouloir commuer les peines de plusieurs détenus condamnés à mort, tout en insistant sur le fait que la peine capitale resterait en vigueur à Cuba.
Le VIe Congrès du PC cubain se tiendra au second semestre 2009, a précisé Raul Castro. "Ce sera une magnifique occasion pour méditer collectivement sur l'expérience de ces années de révolution au pouvoir, et un moment important pour élaborer l'avenir de la politique du parti dans les différentes sphères de notre société", a-t-il promis, lors d'une réunion plénière du Comité central retransmise à la télévision.
Raul Castro est le deuxième secrétaire de la puissante organisation puisque formellement, Fidel Castro demeure le n1, mjme s'il n'a plus été vu dans aucune manifestation officielle depuis la déclaration de sa maladie en juillet 2006, qui l'avait amené à transférer "temporairement" ses pouvoirs à son frère.
"Si nous avons beaucoup travaillé ces derniers mois, il faudra redoubler d'efforts à l'avenir", a dit Raul Castro, observant que les communistes auront à déterminer les orientations, y compris pour le moment où "les générations historiques ne seront plus là". Nombre des dirigeants actuels du PC n'étaient au mieux que des enfants lorsque les révolutionnaires emmenés par Castro ont renversé la dictature en 1959.
L'annonce du prochain Congrès survient après que le nouveau président cubain eut pris plusieurs mesures sociales mineures pour faciliter la vie quotidienne de ses concitoyens. Le PC, seul parti politique d'existence légale à Cuba, est placé sous la direction des mêmes principaux acteurs que le gouvernement.
Le Congrès de 1997 avait servi à planifier la politique générale pour les cinq années suivantes mais n'avait guère changé l'orientation générale, consacrant beaucoup de temps à l'amélioration de l'efficacité des exploitations et usines d'Etat pour relancer l'économie moribonde de Cuba.
Le IVe Congrès s'était tenu en 1991, dans le contexte difficile pour l'île de la chute du Mur de Berlin et de l'effondrement de l'Union soviétique. Il avait ouvert la voie à de modestes réformes économiques et politiques, avec notamment l'élection directe du Parlement, le rapprochement avec l'église et la création de petites entreprises privées.
Raul Castro a également annoncé lundi soir que la condamnation à mort de plusieurs détenus serait commuée en peine de prison dans les prochaines semaines. Le nombre de personnes concernées n'a pas été précisé mais cela inclura probablement deux ressortissants d'Amérique centrale condamnés en 1997 pour des attentats à la bombe à La Havane, dont l'un a tué un touriste italien.
Le président cubain a déclaré que ce geste de bonne volonté n'avait pas été décidé "sous la pression" et relevait "d'un acte souverain, conséquence de la conduite humanitaire et éthique qui a toujours caractérisé la révolution cubaine".
Article parut sur un site internet québécois.
Cuba: premier Congrès du Parti communiste depuis 1997 45 minutes Par Anita Snow, The Associated Press--
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LA HAVANE - Le président cubain Raul Castro, qui a officiellement succédé à son frère Fidel en février, a annoncé lundi soir la convocation pour 2009 du premier Congrès du Parti communiste depuis 1997. Les orientations politiques qui y seront définies influeront probablement sur l'avenir de l'île longtemps après le règne des Castro.
Le cadet du Lider Maximo, qui à 76 ans remplace son aîné âgé de 81 et souffrant de problèmes de santé, a par ailleurs déclaré vouloir commuer les peines de plusieurs détenus condamnés à mort, tout en insistant sur le fait que la peine capitale resterait en vigueur à Cuba.
Le VIe Congrès du PC cubain se tiendra au second semestre 2009, a précisé Raul Castro. "Ce sera une magnifique occasion pour méditer collectivement sur l'expérience de ces années de révolution au pouvoir, et un moment important pour élaborer l'avenir de la politique du parti dans les différentes sphères de notre société", a-t-il promis, lors d'une réunion plénière du Comité central retransmise à la télévision.
Raul Castro est le deuxième secrétaire de la puissante organisation puisque formellement, Fidel Castro demeure le n1, mjme s'il n'a plus été vu dans aucune manifestation officielle depuis la déclaration de sa maladie en juillet 2006, qui l'avait amené à transférer "temporairement" ses pouvoirs à son frère.
"Si nous avons beaucoup travaillé ces derniers mois, il faudra redoubler d'efforts à l'avenir", a dit Raul Castro, observant que les communistes auront à déterminer les orientations, y compris pour le moment où "les générations historiques ne seront plus là". Nombre des dirigeants actuels du PC n'étaient au mieux que des enfants lorsque les révolutionnaires emmenés par Castro ont renversé la dictature en 1959.
L'annonce du prochain Congrès survient après que le nouveau président cubain eut pris plusieurs mesures sociales mineures pour faciliter la vie quotidienne de ses concitoyens. Le PC, seul parti politique d'existence légale à Cuba, est placé sous la direction des mêmes principaux acteurs que le gouvernement.
Le Congrès de 1997 avait servi à planifier la politique générale pour les cinq années suivantes mais n'avait guère changé l'orientation générale, consacrant beaucoup de temps à l'amélioration de l'efficacité des exploitations et usines d'Etat pour relancer l'économie moribonde de Cuba.
Le IVe Congrès s'était tenu en 1991, dans le contexte difficile pour l'île de la chute du Mur de Berlin et de l'effondrement de l'Union soviétique. Il avait ouvert la voie à de modestes réformes économiques et politiques, avec notamment l'élection directe du Parlement, le rapprochement avec l'église et la création de petites entreprises privées.
Raul Castro a également annoncé lundi soir que la condamnation à mort de plusieurs détenus serait commuée en peine de prison dans les prochaines semaines. Le nombre de personnes concernées n'a pas été précisé mais cela inclura probablement deux ressortissants d'Amérique centrale condamnés en 1997 pour des attentats à la bombe à La Havane, dont l'un a tué un touriste italien.
Le président cubain a déclaré que ce geste de bonne volonté n'avait pas été décidé "sous la pression" et relevait "d'un acte souverain, conséquence de la conduite humanitaire et éthique qui a toujours caractérisé la révolution cubaine".
Les "touristes-voyageurs" sont-ils les nouveaux "colons-envahisseurs"? English translation pending
Bonjour,
c'est surement un sujet qui a souvent été abordé.. lol
mais y a toujours eu un truc qui me choque dans la "mode des voyages", c'est deja que c'est "principalement encore", des gens des pays "riches" d'occidents, qui vont dans des pays "pauvres", du sud ou autres, et qui s'y balladent parfois en "touriste" avec leur carte de credit, en disant "oh les pauvres, mendiants !" " c'est beau, mais c'est dur !" (surtout certains pays d'afrique, asie, amerique du sud.. ) un peu comme des gens en famille qui payent pour visiter des zoos et voir des animaux innocents... qui sont prisonniers contre leur grès et pour "faire plaisirs" aux gosses des familles...
c'est aussi une chose que je trouve assez injuste..
j'ai souvent l'impression que c'est du neo-colonialisme, "individuel" mais "de masse", où les "riches" ou ceux qui peuvent se le permettent, "travaillent dans le système "moderne" en polluant la nature, pour pouvoir ensuite se payer des vacances dans des pays "moins polluées", mais qu'ils envahissent et polluent a leur tour a leur façon là bas aussi... lol
je vais me faire "taper sur les oreilles".., mais, dans mon cas par exemple, mon but n'a jamais été "d'accumuler des voyages" partout ou "n'importe où", comme des consommateurs a qui on "offre des vacances méritées" apres, comme on remercie un chien avec un os.. lol
je prefère encore ceux qui essayent de voyager "modestement", "by fair means", et j'ai bcp plus de respect pour ces voyageurs, cyclovoyageurs, pas "très riches", routards sac au dos qui évitent de prendre des avions qui polluent l'atmosphère etc.. lol, donc y aller a "armes egales"
c'est mon avis... ici il y a bcp de gens que je trouve méritant dans le voyages envisagés comme un "style de vie" libre, et simple,
mais le tourisme de masse, voir sexuel ou "economique" et consommateur, j'ai toujours trouvé ca peu respectueux de la Terre mère, des etres qui y vivent, y compris les humains les plus "démunies" ou modestes qui y vivent..
je suis pour le "libre deplacement" sur la planète, mais pas vraiment pour "l'invasion demographique et geographique" des terres.. au détriment de la nature, du respect et de la paix des lieux
si vous avez un avis :)
no pb
amicalement
Récit de voyage à Cuba - Novembre 2014 English translation pending
Le texte complet de ce récit, illustré de photos, se trouve ici: http://www.cookandroll.eu/archives/2015/01/24/31317864.html
From Cuba, with rhum…
La Havanne – 7 novembre Arrivée en soirée à La Havane ce 7 novembre, pour deux semaines de découverte de l’ile. Longue attente pour passer la douane, longue file encore pour acheter nos premiers pesos ‘convertibles’, avant de rejoindre notre Casa Particular, Casa 1932, dans Havana Centro. Accueil chaleureux de Luis, dans cette petite maison joliment décorée de bric et de broc d’un autre temps. Petite chambre, c’était prévu, mais nickel, c’est tout ce qu’on verra de la Havane ce soir! Levés de bonne heure le lendemain, nous voilà déambulant dans les rues de la ville aux premières chaleurs du soleil. Temps idéal, lumineux, pas trop chaud, petite brise le long du Malecon (la rue de 8km longeant la côte à deux pas du centre). On admire l’architecture variée, tantôt en ruine, tantôt rénovée, alternant briques à nu, matériaux battus par le vent marin, façades colorée et fraichement repeintes, terrains vagues entre deux immeubles, maisons coloniales à balcons, hôtels austères, … une atmosphère irréelle mais chaleureuse se dégage de cet ensemble hétéroclite. Nous nous enfonçons dans les petites rues. Là encore, l’atmosphère est chaleureuse, on se sent bien, peu de trafic, peu de monde, des sourires, des accolades, des apostrophes d’un balcon à l’autre, une reproduction du Ché, un incroyable mélange là aussi, de blancs, de noirs, de créoles, comme si toutes les teintes de peau se mélangeant dans un joyeux ensemble coloré.
On se sent bien à La Havane. Et pour ajouter à l’atmosphère, il y a ces vieilles Américaines! Vieilles carrosseries rongées par la rouille ou superbement restaurées, souvent colorées, parfois passées, ces vieilles dames forcent le respect et on ne peut s’empêcher de les admirer, de les photographier. La plupart servent de taxi, beaucoup véhiculent les touristes, et allant sur leurs 70 ans on se dit que tous les talents de mécaniciens des cubains finiront par ne plus suffire à les maintenir en vie, et qu’il faut profiter encore de ce spectacle coloré et majestueux!
Du Malecon et Havana Centro nous continuons vers le Paséo, superbe avenue flanquée d’un passage pédestre bordé d’arbre, en son centre, d’où l’on admire à loisir les belles demeures coloniales, à l’aspect plutôt bien conservé dans ce quartier. Dans Havana Vieja, tous les guides nous mènent aux ‘quatre places’, centre touristique de la ville. Ces places sont en effet superbes et très bien restaurées, reliées par des rues joliment entretenues, touristiques et animées. On prend plaisir à admirer la place des Armes et ses bouquinistes, la place de la Cathédrale et ses figurants encostumés haranguant le touriste, la belle église de la place San Francisco de Asis, … On reviendra souvent, l’atmosphère est agréable, les rues toujours animées, les café-concert jamais loin, et les petits bars où siroter un mojito non plus!
Nous sillonnons la ville trois jours durant. Avec une préférence pour Vieja et Centro; le bus hop-on-hop-off (5cuc) qui nous a emmené faire un tour plus à l’ouest ne nous a par contre pas impressionné.
Je n’avais pas entendu beaucoup de bien de la cuisine cubaine. Il faut croire que l’ouverture de restaurants privés aux touristes, et la possibilité de vendre des produits plus savoureux que le poulet, porc, pizza et riz ont changé la donne ces dernières années: le touriste de passage peut désormais gouter aux crevettes et à la langouste, et aux délicieuses spécialités locales dans les paladares (restaurants privés), ainsi que dans les casa particulares (chambres d’hôtes). On s’est régalés à La Havane, en particulier au Chanchullero et chez Dona Eumitia. Brochettes de langoustes, banane plantain farcie de viande aux olives et raisins, ropa vieja (littéralement ‘vieille fringue’, un ragout effiloché d’agneaux très slow food), crevettes pêchées localement et préparées de mille façon, souvent accompagnés de riz et de haricots noirs cuisinés, bien plus savoureux que l’image un peu sèche que nous en avions! Au Chanchullero, café-restaurant décalé, l’assiette de viande ou poisson en sauce est accompagnée de crudités, d’avocat, et de pain de maïs… et de préférence aussi d’une bière locale, d’un mojito, daiquiri, ou autre boisson à base du délicieux rhum produit sur l’ile. Ah et puis il faut le savoir, les portions sont conséquentes à Cuba! Du petit déjeuner (souvent royal, fruité, très copieux) au diner, les repas sont très bien servis!
Nous passerons notre troisième nuit dans une petite casa sympa au cœur d’un quartier populaire et vibrant au son de la musique endiablée de ses bars; notre chambre (n°7) dotée d’une chouette petite terrasse sur les toits nous permet de profiter à loisir de cette atmosphère festive.
Nos coups de cœur: Casa 1932 : Campanario # 63 bajos, entre San Lázaro y Lagunas La Habana Casa Maria & Jésus : Aguacate #518 / Sol y Muralla - Old Havana, Havana City - Cuba Restaurant Dona Eumitia : Callejon del Chorro # 60-C | Plaza de la Catedral, Habana Vieja, La Havane 30600, Cuba Bar à tapas Chanchullero: Tte Rey # 457 entre Bernaza y Cristo, Habana Vieja, La Habana.
Infos utiles, lors de notre passage (Novembre 2014): - 1cuc (peso convertible, destiné aux touristes) vaut environ €0,8 lors de notre passage. 1 cup (moneda national, réservés aux cubains, et qu’on n’a quasiment pas utilisés) vaut environ 1/25ème de cuc. - L’accès internet est rapide… mais peu répandu et cher (6cuc/h). On achète des cartes dans les bureaux Etecsa, les cartes sont valables dans tous les bureaux, qui ont des points internet (PC’s). Accès dans les hôtels de standing aussi, au même tarif pu plus cher, on en a même vu un avec wifi (Las Jazmines à Vinales). - Plus de réservations possible des bus Viazul en ville, obligation d’aller acheter les billets à la gare routière (3km). - Le bus touristique s’arrête vers 18:00 (pas 21:00). 5cuc pour la journée. - La fabrique de cigares a déménagé, les visites se réservent en ville à l’hôtel Saratoga. - Emporter des boules Quiès est toujours une bonne idée… - Si vous pouvez éviter le vol d’Air Europe, c’est mieux! On n’avait pas vu un plateau-repas aussi peu ragoutant depuis bien longtemps, un personnel antipathique et un avion au confort limité, system audio-vidéo inexistant, et un peu crasseux…
Nous quittons la ville enchantés et la tête pleine d’images colorées; nous prévoyons d’y repasser prendre un bol de cette chouette atmosphère avant notre départ, et réservons déjà une nuit à la Greenhouse dont nos guides disent le plus grand bien.
En route pour l’Ouest, la vallée de Vinales, 4 petites heures de bus confortable (12cuc) avec Cubanacan (réservé à l’hôtel Inglaterra; les bus Viazul ne se réservant plus pour le moment que depuis le terminal hors de la ville), climatisé, sur route nickel! Jolis paysages verdoyants.
Vinales – 10 novembre
La vallée de Vinales, et l’ouest de l’ile en général, est réputée pour sa production de tabac. Même si les principales fabriques de cigares se trouvent dans les alentours de la capitale. Elle est caractérisée par ses ‘Mogotes’, de gros monticules rocheux rappelant les formation karstiques du Vietnam, couvertes de végétation et parsemant les plaines et l’horizon. L’ensemble forme un paysage magnifique de grandes plaines cultivées, parsemées de bananiers, et des silhouettes ciselées des Mogotes. Quelques vautours tournoyant dans le ciel à peine nuageux ajoutent encore à la beauté du paysage, et quand le soleil vient à se coucher, étirant les ombres le long des plaines, la vue sur la vallée est absolument magnifique.
