Results for "chaussures+|+51"
13581 results found.
Retour d'un mois en Nouvelle-Zélande en van English translation pending
Nous sommes revenus il y a un peu plus de 2 mois d’un magnifique voyage d’un mois en Nouvelle-Zélande (du 27 octobre au 27 Novembre). J’ai passé beaucoup de temps sur ce forum pour la préparation de ce voyage. A mon tour de vous faire un petit compte-rendu qui j’espère vous aidera aussi dans vos préparatifs. N’hésitez pas à poser des questions, je me ferai un plaisir d’y répondre.
Avion : Nous avions réservé nos billets 8 mois en avance avec la compagnie Korean Air : 1236€ par personne avec une arrivée à Auckland et un départ de Christchurch. L’escale à Séoul permet d’avoir 2 vols de durées équivalentes. Au retour, l’escale était de 16h. La compagnie nous a logé gratuitement dans son hôtel 5* à proximité de l’aéroport (navette, diner et petit-déjeuner compris). Il faut demander ce service par téléphone dès que vous avez acheté vos billets. Cela permet de moins subir le décalage horaire.
Hébergement/Transport : Nous avions choisi de passer les deux premières nuits à Auckland. Nous n’avons pas regretté car nous avons pu nous remettre tranquillement du décalage horaire sans prendre de risques sur la route. La dernière nuit, nous avions également réservé une auberge à proximité de l’aéroport de Christchurch, nous décollions à 6h le lendemain. Pour le reste du voyage, nous avions choisi de voyager en campervan. Après de multiples recherches, nous avons opté pour un modèle self-contained et pas trop gros de Wendekreisen. C’est le meilleur rapport qualité/prix que nous avons trouvé et nous n’avons pas été déçus même si notre van était un peu vieux (près de 400 000km au compteur) et galérait un peu dans les cols (moteur essence). Cela nous est revenu à 1 922€ pour 25 jours. Personnel très sympa (ils ne nous ont rien pris pour une vanne abîmée et nous ont conduit à notre auberge). Nous avons essayé d’alterner camping gratuit, camping low-cost et camping équipé en fonction de nos besoins (douche, électricité, toilettes, eau potable) et des possibilités sur place. Aucune réservation nécessaire à cette époque et aucun souci pour trouver une place.
Guides et applications : Lonely Planet et Petit futé pour les guides papiers, le site Kiwipal. Sur place nous avons énormément utilisé les applications Campermate et Wikicamps qui en plus d’indiquer les sites pour camper, fournissent un tas d’autres informations (toilettes publiques, stations essence, stations de vidange, choses à visiter, loukouts….) avec photos et avis.
Conseils en vrac :
Internet : nous avions un forfait Free mobile avec téléphone sms illimités et 25 Go de données mobiles en Nouvelle Zélande. Les campings équipés proposent généralement au moins 30 minutes de Wifi gratuit mais c’est souvent très lent.
Le site Bookme nous a permis de faire de belles économies sur des activités mais il ne faut pas s’y prendre à la dernière minute.
Nous faisions presque toujours nos courses chez Pack’nSave, bon marché. En plus pour 40€ d’achat, ils donnent un bon de réduction (6cents/ litre) dans les stations essence Pack’n’Save ou Mobil
Nous avons pris la carte de fidélité Mobil qui nous a permis un petit rabais à chaque plein.
Place maintenant au carnet de voyage. Nous avons passé 28 jours complets sur place. La météo n’a (presque !) pas contrecarré nos plans initiaux. Quelques étapes peuvent paraitre longues, mais nous n’avons jamais ressenti ni fatigue, ni ennui.
En rouge, lieux où nous avons passé la nuit.
Avion : Nous avions réservé nos billets 8 mois en avance avec la compagnie Korean Air : 1236€ par personne avec une arrivée à Auckland et un départ de Christchurch. L’escale à Séoul permet d’avoir 2 vols de durées équivalentes. Au retour, l’escale était de 16h. La compagnie nous a logé gratuitement dans son hôtel 5* à proximité de l’aéroport (navette, diner et petit-déjeuner compris). Il faut demander ce service par téléphone dès que vous avez acheté vos billets. Cela permet de moins subir le décalage horaire.
Hébergement/Transport : Nous avions choisi de passer les deux premières nuits à Auckland. Nous n’avons pas regretté car nous avons pu nous remettre tranquillement du décalage horaire sans prendre de risques sur la route. La dernière nuit, nous avions également réservé une auberge à proximité de l’aéroport de Christchurch, nous décollions à 6h le lendemain. Pour le reste du voyage, nous avions choisi de voyager en campervan. Après de multiples recherches, nous avons opté pour un modèle self-contained et pas trop gros de Wendekreisen. C’est le meilleur rapport qualité/prix que nous avons trouvé et nous n’avons pas été déçus même si notre van était un peu vieux (près de 400 000km au compteur) et galérait un peu dans les cols (moteur essence). Cela nous est revenu à 1 922€ pour 25 jours. Personnel très sympa (ils ne nous ont rien pris pour une vanne abîmée et nous ont conduit à notre auberge). Nous avons essayé d’alterner camping gratuit, camping low-cost et camping équipé en fonction de nos besoins (douche, électricité, toilettes, eau potable) et des possibilités sur place. Aucune réservation nécessaire à cette époque et aucun souci pour trouver une place.
Guides et applications : Lonely Planet et Petit futé pour les guides papiers, le site Kiwipal. Sur place nous avons énormément utilisé les applications Campermate et Wikicamps qui en plus d’indiquer les sites pour camper, fournissent un tas d’autres informations (toilettes publiques, stations essence, stations de vidange, choses à visiter, loukouts….) avec photos et avis.
Conseils en vrac :
Internet : nous avions un forfait Free mobile avec téléphone sms illimités et 25 Go de données mobiles en Nouvelle Zélande. Les campings équipés proposent généralement au moins 30 minutes de Wifi gratuit mais c’est souvent très lent.
Le site Bookme nous a permis de faire de belles économies sur des activités mais il ne faut pas s’y prendre à la dernière minute.
Nous faisions presque toujours nos courses chez Pack’nSave, bon marché. En plus pour 40€ d’achat, ils donnent un bon de réduction (6cents/ litre) dans les stations essence Pack’n’Save ou Mobil
Nous avons pris la carte de fidélité Mobil qui nous a permis un petit rabais à chaque plein.
Place maintenant au carnet de voyage. Nous avons passé 28 jours complets sur place. La météo n’a (presque !) pas contrecarré nos plans initiaux. Quelques étapes peuvent paraitre longues, mais nous n’avons jamais ressenti ni fatigue, ni ennui.
En rouge, lieux où nous avons passé la nuit.
Cherche quelqu'un pour déposer un colis à Hanoï English translation pending
bonjour notre fils est actuellement a hanoi en stage je souhaite lui faire parvenir un petit colis est ce que quelqu un qui se rend a hanoi aurait une petite place dans sa valise et serait d accord pour lui donner sur place merci beaucoup de votre aide
Faire le Kala Pattar et le camp de base de l'Everest avec cette agence? English translation pending
Namaste,
Nous partons au Népal en avril en couple pour faire le Kala Pattar et le camp de base de l'Everest (sur environ 15 jours), et pensons faire appel à une petite agence local appelé Nepal Yetiraj Treks (tenue par un certain Dipak).
Est-ce que quelqu'un a des retours sur cette agence et a déjà voyagé avec eux ?
Merci d'avance pour vos avis, et je vous tiendrai informé à mon retour,
Adrien
Nous partons au Népal en avril en couple pour faire le Kala Pattar et le camp de base de l'Everest (sur environ 15 jours), et pensons faire appel à une petite agence local appelé Nepal Yetiraj Treks (tenue par un certain Dipak).
Est-ce que quelqu'un a des retours sur cette agence et a déjà voyagé avec eux ?
Merci d'avance pour vos avis, et je vous tiendrai informé à mon retour,
Adrien
Balade à cheval en familles: Monument Valley ou Bryce Canyon? English translation pending
Bonjour à tous,
Nous serons dans l'Ouest Américain au mois d'Août. Nous, c'est 3 familles avec 2 ados chacun soit 12 personnes au total.
Nous traverserons plusieurs des parcs classiques de l'Arizona et de l'Utah et nous voulions en profiter pour faire une balade à cheval avec nos ados. Nous avons entendu parler de cette possibilité à Monument Valley ainsi qu'à Bryce.
Nous avons une légère préférence pour Monument Valley, mais nous ne sommes pas encore complètement décidés. Certains d'entre vous en ont-ils fait et si oui, pourriez vous nous donner votre avis ?
A Monument Valley, plusieurs tours de longueurs différentes sont proposés, et ce n'est pas simple de savoir lequel prendre non plus ... Enfin en terme de timing, j'imagine que le coucher du soleil est le plus joli ?
Merci à vous :) Pierre
Nous serons dans l'Ouest Américain au mois d'Août. Nous, c'est 3 familles avec 2 ados chacun soit 12 personnes au total.
Nous traverserons plusieurs des parcs classiques de l'Arizona et de l'Utah et nous voulions en profiter pour faire une balade à cheval avec nos ados. Nous avons entendu parler de cette possibilité à Monument Valley ainsi qu'à Bryce.
Nous avons une légère préférence pour Monument Valley, mais nous ne sommes pas encore complètement décidés. Certains d'entre vous en ont-ils fait et si oui, pourriez vous nous donner votre avis ?
A Monument Valley, plusieurs tours de longueurs différentes sont proposés, et ce n'est pas simple de savoir lequel prendre non plus ... Enfin en terme de timing, j'imagine que le coucher du soleil est le plus joli ?
Merci à vous :) Pierre
Excursions vers Boca Chica English translation pending
bonjour!
je pars en 2018 avec mon copain a boca chica, je souhaite faire quelques excursions , on m'a déconseillé de prendre les excursions a l'hotel avez vous de bonnes adresses d'agence d'excursions a boca chica?
quels sont les excursions a ne pas louper dans ce coins la ?
et les belle plages de sable blanc ?
merci d'avance pour vos réponses !
cordialement
Ascension du Kawah Ijen avec des enfants English translation pending
Bonjour les voyageurs!
Je suis en train de preparer un itinéraire pour in voyage de 17 jours et 16 nuits sur Bali. Nous sommes une famille avec 2 enfants de 9 et 14 ans
Dans mon programme, je souhaiterais intégrer l'ascension du Kawah Ijen, et j'ai donc quelques questions:
Quel est le temps de marche aller-retour jusqu'au sommet? L'ascension est-elle possible/raisonnable pour des enfants de cet age, sachant que nous sommes assez sportifs et habitués des marches de moyennes durées? Quel serait le meilleur point de depart de Bali pour cet excursion? Est-ce envisageable de faire cette excursion en 2 jours et 1 nuit sur Java? Connaissez-vous un guide/agence (idéalement francophone) qui puisse nous organizer cela?
Bien sur, toutes vos suggestions sont les bienvenues😉
D'avance merci de votre aide et de vos idées Patrice
Je suis en train de preparer un itinéraire pour in voyage de 17 jours et 16 nuits sur Bali. Nous sommes une famille avec 2 enfants de 9 et 14 ans
Dans mon programme, je souhaiterais intégrer l'ascension du Kawah Ijen, et j'ai donc quelques questions:
Quel est le temps de marche aller-retour jusqu'au sommet? L'ascension est-elle possible/raisonnable pour des enfants de cet age, sachant que nous sommes assez sportifs et habitués des marches de moyennes durées? Quel serait le meilleur point de depart de Bali pour cet excursion? Est-ce envisageable de faire cette excursion en 2 jours et 1 nuit sur Java? Connaissez-vous un guide/agence (idéalement francophone) qui puisse nous organizer cela?
Bien sur, toutes vos suggestions sont les bienvenues😉
D'avance merci de votre aide et de vos idées Patrice
Quartier pour se loger à Athènes English translation pending
Bonjour,
Nous prévoyons partir pour la Grèce en juin prochain. Nous passerons quelques jours à Athènes et nous aimerions savoir quel quartier est le mieux pour loger ?
Merci
Nous prévoyons partir pour la Grèce en juin prochain. Nous passerons quelques jours à Athènes et nous aimerions savoir quel quartier est le mieux pour loger ?
Merci
Circuit Sri Lanka et visite des sites culturels English translation pending
Bonjour à tous,
Nous partons au sri lanka en mars 2018. Nous passons par un chauffeur privé avec qui nous avons établi notre circuit.
Or, Koweit airways, qui assure notre vol, vient de nous adresser un mail nous informant de la modification de celui-ci : au lieu d'avoir une escale à Koweit city de 5 heures, elle durera 23 heures! ce qui retarde d'un jour notre arrivée à Colombo.
Nous arriverons donc avec un jour de retard à 2 h du matin !!!! (arrivée le 14/03 au lieu du 13/03)
Au départ, il était prévu de ne débuter nos visites que le mercredi (polonnaruwa et sigiriya), le mardi étant consacré au trajet jusqu'à notre hôtel à Sigiriya et au repos du voyage et décalage horaire.
J'ai fait part de ce pb à Samuel notre chauffeur, qui nous propose de nous récupérer à 2 h du matin à l'aéroport, de faire la route de nuit jusqu'à Sigiriya puis d'attaquer les visites dès 10 heures (après un temps de repos).
il va condenser nos visites : après la visite de sigiriya, nous partons pour Ritigala où nous dormirons.
Le lendemain, visite de Polonnaruwa, Dumbulla et le jardin d'épices.
Je souhaiterais avoir votre avis sur ce nouveau planning ? Est-il dangereux de rouler de nuit? N'est il pas trop condensé ? en sachant que nous n'aurons pas beaucoup dormi.. Merci pour vos réponses. Sandrine
Je souhaiterais avoir votre avis sur ce nouveau planning ? Est-il dangereux de rouler de nuit? N'est il pas trop condensé ? en sachant que nous n'aurons pas beaucoup dormi.. Merci pour vos réponses. Sandrine
Voyage de 21 jours en couple Pérou - Bolivie en août English translation pending
Bonjour à tous,
Ma femme et moi prévoyons de visiter le Pérou et la Bolivie en Août 2018.
Nous avons commencé par lire quelques blogs, contacter quelques agences pour se faire un avis et voici au final le périple que nous souhaiterions effectuer. Mais surtout nous avons besoin de conseil pour valider si nous ne ratons pas des pépites et si les durées des visites et/ou présences sur les sites sont faisables. Car nous souhaitons prendre le temps de visiter, de rencontrer les personnes, de vivre les pays.
Alors tous vos retours et conseils seront les bienvenus
PEROU
===============
Jour 1 – S4/8 – Lima / Arequipa
Arrivée à 00:35AM (nuit du vendredi au samedi)
Nuit à Lima puis Vol vers Arequipa
Jour 2 – D5/8 – Arequipa
Visite Arequipa (Monastère de Santa Catalina)
Jour 3 – L6/8 – Arequipa / Yanque-Chivay
Départ le matin vers le Canyon de Colca par bus via la réserve nationale Salinas Aguada Blanca (via le Mirados de Los Volcanes)
Arrivée (Yanque / Chivay)
Visite l’après midi (Visite Uyo Uyo, eaux thermales, ..)
Jour 4 – M7/8 – Yanque-Chivay
Matin : Cruz Del Condor
Après-midi : visite Coporaque (cimetière pré-inca, ..). Il semble exister des ballades à cheval
Jour 5 – M8/8 – Yanque-Chivay
Trek pour la Forteresse de Chimpa
Il reste ½ journée pour visiter d’autres lieux.
(ou bus de nuit Chivay / Cusco)
Jour 6 – J9/8 – Chivay / Cusco (si pas bus de nuit)
Voyage en bus (journée)
Jour 7 – V10/8 – Cusco
Ruine de Pisac, Q’enqo, Sacsayhuaman
Temple du soleil et cathédrale
Jour 8 – S11/8 – Cusco / Maras
Matin : Salines de Maras et terrasses de Moray
Aprem : Train vers Agua Calientes
Jour 9 – D12/8 – Agua Calientes / Cusco
Matin : Machu Pichu
Aprem : Ollantaytambo (train), puis retour à Cusco
Jour 10 – L13/8 – Cusco
Trek pour montagne arc en ciel (5h A/R)
Retour Cusco via Cheracupeq (bus)
Jour 11 – M14/8 – Cusco / Puno
Bus à destination de Puno via le col de Raya et Raqchi (temple de Wiracocha)
PEROU – BOLIVIE
===============
Jour 12 – M15/8 – Puno / Yumani
Matin – départ Puno, frontière, aller jusqu’à Capacabana (bus)
Aprem – Trek – Péninsule Yampupata, Grottes de Lourdes, Yumani (bateau)
Jour 13 – J16/8 – Yumani / La Paz
Matin : Ile de la Lune (Bateau) puis retour Copacabana (bateau)
Aprem : Départ La Paz (bus)
Jour 14 – V17/8 – La Paz à Tahua (via Uyuni)
Matin : vol La Paz vers Uyuni
Matin/Aprem : (dépend de l’heure du vol) : Salar d’Uyuni
Jour 15 – S18/8 – Uyuni
Jour 16 – D19/8
Jour 17 – L20/8
Trek 4×4
Salar d’Uyuni, Sud Lipez, Désert de Siloli, Laguna Colorada, Geysers Sol de Manana, thermes de Polques, désert de Dali, Laguna Blanca, laguna verde,
Ascension d’un volcan (Tunupa) ?
Agence sérieuse ? Des voyageurs sur le forum pour compléter le 4×4 ?
Jour 18 – M21/8 – Uyuni / Potosi
Matin : Aller vers Potosi, visite de Pulacayo (mine) (bus)
Aprem : visite potosi (Casa de la moneda)
Jour 19 – M22/8 – Potosi / Sucre
Matin : Mine Cerro Rico
Aprem : départ vers Sucre (bus)
Jour 20 – J23/8 – Sucre
Visite de la ville
Bus de nuit Sucre/LaPaz
BOLIVIE – PEROU
================
Jour 21 – V24/8 – La Paz / Lima
Vol La Paz / Lima
Départ à 2h55AM dans la nuit du vendredi au samedi
Il me reste 2 questions qui en cette période de soldes sont importantes :
•Quel matériel photo prendre ?
•Quels habits prendre sur ces 3 semaines pour gérer les treks, les villes, les différentes altitudes tout en ayant un sac à dos de voyage et un sac à dos (petit) à garder avec soi.
Merci encore pour vos conseils.
Nicoco
Ouest des États-Unis à moto... ça se précise English translation pending
Hello! Je reviens donner des nouvelles de notre fameux projet "Road Trip dans l'ouest des états Unis en moto pour Septembre 2018)
Tout ce précise (même si ce n'est pas définitivement acté 😛 ) Il faut dire que nous sommes 10 adultes à partir donc 5 motos
On va prendre une formule Moto + Hôtel ..... Beaucoup plus simple a gérer pour un groupe, car chacun paye sa part en direct avec sa CB pour en avoir les assurances type "annulation", mais sur le même dossier ce qui nous permettra d'avoir le même loueur pour les motos et de partager les mêmes hôtels.
La durée du périple est encore en discussion, mais nous sommes plutôt sur une durée de 18 ou 19 jours .....
