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Itinéraire pour quatre semaines au Maroc avec deux enfants? English translation pending
Bonjour!
Nous planifions un voyage au Maroc pour tout le mois d'avril avec nos deux enfants (2 et 4 ans). Nous allons regarder pour un vol direct (Québec ou Montréal vers une ville du Maroc???) et pensons louer une voiture pour nos 4 semaines. Nous n'avons pas encore d'itinéraire. Est-ce que quelqu'un aurait des suggestions pour un beau périple en famille? Suggestions de villes, lieux, hotêls, etc.
Merci à l'avance de votre aide.
Au plaisir!
Nous planifions un voyage au Maroc pour tout le mois d'avril avec nos deux enfants (2 et 4 ans). Nous allons regarder pour un vol direct (Québec ou Montréal vers une ville du Maroc???) et pensons louer une voiture pour nos 4 semaines. Nous n'avons pas encore d'itinéraire. Est-ce que quelqu'un aurait des suggestions pour un beau périple en famille? Suggestions de villes, lieux, hotêls, etc.
Merci à l'avance de votre aide.
Au plaisir!
Costa Rica: endroit à dormir près de San José, Arenal ou Monteverde? English translation pending
Salut!
Nous arrivons a San José le soir a 21 heures 30 et nous voulons aller a Arenal ou Montverde...pensez vous qu il est preferable de trouver un endroit a dormir a San José, Arenal ou Monteverde.. Merci a tous...
Nous arrivons a San José le soir a 21 heures 30 et nous voulons aller a Arenal ou Montverde...pensez vous qu il est preferable de trouver un endroit a dormir a San José, Arenal ou Monteverde.. Merci a tous...
Chisinau-Kishinev, la capitale de la Moldavie English translation pending
Reconnue comme une des plus vertes villes de l’Europe, Kichinev est riche en monuments d’architecture d’une valeur artistique rare, édifiés au cours de l’époque royale à l’aide des artistes italiens, ainsi que pendant la période soviétique. Centre d'affaires de la ville Il faut commencer la visite de la ville par le monument Etienne le Grand, qui se trouve à l’entrée du parc portant son nom. C’est le centre d’affaires de la ville et la place principale des rencontres des habitants de Kichinev.
Jusqu’à l’année 1991 sur l’avenue se trouvait le monument de Lénine. Aujourd’hui le monument principal est le monument d’Etienne le Grand, le héros qui a lutté pour l’indépendance contre l’Empire ottomane.
Le parc d’Etienne le Grand, qui se trouve après le monument, est le plus beau et le meilleur de la ville. Au centre du parc se trouvent un bassin à jet d’eau (en hiver ne fonctionne pas) et des bustes des écrivains et poètes roumains. En vous promenant au long de l’Allée des écrivains de la littérature classique vers le boulevard d’Etienne le Grand, vous arrivez devant l’Opéra nationale, théâtre construit dans la période soviétique. La place devant le théâtre a été tout récemment reconstruite où on a installé deux bassins à jet d’eau illuminés qui sont beaucoup admirés le soir. De la place de l’Opéra on peut admirer le Palais présidentiel, dont les habitants l’ont dénommé «le palais de verre». En revenant au monument d’Etienne le Grand, vous arrivez sur la Place de la Grande assemblée nationale (Piata Marii Adunari Nationale), où avant les années 90 des parades militaires avaient lieu et on pouvait entendre les discours des leaders communistes. Sur cette grande place se trouve l’édifice du Gouvernement moldave (ancien édifice du parti communiste de la République soviétique socialiste moldave), situé devant l’Arc de triomphe, construit en 1840 par l’architecte I. Zauchkevitch en l’honneur de la victoire des troupes russes contres les Turques. Après l’Arc on peut admirer la Cathédrale orthodoxe de la naissance de Christ, construite en style classique russe, qui comprend l’édifice central et le clocher. L’auteur du clocher est Abram Malnikov, qui l’avait construit en 1836. Au cours de divers conflits militaires le clocher a été détruit. C’est pourquoi l’actuel clocher est le résultat de la reconstruction effectuée à l’indication du premier Président Mircea Snegur et qui a été terminée le 25 août 1996. La Cathédrale est entourée du parc vert, où en week-end et les jours des fêtes les artisans organisent des expositions. D’une part, au long de la rue Banulescu-Bodoni, est situé le plus grand marché des fleurs, ayant une longueur d’environ 200 mètres et qui est ouvert 24 heures. En traversant le parc, vous arrivez sur l’avenue Etienne le Grand qui a une longueur de 3 kilomètres vers la partie orientale de la ville. Le premier édifice dont vous devez attirer l’attention est la Mairie de la ville de Kichinev (Primaria Chisinau), construit en 1902 par les architectes M. Eliade et A. Bernardazzi. L’édifice est construit en style gothique vénitien ayant une coupole avec un grand horloge. Devant la Mairie se trouve la Poste centrale. Puis, on peut voir au long de l’avenue Etienne le Grand la Salle d’orgue (Sala cu Orga), construite dans les années 20. Ce bâtiment par miracle n’a pas été bombardé pendant la Seconde guerre mondiale. Dans ce bâtiment, construit en style classique, il y a 3000 tubes qui créent une résonance extraordinaire. Tout près de la Salle d’orgue il y a un petit parc où une exposition des meilleurs œuvres d’art et d’artisanat est ouverte chaque jour. C’est la meilleure exposition où on peut acheter un souvenir de la ville. De l’autre coté de l’exposition se trouvent les colonnes imposantes du Théâtre national « Mihai Eminescu ». En vous promenant sur l’avenue principale jusqu’à l’édifice moderne de Moldtelecom, vous pouvez aller sur la rue Armeneasca ou sur la rue Tighina et vous arrivez au marché central de la ville. En retournant du marché sur l’avenue centrale et en allant vers la partie orientale de la ville, vous arriver au supermarché «UNIC», qui a été construit dans la période soviétique et reste jusqu’à présent un des plus grands magasins du pays. En traversant les rues Ismail et Etienne le Grand par le passage souterrain avec de nombreux boutiques, vous arrivez à la fin de l’avenue centrale de la ville. Sur l’avenue de l’Indépendance (ancienne avenue de la Liberté), au carrefour des rues Etienne le Grand et Negruzzi, se trouve le monument des militaires libérateurs. Il a été installé en 1969 en l’honneur de l’Armée soviétique qui a libéré en 1944 la Moldavie des occupants fascistes.D’une part et d’une autre se trouvent deux hôtels «National» et «Chisinau». Le dernier a été construit en 1960 ayant un style architectural distinct. Dans cet hôtel se trouve le restaurant «Crama», construit en style d’une cave traditionnelle moldave. La rue Negruzzi commence de cette avenue est a une longueur de 500 mètres. Au long de la rue sont situés les offices des principales compagnies aériennes et agence de tourisme. Sur la rue Negruzzi se trouve le monument de Grigory Kotovski, militaire soviétique et activiste communiste qui a dirigé deux révoltes contre le régime tsariste. Après ce monument se trouve l’hôtel «Cosmos». Puis vous arrivez sur la rue Iury Gagarine qui vous conduit à la Gare, construite en 1948 et tout récemment restaurée.
Le parc d’Etienne le Grand, qui se trouve après le monument, est le plus beau et le meilleur de la ville. Au centre du parc se trouvent un bassin à jet d’eau (en hiver ne fonctionne pas) et des bustes des écrivains et poètes roumains. En vous promenant au long de l’Allée des écrivains de la littérature classique vers le boulevard d’Etienne le Grand, vous arrivez devant l’Opéra nationale, théâtre construit dans la période soviétique. La place devant le théâtre a été tout récemment reconstruite où on a installé deux bassins à jet d’eau illuminés qui sont beaucoup admirés le soir. De la place de l’Opéra on peut admirer le Palais présidentiel, dont les habitants l’ont dénommé «le palais de verre». En revenant au monument d’Etienne le Grand, vous arrivez sur la Place de la Grande assemblée nationale (Piata Marii Adunari Nationale), où avant les années 90 des parades militaires avaient lieu et on pouvait entendre les discours des leaders communistes. Sur cette grande place se trouve l’édifice du Gouvernement moldave (ancien édifice du parti communiste de la République soviétique socialiste moldave), situé devant l’Arc de triomphe, construit en 1840 par l’architecte I. Zauchkevitch en l’honneur de la victoire des troupes russes contres les Turques. Après l’Arc on peut admirer la Cathédrale orthodoxe de la naissance de Christ, construite en style classique russe, qui comprend l’édifice central et le clocher. L’auteur du clocher est Abram Malnikov, qui l’avait construit en 1836. Au cours de divers conflits militaires le clocher a été détruit. C’est pourquoi l’actuel clocher est le résultat de la reconstruction effectuée à l’indication du premier Président Mircea Snegur et qui a été terminée le 25 août 1996. La Cathédrale est entourée du parc vert, où en week-end et les jours des fêtes les artisans organisent des expositions. D’une part, au long de la rue Banulescu-Bodoni, est situé le plus grand marché des fleurs, ayant une longueur d’environ 200 mètres et qui est ouvert 24 heures. En traversant le parc, vous arrivez sur l’avenue Etienne le Grand qui a une longueur de 3 kilomètres vers la partie orientale de la ville. Le premier édifice dont vous devez attirer l’attention est la Mairie de la ville de Kichinev (Primaria Chisinau), construit en 1902 par les architectes M. Eliade et A. Bernardazzi. L’édifice est construit en style gothique vénitien ayant une coupole avec un grand horloge. Devant la Mairie se trouve la Poste centrale. Puis, on peut voir au long de l’avenue Etienne le Grand la Salle d’orgue (Sala cu Orga), construite dans les années 20. Ce bâtiment par miracle n’a pas été bombardé pendant la Seconde guerre mondiale. Dans ce bâtiment, construit en style classique, il y a 3000 tubes qui créent une résonance extraordinaire. Tout près de la Salle d’orgue il y a un petit parc où une exposition des meilleurs œuvres d’art et d’artisanat est ouverte chaque jour. C’est la meilleure exposition où on peut acheter un souvenir de la ville. De l’autre coté de l’exposition se trouvent les colonnes imposantes du Théâtre national « Mihai Eminescu ». En vous promenant sur l’avenue principale jusqu’à l’édifice moderne de Moldtelecom, vous pouvez aller sur la rue Armeneasca ou sur la rue Tighina et vous arrivez au marché central de la ville. En retournant du marché sur l’avenue centrale et en allant vers la partie orientale de la ville, vous arriver au supermarché «UNIC», qui a été construit dans la période soviétique et reste jusqu’à présent un des plus grands magasins du pays. En traversant les rues Ismail et Etienne le Grand par le passage souterrain avec de nombreux boutiques, vous arrivez à la fin de l’avenue centrale de la ville. Sur l’avenue de l’Indépendance (ancienne avenue de la Liberté), au carrefour des rues Etienne le Grand et Negruzzi, se trouve le monument des militaires libérateurs. Il a été installé en 1969 en l’honneur de l’Armée soviétique qui a libéré en 1944 la Moldavie des occupants fascistes.D’une part et d’une autre se trouvent deux hôtels «National» et «Chisinau». Le dernier a été construit en 1960 ayant un style architectural distinct. Dans cet hôtel se trouve le restaurant «Crama», construit en style d’une cave traditionnelle moldave. La rue Negruzzi commence de cette avenue est a une longueur de 500 mètres. Au long de la rue sont situés les offices des principales compagnies aériennes et agence de tourisme. Sur la rue Negruzzi se trouve le monument de Grigory Kotovski, militaire soviétique et activiste communiste qui a dirigé deux révoltes contre le régime tsariste. Après ce monument se trouve l’hôtel «Cosmos». Puis vous arrivez sur la rue Iury Gagarine qui vous conduit à la Gare, construite en 1948 et tout récemment restaurée.
Récit de notre voyage à Cuba (25 décembre-4 janvier) English translation pending
Salut, nous revenons de 10 jours à Cuba, c'est ultra rapide, trop rapide mais quand on a pas le choix...on fait avec.
Nous allons essayer de résumer et de contribuer humblement et modestement aux prochains voyages des routards.
Nous essayons ainsi de répondre à de nombreuses questions que l'on peut se poser et que nous nous sommes posés avant le départ.
Tout d'abord, bien que la période de noël soit hyper touristique rien de comparable à la France, c'est même cool. La météo fut parfaite, on eu de la chance, même les cubains soulignés l'extrême chaleur pour la saison. A part 2 jours, mais bon.... Nous avons loué une voiture à partir de la France ainsi que 3 nuits d'hôtels que je décrirai plus bas, via Novela Travel, rapide, super sympa et sérieux. Nous avons également réservé 2 nuits dans une casa à notre arrivée, pour ne pas galérer avec les valises à 21h dans la Havane. Entre parenthèse aucun problème à la douane pour la destination d'arrivée, nous avions inscrit casas particular sur la carte et basta.