L’offre de logements en casa particulares est largement supérieure à la demande, néanmoins les adresses mentionnées dans les guides sont souvent complètes si on n’a pas pris la peine de réserver. Nous cherchons un toit en se baladant dans une des rues adjacentes à la (unique) rue principale du village; les casas colorées se succèdent, plus éclatantes les une que les autres, et souvent une petite terrasse de front ornée de deux rocking chairs et un toit plat faisant office de terrasse. Nous nous dirigeons vers le bas de la rue, près des champs et de la vue sur les Mogotes, pour nous installer chez Bernado et Belkis, dans une chambre proprette avec magnifique terrasse de toit aménagée et vue sur la campagne environnante. Petit mojito les doigts de pieds en éventail au soleil couchant, et plus tard un délicieux repas de poisson et crevettes, hyper-copieux comme toujours dans les casas, dégusté dans le patio de la maison. A noter, la sauce des crevettes de Mlle S, à refaire sans tarder avec ail, vin blanc, cumin, ognons, et concentré de tomate: un régal. Curiosité locale également, le fromage ‘queso gouda’ accompagné d’une confiture de goyave, en guise de dessert…
Bernardo nous organise une balade à cheval (un must dans cette région) le lendemain matin, avec son pote fermier Pipo. Après un classique mais délicieux petit déjeuner (comme souvent: œufs, fruits frais , jus de goyave, café, pain, fromage et miel… on ne va pas se plaindre!), nous voilà confortablement installés sur la selle de Sabrosa et Perrrriiicoooo. Ils connaissent le chemin, pas de soucis; bien que n’étant pas du tout cavalier je me sens assez à l’aise… même quand plus tard ils partiront dans quelques trots et même mon baptême de galop!!! La balade à travers champs est très agréable, et la vue magnifique. Entourés des Mogotes, nous cheminons d’un champ à l’autre, notre cowboy de service (Pipo a un look de gentil cowboy avec son chapeau blanc vissé sur le crâne) nous commentant les cultures entre deux blagues! Pipo est lui-même agriculteur, et connait tous le monde dans la vallée.
Le paysage est parsemé d’étranges granges triangulaires, au toit de feuilles de palme ou parfois de tôle rouillée, servant en fait de séchoirs pour les feuilles de tabac. Nous nous arrêtons à l’une d’elles, pour une petite explication, démonstration de roulage, dégustation de guarapo (jus de canne à sucre fraichement pressée entre deux rouleaux, et citron, mon pêcher-mignon!), et vente de cigares bien entendu A 3cuc l’unité c’est un peu cher pour du roulé local, mais on assume notre statut de touriste et ça met du beurre dans leurs épinards ;-) Le torredor (rouleur de cigares) s’en va donc de sa petite explication bien utile: les feuilles sont mises à fermenter et sécher dans la grange avant d’être aspergée d’un mélange (secret certainement) de jus de fruits, miel et eau pour enclencher une seconde fermentation, anaérobie cette fois, les feuilles étant pressées dans un grand bac étanche. Les feuilles sont triées en fonction de leur qualité, qui dépend de leur position sur la tige de la plante. Les plus hautes sont plus corsée. 90% de la production est remise à l’état, les 20% restants (oui, ça se passe comme ça à Cuba!) sont conservés par le paysan pour sa consommation propre ou pour rouler de jolis souvenirs aux touristes. Déveinées, les feuilles sont roulées en choisissant les qualités appropriées pour l’intérieur et l’enveloppe. Il faudra encore maintenir le cigare bien serré pour qu’il acquière sa forme et sa tenue définitive. Ne restera plus qu’à guillotiner la base (on trouve partout ces coupe-cigares en bois estampillés ‘Cohiba’ sur les marchés ‘artisanaux’), allumer le barreau de chaise et se le coincer négligemment au coin de la bouche!
La balade comprend une visite de grotte percée à la base d’un Mogote; rafraichissant, mais pas suffisant pour nous enthousiasmer, et certainement pas pour nous faire plonger dans l’eau filtrée de la piscine naturelle qu’on trouve en son fond… Nous retournons vite fait à nos montures pour une balade au soleil déclinant des plus agréables. Ah au fait: pas de tracteurs ici, les paysans labourent à l’aide de bœufs et parfois de chevaux. On apercevra un ou deux tracteurs plus tard, mais la plupart des travaux semblent réalisés à la dure par traction animale!
Pour nous remettre de cette balade au soleil, nous prenons un taxi (3cuc) pour l’hotel Los Jazmines à quelques kilomètres en hauteur de Vinales, pour profiter de sa belle (mais froide!) piscine (3cuc), confortablement installés sur un transat, et profiter encore d’une vue sublime sur la vallée de Vinales au soleil couchant (en compagnie d’une bonne bande de touristes, l’endroit étant plus réputé pour sa vue et sa piscine que pour ses chambres un peu vétustes).
Notre dernière journée à Vinales sera marquée par un délicieux repas à 2km du village, à la Finca Ecologica El Paraiso. Nous nous y rendons tard (vers 13:30) et c’est une excellente idée pour éviter les bus touristiques qui connaissent bien l’endroit! La ferme produit la majorité de ses produits, en biologique, et nous pouvons admirer les rangs de légumes en contrebas de la terrasse de la ferme. La vue de cette terrasse est magnifique, donnant sur la Valle del Silencio, ses Mogotes découpant le paysage et ses vautours animant le ciel. On nous sert un festin pour 10cuc, après une ou deux pina colada, préparées ici avec ananas et coco frais et saupoudré de cannelle, et qu’on charge selon son gout du rhum posé sur la table! Superbe cochon rôti à la peau craquante, poulet grillé, agneau en sauce, beignets et chips de plantain, guacamole à se rouler par terre, soupe claire de légumes savoureuse comme jamais, et quelques salades de légumes de jardin, peu assaisonnées comme c’est souvent le cas ici. Un pur délice, avec cette vue incroyable et le silence de la campagne (après le départ des bus, s’entend!), c’est un vrai Paraiso ici!
Nos coups de cœur à Vinales: - Ferme-restaurant Finca El Paraiso - Casa Bernaldo y Belkis, ses jolies chambres tout confort avec couvertures de lit roses à frou-frous, ses cocktails sur la terrasse avec vue sur la vallée, ses repas absolument délicieux. - Restaurant El Olivo - La boulangerie locale à l’angle de la rue principale qui nous a vendu un cake peu sucré et tout chaud pour notre voyage vers Cienfuegos.
Infos utiles, lors de notre passage (Novembre 2014): Pas mal de bus vers La Havane et Cienfuegos, cuc32 et 6h30 heures pour ce dernier avec Cubanacan; on nous proposait aussi des taxis privés (en fait des minibus) avec Cubataxi pour environ cuc40.
Cienfuegos – 14 novembre
Déception en arrivant à Cienfuegos: la ville n’est pas très jolie, le quartier colonial passablement défraichi, la côte assez sale et pas vraiment ensablée, la place principale un peu carton-pâte… bref, pas vraiment laid mais pas de charme non plus. On s’installe dans une casa particular mentionnée dans le Routard, Esther est toute contente de voir des touristes et va fisa donner un coup d’éclat à notre chambre… vieille maison de famille, meubles et vaisselle d’un autre siècle, peintures passablement défraichies, photos jaunies des ancêtres aux murs… l’endroit a un certain charme malgré le hauts plafonds et le mobilier branlant. Un escalier en colimaçon dans notre chambre (manque de s’écrouler et) nous mène à ‘notre’ terrasse qui doit bien faire 100m² avec jolie vue sur la ville et des rocking chairs délabrés! Original! Longue balade vers la pointe de la ville au soleil déclinant, petit resto à touriste qu’on ne vous recommande pas, jogging matinal sur le Malecon et c’en sera tout pour notre visite éclair à Cienfuegos!
Infos utiles, lors de notre passage (Novembre 2014): - Casa Esther Curbelo Martinez: 5605 Calle 33, Cienfuegos – comme décrit plus haut, un certain charme très désuet, bon petit déjeuner (cuc25, pdj cuc5 pp). - Restaurant Paladar El Criollito: a éviter; pas vraiment mauvais, mouches dans le vinaigre et prix des boissons non indiqués et finalement très excessifs; bref un attrape-touristes qui joue sur sa mention dans les guides… si seulement on avait eu accès à Tripadvisor avant de s’y rendre….. - Bus Viazul vers Trinidad, cuc6, 1h30 environ, tout confort sur voies rapides.
Trinidad – 15 novembre
Ouf, après la déception de Cienfuegos, Trinidad se montre d’emblée à la hauteur de nos attentes! Petites maisons colorées, animation des rues, chevaux, calèches, quelques vieilles américaines, pas mal de (bus de) touristes aussi, rues pavées…. la carte SD va bien chauffer!! On n’a pas réservé, la gare routière est en plein centre, passage en force (je suis un poil sur les nerfs aujourd’hui!) du comité d’accueil, nous voilà au calme des petites ruelles de la vieille ville. La seconde casa particular (Rogelio Inchauspi Bastida) sera la bonne: une ancienne pharmacie puis consulat, spacieuse, décorée de bois tropical foncé, meubles lourds, chambre aérée, et… deux superbes terrasses et deux autres terrasses intérieures, tout ce qu’on demande!!
L’endroit est idéal pour se (re)poser, profiter des terrasses pour lire et écrire, se perdre dans les petites rues pavées, s’émerveiller des lumières, des couleurs, de l’animation des rues, des scènes de vies… une fois la majorité des bus touristiques partis (avant 11h et après 17h), la ville est vraiment charmante, hyper-photogénique, et très reposante. On sent fort aussi la différence entre weekend et jours de semaine, où la ville est animée dès le matin des femmes faisant leurs courses, des hommes partant travailler, du va-et-viens des transports, … A Cuba le carnet de rationnement a encore cours, et dès le matin on aperçoit les files de cubains patientant pour s’approvisionner des quelques produits accessibles grâce au carnet qu’ils tiennent à la main. Mais la libreta ne suffit plus, et on l’a récemment amputée de biens de consommation indispensables tels le savon, qui doit désormais s’acheter au prix fort, et souvent en cuc, dans les épiceries et petits supermarchés souvent peu garnis. Pas étonnant dès lors que les Cubains fassent la chasse aux cuc, et à ceux qui en possèdent pleins leurs portefeuilles, les touristes! Tout ici est sujet à gagner quelques cuc supplémentaires: photos, transports improvisés, pourboires, musique, … c’est de bonne guerre mais évidemment parfois agaçant, bien que les Cubains restent toujours sympathiques, souriants, courtois, et pas trop insistants! A noter aussi que malgré cette situation on se sent en sécurité à Cuba, le sourire et la rigolade y étant certainement pour quelques chose, autant peut-être que les trente ans de prisons promis à ceux qui déroberaient un étranger?!!
Un train parcourt la vallée des Ingenios toute proche, parsemée d’anciennes fermes d’exploitation de la canne à sucre. Le train à vapeur a probablement définitivement laissé place à une version diesel, mais la balade n’en est pas moins charmante, bien qu’un peu longue. Le claquement du train, le roulis, les paysages qui défilent, les vieux ponts rouillés, les vaches qui nous regardent passer, flanquées de leur inséparable héron, ça n’a pas de prix à mon avis, et ce n’est pas la présence exclusive de touristes sur le parcours qui nous gâchera notre plaisir!
Envie de plage, après dix jours sur l’île il est bien temps que nous y fassions une petite visite. Direction Ancon, à 15km de Trinidad, longue bande de sable blanc bordée de cocotiers, deux ou trois gros hôtels bétonnés mais colorés, paillottes et transats, et plus loin une plage déserte pour celui qui désir plus de tranquillité. Nous y faisons une balade sous un soleil de plomb, avant de profiter du confort de la plage aménagée, et de la température idéale de l’eau… sable, farniente et cocotiers, ça sent bon les vacances!
On a pris goût au soleil et au sable blanc, nous réservons pour le lendemain un ‘package’ d’une journée vers une des iles ‘paradisiaques’ bordant la côte de Trinidad: Cayo Blanco. Ca fait du bien parfois de se laisser emmener et de ne rien organiser de notre journée! Rendez-vous à la Marina Marlin, à deux pas de la playa Ancon, vers 9:00 pour retrouver une vingtaine d’autres touristes et embarquer dans un superbe catamaran disposant de deux trampoline sur lesquels on sait déjà qu’on passera un moment de détente et de bronzette au son du clapoti des vagues sur les coques du bâteau. Trois marins tannés par le soleil, le ventre bien rebondi et les lunettes vissées sur le nez nous accueillent avant de prendre les commande du bâteau qui, comme les chevaux de Vinales, semble connaître le chemin! Une heure de navigation (au moteur) sous un beau soleil nous mèneront aux abords de Caya Blanco ou nous enfilons palmes, masques et tubas pour une heure de snorkeling le long des barrières de corail. L’eau est divinement tiède, les fonds marins sont sympas et animés de (petits) poissons colorés… on a vu plus joli mais on ne boude pas notre plaisir d’observer la vie sous-marine et de profiter de ce moment de détente totale en apesanteur et dans le calme de l’étendue d’eau qui nous entoure.
Nous accostons sur l’ile ensuite, ou un espace de restauration peuplé de gros Bernard l’Hermite et de quelques iguanes peu farouches (on les soupçonne d’être les deux seuls représentants de l’espèce sur l’île, grassement payés en nature pour divertir le touriste de passage…) qui se pavanent sur la terrasse. Sympa de les observer, et de déguster ensuite une paella aux fruits de mer accompagnée de crudités… le repas manque de variété néanmoins, et pour le tarif du package (50cuc, exorbitant pour les standards cubains) on aurait aimé un open-bar proposant quelques cocktails locaux (en plus des bières et sodas) et un peu de variété dans le repas. Mais bref, on profite quand même de ce repas avant de faire une petite balade sur l’île, sur laquelle on semble seuls au monde dès qu’on s’éloigne du baraquement et de nos compagnons de voyage. Baignade dans l’eau limpide, balade le long des plages, tantôt rocailleuses, tantôt de sable blanc ou couvertes d’algues sèches. Le temps se gâte un peu après notre sieste à l’ombre des cocotiers, le chemin du retour sera un rien plus frais et ombragé, la pluie faisant même une brève apparition lors de notre passage sous un gros nuage noir rendant le paysage marin et la vue des côtes approchantes un rien dramatique! Bon plan, le taxi que nous avions négocié pour la Marina ce matin (6cuc) nous attend pour le retour aux mêmes conditions, parfait!
Dernier repas au La Botija, un restaurant d’Etat qui nous plait décidément beaucoup, pour son ambiance, son chouette groupe musical pas trop ‘salsa’, et sa carte variée qui satisfait les petites faims, grignotages, ou repas plus conséquents! (on a aimé la pizza aux fruits de mer, les pâtes marines, le pain au tomates, les salades, les albondigas, et le mojito bien sûr; un peu moins les poivrons rellenos trop gras).
Après trois nuit nous avons du changer de casa, et nous sommes dirigés vers la jolie casa de Sara Sanjuan Alvarez. Notre seconde nuit chez Sara était parfaite, après que cette dernière nous aie suggéré d’évacuer la chaleur emmagasinée de la chambre à l’aide d’une savante combinaison d’airco (mais pas trop), ventilo, et courants d’air! Le temps rafraichi par la pluie a certainement aidé aussi! L’endroit est vraiment charmant en tout cas, une de nos meilleures casa particulares du séjour: maison des propriétaires en front de rue, décorée de moulte bibelots, boudoirs, photos d’ancêtres, et commodes Marie-Machinchouette, débouchant à l’arrières sur quatre chambres dédiées aux touristes de passage, sur deux étages, et plusieurs terrasses agencées autour d’un patio lumineux et joliment décoré (pour qui aime les petites statues de jardin, moulures, fontaines et plantes en plastiques, s’entend!)… vraiment sympa et on s’y sent bien pour papoter avec Sarah dans notre espagnol approximatif, en se balançant sur un rocking chair (oui il existe de ‘vraies’ chaises à Cuba, mais la majorité semble quand même être de l’espèce ‘rocking’!!!)
Infos utiles et coups de coeur, lors de notre passage (Novembre 2014): - Chouette ambiance, carte variée, et cuisson au feu de bois à El Bodija. - Casa Rogelio Inchauspi, centrale et charmante. - Casa Sara Sanjuan Alvarez - Le train roule, mais pas à vapeur! Réservations chez ArtEx pour nous (Cubatour nous ayant affirmé que le train ne roulait pas). - Taxi collectif Trinidad-La Havane pour cuc50, de porte-à-porte, départ 8:30/9:00, durée 4h30, à réserver en agence de voyage, à l’accueil de la gare routière, ou chez un rabatteur (jineteros toujours présents et apparemment fiable à l’angle de Bolivar près de café Internet).