Voici les étapes envisagé
Los Angeles arrivée et 1ère nuit)
Palm Spring
Needles
Flagstaff
Page
Chinle
Moab (2 nuits)
Torrey
Las Vegas (2 nuits)
Bishop
Mariposa
San Francisco (1 ou 2 nuits )
Morro Bay
Los Angeles (2 nuits et fin du périple)
Vous en pensez quoi ??? est ce trop chargé???? Si je dois réduire à 16 jours (compliqué de prendre des vacances longues pour certain a cette époque là de l'année pour certain) que puis je modifier ???? L'idée Los Angeles Los Angeles est elle bonne ou bien cela pourrait t'il être intéressant de faire Los Angeles San Francisco ?????
Mes amis vous avez déjà bien participé a faire avancer ce projet, alors je me permet de vous solliciter encore un petit peu.
Et j'allais oublier (quel manque de savoir vivre 😮 ) Je vous souhaite à tous et toutes, une année magnifique, une année de construction et de réalisation de rêves, une année chargé d'ondes positives...... BONNE et BELLE ANNEE à vous tous et à ceux qui vous sont cher.
Vous en pensez quoi ??? est ce trop chargé???? Si je dois réduire à 16 jours (compliqué de prendre des vacances longues pour certain a cette époque là de l'année pour certain) que puis je modifier ???? L'idée Los Angeles Los Angeles est elle bonne ou bien cela pourrait t'il être intéressant de faire Los Angeles San Francisco ?????
Mes amis vous avez déjà bien participé a faire avancer ce projet, alors je me permet de vous solliciter encore un petit peu.
Et j'allais oublier (quel manque de savoir vivre 😮 ) Je vous souhaite à tous et toutes, une année magnifique, une année de construction et de réalisation de rêves, une année chargé d'ondes positives...... BONNE et BELLE ANNEE à vous tous et à ceux qui vous sont cher.
Trek au Népal avec 2 enfants de 7 et 11 ans English translation pending
Bonjour à tous,
Nous sommes en voyage longue durée et prévoyons de passer par le Népal au mois de mars 2017 pour 3 semaines environ. Nous ne sommes pas intéressés par les grandes villes mais voudrions profiter de faire des treks avec nos 2 enfants de 7 et 11 ans. Idéalement, Nous voudrions pouvoir faire un trek facile sans monter à de trop grandes altitudes et si possible pouvoir le faire sans guide et nous arrêter dans des petites guest-houses sur le chemin. Avez- vous des suggestions de treks à nous proposer et pensez- vous que c'est possible d'y aller en mars sans nous retrouver dans des conditions climatiques trop extrêmes? Nos enfants sont de bons marcheurs et peuvent enchainer 5-6 heures de marches par jour avec un jour de pause de temps en temps. Merci d'avance de votre aide.
Olivier
Trajet Spitzkoppe - Swakopmund English translation pending
Bonjour
Je voulais savoir si cela valait le coup de faire un gros détour et de passer par Henties bay pour longer à la côte entre Spitzkoppe et Swakopmund ?
Maps me donne 187 km par la côte (3h30 ?) et 144km sinon par la B2 moins de 2h.
Quelle route offre les plus beaux paysages, peut on pique nique au bord de la mer ? Je vous remercie PS nous n'aurons pas de 4X4 et des enfants😉
Maps me donne 187 km par la côte (3h30 ?) et 144km sinon par la B2 moins de 2h.
Quelle route offre les plus beaux paysages, peut on pique nique au bord de la mer ? Je vous remercie PS nous n'aurons pas de 4X4 et des enfants😉
S'équiper pour février au Québec English translation pending
Bonjour,
nous partons en février 2018 au québec, et nous faisons le tour des magasins en France pour des blousons et bottes chaudes, nous trouvons que les vètements correspondent bien aux séjours en station en europe. Restant les 2 premiers jours a montréal, nous pensions partir avec un équipement qu'en nous allons au ski en france et a Montréal acheter des vetements plus adaptés, nous avons une journée tranquille pour trouver notre bonheur.
L'idée est a valider et si des personnes ont des adresses a nous communiquer, ce serait top...
merci d'avance
Thaïlande loin des sentiers battus (itinéraire et conseils pratiques) English translation pending
Bonjour à tous,
Nouvellement membre, je suis tombée sur ce forum en faisant des recherches pour la préparation de mon voyage en Thaïlande pour 3 semaines sur mars/avril, c'est pour le peaufiner que je sollicite votre aide :-)
Nous partirons en couple, nous avons 27 et 31 ans et recherchons un voyage "loin des sentiers battus" j'entends par la des endroits calmes, loin du tourisme de masse, des hôtels clubs et boîtes de nuit : un voyage pour découvrir le pays en profondeur !
Bien entendu nous ne sommes pas fermés à croiser des touristes, je pense que des sites tres touristiques valent le détour ;-)
Pour nos vacances, nous voulons : - passer notre 1er niveau de plongée dans un coin ou il y a quoi s'en mettre plein les yeux - de la rando entre jungle et montagne - du snorkeling (avec un rêve inassouvi de voir des animaux tels que tortues, requins, raies, requin baleines, dauphins) - rencontrer des animaux terrestres qu'on ne voit pas chez nous - paysages à couper le souffle
Le début de mes recherches m'a donné quelques pistes, merci de me dire ce que vous en pensez et surtout compléter ! - pour la plongée j'ai vu Koh tao. Qu'en pense vous en terme d'attractivité des spots ? Monde ? Prix ? - je pensais aller du côté de Chiang Mai pour faire un trek : quel itinéraire ? Combien de temps ? Quel niveau ? - j'ai vu qu'il y a aussi de jolis temples : lesquels privilégier ? Et possibilité de rencontrer des éléphants - j'ai aussi vu qu'il y avait des endroits pour approcher des tigres. L'activité est controversée du fait du traitement de ces animaux.... N'y a t'il pas des centres qui réalisent ce genre d'approche en respectant plus l'animal ? (Comme c'est le cas avec les centres qui proposent une journée avec les éléphants sans les monter), on adorerait faire une photo avec un tigre mais ne souhaitons pas appuyer leur maltraitante - je pense passer 2 jours à Bangkok pour voir les temples et le côté moderne/ancien qui a l'air assez grandiose ! - je ne veux pas aller à puket, je ne pense pas que nous trouverons notre bonheur sur cette ile.
J'attends vos suggestions sur des îles sympa, des endroits à ne pas louper, j'espère avoir été suffisamment précisé sur mes attentes !
Et enfin une dernière question pratique : le mieux est ce de louer une voiture ou de voyager en transports (bus, taxi, train, bateau, avion) ? Je pense que sur 3 semaines nous pouvons nous permettre d'être moins rapides sur les transports (et plus au contact des thaïlandais), mais est ce faisable avec nos deux valises de 23 kg ?!
Merci d'avance de vos réponses !
Nouvellement membre, je suis tombée sur ce forum en faisant des recherches pour la préparation de mon voyage en Thaïlande pour 3 semaines sur mars/avril, c'est pour le peaufiner que je sollicite votre aide :-)
Nous partirons en couple, nous avons 27 et 31 ans et recherchons un voyage "loin des sentiers battus" j'entends par la des endroits calmes, loin du tourisme de masse, des hôtels clubs et boîtes de nuit : un voyage pour découvrir le pays en profondeur !
Bien entendu nous ne sommes pas fermés à croiser des touristes, je pense que des sites tres touristiques valent le détour ;-)
Pour nos vacances, nous voulons : - passer notre 1er niveau de plongée dans un coin ou il y a quoi s'en mettre plein les yeux - de la rando entre jungle et montagne - du snorkeling (avec un rêve inassouvi de voir des animaux tels que tortues, requins, raies, requin baleines, dauphins) - rencontrer des animaux terrestres qu'on ne voit pas chez nous - paysages à couper le souffle
Le début de mes recherches m'a donné quelques pistes, merci de me dire ce que vous en pensez et surtout compléter ! - pour la plongée j'ai vu Koh tao. Qu'en pense vous en terme d'attractivité des spots ? Monde ? Prix ? - je pensais aller du côté de Chiang Mai pour faire un trek : quel itinéraire ? Combien de temps ? Quel niveau ? - j'ai vu qu'il y a aussi de jolis temples : lesquels privilégier ? Et possibilité de rencontrer des éléphants - j'ai aussi vu qu'il y avait des endroits pour approcher des tigres. L'activité est controversée du fait du traitement de ces animaux.... N'y a t'il pas des centres qui réalisent ce genre d'approche en respectant plus l'animal ? (Comme c'est le cas avec les centres qui proposent une journée avec les éléphants sans les monter), on adorerait faire une photo avec un tigre mais ne souhaitons pas appuyer leur maltraitante - je pense passer 2 jours à Bangkok pour voir les temples et le côté moderne/ancien qui a l'air assez grandiose ! - je ne veux pas aller à puket, je ne pense pas que nous trouverons notre bonheur sur cette ile.
J'attends vos suggestions sur des îles sympa, des endroits à ne pas louper, j'espère avoir été suffisamment précisé sur mes attentes !
Et enfin une dernière question pratique : le mieux est ce de louer une voiture ou de voyager en transports (bus, taxi, train, bateau, avion) ? Je pense que sur 3 semaines nous pouvons nous permettre d'être moins rapides sur les transports (et plus au contact des thaïlandais), mais est ce faisable avec nos deux valises de 23 kg ?!
Merci d'avance de vos réponses !
La Laponie suédoise, nous voilà! English translation pending
Bonjour à vous tous!😉
Pour cet hiver (février), je devrais partir en Laponie avec mon amie. Après moult consultation de sites, de book et autres articles en tout genre, je viens exposer mes informations que j'ai pêchées et celles dont je n'ai pas encore de réponse.
J'ai prévu un voyage de -2semaines en passant par Stockholm et la visite de la capitale.
Lieux : Stockholm + Kiruna + Abisko Transport : Avion (compagnie Norwegian et SAS Arline) + Train (SJ) Activité : Randonnée + Chien de traineaux + activité de neige + SPA + Musées Type de logement : Hostel + Hotel
Voilà l'archétype de voyage prévu, si vous avez des questions je peux y répondre.
Pour les miennes, les voici: - Avez-vous des informations sur les randonnées en raquette (en journée, entre 9h-18h) autour de Kiruna ou dans le parc national d'Abisko ? Est-ce possible d'y aller à 2 sans guide supplémentaire ? (Les chemins sont bien balisés et dangerosité?) Quelles sont les précautions à prendre pour la sécurité ? (Pelle, nourriture, protection animale...)
- Avez-vous des astuces, bons plans pour gouter de la nourriture typique de là bas à "bas cout" ?
- Savez-vous si les battons + raquettes passent dans des bagages en soute en avion ou cela compte comme des équipements sportifs ? (frais supplémentaire)
- Quelles quantités de vêtements à emmener ? (Combien de paires de chaussettes, sous-vêtement technique, polaire) Faut-il avoir beaucoup de rechange pour changer souvent ?
Quand tout sera réservé, je peux faire un condensé de toutes ces infos et je peux répondre aux questions futures après le voyage ou écrire un billet. Merci à vous! 🙂
Pour cet hiver (février), je devrais partir en Laponie avec mon amie. Après moult consultation de sites, de book et autres articles en tout genre, je viens exposer mes informations que j'ai pêchées et celles dont je n'ai pas encore de réponse.
J'ai prévu un voyage de -2semaines en passant par Stockholm et la visite de la capitale.
Lieux : Stockholm + Kiruna + Abisko Transport : Avion (compagnie Norwegian et SAS Arline) + Train (SJ) Activité : Randonnée + Chien de traineaux + activité de neige + SPA + Musées Type de logement : Hostel + Hotel
Voilà l'archétype de voyage prévu, si vous avez des questions je peux y répondre.
Pour les miennes, les voici: - Avez-vous des informations sur les randonnées en raquette (en journée, entre 9h-18h) autour de Kiruna ou dans le parc national d'Abisko ? Est-ce possible d'y aller à 2 sans guide supplémentaire ? (Les chemins sont bien balisés et dangerosité?) Quelles sont les précautions à prendre pour la sécurité ? (Pelle, nourriture, protection animale...)
- Avez-vous des astuces, bons plans pour gouter de la nourriture typique de là bas à "bas cout" ?
- Savez-vous si les battons + raquettes passent dans des bagages en soute en avion ou cela compte comme des équipements sportifs ? (frais supplémentaire)
- Quelles quantités de vêtements à emmener ? (Combien de paires de chaussettes, sous-vêtement technique, polaire) Faut-il avoir beaucoup de rechange pour changer souvent ?
Quand tout sera réservé, je peux faire un condensé de toutes ces infos et je peux répondre aux questions futures après le voyage ou écrire un billet. Merci à vous! 🙂
Stationnement camping-car pour la Fête des Lumières à Lyon English translation pending
recherche stationnement pour les fêtes des lumière a Lyon cette anne si le secteur du stade ou du cimetière est toujours possible en camping car merci
Retour de Madagascar: petites informations diverses English translation pending
Bonjour,
de retour de Madagascar je poste un texte pour donner quelques informations sur nos activités là bas. Nous étions un jeune couple de 45/55 ans.
- Descente de la rivière Tsiribihina en pirogue : Départ le matin depuis Miandrivazo en 4X4 pour rejoindre la rivière. Environ 1heure de 4X4. Prise de contact avec le piroguier et le cuisinier (ils sont polyvalents). Et c'est parti. Nous avons voulu faire de la pirogue donc nous ramons, nous deux par relai de 20/30mn, le piroguier en permanence et le cuisto qui prépare déjà le repas de midi (avec la marmitte qu chauffe sur la pirogue). Pause repas et on repart, il fait très chaud et mon amie devient peu à peu Vasa-tomate. C'est du sport. Heureusement nous arrivons au campement du soir avec une douche naturelle sous la forme d'une belle cascade et quelques lémuriens croisés au passage. Traversée à la nage de la rivière pour rejoindre l'autre berge sous les yeux inquiets des piroguiers et de quelques touristes. Pas de croco pour le moment. Superbe nuit à la belle étoile après un bon repas encore. Même format le lendemain, nous longeons quelques villages, la lessive, le bain, finalement toujours un peu de monde. Pas mal d'oiseaux aussi. Deuxième bivouac un peu moins calme, un village étant juste en face et passage de croco sous notre nez. Du coup pas de baignade. Le lendemain matin retour sur la terre ferme avec environ 1 heure de marche pour rejoindre notre 4X4. Au final très bonne expérience nature, calme et sportive si vous souhaitez ramer (facultatif cependant). La descente se décline donc plutôt en 2 jours mais peut se faire en plus jusqu'à Belo, les chalands vont jusqu'à là bas d'ailleurs. A mon goût 2 jours suffisent.
Visite des Tsingy : Déjà pas mal de piste depuis Belo/tsiribihina jusqu'a Bekopaka. 1/2 heure de bac au début pour rejoindre Belo, 3-4 heure de piste et à nouveau un bac mais juste pour traverser cette fois. Le chauffeur a pris un peu peur car le bac était presque au milieu de rivière, il a fallu s'avancer jusqu'à là et monter raide sur le bac. Impressionnant quand même. Le lendemain visite des petits tsingy et des grottes. Bon gentillets mais le guide (Bien, c'est son nom) est très sympa et nous passerons un peu de temps avec lui après. Enfin le 2ème jour les grands tsingy. Aprés 1H1/2 de 4X4 sur piste piégeuse, il avait plu fort la veille et des passages de boues rendait la piste délicate, nous ferons le grand tour avec Bien toujours. Bonne petite marche varié, mélange de spéléo de via ferrata et de petits crapahutages. Très bien, nous apprécions les grottes pour trouver de l'air frais. Nous sommes au moins à 40°. Belle journée qui se termine dans la très piscine de l'hotel soleil des tsingy (pour 10.000ara) et un petit massage à notre hotel après. Vives les vacances. Pour tout dire, très bel endroit mais la difficulté de l'accés (presque 2 jours plein) fait qu'à mon avis ne vaut pas la peine si on ne fait pas le grand tour en marchant. C'est à dire pour les personnes pas trop en forme et qui doivent se contenter du tout petit tour. Pour les 2 jours vous devez acheter le pass du parc et prendre un guide au bureau des guides qui ouvre à 6h1/2. Si comme nous vous débutez par les petits tsingy venez tranquille vers 7-8 heures pour vous inscrire. Pas la peine de faire la queue. Le bureau ferme vers 16H00 je crois, il se trouve à coté de l'arrivée du bac.
Trek du pic bobby. Départ d'ambalavéo en 4X4, 2-3 heures de 4X4 pour rejoindre le centre d'interprétation ou vous prendrez les tickets du parc et ou vous trouverez votre guide local. 2-3 heure de marche pour rejoindre le camp à 2050 mètres d'altitude, le tout en passant à coté d'une piscine naturelle très sympa pour se rafraichir et nager un peu. Bivouac dans un cadre superbe au pied des falaises. Départ vers 5h30 pour le pic. Les gens du parc ont fait un travail extra en créant un sentier et des escaliers assez réguliers et ce presque tout le long. Au final environ 700 mètres de dénivelé très accessible, pas technique. Magnifique vue tout là haut. Redescente, douche à la mini cascade, bonne collation et petite sieste avant de repartir vers le paysage lunaire et la descente au 2ème bivouac. Petite piscine naturelle à proximité. Le soir chants et danse, rhum aidant, avec les cuisiniers, les porteurs et le guide. Super soirée hic.... Le lendemain 2 bonnes heures de marche en descente vers le village ou nous retrouvons notre chauffeur. Au passage nous coupons un feuille d'aloe pour nous en tartiner le visage et un peu le corps. Très bonne expérience, à conseiller, moyennement sportif. La chaleur peut gèner mais un départ matinal facilite la tache.
Le parc Anja : Dans la continuité du pic Boby nous avons décidé juste après un petit repas de visiter le parc Anja et faire l'ascension de la petite montagne qui le surplombe. Très joli parc ou nous avons pu observer de nombreux lémuriens, lézards et caméléons de toutes tailles. La grimpette vers le sommet (450 mètres denivlé) est au final plus difficile que le pic Boby, vous marchez sur le granit avec une bonne pente. Chaussures adhérentes nécessaires. A nouveau très belle vue, grand calme. Descente par l'autre coté (ouf) plus simple et arrivée à l'hotel la Varrangue ou un bon coup à boire sera le bienvenue. A faire aussi.
Voilà, quelques petites infos pour les futurs visiteurs. M.
de retour de Madagascar je poste un texte pour donner quelques informations sur nos activités là bas. Nous étions un jeune couple de 45/55 ans.
- Descente de la rivière Tsiribihina en pirogue : Départ le matin depuis Miandrivazo en 4X4 pour rejoindre la rivière. Environ 1heure de 4X4. Prise de contact avec le piroguier et le cuisinier (ils sont polyvalents). Et c'est parti. Nous avons voulu faire de la pirogue donc nous ramons, nous deux par relai de 20/30mn, le piroguier en permanence et le cuisto qui prépare déjà le repas de midi (avec la marmitte qu chauffe sur la pirogue). Pause repas et on repart, il fait très chaud et mon amie devient peu à peu Vasa-tomate. C'est du sport. Heureusement nous arrivons au campement du soir avec une douche naturelle sous la forme d'une belle cascade et quelques lémuriens croisés au passage. Traversée à la nage de la rivière pour rejoindre l'autre berge sous les yeux inquiets des piroguiers et de quelques touristes. Pas de croco pour le moment. Superbe nuit à la belle étoile après un bon repas encore. Même format le lendemain, nous longeons quelques villages, la lessive, le bain, finalement toujours un peu de monde. Pas mal d'oiseaux aussi. Deuxième bivouac un peu moins calme, un village étant juste en face et passage de croco sous notre nez. Du coup pas de baignade. Le lendemain matin retour sur la terre ferme avec environ 1 heure de marche pour rejoindre notre 4X4. Au final très bonne expérience nature, calme et sportive si vous souhaitez ramer (facultatif cependant). La descente se décline donc plutôt en 2 jours mais peut se faire en plus jusqu'à Belo, les chalands vont jusqu'à là bas d'ailleurs. A mon goût 2 jours suffisent.