Donc après une bonne nuit de sommeil le premier jour visite de La Havane,
jour 2: matin loc de la voiture, un peu de Havane et cap vers Vinales. Arrêt à Pinar del rio et 2 nuits à Vinales, super bien. jour 3: vinales, balade a cheval, roulage de cigare chez un campesino, dégustaion, rhum, café...le top jour 4: route direct vers cienfuegos, assez long, en plus on a crevé... arrêt vers 15h à cienfuegos pour quelques heures et cap vers Trinidad, toujours avant la nuit car risqué de conduire de nuit. Jour 5: matin balade dans Trinidad, se perdre dans les rues est indispensable, lachez les guides. repas et AM à playa Ancon, eau chaude, grand soleil, la vie quoi... Jour 6: balade en train dans la vallée de los Ingenios, pas mal, à faire, le retour plus épique, la loco était en surchauffe et on a du laisser le dernier wagon en route pour finir les derniers km tranquille...un bon moment le soir fête du 31 à la casa de la musica de Trinidad, en plein air, à ne louper sous aucun prétexte, même pour les supers danseurs comme moi :) Jour 7: départ pour Cayo Santa Maria, via Santa Clara, par Topes de Collantes, jolie mais un peu long et route défoncée la plupart du temps. Arrêt impératif au sanctuaire du Che et direction le cayo pour nos premières nuits d'hôtel à Las Brujas. on voulait quand même se faire plaisir pour les vacances. Bonne situation, bouffe pas top, mais on s'en fout, et plage jolie, sauf qu'il y avait des méduses partout. L'hotel a quand même oublié de faire la résa donc on a attendu 1h pour être fixé. Jour 8: vent, pluie, froid, journée de M... perdue. On a donc essyé sauna, hamman dans les hôtel all incluse des alentours mais on s'est fait refouler à chaque fois. Jour 9: même tps alors départ tôt pour profiter de LA Havane, 4h de route, installation au Nacional, pour la dernière nuit (oui je sais on a craqué), mais pas mal de dormir dans un "musée", mais bon rien d'exeptionnel, un peu usine, mais un cadre à la Al Capone qui mérite, au moins de visiter. Ce serait à refaire, pour une belle nuit à la Havane je choisirai le Conde de Villanueva, surtout comme nous, en couple. Ah oui on a rendu la voiture aussi. Jour 10: dernier jour à la Havane, balade, balade et balade. départ pour Madrid vers 00h00.
Voilà notre périple, un peu speed, mais en 10 jours c'est le minimum syndical (sans mauvais jeu de mots).
Pour conduire rien de méchant, faire attention aux trous parfois, éviter la nuit, et prendre des autostopeur san spb, super rencontre, ça évite de se perdre, et surtout ça rend vraiment service aux nombreux cubains qui attendent au bord des routes.
Pour les casas: le routard et le lonely, surtout le routard et jamais déçu. A la havane chez david y lidia Diaz à Centro havane, qui parle français. Ensuite ils nous a indiqué et réservé notre casas à Vinales. Une super adresse, inoubliable: chez Yiya: candeleria Negrin: calle nodarse n°10, (048)79-33-63 A Trinidad, grace au routard chez Sara Sanjuan Alvarez, je t'enverrai le num demain si ça t'intéresse. Là aussi super. Ne pas hésiter de tourner dans trinidad car il y a des casas exceptionnelles, ne pas s'emballer à la première. Tournez un peu en ville pour faire votre choix. Dans toutes les casas PDJ excellent, copieux et le repas du soir à tomber, compter entre 20 et 30 CUC la nuit/chambre, selon la ville et la période, 3 et 4 CUC le pdj/pers et 6-10 CUC/pers le diner. ne pas hésiter, on tchatche, boit l'apéro, rencontre d'autres routards, c'est l'idéal pour une première immersion. Et l'accueil est EXCEPTIONNEL.
Le plan des casas est le meilleur: super maison, propre, idéalement placé, et bon marché.
Ne pas écouter les jineteras (rabatteurs) qui sont prêts à vous raconter n'importe quoi pour vous attirer chez eux ou des proches. On a eu droit sur la route La Havane-Pinar del rio au speech qu'une épidémie de dengue avait infesté Vinales, qui était en quarantaine, et qu'il valait mieux rester à Pinar que de finir les vacances à l'hôpital. On a douté un moment, on avait même trouvé une casa à Pinar comme par hasard. En tout cas ça a bien fait rire Yiya à Vinales. N'avaler donc pas n'importe quoi.
Emporter beaucoup de bonbons, feutres et crayons pour les enfants, ne pas hésiter, et du savon, parfums...pour les plus grands.
Enfin le voyage avec AIR EUROPA Paris-Madrid-La havane, s'est super bien déroulé. Surtout qu'on avait une heure au retour à Paris pour prendre notre correspondance pour Bastia, il ne fallait pas se louper à 21h00!!!!
Bon j'arrête mon roman, vous comprendrez que nous avons passé un séjour, trop court mais exceptionnel. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions et bon voyage.
A plus
Manu
Tout d'abord, bien que la période de noël soit hyper touristique rien de comparable à la France, c'est même cool. La météo fut parfaite, on eu de la chance, même les cubains soulignés l'extrême chaleur pour la saison. A part 2 jours, mais bon.... Nous avons loué une voiture à partir de la France ainsi que 3 nuits d'hôtels que je décrirai plus bas, via Novela Travel, rapide, super sympa et sérieux. Nous avons également réservé 2 nuits dans une casa à notre arrivée, pour ne pas galérer avec les valises à 21h dans la Havane. Entre parenthèse aucun problème à la douane pour la destination d'arrivée, nous avions inscrit casas particular sur la carte et basta.
Donc après une bonne nuit de sommeil le premier jour visite de La Havane,
jour 2: matin loc de la voiture, un peu de Havane et cap vers Vinales. Arrêt à Pinar del rio et 2 nuits à Vinales, super bien. jour 3: vinales, balade a cheval, roulage de cigare chez un campesino, dégustaion, rhum, café...le top jour 4: route direct vers cienfuegos, assez long, en plus on a crevé... arrêt vers 15h à cienfuegos pour quelques heures et cap vers Trinidad, toujours avant la nuit car risqué de conduire de nuit. Jour 5: matin balade dans Trinidad, se perdre dans les rues est indispensable, lachez les guides. repas et AM à playa Ancon, eau chaude, grand soleil, la vie quoi... Jour 6: balade en train dans la vallée de los Ingenios, pas mal, à faire, le retour plus épique, la loco était en surchauffe et on a du laisser le dernier wagon en route pour finir les derniers km tranquille...un bon moment le soir fête du 31 à la casa de la musica de Trinidad, en plein air, à ne louper sous aucun prétexte, même pour les supers danseurs comme moi :) Jour 7: départ pour Cayo Santa Maria, via Santa Clara, par Topes de Collantes, jolie mais un peu long et route défoncée la plupart du temps. Arrêt impératif au sanctuaire du Che et direction le cayo pour nos premières nuits d'hôtel à Las Brujas. on voulait quand même se faire plaisir pour les vacances. Bonne situation, bouffe pas top, mais on s'en fout, et plage jolie, sauf qu'il y avait des méduses partout. L'hotel a quand même oublié de faire la résa donc on a attendu 1h pour être fixé. Jour 8: vent, pluie, froid, journée de M... perdue. On a donc essyé sauna, hamman dans les hôtel all incluse des alentours mais on s'est fait refouler à chaque fois. Jour 9: même tps alors départ tôt pour profiter de LA Havane, 4h de route, installation au Nacional, pour la dernière nuit (oui je sais on a craqué), mais pas mal de dormir dans un "musée", mais bon rien d'exeptionnel, un peu usine, mais un cadre à la Al Capone qui mérite, au moins de visiter. Ce serait à refaire, pour une belle nuit à la Havane je choisirai le Conde de Villanueva, surtout comme nous, en couple. Ah oui on a rendu la voiture aussi. Jour 10: dernier jour à la Havane, balade, balade et balade. départ pour Madrid vers 00h00.
Voilà notre périple, un peu speed, mais en 10 jours c'est le minimum syndical (sans mauvais jeu de mots).
Pour conduire rien de méchant, faire attention aux trous parfois, éviter la nuit, et prendre des autostopeur san spb, super rencontre, ça évite de se perdre, et surtout ça rend vraiment service aux nombreux cubains qui attendent au bord des routes.
Pour les casas: le routard et le lonely, surtout le routard et jamais déçu. A la havane chez david y lidia Diaz à Centro havane, qui parle français. Ensuite ils nous a indiqué et réservé notre casas à Vinales. Une super adresse, inoubliable: chez Yiya: candeleria Negrin: calle nodarse n°10, (048)79-33-63 A Trinidad, grace au routard chez Sara Sanjuan Alvarez, je t'enverrai le num demain si ça t'intéresse. Là aussi super. Ne pas hésiter de tourner dans trinidad car il y a des casas exceptionnelles, ne pas s'emballer à la première. Tournez un peu en ville pour faire votre choix. Dans toutes les casas PDJ excellent, copieux et le repas du soir à tomber, compter entre 20 et 30 CUC la nuit/chambre, selon la ville et la période, 3 et 4 CUC le pdj/pers et 6-10 CUC/pers le diner. ne pas hésiter, on tchatche, boit l'apéro, rencontre d'autres routards, c'est l'idéal pour une première immersion. Et l'accueil est EXCEPTIONNEL.
Le plan des casas est le meilleur: super maison, propre, idéalement placé, et bon marché.
Ne pas écouter les jineteras (rabatteurs) qui sont prêts à vous raconter n'importe quoi pour vous attirer chez eux ou des proches. On a eu droit sur la route La Havane-Pinar del rio au speech qu'une épidémie de dengue avait infesté Vinales, qui était en quarantaine, et qu'il valait mieux rester à Pinar que de finir les vacances à l'hôpital. On a douté un moment, on avait même trouvé une casa à Pinar comme par hasard. En tout cas ça a bien fait rire Yiya à Vinales. N'avaler donc pas n'importe quoi.
Emporter beaucoup de bonbons, feutres et crayons pour les enfants, ne pas hésiter, et du savon, parfums...pour les plus grands.
Enfin le voyage avec AIR EUROPA Paris-Madrid-La havane, s'est super bien déroulé. Surtout qu'on avait une heure au retour à Paris pour prendre notre correspondance pour Bastia, il ne fallait pas se louper à 21h00!!!!
Bon j'arrête mon roman, vous comprendrez que nous avons passé un séjour, trop court mais exceptionnel. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions et bon voyage.
A plus
Manu
Hôtel Ocean Sand Golf et Beach Resort à Punta Cana English translation pending
Bonjour et Meilleurs Voeux pour la nouvelle Année😉.
Nous venons de réserver nos futures vacances avec THOMAS COOK à l'Hôtel OCEAN SAND et BEACH RESORT à PUNTA CANA. Nous souhaiterions l'avis des personnes qui y ont séjourné avec des enfants (Climat, Confort, restauration, club enfants, excursions....). Nous partons du 26 Juillet au 10 Aôut 2008 avec nos enfants de 8 et 4 Ans. Y-aura-t-il des francophones à ces dates. Merci d'avance pour vos messages Cordialement Chrystel😛
Nous venons de réserver nos futures vacances avec THOMAS COOK à l'Hôtel OCEAN SAND et BEACH RESORT à PUNTA CANA. Nous souhaiterions l'avis des personnes qui y ont séjourné avec des enfants (Climat, Confort, restauration, club enfants, excursions....). Nous partons du 26 Juillet au 10 Aôut 2008 avec nos enfants de 8 et 4 Ans. Y-aura-t-il des francophones à ces dates. Merci d'avance pour vos messages Cordialement Chrystel😛
Circuit/boucle de Los Angeles à San Francisco English translation pending
Hello,
Le grand départ est pour juillet à priori du 07/07/08 au 04/08/08, donc 28 nuits.
Voici mon projet d'étapes, et ne connaissant les US, autant vous dire que j'ai cruellement besoin de conseils ...
Pour info, nous avons notre petite fille de 2 ans ... donc nous limitons le nb de kms par jour ...
Pour LA, on arrive le lundi soir, donc 1j de moins en réalité … Pour Kingman et Palm Springs, ce sont plus des étapes pour éviter trop de kms jusqu'au grand canyon dans la même journée.
DATE JOUR VILLE 07/07/2008 lundi LOS ANGELES 08/07/2008 mardi LOS ANGELES 09/07/2008 mecredi LOS ANGELES 10/07/2008 jeudi LOS ANGELES 11/07/2008 vendredi SAN DIEGO 12/07/2008 samedi SAN DIEGO 13/07/2008 dimanche SAN DIEGO 14/07/2008 lundi Palm Springs 15/07/2008 mardi Kingman 16/07/2008 mecredi Grand Canyon 17/07/2008 jeudi Grand Canyon 18/07/2008 vendredi Monument Valley 19/07/2008 samedi Page (lake powell) 20/07/2008 dimanche Page (lake powell) 21/07/2008 lundi Bryce Canyon 22/07/2008 mardi Bryce Canyon 23/07/2008 mecredi Las vegas 24/07/2008 jeudi Las vegas 25/07/2008 vendredi Death Valley 26/07/2008 samedi Sequoia Park 27/07/2008 dimanche Sequoia Park 28/07/2008 lundi Yosemite 29/07/2008 mardi Yosemite 30/07/2008 mecredi Yosemite 31/07/2008 jeudi San Francisco 01/08/2008 vendredi San Francisco 02/08/2008 samedi San Francisco 03/08/2008 dimanche San Francisco 04/08/2008 lundi San Francisco
Nous avons choisi de réserver les hotels / campings nous mêmes, alors là aussi si vous connaissez des adresses, je suis preneur! par exemple, lorsque j'indique Grand Canyon, ce n'est pas une ville donc je ne sais absolument pas comment trouver un bon hotel et etre sur qu'il n'est pas loin des ponts de vue ... enfin bref, des infos sont bienvenues ;) Merci Céd
Pour LA, on arrive le lundi soir, donc 1j de moins en réalité … Pour Kingman et Palm Springs, ce sont plus des étapes pour éviter trop de kms jusqu'au grand canyon dans la même journée.