La Havane – 20 novembre
Il est déjà temps de rentrer vers La Havane, où nous avons encore envie de trainer un peu avant notre retour en Europe. On nous propose un taxi collectif pour faire la route, plutôt qu’on bus Viazul ou Transtur, au même tarif et soi-disant plus rapide. On hésite un peu avant d’accepter (on en trouve facilement dans les agences de voyage ou chez les rabatteurs aux coins de rues). On a bien fait! Un van Hyundai nickel vient nous chercher à notre casa pour nous emmener à notre casa de La Havane en 4 bonnes heures, à 120 sur l’autoroute en compagnie de six autres touristes, dans un confort similaire à celui des nombreux bus climatisés que nous dépasserons en chemin (limités, eux, à 80km/h). La gare routière de La Havane étant située extra-muros, c’est vraiment un plus de se faire déposer directement à l’hôtel de son choix!
Zut, par contre les nuage de la veille se sont mués en grosse couverture nuageuse et pluie fine… La Havane a d’un coup perdu de son charme, en plus de pas mal de degrés… Heureusement la casa Greenhouse est dotée de vastes terrasses de toit abritées, ou on peut profiter du mauvais temps pour lire et écrire (ces lignes) en attendant le retour du soleil (bon, là c’est mal barré, on va plutôt aller voir si les mojitos sont toujours aussi savoureux!!). Pluie diluvienne toute la fin de journée, parcours du combattant entre les flaques, déjeuner tardif au Chanchullero (délicieuses tranches de banane plantain cuites à la vapeur et surmontées d’une salade de thon relevée), retour à la Greenhouse trempés jusqu’aux os pour terminer la journée bien au sec!!
On enchaine aujourd’hui les visites qu’on avait reportées lors de notre premier passage et qu’on s’était promis de faire: fabrique de cigares Partagas d’abord, qui produit les marques les plus réputées telles Cohiba, Romeo&Juliette, et Montecristo. Visite intéressante, malheureusement les photos étant interdites je n’ai pas grand chose à vous montrer… dommage parce que l’atelier de roulage des feuilles était très animé, des dizaines d’ouvriers attablés devant leur presse à cigares en train de rouler le contenu d’abord, la feuille protectrice ensuite, au son d’une salsa endiablée! La vitesse d’exécution est impressionnante; après 9 mois de training ces ouvriers sont capables de rouler 100 à 150 pièces par jour. Une fois pressés, roulés, et enveloppés les cigares sont coupés à mesure puis encore calibrés au millimètre dans un atelier annexe, avant d’être bagués et mis en boîte. On a râté de peu le spectacle du lecteur engagé une heure par jour pour lire la presse ou un roman aux ouvriers; on apprend que le nom de la célèbre marque Montecristo provient du nom du Comte homonyme, dont les écrits étaient racontés dans la fabrique! Passage par le magasin, après que notre guide nous aie proposé quelques grosses pièces à prix cassé, sous le manteau (!); on achètera au shop des modèles plus adaptés au goût de mon cher père!
Après le cigare, retour vers le centre pour un petit sandwich et café chicos sur la Plaza Vieja, avant de passer au musée Havana Club pour une visite assez chère et expéditive du lieu. On apprend que le célèbre rhum Cubain est un ‘light rhum’, fabriqué à base de la mélasse de canne à sucre (et non du sucre lui-même), issue de la transformation du jus pressé des cannes en sucre. Cette particularité le rend plus léger que d’autres, la mélasse étant moins sucrée. La mélasse une fois recueillie, elle est ensemencée de levures et mise en fermentation, avant d’être distillée par injection de vapeur qui permettra l’extraction d’un alcool clair. Celui-ci sera ensuite mis à vieillir dans dans barils de bois de chêne américain (provenant bien entendu de pays non-américains!), deux ans minimum, trois pour l’Anejo, sept pour le rhum ambré qu’on nous fera déguster, délicieux, et plus pour les Réserves! Intéressant mais la visite est menée au pas de course, le musée assez sombre et peu explicite sur le détails du procédé de production, et on aurait aimé une dégustation comparée de plusieurs rhum d’âge différents au lieu du seul sept ans…
Pour clore cette journée en beauté, soirée chez Dona Eutimia, le restaurant de Havana Vieja qui nous avait tant plu lors de notre arrivée à Cuba et que nous avions pris soin de réserver pour notre retour dans la ville. Déco d’une autre époque, meubles et service coloniaux, grands miroirs piqués et tableaux de quelques ancêtres. Raffiné, tout comme la carte qui propose des plats classiques cubains et d’autres plus originaux. On reprendra de ces croquettes de purée de malanga (une variété de pomme de terre) parfumée à l’ail et au persil, et qu’on déguste trempés dans le miel local… divin, comme cette viande sautée aux olives accompagnées des meilleurs haricots noirs que j’aie mangé: certainement longuement cuisinés avec vin rouge, oignons et poivrons, c’est un plat que j’ai très envie de réaliser!
Pour notre dernière journée à Cuba nous prenons un long petit déjeuner à la casa Greenhouse en compagnie d’autres voyageurs, là aussi dans un salon d’une autre époque, tasses de porcelaine et bibelots sur les commodes… Longue balade dans les rues de Centro, ses quartiers animés, petits marchés, le Malecon contre lequel de grosses vagues viennent s’écraser en gerbes de gouttelettes. Nous irons jusqu’au Calejon de Hamel, un morceau de rue décoré par Salvador Gonzalez Escalona pendant une dizaine d’année de fresques, sculptures d’objets de récupération, baignoires, poèmes, … joyeux bric-à-brac artistique assez sympa à découvrir quoiqu’un peu passé, et récupéré par une bande de jineteros qui en profitent pour essayer de nous vendre visite guidée, cigares, tours en voiture, festival de salsa, etc.
Il est temps de rentrer de faire ses bagages, de passer (encore!) chez Dona Eutimia et au café Escorial, d’attraper quelques pots du délicieux miel local, et de faire route vers l’aéroport sous une pluie battante.
Le texte complet de ce récit, illustré de photos, se trouve ici: http://www.cookandroll.eu/archives/2015/01/24/31317864.html
From Cuba, with rhum…
La Havanne – 7 novembre Arrivée en soirée à La Havane ce 7 novembre, pour deux semaines de découverte de l’ile. Longue attente pour passer la douane, longue file encore pour acheter nos premiers pesos ‘convertibles’, avant de rejoindre notre Casa Particular, Casa 1932, dans Havana Centro. Accueil chaleureux de Luis, dans cette petite maison joliment décorée de bric et de broc d’un autre temps. Petite chambre, c’était prévu, mais nickel, c’est tout ce qu’on verra de la Havane ce soir! Levés de bonne heure le lendemain, nous voilà déambulant dans les rues de la ville aux premières chaleurs du soleil. Temps idéal, lumineux, pas trop chaud, petite brise le long du Malecon (la rue de 8km longeant la côte à deux pas du centre). On admire l’architecture variée, tantôt en ruine, tantôt rénovée, alternant briques à nu, matériaux battus par le vent marin, façades colorée et fraichement repeintes, terrains vagues entre deux immeubles, maisons coloniales à balcons, hôtels austères, … une atmosphère irréelle mais chaleureuse se dégage de cet ensemble hétéroclite. Nous nous enfonçons dans les petites rues. Là encore, l’atmosphère est chaleureuse, on se sent bien, peu de trafic, peu de monde, des sourires, des accolades, des apostrophes d’un balcon à l’autre, une reproduction du Ché, un incroyable mélange là aussi, de blancs, de noirs, de créoles, comme si toutes les teintes de peau se mélangeant dans un joyeux ensemble coloré.
On se sent bien à La Havane. Et pour ajouter à l’atmosphère, il y a ces vieilles Américaines! Vieilles carrosseries rongées par la rouille ou superbement restaurées, souvent colorées, parfois passées, ces vieilles dames forcent le respect et on ne peut s’empêcher de les admirer, de les photographier. La plupart servent de taxi, beaucoup véhiculent les touristes, et allant sur leurs 70 ans on se dit que tous les talents de mécaniciens des cubains finiront par ne plus suffire à les maintenir en vie, et qu’il faut profiter encore de ce spectacle coloré et majestueux!
Du Malecon et Havana Centro nous continuons vers le Paséo, superbe avenue flanquée d’un passage pédestre bordé d’arbre, en son centre, d’où l’on admire à loisir les belles demeures coloniales, à l’aspect plutôt bien conservé dans ce quartier. Dans Havana Vieja, tous les guides nous mènent aux ‘quatre places’, centre touristique de la ville. Ces places sont en effet superbes et très bien restaurées, reliées par des rues joliment entretenues, touristiques et animées. On prend plaisir à admirer la place des Armes et ses bouquinistes, la place de la Cathédrale et ses figurants encostumés haranguant le touriste, la belle église de la place San Francisco de Asis, … On reviendra souvent, l’atmosphère est agréable, les rues toujours animées, les café-concert jamais loin, et les petits bars où siroter un mojito non plus!
Nous sillonnons la ville trois jours durant. Avec une préférence pour Vieja et Centro; le bus hop-on-hop-off (5cuc) qui nous a emmené faire un tour plus à l’ouest ne nous a par contre pas impressionné.
Je n’avais pas entendu beaucoup de bien de la cuisine cubaine. Il faut croire que l’ouverture de restaurants privés aux touristes, et la possibilité de vendre des produits plus savoureux que le poulet, porc, pizza et riz ont changé la donne ces dernières années: le touriste de passage peut désormais gouter aux crevettes et à la langouste, et aux délicieuses spécialités locales dans les paladares (restaurants privés), ainsi que dans les casa particulares (chambres d’hôtes). On s’est régalés à La Havane, en particulier au Chanchullero et chez Dona Eumitia. Brochettes de langoustes, banane plantain farcie de viande aux olives et raisins, ropa vieja (littéralement ‘vieille fringue’, un ragout effiloché d’agneaux très slow food), crevettes pêchées localement et préparées de mille façon, souvent accompagnés de riz et de haricots noirs cuisinés, bien plus savoureux que l’image un peu sèche que nous en avions! Au Chanchullero, café-restaurant décalé, l’assiette de viande ou poisson en sauce est accompagnée de crudités, d’avocat, et de pain de maïs… et de préférence aussi d’une bière locale, d’un mojito, daiquiri, ou autre boisson à base du délicieux rhum produit sur l’ile. Ah et puis il faut le savoir, les portions sont conséquentes à Cuba! Du petit déjeuner (souvent royal, fruité, très copieux) au diner, les repas sont très bien servis!
Nous passerons notre troisième nuit dans une petite casa sympa au cœur d’un quartier populaire et vibrant au son de la musique endiablée de ses bars; notre chambre (n°7) dotée d’une chouette petite terrasse sur les toits nous permet de profiter à loisir de cette atmosphère festive.
Nos coups de cœur: Casa 1932 : Campanario # 63 bajos, entre San Lázaro y Lagunas La Habana Casa Maria & Jésus : Aguacate #518 / Sol y Muralla - Old Havana, Havana City - Cuba Restaurant Dona Eumitia : Callejon del Chorro # 60-C | Plaza de la Catedral, Habana Vieja, La Havane 30600, Cuba Bar à tapas Chanchullero: Tte Rey # 457 entre Bernaza y Cristo, Habana Vieja, La Habana.
Infos utiles, lors de notre passage (Novembre 2014): - 1cuc (peso convertible, destiné aux touristes) vaut environ €0,8 lors de notre passage. 1 cup (moneda national, réservés aux cubains, et qu’on n’a quasiment pas utilisés) vaut environ 1/25ème de cuc. - L’accès internet est rapide… mais peu répandu et cher (6cuc/h). On achète des cartes dans les bureaux Etecsa, les cartes sont valables dans tous les bureaux, qui ont des points internet (PC’s). Accès dans les hôtels de standing aussi, au même tarif pu plus cher, on en a même vu un avec wifi (Las Jazmines à Vinales). - Plus de réservations possible des bus Viazul en ville, obligation d’aller acheter les billets à la gare routière (3km). - Le bus touristique s’arrête vers 18:00 (pas 21:00). 5cuc pour la journée. - La fabrique de cigares a déménagé, les visites se réservent en ville à l’hôtel Saratoga. - Emporter des boules Quiès est toujours une bonne idée… - Si vous pouvez éviter le vol d’Air Europe, c’est mieux! On n’avait pas vu un plateau-repas aussi peu ragoutant depuis bien longtemps, un personnel antipathique et un avion au confort limité, system audio-vidéo inexistant, et un peu crasseux…
Nous quittons la ville enchantés et la tête pleine d’images colorées; nous prévoyons d’y repasser prendre un bol de cette chouette atmosphère avant notre départ, et réservons déjà une nuit à la Greenhouse dont nos guides disent le plus grand bien.
En route pour l’Ouest, la vallée de Vinales, 4 petites heures de bus confortable (12cuc) avec Cubanacan (réservé à l’hôtel Inglaterra; les bus Viazul ne se réservant plus pour le moment que depuis le terminal hors de la ville), climatisé, sur route nickel! Jolis paysages verdoyants.
Vinales – 10 novembre
La vallée de Vinales, et l’ouest de l’ile en général, est réputée pour sa production de tabac. Même si les principales fabriques de cigares se trouvent dans les alentours de la capitale. Elle est caractérisée par ses ‘Mogotes’, de gros monticules rocheux rappelant les formation karstiques du Vietnam, couvertes de végétation et parsemant les plaines et l’horizon. L’ensemble forme un paysage magnifique de grandes plaines cultivées, parsemées de bananiers, et des silhouettes ciselées des Mogotes. Quelques vautours tournoyant dans le ciel à peine nuageux ajoutent encore à la beauté du paysage, et quand le soleil vient à se coucher, étirant les ombres le long des plaines, la vue sur la vallée est absolument magnifique.
L’offre de logements en casa particulares est largement supérieure à la demande, néanmoins les adresses mentionnées dans les guides sont souvent complètes si on n’a pas pris la peine de réserver. Nous cherchons un toit en se baladant dans une des rues adjacentes à la (unique) rue principale du village; les casas colorées se succèdent, plus éclatantes les une que les autres, et souvent une petite terrasse de front ornée de deux rocking chairs et un toit plat faisant office de terrasse. Nous nous dirigeons vers le bas de la rue, près des champs et de la vue sur les Mogotes, pour nous installer chez Bernado et Belkis, dans une chambre proprette avec magnifique terrasse de toit aménagée et vue sur la campagne environnante. Petit mojito les doigts de pieds en éventail au soleil couchant, et plus tard un délicieux repas de poisson et crevettes, hyper-copieux comme toujours dans les casas, dégusté dans le patio de la maison. A noter, la sauce des crevettes de Mlle S, à refaire sans tarder avec ail, vin blanc, cumin, ognons, et concentré de tomate: un régal. Curiosité locale également, le fromage ‘queso gouda’ accompagné d’une confiture de goyave, en guise de dessert…
Bernardo nous organise une balade à cheval (un must dans cette région) le lendemain matin, avec son pote fermier Pipo. Après un classique mais délicieux petit déjeuner (comme souvent: œufs, fruits frais , jus de goyave, café, pain, fromage et miel… on ne va pas se plaindre!), nous voilà confortablement installés sur la selle de Sabrosa et Perrrriiicoooo. Ils connaissent le chemin, pas de soucis; bien que n’étant pas du tout cavalier je me sens assez à l’aise… même quand plus tard ils partiront dans quelques trots et même mon baptême de galop!!! La balade à travers champs est très agréable, et la vue magnifique. Entourés des Mogotes, nous cheminons d’un champ à l’autre, notre cowboy de service (Pipo a un look de gentil cowboy avec son chapeau blanc vissé sur le crâne) nous commentant les cultures entre deux blagues! Pipo est lui-même agriculteur, et connait tous le monde dans la vallée.