Visite des Tsingy : Déjà pas mal de piste depuis Belo/tsiribihina jusqu'a Bekopaka. 1/2 heure de bac au début pour rejoindre Belo, 3-4 heure de piste et à nouveau un bac mais juste pour traverser cette fois. Le chauffeur a pris un peu peur car le bac était presque au milieu de rivière, il a fallu s'avancer jusqu'à là et monter raide sur le bac. Impressionnant quand même. Le lendemain visite des petits tsingy et des grottes. Bon gentillets mais le guide (Bien, c'est son nom) est très sympa et nous passerons un peu de temps avec lui après. Enfin le 2ème jour les grands tsingy. Aprés 1H1/2 de 4X4 sur piste piégeuse, il avait plu fort la veille et des passages de boues rendait la piste délicate, nous ferons le grand tour avec Bien toujours. Bonne petite marche varié, mélange de spéléo de via ferrata et de petits crapahutages. Très bien, nous apprécions les grottes pour trouver de l'air frais. Nous sommes au moins à 40°. Belle journée qui se termine dans la très piscine de l'hotel soleil des tsingy (pour 10.000ara) et un petit massage à notre hotel après. Vives les vacances. Pour tout dire, très bel endroit mais la difficulté de l'accés (presque 2 jours plein) fait qu'à mon avis ne vaut pas la peine si on ne fait pas le grand tour en marchant. C'est à dire pour les personnes pas trop en forme et qui doivent se contenter du tout petit tour. Pour les 2 jours vous devez acheter le pass du parc et prendre un guide au bureau des guides qui ouvre à 6h1/2. Si comme nous vous débutez par les petits tsingy venez tranquille vers 7-8 heures pour vous inscrire. Pas la peine de faire la queue. Le bureau ferme vers 16H00 je crois, il se trouve à coté de l'arrivée du bac.
Trek du pic bobby. Départ d'ambalavéo en 4X4, 2-3 heures de 4X4 pour rejoindre le centre d'interprétation ou vous prendrez les tickets du parc et ou vous trouverez votre guide local. 2-3 heure de marche pour rejoindre le camp à 2050 mètres d'altitude, le tout en passant à coté d'une piscine naturelle très sympa pour se rafraichir et nager un peu. Bivouac dans un cadre superbe au pied des falaises. Départ vers 5h30 pour le pic. Les gens du parc ont fait un travail extra en créant un sentier et des escaliers assez réguliers et ce presque tout le long. Au final environ 700 mètres de dénivelé très accessible, pas technique. Magnifique vue tout là haut. Redescente, douche à la mini cascade, bonne collation et petite sieste avant de repartir vers le paysage lunaire et la descente au 2ème bivouac. Petite piscine naturelle à proximité. Le soir chants et danse, rhum aidant, avec les cuisiniers, les porteurs et le guide. Super soirée hic.... Le lendemain 2 bonnes heures de marche en descente vers le village ou nous retrouvons notre chauffeur. Au passage nous coupons un feuille d'aloe pour nous en tartiner le visage et un peu le corps. Très bonne expérience, à conseiller, moyennement sportif. La chaleur peut gèner mais un départ matinal facilite la tache.
Le parc Anja : Dans la continuité du pic Boby nous avons décidé juste après un petit repas de visiter le parc Anja et faire l'ascension de la petite montagne qui le surplombe. Très joli parc ou nous avons pu observer de nombreux lémuriens, lézards et caméléons de toutes tailles. La grimpette vers le sommet (450 mètres denivlé) est au final plus difficile que le pic Boby, vous marchez sur le granit avec une bonne pente. Chaussures adhérentes nécessaires. A nouveau très belle vue, grand calme. Descente par l'autre coté (ouf) plus simple et arrivée à l'hotel la Varrangue ou un bon coup à boire sera le bienvenue. A faire aussi.
Voilà, quelques petites infos pour les futurs visiteurs. M.
Que me conseillez vous comme destination nature et paysage? English translation pending
Bonjour à tous
Nous revenons d'un voyage de 2 semaines au USA. Nous avons visiter le Colorado et l'Est de l'Utha (arche et canyonland) + tous les parc du Colorado, ses montagnes, sa diversité de paysage, bref on à ADORE !!!!!!!
Du coup, on a qu'une envie, c'est repartir au USA pour visiter une autre région mais toujours sur le même thème, c'est à dire paysage de fou et diversité du paysage.
Les grandes villes ne nous intérésse pas plus que ca.... On partirai 10 jours maxi. Je ne suis pas bloqué sur une région, j'ai même repéré la Colombie Britanique ou le sud de l'Alaska, ca semble splendide !
Car le réputé grand canyon, vegas, et californie, je ne voie trop à part les canyons et le desert ce que je vais trouver de plus que ce que j'ai déjà vue
Vos avis?
Ps : On aimerais partir en Avril ou Juin
merci d'avance
Nous revenons d'un voyage de 2 semaines au USA. Nous avons visiter le Colorado et l'Est de l'Utha (arche et canyonland) + tous les parc du Colorado, ses montagnes, sa diversité de paysage, bref on à ADORE !!!!!!!
Du coup, on a qu'une envie, c'est repartir au USA pour visiter une autre région mais toujours sur le même thème, c'est à dire paysage de fou et diversité du paysage.
Les grandes villes ne nous intérésse pas plus que ca.... On partirai 10 jours maxi. Je ne suis pas bloqué sur une région, j'ai même repéré la Colombie Britanique ou le sud de l'Alaska, ca semble splendide !
Car le réputé grand canyon, vegas, et californie, je ne voie trop à part les canyons et le desert ce que je vais trouver de plus que ce que j'ai déjà vue
Vos avis?
Ps : On aimerais partir en Avril ou Juin
merci d'avance
Économiser au "Triangle culturel"? (Sri Lanka) English translation pending
Bonjour,
Je lis partout que les sites du "triangle culturel" sont très chers pour les touristes, non seulement par rapport au niveau de vie du pays mais aussi par rapport aux sites du reste de l'Asie (Bagan, Angkor, etc.). Et que ceux qui étaient gratuits deviennent payants (Dambulla). J'ai relevé deux moyens potentiels d'économiser un peu, sur lesquels je souhaiterais votre avis : - Anuradhapura : il semble qu'on puisse errer librement entre les ruines si on ne rentre nulle part. Est-ce toujours exact ? - Sigiriya : l'ascension du rocher en face offrirait une vue aussi, voire plus belle, que le rocher du Lion ; de plus, l'affluence sur ce dernier empêche de profiter des vestiges, qui en plus ne seraient pas exceptionnels. Tout cela est un peu subjectif, mais qu'en pensez-vous ? Je compte visiter tous les autres sites y compris Mihintale.
Merci.
Je lis partout que les sites du "triangle culturel" sont très chers pour les touristes, non seulement par rapport au niveau de vie du pays mais aussi par rapport aux sites du reste de l'Asie (Bagan, Angkor, etc.). Et que ceux qui étaient gratuits deviennent payants (Dambulla). J'ai relevé deux moyens potentiels d'économiser un peu, sur lesquels je souhaiterais votre avis : - Anuradhapura : il semble qu'on puisse errer librement entre les ruines si on ne rentre nulle part. Est-ce toujours exact ? - Sigiriya : l'ascension du rocher en face offrirait une vue aussi, voire plus belle, que le rocher du Lion ; de plus, l'affluence sur ce dernier empêche de profiter des vestiges, qui en plus ne seraient pas exceptionnels. Tout cela est un peu subjectif, mais qu'en pensez-vous ? Je compte visiter tous les autres sites y compris Mihintale.
Merci.
États-Unis: sécurité renforcée à partir de jeudi English translation pending
USA : sécurité renforcée à partir de jeudi
Les mesures de sécurité annoncées pour les vols à destination des Etats-Unis s'appliquent à partir de ce jeudi 26 octobre. Toutes les compagnies aériennes doivent s'y soumettre.
Pas moins de 180 compagnies aériennes qui atterrissent aux Etats-Unis doivent appliquer à partir du jeudi 26 octobre les mesures de contrôle renforcé exigées par les US pour accepter les vols sur leur territoire. Ce renforcement avait été accepté en échange de la levée de l'interdiction des appareils électroniques à bord, désormais il est incontournable sur 280 aéroports dans 105 pays sont concernés.
Globalement, les compagnies n'ont pas attendu la fin des 120 jours de délai pour s'y conformer, mais la vigilance sera sans doute renforcée. Des fouilles supplémentaires pourraient être organisées ponctuellement, à l'instar des mesures pratiquées pour les vols à destination d'Israël. Les voyageurs d'affaires doivent compter en moyenne une demi-heure de plus pour les formalités d'enregistrement.
Certaines compagnies fournissent des détails : Lufthansa a annoncé que tous les voyageurs à destination des États-Unis devraient répondre à partir de jeudi à un bref questionnaire au moment de l'enregistrement ou à la porte d'embarquement. Conséquence plus inattendue, à Hong Kong, Cathay Pacific supprime ses services d'enregistrement en ville et de dépose de bagage automatique pour tous ses vols directs vers les États-Unis, afin de permettre la réalisation des questionnaires individuels avant l'embarquement.
Source : http://www.deplacementspros.com
Les mesures de sécurité annoncées pour les vols à destination des Etats-Unis s'appliquent à partir de ce jeudi 26 octobre. Toutes les compagnies aériennes doivent s'y soumettre.
Pas moins de 180 compagnies aériennes qui atterrissent aux Etats-Unis doivent appliquer à partir du jeudi 26 octobre les mesures de contrôle renforcé exigées par les US pour accepter les vols sur leur territoire. Ce renforcement avait été accepté en échange de la levée de l'interdiction des appareils électroniques à bord, désormais il est incontournable sur 280 aéroports dans 105 pays sont concernés.
Globalement, les compagnies n'ont pas attendu la fin des 120 jours de délai pour s'y conformer, mais la vigilance sera sans doute renforcée. Des fouilles supplémentaires pourraient être organisées ponctuellement, à l'instar des mesures pratiquées pour les vols à destination d'Israël. Les voyageurs d'affaires doivent compter en moyenne une demi-heure de plus pour les formalités d'enregistrement.
Certaines compagnies fournissent des détails : Lufthansa a annoncé que tous les voyageurs à destination des États-Unis devraient répondre à partir de jeudi à un bref questionnaire au moment de l'enregistrement ou à la porte d'embarquement. Conséquence plus inattendue, à Hong Kong, Cathay Pacific supprime ses services d'enregistrement en ville et de dépose de bagage automatique pour tous ses vols directs vers les États-Unis, afin de permettre la réalisation des questionnaires individuels avant l'embarquement.
Source : http://www.deplacementspros.com
Népal en sac à dos et vie locale English translation pending
Hello la compagnie ! 😎
J'arrive au Népal le 20 Novembre et j'y reste un mois. Je serais en mode sac à dos à la cool. J'ai pas vraiment envie de faire de gros trek même si j'ai envie de voir de joli paysage et que je vais tout de même marcher un peu ( mais pas plusieurs jours à la suite ).
J'ai envie de n’imprégner de la vie locale, de leur religion. De me balader tout simplement...
J'ai prévu quelques jours sur Katmandou, puis descendre à Pokhara, éventuellement descendre au parc national de Bardia et ensuite pourquoi pas descendre vers la frontière Indienne et remonter.
J'aimerais avoir vos coups de coeur, vos déceptions, vos bonnes adresses ( 😇 ) Des choses à ne pas louper quoi ! Et éventuellement les trajets que VOUS avez fait.
Bonne journée à vous tous !
Romain
J'arrive au Népal le 20 Novembre et j'y reste un mois. Je serais en mode sac à dos à la cool. J'ai pas vraiment envie de faire de gros trek même si j'ai envie de voir de joli paysage et que je vais tout de même marcher un peu ( mais pas plusieurs jours à la suite ).
J'ai envie de n’imprégner de la vie locale, de leur religion. De me balader tout simplement...
J'ai prévu quelques jours sur Katmandou, puis descendre à Pokhara, éventuellement descendre au parc national de Bardia et ensuite pourquoi pas descendre vers la frontière Indienne et remonter.
J'aimerais avoir vos coups de coeur, vos déceptions, vos bonnes adresses ( 😇 ) Des choses à ne pas louper quoi ! Et éventuellement les trajets que VOUS avez fait.
Bonne journée à vous tous !
Romain
Tranches de voyage - l'Amazonie péruvienne English translation pending
Bonjour à tous et toutes
Après mon premier carnet sur la Chine (accessible ici pour les curieux: https://voyageforum.com/discussion/ma-traversee-chine-en-30-jours-sud-nord-d8102904/ ) et les bons retours qu'il a obtenu, et vu aussi que je prends un certain plaisir à écrire, voici mon second carnet consacré cette fois-ci au Pérou, et plus précisément à sa partie amazonienne.
Pour poser le contexte général, j'ai laissé tomber mon boulot et ma vie en France pour partir vadrouiller autour du monde, je voyage en continu depuis 2 ans maintenant, et comme je ne vais pas faire un carnet pour raconter 2 ans de voyage, j'ai donc décidé de me contenter de certaines parties qui m'ont plu ou marquées. C'est pourquoi j'ai décidé d'appeler mes prochains carnets "tranches de voyage". Ces "tranches de voyage" seront des récits de périodes plus ou moins longues, généralement se concentrant sur des régions bien précises des pays que j'ai traversés, ou alors sur des activités particulières que j'aurais réalisées durant mon périple et susceptibles d'intéresser le public de voyageurs qui se trouve sur ce forum.
Passons maintenant au contexte particulier de ce récit. Après une année complète à parcourir l'Asie en bus, moto, scooter, train, bateau ou auto-stop, j'ai eu envie de changer et de me frotter à un mythe, au plus grand road-trip de tous les road-trip: faire la route panaméricaine depuis l'extrême nord de l'Alaska jusqu'à l'extrême sud de l'Argentine à Ushuaia. Dans cette optique, j'ai acheté un 4x4 au Canada et depuis je traverse tous les pays d'Amérique, en direction du sud, toujours vers le sud... Lorsque commence ce récit, cela fait presque 9 mois que je roule sur les routes de ce continent fabuleux et je suis au Pérou depuis un peu moins de 10 jours...
Mercredi 7 Juin 2017:
Enfin j'arrive à Yurimaguas.
Il est 15 heures passées, c'est parfait, je vais avoir le temps de chercher tranquillement un hôtel pour cette nuit et surtout le plus important: un garage pour ma voiture. Si d'ordinaire mes recherches d'hébergements sont conditionnées par un lieu sécurisé pour garer ma voiture car j'essaie le moins possible de laisser ma voiture stationnée dans la rue de nuit, cette fois-ci le challenge se corse un peu car je vais devoir trouver un garage ou un parking de confiance qui voudra bien garder mon véhicule une douzaine de jours, le temps pour moi de faire une excursion dans cette fameuse amazonie Péruvienne. En effet, j'ai pour premier projet de rejoindre la ville d'Iquitos, or celle-ci ne s'atteint qu'en bateau ou avion. Je vais donc être obligé de laisser ma "bigmobile" (le petit surnom affectueux de ma voiture) pour reprendre mes vieilles habitudes, uniquement chargé de mon sac à dos!
Voici mon trajet prévu sur le fleuve, depuis Yurimaguas jusqu'à Iquitos:
"Bienvenidos à YURIMAGUAS - Iquitos 668 km - Manaus 2550 km - Océano Atlantico 4050 km" m'annonce fièrement un panneau à l'entrée de la ville.
Je n'ai pas l'intention d'aller si loin, Iquitos me suffira. Pour le moment, mes plans immédiats sont d'atteindre le centre-ville, et de commencer mes recherches de logement et de parking.
Depuis hier, une chaleur humide règne en maitre malgré le temps ensoleillé, ce qui me change des jours précédents dans les montagnes de Chachapoyas. Cela fait 2 jours que je suis parti de Chachapoyas et j'ai remis le short et les sandales, il fait vraiment trop chaud pour supporter mon pantalon et mes chaussures de randonnée qui m'ont accompagné ces 2 derniers mois, depuis que j'ai quitté la côte Caraibe colombienne en fait. Yurimaguas n'est pas une grande ville, et j'ai vite fait le tour du centre: une petite dizaine d'hôtels tout au plus occupent la place. Au moins je serais vite fixé!
Mes premières démarches ne me satisfont pas vraiment: soit l'hôtel n'est certes pas cher (25-30 soles soit env. 7-8 euros) mais est peu engageant et surtout sans possibilité de laisser la voiture, soit je trouve des hôtels avec garage mais plus haut en standing (pas de chambre à moins de 70 soles (env. 19 euros) et un parking qui coute 15 sol (env. 4 euros) par tranche de 24 heures. Trop cher pour mon budget... Par chance, je découvre un escalier coincé entre un casino et une boutique de téléphone portable avec une pancarte qui m'invite à monter à l'étage: "Hay habitaciones - wifi -cochera". Je tente ma chance et bingo! L'hostal Antonio's est un très bon choix: les prix vont de 40 sol (env. 11 euros) pour une chambre simple sans clim mais très propre jusqu'à 110 sol (env 30 euros) pour des chambres familiales climatisées. Mais surtout, le patron peut garder ma voiture chez lui pour la modique somme de 5 sol (moins de 1,50 euros) par jour! J'arrive à négocier la chambre pour 30 sol (8 euros) aidé par le fait que je laissais ma voiture au moins 10 jours et par la promesse de revenir au même hôtel lors de mon retour d'Iquitos. J'accompagne donc Antonio jusque chez lui pour découvrir sa maison en chantier où je pourrais laisser mon véhicule: Le chantier est fermé et sécurisé la nuit, et la journée seuls les ouvriers (qu'Antonio connait tous) peuvent rentrer, c'est parfait! Antonio possède non seulement l'hotel qui porte son nom, mais aussi une petite supérette et une grosse quincaillerie en ville, c'est une figure locale!
J'en profite pour lui demander des infos sur les prix et les horaires des bateaux vers Iquitos, il me répond qu'il n'y a tout simplement rien de fixe et que je dois aller me renseigner directement au port.
Malgré le fait que la nuit arrive, je vais donc tater le terrain pour demain, le port n'étant situé qu'à environ 800 mètres du centre et donc facilement accessible à pieds, et puis ça me fera une petite ballade pour finir la journée. Arrivé au port, je ne suis pas plus avancé car les principaux bateaux "à quai" (je met ce terme entre guillemets car en fait il n'y a pas de quais!) sont soit vides, soit remplis de bétail ou de marchandises diverses et variées, mais aucun n'a l'air prévu pour accueillir des passagers comme moi. Seul un navire, le "Bruno" a l'air d'être équipé pur le transport de passagers, mais on m'informe rapidement que le capitaine est absent pour le moment, que le bateau ne part pas avant demain matin matin et que de toutes façons il est plein.