DATE JOUR VILLE 07/07/2008 lundi LOS ANGELES 08/07/2008 mardi LOS ANGELES 09/07/2008 mecredi LOS ANGELES 10/07/2008 jeudi LOS ANGELES 11/07/2008 vendredi SAN DIEGO 12/07/2008 samedi SAN DIEGO 13/07/2008 dimanche SAN DIEGO 14/07/2008 lundi Palm Springs 15/07/2008 mardi Kingman 16/07/2008 mecredi Grand Canyon 17/07/2008 jeudi Grand Canyon 18/07/2008 vendredi Monument Valley 19/07/2008 samedi Page (lake powell) 20/07/2008 dimanche Page (lake powell) 21/07/2008 lundi Bryce Canyon 22/07/2008 mardi Bryce Canyon 23/07/2008 mecredi Las vegas 24/07/2008 jeudi Las vegas 25/07/2008 vendredi Death Valley 26/07/2008 samedi Sequoia Park 27/07/2008 dimanche Sequoia Park 28/07/2008 lundi Yosemite 29/07/2008 mardi Yosemite 30/07/2008 mecredi Yosemite 31/07/2008 jeudi San Francisco 01/08/2008 vendredi San Francisco 02/08/2008 samedi San Francisco 03/08/2008 dimanche San Francisco 04/08/2008 lundi San Francisco
Nous avons choisi de réserver les hotels / campings nous mêmes, alors là aussi si vous connaissez des adresses, je suis preneur! par exemple, lorsque j'indique Grand Canyon, ce n'est pas une ville donc je ne sais absolument pas comment trouver un bon hotel et etre sur qu'il n'est pas loin des ponts de vue ... enfin bref, des infos sont bienvenues ;) Merci Céd
Circuit de trois semaines dans l'Ouest canadien en 2009 English translation pending
Bonjour,
Ns souhaitons mettre en place le circuit suivant, pour l'été 2009 :
J1 : Paris / Vancouver
J2/3 : Vancouver
J4 : Vancouver / Victoria
J5 : Victoria / Tofino
J6 : Tofino
J7 : Tofino / Campbell River
J8 : Campbell River / Port Hardy
J9 : Traversée Port Hardy / Prince Ruppert
J10 : Prince Ruppert / Smithers
J11 : Smithers / Prince George
J12 : Prince George / Jasper
J13/14 : Jasper
J15 : Jasper / Lac Louise
J16 : Lac Louise
J17 : Lac Louise / Banff
J18 : Banff
J19 : Banff / Calgary
J20 : Calgary
J21 : Calgary /Paris
Nous ferions ce parcours par ns mêmes, en louant un 4x4 et en essayant de loger dans des bred and breakfast. Ns sommes une familles de 2 adultes et 2 ados.
Nous avons déjà fait ce genre de circuit dans l'ouest américain et la route n'est pas un problème.
Ns aimerions conaitre vos avis sur ce circuit, vos bonnes adresses pour loger et vos tuyaux pour réduire le coût de ce circuit qui revient tout de même très cher.
Est ce que la traversée entre PORT HARDY et PRINCE RUPPERT vaut vraiment le détour, car nous avons tout entendu en bien comme en mal.
Parmi toutes ces excursions, quelles sont selon vs, celles qui valent vraiment le détour : survol en hydravion de Vancouver ou Victoria l'observation des ours en zodiac depuis Tofino l'observation des baleines depuis Tofino
Merci pour vos réponses !
Eric 76 !
Panama pour un premier voyage? English translation pending
Bonjour j'ai recu comme cadeau de Noel un voyage à la destination de mon choix. J'ai presqu'arreté mon choix sur le Panama, croyez vous que je fais un bon choix compte tenu du fait que je veux voir Singe et tout autre animaux, nature et que je veux etre dépayser....?????
Ma seule crainte, c'est que je n'ai pas la forme physique pour faire que des excursions à pied chaque jour????
Merci
Ma seule crainte, c'est que je n'ai pas la forme physique pour faire que des excursions à pied chaque jour????
Merci
Dalat au Vietnam en mars! English translation pending
Bonjour. Mon épouse et moi serons an Vietnam, pour 2 mois en 2008. En mars, dans la région de Dalat. Je sais que la température n'est pas tres propice à Sapa en cette période Alors, est-ce que l'on peut m'indiquer si la région de Dalat se prête bien à une exploration en campagne afin d'admirer les paysages et cultures...même si ce n'est pas l'équivalent du Nord-Vietnam.
Merci.
Aide humanitaire en Afrique English translation pending
Bonjour à tous,
J' ai 19 ans et aimerais partir pour plusieurs mois pour une action humanitaire en Afrique (Togo ou autre part).
Mon but est de partir pour aider les enfants défavorisés.
Je souhaite partir au mois de juillet.
Il y a-t-il quelqu'un qui connait ce genre d'organisation sérieuse?
Toutes propositions sont les bienvenues.
Marie
Marie
Hôtel Brisas Trinidad Del Mar English translation pending
Nous allons a l'hotel brisas trinidad Del mar a Cuba
du 2 au 15 févier 2008 .Avez vous été a
cette hotel dernièrement? Avez vous aimés
votre séjour et quoi évités qui n'en vaux pas
la peine .Les excursions a faire les plus intéressantes .
est -il possible de faire de l'apnée devant l'hotel ?
merci de votre réponse .¸
dreamer 02
Itinéraires de treks au Népal English translation pending
Namaste Bonjour !!
Je prévois de me faire un tour en inde puis népal dans quelques mois et j'aimerai savoir ce que vous pensez de ces itinéraires de trek au népal (sachant que je ne dois pas dépasser 12 jours :/ )
1er choix : Dhunche / Sing Gomba / Gosainkunda / Gopte / Tharepati / Tarke Gyang / Kakani / Kiul / Talamarang / Pati Bhanjyang / Sundarijal / KTM
2nd choix : Dhunche / Sing Gomba / Gosainkunda / Gopte / Tharepati / Tarke Gyang / Gangjwal / Sermathang / Dubhachaur / Malemchi Pul Bazaar / ... / Sundarijal / KTM
il n'a pas de grosse différence mais parmis ceux qui ont fait la région de l'Helambu, lequel est le plus sympa ? j'entends par là, beau paysage, rencontre des gens et surtout là ou je risque le moins de rencontrer des compatriotes ;)
si vous avez d'autres suggestions d'itinéraires d'ailleurs, jsuis preneur...
je suis en train de voir avec Tin-Tin Treking, il me propose pour ces itinéraires 356$/pers(1pers) / 260$/pers(2/4pers)... est-ce cher ? j'ai pas l'impression mais bon...
merci à tous ciao
amans
Je prévois de me faire un tour en inde puis népal dans quelques mois et j'aimerai savoir ce que vous pensez de ces itinéraires de trek au népal (sachant que je ne dois pas dépasser 12 jours :/ )
1er choix : Dhunche / Sing Gomba / Gosainkunda / Gopte / Tharepati / Tarke Gyang / Kakani / Kiul / Talamarang / Pati Bhanjyang / Sundarijal / KTM
2nd choix : Dhunche / Sing Gomba / Gosainkunda / Gopte / Tharepati / Tarke Gyang / Gangjwal / Sermathang / Dubhachaur / Malemchi Pul Bazaar / ... / Sundarijal / KTM
il n'a pas de grosse différence mais parmis ceux qui ont fait la région de l'Helambu, lequel est le plus sympa ? j'entends par là, beau paysage, rencontre des gens et surtout là ou je risque le moins de rencontrer des compatriotes ;)
si vous avez d'autres suggestions d'itinéraires d'ailleurs, jsuis preneur...
je suis en train de voir avec Tin-Tin Treking, il me propose pour ces itinéraires 356$/pers(1pers) / 260$/pers(2/4pers)... est-ce cher ? j'ai pas l'impression mais bon...
merci à tous ciao
amans
Recherche mission humanitaire au Cambodge pour l'été 2008 English translation pending
Bonjour,
Nous sommes 2 amies qui veulent partir en humanitaire au Cambodge cet été 2008 (3 semaines). Moi je suis professeur des écoles et elle elle travaille dans la finance.
Nous souhaiterions savoir si vous connaissez des projets et/ou des associations?
Merci d'avance 🙂
Les Indiens Lakota, véritable nom des Sioux, ont rompu les traités signés par leurs ancêtres... English translation pending
...Il y a plus de 150 ans
"Nous ne sommes plus citoyens des Etats-Unis d'Amérique", a annoncé mercredi dans une conférence de presse le représentant des descendants de Sitting Bull et Crazy Horse, Russel Means. Une délégation de responsables Lakotas a indiqué qu'ils se retiraient unilatéralement des traités signés avec le gouvernement fédéral, certains datant d'il y a plus de 150 ans. Les traités représentent "des mots sans valeur sur du papier sans valeur" et ont été "violés maintes fois afin de voler notre culture, notre terre et nos coutumes", indiquent les responsables de la tribu dans un message adressé au département d'Etat. "Nous ne sommes plus citoyens des Etats-Unis d'Amérique et tous ceux qui vivent dans les régions des cinq Etats que comprend notre territoire sont libres de nous rejoindre", a déclaré Russel Means. Ce territoire comprend des régions du Nebraska, du Dakota du sud, du Dakota du nord, du Montana et du Wyoming (nord-ouest des Etats-Unis). "Nous avons signé 33 traités avec les Etats-Unis qui n'ont pas été respectés", a indiqué pour sa part Phyllis Young, une militante de la cause indienne qui a aidé à organiser le première conférence internationale sur les droits des indigènes en 1977. Des leaders Lokotas se sont également rendus en délégations auptrès des ambassades de Bolivie, du Chili, d'Afrique du Sud et du Vénézuela. Ils comptent entreprendre une mission diplomatique dans plusieurs pays au cours des prochains mois, ont-ils annoncé.
Les Lakotas ont été la seule tribu à infliger une défaite à l'armée américaine. Une des leurs figures légendaires, Sitting Bull, est connu pour avoir défait le général Custer à la bataille de Little Big Horn en 1876 dans le Montana. Mais le 29 décembre 1890, l'armée US massacrait 200 Indiens Lakotas, dont des femmes et des enfants, à Wounded Knee.
Le point de vue que je partage: Les lakotas, les navajos, les hopis, et les chumash entre autres (ils sont loin d'être les seuls), n'ont pas perdu leurs cultures qui si elles ne sont pas encore florissantes, du moins sont énergiquement ré-émergentes.
Beaucoup de nations natives redeveloppent leurs langages, comme l'ont fait les grecs et les israéliens au 20e siècle. Ils ouvrent même leurs propres écoles et universités (en collaboration avec des ethnologues et des linguistes). Peu à peu la tutelle abusive du gouvernement fédérale est discréditée, même dans l'esprit de + en + d'américains d'origine européenne. Pas seulement par la continuation des brimades et le parcage en réserve, mais aussi la meilleure connaissance de leur propre histoire nationale cachée (l'internet c'est très pratique et les natifs américains communiquent ces faits maintenant), le vol de million de m3 de pétrole par an appartenant aux navajos, les autres ressources minérales des réserves indiennes exploitées en leur nom, mais dont l'état "oublie" de redistribuer les dividendes aux tribus, les belles vallées californiennes qui appartiennent de droit aux chumahs, et dont la population est si faible (ranches immenses dont les travailleurs habitent "en ville" assez loins), que leur rétrocession ne changerait presque rien pour la société californienne (si, ça changerait énormément pour les énormes "propriétaires"terriens dont, surtout pour les vignobles, certains sont français) :Celle de Santa Inès qui produit tous ces vins et où les chumash sont "autorisés"à exploiter un casino pour subvenir aux besoins de la tribu, mais pas à développer des logements pour remplacer leur bidonvilles, ni à annexer (même au prix du marché ou+) de nouveau terrains vacants (trop de développement c'est pas écolo: l'argument, s'il n'était écœurant de mauvaise fois, aurait de quoi faire sourire de la part de ce fanclub de Bushistes acharnés).celle d'Ojai, un territoire sacré, où le comté de Ventura a eu le culot de vouloir installer une décharge publique quasiment au pied d'un de leurs monticules funéraires ancestraux (On a complètement ignoré leurs objections, mais comme Larry Hagman , qui y a un ranch, a dit niet: la chose ne s'est pas faites ) etc... Je ne crois pas qu'il existe une tribu, sur tout ce continent, (et sur tous les continents, en fait) qui n'ait souffert de spoliation. Il y a peu, le Canada a finalement autorisé une "autonomie" aux Inuits sur leur territoire du Nunavut. Tout à la fois j'espère, et je n'ose espérer, que va venir le temps où tous les peuples indigènes auront ce droit, où une véritable fédération pacifique verra éventuellement le jour à la place des USA, Canada et Mexique, qui donnera toute sa place à tous les peuples d'Amérique du Nord. De ceux qui sont arrivés il y a 10 000 ans, à ceux qui sont arrivés "hier".
Je me prends à rêver qu'un jour, au moyen Orient, en Afrique, partout il en sera ainsi! Joyeux Noël ( en Lakota ) Wanikiya tonpi wowiyuskin / Omaka teca oiyokipi
"Nous ne sommes plus citoyens des Etats-Unis d'Amérique", a annoncé mercredi dans une conférence de presse le représentant des descendants de Sitting Bull et Crazy Horse, Russel Means. Une délégation de responsables Lakotas a indiqué qu'ils se retiraient unilatéralement des traités signés avec le gouvernement fédéral, certains datant d'il y a plus de 150 ans. Les traités représentent "des mots sans valeur sur du papier sans valeur" et ont été "violés maintes fois afin de voler notre culture, notre terre et nos coutumes", indiquent les responsables de la tribu dans un message adressé au département d'Etat. "Nous ne sommes plus citoyens des Etats-Unis d'Amérique et tous ceux qui vivent dans les régions des cinq Etats que comprend notre territoire sont libres de nous rejoindre", a déclaré Russel Means. Ce territoire comprend des régions du Nebraska, du Dakota du sud, du Dakota du nord, du Montana et du Wyoming (nord-ouest des Etats-Unis). "Nous avons signé 33 traités avec les Etats-Unis qui n'ont pas été respectés", a indiqué pour sa part Phyllis Young, une militante de la cause indienne qui a aidé à organiser le première conférence internationale sur les droits des indigènes en 1977. Des leaders Lokotas se sont également rendus en délégations auptrès des ambassades de Bolivie, du Chili, d'Afrique du Sud et du Vénézuela. Ils comptent entreprendre une mission diplomatique dans plusieurs pays au cours des prochains mois, ont-ils annoncé.
Les Lakotas ont été la seule tribu à infliger une défaite à l'armée américaine. Une des leurs figures légendaires, Sitting Bull, est connu pour avoir défait le général Custer à la bataille de Little Big Horn en 1876 dans le Montana. Mais le 29 décembre 1890, l'armée US massacrait 200 Indiens Lakotas, dont des femmes et des enfants, à Wounded Knee.