Le paysage est parsemé d’étranges granges triangulaires, au toit de feuilles de palme ou parfois de tôle rouillée, servant en fait de séchoirs pour les feuilles de tabac. Nous nous arrêtons à l’une d’elles, pour une petite explication, démonstration de roulage, dégustation de guarapo (jus de canne à sucre fraichement pressée entre deux rouleaux, et citron, mon pêcher-mignon!), et vente de cigares bien entendu A 3cuc l’unité c’est un peu cher pour du roulé local, mais on assume notre statut de touriste et ça met du beurre dans leurs épinards ;-) Le torredor (rouleur de cigares) s’en va donc de sa petite explication bien utile: les feuilles sont mises à fermenter et sécher dans la grange avant d’être aspergée d’un mélange (secret certainement) de jus de fruits, miel et eau pour enclencher une seconde fermentation, anaérobie cette fois, les feuilles étant pressées dans un grand bac étanche. Les feuilles sont triées en fonction de leur qualité, qui dépend de leur position sur la tige de la plante. Les plus hautes sont plus corsée. 90% de la production est remise à l’état, les 20% restants (oui, ça se passe comme ça à Cuba!) sont conservés par le paysan pour sa consommation propre ou pour rouler de jolis souvenirs aux touristes. Déveinées, les feuilles sont roulées en choisissant les qualités appropriées pour l’intérieur et l’enveloppe. Il faudra encore maintenir le cigare bien serré pour qu’il acquière sa forme et sa tenue définitive. Ne restera plus qu’à guillotiner la base (on trouve partout ces coupe-cigares en bois estampillés ‘Cohiba’ sur les marchés ‘artisanaux’), allumer le barreau de chaise et se le coincer négligemment au coin de la bouche!
La balade comprend une visite de grotte percée à la base d’un Mogote; rafraichissant, mais pas suffisant pour nous enthousiasmer, et certainement pas pour nous faire plonger dans l’eau filtrée de la piscine naturelle qu’on trouve en son fond… Nous retournons vite fait à nos montures pour une balade au soleil déclinant des plus agréables. Ah au fait: pas de tracteurs ici, les paysans labourent à l’aide de bœufs et parfois de chevaux. On apercevra un ou deux tracteurs plus tard, mais la plupart des travaux semblent réalisés à la dure par traction animale!
Pour nous remettre de cette balade au soleil, nous prenons un taxi (3cuc) pour l’hotel Los Jazmines à quelques kilomètres en hauteur de Vinales, pour profiter de sa belle (mais froide!) piscine (3cuc), confortablement installés sur un transat, et profiter encore d’une vue sublime sur la vallée de Vinales au soleil couchant (en compagnie d’une bonne bande de touristes, l’endroit étant plus réputé pour sa vue et sa piscine que pour ses chambres un peu vétustes).
Notre dernière journée à Vinales sera marquée par un délicieux repas à 2km du village, à la Finca Ecologica El Paraiso. Nous nous y rendons tard (vers 13:30) et c’est une excellente idée pour éviter les bus touristiques qui connaissent bien l’endroit! La ferme produit la majorité de ses produits, en biologique, et nous pouvons admirer les rangs de légumes en contrebas de la terrasse de la ferme. La vue de cette terrasse est magnifique, donnant sur la Valle del Silencio, ses Mogotes découpant le paysage et ses vautours animant le ciel. On nous sert un festin pour 10cuc, après une ou deux pina colada, préparées ici avec ananas et coco frais et saupoudré de cannelle, et qu’on charge selon son gout du rhum posé sur la table! Superbe cochon rôti à la peau craquante, poulet grillé, agneau en sauce, beignets et chips de plantain, guacamole à se rouler par terre, soupe claire de légumes savoureuse comme jamais, et quelques salades de légumes de jardin, peu assaisonnées comme c’est souvent le cas ici. Un pur délice, avec cette vue incroyable et le silence de la campagne (après le départ des bus, s’entend!), c’est un vrai Paraiso ici!
Nos coups de cœur à Vinales: - Ferme-restaurant Finca El Paraiso - Casa Bernaldo y Belkis, ses jolies chambres tout confort avec couvertures de lit roses à frou-frous, ses cocktails sur la terrasse avec vue sur la vallée, ses repas absolument délicieux. - Restaurant El Olivo - La boulangerie locale à l’angle de la rue principale qui nous a vendu un cake peu sucré et tout chaud pour notre voyage vers Cienfuegos.
Infos utiles, lors de notre passage (Novembre 2014): Pas mal de bus vers La Havane et Cienfuegos, cuc32 et 6h30 heures pour ce dernier avec Cubanacan; on nous proposait aussi des taxis privés (en fait des minibus) avec Cubataxi pour environ cuc40.
Cienfuegos – 14 novembre
Déception en arrivant à Cienfuegos: la ville n’est pas très jolie, le quartier colonial passablement défraichi, la côte assez sale et pas vraiment ensablée, la place principale un peu carton-pâte… bref, pas vraiment laid mais pas de charme non plus. On s’installe dans une casa particular mentionnée dans le Routard, Esther est toute contente de voir des touristes et va fisa donner un coup d’éclat à notre chambre… vieille maison de famille, meubles et vaisselle d’un autre siècle, peintures passablement défraichies, photos jaunies des ancêtres aux murs… l’endroit a un certain charme malgré le hauts plafonds et le mobilier branlant. Un escalier en colimaçon dans notre chambre (manque de s’écrouler et) nous mène à ‘notre’ terrasse qui doit bien faire 100m² avec jolie vue sur la ville et des rocking chairs délabrés! Original! Longue balade vers la pointe de la ville au soleil déclinant, petit resto à touriste qu’on ne vous recommande pas, jogging matinal sur le Malecon et c’en sera tout pour notre visite éclair à Cienfuegos!
Infos utiles, lors de notre passage (Novembre 2014): - Casa Esther Curbelo Martinez: 5605 Calle 33, Cienfuegos – comme décrit plus haut, un certain charme très désuet, bon petit déjeuner (cuc25, pdj cuc5 pp). - Restaurant Paladar El Criollito: a éviter; pas vraiment mauvais, mouches dans le vinaigre et prix des boissons non indiqués et finalement très excessifs; bref un attrape-touristes qui joue sur sa mention dans les guides… si seulement on avait eu accès à Tripadvisor avant de s’y rendre….. - Bus Viazul vers Trinidad, cuc6, 1h30 environ, tout confort sur voies rapides.
Trinidad – 15 novembre
Ouf, après la déception de Cienfuegos, Trinidad se montre d’emblée à la hauteur de nos attentes! Petites maisons colorées, animation des rues, chevaux, calèches, quelques vieilles américaines, pas mal de (bus de) touristes aussi, rues pavées…. la carte SD va bien chauffer!! On n’a pas réservé, la gare routière est en plein centre, passage en force (je suis un poil sur les nerfs aujourd’hui!) du comité d’accueil, nous voilà au calme des petites ruelles de la vieille ville. La seconde casa particular (Rogelio Inchauspi Bastida) sera la bonne: une ancienne pharmacie puis consulat, spacieuse, décorée de bois tropical foncé, meubles lourds, chambre aérée, et… deux superbes terrasses et deux autres terrasses intérieures, tout ce qu’on demande!!
L’endroit est idéal pour se (re)poser, profiter des terrasses pour lire et écrire, se perdre dans les petites rues pavées, s’émerveiller des lumières, des couleurs, de l’animation des rues, des scènes de vies… une fois la majorité des bus touristiques partis (avant 11h et après 17h), la ville est vraiment charmante, hyper-photogénique, et très reposante. On sent fort aussi la différence entre weekend et jours de semaine, où la ville est animée dès le matin des femmes faisant leurs courses, des hommes partant travailler, du va-et-viens des transports, … A Cuba le carnet de rationnement a encore cours, et dès le matin on aperçoit les files de cubains patientant pour s’approvisionner des quelques produits accessibles grâce au carnet qu’ils tiennent à la main. Mais la libreta ne suffit plus, et on l’a récemment amputée de biens de consommation indispensables tels le savon, qui doit désormais s’acheter au prix fort, et souvent en cuc, dans les épiceries et petits supermarchés souvent peu garnis. Pas étonnant dès lors que les Cubains fassent la chasse aux cuc, et à ceux qui en possèdent pleins leurs portefeuilles, les touristes! Tout ici est sujet à gagner quelques cuc supplémentaires: photos, transports improvisés, pourboires, musique, … c’est de bonne guerre mais évidemment parfois agaçant, bien que les Cubains restent toujours sympathiques, souriants, courtois, et pas trop insistants! A noter aussi que malgré cette situation on se sent en sécurité à Cuba, le sourire et la rigolade y étant certainement pour quelques chose, autant peut-être que les trente ans de prisons promis à ceux qui déroberaient un étranger?!!
Un train parcourt la vallée des Ingenios toute proche, parsemée d’anciennes fermes d’exploitation de la canne à sucre. Le train à vapeur a probablement définitivement laissé place à une version diesel, mais la balade n’en est pas moins charmante, bien qu’un peu longue. Le claquement du train, le roulis, les paysages qui défilent, les vieux ponts rouillés, les vaches qui nous regardent passer, flanquées de leur inséparable héron, ça n’a pas de prix à mon avis, et ce n’est pas la présence exclusive de touristes sur le parcours qui nous gâchera notre plaisir!
Envie de plage, après dix jours sur l’île il est bien temps que nous y fassions une petite visite. Direction Ancon, à 15km de Trinidad, longue bande de sable blanc bordée de cocotiers, deux ou trois gros hôtels bétonnés mais colorés, paillottes et transats, et plus loin une plage déserte pour celui qui désir plus de tranquillité. Nous y faisons une balade sous un soleil de plomb, avant de profiter du confort de la plage aménagée, et de la température idéale de l’eau… sable, farniente et cocotiers, ça sent bon les vacances!
On a pris goût au soleil et au sable blanc, nous réservons pour le lendemain un ‘package’ d’une journée vers une des iles ‘paradisiaques’ bordant la côte de Trinidad: Cayo Blanco. Ca fait du bien parfois de se laisser emmener et de ne rien organiser de notre journée! Rendez-vous à la Marina Marlin, à deux pas de la playa Ancon, vers 9:00 pour retrouver une vingtaine d’autres touristes et embarquer dans un superbe catamaran disposant de deux trampoline sur lesquels on sait déjà qu’on passera un moment de détente et de bronzette au son du clapoti des vagues sur les coques du bâteau. Trois marins tannés par le soleil, le ventre bien rebondi et les lunettes vissées sur le nez nous accueillent avant de prendre les commande du bâteau qui, comme les chevaux de Vinales, semble connaître le chemin! Une heure de navigation (au moteur) sous un beau soleil nous mèneront aux abords de Caya Blanco ou nous enfilons palmes, masques et tubas pour une heure de snorkeling le long des barrières de corail. L’eau est divinement tiède, les fonds marins sont sympas et animés de (petits) poissons colorés… on a vu plus joli mais on ne boude pas notre plaisir d’observer la vie sous-marine et de profiter de ce moment de détente totale en apesanteur et dans le calme de l’étendue d’eau qui nous entoure.
Nous accostons sur l’ile ensuite, ou un espace de restauration peuplé de gros Bernard l’Hermite et de quelques iguanes peu farouches (on les soupçonne d’être les deux seuls représentants de l’espèce sur l’île, grassement payés en nature pour divertir le touriste de passage…) qui se pavanent sur la terrasse. Sympa de les observer, et de déguster ensuite une paella aux fruits de mer accompagnée de crudités… le repas manque de variété néanmoins, et pour le tarif du package (50cuc, exorbitant pour les standards cubains) on aurait aimé un open-bar proposant quelques cocktails locaux (en plus des bières et sodas) et un peu de variété dans le repas. Mais bref, on profite quand même de ce repas avant de faire une petite balade sur l’île, sur laquelle on semble seuls au monde dès qu’on s’éloigne du baraquement et de nos compagnons de voyage. Baignade dans l’eau limpide, balade le long des plages, tantôt rocailleuses, tantôt de sable blanc ou couvertes d’algues sèches. Le temps se gâte un peu après notre sieste à l’ombre des cocotiers, le chemin du retour sera un rien plus frais et ombragé, la pluie faisant même une brève apparition lors de notre passage sous un gros nuage noir rendant le paysage marin et la vue des côtes approchantes un rien dramatique! Bon plan, le taxi que nous avions négocié pour la Marina ce matin (6cuc) nous attend pour le retour aux mêmes conditions, parfait!
Dernier repas au La Botija, un restaurant d’Etat qui nous plait décidément beaucoup, pour son ambiance, son chouette groupe musical pas trop ‘salsa’, et sa carte variée qui satisfait les petites faims, grignotages, ou repas plus conséquents! (on a aimé la pizza aux fruits de mer, les pâtes marines, le pain au tomates, les salades, les albondigas, et le mojito bien sûr; un peu moins les poivrons rellenos trop gras).
Après trois nuit nous avons du changer de casa, et nous sommes dirigés vers la jolie casa de Sara Sanjuan Alvarez. Notre seconde nuit chez Sara était parfaite, après que cette dernière nous aie suggéré d’évacuer la chaleur emmagasinée de la chambre à l’aide d’une savante combinaison d’airco (mais pas trop), ventilo, et courants d’air! Le temps rafraichi par la pluie a certainement aidé aussi! L’endroit est vraiment charmant en tout cas, une de nos meilleures casa particulares du séjour: maison des propriétaires en front de rue, décorée de moulte bibelots, boudoirs, photos d’ancêtres, et commodes Marie-Machinchouette, débouchant à l’arrières sur quatre chambres dédiées aux touristes de passage, sur deux étages, et plusieurs terrasses agencées autour d’un patio lumineux et joliment décoré (pour qui aime les petites statues de jardin, moulures, fontaines et plantes en plastiques, s’entend!)… vraiment sympa et on s’y sent bien pour papoter avec Sarah dans notre espagnol approximatif, en se balançant sur un rocking chair (oui il existe de ‘vraies’ chaises à Cuba, mais la majorité semble quand même être de l’espèce ‘rocking’!!!)
Infos utiles et coups de coeur, lors de notre passage (Novembre 2014): - Chouette ambiance, carte variée, et cuisson au feu de bois à El Bodija. - Casa Rogelio Inchauspi, centrale et charmante. - Casa Sara Sanjuan Alvarez - Le train roule, mais pas à vapeur! Réservations chez ArtEx pour nous (Cubatour nous ayant affirmé que le train ne roulait pas). - Taxi collectif Trinidad-La Havane pour cuc50, de porte-à-porte, départ 8:30/9:00, durée 4h30, à réserver en agence de voyage, à l’accueil de la gare routière, ou chez un rabatteur (jineteros toujours présents et apparemment fiable à l’angle de Bolivar près de café Internet).
La Havane – 20 novembre
Il est déjà temps de rentrer vers La Havane, où nous avons encore envie de trainer un peu avant notre retour en Europe. On nous propose un taxi collectif pour faire la route, plutôt qu’on bus Viazul ou Transtur, au même tarif et soi-disant plus rapide. On hésite un peu avant d’accepter (on en trouve facilement dans les agences de voyage ou chez les rabatteurs aux coins de rues). On a bien fait! Un van Hyundai nickel vient nous chercher à notre casa pour nous emmener à notre casa de La Havane en 4 bonnes heures, à 120 sur l’autoroute en compagnie de six autres touristes, dans un confort similaire à celui des nombreux bus climatisés que nous dépasserons en chemin (limités, eux, à 80km/h). La gare routière de La Havane étant située extra-muros, c’est vraiment un plus de se faire déposer directement à l’hôtel de son choix!
Zut, par contre les nuage de la veille se sont mués en grosse couverture nuageuse et pluie fine… La Havane a d’un coup perdu de son charme, en plus de pas mal de degrés… Heureusement la casa Greenhouse est dotée de vastes terrasses de toit abritées, ou on peut profiter du mauvais temps pour lire et écrire (ces lignes) en attendant le retour du soleil (bon, là c’est mal barré, on va plutôt aller voir si les mojitos sont toujours aussi savoureux!!). Pluie diluvienne toute la fin de journée, parcours du combattant entre les flaques, déjeuner tardif au Chanchullero (délicieuses tranches de banane plantain cuites à la vapeur et surmontées d’une salade de thon relevée), retour à la Greenhouse trempés jusqu’aux os pour terminer la journée bien au sec!!