OK, je reviendrais donc demain car la nuit est maintenant tombée. Si ce bateau est plein, il va donc falloir que j'attende le suivant, cela ne me gène pas, je suis prêt à passer un jour ou 2 de plus ici si nécessaire, de toutes façons je verrai ça demain, pour l'instant je prends une moto-taxi pour me ramener en ville et je vais manger dans un petit boui-boui local un menu à 15 sol (env. 4 euros) à base de "chaufa" qui est un riz cantonnais adapté à la sauce péruvienne. De manière générale, j'ai été surpris par le nombre de restaurants "chinois" au Pérou, mais aussi en Equateur ou en Bolivie: la "comida china" est populaire dans cette région du monde!
Jeudi 8 Juin 2017:
Bien que la chambre soit confortable, je n'ai pas passé une si bonne nuit que ça: en effet l'isolation est mauvaise et comme mon logement donne sur la rue la plus passante de la ville, j'ai eu droit à une ambiance citadine marquée. Entre klaxons incessants, motos pétaradantes et conversations animées sous ma fenêtre, difficile de s'endormir avant 2 heures du matin! Rajoutez à ça la chaleur moite de la nuit et le ronronnement du ventilateur et vous aurez le descriptif d'une superbe nuit en voyage...
Me voici donc revenu au port en espérant cette fois-ci obtenir plus d'informations que la veille. Le "Bruno" est toujours là, et est rempli de nombreuses personnes et plus encore de marchandises.
Cette fois-ci, je n'ai pas à chercher bien loin puisque à peine monté à bord je suis interpellé par un homme assis sur sa chaise en plastique et attablé avec son cahier et son carnet de tickets. C'est le responsable de la billeterie et il cherche encore des gens pour remplir son bateau!
"Holà Señor! Si vous voulez embarquer pour Iquitos, c'est par ici que ça se passe! -Oui je suis intéressé lui répondis-je. Quand part le bateau et combien coute le ticket? L'homme regarde sa montre, fait une petite moue qui feint la réflexion pendant 2 secondes et m'annonce: -On part entre 11 heures et midi. et le billet coute 120 soles (env 32 euros) en hamac avec tous les repas compris. Sinon c'est 250 soles (env 69 euros) en cabine, mais à moins de payer pour 2 personnes, il vous faudra la partager avec quelqu'un. -OK pour une place en hamac! De toutes façons, avec cette chaleur humide, je pense qu'un hamac sera plus agréable qu'une cabine. Il est 9h30, c'est un timing parfait! J'ai juste le temps de rentrer à l'hôtel, de prendre mes affaires et de revenir ici. -Combien de temps dure le trajet jusqu'à Iquitos? lui demandai-je Nouvelle moue dubitative de mon interlocuteur qui m'annonce finalement: -3 jours. Si Dieu le veut!"
J'achète donc mon billet, je file à l'hôtel en mototaxi récupérer mon sac à dos et je reviens finalement au bateau à 10h30, c'est parfait, il me reste une bonne demi-heure.
Première question à régler: il me faut donc un hamac vu que j'ai payé pour. Mais voilà, la hamac n'est pas compris dans le prix, et comme je n'ai pas le mien, je vais être obligé d'en louer ou d'en acheter un. Les prix sont ma foi très honnête: 20 sol (env 5,50 euros) la location pour toute la durée du trajet ou 45 sol (env 12,50 euros) si je veux l'acheter, sachant qu'il n'est pas neuf et a déjà servi de nombreuses fois à la location. Je choisis la location, et après m'être installé dans un des derniers emplacements disponibles, je passe à l'étape suivante: la visite du bateau. Mais je suis sans cesse abordé par des vendeurs ambulants qui me proposent au choix de l'eau, des biscuits, toute sorte de nourriture, des couvertures, des tupperwares avec des couverts... En fait, il faut faire des provisions d'eau potable, car on en trouvera que très peu durant la traversée, ou alors à des prix élevés. J'achète donc un tupperware et des couverts qui me serviront de gamelle pour recevoir mes repas, ainsi que quelques biscuits et gateaux fantaisies.
Le bateau possède 3 niveaux: le premier est uniquement consacré au stockage des marchandises et aux machines, sur le second la majeure partie de l'espace est réservé aux passagers (mais cela n'empêchera pas le capitaine d'y loger des dizaines de palettes d’œufs et de fruits), et le 3ème niveau est sur le pont supérieur où se situent les cabines ainsi que quelques hamacs supplémentaires abrités par un auvent.
Je me suis installé avec la plus grande partie des passagers au second niveau. Les plafonds métalliques possèdent des barres spécialement prévues pour attacher les hamacs, chacun s'installe là où il trouve de la place et comme il y a beaucoup de monde, les hamacs sont collés les uns aux autres. Pas mal de gens voyagent même par terre, directement sur le sol où ils ont étendu une couverture: des familles entières se sont ainsi installées entre les hamacs. Il faut également enjamber les très nombreux bagages qui sont posés là ce qui donne une ambiance générale de grand bazar, ce qui n'est pas pour me déplaire!
Le bateau est équipé d'éviers pour se laver, ainsi que de toilettes qui servent également de douches. L'état de l'ensemble est comment dire... assez repoussant! Mais j'en ai vu d'autres! C'est l'eau du fleuve (boueuse) qui est utilisée, elle est sensée être filtrée, mais elle coule marron... Bref, ça pour se laver ou piquer une tête dans le fleuve c'est pareil, je comprend les recommandations pour se munir de suffisamment d'eau potable pour la durée du trajet!
Le bateau devait soi disant partir vers 11h , mais ce n'est finalement qu'à 16h30 que nous quitterons Yurimaguas!
En fait , il n'y a pas vraiment d'horaires précis, les bateaux ne partent que lorsqu'ils sont pleins (de marchandises et de passagers), et même en général surchargés, chaque voyage devant être rentabilisé au maximum.
J'ai donc eu tout loisir d'observer le manège du chargement. Absolument toutes les marchandises sont chargées à dos d'homme, que ce soit des cartons divers, des cageots de fruits et légumes ou même des mototaxis entières, qui nécessitent 5 hommes chacune pour être soulevées et embarquées! Le travail de ces dockers de l'Amazone est très dur: le soleil cogne, la chaleur est humide, le sol est boueux et jonché d'ordures et ils font des centaines d'allers-retours par jour entre les cales du bateau et les semi-remorques garées à quelques mètres du rivage (on ne peut pas ici parler de quai!).
Un vrai travail de forçat!
Comme Iquitos n'est reliée au reste du pays que par voie fluviale ou aérienne, absolument toutes sortes de marchandises sont embarquées: des fruits et légumes, des meubles, des palettes entières de vêtements et d'objets divers, des pièces auto et même un minibus compléteront notre chargement. D'autres bateaux sont consacrés aux transport de matériaux de construction comme des planches de bois, des briques, des sacs de ciment tandis que d'autres encore sont réservés au transport d'animaux vivants comme les poulets entassés par milliers dans des cages en plastique ou alors ce navire amarré juste à coté du notre qui contient une bonne centaine de cochons et presque autant de vaches!
Je profite également de cette attente avant le départ pour faire la connaissance des autres occidentaux qui comme moi vont faire cette traversée. Il doit bien y avoir entre 150 et 200 personnes à bord, et nous sommes une petite dizaines de backpackers à avoir tenté l'aventure, la plupart des touristes qui vont jusqu'à Iquitos font le trajet en avion car le voyage en bateau est long et surtout aléatoire.
Il y a donc avec moi Géraldine, une suissesse étudiante qui a terminé son stage de 6 mois à l'université de Lima et qui s'offre un mois de découverte du Pérou avant de rentrer au pays et soutenir son mémoire de fin d'études en Septembre. Je fais également la connaissance de Laura et Bérénice, 2 jeunes filles françaises qui parcourent l'Amérique du sud. Elles avaient acheté un van au Chili qu'elles ont revendu et font le Pérou en sac à dos avant d'aller en Bolivie puis au Paraguay. Mike l'américain et Jenny l'hollandaise se sont rencontrés dans une "éco-ferme" pour volontaires occidentaux non loin de Piura et depuis ils ne se quittent plus. Sandrine est une française qui voyage seule en Amérique du sud. Chouchou et Loulou sont un très jeune couple d'étudiants allemands (ils ne doivent même pas avoir mon âge à eux 2) qui ont décidé de faire une pause dans leur cursus universitaire. Je les appellerai comme ça durant tout ce carnet car j'avoue que j'ai oublié leurs prénoms... Et puis aussi car ils sont reliés par une corde invisible qui les empêche de s'éloigner l'un de l'autre de plus de 10 mètres et qu'ils n'arrêtent pas de s'appeler de petits noms remplis de guimauve rose dégoulinante d'arc-en-ciel... Et enfin il y a Gargamel. Gargamel est australien tout comme sa copine, et tout comme elle il arbore un vrai look de zonard avec des tatouages et des piercings sur tout le corps, des vêtements déchirés dont un superbe t-shirt "I LOVE VOMIT" de très bon gout et surtout une coupe de cheveux étonnante: malgré ses 27 ans, il est déjà chauve à la manière de Gargamel, et ses cheveux blonds restants lui retombent sur les épaules ce qui lui confère un look qui fait rire tous les enfants car bizarrement il ne leur fait pas peur, il est toujours souriant et il émane de lui une gentillesse naturelle qui contraste très fortement avec l'apparence qu'il s'est donnée...
Au final, cet échantillon de touristes backpackers est assez représentatif de tous les voyageurs que j'ai pu rencontrer durant mon périple, il ne manquait là que les groupes en circuit organisé et les familles...
Nous levons donc l'ancre un peu après 16 heures, soit juste avec 4 heures de retard sur l'horaire qui m'avait été annoncé. Mais je n'ai finalement pas trop à me plaindre: Laura et Bérénice m’apprennent en effet qu'elles sont sur le bateau depuis la veille à 10h du matin! Le capitaine leur avait promis que le bateau partait à midi, puis à 16h, puis à 19h, puis le lendemain matin, puis à midi... Bref cela faisait 30 heures qu'elles attendaient le départ sur le pont! Mieux vaut tard que jamais, et surtout mieux vaut ne pas être pressé...
L'ambiance à bord est excellente, malgré les conditions assez basiques, malgré la chaleur humide, malgré la promiscuité entre voyageurs, et malgré le bruit pénible et incessant des moteurs du navire. Heureusement que j'ai installé mon hamac à l'avant où le ronflement des moteurs est quand même atténué. Mais ma principale activité ainsi que celle de tout un chacun va être de tuer le temps. En effet, j'ai fait le tour du bateau en moins de 5 minutes, il me reste 3 jours à occuper. Et comme un imbécile, je n'ai pas pris de livre... Le navire descend le fleuve et avance très lentement, autour de 15 km/h environ je dirais, ce qui me laisse largement le temps de contempler le paysage! Paysage qui d'ailleurs se révélera quasiment identique du début jusqu'à la fin: nous naviguons en zig-zag sur la rivière Huallaga, (qui deviendra ensuite le Marañon, puis enfin l'Amazone lorsqu'il sera rejoint par l'Ucayalli) afin d'éviter les bancs de sable, et les berges sont constituées par un épaisse forêt équatoriale, la célèbre forêt amazonienne!
Sauf qu'ici les ordres de grandeur sont démultipliés. Rien qu'à Yurimaguas, la rivière fait déjà plusieurs centaines de mètres de largeur et son débit est 2 fois supérieur à celui du Rhône à Arles pour donner un élément de comparaison. Et plus nous allons descendre le fleuve, plus cette largeur et cette immensité vont se faire ressentir. Nous avons 3 jours de "route" et plus de 668 km avant d'atteindre le port d'Iquitos...
A 18h précises, une cloche retentit: c'est l'heure du repas!
Tout le monde prend alors sa gamelle et fait la queue devant les cuisines situées à l'arrière du bateau. Les repas sont consistants, mais très basiques: du riz en grande quantité, agrémenté d'un petit morceau de viande en sauce, soit du bœuf, soit du poulet. Un ou deux morceaux de pomme de terre accompagne parfois ce plat, mais vers la fin du voyage seuls subsisteront le riz et la viande.
La journée s'écoule lentement et chacun s'occupe comme il peut, il n'y a pas grand chose à faire à part regarder le paysage qui défile lentement...
La nuit est finalement tombée mais il n'est pas question pour autant de dormir! Des lampes ont été allumées tout les 3 mètres environ, tout le monde discute plus ou moins fort avec son voisin, les enfants courent partout sur le pont, certains écoutent de la musique pour essayer de couvrir le bruit des turbines... Une chose m'épate dans cette obscurité: le bateau continue à avancer, toutes les 30 secondes, un puissant projecteur éclaire la rive ou le fleuve afin d'éviter un éventuel obstacle ou banc de sable.
Par curiosité, je vais voir le capitaine qui tient la barre et je lui demande comment il fait pour se repérer. "Il faut connaitre le fleuve presque par cœur me dit-il. Il faut savoir quel embranchement prendre (il y en a des dizaines, le fleuve faisant des méandres et créant des centaines d’îles, et parfois l’embranchement le plus large n'est pas forcément le plus court, le plus rapide ou le plus simple à passer), il faut connaitre l'emplacement des principaux bancs de sable répertoriés, et essayer de deviner à la forme du courant et des vaguelettes où sont les bancs de sables temporaires qui se forment ici et là, et surtout les éviter! Et ceci d'autant plus que le niveau des eaux varie fortement suivant la période de l'année, et qu'un passage sûr et rapide en Février ne l'est plus forcément en Août!..." Je reste admiratif devant cette expérience, je n'ai pas vu d'instruments particuliers (en tout cas pas de GPS), peut être des cartes, seulement une radio... Chapeau bas!
L'heure avance et je vais tenter de dormir, de passer ma première nuit à bord. Dormir dans un hamac ne me pose pas de problèmes, bien au contraire j'aurais tendance à aimer ça, j'ai d'ailleurs expérimenté ce mode de sommeil plusieurs fois en Amérique centrale et en Colombie. Sauf qu'ici les conditions ne sont pas idéales.
Tout d'abord la promiscuité: les hamacs sont très rapprochés les uns des autres et même si ils sont disposés en quinconce, on se touche les uns les autres. Il faut alors user de précision en déplaçant de quelques centimètres les cordes qui tiennent chaque hamac, afin de trouver LA position où on ne touche plus ses voisins, position qui sera à retrouver au milieu de la nuit... Outre le bruit et l'activité permanente, il y a aussi le problème de ces fichues ampoules qui attirent toutes sortes d'insectes étranges, et dont certains ne me veulent pas que du bien. Je suis obligé de me tartiner d'anti-moustique puissant si je ne veux pas me retrouver transformé en framboise le lendemain matin! Le produit repoussant est efficace, mais il pue un peu et surtout rend la peau très grasse... Pas l'idéal dans cette chaleur nocturne toujours humide... Au final j'arrive à dormir par tranches, le calme s'étant à peu près installé à partir de 2 heures du matin...
Après mon premier carnet sur la Chine (accessible ici pour les curieux: https://voyageforum.com/discussion/ma-traversee-chine-en-30-jours-sud-nord-d8102904/ ) et les bons retours qu'il a obtenu, et vu aussi que je prends un certain plaisir à écrire, voici mon second carnet consacré cette fois-ci au Pérou, et plus précisément à sa partie amazonienne.
Pour poser le contexte général, j'ai laissé tomber mon boulot et ma vie en France pour partir vadrouiller autour du monde, je voyage en continu depuis 2 ans maintenant, et comme je ne vais pas faire un carnet pour raconter 2 ans de voyage, j'ai donc décidé de me contenter de certaines parties qui m'ont plu ou marquées. C'est pourquoi j'ai décidé d'appeler mes prochains carnets "tranches de voyage". Ces "tranches de voyage" seront des récits de périodes plus ou moins longues, généralement se concentrant sur des régions bien précises des pays que j'ai traversés, ou alors sur des activités particulières que j'aurais réalisées durant mon périple et susceptibles d'intéresser le public de voyageurs qui se trouve sur ce forum.
Passons maintenant au contexte particulier de ce récit. Après une année complète à parcourir l'Asie en bus, moto, scooter, train, bateau ou auto-stop, j'ai eu envie de changer et de me frotter à un mythe, au plus grand road-trip de tous les road-trip: faire la route panaméricaine depuis l'extrême nord de l'Alaska jusqu'à l'extrême sud de l'Argentine à Ushuaia. Dans cette optique, j'ai acheté un 4x4 au Canada et depuis je traverse tous les pays d'Amérique, en direction du sud, toujours vers le sud... Lorsque commence ce récit, cela fait presque 9 mois que je roule sur les routes de ce continent fabuleux et je suis au Pérou depuis un peu moins de 10 jours...
Mercredi 7 Juin 2017:
Enfin j'arrive à Yurimaguas.
Il est 15 heures passées, c'est parfait, je vais avoir le temps de chercher tranquillement un hôtel pour cette nuit et surtout le plus important: un garage pour ma voiture. Si d'ordinaire mes recherches d'hébergements sont conditionnées par un lieu sécurisé pour garer ma voiture car j'essaie le moins possible de laisser ma voiture stationnée dans la rue de nuit, cette fois-ci le challenge se corse un peu car je vais devoir trouver un garage ou un parking de confiance qui voudra bien garder mon véhicule une douzaine de jours, le temps pour moi de faire une excursion dans cette fameuse amazonie Péruvienne. En effet, j'ai pour premier projet de rejoindre la ville d'Iquitos, or celle-ci ne s'atteint qu'en bateau ou avion. Je vais donc être obligé de laisser ma "bigmobile" (le petit surnom affectueux de ma voiture) pour reprendre mes vieilles habitudes, uniquement chargé de mon sac à dos!
Voici mon trajet prévu sur le fleuve, depuis Yurimaguas jusqu'à Iquitos:
"Bienvenidos à YURIMAGUAS - Iquitos 668 km - Manaus 2550 km - Océano Atlantico 4050 km" m'annonce fièrement un panneau à l'entrée de la ville.
Je n'ai pas l'intention d'aller si loin, Iquitos me suffira. Pour le moment, mes plans immédiats sont d'atteindre le centre-ville, et de commencer mes recherches de logement et de parking.
Depuis hier, une chaleur humide règne en maitre malgré le temps ensoleillé, ce qui me change des jours précédents dans les montagnes de Chachapoyas. Cela fait 2 jours que je suis parti de Chachapoyas et j'ai remis le short et les sandales, il fait vraiment trop chaud pour supporter mon pantalon et mes chaussures de randonnée qui m'ont accompagné ces 2 derniers mois, depuis que j'ai quitté la côte Caraibe colombienne en fait. Yurimaguas n'est pas une grande ville, et j'ai vite fait le tour du centre: une petite dizaine d'hôtels tout au plus occupent la place. Au moins je serais vite fixé!