Le point de vue que je partage: Les lakotas, les navajos, les hopis, et les chumash entre autres (ils sont loin d'être les seuls), n'ont pas perdu leurs cultures qui si elles ne sont pas encore florissantes, du moins sont énergiquement ré-émergentes.
Beaucoup de nations natives redeveloppent leurs langages, comme l'ont fait les grecs et les israéliens au 20e siècle. Ils ouvrent même leurs propres écoles et universités (en collaboration avec des ethnologues et des linguistes). Peu à peu la tutelle abusive du gouvernement fédérale est discréditée, même dans l'esprit de + en + d'américains d'origine européenne. Pas seulement par la continuation des brimades et le parcage en réserve, mais aussi la meilleure connaissance de leur propre histoire nationale cachée (l'internet c'est très pratique et les natifs américains communiquent ces faits maintenant), le vol de million de m3 de pétrole par an appartenant aux navajos, les autres ressources minérales des réserves indiennes exploitées en leur nom, mais dont l'état "oublie" de redistribuer les dividendes aux tribus, les belles vallées californiennes qui appartiennent de droit aux chumahs, et dont la population est si faible (ranches immenses dont les travailleurs habitent "en ville" assez loins), que leur rétrocession ne changerait presque rien pour la société californienne (si, ça changerait énormément pour les énormes "propriétaires"terriens dont, surtout pour les vignobles, certains sont français) :Celle de Santa Inès qui produit tous ces vins et où les chumash sont "autorisés"à exploiter un casino pour subvenir aux besoins de la tribu, mais pas à développer des logements pour remplacer leur bidonvilles, ni à annexer (même au prix du marché ou+) de nouveau terrains vacants (trop de développement c'est pas écolo: l'argument, s'il n'était écœurant de mauvaise fois, aurait de quoi faire sourire de la part de ce fanclub de Bushistes acharnés).celle d'Ojai, un territoire sacré, où le comté de Ventura a eu le culot de vouloir installer une décharge publique quasiment au pied d'un de leurs monticules funéraires ancestraux (On a complètement ignoré leurs objections, mais comme Larry Hagman , qui y a un ranch, a dit niet: la chose ne s'est pas faites ) etc... Je ne crois pas qu'il existe une tribu, sur tout ce continent, (et sur tous les continents, en fait) qui n'ait souffert de spoliation. Il y a peu, le Canada a finalement autorisé une "autonomie" aux Inuits sur leur territoire du Nunavut. Tout à la fois j'espère, et je n'ose espérer, que va venir le temps où tous les peuples indigènes auront ce droit, où une véritable fédération pacifique verra éventuellement le jour à la place des USA, Canada et Mexique, qui donnera toute sa place à tous les peuples d'Amérique du Nord. De ceux qui sont arrivés il y a 10 000 ans, à ceux qui sont arrivés "hier".
Je me prends à rêver qu'un jour, au moyen Orient, en Afrique, partout il en sera ainsi! Joyeux Noël ( en Lakota ) Wanikiya tonpi wowiyuskin / Omaka teca oiyokipi
Village de Puzhehei à une vingtaine de kilomètres de Quibei (Chine) English translation pending
Toujours dans mes préparatifs de voyage en février dans le Yunnan, j'aimerai des infos sur le village de Puzhehei à une vingtaine de kilométres de Quibei. J'ai lu des choses fabuleuses mais au final trop généralistes et j'aimerais savoir si l'un d'entre vous y est allé.
Combien de jours est-il conseillé de s'y arrêter? Où loger ? Pour quel budget ? Quelles activités sont conseillées pour profiter pleinement du site (barque, marche, vélo...) Le temps est-il "agréable" fin février ? Le dépaysement est-il à la hauteur de ce que l'on peut lire ici où là...?
Merci pour votre aide. 😉 Sautine
Avis sur itinéraire dans le grand Ouest des Etats-Unis English translation pending
Bonjour,
J’aimerais vous soumettre notre projet de séjour dans l’ouest américain pour y visiter les parcs cet été.
Tous les conseils sont les bienvenus.
Nous nous apprêtons à réserver les hôtels et les billets d’avion mais avant nous aurions besoin de vos avis sur le programme.
Nous partons en famille avec deux enfants de 10 ans et 22 mois
Nous atterrissons à Las Végas fin juin. De là nous louons une voiture (4x4)
Les étapes : Arrivée à Las Végas 1 nuit sur place 2 jours à Anaheim pour y visiter Disneyland et L.A. Hollywood Blv 4 jours à Séquoia Park et Kings Canyon 4 jours au Yosémite Park et alentours (Mammoth lake - Mono Lake) passage rapide dans la journée dans la Death Valley 2 nuits à Las Vegas pour les enfants (nuit au Luxor Hôtel) 2 nuits à Cedar City pour visiter le Lake Powell (location d’un bateau pour visiter les nombreux canyons) 1 nuit à Kayenta pour visiter Monument Valley 2 nuits à Flagstaff, visite du grand canyon, de Meteor crater et Sunset crater volcano. 1 nuit à Las Végas et retour en France
Nous ne souhaitons pas imposer de longues marches aux enfants, nous aimerions pouvoir nous baigner le plus souvent possible (dans les lacs et les rivières) et découvrir la magie de ces grands espaces.
D ‘avance merci à tous pour votre aide.
Bolivie, Chili et Pérou: récit de deux mois d'aventures English translation pending
Bonjour à tous. Voici le récit de mon tout premier voyage hors d'Europe, réalisé il y a un peu plus de 4 ans (depuis je n'ai cessé de voyager dès que j'ai le temps !).
J'ai repris les notes de l'époque, sans trop les modifier volontairement (c'est intéressant de voir l'évolution de son regard et de ses notes, avec les années et les voyages !).
Je signale que le récit de voyage est également disponible ici, avec de nombreuses photos: Explore-Photo.com
Carnet de route, Bolivie 2003 : 2 mois d'aventures
Introduction Eté 2003, deux frères en route pour l'Amérique du sud, et plus précisément la Bolivie. Les premières semaines passées dans les Cordilleras boliviennes, s'ensuivit alors la route vers le sud, dans la rigueur de l'Altiplano et ses superbes couleurs. A l'extrême sud, le volcan Licancabur et la frontière chilienne passés, le désert d'Atacama s'offrait, parmi les plus secs endroits du monde. L'Océan Pacifique n'était plus très loin... Plus tard, continuant seul, ma route me poussait vers l'est bolivien, dans le bassin amazonien: Sucre, Santa Cruz, et enfin Trinidad. Les derniers jours finalement me menèrent près de Cusco, au Pérou. Là, égaré sous les étoiles dans les ruines incas de Pissac, je n'aurai qu'une envie: rester plus longtemps !
Premiers jours sur le sol bolivien : La Paz, lac Titikaka et trek dans la Cordillère Royale
Voila, nous y sommes, après 24h précises passées dans les transports, et surtout 6 h d'attente a Sao Paulo (le terminal brésilien n'a plus de secret pour nous), nous voila à 3800m d'altitude. Les premiers effets de l'altitude se font ressentir. Notre premier souvenir bolivien est un impressionant atterrissage à 400 km/h, en raison d'une plus faible portance due à l'altitude, avec une superbe vue sur La Paz, l'altiplano, la Cordillère Royale, et le lac Titikaka. Suit la grosse descente en taxi de l'aéroport El Alto (4100m) vers la Ciudad (3800m), belle vue sur les quartiers accrochés aux flancs des collines qui entourent la Ciudad (ce sont les quartiers pauvres, situés plus en altitude que ceux plus chics dans le centre.) Les boliviens sont très accueillants... Nous avons pris un hotel dans le centre, sur les conseils avisés de Valerie, une canadienne rencontree a Sao Paulo. Le soleil est au rendez-vous, et tape très fort.
La Paz Nous sommes le 6 juillet. Après 2 jours passés à La Paz, on peut dire que cette ville ne ressemble à... rien de ce que l'on connaît déjà ! Une ville qui bouillonne d'activité, une foule de vendeurs dans toutes les rues de tous les quartiers, des milliers de véhicules (taxis, micros, collectivos) qui klaxonnent perpétuellement, et semblent immortels: lors d'une excursion dans la vallée de la Luna, à 30min au sud de la ville, nous étions bien une quarantaine dans un petit bus de 20 places tout rouillé, qui a fait hurler sa 1ere pendant quelques minutes dans une cote de 20%, à 4km/h. Cela a donné l'occasion d'avoir quelques contacts rapprochés avec la population. L'immersion est totale car nous ne croisons que très rarement des touristes. En ce qui concerne l'altitude, tout va très bien maintenant et nous pouvons effectivement faire des efforts (faire La Paz à pied c'est du sport...les rues sont toujours en pente). La nourriture nous convient pour le moment, là aussi le dépaysement est total : viande en beignet au petit dej ... Nous avons essayé un restaurant ou l'almuerzo etait a 4 bolivianos (3 francs): soupe de pomme de terre, riz et lama et un dessert douteux. Ce matin nous avons organise les dix jours prochains ; Valerie se joint a nous pour cela : 2-3 jours au lac Titikaka (bivouac sur l'Isla del Sol prévu), puis un trek de 7 jours dans la cordillere royale au nord de la Paz avec 2 mules. 2 sommets sont prevus durant ce trek nous verrons de quoi nous sommes capables. Reponse dans une dizaine de jours. A bientot dans 3 jours au retour du lac titikaka.
Lac Titikaka, et en route pour la Cordillère Royale. Petit message en vitesse, de retour du Titikaka -magnifique- et sur le départ pour la cordillère royale, demain matin. Nous parlerons plus tard du lac, et du vrai altiplano rural, hors de La Paz (un bond impressionnant dans le temps de 200 ans en arrière). Beaucoup, beaucoup d'images dans la tête, paysages, population. En fait je n'ai pas les mots! Au milieu du lac, bivouac, lever de soleil face au Condoriri enneigé et la Cordillère, le tout a 4100m... Ha, j'allais tout de même oublier: BAIN au titikaka avec Bruno (quand même). Record de baignade d'altitude à battre ! Ballade avec un pêcheur dans sa barque (plus romantique que les gondoles a Venise?). http://explore-photo.com/Bolivie-Chili-Perou/recit/photos/grandes/La%20Paz%20et%20Titikaka/Isla%20Del%20Sol.jpg Niveau santé, apres un ou 2 jours moyens, tout va bien. Faut bien s'adapter ...Les temperatures que nous rencontrons sont tres agréables: puissant soleil le jour, nuit a 0 degres. (et 10 dans les hotels....A note: J'ai pu prendre ce matin ma premiere douche CHAUDE, mot rare du dictionnaire bolivien! De retour à La Paz, courses pour la semaine de trek (moins de 100F pour une semaine de nourriture par personne). Nous avons loué du super matos (des baudriers de 1ere qualite... bolivienne !!!). Bon, hum, ca ira pour ce qu'on fait. Interrogations sur la météo, qui sembe moyenne, mais on verra sur place. Notre muletier est du Condoriri, donc il connaît bien là ou nous allons. Premiere ascension prévue: pyrañida Blanca (5300) puis 3 jours apres le Huayna Potosi (6088), avec moi même en premier de cordée, une grande première. Retour prévu le 17 au soir. Bon, si le 20-21 pas de nouvelles, faudra se poser quelques questions. (il faut tenir compte du fait que l'heure et le jour bolivien sont dilatables... c'est magnifique comme j'adore ce pays!! Ceux qui me connaisse conprendront) Cela ne fait même pas une semaine que l'on est partis, mais déjà bien plus dans nos têtes...
Cordillera Real Image : Col d'altitude dans la cordillère royale :une route perdue dans les montagnes se fraye un chemin jusqu'à 5000m d'altitude. http://explore-photo.com/Bolivie-Chili-Perou/recit/photos/grandes/cordillera/col%20trek.jpg Nous partons donc le 11 juillet au matin pour la Laguna Tuni. Après deux heures sur une route cahotante, nous ne retrouvons pas Jaime notre muletier rencontrés quelques jours avant, mais finalement son fils de dix huit ans, Rolando. Nous rejoignons après 3 heures à bonne allure le camp de base (4800m) du groupe du Condoriri, ensemble somptueux de montagnes. C'est sans exagerer l'un des plus beaux paysages de montagne que nous avons eu l'occasion voir. Glaciers impressionants de toutes part, seracs menacants, lamas, tout y est. Au camp, une vingtaine de gars, qui pour la plupart prévoient de tenter le Paqueño Alpamayo. Re-discussion avec des français sur le topo de la Pyramida Blanca, la possibilité de faire le Pequeño, l'erreur de ne pas avoir pris de pieux à neige, nottament pour le Potosi. Finalement, nous restons sur l'idée de faire la PB, et je pars en reconnaissance avec Rolando qui l'a déjà gravi. D'un peu plus haut que le camp de base, on distingue bien le glacier, les crevasses, et la voix vers le sommet. Plus tard nous partageons le repas avec Rolando; il est très tôt en fait, mais le soleil sera bientôt masqué( par les reliefs. A 17h l'ombre est sur le camp, et déjà rester dehors demande une volonté certaine; juste le temps de faire les derniers réglages de baudriers, et à 18h la nuit apporte au ciel ses couleurs sombres et ses étoiles. Ce soir nous ne resterons pas les contempler! Nous attendons tous impatiemment le lendemain, et je suis très curieux de m'aventurer sur les glaciers andins.
Nous partons à 6h du camp. Nous commençons 1/2h dans la nuit, dans la moraine. On arrive au glacier aux premières lueurs. La progression est lente, pour nous laisser des chances d'arriver au sommet...Dans la première partie nous ne rencontrons que des crevasses comblées, qui ne posent pas de problèmes. Nous chercherons plus notre chemin dans la 2e moitié avec de grosses crevasses béantes à contourner.
Tout cela se termine dans du 45°. Du sommet, on dispose d'une vue inégalable sur la crète finale du Pequeño Alpamayo. Comme tout bon sommet, il fait mal aux jambes! Le retour se passera sans incident, et nous serons tous vraiment heureux de retrouver notre camp de base, où d'autres partis tenter des sommets plus difficiles reviennent encore plus fatigués que nous. Le soir, discussion avec Rolando; cette nuit il y aura de la neige d'après lui...
http://explore-photo.com/Bolivie-Chili-Perou/recit/photos/grandes/cordillera/PB%20retour.jpg
Dans les pentes de la Pyramida Bianca. Au fond, 1000m plus bas, le lac du camp de base du Condoriri.