On enchaine aujourd’hui les visites qu’on avait reportées lors de notre premier passage et qu’on s’était promis de faire: fabrique de cigares Partagas d’abord, qui produit les marques les plus réputées telles Cohiba, Romeo&Juliette, et Montecristo. Visite intéressante, malheureusement les photos étant interdites je n’ai pas grand chose à vous montrer… dommage parce que l’atelier de roulage des feuilles était très animé, des dizaines d’ouvriers attablés devant leur presse à cigares en train de rouler le contenu d’abord, la feuille protectrice ensuite, au son d’une salsa endiablée! La vitesse d’exécution est impressionnante; après 9 mois de training ces ouvriers sont capables de rouler 100 à 150 pièces par jour. Une fois pressés, roulés, et enveloppés les cigares sont coupés à mesure puis encore calibrés au millimètre dans un atelier annexe, avant d’être bagués et mis en boîte. On a râté de peu le spectacle du lecteur engagé une heure par jour pour lire la presse ou un roman aux ouvriers; on apprend que le nom de la célèbre marque Montecristo provient du nom du Comte homonyme, dont les écrits étaient racontés dans la fabrique! Passage par le magasin, après que notre guide nous aie proposé quelques grosses pièces à prix cassé, sous le manteau (!); on achètera au shop des modèles plus adaptés au goût de mon cher père!
Après le cigare, retour vers le centre pour un petit sandwich et café chicos sur la Plaza Vieja, avant de passer au musée Havana Club pour une visite assez chère et expéditive du lieu. On apprend que le célèbre rhum Cubain est un ‘light rhum’, fabriqué à base de la mélasse de canne à sucre (et non du sucre lui-même), issue de la transformation du jus pressé des cannes en sucre. Cette particularité le rend plus léger que d’autres, la mélasse étant moins sucrée. La mélasse une fois recueillie, elle est ensemencée de levures et mise en fermentation, avant d’être distillée par injection de vapeur qui permettra l’extraction d’un alcool clair. Celui-ci sera ensuite mis à vieillir dans dans barils de bois de chêne américain (provenant bien entendu de pays non-américains!), deux ans minimum, trois pour l’Anejo, sept pour le rhum ambré qu’on nous fera déguster, délicieux, et plus pour les Réserves! Intéressant mais la visite est menée au pas de course, le musée assez sombre et peu explicite sur le détails du procédé de production, et on aurait aimé une dégustation comparée de plusieurs rhum d’âge différents au lieu du seul sept ans…
Pour clore cette journée en beauté, soirée chez Dona Eutimia, le restaurant de Havana Vieja qui nous avait tant plu lors de notre arrivée à Cuba et que nous avions pris soin de réserver pour notre retour dans la ville. Déco d’une autre époque, meubles et service coloniaux, grands miroirs piqués et tableaux de quelques ancêtres. Raffiné, tout comme la carte qui propose des plats classiques cubains et d’autres plus originaux. On reprendra de ces croquettes de purée de malanga (une variété de pomme de terre) parfumée à l’ail et au persil, et qu’on déguste trempés dans le miel local… divin, comme cette viande sautée aux olives accompagnées des meilleurs haricots noirs que j’aie mangé: certainement longuement cuisinés avec vin rouge, oignons et poivrons, c’est un plat que j’ai très envie de réaliser!
Pour notre dernière journée à Cuba nous prenons un long petit déjeuner à la casa Greenhouse en compagnie d’autres voyageurs, là aussi dans un salon d’une autre époque, tasses de porcelaine et bibelots sur les commodes… Longue balade dans les rues de Centro, ses quartiers animés, petits marchés, le Malecon contre lequel de grosses vagues viennent s’écraser en gerbes de gouttelettes. Nous irons jusqu’au Calejon de Hamel, un morceau de rue décoré par Salvador Gonzalez Escalona pendant une dizaine d’année de fresques, sculptures d’objets de récupération, baignoires, poèmes, … joyeux bric-à-brac artistique assez sympa à découvrir quoiqu’un peu passé, et récupéré par une bande de jineteros qui en profitent pour essayer de nous vendre visite guidée, cigares, tours en voiture, festival de salsa, etc.
Il est temps de rentrer de faire ses bagages, de passer (encore!) chez Dona Eutimia et au café Escorial, d’attraper quelques pots du délicieux miel local, et de faire route vers l’aéroport sous une pluie battante.
Le texte complet de ce récit, illustré de photos, se trouve ici: http://www.cookandroll.eu/archives/2015/01/24/31317864.html
Hôtel tout-inclus du côté de la mer des Caraïbes (près de La Havane)? English translation pending
Bonjour à tous et à toutes 🙂
Voilà, mi décembre je compte partir me reposer (boulot stressant) à Cuba avec mon ami. Nous sommes donc à la recherche d'un hotel avec formule tout inclus vers Surgidero de Batano, playa del cajio ou vers Cayeria Las Cayamas. Notre but principal étant d'être le plus près possible de La Havane tout en restant coté mer Caraïbes. Merci de votre aide 😉
Trois semaines au Vénézuela avec deux enfants English translation pending
bonjour à tous
- nous partons 3 semaines en aout 2012, et je recherche des bons plans pour notre arrivée à caracas, je souhaiterai trouver un "coin de paradis" pour nous poser quelques jours en arrivant sans commencer par des heures interminable de bus.. - est ce que louer une voiture sur place serait une bonne idée?des idées de tarifs? - avec les enfants la plage est primordiale 😎, des bons coins pas trop chers? margarita parait être indispensable mais surpeuplée..et cher!!!qu'en pensez vous? - j'ai lu à plusieurs reprises "une bonne posada tenue par des francais" , c'est dans quel coin..? - faut il reserver les posadas à l'avance pour le mois d'aout? encore merci pour toutes vos infos
marylène
- nous partons 3 semaines en aout 2012, et je recherche des bons plans pour notre arrivée à caracas, je souhaiterai trouver un "coin de paradis" pour nous poser quelques jours en arrivant sans commencer par des heures interminable de bus.. - est ce que louer une voiture sur place serait une bonne idée?des idées de tarifs? - avec les enfants la plage est primordiale 😎, des bons coins pas trop chers? margarita parait être indispensable mais surpeuplée..et cher!!!qu'en pensez vous? - j'ai lu à plusieurs reprises "une bonne posada tenue par des francais" , c'est dans quel coin..? - faut il reserver les posadas à l'avance pour le mois d'aout? encore merci pour toutes vos infos
marylène
Idée d’itinéraire de 10 jours à Cuba English translation pending
Bonjour à vous chers amis voyageurs !
Je pars avec mon épouse du 12 au 22 janvier prochain. Je suis un peu perdu ne sachant pas trop quel itinéraire choisir. dans l'idéal nous aimerions faire : quelques jours en ville (la havane), en nature pour observer de beaux paysages et finir sur un cayo sympa (avec pas trop de monde) pour profiter de la plage et de la plongée en hôtel moyen de gamme ou casa particular. L'idée étant de faire en gros 3 endroits. J'hésite entre aller dans la région de Vinales où celle de Trinidad. Je ne sais pas ce qui est le mieux et ou les cayos restent les plus accessibles et abordables.
Merci à vous de me guider avec vos précieux conseils.
Farouk
Je pars avec mon épouse du 12 au 22 janvier prochain. Je suis un peu perdu ne sachant pas trop quel itinéraire choisir. dans l'idéal nous aimerions faire : quelques jours en ville (la havane), en nature pour observer de beaux paysages et finir sur un cayo sympa (avec pas trop de monde) pour profiter de la plage et de la plongée en hôtel moyen de gamme ou casa particular. L'idée étant de faire en gros 3 endroits. J'hésite entre aller dans la région de Vinales où celle de Trinidad. Je ne sais pas ce qui est le mieux et ou les cayos restent les plus accessibles et abordables.
Merci à vous de me guider avec vos précieux conseils.
Farouk
Résumé de l'hôtel Bahia Principe à Samana English translation pending
Bonjour à tous!
Tout d'abord, la nouvelle aéroport de El Catey à Samana est jolie, fonctionnel, mais pas totalement terminé. À l'arrivé, il y avait une grosse file d'attente pour les douanes, ce fut quand même rapide et le personnel est souriant. Nous récupérons nos valises sans trop d'attente et passons les baggages aux scanner, le gars qui s'en occupait donnait vraiment l'impression d'avoir aucune idée de ce qu'il devait faire...Son regard était au plafond, plutôt que sur son écran!! Nous avons trouvé sa drôle...
L'hôtel et chambres : Je dois dire que nous sommes plutôt habitué a de gros resort, alors se retrouver dans un hotel de 110 chambres environ semble vraiment plus intime. Belle acceuil avec danseur et cocktail de bienvenue, nous sommes arriver environ vers 12h30 pm dimanche le 24 décembre. Le vol en partance de Toronto avec Air Transat. À l'arriver les chambres n'étaient pas prête, nous avons dû attendre jusqu'à 16h00 pour avoir nos chambres. C'était seulement la deuxième semaine que l'hotel avait ouvert ses portes, et je dois dire que le personnel a encore du training à faire. Finalement, après quelques heures d'attentes nous avons eu notre chambre, le check-in avait été fait dans l'autobus et nous avions donc déjà notre numéro de chambre (n°330) étage supérieure et balcon tel que demandé. Je m'attendais à avoir une chambre comme dans la brochure Transat, mais non, à ma grande surprise, une très grande chambre avec lit baldaquin, grand garde-robe, 2 tables de nuit, belle salle de bain avec baignoire à remoud, mirroir grossisant, très jolie..Mais quand nous avons ouvert les rideaux pour voir la vue sur la mer, WOW, magnifique, indescriptible, vue sur Cayo levantado, à flan de falaise, vraiment de toute beauté...Chambre faite tous les jours, avec parfois quelque oublis de la femme de chambre ( manque 1 serviette, bière, ...) mais nous téléphonons à la réception et quelques minutes plus tard quelqu'un arrivait avec ce que nous avions demandé. Tout était parfais, mais nous avons eu une petite inondation dans notre chambre...La douche de la chambre au dessus a coulé dans notre garde-robe, et hop, de l'eau partout sous le lit et notre plancher...Nous avons téléphoné à la réception et quelqu'un est venu nettoyer et réparer le problème de la douche...Mais nous avons l'impression qu'il avait encore de l'eau dans le plafond, car dans le garde-robe, le platre du plafond décollait un peu. L'hotel était déjà existante et a été acheté par Bahia Principe...Je crois que l'hotel a été plus "patché" que renoveé en profondeur...mais le résultat est quand même très beau, style victorien, rose et blanc, très "cute"...
Les salles à manger : Une salle à manger avec air climatisé à l'intérieur, et deux autres à l'extérieur qui servent aux deux resto à la carte. Le "El pescador" qui sert des fruits de mer et du poissons, et le "Gourmet" qui est plus cuisine française...Les deux sont très bon, mais le service est un peu lent. Les deux restos à la carte ne sont pas ouvert en même temps, un soir c'est le gourmet et l'autre le el pescador. Alors dépendament du resto qui est ouvert, nous avons une salle à manger différente pour le bufffet. La bouffe du buffet est bonne, pas beaucoup de choix, mais il y a un bar à pâte, qui dépanne toujours...Le snack bar est tout petit, et la bouffe est pas terrible, sandwich fromage-jambon, hot-dog, hamburger, frites et quelques fruits. Les sandwich sont secs...
Les piscines : Il y en a seulement une, pas très grande, l'eau est froide, mais sa rafraichi... Il y a de jolie chaise longue avec de gros coussin épais, qui sont encore tout neuf…Facile d’avoir une chaise, même si certain les réserves tôt le matin…
La mer et la plage : La plage est pas très longue, donc pour ceux qui aime prendre de longue marche, n’y penser pas. Il y a quelques chaises longues, qui étaient souvent occupés...Le plage est belle seulement du sable, pas de roche, ni d'algue... Côté animation en journée : Il n’y avait pas grand chose côté animation en journée, mise à part quelques cours de yoga, de danse ou bien du bingo autour de la piscine.
Animation en soirée : Il y a un spectacle différent à chaque soir, pas super bon, mais les animateurs font de gros effort…Encore une fois c’est tout nouveau et ils ne sont pas habituer..
Excursions : Discover Los Haitises et Cayo Levantado : Traverser en bateau la baie de Samana pour découvrir un parc naturel Los Haitises, jungle avec mangroves, caverne avec pictogrammes fait par les indiens Tainos. Au retour, arret a Cayo Levantado, plage, et buffet…Inclus :Traverse en bayeau, drink sur le bateau, buffet et une boisson non-alcoolisé, transport et guide…89$ US Jeep Safari : Découvrez la région en jeep, visite d’une maison typique, repas, nage dans les rivières et chutes. Promenade en Jeep dans les montagne de Samana et admirer les superbe paysage. Inclus : Toutes les boissons, lunch, transport et guide. 75$US 4x4 El ricon et Boca Del Diablo :Conduisez votre propre quad et découvrez la plus belle plage de la région Playa Ricon. Inclus :Transport jusqu'à Las Galeras, 4x4 double, guide et soft drink. 120$ US pour 2 personnes El Ricon Adventure acheval et en bateau : 2 heures a chevaljusqu’a El ricon beach, ensuite temps libre sur la plage et lunch, retour a Las Galeras en bateau. Inclus :Transport a Las Galeras, promenade a cheval, bateau, lunch avec 1 drink. 85$US Catamaran et Cayo Levantado :Nous avons fait cette excursion en catamaran 80$ us, pour une journée...Départ vers 8h30am pour une balade en catamaran jusqu'a cayo levantado, en passant par un site d'apnée (très ordinaire, si tu es un habitué ) mais les gens qui en n'avait jamais fait on bien aimé. Nous on fait de la plongée sous-marine et de l'apnée alors on a vu d'autre site plus beau avant. Mais ca permet de te dégourdire et de te baigner pendant 30 minutes dans la mer. Avant de te rendre sur l'ile. Rendu sur l'ile tu as droit a une consommation gratuite soit un pina colada ou un coco loca, servi dans un ananas ou dans une noix de coco (le pina est meilleur à mon avis). Nous restons environs 1 heures sur l'ile, il y a quelques marchants qui vendent des colliers, des toiles, etc... Il y a des chaises longues (mais il faut les loués, environ 2$ us ) et sur l'ile l'eau est plus turquoise et le sable plus blanc que sur la plage des hotels...Ensuite retour sur le catamaran et ensuite nous allons sur la péninsule de Samana pour manger dans un buffet a l'exterieur (très Bon). J'ai bien aimé l'excursion... Las Terrenas shopping et chute El Limon : Apres le shopping a Las terrenas, promenade a cheval jusqu’a la chute qui fait 55 metres de haut, baignade et lunch…65$ US ((Par contre nous avons rencontrer des gens qui on fait l'excursion, et l'un d'eux est tombé du cheval...Une autre dame c'est blessé à la jambe sur des barbelés, alors moi j'éviterais cette excursion.)) Shopping Las Terrenas : Environ a 1 heure d’autobus de Samana, magasinage dans un petit village avec petite boutique et plage…1/2 journée…25$ US (( Personnellement nous avons fait cette excursion car il n’y avait absoluement rien à acheter à l’hotel comme souvenir, mais c’est un peu cher pour ce que c’est.)) Par contre, A Samana il y a un petit marché au puce quand arrivent les bateau de croisières, sinon il n’y a rien à acheter comme souvenir…
Conseils : Au retour, apportez vous quelque chose à boire et à grignoter, car à l’aeroport il n’y a absolument rien, pas de magasain, n’y de Duty free, pas de resto, il y a seulement des machines avec de l’eau en bouteille, alors prévoyez une bouteille pour la remplir.
En conclusion : J'ai vraiment adoré Samana, et j'y retournerais volontier...La végétation est magnifique, très dense, tout est vert, c'est vraiment de toute beauté. Par contre il ne faut pas oublier que le tourisme est plutôt nouveau à Samana et que les dominicains ne sont pas habitués, mais il sont très aimable et serviable. Les hotels Bahia de la région sont nouveaux et ils ne sont pas encore tout à fait "rodé"...mais il font de gros effort pour t'aider quand tu as un problème ou une question. En terminant, j'espère que vous aimerai votre voyage....Désolé pour les erreurs d'écriture... Bon Voyage
Tout d'abord, la nouvelle aéroport de El Catey à Samana est jolie, fonctionnel, mais pas totalement terminé. À l'arrivé, il y avait une grosse file d'attente pour les douanes, ce fut quand même rapide et le personnel est souriant. Nous récupérons nos valises sans trop d'attente et passons les baggages aux scanner, le gars qui s'en occupait donnait vraiment l'impression d'avoir aucune idée de ce qu'il devait faire...Son regard était au plafond, plutôt que sur son écran!! Nous avons trouvé sa drôle...