Mes premières démarches ne me satisfont pas vraiment: soit l'hôtel n'est certes pas cher (25-30 soles soit env. 7-8 euros) mais est peu engageant et surtout sans possibilité de laisser la voiture, soit je trouve des hôtels avec garage mais plus haut en standing (pas de chambre à moins de 70 soles (env. 19 euros) et un parking qui coute 15 sol (env. 4 euros) par tranche de 24 heures. Trop cher pour mon budget... Par chance, je découvre un escalier coincé entre un casino et une boutique de téléphone portable avec une pancarte qui m'invite à monter à l'étage: "Hay habitaciones - wifi -cochera". Je tente ma chance et bingo! L'hostal Antonio's est un très bon choix: les prix vont de 40 sol (env. 11 euros) pour une chambre simple sans clim mais très propre jusqu'à 110 sol (env 30 euros) pour des chambres familiales climatisées. Mais surtout, le patron peut garder ma voiture chez lui pour la modique somme de 5 sol (moins de 1,50 euros) par jour! J'arrive à négocier la chambre pour 30 sol (8 euros) aidé par le fait que je laissais ma voiture au moins 10 jours et par la promesse de revenir au même hôtel lors de mon retour d'Iquitos. J'accompagne donc Antonio jusque chez lui pour découvrir sa maison en chantier où je pourrais laisser mon véhicule: Le chantier est fermé et sécurisé la nuit, et la journée seuls les ouvriers (qu'Antonio connait tous) peuvent rentrer, c'est parfait! Antonio possède non seulement l'hotel qui porte son nom, mais aussi une petite supérette et une grosse quincaillerie en ville, c'est une figure locale!
J'en profite pour lui demander des infos sur les prix et les horaires des bateaux vers Iquitos, il me répond qu'il n'y a tout simplement rien de fixe et que je dois aller me renseigner directement au port.
Malgré le fait que la nuit arrive, je vais donc tater le terrain pour demain, le port n'étant situé qu'à environ 800 mètres du centre et donc facilement accessible à pieds, et puis ça me fera une petite ballade pour finir la journée. Arrivé au port, je ne suis pas plus avancé car les principaux bateaux "à quai" (je met ce terme entre guillemets car en fait il n'y a pas de quais!) sont soit vides, soit remplis de bétail ou de marchandises diverses et variées, mais aucun n'a l'air prévu pour accueillir des passagers comme moi. Seul un navire, le "Bruno" a l'air d'être équipé pur le transport de passagers, mais on m'informe rapidement que le capitaine est absent pour le moment, que le bateau ne part pas avant demain matin matin et que de toutes façons il est plein.
OK, je reviendrais donc demain car la nuit est maintenant tombée. Si ce bateau est plein, il va donc falloir que j'attende le suivant, cela ne me gène pas, je suis prêt à passer un jour ou 2 de plus ici si nécessaire, de toutes façons je verrai ça demain, pour l'instant je prends une moto-taxi pour me ramener en ville et je vais manger dans un petit boui-boui local un menu à 15 sol (env. 4 euros) à base de "chaufa" qui est un riz cantonnais adapté à la sauce péruvienne. De manière générale, j'ai été surpris par le nombre de restaurants "chinois" au Pérou, mais aussi en Equateur ou en Bolivie: la "comida china" est populaire dans cette région du monde!
Jeudi 8 Juin 2017:
Bien que la chambre soit confortable, je n'ai pas passé une si bonne nuit que ça: en effet l'isolation est mauvaise et comme mon logement donne sur la rue la plus passante de la ville, j'ai eu droit à une ambiance citadine marquée. Entre klaxons incessants, motos pétaradantes et conversations animées sous ma fenêtre, difficile de s'endormir avant 2 heures du matin! Rajoutez à ça la chaleur moite de la nuit et le ronronnement du ventilateur et vous aurez le descriptif d'une superbe nuit en voyage...
Me voici donc revenu au port en espérant cette fois-ci obtenir plus d'informations que la veille. Le "Bruno" est toujours là, et est rempli de nombreuses personnes et plus encore de marchandises.
Cette fois-ci, je n'ai pas à chercher bien loin puisque à peine monté à bord je suis interpellé par un homme assis sur sa chaise en plastique et attablé avec son cahier et son carnet de tickets. C'est le responsable de la billeterie et il cherche encore des gens pour remplir son bateau!
"Holà Señor! Si vous voulez embarquer pour Iquitos, c'est par ici que ça se passe! -Oui je suis intéressé lui répondis-je. Quand part le bateau et combien coute le ticket? L'homme regarde sa montre, fait une petite moue qui feint la réflexion pendant 2 secondes et m'annonce: -On part entre 11 heures et midi. et le billet coute 120 soles (env 32 euros) en hamac avec tous les repas compris. Sinon c'est 250 soles (env 69 euros) en cabine, mais à moins de payer pour 2 personnes, il vous faudra la partager avec quelqu'un. -OK pour une place en hamac! De toutes façons, avec cette chaleur humide, je pense qu'un hamac sera plus agréable qu'une cabine. Il est 9h30, c'est un timing parfait! J'ai juste le temps de rentrer à l'hôtel, de prendre mes affaires et de revenir ici. -Combien de temps dure le trajet jusqu'à Iquitos? lui demandai-je Nouvelle moue dubitative de mon interlocuteur qui m'annonce finalement: -3 jours. Si Dieu le veut!"
J'achète donc mon billet, je file à l'hôtel en mototaxi récupérer mon sac à dos et je reviens finalement au bateau à 10h30, c'est parfait, il me reste une bonne demi-heure.
Première question à régler: il me faut donc un hamac vu que j'ai payé pour. Mais voilà, la hamac n'est pas compris dans le prix, et comme je n'ai pas le mien, je vais être obligé d'en louer ou d'en acheter un. Les prix sont ma foi très honnête: 20 sol (env 5,50 euros) la location pour toute la durée du trajet ou 45 sol (env 12,50 euros) si je veux l'acheter, sachant qu'il n'est pas neuf et a déjà servi de nombreuses fois à la location. Je choisis la location, et après m'être installé dans un des derniers emplacements disponibles, je passe à l'étape suivante: la visite du bateau. Mais je suis sans cesse abordé par des vendeurs ambulants qui me proposent au choix de l'eau, des biscuits, toute sorte de nourriture, des couvertures, des tupperwares avec des couverts... En fait, il faut faire des provisions d'eau potable, car on en trouvera que très peu durant la traversée, ou alors à des prix élevés. J'achète donc un tupperware et des couverts qui me serviront de gamelle pour recevoir mes repas, ainsi que quelques biscuits et gateaux fantaisies.
Le bateau possède 3 niveaux: le premier est uniquement consacré au stockage des marchandises et aux machines, sur le second la majeure partie de l'espace est réservé aux passagers (mais cela n'empêchera pas le capitaine d'y loger des dizaines de palettes d’œufs et de fruits), et le 3ème niveau est sur le pont supérieur où se situent les cabines ainsi que quelques hamacs supplémentaires abrités par un auvent.
Je me suis installé avec la plus grande partie des passagers au second niveau. Les plafonds métalliques possèdent des barres spécialement prévues pour attacher les hamacs, chacun s'installe là où il trouve de la place et comme il y a beaucoup de monde, les hamacs sont collés les uns aux autres. Pas mal de gens voyagent même par terre, directement sur le sol où ils ont étendu une couverture: des familles entières se sont ainsi installées entre les hamacs. Il faut également enjamber les très nombreux bagages qui sont posés là ce qui donne une ambiance générale de grand bazar, ce qui n'est pas pour me déplaire!
Le bateau est équipé d'éviers pour se laver, ainsi que de toilettes qui servent également de douches. L'état de l'ensemble est comment dire... assez repoussant! Mais j'en ai vu d'autres! C'est l'eau du fleuve (boueuse) qui est utilisée, elle est sensée être filtrée, mais elle coule marron... Bref, ça pour se laver ou piquer une tête dans le fleuve c'est pareil, je comprend les recommandations pour se munir de suffisamment d'eau potable pour la durée du trajet!
Le bateau devait soi disant partir vers 11h , mais ce n'est finalement qu'à 16h30 que nous quitterons Yurimaguas!
En fait , il n'y a pas vraiment d'horaires précis, les bateaux ne partent que lorsqu'ils sont pleins (de marchandises et de passagers), et même en général surchargés, chaque voyage devant être rentabilisé au maximum.
J'ai donc eu tout loisir d'observer le manège du chargement. Absolument toutes les marchandises sont chargées à dos d'homme, que ce soit des cartons divers, des cageots de fruits et légumes ou même des mototaxis entières, qui nécessitent 5 hommes chacune pour être soulevées et embarquées! Le travail de ces dockers de l'Amazone est très dur: le soleil cogne, la chaleur est humide, le sol est boueux et jonché d'ordures et ils font des centaines d'allers-retours par jour entre les cales du bateau et les semi-remorques garées à quelques mètres du rivage (on ne peut pas ici parler de quai!).
Un vrai travail de forçat!
Comme Iquitos n'est reliée au reste du pays que par voie fluviale ou aérienne, absolument toutes sortes de marchandises sont embarquées: des fruits et légumes, des meubles, des palettes entières de vêtements et d'objets divers, des pièces auto et même un minibus compléteront notre chargement. D'autres bateaux sont consacrés aux transport de matériaux de construction comme des planches de bois, des briques, des sacs de ciment tandis que d'autres encore sont réservés au transport d'animaux vivants comme les poulets entassés par milliers dans des cages en plastique ou alors ce navire amarré juste à coté du notre qui contient une bonne centaine de cochons et presque autant de vaches!
Je profite également de cette attente avant le départ pour faire la connaissance des autres occidentaux qui comme moi vont faire cette traversée. Il doit bien y avoir entre 150 et 200 personnes à bord, et nous sommes une petite dizaines de backpackers à avoir tenté l'aventure, la plupart des touristes qui vont jusqu'à Iquitos font le trajet en avion car le voyage en bateau est long et surtout aléatoire.
Il y a donc avec moi Géraldine, une suissesse étudiante qui a terminé son stage de 6 mois à l'université de Lima et qui s'offre un mois de découverte du Pérou avant de rentrer au pays et soutenir son mémoire de fin d'études en Septembre. Je fais également la connaissance de Laura et Bérénice, 2 jeunes filles françaises qui parcourent l'Amérique du sud. Elles avaient acheté un van au Chili qu'elles ont revendu et font le Pérou en sac à dos avant d'aller en Bolivie puis au Paraguay. Mike l'américain et Jenny l'hollandaise se sont rencontrés dans une "éco-ferme" pour volontaires occidentaux non loin de Piura et depuis ils ne se quittent plus. Sandrine est une française qui voyage seule en Amérique du sud. Chouchou et Loulou sont un très jeune couple d'étudiants allemands (ils ne doivent même pas avoir mon âge à eux 2) qui ont décidé de faire une pause dans leur cursus universitaire. Je les appellerai comme ça durant tout ce carnet car j'avoue que j'ai oublié leurs prénoms... Et puis aussi car ils sont reliés par une corde invisible qui les empêche de s'éloigner l'un de l'autre de plus de 10 mètres et qu'ils n'arrêtent pas de s'appeler de petits noms remplis de guimauve rose dégoulinante d'arc-en-ciel... Et enfin il y a Gargamel. Gargamel est australien tout comme sa copine, et tout comme elle il arbore un vrai look de zonard avec des tatouages et des piercings sur tout le corps, des vêtements déchirés dont un superbe t-shirt "I LOVE VOMIT" de très bon gout et surtout une coupe de cheveux étonnante: malgré ses 27 ans, il est déjà chauve à la manière de Gargamel, et ses cheveux blonds restants lui retombent sur les épaules ce qui lui confère un look qui fait rire tous les enfants car bizarrement il ne leur fait pas peur, il est toujours souriant et il émane de lui une gentillesse naturelle qui contraste très fortement avec l'apparence qu'il s'est donnée...
Au final, cet échantillon de touristes backpackers est assez représentatif de tous les voyageurs que j'ai pu rencontrer durant mon périple, il ne manquait là que les groupes en circuit organisé et les familles...
Nous levons donc l'ancre un peu après 16 heures, soit juste avec 4 heures de retard sur l'horaire qui m'avait été annoncé. Mais je n'ai finalement pas trop à me plaindre: Laura et Bérénice m’apprennent en effet qu'elles sont sur le bateau depuis la veille à 10h du matin! Le capitaine leur avait promis que le bateau partait à midi, puis à 16h, puis à 19h, puis le lendemain matin, puis à midi... Bref cela faisait 30 heures qu'elles attendaient le départ sur le pont! Mieux vaut tard que jamais, et surtout mieux vaut ne pas être pressé...
L'ambiance à bord est excellente, malgré les conditions assez basiques, malgré la chaleur humide, malgré la promiscuité entre voyageurs, et malgré le bruit pénible et incessant des moteurs du navire. Heureusement que j'ai installé mon hamac à l'avant où le ronflement des moteurs est quand même atténué. Mais ma principale activité ainsi que celle de tout un chacun va être de tuer le temps. En effet, j'ai fait le tour du bateau en moins de 5 minutes, il me reste 3 jours à occuper. Et comme un imbécile, je n'ai pas pris de livre... Le navire descend le fleuve et avance très lentement, autour de 15 km/h environ je dirais, ce qui me laisse largement le temps de contempler le paysage! Paysage qui d'ailleurs se révélera quasiment identique du début jusqu'à la fin: nous naviguons en zig-zag sur la rivière Huallaga, (qui deviendra ensuite le Marañon, puis enfin l'Amazone lorsqu'il sera rejoint par l'Ucayalli) afin d'éviter les bancs de sable, et les berges sont constituées par un épaisse forêt équatoriale, la célèbre forêt amazonienne!
Sauf qu'ici les ordres de grandeur sont démultipliés. Rien qu'à Yurimaguas, la rivière fait déjà plusieurs centaines de mètres de largeur et son débit est 2 fois supérieur à celui du Rhône à Arles pour donner un élément de comparaison. Et plus nous allons descendre le fleuve, plus cette largeur et cette immensité vont se faire ressentir. Nous avons 3 jours de "route" et plus de 668 km avant d'atteindre le port d'Iquitos...
A 18h précises, une cloche retentit: c'est l'heure du repas!
Tout le monde prend alors sa gamelle et fait la queue devant les cuisines situées à l'arrière du bateau. Les repas sont consistants, mais très basiques: du riz en grande quantité, agrémenté d'un petit morceau de viande en sauce, soit du bœuf, soit du poulet. Un ou deux morceaux de pomme de terre accompagne parfois ce plat, mais vers la fin du voyage seuls subsisteront le riz et la viande.
La journée s'écoule lentement et chacun s'occupe comme il peut, il n'y a pas grand chose à faire à part regarder le paysage qui défile lentement...
La nuit est finalement tombée mais il n'est pas question pour autant de dormir! Des lampes ont été allumées tout les 3 mètres environ, tout le monde discute plus ou moins fort avec son voisin, les enfants courent partout sur le pont, certains écoutent de la musique pour essayer de couvrir le bruit des turbines... Une chose m'épate dans cette obscurité: le bateau continue à avancer, toutes les 30 secondes, un puissant projecteur éclaire la rive ou le fleuve afin d'éviter un éventuel obstacle ou banc de sable.
Par curiosité, je vais voir le capitaine qui tient la barre et je lui demande comment il fait pour se repérer. "Il faut connaitre le fleuve presque par cœur me dit-il. Il faut savoir quel embranchement prendre (il y en a des dizaines, le fleuve faisant des méandres et créant des centaines d’îles, et parfois l’embranchement le plus large n'est pas forcément le plus court, le plus rapide ou le plus simple à passer), il faut connaitre l'emplacement des principaux bancs de sable répertoriés, et essayer de deviner à la forme du courant et des vaguelettes où sont les bancs de sables temporaires qui se forment ici et là, et surtout les éviter! Et ceci d'autant plus que le niveau des eaux varie fortement suivant la période de l'année, et qu'un passage sûr et rapide en Février ne l'est plus forcément en Août!..." Je reste admiratif devant cette expérience, je n'ai pas vu d'instruments particuliers (en tout cas pas de GPS), peut être des cartes, seulement une radio... Chapeau bas!
L'heure avance et je vais tenter de dormir, de passer ma première nuit à bord. Dormir dans un hamac ne me pose pas de problèmes, bien au contraire j'aurais tendance à aimer ça, j'ai d'ailleurs expérimenté ce mode de sommeil plusieurs fois en Amérique centrale et en Colombie. Sauf qu'ici les conditions ne sont pas idéales.
Tout d'abord la promiscuité: les hamacs sont très rapprochés les uns des autres et même si ils sont disposés en quinconce, on se touche les uns les autres. Il faut alors user de précision en déplaçant de quelques centimètres les cordes qui tiennent chaque hamac, afin de trouver LA position où on ne touche plus ses voisins, position qui sera à retrouver au milieu de la nuit... Outre le bruit et l'activité permanente, il y a aussi le problème de ces fichues ampoules qui attirent toutes sortes d'insectes étranges, et dont certains ne me veulent pas que du bien. Je suis obligé de me tartiner d'anti-moustique puissant si je ne veux pas me retrouver transformé en framboise le lendemain matin! Le produit repoussant est efficace, mais il pue un peu et surtout rend la peau très grasse... Pas l'idéal dans cette chaleur nocturne toujours humide... Au final j'arrive à dormir par tranches, le calme s'étant à peu près installé à partir de 2 heures du matin...
À Bali j'ai appris... (voyage juillet 2017) English translation pending
Bali m’a toujours fait rêver, mais j’ai dû attendre de passer la cinquantaine pour enfin mettre un pied en Asie.
Evidemment, j’aurais pu me décider plus tôt, j’aurais peut-être pu apercevoir ce paradis que nombre de routards regrettent d’avoir perdus.
La préparation de ce voyage m’a pris beaucoup de temps car j’organise toujours moi-même mes voyages en parcourant le forum, les blogs et les vidéos sur YouTube.
J’ai eu quelques moments de doute en parcourant les quelques avis négatifs, mais en y réfléchissant, ils ne représentent qu’une minorité et à mon avis reflètent le ressenti de personnes qui non pas trouvé ou retrouvé ce qu’ils espéraient voir à Bali.
La seule solution pour ce faire une opinion c’était d’y aller. Je ne regrette pas instant mon choix.
La circulation automobile est compliquée, la moyenne ne dépasse pas les 30km/h et vue les conditions de conduite, j’avais avant le départ opté pour le taxi à la journée. Il y a une multitude de proposition pour se déplacer, et bien souvent les hôteliers peuvent vous trouver un taxi pour quelques km ou à la journée. Nous étions 6 adultes et avec nos valises je voulais un véhicule qui soit assez grand pour ne pas les avoirs sur les genoux. Un mini bus (10 places) à journée nous a couté 1 100 Krps soit environ 75 € Nous avons roulé 5 jours non consécutif avec Juli. Nous avons fait ce que nous avions prévu et grâce à la connaissance de son pays, nous avons adapté nos visites en fonction de ses conseils qui ont toujours été judicieux. J’avais mon permis international dans l’intention de louer un scooter pour les jours ou nous n’avions pas notre chauffeur, mais j’ai bien vite abandonné l’idée au vue de la conduite locale, de l’absence de panneaux d’indication mais aussi par les gaz d’échappements immondes rejetés par les camions.
En cas d’accident, il n’y a ni assurance ni Samu, même si on n’est pas en tort, il faudra payer.
Alors le chauffeur, c’est la bonne solution, pas de stress et pendant nos visites, il restait dans le mini bus pour surveiller nos valises.
Il y a bien quelques sollicitations de chauffeurs de taxi ou de marchands de banane sur les parking des temples mais rien de bien méchant. Il faut marchander pour ses achats, ne pas hésiter à diviser le prix de départ par 3 ou 4 et remonter légèrement pour finir. Quand le commerçant ne voulait pas céder, je partais et à chaque fois il m’a rattrapé pour conclure à mon tarif. Pour le taxi et les excursions, la négociation est plus réduite, il ne faut pas hésiter à comparer entre les prix des agences, et celui donné par votre hôtel. En pleine saison touristique de partout (même à Ubud et à Gili Air) il y avait de la disponibilité hôtelière.