Durant les 3 jours suivants, nous nous dirigeons vers le Huayna Potosi, objectif final de notre trek, qui deviendra de plus en plus présent dans nos têtes.
La nuit, le froid est au rendez-vous: -22 degrés le matin, -4 sous tente, et +29 degrés dans nos duvets... heureusement. Le 13 départ vers 9h. Le frère de Rolando nous a rejoint pour la suite du périple. Nous traversons de grands paysages desertiques pour arriver a 14h pres d'un lac. Après avoir monté la tente, nous partons avec Bruno en direction d'un sommet voisin. Vers 4850m nous trouvons une ancienne mine d'or dont nous exploreons le couloir principal sur 300m et dans lequel nous avons fait quelques trouvailles mineralogiques (pas de grosses pépites). Superbe vue au sommet que nous atteignons par l'ouest et que le GPS nous donne à 4990m. Je sais déjà que la grandeur du paysage ne pourra pas être retranscrite sur les photos; tout le paysage est à des dimensions que nous ne sommes pas habitués à voir -dans les Alpes en tout cas. La descente s'effectue à l'est sur des pentes sableuses à 40 degrés : un regal. Le soir, pleine lune et nuages en reflet sur le lac. Rolando nous prévoit encore une fois de la neige pour la nuit. Lui et son frère n'ont pas l'air de raffoler de la quinoa enrichie de soupes déshydratées que nous avons préparés; ce n'est pas grave, nous non plus! Alors qu'ils nous avaient dit qu'ils avaient une tente, ils dormiront en fait sous une simple bâche, dans de petits duvets... Cela fait relativiser notre tente de compétition et nos sacs -20°C... Le 14, la nuit fut affreuse pour Bruno qui a eu de la fièvre. Longue marche de 9h à 16h, c'est dur pour tout le monde, surtout pour les mules qui soufflent tout ce qu'elles peuvent. On se rappellera longtemps du passage d'un col à 5000m où vent et poussière nous attendaient. Suit une descente dans une vaste pleine où nous rencontrons de nombreux lamas apparemment sauvages et quelques ruines. http://explore-photo.com/Bolivie-Chili-Perou/recit/photos/grandes/cordillera/cordillera%20plaine%20lamas.jpg Le Huayna Potosi est désormais visible, par les voies difficiles du versant Sud. Nous arrivons à Milluni en fin de journée. C'est aussi une ancienne mine d'or ; certaines lagunes sont oxydées et donnent dans le bleu ciel, rouge et violet! Valerie - bien qu'affichant toujours une bonne humeur et une énergie qui motive tout le monde commence à être fatiguée du froid; tout le monde un peu en fait mais le voyage n'est pas fini! La température semble s'abaisser chaque jour. Après avoir monté le camp, on fera avec Bruno une tentative de rasage plutôt ratée. Le soir, Bruno toujours malade mettra sa cagoule alors même qu'il est dans son sac de couchage. Effectivement, il faut dire ce qui est, Bruno souffre d'une sorte de claustrophobie dans son sac, et ne peut le fermer entièrement, le froid s'engouffrant ? l'intérieur. Il ne la quittera plus pour toutes les nuits à venir. Le 15, nous atteignons le camp de base du Potosi. Nous nous séparons alors de Rolando et de son frère qui reviennent chez eux à Tuni. Une longue marche les attend. Après une tentative pour joindre le camp d'altitude, avortée car nous sommes partis dans une mauvaise direction, nous décidons d'attendre sagement le lendemain pour la montée et tâchons de reprendre des forces pendant que Valerie nous enseigne l'art de la culture érablière en bonne canadienne. La faim ne se fait plus ressentir et nous avons probablement perdu quelque kilos. Nous essayons tout de même de prendre des forces pour l'ascension. Valérie a été assez en altitude, et a donné pas mal d'énergie pendant ces 5 jours. La motivation de grimper sur un 6000 n'est plus suffisante pour rester. Le 16 au matin, elle repart pour La Paz où l'on espère bien se revoir dans 2 jours, alors que nous partons pour le camp d'altitude...
A suivre dans la partie 2 : Ascensions Huayna Potosi et Nevado Sajama
Je signale que le récit de voyage est également disponible ici, avec de nombreuses photos: Explore-Photo.com
Carnet de route, Bolivie 2003 : 2 mois d'aventures
Introduction Eté 2003, deux frères en route pour l'Amérique du sud, et plus précisément la Bolivie. Les premières semaines passées dans les Cordilleras boliviennes, s'ensuivit alors la route vers le sud, dans la rigueur de l'Altiplano et ses superbes couleurs. A l'extrême sud, le volcan Licancabur et la frontière chilienne passés, le désert d'Atacama s'offrait, parmi les plus secs endroits du monde. L'Océan Pacifique n'était plus très loin... Plus tard, continuant seul, ma route me poussait vers l'est bolivien, dans le bassin amazonien: Sucre, Santa Cruz, et enfin Trinidad. Les derniers jours finalement me menèrent près de Cusco, au Pérou. Là, égaré sous les étoiles dans les ruines incas de Pissac, je n'aurai qu'une envie: rester plus longtemps !
Premiers jours sur le sol bolivien : La Paz, lac Titikaka et trek dans la Cordillère Royale
Voila, nous y sommes, après 24h précises passées dans les transports, et surtout 6 h d'attente a Sao Paulo (le terminal brésilien n'a plus de secret pour nous), nous voila à 3800m d'altitude. Les premiers effets de l'altitude se font ressentir. Notre premier souvenir bolivien est un impressionant atterrissage à 400 km/h, en raison d'une plus faible portance due à l'altitude, avec une superbe vue sur La Paz, l'altiplano, la Cordillère Royale, et le lac Titikaka. Suit la grosse descente en taxi de l'aéroport El Alto (4100m) vers la Ciudad (3800m), belle vue sur les quartiers accrochés aux flancs des collines qui entourent la Ciudad (ce sont les quartiers pauvres, situés plus en altitude que ceux plus chics dans le centre.) Les boliviens sont très accueillants... Nous avons pris un hotel dans le centre, sur les conseils avisés de Valerie, une canadienne rencontree a Sao Paulo. Le soleil est au rendez-vous, et tape très fort.
La Paz Nous sommes le 6 juillet. Après 2 jours passés à La Paz, on peut dire que cette ville ne ressemble à... rien de ce que l'on connaît déjà ! Une ville qui bouillonne d'activité, une foule de vendeurs dans toutes les rues de tous les quartiers, des milliers de véhicules (taxis, micros, collectivos) qui klaxonnent perpétuellement, et semblent immortels: lors d'une excursion dans la vallée de la Luna, à 30min au sud de la ville, nous étions bien une quarantaine dans un petit bus de 20 places tout rouillé, qui a fait hurler sa 1ere pendant quelques minutes dans une cote de 20%, à 4km/h. Cela a donné l'occasion d'avoir quelques contacts rapprochés avec la population. L'immersion est totale car nous ne croisons que très rarement des touristes. En ce qui concerne l'altitude, tout va très bien maintenant et nous pouvons effectivement faire des efforts (faire La Paz à pied c'est du sport...les rues sont toujours en pente). La nourriture nous convient pour le moment, là aussi le dépaysement est total : viande en beignet au petit dej ... Nous avons essayé un restaurant ou l'almuerzo etait a 4 bolivianos (3 francs): soupe de pomme de terre, riz et lama et un dessert douteux. Ce matin nous avons organise les dix jours prochains ; Valerie se joint a nous pour cela : 2-3 jours au lac Titikaka (bivouac sur l'Isla del Sol prévu), puis un trek de 7 jours dans la cordillere royale au nord de la Paz avec 2 mules. 2 sommets sont prevus durant ce trek nous verrons de quoi nous sommes capables. Reponse dans une dizaine de jours. A bientot dans 3 jours au retour du lac titikaka.
Lac Titikaka, et en route pour la Cordillère Royale. Petit message en vitesse, de retour du Titikaka -magnifique- et sur le départ pour la cordillère royale, demain matin. Nous parlerons plus tard du lac, et du vrai altiplano rural, hors de La Paz (un bond impressionnant dans le temps de 200 ans en arrière). Beaucoup, beaucoup d'images dans la tête, paysages, population. En fait je n'ai pas les mots! Au milieu du lac, bivouac, lever de soleil face au Condoriri enneigé et la Cordillère, le tout a 4100m... Ha, j'allais tout de même oublier: BAIN au titikaka avec Bruno (quand même). Record de baignade d'altitude à battre ! Ballade avec un pêcheur dans sa barque (plus romantique que les gondoles a Venise?). http://explore-photo.com/Bolivie-Chili-Perou/recit/photos/grandes/La%20Paz%20et%20Titikaka/Isla%20Del%20Sol.jpg Niveau santé, apres un ou 2 jours moyens, tout va bien. Faut bien s'adapter ...Les temperatures que nous rencontrons sont tres agréables: puissant soleil le jour, nuit a 0 degres. (et 10 dans les hotels....A note: J'ai pu prendre ce matin ma premiere douche CHAUDE, mot rare du dictionnaire bolivien! De retour à La Paz, courses pour la semaine de trek (moins de 100F pour une semaine de nourriture par personne). Nous avons loué du super matos (des baudriers de 1ere qualite... bolivienne !!!). Bon, hum, ca ira pour ce qu'on fait. Interrogations sur la météo, qui sembe moyenne, mais on verra sur place. Notre muletier est du Condoriri, donc il connaît bien là ou nous allons. Premiere ascension prévue: pyrañida Blanca (5300) puis 3 jours apres le Huayna Potosi (6088), avec moi même en premier de cordée, une grande première. Retour prévu le 17 au soir. Bon, si le 20-21 pas de nouvelles, faudra se poser quelques questions. (il faut tenir compte du fait que l'heure et le jour bolivien sont dilatables... c'est magnifique comme j'adore ce pays!! Ceux qui me connaisse conprendront) Cela ne fait même pas une semaine que l'on est partis, mais déjà bien plus dans nos têtes...
Cordillera Real Image : Col d'altitude dans la cordillère royale :une route perdue dans les montagnes se fraye un chemin jusqu'à 5000m d'altitude. http://explore-photo.com/Bolivie-Chili-Perou/recit/photos/grandes/cordillera/col%20trek.jpg Nous partons donc le 11 juillet au matin pour la Laguna Tuni. Après deux heures sur une route cahotante, nous ne retrouvons pas Jaime notre muletier rencontrés quelques jours avant, mais finalement son fils de dix huit ans, Rolando. Nous rejoignons après 3 heures à bonne allure le camp de base (4800m) du groupe du Condoriri, ensemble somptueux de montagnes. C'est sans exagerer l'un des plus beaux paysages de montagne que nous avons eu l'occasion voir. Glaciers impressionants de toutes part, seracs menacants, lamas, tout y est. Au camp, une vingtaine de gars, qui pour la plupart prévoient de tenter le Paqueño Alpamayo. Re-discussion avec des français sur le topo de la Pyramida Blanca, la possibilité de faire le Pequeño, l'erreur de ne pas avoir pris de pieux à neige, nottament pour le Potosi. Finalement, nous restons sur l'idée de faire la PB, et je pars en reconnaissance avec Rolando qui l'a déjà gravi. D'un peu plus haut que le camp de base, on distingue bien le glacier, les crevasses, et la voix vers le sommet. Plus tard nous partageons le repas avec Rolando; il est très tôt en fait, mais le soleil sera bientôt masqué( par les reliefs. A 17h l'ombre est sur le camp, et déjà rester dehors demande une volonté certaine; juste le temps de faire les derniers réglages de baudriers, et à 18h la nuit apporte au ciel ses couleurs sombres et ses étoiles. Ce soir nous ne resterons pas les contempler! Nous attendons tous impatiemment le lendemain, et je suis très curieux de m'aventurer sur les glaciers andins.
Nous partons à 6h du camp. Nous commençons 1/2h dans la nuit, dans la moraine. On arrive au glacier aux premières lueurs. La progression est lente, pour nous laisser des chances d'arriver au sommet...Dans la première partie nous ne rencontrons que des crevasses comblées, qui ne posent pas de problèmes. Nous chercherons plus notre chemin dans la 2e moitié avec de grosses crevasses béantes à contourner.
Tout cela se termine dans du 45°. Du sommet, on dispose d'une vue inégalable sur la crète finale du Pequeño Alpamayo. Comme tout bon sommet, il fait mal aux jambes! Le retour se passera sans incident, et nous serons tous vraiment heureux de retrouver notre camp de base, où d'autres partis tenter des sommets plus difficiles reviennent encore plus fatigués que nous. Le soir, discussion avec Rolando; cette nuit il y aura de la neige d'après lui...
http://explore-photo.com/Bolivie-Chili-Perou/recit/photos/grandes/cordillera/PB%20retour.jpg
Dans les pentes de la Pyramida Bianca. Au fond, 1000m plus bas, le lac du camp de base du Condoriri.
Durant les 3 jours suivants, nous nous dirigeons vers le Huayna Potosi, objectif final de notre trek, qui deviendra de plus en plus présent dans nos têtes.