L'hôtel et chambres : Je dois dire que nous sommes plutôt habitué a de gros resort, alors se retrouver dans un hotel de 110 chambres environ semble vraiment plus intime. Belle acceuil avec danseur et cocktail de bienvenue, nous sommes arriver environ vers 12h30 pm dimanche le 24 décembre. Le vol en partance de Toronto avec Air Transat. À l'arriver les chambres n'étaient pas prête, nous avons dû attendre jusqu'à 16h00 pour avoir nos chambres. C'était seulement la deuxième semaine que l'hotel avait ouvert ses portes, et je dois dire que le personnel a encore du training à faire. Finalement, après quelques heures d'attentes nous avons eu notre chambre, le check-in avait été fait dans l'autobus et nous avions donc déjà notre numéro de chambre (n°330) étage supérieure et balcon tel que demandé. Je m'attendais à avoir une chambre comme dans la brochure Transat, mais non, à ma grande surprise, une très grande chambre avec lit baldaquin, grand garde-robe, 2 tables de nuit, belle salle de bain avec baignoire à remoud, mirroir grossisant, très jolie..Mais quand nous avons ouvert les rideaux pour voir la vue sur la mer, WOW, magnifique, indescriptible, vue sur Cayo levantado, à flan de falaise, vraiment de toute beauté...Chambre faite tous les jours, avec parfois quelque oublis de la femme de chambre ( manque 1 serviette, bière, ...) mais nous téléphonons à la réception et quelques minutes plus tard quelqu'un arrivait avec ce que nous avions demandé. Tout était parfais, mais nous avons eu une petite inondation dans notre chambre...La douche de la chambre au dessus a coulé dans notre garde-robe, et hop, de l'eau partout sous le lit et notre plancher...Nous avons téléphoné à la réception et quelqu'un est venu nettoyer et réparer le problème de la douche...Mais nous avons l'impression qu'il avait encore de l'eau dans le plafond, car dans le garde-robe, le platre du plafond décollait un peu. L'hotel était déjà existante et a été acheté par Bahia Principe...Je crois que l'hotel a été plus "patché" que renoveé en profondeur...mais le résultat est quand même très beau, style victorien, rose et blanc, très "cute"...
Les salles à manger : Une salle à manger avec air climatisé à l'intérieur, et deux autres à l'extérieur qui servent aux deux resto à la carte. Le "El pescador" qui sert des fruits de mer et du poissons, et le "Gourmet" qui est plus cuisine française...Les deux sont très bon, mais le service est un peu lent. Les deux restos à la carte ne sont pas ouvert en même temps, un soir c'est le gourmet et l'autre le el pescador. Alors dépendament du resto qui est ouvert, nous avons une salle à manger différente pour le bufffet. La bouffe du buffet est bonne, pas beaucoup de choix, mais il y a un bar à pâte, qui dépanne toujours...Le snack bar est tout petit, et la bouffe est pas terrible, sandwich fromage-jambon, hot-dog, hamburger, frites et quelques fruits. Les sandwich sont secs...
Les piscines : Il y en a seulement une, pas très grande, l'eau est froide, mais sa rafraichi... Il y a de jolie chaise longue avec de gros coussin épais, qui sont encore tout neuf…Facile d’avoir une chaise, même si certain les réserves tôt le matin…
La mer et la plage : La plage est pas très longue, donc pour ceux qui aime prendre de longue marche, n’y penser pas. Il y a quelques chaises longues, qui étaient souvent occupés...Le plage est belle seulement du sable, pas de roche, ni d'algue... Côté animation en journée : Il n’y avait pas grand chose côté animation en journée, mise à part quelques cours de yoga, de danse ou bien du bingo autour de la piscine.
Animation en soirée : Il y a un spectacle différent à chaque soir, pas super bon, mais les animateurs font de gros effort…Encore une fois c’est tout nouveau et ils ne sont pas habituer..
Excursions : Discover Los Haitises et Cayo Levantado : Traverser en bateau la baie de Samana pour découvrir un parc naturel Los Haitises, jungle avec mangroves, caverne avec pictogrammes fait par les indiens Tainos. Au retour, arret a Cayo Levantado, plage, et buffet…Inclus :Traverse en bayeau, drink sur le bateau, buffet et une boisson non-alcoolisé, transport et guide…89$ US Jeep Safari : Découvrez la région en jeep, visite d’une maison typique, repas, nage dans les rivières et chutes. Promenade en Jeep dans les montagne de Samana et admirer les superbe paysage. Inclus : Toutes les boissons, lunch, transport et guide. 75$US 4x4 El ricon et Boca Del Diablo :Conduisez votre propre quad et découvrez la plus belle plage de la région Playa Ricon. Inclus :Transport jusqu'à Las Galeras, 4x4 double, guide et soft drink. 120$ US pour 2 personnes El Ricon Adventure acheval et en bateau : 2 heures a chevaljusqu’a El ricon beach, ensuite temps libre sur la plage et lunch, retour a Las Galeras en bateau. Inclus :Transport a Las Galeras, promenade a cheval, bateau, lunch avec 1 drink. 85$US Catamaran et Cayo Levantado :Nous avons fait cette excursion en catamaran 80$ us, pour une journée...Départ vers 8h30am pour une balade en catamaran jusqu'a cayo levantado, en passant par un site d'apnée (très ordinaire, si tu es un habitué ) mais les gens qui en n'avait jamais fait on bien aimé. Nous on fait de la plongée sous-marine et de l'apnée alors on a vu d'autre site plus beau avant. Mais ca permet de te dégourdire et de te baigner pendant 30 minutes dans la mer. Avant de te rendre sur l'ile. Rendu sur l'ile tu as droit a une consommation gratuite soit un pina colada ou un coco loca, servi dans un ananas ou dans une noix de coco (le pina est meilleur à mon avis). Nous restons environs 1 heures sur l'ile, il y a quelques marchants qui vendent des colliers, des toiles, etc... Il y a des chaises longues (mais il faut les loués, environ 2$ us ) et sur l'ile l'eau est plus turquoise et le sable plus blanc que sur la plage des hotels...Ensuite retour sur le catamaran et ensuite nous allons sur la péninsule de Samana pour manger dans un buffet a l'exterieur (très Bon). J'ai bien aimé l'excursion... Las Terrenas shopping et chute El Limon : Apres le shopping a Las terrenas, promenade a cheval jusqu’a la chute qui fait 55 metres de haut, baignade et lunch…65$ US ((Par contre nous avons rencontrer des gens qui on fait l'excursion, et l'un d'eux est tombé du cheval...Une autre dame c'est blessé à la jambe sur des barbelés, alors moi j'éviterais cette excursion.)) Shopping Las Terrenas : Environ a 1 heure d’autobus de Samana, magasinage dans un petit village avec petite boutique et plage…1/2 journée…25$ US (( Personnellement nous avons fait cette excursion car il n’y avait absoluement rien à acheter à l’hotel comme souvenir, mais c’est un peu cher pour ce que c’est.)) Par contre, A Samana il y a un petit marché au puce quand arrivent les bateau de croisières, sinon il n’y a rien à acheter comme souvenir…
Conseils : Au retour, apportez vous quelque chose à boire et à grignoter, car à l’aeroport il n’y a absolument rien, pas de magasain, n’y de Duty free, pas de resto, il y a seulement des machines avec de l’eau en bouteille, alors prévoyez une bouteille pour la remplir.
En conclusion : J'ai vraiment adoré Samana, et j'y retournerais volontier...La végétation est magnifique, très dense, tout est vert, c'est vraiment de toute beauté. Par contre il ne faut pas oublier que le tourisme est plutôt nouveau à Samana et que les dominicains ne sont pas habitués, mais il sont très aimable et serviable. Les hotels Bahia de la région sont nouveaux et ils ne sont pas encore tout à fait "rodé"...mais il font de gros effort pour t'aider quand tu as un problème ou une question. En terminant, j'espère que vous aimerai votre voyage....Désolé pour les erreurs d'écriture... Bon Voyage
My Cuba trip experience
Hi everyone.
Here’s my personal account (just my own opinion, of course):
My trip lasted 2 months (January to March 2025). Backpacking, solo, and on a very tight budget (15 € per day on average). I traveled from Havana to: Viñales, Santa Marta/Varadero, Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spíritus, Camagüey, Bayamo, Santiago de Cuba, Guantánamo, Baracoa, Moa, Holguín, Santa Clara, Cienfuegos, and back to Havana.
In Cuba, if you stay in *casas particulares*, you’ll have plenty of options. They’re everywhere. When I did door-to-door, I negotiated prices based on my small budget. Not always accepted, but I still managed to find families willing to host me. The island has fewer and fewer tourists each year, so many now prefer to rent a room at a low price rather than leave it empty. Inflation is insane, and Cubans struggle to get by day to day.
Door-to-door works really well (look for the blue logo of a roof on the house, which means it’s licensed to rent to foreigners)—you’ll see them everywhere. If it makes you feel more secure, you can also book through Airb’n’b, but you won’t be able to negotiate there. Important: make sure to get a VPN subscription on your phone, otherwise you won’t be able to book anything (since Airbnb is a U.S. site).
Now, for the West:
- Viñales: very pretty but *super* touristy! So, food prices are a bit high… but it’s the cheapest place to stay I found in the whole country (3 €-4 per night!!!), because there’s so much competition with *casas* (you’ll find them on every street!).
- Cienfuegos: a human-scale city, I really liked it because it’s so peaceful. Waterfront, pretty square, good prices, wide and well-lit streets—very pleasant…
- Trinidad: very expensive and very touristy. Pretty (cobblestone streets, historic center, natural surroundings), but packed with people…
- Havana: easy to find cheap accommodation if you look in Chinatown. However, you shouldn’t mind the noise and street prostitution (getting approached every 10 meters)… Central Havana is the only well-maintained and upscale part of the city (so very expensive, for tourists with money). Outside of that, everything is run-down, in ruins, or very poor (and cheap as a result).
- Varadero: no interest at all. Very expensive, superficial, and ultra-touristy. Absolutely nothing Cuban about the place. If you still want to go, stay 3 km before in Santa Marta—it’s cheaper, and you can easily walk there.
- Santa Clara: a very pretty small city with its central square. Hard to find a good place to eat with electricity—if you can afford it, go to *El Sol* restaurant, no hesitation! Great welcome and a charming spot to enjoy a meal. For accommodation, I recommend a wonderful person, Juan Carlos. *Casa San Lorenzo* on Calle Martí! Always attentive, a great spirit, and good advice…
For the Center:
- Sancti Spíritus: nothing special… just a stopover city.
- Camagüey: a nice city with welcoming people (like everywhere else), but nothing particularly noteworthy.
For the Southeast:
- Bayamo: very small, nothing special.
- Santiago de Cuba: I loved it! It felt like San Francisco with its hilly layout! Lots of street life, musicians, affordable *casas*, easy to make friendly connections, quiet spots by the water, and lively areas downtown (despite the downside of being approached every 2 minutes). And always, a warm welcome from locals (shoutout to the adorable Erika, Souleydis, and her partner—I’m giving a shoutout to *Casa San Pedro* on Calle Princesa!).
- Guantánamo: no interest. Hard to find accommodation or even food. Nothing special and not very pretty either…
- Baracoa: very pretty, though! Kept in its own juice, very typical, authentic, a peaceful waterfront, and stunning natural surroundings… Easy to find cheap accommodation.
- Moa: the only small town where I stayed 3 days and couldn’t find bottled water… Not much interest, except to rest before hitting the road again.
- Holguín: one of the cities I loved! I stayed over 10 days. Human-scale, lots of places to stay and sleep. No one bothers you in the street (except money changers). It’s a great place to live, and the people are very friendly.
Overall positives: no need to worry—Cuba is ultra-safe, no aggression, no risks. Cubans are very welcoming, smiling, and always ready to help. Public transport everywhere—buses, trucks, *collectivos*, *taxi wha-wha*… The ice cream is to die for (just watch out for power outages and freezers). Great breakfasts in *casas*—hearty and delicious… Movie theaters are practically free (in Cuban pesos), so cheap it’d be a shame to skip them (they’re often empty, by the way). Chess clubs in every city, open to everyone and free (they’re really good!). The general vibe is warm and joyful despite the hardships…
Overall negatives: lots of scams, theft, and prostitution. Except in Havana, the rest of the island has no electricity for most of the day. Hard to find good cheap food (without going to big restaurants or hotels). Often mediocre: pasta or pizza usually have no taste. Paranoia among many people who fear crime, even though the country is very safe… Inflation is so bad that many Cubans struggle to eat or get healthcare (medicine is rare and expensive).
That’s a lot to say, but that’s the gist of it… 😊
Here’s my personal account (just my own opinion, of course):
My trip lasted 2 months (January to March 2025). Backpacking, solo, and on a very tight budget (15 € per day on average). I traveled from Havana to: Viñales, Santa Marta/Varadero, Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spíritus, Camagüey, Bayamo, Santiago de Cuba, Guantánamo, Baracoa, Moa, Holguín, Santa Clara, Cienfuegos, and back to Havana.
In Cuba, if you stay in *casas particulares*, you’ll have plenty of options. They’re everywhere. When I did door-to-door, I negotiated prices based on my small budget. Not always accepted, but I still managed to find families willing to host me. The island has fewer and fewer tourists each year, so many now prefer to rent a room at a low price rather than leave it empty. Inflation is insane, and Cubans struggle to get by day to day.
Door-to-door works really well (look for the blue logo of a roof on the house, which means it’s licensed to rent to foreigners)—you’ll see them everywhere. If it makes you feel more secure, you can also book through Airb’n’b, but you won’t be able to negotiate there. Important: make sure to get a VPN subscription on your phone, otherwise you won’t be able to book anything (since Airbnb is a U.S. site).
Now, for the West:
- Viñales: very pretty but *super* touristy! So, food prices are a bit high… but it’s the cheapest place to stay I found in the whole country (3 €-4 per night!!!), because there’s so much competition with *casas* (you’ll find them on every street!).
- Cienfuegos: a human-scale city, I really liked it because it’s so peaceful. Waterfront, pretty square, good prices, wide and well-lit streets—very pleasant…
- Trinidad: very expensive and very touristy. Pretty (cobblestone streets, historic center, natural surroundings), but packed with people…
- Havana: easy to find cheap accommodation if you look in Chinatown. However, you shouldn’t mind the noise and street prostitution (getting approached every 10 meters)… Central Havana is the only well-maintained and upscale part of the city (so very expensive, for tourists with money). Outside of that, everything is run-down, in ruins, or very poor (and cheap as a result).
- Varadero: no interest at all. Very expensive, superficial, and ultra-touristy. Absolutely nothing Cuban about the place. If you still want to go, stay 3 km before in Santa Marta—it’s cheaper, and you can easily walk there.
- Santa Clara: a very pretty small city with its central square. Hard to find a good place to eat with electricity—if you can afford it, go to *El Sol* restaurant, no hesitation! Great welcome and a charming spot to enjoy a meal. For accommodation, I recommend a wonderful person, Juan Carlos. *Casa San Lorenzo* on Calle Martí! Always attentive, a great spirit, and good advice…
For the Center:
- Sancti Spíritus: nothing special… just a stopover city.
- Camagüey: a nice city with welcoming people (like everywhere else), but nothing particularly noteworthy.
For the Southeast:
- Bayamo: very small, nothing special.
- Santiago de Cuba: I loved it! It felt like San Francisco with its hilly layout! Lots of street life, musicians, affordable *casas*, easy to make friendly connections, quiet spots by the water, and lively areas downtown (despite the downside of being approached every 2 minutes). And always, a warm welcome from locals (shoutout to the adorable Erika, Souleydis, and her partner—I’m giving a shoutout to *Casa San Pedro* on Calle Princesa!).
- Guantánamo: no interest. Hard to find accommodation or even food. Nothing special and not very pretty either…
- Baracoa: very pretty, though! Kept in its own juice, very typical, authentic, a peaceful waterfront, and stunning natural surroundings… Easy to find cheap accommodation.
- Moa: the only small town where I stayed 3 days and couldn’t find bottled water… Not much interest, except to rest before hitting the road again.
- Holguín: one of the cities I loved! I stayed over 10 days. Human-scale, lots of places to stay and sleep. No one bothers you in the street (except money changers). It’s a great place to live, and the people are very friendly.