On peut tout organiser à la dernière minute, il y aura toujours une agence d’ouverte pour trouver une excursion pour le lendemain ou le jour même.
Pour la sélection des étapes et la durée j’ai fait un mix des différentes discussions et retours d’expériences. Je me suis basé sur les commentaires et photos de Booking et Tripadvisor plus une vérification sur Google maps quand c’était possible pour le choix des hôtels. 12 au 26 juillet 2017 Sanur Bali tropical hôtel 1 nuit 60 € Ubud Nyonam Sandi GH 5 nuits 221 € Gili Air Villa Senang 3 nuits 292 € Pemuteran Pondok Shindu GH 3 nuits 120 € Munduk Geriya Siena GH GH 1 nuits 25 € Sanur Linda villa Sanur 80 € Mes commentaires sont sur Tripadvisor (jmf69)
Budget : Hôtel 800 € Vol 900 € Au total nous avons dépensé 3 900 € pour 15 jours à deux, avion inclus. Soit un budget de 125 € par jour pour deux (hors avion) tout compris (hôtels, restaurants, visites, excursions cadeaux…)
Nous sommes arrivés le 12 juillet 2017 à Bali par l’aéroport de Denpasar. Les formalités douanières ont été assez rapides malgré le monde. Il n’y a plus de taxe d’entrée et de sortie à régler, elles sont incluses dans le billet d’avion. Il faut juste remplir un formulaire (un par famille) qui nous a été distribué dans l’avion et que l’on remet après le contrôle passeport. Nous avions demandé à notre premier hôtel de nous réserver un taxi avec un prix établis. Les taxis à l’arrivée ce n’est pas ce qui manque, mais après 24 heures de voyage, on n’a pas forcément envie de se lancer dans une négociation.
Jour 1 – 12 juillet 2017 De Sanur à Ubud Nous faisons connaissance avec Juli qui sera notre chauffeur et son mini bus. Direction Tanah lot environ une heure de trajet depuis Sanur. La visite d’un site prend environ 1h30 Après manger nous faisons un stop à Mengwi au temple Taman Ayun La visite ne nécessite ni sarong ni guide. 1 h de visite environ. July nous dépose à notre hôtel en fin de journée, pour un premier jour avec la fatigue du voyage et le décalage horaire c’est largement suffisant. Restaurant au Nomad (voir commentaire sur Tripadvisor)
Jour 2- 13 juillet Visite des rizières de tegallalang au nord d’Ubud, le droit d’entrée est à 10 Krp Promenade de 2 heures ou nous ne rencontrons pratiquement personne. Nous avons eu beaucoup de pluie la nuit précédente et le terrain était argileux et super glissant. Donc de bonnes chaussures et pas de tong comme moi ! L’après-midi après un stop au restaurant, nous partons pour le temple de Pura Tirtha Empul Les sarongs sont prêtés gratuitement, la visite est vraiment intéressante même si il y a beaucoup de monde.
Jour 3- 14 juillet On avait réservé une excursion à VTT par Mathieu du Bali tropical hôtel. Le chauffeur est à l’heure (9 h00) devant notre hôtel et nous partons pour une heure de trajet vers le mont Batur. Mais sur la route nous faisons un stop dans une plantation de café, c’est souvent prévu dans toutes les excursions. On fait une visite qui se termine par une dégustation gratuite d’une dizaine de café, thé et chocolat. La plupart ont un gout très éloigné des standards français et ne nous plaisent pas et bien sûr on termine par la visite de la boutique. Nous arrivons à notre point de départ ou nous attendent des VTT en très bons états et nos deux guides Nous sommes 12 en tout, nous 6 et 6 néo-zélandais. La descente va durer 2 h 30 avec des passages dans les champs, des chemins, au milieu des villages. Aucune difficulté ça ne fait que descendre ! Une super ballade pour découvrir la faune, la flore et la vie locale. Nous arrivons vers 13 h 00 dans un warum pour un repas pris en commun et à partager plusieurs plats. Cout 375 Krps/pers soit 25 € Retour à l’hôtel vers 15 h 00 Piscine, massage etc.
Jour 4 – 15 juillet Le mont Batur : Pris 400 Krps/pers Levé 2 h 00 du matin, le chauffeur nous récupère à 2 h 15 devant l’hôtel. Après une heure de route, un stop dans un relais ou tous les touristes comme nous s’arrêtent pour un petit déjeuner à base de pancake à la banane. Nous arrivons au pied du mont Batur vers 4 h 00 ou un guide nous attend pour nous 6. Et là, gros choc pour moi. Il y a plus d’un millier de personnes qui comme nous, montent en file indienne. Le chemin est bien visible d’en bas grâce au frontales des marcheurs partis avant nous. Il va falloir patienter tout au long du chemin que les marcheurs précédents avancent pour pouvoir faire trois pas ! Après quelques minutes de marche la pente devient assez raide, on a vite chaud, c’est très caillouteux, (il faut, au mieux avoir des baskets voir des chaussures de marche) Vu le monde, on a stoppé l’ascension au niveau intermédiaire, pour attendre le lever du soleil et on est reparti les premiers pour éviter de nouveau la foule. Une sortie qui ne peut se faire qu’en excursion organisée vendu par toutes les agences de Bali. Il est théoriquement possible de monter seul (le sujet à largement déjà été débattu sur le forum) Des dizaines de locaux surveillent le parking d’arrivée et regarde que chaque voiture soit bien conduit par un chauffeur local. Je n’ai pas de conseil particulier à donner, à savoir s’il faut y aller ou pas. Je savais avant de partir pour avoir lu un grand nombre de post sur le forum qu’il faut partir en excursion organisée. Je n’ai pas du tout aimé cette sortie à cause du monde, je n’avais pas imaginé qu’il y aurait une telle foule. Le retour se fera à 10 h 00 à Ubud à notre hôtel, le reste de la journée sera consacré à se reposer. Le soir nous assistons à un spectacle de danse Ketchak 75 Krps/pers
Jour 5 – 16 juillet Juli notre chauffeur est de retour. Nous faisons une halte au marché de Klungkung, également appelée Semarapura. Il n’y a pratiquement aucun touriste. Un marché animé et coloré pour les offrandes, bijoux, animaux et tissus etc. Puis nous nous dirigeons vers Sidemen. Juli nous arrête dans un warum au bout du village. Avant d’effectuer la ballade dans les rizières, nous avons commandé avant nos plats chez le restaurateur afin que tous soit prêts à notre retour. J’en profite pour demander à la cuisinière si elle connait un guide. ¼ heure après nous voilà partis avec notre guide qui va nous organiser une ballade exceptionnelle de deux heures dans les rizières de Sidemen. A notre retour vers 15 h 00 nous apprécierons les différents plats et la Bitang bien fraiche avec vue sur les rizières. Retour à l’hôtel vers 18 h00
Jour 6 7 et 8 – 17 au 19 juillet Gili Air Quand vous achetez votre billet de bateau par une agence ou votre hôtel pour aller aux iles Gili, le transfert au port de Pandaibai est inclus dans le prix, à condition de résider dans l’est de Bali. Nous avons payé 775 Krps/pers pour faire Ubud Pandaibai gili air et retour par Amed. Le chauffeur nous dépose au port et nous accompagne jusqu’à une agence pour récupérer nos vouchers et nos cartes nos cartes d’embarquements. Il faut depuis le 8 juillet 2017 s’acquitter d’une taxe de 60 krp non inclus dans le billet pour accéder aux îles Gili, payable sur le port avant le quai d’embarquement. Un joyeux bazar car il n’y a aucune indication mais les locaux vous indiquent ou il faut attendre et quand monter dans le bateau. Deux heures de traversée sur un bateau de 25-30 mètres environ, une mer calme, mais avec les 8 moulins de 350 chevaux ça tape sur les vagues. Ça fait beaucoup de bruit et ça secoue, je n’imagine même pas ce que ça doit donner quand la mer est agitée !! On débarque directement sur la plage. Notre hôtel est à 15 minutes à pied. Les 3 jours à la villa Senang sont très agréables, il n’y a que 5 chambres avec une piscine au milieu. L’accueil de Jabur est charmant et fera tout avec ses collègues pour nous rendre notre séjour agréable. Des vélos de location de l’hôtel 35 K€/jrs permettent de faire le tour de l’ile en 30 minutes Nous les utiliserons pendant 3 jours pour nos déplacements, sur la zone de snorkling. La location palme masque et tuba sont à 50 Krps, c’est pas la peine de s’encombrer à ce prix la. Un dîner au Chili out restaurant de poissons les pieds dans le sable. En fin de journée, l’apéro sur la plage, coté ouest pour admirer le coucher du soleil sur Gili Meno.
Jour 9 – 20 juillet La journée sera consacrée au transfert de Gili air à Permuteran. En débarquant à Amed, nous allons mettre 4 heures pour faire les 120 km pour rallier Permuteran. La guest house Pondok Shindu comprend 7 chambres dont 2 bungalow de luxe, très agréable avec salle de bain extérieur. Le soir nous allons diner au restaurant de l’hôtel Pondok Sari qui est magnifique, tout en bois. Ce sera notre cantine pour notre séjour puisque nous y mangerons 4 fois.
Jour 10 le 21 juillet 2017 Nous avons réservé par le biais de notre GH une excursion de snorkling 500 Krps/pers pour la réserve de Menjangan Le prix comprend le pick-up à l’hôtel et le prêt de matériel de snorkling ainsi que le repas prix sur le bateau. Départ 09 h 00 Accompagné d’un guide qui plonge avec nous, la découverte des fonds est splendide. L’eau est claire et une multitude de poissons de toutes les couleurs nous entourent. Pour la deuxième plongée, il y a un peu de courant. Le bateau nous dépose et avec le guide nous nous laissons dériver le long du tombant. Le bateau nous récupère 45 minutes plus tard à quelques centaines de mettre du point de départ. Nous sommes de retour à l’hôtel vers 14 h 30.
Jour 11 – 22 juillet L’expérience du mont Batur n’a convaincu que 2 personnes sur 6 de notre groupe de faire l’ascension de l’Ijen. Départ le veille pour mes amis à 23 heures et retour le lendemain vers 11 h 30 Cout 1 800 Krps pour 2 soit 60 euros par personne.
Nous en profitons avec un chauffeur de taxi (300 Krps pour 4 heures) pour visiter les trois temples locaux Le Pulaki Temple est squatté par une colonie de singe non agressif. Petite donation pour avoir accès avec une visite guidée. Pura Melanting, temple dans la montagne ou nous avons la chance de tomber sur des mariés en pleine séance photo en costume traditionnel. Le temple est très peu fréquenté, les couleurs sont magnifiques. Le troisième temple fera l’objet d’un arrêt de quelques minutes ne présentant que peu d’intérêt.
Jour 12 le 23 juillet Juli est venu nous chercher à Pemuteran depuis Sanur. Nous quittons notre hôtel en direction de Munduk. Sur le chemin nous faisons une halte aux sources d’eau chaude de Banjar. L’eau est assez trouble et légèrement soufrée, nous resterons à peine 30 minutes, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire que de tremper. J’avais planifié une arrivée en fin de matinée à Munduk pour pouvoir faire les chutes autour du village. Sur les conseils avisés de Juli nous optons pour les chutes de Sekumpul. Situé en plein cœur d’une jungle au nord de Bali les chutes de Sekumpul sont étrangement peu connue, il faut dire que l’accès se mérite. (360 marches de hauteur plus ou moins égales) Il faut plus de 3 heures aller-retour plus le temps passé en bas. L’ensemble des chutes est grandiose. J’ai vraiment apprécié le site à cause du peu de monde présent. Il y a deux chemins d’accès, le premier part du village. On peut partir sans guide mais il faudra payer l’entrée aux deux cascades. Nous avons prix un guide pour 150 Krps/pers, le tarif comprend de l’eau bouteille (ne pas partir sans) et une remontée à mi-chemin à scooter. Quand on finit de monter les 360 marches, faire les derniers km en scooter c’est vraiment appréciable. Avec la chaleur et l’humidité on a vraiment transpiré. Sur le chemin du retour je demande à mon chauffeur de faire un stop. A droite en remontant il y a de splendides rizières. L’ensemble de la randonnée est grandiose et nous fera oublier la fatigue. Le soir nous arrivons à Munduk juste avant le coucher du soleil au Geriya Siena Hôtel. Nous commandons notre repas au restaurant de l’hôtel pour être servis à 19 h 00. A 21 heure extinction des feux !
Jour 13 le 24 juillet Le matin nous sommes à l’ouverture du temple Pura Danu Bratan situé sur le rivage du lac Bratan. Le site est très photogénique et on le retrouve en couverture d’un guide de voyage. On restera un peu moins d’une heure avant que le flot de touriste ne débarque. Pour la suite nous prenons la direction de Jatiluwih rizières classées au patrimoine mondial de l’humanité. Entrée à 40 Krps le site est très propre (classement oblige !). Si on veut voir les rizières plantées et verte, il faut venir en juin ou en septembre. La récolte en juillet étant déjà faite, les paysans étaient en train de faire les semis. Le site n’avait pas la beauté que j’avais pu voir sur les photos quand le riz est à maturité, mais cela reste quand même à mon avis un incontournable. Juli nous dépose à notre hôtel à Sanur. On se promet de revoir si on revient à Bali.
Jours 14 et 15 Les deux derniers jours sont consacrés à nager, faire un peu de shopping et du vélo sur le front de mer.
On a pas tout vu, on ne voulait pas courir de partout et multiplier les étapes. Quand on est rentré, des amis m’ont dit : tu n’es pas allé à Uluwatu !!! Effectivement j’ai peut-être raté quelque chose, mais on a découvert plein d’endroit où on était tout seul !
Oui c’est une île qui vaut le voyage, car le dépaysement est total. Au final on a pris notre temps pour découvrir Bali et sa population. La philosophie des balinais m’a permis de passer des vacances agréables, sans stress. Les gens sont calmes et posés. Ce qui m’a frappé le plus, c’est la force de ce peuple à sourire en toutes circonstances.
Dans un mail avec le propriétaire de notre premier hôtel à Bali, je lui disais en concluant qu’à Bali j’avais appris à sourire.
J’ai eu quelques moments de doute en parcourant les quelques avis négatifs, mais en y réfléchissant, ils ne représentent qu’une minorité et à mon avis reflètent le ressenti de personnes qui non pas trouvé ou retrouvé ce qu’ils espéraient voir à Bali.
La seule solution pour ce faire une opinion c’était d’y aller. Je ne regrette pas instant mon choix.
La circulation automobile est compliquée, la moyenne ne dépasse pas les 30km/h et vue les conditions de conduite, j’avais avant le départ opté pour le taxi à la journée. Il y a une multitude de proposition pour se déplacer, et bien souvent les hôteliers peuvent vous trouver un taxi pour quelques km ou à la journée. Nous étions 6 adultes et avec nos valises je voulais un véhicule qui soit assez grand pour ne pas les avoirs sur les genoux. Un mini bus (10 places) à journée nous a couté 1 100 Krps soit environ 75 € Nous avons roulé 5 jours non consécutif avec Juli. Nous avons fait ce que nous avions prévu et grâce à la connaissance de son pays, nous avons adapté nos visites en fonction de ses conseils qui ont toujours été judicieux. J’avais mon permis international dans l’intention de louer un scooter pour les jours ou nous n’avions pas notre chauffeur, mais j’ai bien vite abandonné l’idée au vue de la conduite locale, de l’absence de panneaux d’indication mais aussi par les gaz d’échappements immondes rejetés par les camions.
En cas d’accident, il n’y a ni assurance ni Samu, même si on n’est pas en tort, il faudra payer.
Alors le chauffeur, c’est la bonne solution, pas de stress et pendant nos visites, il restait dans le mini bus pour surveiller nos valises.
Il y a bien quelques sollicitations de chauffeurs de taxi ou de marchands de banane sur les parking des temples mais rien de bien méchant. Il faut marchander pour ses achats, ne pas hésiter à diviser le prix de départ par 3 ou 4 et remonter légèrement pour finir. Quand le commerçant ne voulait pas céder, je partais et à chaque fois il m’a rattrapé pour conclure à mon tarif. Pour le taxi et les excursions, la négociation est plus réduite, il ne faut pas hésiter à comparer entre les prix des agences, et celui donné par votre hôtel. En pleine saison touristique de partout (même à Ubud et à Gili Air) il y avait de la disponibilité hôtelière.
On peut tout organiser à la dernière minute, il y aura toujours une agence d’ouverte pour trouver une excursion pour le lendemain ou le jour même.
Pour la sélection des étapes et la durée j’ai fait un mix des différentes discussions et retours d’expériences. Je me suis basé sur les commentaires et photos de Booking et Tripadvisor plus une vérification sur Google maps quand c’était possible pour le choix des hôtels. 12 au 26 juillet 2017 Sanur Bali tropical hôtel 1 nuit 60 € Ubud Nyonam Sandi GH 5 nuits 221 € Gili Air Villa Senang 3 nuits 292 € Pemuteran Pondok Shindu GH 3 nuits 120 € Munduk Geriya Siena GH GH 1 nuits 25 € Sanur Linda villa Sanur 80 € Mes commentaires sont sur Tripadvisor (jmf69)
Budget : Hôtel 800 € Vol 900 € Au total nous avons dépensé 3 900 € pour 15 jours à deux, avion inclus. Soit un budget de 125 € par jour pour deux (hors avion) tout compris (hôtels, restaurants, visites, excursions cadeaux…)
Nous sommes arrivés le 12 juillet 2017 à Bali par l’aéroport de Denpasar. Les formalités douanières ont été assez rapides malgré le monde. Il n’y a plus de taxe d’entrée et de sortie à régler, elles sont incluses dans le billet d’avion. Il faut juste remplir un formulaire (un par famille) qui nous a été distribué dans l’avion et que l’on remet après le contrôle passeport. Nous avions demandé à notre premier hôtel de nous réserver un taxi avec un prix établis. Les taxis à l’arrivée ce n’est pas ce qui manque, mais après 24 heures de voyage, on n’a pas forcément envie de se lancer dans une négociation.
Jour 1 – 12 juillet 2017 De Sanur à Ubud Nous faisons connaissance avec Juli qui sera notre chauffeur et son mini bus. Direction Tanah lot environ une heure de trajet depuis Sanur. La visite d’un site prend environ 1h30 Après manger nous faisons un stop à Mengwi au temple Taman Ayun La visite ne nécessite ni sarong ni guide. 1 h de visite environ. July nous dépose à notre hôtel en fin de journée, pour un premier jour avec la fatigue du voyage et le décalage horaire c’est largement suffisant. Restaurant au Nomad (voir commentaire sur Tripadvisor)
Jour 2- 13 juillet Visite des rizières de tegallalang au nord d’Ubud, le droit d’entrée est à 10 Krp Promenade de 2 heures ou nous ne rencontrons pratiquement personne. Nous avons eu beaucoup de pluie la nuit précédente et le terrain était argileux et super glissant. Donc de bonnes chaussures et pas de tong comme moi ! L’après-midi après un stop au restaurant, nous partons pour le temple de Pura Tirtha Empul Les sarongs sont prêtés gratuitement, la visite est vraiment intéressante même si il y a beaucoup de monde.