La nuit, le froid est au rendez-vous: -22 degrés le matin, -4 sous tente, et +29 degrés dans nos duvets... heureusement. Le 13 départ vers 9h. Le frère de Rolando nous a rejoint pour la suite du périple. Nous traversons de grands paysages desertiques pour arriver a 14h pres d'un lac. Après avoir monté la tente, nous partons avec Bruno en direction d'un sommet voisin. Vers 4850m nous trouvons une ancienne mine d'or dont nous exploreons le couloir principal sur 300m et dans lequel nous avons fait quelques trouvailles mineralogiques (pas de grosses pépites). Superbe vue au sommet que nous atteignons par l'ouest et que le GPS nous donne à 4990m. Je sais déjà que la grandeur du paysage ne pourra pas être retranscrite sur les photos; tout le paysage est à des dimensions que nous ne sommes pas habitués à voir -dans les Alpes en tout cas. La descente s'effectue à l'est sur des pentes sableuses à 40 degrés : un regal. Le soir, pleine lune et nuages en reflet sur le lac. Rolando nous prévoit encore une fois de la neige pour la nuit. Lui et son frère n'ont pas l'air de raffoler de la quinoa enrichie de soupes déshydratées que nous avons préparés; ce n'est pas grave, nous non plus! Alors qu'ils nous avaient dit qu'ils avaient une tente, ils dormiront en fait sous une simple bâche, dans de petits duvets... Cela fait relativiser notre tente de compétition et nos sacs -20°C... Le 14, la nuit fut affreuse pour Bruno qui a eu de la fièvre. Longue marche de 9h à 16h, c'est dur pour tout le monde, surtout pour les mules qui soufflent tout ce qu'elles peuvent. On se rappellera longtemps du passage d'un col à 5000m où vent et poussière nous attendaient. Suit une descente dans une vaste pleine où nous rencontrons de nombreux lamas apparemment sauvages et quelques ruines. http://explore-photo.com/Bolivie-Chili-Perou/recit/photos/grandes/cordillera/cordillera%20plaine%20lamas.jpg Le Huayna Potosi est désormais visible, par les voies difficiles du versant Sud. Nous arrivons à Milluni en fin de journée. C'est aussi une ancienne mine d'or ; certaines lagunes sont oxydées et donnent dans le bleu ciel, rouge et violet! Valerie - bien qu'affichant toujours une bonne humeur et une énergie qui motive tout le monde commence à être fatiguée du froid; tout le monde un peu en fait mais le voyage n'est pas fini! La température semble s'abaisser chaque jour. Après avoir monté le camp, on fera avec Bruno une tentative de rasage plutôt ratée. Le soir, Bruno toujours malade mettra sa cagoule alors même qu'il est dans son sac de couchage. Effectivement, il faut dire ce qui est, Bruno souffre d'une sorte de claustrophobie dans son sac, et ne peut le fermer entièrement, le froid s'engouffrant ? l'intérieur. Il ne la quittera plus pour toutes les nuits à venir. Le 15, nous atteignons le camp de base du Potosi. Nous nous séparons alors de Rolando et de son frère qui reviennent chez eux à Tuni. Une longue marche les attend. Après une tentative pour joindre le camp d'altitude, avortée car nous sommes partis dans une mauvaise direction, nous décidons d'attendre sagement le lendemain pour la montée et tâchons de reprendre des forces pendant que Valerie nous enseigne l'art de la culture érablière en bonne canadienne. La faim ne se fait plus ressentir et nous avons probablement perdu quelque kilos. Nous essayons tout de même de prendre des forces pour l'ascension. Valérie a été assez en altitude, et a donné pas mal d'énergie pendant ces 5 jours. La motivation de grimper sur un 6000 n'est plus suffisante pour rester. Le 16 au matin, elle repart pour La Paz où l'on espère bien se revoir dans 2 jours, alors que nous partons pour le camp d'altitude...
A suivre dans la partie 2 : Ascensions Huayna Potosi et Nevado Sajama
ADSL sur Mayotte, travail, logement, écoles et garde des enfants English translation pending
Bonjour à toutes et tous,
Ma petite famille et moi même devrions arrivé courant mars pour nous installer sur Mayotte. Nous avons lu, même dévoré, toutes les discussions sur Mayotte. Alors avant tout chose merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour répondre aux questions de chacuns. Je ne reposerais donc pas les mêmes questions mais 2 reste en suspend, alors merci pour vos futurs réponses : 1- Quelqu'un a t il testé le haut débit que propose la societe STIO (nous prévions de nous installer sur petite terre) ? De quels débits réel disposons nous ? Nous cherchons en effet à savoir si le débit sera suffisant pour une web cam car nos enfants, et nous, souhaitons conserver le lien familliale (webfamily 😉) avec les parents resté en métropole. 2- Nos garçons ont 2 ans et 7 mois, ma femme et moi travaillerons : Quels sont horaires habituels de travail sur Mayotte ? A quels finis l'école ? et trouve t on facilement à faire garder les enfants ?
Et enfn nous cherchons quelque contacts locaux pour 2, 3 questions plus pointus(recherche d'une maison, etc....).
Merci par avance pour vos réponses,
Ma petite famille et moi même devrions arrivé courant mars pour nous installer sur Mayotte. Nous avons lu, même dévoré, toutes les discussions sur Mayotte. Alors avant tout chose merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour répondre aux questions de chacuns. Je ne reposerais donc pas les mêmes questions mais 2 reste en suspend, alors merci pour vos futurs réponses : 1- Quelqu'un a t il testé le haut débit que propose la societe STIO (nous prévions de nous installer sur petite terre) ? De quels débits réel disposons nous ? Nous cherchons en effet à savoir si le débit sera suffisant pour une web cam car nos enfants, et nous, souhaitons conserver le lien familliale (webfamily 😉) avec les parents resté en métropole. 2- Nos garçons ont 2 ans et 7 mois, ma femme et moi travaillerons : Quels sont horaires habituels de travail sur Mayotte ? A quels finis l'école ? et trouve t on facilement à faire garder les enfants ?
Et enfn nous cherchons quelque contacts locaux pour 2, 3 questions plus pointus(recherche d'une maison, etc....).
Merci par avance pour vos réponses,
Immigrer aux Etats-Unis avec la green card English translation pending
salut à tous!
J'ai gagné la greencard américaine et j'espère immigré au Etats unis d'ici la mie août 2008. je voudrais savoir : Comment se passe l'interview à l'ambassade; Une fois aux Etats unis, quelles sont les opportunités qui s'offrions à moi; Doit on d'abord passé un test de niveau en anglais (Tofel) pour avoir accès au marché de l'emploi; Peut on postuler pour un emploi avec les diplômes européens ou faudra obtenir des équivalences;
Merci d'avance pour toutes vos réponses....
J'ai gagné la greencard américaine et j'espère immigré au Etats unis d'ici la mie août 2008. je voudrais savoir : Comment se passe l'interview à l'ambassade; Une fois aux Etats unis, quelles sont les opportunités qui s'offrions à moi; Doit on d'abord passé un test de niveau en anglais (Tofel) pour avoir accès au marché de l'emploi; Peut on postuler pour un emploi avec les diplômes européens ou faudra obtenir des équivalences;
Merci d'avance pour toutes vos réponses....
Huit jours en février en Ecosse: que faire? English translation pending
Bonjour,
Nous partons en Ecosse avec des amis du 15 Février au 23 Février (arrivée et départ à Edimbourg) et la question qui se pose est: que faire? Pour celui qui part pour la première fois les possibilités semblent trop nombreuses et on ne sait pas où donner de la tête alors voila je vous demande: auriez-vous des conseils sur des itinéraires à suivre, des villes à visiter, des bières et des whisky à gouter, ... Merci d'avance pour votre aide
Nous partons en Ecosse avec des amis du 15 Février au 23 Février (arrivée et départ à Edimbourg) et la question qui se pose est: que faire? Pour celui qui part pour la première fois les possibilités semblent trop nombreuses et on ne sait pas où donner de la tête alors voila je vous demande: auriez-vous des conseils sur des itinéraires à suivre, des villes à visiter, des bières et des whisky à gouter, ... Merci d'avance pour votre aide
Travailler au Québec English translation pending
bonjours
je voudrais avoir des renseignements pour savoir que faut il faire pour alle bossé au quebec, si on a des aides pour trouver un logement la bas
est ce qu il existe des organismes qui pourrais me renseigner comment s installer au quebec ?
je voudrais avoir des renseignements pour savoir que faut il faire pour alle bossé au quebec, si on a des aides pour trouver un logement la bas
est ce qu il existe des organismes qui pourrais me renseigner comment s installer au quebec ?
Patagonie: émotions à l'état brut (Argentine et Chili) English translation pending
Me voici de retour, complètement émerveillé ... Il me faudra longtemps pour atterrir.
Ce fut un extraordinaire voyage que nous préparions depuis plusieurs années. Presque tout un mois en Argentine et au Chili, plus de 10 000 km dans ces immenses pays, du Nord au Sud et du Sud au Nord, avec quelques zig-zag d'Ouest en Est, à travers les Andes. Dix avions, des mini-bus et des bateaux sans les compter, et quelques millimètres de semelles de chaussures.
Après Buenos-Aires, ses quartiers typiques et ses tangos sensuels, direction plein Sud vers la péninsule Valdes.
Les habitants des lieux étaient au rendez-vous : dans la baie de Puerto Pyramides, des monstres de 30 tonnes, les baleines et leurs baleineaux, ont batifolé autour de nous comme des truites dans un vivier (une amie en a pleuré d'émotion). A Punta Tombo, nous avons passé la matinée dans la plus grande colonie de manchots du monde : 300 000 petits clowns en smoking déambulant autour de nous. On pouvait presque les toucher ! Sous le soleil mais dans un froid mordant, des terriers, des nids, des oeufs partout, c'est tout un petit monde affairé et confiant qui se dandine. On est un peu gènés d'être chez eux, on fait de notre mieux pour se rendre invisibles, mais c'est difficile. Non loin de là, à Caleta Valdes, les troupeaux d’éléphants de mer ronflaient sur la plage. Là, on est restés à distance, car ces messieurs font quatre tonnes et ces dames une tonne, et si ces gens-là ne sont pas des sprinters, ils ont la dent facile, même entre-eux : certains avaient d’horribles plaies sur les flancs, le genre de morsure qui vous arrache 4 kilos de viande d’un seul coup !
Plein Sud ensuite avec les immenses étendues de la Patagonie. Là, c’est le monde des "estancias" grandes comme un département français, avec 400 000 têtes de bétail en liberté et des gauchos burinés, tout droit sortis de la légende. On s’y est arrêtés plusieurs fois, on y mange midi et soir d'énormes et savoureuses pièces de boeuf grillé qui font oublier ce que veut dire le mot "viande" chez nous ! (le luxe là-bas, ce sont les légumes).
Et puis toujours plus au Sud, à travers les steppes où ne peut vivre qu’un mouton à l’hectare, jusqu'au mythique détroit de Magellan, puis encore plus Sud, tant qu’il y a de la terre, jusqu’à ce qu’on appelle là-bas « la fin del mundo », la Terre de Feu, Ushuaïa, le canal de Beagle sur lequel nous avons pris les bateaux du bout du monde, car une fois arrivé là, on ne peut pas s'arrêter au bord du quai ... Montagnes enneigées, froid mordant sous un pâle soleil dans ces fjords grandioses et désolés, colonies de lions de mer et de cormorans sur les îlots battus par les vents et les tempêtes. Belles randonnées à pied dans le Parc National de la Tierra del Fuego, parmi les oies sauvages et les renards, là où les arbres poussent comme des drapeaux déchirés par le vent, là où la forêt n’est plus qu’un incroyable enchevêtrement de troncs brisés, éclatés, couchés, pourris, des morts servant de lit aux arbres vivants et torturés …
Remontée vers le Nord : un saut de puce en avion (700 km, c’est la porte à côté en Argentine) et nous voici à El Calafate, porte d’entrée du Parc National Los Glaciares, grand comme la Suisse. Il n’y a plus guère de routes ici : navigation au coeur des Andes sur le gigantesque Lago Argentino, rencontre des premiers icebergs monumentaux 35 km avant d'atteindre les glaciers ... et puis soudain, dans le froid qui pétrifie le corps malgré un soleil éclatant, le choc, comme une hallucination : partout les fronts glaciaires, gigantesques, démesurés, faramineux, 5 km de large et 70 m de haut, la hauteur d'immeubles de 25 étages de glace pure, parfois blanche, parfois d'un bleu irréel ... Des fracas de tonnerre, des écroulements de montagnes de glace toutes les cinq minutes. Le plus grand de tous, le Perito Moreno, est un des seuls glaciers au monde qui ne régresse pas, mais au contraire avance puissamment. Sa démesure et sa majesté resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Dieu, que la Terre est belle ! Nous étions muets d’émotion, les yeux embués … (non, c’était peut-être le froid …).
Traversée des Andes vers le Chili ensuite, en minibus tout terrain par les pistes sauvages, au milieu des troupeaux de guanacos (des camélidés proches du lama) et de nandous (sortes d'autruches). Au bout de la piste, une fois passée la frontière chilienne, une des plus grandes émotions de notre vie nous attendait au Parc National Torres del Paine. Les phénoménales aiguilles de granit ("las Torres" = "les tours") triomphaient dans l'azur avec leurs panaches fumants de cristaux de glace ... Mais comment la Terre peut-elle être aussi belle ?!! Ici aussi, nous avons eu une chance insolente pour le temps : notre guide local nous a dit que certains attendaient parfois une semaine pour voir se dégager les géants de pierre …
Vers le Sud à nouveau, plein Sud pour la suite, pour parcourir les "canaux" de la Patagonie chilienne, un dédale de fjords et d'îlots qui constituent la côte de l'extrême Sud-Ouest du Chili. Six cents kilomètres sans route ni piste, avec d'un côté le Pacifique, de l'autre la calotte glaciaire patagonienne, toute en longueur comme ce pays en forme de haricot vert. Bateau, donc, de nouveau, à partir de Puerto Natales, petit port oublié aux maisons de vieille tôle peintes de couleurs vives, des bateaux du bout du monde, des marins rudes aux tronches patibulaires, une navigation dure sur l'interminable fjord de "Ultima Espéranza" dont le nom à lui seul est toute une histoire. Rivages glacés ou vécurent presque nus, jusqu'au début du 20ème siècle, les derniers indiens Alakalufs, le corps enduit de graisse de phoque. Navigation sans but vers l’impasse des grands glaciers étincelants au bord desquels, en ce début d'été austral, les buissons se couvraient de fleurs rouges et jaunes.