Overall positives: no need to worry—Cuba is ultra-safe, no aggression, no risks. Cubans are very welcoming, smiling, and always ready to help. Public transport everywhere—buses, trucks, *collectivos*, *taxi wha-wha*… The ice cream is to die for (just watch out for power outages and freezers). Great breakfasts in *casas*—hearty and delicious… Movie theaters are practically free (in Cuban pesos), so cheap it’d be a shame to skip them (they’re often empty, by the way). Chess clubs in every city, open to everyone and free (they’re really good!). The general vibe is warm and joyful despite the hardships…
Overall negatives: lots of scams, theft, and prostitution. Except in Havana, the rest of the island has no electricity for most of the day. Hard to find good cheap food (without going to big restaurants or hotels). Often mediocre: pasta or pizza usually have no taste. Paranoia among many people who fear crime, even though the country is very safe… Inflation is so bad that many Cubans struggle to eat or get healthcare (medicine is rare and expensive).
That’s a lot to say, but that’s the gist of it… 😊
Visites à La Havane et mode de transport? English translation pending
Bonjour !
Nous passerons 4 jours à La Havane en août prochain, et aimerions visiter :
- le Capitole et ses environs, - le quartier Habana Vieja, - la maison d'Hemingway, à Finca la Vigia, - et San Carlos de la Cabana.
Pouvez-vous m'indiquer le mode de transport le plus approprié pour ces deux dernières visites, excentrées de la capitale, ainsi que les durées de parcours ? Des conseils de petits restau sympa à La Havane seraient aussi appréciés.
Mille mercis pour votre attention.
Sincères salutations,
Sophie & Jérôme
Nous passerons 4 jours à La Havane en août prochain, et aimerions visiter :
- le Capitole et ses environs, - le quartier Habana Vieja, - la maison d'Hemingway, à Finca la Vigia, - et San Carlos de la Cabana.
Pouvez-vous m'indiquer le mode de transport le plus approprié pour ces deux dernières visites, excentrées de la capitale, ainsi que les durées de parcours ? Des conseils de petits restau sympa à La Havane seraient aussi appréciés.
Mille mercis pour votre attention.
Sincères salutations,
Sophie & Jérôme
Hôtel Sol Club Cayo Largo en avril 2008? English translation pending
Bonsoir,
Croyez-vous que le Sol Club Cayo Largo est un bon choix pour le 10 avril 2008...
Jamais été a Cayo LArgo, désire belle plage le plus important
MErci de me répondre. ^ Ceux qui ont déjà été pourriez-vous me dire quel no. bloc serait en face de la PISCINE...?
meRCI !
Croyez-vous que le Sol Club Cayo Largo est un bon choix pour le 10 avril 2008...
Jamais été a Cayo LArgo, désire belle plage le plus important
MErci de me répondre. ^ Ceux qui ont déjà été pourriez-vous me dire quel no. bloc serait en face de la PISCINE...?
meRCI !
Hésitation sur séjour à Cuba du 25 mars au 8 avril English translation pending
Bonjour à tous!
Je suis en pleine préparation d'un séjour à Cuba, de 2 semaines, entre le 25 mars et le 8 avril prochains. J'ai trouvé plusieurs éléments via la fonction recherche, cependant quelques questions susbistent!!
J'hésite entre 2 parcours : 1/ La Havane (3 jours pleins), Vinales et Pinar del Rio (3 jours pleins), Trinidad et alentours (3 jours pleins), et Varadero (3 jours pleins). 2/ La Havane (4 jours), Vinales et Pinar (4 jours) et Varadero (4 jours).
Pour vous, le passage par Trinidad est incontournable? Je vais à Cuba essentiellement m'immerger dans la culture cubaine, rencontrer la population, puis quelques jours de plage en fin de séjour. En passant par Trinidad, j'ai peur que tout cela fasse beaucoup de bus, de temps perdu dans les transports... (on va voyager via viazul et nos pieds ^^).
Autre question, concernant l'hébergement : il se fera via casa particulares (sauf varadero, où ça n'existe pas...). Me conseillez vous de réserver avant mon départ, ou d'improviser sur place?
Merci pour vos réponses ou suggestions!
Cordialement.
Je suis en pleine préparation d'un séjour à Cuba, de 2 semaines, entre le 25 mars et le 8 avril prochains. J'ai trouvé plusieurs éléments via la fonction recherche, cependant quelques questions susbistent!!
J'hésite entre 2 parcours : 1/ La Havane (3 jours pleins), Vinales et Pinar del Rio (3 jours pleins), Trinidad et alentours (3 jours pleins), et Varadero (3 jours pleins). 2/ La Havane (4 jours), Vinales et Pinar (4 jours) et Varadero (4 jours).
Pour vous, le passage par Trinidad est incontournable? Je vais à Cuba essentiellement m'immerger dans la culture cubaine, rencontrer la population, puis quelques jours de plage en fin de séjour. En passant par Trinidad, j'ai peur que tout cela fasse beaucoup de bus, de temps perdu dans les transports... (on va voyager via viazul et nos pieds ^^).
Autre question, concernant l'hébergement : il se fera via casa particulares (sauf varadero, où ça n'existe pas...). Me conseillez vous de réserver avant mon départ, ou d'improviser sur place?
Merci pour vos réponses ou suggestions!
Cordialement.
Itinéraire de neuf jours à Cuba? English translation pending
Bonjour à tous !
Avec mon ami, nous souhaitons partir 8-10 jours à Cuba début mars.
Quel itinéraire est-il possible de faire en si peu de temps pour ne pas rater les étapes essentielles et en même temps profiter de chacune ? On m'a parlé de La Havane, Vinales et Trinidad en priorité ? On aimerait à la fois faire visites culturelles, plages et randos... Est-ce trop ambitieux comme programme..?
Je sais que les trajets routiers sont assez longs. Avez-vous une estimation des durées entre les principales étapes ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses...
Avec mon ami, nous souhaitons partir 8-10 jours à Cuba début mars.
Quel itinéraire est-il possible de faire en si peu de temps pour ne pas rater les étapes essentielles et en même temps profiter de chacune ? On m'a parlé de La Havane, Vinales et Trinidad en priorité ? On aimerait à la fois faire visites culturelles, plages et randos... Est-ce trop ambitieux comme programme..?
Je sais que les trajets routiers sont assez longs. Avez-vous une estimation des durées entre les principales étapes ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses...
Casas particulares dans les petits villages à Cuba English translation pending
Nous sommes un couple . Nous partons à Cuba fin janvier 2016. Nous pensons louer chez l'habitant dans les villes. Nous souhaitons aussi visiter les petits villages. Y a-t-il des casas particulares dans les petits villages ?
Transport de l'hôtel Sirenis La Salina à Varadero? English translation pending
Bonjour, nous serons plusieurs amies au Sirénis La Salina au mois de novembre et j'aimrais savoir comment nous pouvons nous rendre à Varadero pour aller passer une soirée, et avez-vous un endroit que vous pouvez me suggérer ou il est agréable de prendre un verre et danser ou bien juste écouter leur belle musique. Merci de me répondre
Avis sur itinéraire de deux semaines à Cuba English translation pending
Bonjour!
Nous partons 14 nuits à Cuba du 1 au 15 novembre et j'aurai aimé votre avis sur un itinéraire à réaliser en transport en commun. Bien sûr ça dépend des goûts mais on a la trentaine, on aime les beaux monuments et les beaux paysages. La fête entre internationaux et les lieux ambiance tourisme de masse ne nous intéressent pas trop dans la mesure où on a déjà ça plus près. Donc... - la havane 2 nuits - vinales 3 nuits - varadero 2 nuits - trinidad 3 nuits - playa giron/larga 1 nuit - cinfuegos 1 nuit - la havane 2 nuits
Ne peut on pas remplacer varadero par de belles plages plus nature. L'île de la Juventud, est ce faisable et intéressant en 2 jours à la place? Nous préférons faire des impasses pour mieux profiter des endroits intéressants tout en ayant quand même un bon aperçu du pays dans la mesure où on n'y retournera peut être jamais...
Merci sincèrement pour vos bons conseils!!
Nous partons 14 nuits à Cuba du 1 au 15 novembre et j'aurai aimé votre avis sur un itinéraire à réaliser en transport en commun. Bien sûr ça dépend des goûts mais on a la trentaine, on aime les beaux monuments et les beaux paysages. La fête entre internationaux et les lieux ambiance tourisme de masse ne nous intéressent pas trop dans la mesure où on a déjà ça plus près. Donc... - la havane 2 nuits - vinales 3 nuits - varadero 2 nuits - trinidad 3 nuits - playa giron/larga 1 nuit - cinfuegos 1 nuit - la havane 2 nuits
Ne peut on pas remplacer varadero par de belles plages plus nature. L'île de la Juventud, est ce faisable et intéressant en 2 jours à la place? Nous préférons faire des impasses pour mieux profiter des endroits intéressants tout en ayant quand même un bon aperçu du pays dans la mesure où on n'y retournera peut être jamais...
Merci sincèrement pour vos bons conseils!!
Où partir plonger à Cuba? English translation pending
Salut à tous et merci à l'avance aux personnes qui prendront le temps de répondre.
nous partons a cuba le 22 fevrier 2011 , pour un circuit de douze jours a travers cette ile. sur la fin du sejour nous resterons a varadero quatre nuits et enfin nous repartirons en france. voici mes questions !!! - étant plongeur bouteille et apneiste (amateur), je voudrais profiter de ces quatre jours a varadero pour m'éclipser et partir au moins deux jours faire de la plonger, quel sont les plus jolies ou le plus jolie spot de cuba, (maria la gorda, ile de la jeunesse, cayo largo)???? - en partant de varadero, quel serait pour moi l'endroit le plus facile et le plus rapide d'accés (bus viazul, avion air caribeaan)pour me rendre a un de c'est spots ??? - faut-il que je reserve d'avance (maintenant de france)pour le transport, les nuits d'hotels et diving center ??? MERCI D'AVANCE stephane d'Amiens (80)😛
nous partons a cuba le 22 fevrier 2011 , pour un circuit de douze jours a travers cette ile. sur la fin du sejour nous resterons a varadero quatre nuits et enfin nous repartirons en france. voici mes questions !!! - étant plongeur bouteille et apneiste (amateur), je voudrais profiter de ces quatre jours a varadero pour m'éclipser et partir au moins deux jours faire de la plonger, quel sont les plus jolies ou le plus jolie spot de cuba, (maria la gorda, ile de la jeunesse, cayo largo)???? - en partant de varadero, quel serait pour moi l'endroit le plus facile et le plus rapide d'accés (bus viazul, avion air caribeaan)pour me rendre a un de c'est spots ??? - faut-il que je reserve d'avance (maintenant de france)pour le transport, les nuits d'hotels et diving center ??? MERCI D'AVANCE stephane d'Amiens (80)😛
Zone pour 10 jours seule à Cuba English translation pending
Bonjour
J'envisage de partir seule à Cuba au mois de février pour une dizaine de jours.
Je pense choisir un endroit et y rester puis de là, rayonner avec des transports ou à pied. Le but serait un peu de plage et de la découverte. Je parle un peu espagnol mais le comprends car je suis Italienne.
Je recherche donc des avis sur les lieux où je pourrais poser ma valise .
Merci
Les Cayos à Cuba English translation pending
Bonjour à tous!
Pensez vous qu'il soit possible de visiter la cote nord de Cuba (de baracoa à la Havane) en bus?
Je souhaite me rendre sur les cayos mais ça ne semble pas facile.
Connaissez vous de casas sur les cayos?
Autre pb, je cherche un moyen de faire Trinidad Santiago ou Trinidad baracoa de nuit... Des idées de transport? Merci
Autre pb, je cherche un moyen de faire Trinidad Santiago ou Trinidad baracoa de nuit... Des idées de transport? Merci
Itinéraire de douze jours à Cuba English translation pending
Bonjour à tous ! 🙂
Après presque un an au Mexique comme volontaires, et avant de rentrer en Francepour les fêtes, nous nous sommes “lancés” pour un petit séjour à Cuba... Puisqu'on décolle de Cancun pour rentrer en France, ça aurait été trop frustrant de ne pas profiter de cette proximité !! On sera donc à Cuba entre le 3 et le 15 décembre, et on a très très hâte.
Nous voulions, comme beaucoup le font ici, soumettre notre projet d'itinéraire à vos bons conseils...!
On a pensé qu'il était possible de gérer un itinéraire La Havane-Ouest-Centre.
lundi 3 : arrivée à La Havane dans l'après-midi, nuit à la Havane mardi 4 : départ pour Viñales, bus : 9h --> 12H50. après-midi à Viñales mercredi 5 : Cayo Levisa ou cayo jutias jeudi 6 : rando le matin dans les mogotes, après-midi Viñales vendredi 7 : transfert Viñales -> Cienfuegos, fin d'aprem et nuit à Cienfuegos (bus Transtur direct, arrivée 14h plus ou moins) samedi 8 : Cienfuegos puis départ pour Trinidad en milieu de journée (bus : 12h40 ou 17h25), arrivée 1H30 plus tard. nuit à Trinidad dimanche 9 : valle de los ingenios le matin, aprem à Trinidad lundi 10 : Trinidad le matin, puis départ pour Santa Clara ( 14h50, arrivée 17h40) nuit à Santa Clara mardi 11 : Santa Clara, puis transfert pour La Havane, nuit à La Havane mercredi 12 : La Havane jeudi 13 : La Havane vendredi 14 : La Havane samedi 15 : départ
OU (changement à partir du 7 )
vendredi 7 transfert Viñales -> Trinidad, aprem Trinidad samedi 8 valle de los ingenios, aprem Trinidad dimanche 9 matinée Trinidad, départ à 15h45 pour Cienfuegos, arrivée 17h25 lundi 10 : Cienfuegos, départ à 16h40 pour Santa Clara, arrivée 18h mardi 11 : visite Santa Clara, départ 17h10 pour La Havane
Comment ça vous paraît ? On attend vos conseils avisés!!
nous on penche plus pour la 2e proposition pour l'instant, qui nous laisse + de temps ) Trinidad. C'est de passer une journée entière à Santa Clara qui nous embête un peu mais on ne voit pas comment gérer ça autrement...??
Merci d'avance !
Nanou et Jérôme
Après presque un an au Mexique comme volontaires, et avant de rentrer en Francepour les fêtes, nous nous sommes “lancés” pour un petit séjour à Cuba... Puisqu'on décolle de Cancun pour rentrer en France, ça aurait été trop frustrant de ne pas profiter de cette proximité !! On sera donc à Cuba entre le 3 et le 15 décembre, et on a très très hâte.
Nous voulions, comme beaucoup le font ici, soumettre notre projet d'itinéraire à vos bons conseils...!
On a pensé qu'il était possible de gérer un itinéraire La Havane-Ouest-Centre.
lundi 3 : arrivée à La Havane dans l'après-midi, nuit à la Havane mardi 4 : départ pour Viñales, bus : 9h --> 12H50. après-midi à Viñales mercredi 5 : Cayo Levisa ou cayo jutias jeudi 6 : rando le matin dans les mogotes, après-midi Viñales vendredi 7 : transfert Viñales -> Cienfuegos, fin d'aprem et nuit à Cienfuegos (bus Transtur direct, arrivée 14h plus ou moins) samedi 8 : Cienfuegos puis départ pour Trinidad en milieu de journée (bus : 12h40 ou 17h25), arrivée 1H30 plus tard. nuit à Trinidad dimanche 9 : valle de los ingenios le matin, aprem à Trinidad lundi 10 : Trinidad le matin, puis départ pour Santa Clara ( 14h50, arrivée 17h40) nuit à Santa Clara mardi 11 : Santa Clara, puis transfert pour La Havane, nuit à La Havane mercredi 12 : La Havane jeudi 13 : La Havane vendredi 14 : La Havane samedi 15 : départ
OU (changement à partir du 7 )
vendredi 7 transfert Viñales -> Trinidad, aprem Trinidad samedi 8 valle de los ingenios, aprem Trinidad dimanche 9 matinée Trinidad, départ à 15h45 pour Cienfuegos, arrivée 17h25 lundi 10 : Cienfuegos, départ à 16h40 pour Santa Clara, arrivée 18h mardi 11 : visite Santa Clara, départ 17h10 pour La Havane
Comment ça vous paraît ? On attend vos conseils avisés!!
nous on penche plus pour la 2e proposition pour l'instant, qui nous laisse + de temps ) Trinidad. C'est de passer une journée entière à Santa Clara qui nous embête un peu mais on ne voit pas comment gérer ça autrement...??