Jour 3- 14 juillet On avait réservé une excursion à VTT par Mathieu du Bali tropical hôtel. Le chauffeur est à l’heure (9 h00) devant notre hôtel et nous partons pour une heure de trajet vers le mont Batur. Mais sur la route nous faisons un stop dans une plantation de café, c’est souvent prévu dans toutes les excursions. On fait une visite qui se termine par une dégustation gratuite d’une dizaine de café, thé et chocolat. La plupart ont un gout très éloigné des standards français et ne nous plaisent pas et bien sûr on termine par la visite de la boutique. Nous arrivons à notre point de départ ou nous attendent des VTT en très bons états et nos deux guides Nous sommes 12 en tout, nous 6 et 6 néo-zélandais. La descente va durer 2 h 30 avec des passages dans les champs, des chemins, au milieu des villages. Aucune difficulté ça ne fait que descendre ! Une super ballade pour découvrir la faune, la flore et la vie locale. Nous arrivons vers 13 h 00 dans un warum pour un repas pris en commun et à partager plusieurs plats. Cout 375 Krps/pers soit 25 € Retour à l’hôtel vers 15 h 00 Piscine, massage etc.
Jour 4 – 15 juillet Le mont Batur : Pris 400 Krps/pers Levé 2 h 00 du matin, le chauffeur nous récupère à 2 h 15 devant l’hôtel. Après une heure de route, un stop dans un relais ou tous les touristes comme nous s’arrêtent pour un petit déjeuner à base de pancake à la banane. Nous arrivons au pied du mont Batur vers 4 h 00 ou un guide nous attend pour nous 6. Et là, gros choc pour moi. Il y a plus d’un millier de personnes qui comme nous, montent en file indienne. Le chemin est bien visible d’en bas grâce au frontales des marcheurs partis avant nous. Il va falloir patienter tout au long du chemin que les marcheurs précédents avancent pour pouvoir faire trois pas ! Après quelques minutes de marche la pente devient assez raide, on a vite chaud, c’est très caillouteux, (il faut, au mieux avoir des baskets voir des chaussures de marche) Vu le monde, on a stoppé l’ascension au niveau intermédiaire, pour attendre le lever du soleil et on est reparti les premiers pour éviter de nouveau la foule. Une sortie qui ne peut se faire qu’en excursion organisée vendu par toutes les agences de Bali. Il est théoriquement possible de monter seul (le sujet à largement déjà été débattu sur le forum) Des dizaines de locaux surveillent le parking d’arrivée et regarde que chaque voiture soit bien conduit par un chauffeur local. Je n’ai pas de conseil particulier à donner, à savoir s’il faut y aller ou pas. Je savais avant de partir pour avoir lu un grand nombre de post sur le forum qu’il faut partir en excursion organisée. Je n’ai pas du tout aimé cette sortie à cause du monde, je n’avais pas imaginé qu’il y aurait une telle foule. Le retour se fera à 10 h 00 à Ubud à notre hôtel, le reste de la journée sera consacré à se reposer. Le soir nous assistons à un spectacle de danse Ketchak 75 Krps/pers
Jour 5 – 16 juillet Juli notre chauffeur est de retour. Nous faisons une halte au marché de Klungkung, également appelée Semarapura. Il n’y a pratiquement aucun touriste. Un marché animé et coloré pour les offrandes, bijoux, animaux et tissus etc. Puis nous nous dirigeons vers Sidemen. Juli nous arrête dans un warum au bout du village. Avant d’effectuer la ballade dans les rizières, nous avons commandé avant nos plats chez le restaurateur afin que tous soit prêts à notre retour. J’en profite pour demander à la cuisinière si elle connait un guide. ¼ heure après nous voilà partis avec notre guide qui va nous organiser une ballade exceptionnelle de deux heures dans les rizières de Sidemen. A notre retour vers 15 h 00 nous apprécierons les différents plats et la Bitang bien fraiche avec vue sur les rizières. Retour à l’hôtel vers 18 h00
Jour 6 7 et 8 – 17 au 19 juillet Gili Air Quand vous achetez votre billet de bateau par une agence ou votre hôtel pour aller aux iles Gili, le transfert au port de Pandaibai est inclus dans le prix, à condition de résider dans l’est de Bali. Nous avons payé 775 Krps/pers pour faire Ubud Pandaibai gili air et retour par Amed. Le chauffeur nous dépose au port et nous accompagne jusqu’à une agence pour récupérer nos vouchers et nos cartes nos cartes d’embarquements. Il faut depuis le 8 juillet 2017 s’acquitter d’une taxe de 60 krp non inclus dans le billet pour accéder aux îles Gili, payable sur le port avant le quai d’embarquement. Un joyeux bazar car il n’y a aucune indication mais les locaux vous indiquent ou il faut attendre et quand monter dans le bateau. Deux heures de traversée sur un bateau de 25-30 mètres environ, une mer calme, mais avec les 8 moulins de 350 chevaux ça tape sur les vagues. Ça fait beaucoup de bruit et ça secoue, je n’imagine même pas ce que ça doit donner quand la mer est agitée !! On débarque directement sur la plage. Notre hôtel est à 15 minutes à pied. Les 3 jours à la villa Senang sont très agréables, il n’y a que 5 chambres avec une piscine au milieu. L’accueil de Jabur est charmant et fera tout avec ses collègues pour nous rendre notre séjour agréable. Des vélos de location de l’hôtel 35 K€/jrs permettent de faire le tour de l’ile en 30 minutes Nous les utiliserons pendant 3 jours pour nos déplacements, sur la zone de snorkling. La location palme masque et tuba sont à 50 Krps, c’est pas la peine de s’encombrer à ce prix la. Un dîner au Chili out restaurant de poissons les pieds dans le sable. En fin de journée, l’apéro sur la plage, coté ouest pour admirer le coucher du soleil sur Gili Meno.
Jour 9 – 20 juillet La journée sera consacrée au transfert de Gili air à Permuteran. En débarquant à Amed, nous allons mettre 4 heures pour faire les 120 km pour rallier Permuteran. La guest house Pondok Shindu comprend 7 chambres dont 2 bungalow de luxe, très agréable avec salle de bain extérieur. Le soir nous allons diner au restaurant de l’hôtel Pondok Sari qui est magnifique, tout en bois. Ce sera notre cantine pour notre séjour puisque nous y mangerons 4 fois.
Jour 10 le 21 juillet 2017 Nous avons réservé par le biais de notre GH une excursion de snorkling 500 Krps/pers pour la réserve de Menjangan Le prix comprend le pick-up à l’hôtel et le prêt de matériel de snorkling ainsi que le repas prix sur le bateau. Départ 09 h 00 Accompagné d’un guide qui plonge avec nous, la découverte des fonds est splendide. L’eau est claire et une multitude de poissons de toutes les couleurs nous entourent. Pour la deuxième plongée, il y a un peu de courant. Le bateau nous dépose et avec le guide nous nous laissons dériver le long du tombant. Le bateau nous récupère 45 minutes plus tard à quelques centaines de mettre du point de départ. Nous sommes de retour à l’hôtel vers 14 h 30.
Jour 11 – 22 juillet L’expérience du mont Batur n’a convaincu que 2 personnes sur 6 de notre groupe de faire l’ascension de l’Ijen. Départ le veille pour mes amis à 23 heures et retour le lendemain vers 11 h 30 Cout 1 800 Krps pour 2 soit 60 euros par personne.
Nous en profitons avec un chauffeur de taxi (300 Krps pour 4 heures) pour visiter les trois temples locaux Le Pulaki Temple est squatté par une colonie de singe non agressif. Petite donation pour avoir accès avec une visite guidée. Pura Melanting, temple dans la montagne ou nous avons la chance de tomber sur des mariés en pleine séance photo en costume traditionnel. Le temple est très peu fréquenté, les couleurs sont magnifiques. Le troisième temple fera l’objet d’un arrêt de quelques minutes ne présentant que peu d’intérêt.
Jour 12 le 23 juillet Juli est venu nous chercher à Pemuteran depuis Sanur. Nous quittons notre hôtel en direction de Munduk. Sur le chemin nous faisons une halte aux sources d’eau chaude de Banjar. L’eau est assez trouble et légèrement soufrée, nous resterons à peine 30 minutes, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire que de tremper. J’avais planifié une arrivée en fin de matinée à Munduk pour pouvoir faire les chutes autour du village. Sur les conseils avisés de Juli nous optons pour les chutes de Sekumpul. Situé en plein cœur d’une jungle au nord de Bali les chutes de Sekumpul sont étrangement peu connue, il faut dire que l’accès se mérite. (360 marches de hauteur plus ou moins égales) Il faut plus de 3 heures aller-retour plus le temps passé en bas. L’ensemble des chutes est grandiose. J’ai vraiment apprécié le site à cause du peu de monde présent. Il y a deux chemins d’accès, le premier part du village. On peut partir sans guide mais il faudra payer l’entrée aux deux cascades. Nous avons prix un guide pour 150 Krps/pers, le tarif comprend de l’eau bouteille (ne pas partir sans) et une remontée à mi-chemin à scooter. Quand on finit de monter les 360 marches, faire les derniers km en scooter c’est vraiment appréciable. Avec la chaleur et l’humidité on a vraiment transpiré. Sur le chemin du retour je demande à mon chauffeur de faire un stop. A droite en remontant il y a de splendides rizières. L’ensemble de la randonnée est grandiose et nous fera oublier la fatigue. Le soir nous arrivons à Munduk juste avant le coucher du soleil au Geriya Siena Hôtel. Nous commandons notre repas au restaurant de l’hôtel pour être servis à 19 h 00. A 21 heure extinction des feux !
Jour 13 le 24 juillet Le matin nous sommes à l’ouverture du temple Pura Danu Bratan situé sur le rivage du lac Bratan. Le site est très photogénique et on le retrouve en couverture d’un guide de voyage. On restera un peu moins d’une heure avant que le flot de touriste ne débarque. Pour la suite nous prenons la direction de Jatiluwih rizières classées au patrimoine mondial de l’humanité. Entrée à 40 Krps le site est très propre (classement oblige !). Si on veut voir les rizières plantées et verte, il faut venir en juin ou en septembre. La récolte en juillet étant déjà faite, les paysans étaient en train de faire les semis. Le site n’avait pas la beauté que j’avais pu voir sur les photos quand le riz est à maturité, mais cela reste quand même à mon avis un incontournable. Juli nous dépose à notre hôtel à Sanur. On se promet de revoir si on revient à Bali.
Jours 14 et 15 Les deux derniers jours sont consacrés à nager, faire un peu de shopping et du vélo sur le front de mer.
On a pas tout vu, on ne voulait pas courir de partout et multiplier les étapes. Quand on est rentré, des amis m’ont dit : tu n’es pas allé à Uluwatu !!! Effectivement j’ai peut-être raté quelque chose, mais on a découvert plein d’endroit où on était tout seul !
Oui c’est une île qui vaut le voyage, car le dépaysement est total. Au final on a pris notre temps pour découvrir Bali et sa population. La philosophie des balinais m’a permis de passer des vacances agréables, sans stress. Les gens sont calmes et posés. Ce qui m’a frappé le plus, c’est la force de ce peuple à sourire en toutes circonstances.
Dans un mail avec le propriétaire de notre premier hôtel à Bali, je lui disais en concluant qu’à Bali j’avais appris à sourire.
Stunning Botswana
Well, here goes—I’m taking the plunge. This is my first blog on VF, so I hope I don’t make too many blunders. In advance, you’ll have to excuse me because they’ll definitely happen anyway
Here’s the context of our trip:
- Project started: December 2015 ... yeah, that’s a while ago
- Family of 4: 2 adults, 1 teen (17) and a 10-year-old boy
- First trip to Southern Africa
Originally, we’d planned to go to Namibia. But after watching a TV documentary, we took a slight detour to the right and ended up in Botswana 🙂 Don’t worry, we’ll still do Namibia—just a bit later. It’s definitely not off the table. Quite the opposite!!
After that big decision, the question was: "Should we go alone or with an agency?" Through my son, who’s into music, we were lucky enough to meet some VF members who love Botswana: Marygabrielle and Yves (I won’t name-drop, but you know who you are). They were amazing and helped us with every aspect of our trip. We can’t thank them enough 😉 So, I didn’t even need to ask VF for all my questions 😛
For a first time in Southern Africa, and especially for Botswana, they easily convinced us to use a small local agency for at least part of the tour we wanted to do. After multiple conversations online—and thanks to Marygabrielle acting as our translator (our English is *terrible* )—our itinerary was finalized, and ... we ended up spending our entire vacation with this local agency:
Letsatsi Safaris (email for those interested: letsatsisafaris@gmail.com, website: www.letsatsisafarilodge.com, phone: +267 71692093/71351892) Joe and William (the owners) are brothers and true Batswana.
Since Marygabrielle and Yves knew them well, we set off with them in complete confidence. Everything was planned and paid for in advance, so all we had to do was relax once we arrived. Pure bliss for me—real vacation time without having to prepare meals 😛 and being able to fully enjoy everything. Everything was included: guides (them, in this case), accommodation (mostly in tents), and a cook. All we had to do was help set up and take down the tents. Indiana Jones better watch out—we’re going camping in the wild too 🙂 A dream come true!
Of course, there’s an extra cost compared to traveling solo. But this time, we splurged, and we don’t regret that choice at all.
They were all fantastic—professional, friendly—and it was a huge joy for us. We had an amazing time thanks to them. A big thank you to Joe, William, and all their staff we met: Jonah, Junien, and Doris.
Now, time for the story!
Originally, we’d planned to go to Namibia. But after watching a TV documentary, we took a slight detour to the right and ended up in Botswana 🙂 Don’t worry, we’ll still do Namibia—just a bit later. It’s definitely not off the table. Quite the opposite!!
After that big decision, the question was: "Should we go alone or with an agency?" Through my son, who’s into music, we were lucky enough to meet some VF members who love Botswana: Marygabrielle and Yves (I won’t name-drop, but you know who you are). They were amazing and helped us with every aspect of our trip. We can’t thank them enough 😉 So, I didn’t even need to ask VF for all my questions 😛
For a first time in Southern Africa, and especially for Botswana, they easily convinced us to use a small local agency for at least part of the tour we wanted to do. After multiple conversations online—and thanks to Marygabrielle acting as our translator (our English is *terrible* )—our itinerary was finalized, and ... we ended up spending our entire vacation with this local agency:
Letsatsi Safaris (email for those interested: letsatsisafaris@gmail.com, website: www.letsatsisafarilodge.com, phone: +267 71692093/71351892) Joe and William (the owners) are brothers and true Batswana.
Since Marygabrielle and Yves knew them well, we set off with them in complete confidence. Everything was planned and paid for in advance, so all we had to do was relax once we arrived. Pure bliss for me—real vacation time without having to prepare meals 😛 and being able to fully enjoy everything. Everything was included: guides (them, in this case), accommodation (mostly in tents), and a cook. All we had to do was help set up and take down the tents. Indiana Jones better watch out—we’re going camping in the wild too 🙂 A dream come true!
Of course, there’s an extra cost compared to traveling solo. But this time, we splurged, and we don’t regret that choice at all.
They were all fantastic—professional, friendly—and it was a huge joy for us. We had an amazing time thanks to them. A big thank you to Joe, William, and all their staff we met: Jonah, Junien, and Doris.
Now, time for the story!
Itinéraire 10 jours en Jordanie English translation pending
Bonjour à tous,
Cela fait des années que je prend plaisir à lire les différents avis et carnets postés sur VoyageForum. Je viens à mon tour demander un peu d'aide et un regard critique sur le voyage que nous avons prévu avec ma compagne pour le mois d'Avril prochain dans ce beau pays qu'est la Jordanie. Les visites de Petra et du Wadi Rum me font rêver depuis mon plus jeune âge 🙂
Nous comptons louer un véhicule pour profiter au mieux des richesses du pays. Les Jordan Pass seront bientôt en poche lorsque nous aurons réussi à nous décider sur combien de jours passer à Petra (et sinon vu la différence de prix notre opterons pour le pass 3 jours).
Que pensez-vous du temps passé et des sites visités ? Nous avons volontairement omis le Wadi al-Mujib de notre circuit car nous ne sommes pas vraiment adepte du canyoning (ni de la plongée, ce qui me fait hésiter sur le séjour à Aqaba).
Si vous avez des conseils sur comment optimiser le temps passé à Petra (j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet mais je suis toujours preneur de conseils sur les meilleurs points de vue ou comment organiser au mieux les journées en fonction du soleil et de la chaleur) ou sur les meilleures expériences dans le Wadi Rum.
Tout est encore flexible, nous n'avons pas réservé de logements pour l'instant.
Jour 1 (16 avril) : Arrivée à 5h10 du matin à l'aéroport d'Amman. Récupération de la voiture de location Route jusqu'à Jerash + visite du site (j'avais lu qu'il était mieux de visiter le site l'après-midi ?) Route vers Madaba + visite de la ville Nuit à Madaba
Jour 2 (17 avril) : Suite de la visite de Madaba Route jusqu'à la mer Morte Nuit dans un des hôtel au bord de la mer (il faut bien se faire plaisir de temps en temps)
Jour 3 (18 avril) : (cette journée me paraît un peu vide ?) Route des rois jusqu'à Dana (profiter des points de vue) Nuit à Dana
Jour 4 (19 avril) : Randonnée à Dana Visiter Little Petra en fin d'après-midi Nuit à Petra
Jour 5 (20 avril) : Petra - Jour 1
Jour 6 (21 avril) : Petra - Jour 2 Aller au Wadi Rum le soir ?
Jour 7 (22 avril) : Wadi Rum
Jour 8 (23 avril) : Wadi Rum ? Route vers Aqaba
Jour 9 (24 avril) : Aqaba Route vers Amman (rendre voiture de location à l'aéroport) et nuit à Amman
Jour 10 (25 avril) : (Route vers Amman si non fait la veille) Visite d'Amman
Jour 11 (26 avril) : Retour en France (avion à 2h50 du matin)
Merci d'avance,
Xavier
Cela fait des années que je prend plaisir à lire les différents avis et carnets postés sur VoyageForum. Je viens à mon tour demander un peu d'aide et un regard critique sur le voyage que nous avons prévu avec ma compagne pour le mois d'Avril prochain dans ce beau pays qu'est la Jordanie. Les visites de Petra et du Wadi Rum me font rêver depuis mon plus jeune âge 🙂
Nous comptons louer un véhicule pour profiter au mieux des richesses du pays. Les Jordan Pass seront bientôt en poche lorsque nous aurons réussi à nous décider sur combien de jours passer à Petra (et sinon vu la différence de prix notre opterons pour le pass 3 jours).
Que pensez-vous du temps passé et des sites visités ? Nous avons volontairement omis le Wadi al-Mujib de notre circuit car nous ne sommes pas vraiment adepte du canyoning (ni de la plongée, ce qui me fait hésiter sur le séjour à Aqaba).
Si vous avez des conseils sur comment optimiser le temps passé à Petra (j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet mais je suis toujours preneur de conseils sur les meilleurs points de vue ou comment organiser au mieux les journées en fonction du soleil et de la chaleur) ou sur les meilleures expériences dans le Wadi Rum.
Tout est encore flexible, nous n'avons pas réservé de logements pour l'instant.