Mini-bus ensuite, jusqu'à Punta Arenas, sur le détroit de Magellan, juste pour y rejoindre un petit aéroport et encore un avion qui nous a remontés 1400 km plus au Nord, à Puerto Montt, sur la côte Pacifique, près de l'île de Chiloe. Et de là, dès le lendemain, une incroyable traversée des Andes chiliennes dans le sens Ouest-Est, depuis le Pacifique jusqu'à la frontière avec l'Argentine. Un itinéraire sans doute parmi les plus fabuleux de la planète, que je suivais du doigt sur les cartes depuis des années (je suis accro-dépendant aux cartes). Une piste en pointillés, composée de sept sections alternativement marron et en petits tirés bleus : quatre sections "terrestres" et trois sections "lacustres", une alternance de passages de piste et de navigation sur de grandes vallées glaciaires devenues des lacs, au coeur des Andes. Entre les grands volcans enneigés aux formes parfaites, un enchantement de longs miroirs d'eau calme où le bateau avance lentement, avant de confier sa cargaison humaine et matérielle à un camion et un minibus tout terrain, prisonniers à jamais de leur portion de piste, et ainsi de suite jusqu'au prochain lac, la prochaine piste, le prochain camion, le prochain lac, le prochain bateau …
Retour à Puerto Montt, ses marchés de poissons et de coquillages, puis un nouvel envol vers le Nord (le haricot vert est si long !) jusqu'à Santiago, la capitale chilienne où nous avons au début attrapé un peu le vertige avec ce retour brutal à la modernité. Mais pas longtemps, car vite repartis en balade vers la côte Pacifique : Valparaiso le port mythique où faisaient relâche les cap-horniers. Ses collines abruptes, ses maisons de couleurs vives, ses incroyables funiculaires brinqueballants. J’ai adoré Valparaiso ! Non loin de là, visite à Isla Negra et à la maison de Pablo Neruda, vaisseau ancré à terre où rode encore l'âme du poête amoureux du Pacifique et de la liberté. Liberté qu’il défendit jusqu’à son dernier souffle dans son pays martyrisé. Pablo, j’ai récité tes vers sur place, chez toi, j’étais ému.
A Santiago, encore un avion et un autre saut de puce de 1600 km vers ke Nord et nous voici à San Pedro de Atacama, près de la frontière avec la Bolivie. Notre voyage s’est terminé là, quatre jours dans le désert le plus aride de la planète. Des reliefs incroyables, des dunes immenses, des falaises vertigineuses, des gorges défiant toute proportion, des couleurs irréelles, des sculptures de pierre et de sel, des "salares" (lacs de sel) grands comme un département français. Un autre monde, une autre planète … Un matin, nous sommes allés voir à 4300 m d’altitude les dizaines de geysers du Tatio qui s’éveillent tous ensemble lorsque le jour se lève. Partis à 4 h 30 du matin, nous sommes arrivés sur place après deux heures de piste, dans le noir glacé, un quart d’heure avant que ne débute cet hallucinant spectacle. Les geysers du Tatio ne ressemblent pas aux geysers d’Islande. Ici, point de jaillissement périodique et brutal. Ce sont des geysers calmes et continus, fumant et jaillissant tout doucement, sans interruption, à quelques mètres de hauteur. Il y en a partout, sur 10 000 ha, tout un immense bassin intramontagnard qui fume, qui crachotte, glougloutte et bouillonne de partout. Des mares de boue en ébullition, des vasques de plusieurs mètres animées d’un gros champignon bouillant et continu d’un mètre de hauteur, des trous et des ruisseaux aux couleurs rouges, mauves, vertes, blanches, des cristaux de soufre, de sel et de magnésium. Aucune limite, aucune protection, on marche où on veut … et où on peut, ça fume à gauche, ça bout à droite, ça glougloutte droit devant dans la vapeur, il faut être attentif ! (quatre morts ces dernières années). Il ne faut pas s'agiter, non plus : à cette altitude, le moindre effort est une épreuve, manger un sandwich est épuisant.
Dans le désert d’Atacama, c’est Natalia ("Nati") qui nous a guidés pendant ces quatre jours. On l’adore, Nati, elle est jeune, métis, sauvage, brute, "indómita" (indomptable), comme elle dit d’elle-même. Ses cheveux noirs ignorent le peigne, ses baskets sont trouées et ses lacets perpétuellement défaits. Elle nous a fait partager ses plus beaux secrets, ses passions, ses émotions. Chaque soir, elle nous a emmenés voir le coucher de soleil dans un site différent, en haut de promontoires comme des proues de vaisseaux de pierre devant ces fabuleux paysages qui s’embrasaient sous nos yeux en quelques minutes, comme si un peintre fou avait allumé la mèche. Le soir de l’adieu, elle nous a dit : « Ce soir, je vous promets un coucher de soleil comme vous n’en avez jamais rêvé : au milieu du salar, vous allez voir tout autour de nous les grands volcans de 6000 mètres s’embraser les uns après les autres, et aux derniers rayons du soleil, les flamands roses vont s’envoler juste devant nous et passer comme des bâtons ailés au dessus de nos têtes, pour disparaître dans le noir … Ça s’est passé exactement comme elle avait dit … Elle était assise, immobile, silencieuse, rayonnante. Nous aussi, muets d’émotion devant l’incendie fulgurant du paysage et les dégradés de couleurs allant du bleu turquoise au rouge sang et au mauve profond. Au milieu du lac de sel, au centre du désert des déserts, la sècheresse était la plus incroyable du monde. Pour arriver là, nous avions consommé une petite bouteille d’eau toutes les demi-heures, mais à ce moment là, nos yeux étaient humides …
Chris.
P.S. ... Après plusieurs mois (... il fallait laisser décanter tout ça ...) nous avons mis en ligne quelques diaporamas de ce grand voyage. Vous trouverez les liens, classés par grandes parties du voyage, ici : http://voyageforum.com/v.f?post=1710161#1710161
Chris et MF.
Ce fut un extraordinaire voyage que nous préparions depuis plusieurs années. Presque tout un mois en Argentine et au Chili, plus de 10 000 km dans ces immenses pays, du Nord au Sud et du Sud au Nord, avec quelques zig-zag d'Ouest en Est, à travers les Andes. Dix avions, des mini-bus et des bateaux sans les compter, et quelques millimètres de semelles de chaussures.
Après Buenos-Aires, ses quartiers typiques et ses tangos sensuels, direction plein Sud vers la péninsule Valdes.
Les habitants des lieux étaient au rendez-vous : dans la baie de Puerto Pyramides, des monstres de 30 tonnes, les baleines et leurs baleineaux, ont batifolé autour de nous comme des truites dans un vivier (une amie en a pleuré d'émotion). A Punta Tombo, nous avons passé la matinée dans la plus grande colonie de manchots du monde : 300 000 petits clowns en smoking déambulant autour de nous. On pouvait presque les toucher ! Sous le soleil mais dans un froid mordant, des terriers, des nids, des oeufs partout, c'est tout un petit monde affairé et confiant qui se dandine. On est un peu gènés d'être chez eux, on fait de notre mieux pour se rendre invisibles, mais c'est difficile. Non loin de là, à Caleta Valdes, les troupeaux d’éléphants de mer ronflaient sur la plage. Là, on est restés à distance, car ces messieurs font quatre tonnes et ces dames une tonne, et si ces gens-là ne sont pas des sprinters, ils ont la dent facile, même entre-eux : certains avaient d’horribles plaies sur les flancs, le genre de morsure qui vous arrache 4 kilos de viande d’un seul coup !
Plein Sud ensuite avec les immenses étendues de la Patagonie. Là, c’est le monde des "estancias" grandes comme un département français, avec 400 000 têtes de bétail en liberté et des gauchos burinés, tout droit sortis de la légende. On s’y est arrêtés plusieurs fois, on y mange midi et soir d'énormes et savoureuses pièces de boeuf grillé qui font oublier ce que veut dire le mot "viande" chez nous ! (le luxe là-bas, ce sont les légumes).
Et puis toujours plus au Sud, à travers les steppes où ne peut vivre qu’un mouton à l’hectare, jusqu'au mythique détroit de Magellan, puis encore plus Sud, tant qu’il y a de la terre, jusqu’à ce qu’on appelle là-bas « la fin del mundo », la Terre de Feu, Ushuaïa, le canal de Beagle sur lequel nous avons pris les bateaux du bout du monde, car une fois arrivé là, on ne peut pas s'arrêter au bord du quai ... Montagnes enneigées, froid mordant sous un pâle soleil dans ces fjords grandioses et désolés, colonies de lions de mer et de cormorans sur les îlots battus par les vents et les tempêtes. Belles randonnées à pied dans le Parc National de la Tierra del Fuego, parmi les oies sauvages et les renards, là où les arbres poussent comme des drapeaux déchirés par le vent, là où la forêt n’est plus qu’un incroyable enchevêtrement de troncs brisés, éclatés, couchés, pourris, des morts servant de lit aux arbres vivants et torturés …
Remontée vers le Nord : un saut de puce en avion (700 km, c’est la porte à côté en Argentine) et nous voici à El Calafate, porte d’entrée du Parc National Los Glaciares, grand comme la Suisse. Il n’y a plus guère de routes ici : navigation au coeur des Andes sur le gigantesque Lago Argentino, rencontre des premiers icebergs monumentaux 35 km avant d'atteindre les glaciers ... et puis soudain, dans le froid qui pétrifie le corps malgré un soleil éclatant, le choc, comme une hallucination : partout les fronts glaciaires, gigantesques, démesurés, faramineux, 5 km de large et 70 m de haut, la hauteur d'immeubles de 25 étages de glace pure, parfois blanche, parfois d'un bleu irréel ... Des fracas de tonnerre, des écroulements de montagnes de glace toutes les cinq minutes. Le plus grand de tous, le Perito Moreno, est un des seuls glaciers au monde qui ne régresse pas, mais au contraire avance puissamment. Sa démesure et sa majesté resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Dieu, que la Terre est belle ! Nous étions muets d’émotion, les yeux embués … (non, c’était peut-être le froid …).
Traversée des Andes vers le Chili ensuite, en minibus tout terrain par les pistes sauvages, au milieu des troupeaux de guanacos (des camélidés proches du lama) et de nandous (sortes d'autruches). Au bout de la piste, une fois passée la frontière chilienne, une des plus grandes émotions de notre vie nous attendait au Parc National Torres del Paine. Les phénoménales aiguilles de granit ("las Torres" = "les tours") triomphaient dans l'azur avec leurs panaches fumants de cristaux de glace ... Mais comment la Terre peut-elle être aussi belle ?!! Ici aussi, nous avons eu une chance insolente pour le temps : notre guide local nous a dit que certains attendaient parfois une semaine pour voir se dégager les géants de pierre …
Vers le Sud à nouveau, plein Sud pour la suite, pour parcourir les "canaux" de la Patagonie chilienne, un dédale de fjords et d'îlots qui constituent la côte de l'extrême Sud-Ouest du Chili. Six cents kilomètres sans route ni piste, avec d'un côté le Pacifique, de l'autre la calotte glaciaire patagonienne, toute en longueur comme ce pays en forme de haricot vert. Bateau, donc, de nouveau, à partir de Puerto Natales, petit port oublié aux maisons de vieille tôle peintes de couleurs vives, des bateaux du bout du monde, des marins rudes aux tronches patibulaires, une navigation dure sur l'interminable fjord de "Ultima Espéranza" dont le nom à lui seul est toute une histoire. Rivages glacés ou vécurent presque nus, jusqu'au début du 20ème siècle, les derniers indiens Alakalufs, le corps enduit de graisse de phoque. Navigation sans but vers l’impasse des grands glaciers étincelants au bord desquels, en ce début d'été austral, les buissons se couvraient de fleurs rouges et jaunes.
Mini-bus ensuite, jusqu'à Punta Arenas, sur le détroit de Magellan, juste pour y rejoindre un petit aéroport et encore un avion qui nous a remontés 1400 km plus au Nord, à Puerto Montt, sur la côte Pacifique, près de l'île de Chiloe. Et de là, dès le lendemain, une incroyable traversée des Andes chiliennes dans le sens Ouest-Est, depuis le Pacifique jusqu'à la frontière avec l'Argentine. Un itinéraire sans doute parmi les plus fabuleux de la planète, que je suivais du doigt sur les cartes depuis des années (je suis accro-dépendant aux cartes). Une piste en pointillés, composée de sept sections alternativement marron et en petits tirés bleus : quatre sections "terrestres" et trois sections "lacustres", une alternance de passages de piste et de navigation sur de grandes vallées glaciaires devenues des lacs, au coeur des Andes. Entre les grands volcans enneigés aux formes parfaites, un enchantement de longs miroirs d'eau calme où le bateau avance lentement, avant de confier sa cargaison humaine et matérielle à un camion et un minibus tout terrain, prisonniers à jamais de leur portion de piste, et ainsi de suite jusqu'au prochain lac, la prochaine piste, le prochain camion, le prochain lac, le prochain bateau …
Retour à Puerto Montt, ses marchés de poissons et de coquillages, puis un nouvel envol vers le Nord (le haricot vert est si long !) jusqu'à Santiago, la capitale chilienne où nous avons au début attrapé un peu le vertige avec ce retour brutal à la modernité. Mais pas longtemps, car vite repartis en balade vers la côte Pacifique : Valparaiso le port mythique où faisaient relâche les cap-horniers. Ses collines abruptes, ses maisons de couleurs vives, ses incroyables funiculaires brinqueballants. J’ai adoré Valparaiso ! Non loin de là, visite à Isla Negra et à la maison de Pablo Neruda, vaisseau ancré à terre où rode encore l'âme du poête amoureux du Pacifique et de la liberté. Liberté qu’il défendit jusqu’à son dernier souffle dans son pays martyrisé. Pablo, j’ai récité tes vers sur place, chez toi, j’étais ému.