Merci d'avance !
Nanou et Jérôme
Endroit à Cuba où les plages sont comme celles du Melia Las Dunas à Santa Clara? English translation pending
Bonjour,
Nous partons probablement à Cuba vers la fin janvier et présentement, mon choix n'est pas du tout arrêté. Je suis tombé en amour avec la plage de Santa Clara l'année dernière et je cherche un endroit différent à Cuba où les plages sont toutes aussi belles :) Je cherche un hotel où il y a assez d'animation, assez grand complexe aussi, 4* et plus. Un bar à la plage et de belles grandes piscines. Bref, existe t'il un endroit aussi beau que le Mélia Las Dunas mais dans un autre bout de Cuba pour qu'on puisse faire d'autres excursions?? Et d'ailleurs, quelles excursions à faire à Cuba à ne pas rater? Mon chum adore le catamaran, il vire fou à chaque fois :P loll
merci
Nous partons probablement à Cuba vers la fin janvier et présentement, mon choix n'est pas du tout arrêté. Je suis tombé en amour avec la plage de Santa Clara l'année dernière et je cherche un endroit différent à Cuba où les plages sont toutes aussi belles :) Je cherche un hotel où il y a assez d'animation, assez grand complexe aussi, 4* et plus. Un bar à la plage et de belles grandes piscines. Bref, existe t'il un endroit aussi beau que le Mélia Las Dunas mais dans un autre bout de Cuba pour qu'on puisse faire d'autres excursions?? Et d'ailleurs, quelles excursions à faire à Cuba à ne pas rater? Mon chum adore le catamaran, il vire fou à chaque fois :P loll
merci
Itinéraire Cuba: location de voiture English translation pending
Bonjour,
Mon compagnon et moi aimerions partir à Cuba fin janvier début février 2017 pour 10-12 jours en louant une voiture depuis la Havane.
Quels loueurs choisir ? Auriez vous un itinéraire à nous conseiller pour les connaisseurs ?
Merci !
Mon compagnon et moi aimerions partir à Cuba fin janvier début février 2017 pour 10-12 jours en louant une voiture depuis la Havane.
Quels loueurs choisir ? Auriez vous un itinéraire à nous conseiller pour les connaisseurs ?
Merci !
Que visiter à Cuba? English translation pending
J'ai découvert le "vrai voyage en 2008" avec mon époux quand je dis le vrai voyage c'est, sac à dos et vivre avec les gens, découvrir et vivre leur culture dans le pays dans lequel nous allons.Nous avons fait 2 années de suite la Thaïlande et ce fut un régal, nous étions partis en avril période propice et avril 2010 nous partons à CUBA et j'aimerais converser avec des personnes qui ont le même sens du voyage que nous, c'est-à dire dormir chez l'habitant et découvrir les plus belles plages car nous aimons les îles.
J'attends vos messages avec vos expériences.
merci d'avance.
Corinne.
Excursion sur l'île Saona à partir de Puerto Plata? English translation pending
qui a fais cette excursion et cetais comment des conseils et comentaire svp pour fin mars 2006 et est ce que nous pouvons faire cette excursion partir de puerto plata (vitales garden)
suz😇
suz😇
Résumé du Gran Club Santa Lucia English translation pending
Alors je suis maintenant revenue depuis 2 jours et je prévois déjà retourner en mars pour une semaine, alors ne vous posez pas la question si j'ai aimé ça!!
La nourriture est très bonne pour un buffet du sud et l'ambiance du resto-buffet est géniale de plus puisqu'à tous les dîners et soupers des groupes de musiciens cubains chantent à nos tables ( petit astérix les meilleurs sont sol y son, nos amis avec nous sommes souvent sortis.) Au déjeuner, jus de fruits frais pressé et omellette sur mesure et de nombreuses petites pâtisseries jaunes :)) Grillades et pâtes de toutes sortes (vraiment bonnes) à tous les jours. Beaucoup de fruits disponibles pour déssert, tellement mieux que leurs gâteaux sans goût.
Il y a le resto-cubain à la carte qui est très beau et dont les serveurs sont fantastiques surtout Ricardo, mais qui est assez ordinaire en matière d'art culinaire, la nourriture n'est pas très bonne, le poisson est la meilleure alternative... évitez le poulet.
Je suis allée à 2 reprises au Alfonsina le resto sur le quai (on doit payer) pour manger des langoustes, première fois le repas était formidable et que dire de l'ambiance qui y règne surtout lorsque nos amis musiciens y chantaient, mais le prix soit 25 $ est très élevé pour ce qu'on y mange. La deuxième fois n'était vraiment pas à la hauteur.
Les chambres .... j'étais avec signatures et skyservice .... je n'avais vraiment pas payé cher alors je ne m'attendais pas à avoir une chambre front beach, j'ai eu une chambre front clotûre lollll, elle était loin de tout, mais c'est pas grave vive la marche. Nous avions des fourmis dans notre chambre, mais nous étions les seules et quand nous l'avons dit des spécialistes sont venus et il n'en restait plus une.
L'animation est formidable, des géo très gentils et en très grand nombre, alors il y en avait des activités à faire contrairement à mon dernier voyage, waterpolo, volley ball, crazy game 2 à 3 fois par jour, cours d'espagnol pour les très débutant, aqua gym, streching, danse etc ... Les spectacles étaient bien souvent des sketches humoristiques ou en lien avec le publique, j'ai été déçue de ne pas voir plus de spectacles de danse que ça puisque les Cubains sont les maîtres de la Salsa, mais les shows étaient tout de même rafraîchissants et après le spectacle, nous étions inviter à la discothèque sur notre site La Jenga ... gros BOUM BOUM sur des remix ... musique américaine, c'était assez ordinaire je n'y suis pas allée souvent. Par contre, le Marberde, discothèque ouverte aux Cubains à 5 minutes de marche de notre resort nous offre un spectacle de minuit à 1h du matin là j'en ai eu pour mon argent pour les shows de salsa et merengue et après le spectacle la piste de danse nous est ouverte sur des rythmes latins. J'ai adoré ce club qui ne coûte que 1$ l'entrée contrairement à la Jenga qui en coûtait 5 $.
La température la première semaine à était parfaite, soleil très brûlant en après-midi et beaucoup de vent.... le vent fait parti de Santa Lucia, je n'ai connu aucune journée sans brise. Donc, pour les partisans de plage comme moi, il est dur d'y rester toute une journée parce que le vent souffle le sable et parfois il nous fouettait les jambes et des grains de sable se retrouvaient dans nos yeux. Alors on doit s'y faire et les journée trop venteuse les passer à la piscine où il y a plus d'action. L'eau, la plage en général est très belle mais les premiers jours de notre arrivée il y avait beaucoup d'algue à l'entrée de la mer pour les dédaigneux c'est plus dur d'y entrer. Par la suite ça c'est replacer et c'était beaucoup plus beau!! La deuxième semaine était plus froide soit 22 degré environ le jour et autour de 13-15 degré le soir dû au gros froid qu'il a fait au Québec.
Le resort en tant que tel est très beau à regarder et très dépaysant ... toits de paille partout, bar dans la piscine fonctionnel, plusieurs petites tables sont installées en bordure de la piscine à tous les jours pour acheter des souvenirs....il y a des boutiques pour se procurer de l'alcool et des cigares ou des vêtements, un bar sur la page est disponible et à l'heure du lunch ils nous servent des hamburgers, frites, hot-dog etc. Ce qui m'a marqué c'est vraiment la présence de musique toute la soirée par 3 groupes différents, c'est tellement agréable.... la musique me manque chez moi aux heures de repas.
Les activités à faire ... il y en a plusieurs pour ma part j'ai visité la ville de Camagüey, mais pas avec le tour organisé .... nous avons loué une voiture et un ami cubain qui portait des bagages nous a proposé de nous y amener, journée formidable .... il nous a fait visiter sa maison typique de tous les Cubains, cours d'histoire fournis et place à voir absolument. La journée en Catamaran avait l'air géniale mais pour nos semaines il ventait trop alors il était souvent annulé alors nous en avons fait notre deuil, j'ai des amis qui y sont allés et qui ont adoré. La visite de playa Coco vaut le détour apparement et on peut y manger des langoutes pour 25 $ transport compris. J'ai visité Santa Lucia en calèche avec 4 amis et un musicien qui nous chantait des chasons durant notre périple.
Mon coup de coeur va à tous les amis Cubains que j'ai rencontré, il sont fort sympathiques, très serviables, généreux de leur personne, bref se sont les gens que j'ai préféré dans mon vayage ... j'ai prefectionné mon espagnol parce qu'ils ont pris le temps de me parler lentement et de répondre à mes questions. J'ai eu de belles discutions avec des femmes et des hommes sur la vie des Cubains et leur histoire. Bref Cuba et moi ça ne fait que commencer !!
Viva CUBA
La nourriture est très bonne pour un buffet du sud et l'ambiance du resto-buffet est géniale de plus puisqu'à tous les dîners et soupers des groupes de musiciens cubains chantent à nos tables ( petit astérix les meilleurs sont sol y son, nos amis avec nous sommes souvent sortis.) Au déjeuner, jus de fruits frais pressé et omellette sur mesure et de nombreuses petites pâtisseries jaunes :)) Grillades et pâtes de toutes sortes (vraiment bonnes) à tous les jours. Beaucoup de fruits disponibles pour déssert, tellement mieux que leurs gâteaux sans goût.
Il y a le resto-cubain à la carte qui est très beau et dont les serveurs sont fantastiques surtout Ricardo, mais qui est assez ordinaire en matière d'art culinaire, la nourriture n'est pas très bonne, le poisson est la meilleure alternative... évitez le poulet.
Je suis allée à 2 reprises au Alfonsina le resto sur le quai (on doit payer) pour manger des langoustes, première fois le repas était formidable et que dire de l'ambiance qui y règne surtout lorsque nos amis musiciens y chantaient, mais le prix soit 25 $ est très élevé pour ce qu'on y mange. La deuxième fois n'était vraiment pas à la hauteur.
Les chambres .... j'étais avec signatures et skyservice .... je n'avais vraiment pas payé cher alors je ne m'attendais pas à avoir une chambre front beach, j'ai eu une chambre front clotûre lollll, elle était loin de tout, mais c'est pas grave vive la marche. Nous avions des fourmis dans notre chambre, mais nous étions les seules et quand nous l'avons dit des spécialistes sont venus et il n'en restait plus une.
L'animation est formidable, des géo très gentils et en très grand nombre, alors il y en avait des activités à faire contrairement à mon dernier voyage, waterpolo, volley ball, crazy game 2 à 3 fois par jour, cours d'espagnol pour les très débutant, aqua gym, streching, danse etc ... Les spectacles étaient bien souvent des sketches humoristiques ou en lien avec le publique, j'ai été déçue de ne pas voir plus de spectacles de danse que ça puisque les Cubains sont les maîtres de la Salsa, mais les shows étaient tout de même rafraîchissants et après le spectacle, nous étions inviter à la discothèque sur notre site La Jenga ... gros BOUM BOUM sur des remix ... musique américaine, c'était assez ordinaire je n'y suis pas allée souvent. Par contre, le Marberde, discothèque ouverte aux Cubains à 5 minutes de marche de notre resort nous offre un spectacle de minuit à 1h du matin là j'en ai eu pour mon argent pour les shows de salsa et merengue et après le spectacle la piste de danse nous est ouverte sur des rythmes latins. J'ai adoré ce club qui ne coûte que 1$ l'entrée contrairement à la Jenga qui en coûtait 5 $.
La température la première semaine à était parfaite, soleil très brûlant en après-midi et beaucoup de vent.... le vent fait parti de Santa Lucia, je n'ai connu aucune journée sans brise. Donc, pour les partisans de plage comme moi, il est dur d'y rester toute une journée parce que le vent souffle le sable et parfois il nous fouettait les jambes et des grains de sable se retrouvaient dans nos yeux. Alors on doit s'y faire et les journée trop venteuse les passer à la piscine où il y a plus d'action. L'eau, la plage en général est très belle mais les premiers jours de notre arrivée il y avait beaucoup d'algue à l'entrée de la mer pour les dédaigneux c'est plus dur d'y entrer. Par la suite ça c'est replacer et c'était beaucoup plus beau!! La deuxième semaine était plus froide soit 22 degré environ le jour et autour de 13-15 degré le soir dû au gros froid qu'il a fait au Québec.
Le resort en tant que tel est très beau à regarder et très dépaysant ... toits de paille partout, bar dans la piscine fonctionnel, plusieurs petites tables sont installées en bordure de la piscine à tous les jours pour acheter des souvenirs....il y a des boutiques pour se procurer de l'alcool et des cigares ou des vêtements, un bar sur la page est disponible et à l'heure du lunch ils nous servent des hamburgers, frites, hot-dog etc. Ce qui m'a marqué c'est vraiment la présence de musique toute la soirée par 3 groupes différents, c'est tellement agréable.... la musique me manque chez moi aux heures de repas.
Les activités à faire ... il y en a plusieurs pour ma part j'ai visité la ville de Camagüey, mais pas avec le tour organisé .... nous avons loué une voiture et un ami cubain qui portait des bagages nous a proposé de nous y amener, journée formidable .... il nous a fait visiter sa maison typique de tous les Cubains, cours d'histoire fournis et place à voir absolument. La journée en Catamaran avait l'air géniale mais pour nos semaines il ventait trop alors il était souvent annulé alors nous en avons fait notre deuil, j'ai des amis qui y sont allés et qui ont adoré. La visite de playa Coco vaut le détour apparement et on peut y manger des langoutes pour 25 $ transport compris. J'ai visité Santa Lucia en calèche avec 4 amis et un musicien qui nous chantait des chasons durant notre périple.
Mon coup de coeur va à tous les amis Cubains que j'ai rencontré, il sont fort sympathiques, très serviables, généreux de leur personne, bref se sont les gens que j'ai préféré dans mon vayage ... j'ai prefectionné mon espagnol parce qu'ils ont pris le temps de me parler lentement et de répondre à mes questions. J'ai eu de belles discutions avec des femmes et des hommes sur la vie des Cubains et leur histoire. Bref Cuba et moi ça ne fait que commencer !!
Viva CUBA
Hôtel Grand Club Santa Lucia English translation pending
Bonjour,
Nous sommes 4 (2 adultes et 2 enfants de 16 et 8 ans). Je voulais savoir s, il était plus avantageux de prendre une suite pour 4 OU 2 chambres standards au Grand Club Santa Lucia?
Y-a-t-il des lits doubles OU des lits 3/4 ?
Y-a-t-il des chambres communiquantes ?
La température est-elle équivalente à Varadero ou c'est plus comme à Holguin ? Est-ce bien venteux (plus qu'ailleurs) ou pareil au autre endroit ?
Nous comptons partir le 26 février 2009 (relache scolaire) départ de Québec. Les prix ont monté aujourd'hui .... est-ce que c'est à cause qu'il ne reste plus beaucoup de place ou c'est parcqu'ils vont baisser les prix d'ici qq semaines selon vous ?
A Varadero pour la relache, les prix sont encore exorbitant ($1600/ personne environ pour un 3 étoiles)... pour une famille c'est dur de payer aussi cher !!! Je regarde donc a Santa Lucia car il y a tellement de bons commentaires....
Merci beaucoup pour vos commentaires ! 🙂
Nous sommes 4 (2 adultes et 2 enfants de 16 et 8 ans). Je voulais savoir s, il était plus avantageux de prendre une suite pour 4 OU 2 chambres standards au Grand Club Santa Lucia?
Y-a-t-il des lits doubles OU des lits 3/4 ?
Y-a-t-il des chambres communiquantes ?
La température est-elle équivalente à Varadero ou c'est plus comme à Holguin ? Est-ce bien venteux (plus qu'ailleurs) ou pareil au autre endroit ?
Nous comptons partir le 26 février 2009 (relache scolaire) départ de Québec. Les prix ont monté aujourd'hui .... est-ce que c'est à cause qu'il ne reste plus beaucoup de place ou c'est parcqu'ils vont baisser les prix d'ici qq semaines selon vous ?
A Varadero pour la relache, les prix sont encore exorbitant ($1600/ personne environ pour un 3 étoiles)... pour une famille c'est dur de payer aussi cher !!! Je regarde donc a Santa Lucia car il y a tellement de bons commentaires....
Merci beaucoup pour vos commentaires ! 🙂