A Santiago, encore un avion et un autre saut de puce de 1600 km vers ke Nord et nous voici à San Pedro de Atacama, près de la frontière avec la Bolivie. Notre voyage s’est terminé là, quatre jours dans le désert le plus aride de la planète. Des reliefs incroyables, des dunes immenses, des falaises vertigineuses, des gorges défiant toute proportion, des couleurs irréelles, des sculptures de pierre et de sel, des "salares" (lacs de sel) grands comme un département français. Un autre monde, une autre planète … Un matin, nous sommes allés voir à 4300 m d’altitude les dizaines de geysers du Tatio qui s’éveillent tous ensemble lorsque le jour se lève. Partis à 4 h 30 du matin, nous sommes arrivés sur place après deux heures de piste, dans le noir glacé, un quart d’heure avant que ne débute cet hallucinant spectacle. Les geysers du Tatio ne ressemblent pas aux geysers d’Islande. Ici, point de jaillissement périodique et brutal. Ce sont des geysers calmes et continus, fumant et jaillissant tout doucement, sans interruption, à quelques mètres de hauteur. Il y en a partout, sur 10 000 ha, tout un immense bassin intramontagnard qui fume, qui crachotte, glougloutte et bouillonne de partout. Des mares de boue en ébullition, des vasques de plusieurs mètres animées d’un gros champignon bouillant et continu d’un mètre de hauteur, des trous et des ruisseaux aux couleurs rouges, mauves, vertes, blanches, des cristaux de soufre, de sel et de magnésium. Aucune limite, aucune protection, on marche où on veut … et où on peut, ça fume à gauche, ça bout à droite, ça glougloutte droit devant dans la vapeur, il faut être attentif ! (quatre morts ces dernières années). Il ne faut pas s'agiter, non plus : à cette altitude, le moindre effort est une épreuve, manger un sandwich est épuisant.
Dans le désert d’Atacama, c’est Natalia ("Nati") qui nous a guidés pendant ces quatre jours. On l’adore, Nati, elle est jeune, métis, sauvage, brute, "indómita" (indomptable), comme elle dit d’elle-même. Ses cheveux noirs ignorent le peigne, ses baskets sont trouées et ses lacets perpétuellement défaits. Elle nous a fait partager ses plus beaux secrets, ses passions, ses émotions. Chaque soir, elle nous a emmenés voir le coucher de soleil dans un site différent, en haut de promontoires comme des proues de vaisseaux de pierre devant ces fabuleux paysages qui s’embrasaient sous nos yeux en quelques minutes, comme si un peintre fou avait allumé la mèche. Le soir de l’adieu, elle nous a dit : « Ce soir, je vous promets un coucher de soleil comme vous n’en avez jamais rêvé : au milieu du salar, vous allez voir tout autour de nous les grands volcans de 6000 mètres s’embraser les uns après les autres, et aux derniers rayons du soleil, les flamands roses vont s’envoler juste devant nous et passer comme des bâtons ailés au dessus de nos têtes, pour disparaître dans le noir … Ça s’est passé exactement comme elle avait dit … Elle était assise, immobile, silencieuse, rayonnante. Nous aussi, muets d’émotion devant l’incendie fulgurant du paysage et les dégradés de couleurs allant du bleu turquoise au rouge sang et au mauve profond. Au milieu du lac de sel, au centre du désert des déserts, la sècheresse était la plus incroyable du monde. Pour arriver là, nous avions consommé une petite bouteille d’eau toutes les demi-heures, mais à ce moment là, nos yeux étaient humides …
Chris.
P.S. ... Après plusieurs mois (... il fallait laisser décanter tout ça ...) nous avons mis en ligne quelques diaporamas de ce grand voyage. Vous trouverez les liens, classés par grandes parties du voyage, ici : http://voyageforum.com/v.f?post=1710161#1710161
Chris et MF.
Visite du jardin des hommes English translation pending
Bonsoir, Je suis revenu d'un voyage de 12 mois autour de notre petit jardin terrestre en avril 2007.
Après une mise en veille, pendant l'été, du blog que j'avais mis en place à cette occasion, j'en ai repris la mise à jour "post-voyage" il y a quelques semaines.
Pour en savoir plus:
http://lejardindeshommes.blogs-de-voyage.fr Et pour les courageux, en voici l'introduction:
"Fin 2005, j’ai décidé de prendre un acompte sur ma retraite avant que, l’âge venant, je ne puisse plus traîner mes sandales jusqu’au fond de mon jardin. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : je quitte mon appartement pour un meilleur logis.
Malgré la crise du logement et les insomnies qu’elle provoque aux primo accédants, j’ai déniché une location au rapport qualité / prix imbattable ! Mais cela exige quelques sacrifices, dont celui de quitter la France le temps d’en profiter.
C’est un bail d’environ un an et je ne devrais donc pas revenir en ma mère patrie avant le printemps 2007, le temps d’arpenter mon pied à terre. Car c’est une demeure d’un genre singulier.
Mais jugez plutôt : Jusqu’à hier: 35m2 (soit, avec une hauteur de plafond de 2, 5m un volume de 87, 5m3), Paris 15ème, 11ème étage, vue sur la tour Eiffel, très lumineux. Demain: environ 0, 125m2 (soit avec une hauteur de plafond de 0, 6m un volume de 0, 075m3 environ), aucune luminosité.Jusque là ce que j’y gagne ne saute pas aux yeux… et pourtant. Car il faut noter que l'essentiel n'est pas là mais réside dans le jardin : Jusqu’à hier: une terrasse d'environ 1m sur 4. Demain: le jardin... que dis-je, le parc!.... non... le terrain, le domaine même! Oui, le domaine le plus grand qui se puisse imaginer! Un espace sur lequel le Soleil ne se couche jamais, et je dirai même plus, un terrain où le jour et la nuit cohabitent de façon permanente. Long de plus de 40000 km, on y trouve des étendues d'eau telles qu'on peut y croiser des icebergs d'un côté et à l'autre bout s'y baigner dans des eaux à plus de 30 degrés... On y croise aussi une faune et une flore d'une richesse à nulle autre pareille... Sans oublier les familles qui se sont perdues dans le parc, ont finies par se sédentariser et fonder des colonies qui s’étant développées indépendamment les unes des autres et ont, au fil des générations, bâti des cultures variées aux savoirs et aux langues multiples.Bref, un joli lopin de terre qui s'appelle la Terre!
D'où l'intérêt de ma nouvelle demeure, car pour explorer ce jardin, je ne pourrais pas revenir chaque soir à mon point de départ. Le plus simple étant donc qu'elle me suive et comme les tortues je la porterai sur mon dos.
En résumé, je suis parti en voyage autour de l'Orange bleue pour... un moment. "
Cdt,
Kenya: Masai Mara indispensable? English translation pending
Bonjour à tous, j'essaie de choisir mon voyage au kenya. Je me dirige vers nomade aventure, mais j'ai le choix entre 2 voyages.
Selon vous, mieux vaut: - visiter le masai mara (le + connu des parcs) et le volcan longonot ou bien - manquer le masai mara, et faire à la place les parcs samburu et nakuru, et surtout découvrir la vallée du rift.
En gros vallée du rift ou masai mara? Merci de votre aide!
Selon vous, mieux vaut: - visiter le masai mara (le + connu des parcs) et le volcan longonot ou bien - manquer le masai mara, et faire à la place les parcs samburu et nakuru, et surtout découvrir la vallée du rift.
En gros vallée du rift ou masai mara? Merci de votre aide!
Louer une moto à Kigali au Rwanda English translation pending
Bonjour a tous,
Tout d'abord, a l'adresse des modos, je prefere publier ce post ici plutot que dans la rubrique "Voyages a moto", etant donne que je ne cherche pas d'infos sur les grands voyages a moto, passages de frontiere, etc mais plutot une petite info pratique sur les possibilites de louer une moto a Kigali. ma question s'adresse donc potentiellement aux Rwandais ou autres francophones qui y habitent et pourra trouver sa reponse par n'importe qui qui connait la ville, sans forcement avoir deja cherche a louer une moto lui meme (donc peu susceptible de trainer dans la rubrique "voyages a moto")
Ceci etant dit, voila mes questions: est-il possible de louer une moto? quelles sont les garanties demandees, caution, etc? y a-t-il une difference de traitement pour nationaux et etrangers? les etrangers sont-ils autorises - deja... - a louer une moto? j'ai entendu dire que la maire de Kigali avait banni les petits cubes de la ville... qu'en est il? demande-t-on un permis? j'ai un permis B francais de plus de deux ans, donc autorise en France a conduire une 125, mais bon, j'ai meme pas fait modifier mon permis apres les deux ans pour inclure la categorie "motos <125cc". Y a-t-il au pire moyen de s'arranger? (je sais pas pourquoi, sortir que "en France ben j'ai le droit" ca me semble risque 😛) quel est l'ordre des prix (en EUR, USD ou FR RW)? abordable ou pas? y a-t-il potentiellement des embetements, arnaques?
Voila, parce que ca me ferait bien plais' de decouvrir les merveilleux paysages du Rwanda ai guidon d'une moto...Easy Rider au pays des 1000 collines ca c'est un bon kif 😎
Tout d'abord, a l'adresse des modos, je prefere publier ce post ici plutot que dans la rubrique "Voyages a moto", etant donne que je ne cherche pas d'infos sur les grands voyages a moto, passages de frontiere, etc mais plutot une petite info pratique sur les possibilites de louer une moto a Kigali. ma question s'adresse donc potentiellement aux Rwandais ou autres francophones qui y habitent et pourra trouver sa reponse par n'importe qui qui connait la ville, sans forcement avoir deja cherche a louer une moto lui meme (donc peu susceptible de trainer dans la rubrique "voyages a moto")
Ceci etant dit, voila mes questions: est-il possible de louer une moto? quelles sont les garanties demandees, caution, etc? y a-t-il une difference de traitement pour nationaux et etrangers? les etrangers sont-ils autorises - deja... - a louer une moto? j'ai entendu dire que la maire de Kigali avait banni les petits cubes de la ville... qu'en est il? demande-t-on un permis? j'ai un permis B francais de plus de deux ans, donc autorise en France a conduire une 125, mais bon, j'ai meme pas fait modifier mon permis apres les deux ans pour inclure la categorie "motos <125cc". Y a-t-il au pire moyen de s'arranger? (je sais pas pourquoi, sortir que "en France ben j'ai le droit" ca me semble risque 😛) quel est l'ordre des prix (en EUR, USD ou FR RW)? abordable ou pas? y a-t-il potentiellement des embetements, arnaques?
Voila, parce que ca me ferait bien plais' de decouvrir les merveilleux paysages du Rwanda ai guidon d'une moto...Easy Rider au pays des 1000 collines ca c'est un bon kif 😎
Maroc: dunes de Merzouga ou dunes de M'hamid? English translation pending
Bonjour,
Je prépare pour la deuxième fois, un circuit 4X4 au Maroc pdt 10 jours avec des amis.
Juste une question pour me guider dans mon choix et options de parcours : Dunes de Merzouga ou dunes de M'hamid ? Lesquelles à découvrir en priorité dans la mesure ou un choix est à faire ?
Merci pour vos réponses et votre vécu....
Bon voyage pour ceux qui partent prochainement, pour ma part c'est prévu au mois d'avril.
Lionel
😉 🙂
😉 🙂
Province de Ca Mau au vietnam hors des circuits touristiques English translation pending
Bonjour,
Je me rends au Vietnam en mars avec ma famille. Nous avons une connaissance dans la province de CA MAU (sud delta du Mekong). Cette région semble vraiment méconnue, peu de guides de voyage la reprennent et le peu d'infos que l'on a ne nous permettent pas de nous faire une idée de cette région et de ce qu'il y a à y voir et à y faire. Je m'adresse donc à des internautes qui auraient fait un séjour dans cette région ou en auraient entendu parler. Cela nous aiderait à organiser notre voyage et qui sait à en tuyauter d'autres.
Merci d'avance
TAMOTA
Je me rends au Vietnam en mars avec ma famille. Nous avons une connaissance dans la province de CA MAU (sud delta du Mekong). Cette région semble vraiment méconnue, peu de guides de voyage la reprennent et le peu d'infos que l'on a ne nous permettent pas de nous faire une idée de cette région et de ce qu'il y a à y voir et à y faire. Je m'adresse donc à des internautes qui auraient fait un séjour dans cette région ou en auraient entendu parler. Cela nous aiderait à organiser notre voyage et qui sait à en tuyauter d'autres.
Merci d'avance
TAMOTA
Arrivée à San José (Costa Rica) English translation pending
Bonjour!!
Je part avec une amie au Costarica pour trois semaine cette hiver et nous nous demandions si, a notre arriver a l'aéroport, c'étais difficile de partir vers une des deux cotes... Nous voulons savoir si cest préférable de passer une nuit a san josé et de chercher des trajets le lendemain ou si cest possible de tout faire davance et de se réserver une place dans un bus qui partira directement de laéroport vers une des deux cotes...
Selon vous, est-ce préférable de tout planifier d'avance ou si sur le terrain cest tout de meme facile d'improviser un itinéraire??
Merci a tous!!
Selon vous, est-ce préférable de tout planifier d'avance ou si sur le terrain cest tout de meme facile d'improviser un itinéraire??
Merci a tous!!
Traverser la Finlande en voiture English translation pending
Bonsoir,
Avec un groupe d’amis, nous allons nous rendre aux vacances de Noël en Laponie.
Avant cela, nous ferons une étape à Stockholm et à Tampere, d’où nous partirons en voiture.
Nous allons louer une voiture à Tampere afin de nous rendre dans la région de Kilpisjarvi en Laponie, où nous avons réservé un chalet pour une semaine autour du nouvel an.
Je sais qu’il y a un peu plus de 1000km.
Je me pose surtout des questions sur les conditions dans lesquelles nous allons voyager.
Est il dangereux de traverser la Finlande en voiture en hiver ?
Bref, si quelqu’un a déjà fait une expérience du genre, j’aimerais savoir comment cela s’est passé.
Merci.
Liaison Costa Rica-Panama English translation pending
Bonjour,
Quelle est la meilleure solution pour me rendre du C.R. au Panama courant Janvier 2008.
J'aurai une préférence pour une liaison terrestre.
Merçi.
Michel
Michel