Jour 1 (16 avril) : Arrivée à 5h10 du matin à l'aéroport d'Amman. Récupération de la voiture de location Route jusqu'à Jerash + visite du site (j'avais lu qu'il était mieux de visiter le site l'après-midi ?) Route vers Madaba + visite de la ville Nuit à Madaba
Jour 2 (17 avril) : Suite de la visite de Madaba Route jusqu'à la mer Morte Nuit dans un des hôtel au bord de la mer (il faut bien se faire plaisir de temps en temps)
Jour 3 (18 avril) : (cette journée me paraît un peu vide ?) Route des rois jusqu'à Dana (profiter des points de vue) Nuit à Dana
Jour 4 (19 avril) : Randonnée à Dana Visiter Little Petra en fin d'après-midi Nuit à Petra
Jour 5 (20 avril) : Petra - Jour 1
Jour 6 (21 avril) : Petra - Jour 2 Aller au Wadi Rum le soir ?
Jour 7 (22 avril) : Wadi Rum
Jour 8 (23 avril) : Wadi Rum ? Route vers Aqaba
Jour 9 (24 avril) : Aqaba Route vers Amman (rendre voiture de location à l'aéroport) et nuit à Amman
Jour 10 (25 avril) : (Route vers Amman si non fait la veille) Visite d'Amman
Jour 11 (26 avril) : Retour en France (avion à 2h50 du matin)
Merci d'avance,
Xavier
Calcul de l'indemnisation pour retard bagages Air France English translation pending
Nous avons atterri Dimanche dernier
Nous n'avons récupéré nos 3 valises que ce mercredi après-midi 14h30.
Vol air France Windhoek Paris via Amsterdam
Comment calculer l'indemnisation retard et quelle démarche faire Merci d'avance
Vol air France Windhoek Paris via Amsterdam
Comment calculer l'indemnisation retard et quelle démarche faire Merci d'avance
Avis sur parcours aux États-Unis English translation pending
Bonjour à tous
Nous avions fait avec ma femme notre premier voyage dans l'Ouest en Octobre 2014, trajet classique de 3 semaines (SF, Yosemite, Death Valley, Zion, Bryce, Page, Grand Canyon, LA) et depuis ce temps là, nous n'avons qu'une envie c'est d'y revenir ! Nous envisageons de repartir aux Etats Unis en Février prochain, maximum 15 jours. J'ai essaye de concocter rapidement un trajet un peu plus éloigné des circuits convenus. Nous aimons beaucup les parcs, la rando, la nature mais quelques jours en ville nous divertissent aussi Pouvez vous me dire si cela est réalisable, praticable à cette période ? Je vous remercie pur votre aide !
Paris Las Vegas j1: Las vegas -- Calico Ghost Town -- San Diego J2: San Diego J3: San Diego j4 SD -- joshua Tree -- Salome (azn) j5 salome -- sedona j6 sedona j7 Sedona -- meteor crater -- petrified forest j8 canyon de chelly -- monument valley j9 monuent valley j10 route vers bryce canyon j11 bryce canyon j12 bryce -- yant flat j13 yant flat -- valley of fire -- LV j14 Las Vegas Retour france
Bon dimanche !
Nous avions fait avec ma femme notre premier voyage dans l'Ouest en Octobre 2014, trajet classique de 3 semaines (SF, Yosemite, Death Valley, Zion, Bryce, Page, Grand Canyon, LA) et depuis ce temps là, nous n'avons qu'une envie c'est d'y revenir ! Nous envisageons de repartir aux Etats Unis en Février prochain, maximum 15 jours. J'ai essaye de concocter rapidement un trajet un peu plus éloigné des circuits convenus. Nous aimons beaucup les parcs, la rando, la nature mais quelques jours en ville nous divertissent aussi Pouvez vous me dire si cela est réalisable, praticable à cette période ? Je vous remercie pur votre aide !
Paris Las Vegas j1: Las vegas -- Calico Ghost Town -- San Diego J2: San Diego J3: San Diego j4 SD -- joshua Tree -- Salome (azn) j5 salome -- sedona j6 sedona j7 Sedona -- meteor crater -- petrified forest j8 canyon de chelly -- monument valley j9 monuent valley j10 route vers bryce canyon j11 bryce canyon j12 bryce -- yant flat j13 yant flat -- valley of fire -- LV j14 Las Vegas Retour france
Bon dimanche !
Baignade vers Page (Arizona) English translation pending
Bonjour,
j'ai eu beau relire pleins de carnets et utiliser la fonction recherche, impossible de retrouver ça : une zone de baignade sympa et peu fréquentée aux alentours de Page. Je suis sûr d'avoir lu ça dans un carnet récemment mais lequel ? Peut-être que c'était un carnet plus ancien ? Merci si vous avez la réponse... JF
Les Açores, Pico et Flores: nature, marche et camping English translation pending
12 jours complets aux Açores (en comptant les jours de transfert inter-îles mais sans compter les jours de transfert continent-îles et îles-continent)
Voyage effectué au mois de juillet.
4 jours pleins sur l'île Pico (bien trop court pour tout faire) 4 jours pleins à Flores (suffisant si on ne visite pas l'île de Corvo) 2 jours et demi à Horta (île de Faial) Le reste utilisé pour les transferts inter-île.
Le meilleur site pour trouver des informations : www.visitazores.com On y trouve, entre autres, les horaires de bus et les chemins de randonnée classés par îles.
TRANSFERTS INTER-ÎLES Il y a deux possibilités pour se déplacer d’une île à l’autre : - En avion : avec SATA / Azores Airlines : à privilégier pour aller d’un groupe d’îles à l’autre car ce n’est pas beaucoup plus cher (voir moins cher pour certaines destinations) et bien plus rapide. - En ferry : à privilégier pour aller d’une île à l’autre dans le même groupe d’îles.
TRANSPORTS INTRA-ÎLES /!/ Prévoir du temps pour se déplacer d'une ville à l'autre /!/ - Les bus : les réseaux de bus sont bien développés et passent par presque toutes les villes MAIS il faut anticiper leur passage et prévoir son programme en fonction des bus car il n'y a que 1 ou 2 bus par jour (parfois 3 mais c'est rare). Les bus sont très peu cher (environ 5€ pour traverser l'île d'un bout à l’autre) - Le stop fonctionne très bien. La moitié sont des locaux et l’autre des touristes qui ont loué une voiture.
À FAIRE LES 16 JUILLET : La fête de l’émigration, qui célèbre le retour au pays des Açoriens émigrés. Chants et danses folkloriques, défilés de chars, fête toute la nuit… !
———————————————————— PICO ————————————————————
Pico est surtout connue pour l’ascension du volcan mais il y a beaucoup d’autres choses à voir. L’île est très belle et les paysages y sont variés. J’y suis restée quatre jours mais je n’ai pas fais la moitié de ce que je voulais faire. Je conseille d’y rester au moins une semaine.
TRANSFERT HORTA (Faial) - MADALENA (Pico) : En ferry : le trajet dure environ 30 mins et coûte 3,60€. Il y a 5 ou 6 liaisons par jour. Il n’y a pas besoin de réserver en avance, il suffit de se rendre au port et d’acheter son billet.
CAMPING : - Madalena : 4,50€ la nuit. Il est petit, correct et plutôt bien équipé (eau chaude, douches, lavabos, toilettes, espaces barbecues, tables, bar). MAIS le cadre n’est pas du tout agréable. Il est en pleine ville au bord de la route. Points positifs : juste à côté d’un supermarché et proche du centre ville et du port. - Sao Roques : 6€ la nuit. Ce camping est MAGNIFIQUE !! Je recommande fortement d’y passer plusieurs nuits pour profiter du cadre : tente plantée au milieu d’arbres, de fleurs tropicales et de dizaines d’oiseaux. Le lieu est paisible, vaste et calme. Il est très bien équipé (SDB et toilettes propres, cuisine aménagée avec cuisinière à gaz, espace barbecue, tables intérieures et extérieures). Proche des commerces, d’un supermarché (5 mins à pied) et des piscines naturelles (1 mins à pied). - Lajes : c'est la que se trouve le dernier camping de l'île. Je n’y suis pas allée mais on m’a dit qu’il était correct.
RANDONNÉES Tous les chemins de randonnées et leurs cartes se trouvent sur ce site : trails.visitazores.com/fr Les chemins sont tous très bien balisés. Il n’y a besoin ni de carte, ni de gps.
Ascension du Pico (2351 mètres d’altitude) : L’ascension demande d’être en assez bonne condition physique ou d’avoir l’habitude de marcher en montagne. L’ascension est fatigante mais c’est la descente qui est la plus difficile. Toute une partie du chemin est en gravillon de roches volcaniques donc très glissante. Il est vraiment indispensable d’avoir de bonnes chaussures. Il m’a fallu 6h aller-retour (à plutôt bon rythme), plus une pause d’une heure en haut. Donc 7h en tout. Il est possible de prendre un guide. Je ne l’ai pas fait. Les deux sont faisables, je pense que ce choix est très personnel. Le chemin est balisé mais il est parfois difficile de repérer les marques. Malgré ça, il y a suffisamment de monde pour ne pas se perdre. Le départ se fait à la Casa de Montanha, à 12km de Magdalena. Là, on nous fourni un gps avec numéros d’urgence enregistrés. Nous sommes constamment balisés pour que les secours puissent nous retrouver en cas de besoin. On nous montre aussi une vidéo avec les consignes de sécurité. Apportez une pièce d’identité !! Sans ça vous ne pourrez pas monter. Pour atteindre la Casa de Montanha je vous conseille de prendre un taxi (si vous n’avez pas loué de voiture) car ils ne sont pas trop chers et vous pourrez garder vos forces pour l’ascension. Je m’y suis rendue en stop mais il m’a fallu du temps car il y a peu de passage. Je vous conseille de partir très tôt le matin pour éviter au maximum la pleine chaleur de l’après-midi. Je n’ai appris qu’une fois sur place qu’il est possible (si vous emportez votre matos perso) de camper dans le cratère, pour admirer le lever de soleil le lendemain matin. D’autres plus petites marches partent de la Casa de Montana, si vous souhaitez découvrir le lieu sans faire l’ascension. Tous les efforts sont récompensés une fois au sommet ! Si vous en avez l’occasion, faîtes la !!
Caminho des Lagoas (22km) : La randonnée part de Sao Roque et se termine à Cruz, ou à Ribeirinha (3km de plus). Elle traverse la moitié de l’île dans sa longueur par l’intérieur des terres. La marche est facile mais longue. L’intérêt principal se porte sur les lacs qui ponctuent la route. Le reste est aussi très beau. C’est une route en bitume donc généralement les gens la font en voiture et s’arrêtent aux points de vue. Si vous faîte cette route à pied, attention aux vaches. Elles sont souvent jusque sur la route et pas toujours très commodes… /!/ J’ai fais une grosse erreur, ne la reproduisez pas : je suis partie en fin de matinée de Sao Roque avec toutes mes affaires, en pensant planter ma tente en arrivant à Cruz. Mais il n’y a pas de camping, ni aucun autre hébergement touristique, ni à Cruz, ni à Ribeirinha, ni à Piedade. Je vous conseille donc de laisser votre campement et affaires à Sao Roque, de prendre le bus du matin qui vous mène à Cruz ou Ribeirinha, et de commencer la randonnée là-bas pour la terminer à Sao Roque.
——————————————————— FLORES ————————————————————
Flores est la plus belle île de toutes. Elle est sauvage, très bien préservée et probablement la moins touristique. Les paysages sont superbes. Un mélange entre le Cantal, l’Islande et la forêt tropicale.
TRANSFERT HORTA (Faial) - Flores : - En avion : l’aéroport se trouve à Santa Cruz das Flores. Le trajet dure 45 mins et coûte environ 60€. - En ferry : le port se trouve à Lajes das Flores. Le trajet dure 6h et coûte 40€. Il est indispensable de réserver son billet en avance car il y a très peu de liaisons Faial-Flores en bateau. Le ferry est souvent complet.
VILLES PRINCIPALES - CAMPING : À Flores, il est difficile de se loger autrement qu’en camping, car les infrastructures touristiques y sont très peu développées (et c’est tant mieux car l’île reste très préservée en partie grâce à ça). Le seul vrai camping se trouve à Faja Grande. Il est possible de planter sa tente un peu partout ailleurs, sur des terrains vagues mais on n’y trouve aucune infrastructure.
- Faja Grande : camping gratuit. C’est le seul camping de l’île. Il est bien équipé (SDB et toilettes propres, tables à manger, espaces barbecues, bar + restauration en intérieur). Il est proche des commerces et du supermarché (5 mins à pied). Piscines naturelles en bas du camping, vue sur la mer. Il y a une cascade où on peut se baigner à 15 mins à pied. Toutes les randonnées débutent ou se terminent à Faja Grande (à l’exception de Faja de Lopo Vaz, qui débute à Lajes). Je me suis installée à Faja Grande et chaque jour je faisais une des randonnées pour découvrir l’île. - Lajes das Flores : terrain vague où il est possible de planter sa tente mais aucune infrastructure (pas même des toilettes ou une arrivée d’eau). C’est d’ici que partent et arrivent les ferry inter-îles. - Ponta Delgada : un terrain vague du même style que celui de Lajes. C’est d’ici que partent les bateaux pour Corvo. - Santa Cruz das Flores : c’est le seul endroit où on trouve des hôtels. La ville ne vaut pas le détour, elle n’est pas très belle et il n’y a rien à faire à part se baigner dans les piscines naturelles (il y en a partout sur l’île). C’est ici que se trouve l’aéroport.
RANDONNÉES : Il n’y a que par les randonnées que vous pourrez découvrir l’île comme il se doit. Il n’est pas nécessaire de louer un voiture là-bas car l’île est petite (on peut la traverser dans la hauteur en 8-9 heures à pied). Les randonnées ne sont pas des boucles mais des allers-retours. Elles font toutes entre 3 et 4 heures de marche max (juste pour l’aller) en prenant son temps. Je conseille de faire l’aller avec le bus du matin, et le retour à pied, pour finir à Faja Grande si vous y êtes installés. Tous les chemins de randonnées et leurs cartes se trouvent sur ce site : trails.visitazores.com/fr Les chemins sont tous très bien balisés. Il n’y a besoin ni de carte, ni de gps. - Faja Grande - Lajedo + cascades de Fajazinha : la plus belle randonnée à mon goût. Les paysages y sont variés et le chemin très agréable. Le chemin passe par les cascades de Fajazinha (voir en dessous) - Cascades de Fajazinha : elle sont accessibles de Faja Grande en 1h30-2h aller-retour. Le lieu est extraordinaire. - Mirador des Lagoas : on y voit des lacs aux eaux profondes qui remplissent des cratères (caldeira). Sur le chemin on découvre des végétations très étonnantes. Très belle marche également. - Faja Grande - Ponta Delgada : une grosse partie de la marche se fait à flanc de montagne, en longeant la mer aux eaux turquoises.
—————————————————— Horta (FAIAL) ——————————————————
Célèbre ville des marins. L’architecture est très belle, le bord de mer animé, et on y a une vue sur Pico.
HÉBERGEMENTS : On y trouve facilement un hébergement (chambres à louer, hôtels, etc) Il y a un camping, un peu excentré mais très beau.
OBSERVATION DES BALEINES : Choisissez bien où vous allez car il y a des attrapes touristes qui vous emmènent aux mauvais endroits et qui ne sont pas respectueux de l’environnement. Suivez votre intuition mais généralement, plus les bateaux sont petits, plus c’est bon signe. Fuyez les gros bateaux. Je l’ai fais avec Dive Azores (ils est possible de plonger avec eux aussi). L’excursion dure environ 3 heures et elle est menée par des biologistes. Ils sont respectueux de l’environnement, nous apprennent plein de choses et connaissent les endroits où aller. Si le temps n’est pas propice à l’observation, ils le diront et reporteront l’excursion (contrairement à d’autres agences…).
———————————————————————————————————————————
Les Açores sont des îles merveilleuses.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacte, je serai ravie d’y répondre.
4 jours pleins sur l'île Pico (bien trop court pour tout faire) 4 jours pleins à Flores (suffisant si on ne visite pas l'île de Corvo) 2 jours et demi à Horta (île de Faial) Le reste utilisé pour les transferts inter-île.
Le meilleur site pour trouver des informations : www.visitazores.com On y trouve, entre autres, les horaires de bus et les chemins de randonnée classés par îles.
TRANSFERTS INTER-ÎLES Il y a deux possibilités pour se déplacer d’une île à l’autre : - En avion : avec SATA / Azores Airlines : à privilégier pour aller d’un groupe d’îles à l’autre car ce n’est pas beaucoup plus cher (voir moins cher pour certaines destinations) et bien plus rapide. - En ferry : à privilégier pour aller d’une île à l’autre dans le même groupe d’îles.
TRANSPORTS INTRA-ÎLES /!/ Prévoir du temps pour se déplacer d'une ville à l'autre /!/ - Les bus : les réseaux de bus sont bien développés et passent par presque toutes les villes MAIS il faut anticiper leur passage et prévoir son programme en fonction des bus car il n'y a que 1 ou 2 bus par jour (parfois 3 mais c'est rare). Les bus sont très peu cher (environ 5€ pour traverser l'île d'un bout à l’autre) - Le stop fonctionne très bien. La moitié sont des locaux et l’autre des touristes qui ont loué une voiture.
À FAIRE LES 16 JUILLET : La fête de l’émigration, qui célèbre le retour au pays des Açoriens émigrés. Chants et danses folkloriques, défilés de chars, fête toute la nuit… !
———————————————————— PICO ————————————————————
Pico est surtout connue pour l’ascension du volcan mais il y a beaucoup d’autres choses à voir. L’île est très belle et les paysages y sont variés. J’y suis restée quatre jours mais je n’ai pas fais la moitié de ce que je voulais faire. Je conseille d’y rester au moins une semaine.
TRANSFERT HORTA (Faial) - MADALENA (Pico) : En ferry : le trajet dure environ 30 mins et coûte 3,60€. Il y a 5 ou 6 liaisons par jour. Il n’y a pas besoin de réserver en avance, il suffit de se rendre au port et d’acheter son billet.
CAMPING : - Madalena : 4,50€ la nuit. Il est petit, correct et plutôt bien équipé (eau chaude, douches, lavabos, toilettes, espaces barbecues, tables, bar). MAIS le cadre n’est pas du tout agréable. Il est en pleine ville au bord de la route. Points positifs : juste à côté d’un supermarché et proche du centre ville et du port. - Sao Roques : 6€ la nuit. Ce camping est MAGNIFIQUE !! Je recommande fortement d’y passer plusieurs nuits pour profiter du cadre : tente plantée au milieu d’arbres, de fleurs tropicales et de dizaines d’oiseaux. Le lieu est paisible, vaste et calme. Il est très bien équipé (SDB et toilettes propres, cuisine aménagée avec cuisinière à gaz, espace barbecue, tables intérieures et extérieures). Proche des commerces, d’un supermarché (5 mins à pied) et des piscines naturelles (1 mins à pied). - Lajes : c'est la que se trouve le dernier camping de l'île. Je n’y suis pas allée mais on m’a dit qu’il était correct.
RANDONNÉES Tous les chemins de randonnées et leurs cartes se trouvent sur ce site : trails.visitazores.com/fr Les chemins sont tous très bien balisés. Il n’y a besoin ni de carte, ni de gps.
Ascension du Pico (2351 mètres d’altitude) : L’ascension demande d’être en assez bonne condition physique ou d’avoir l’habitude de marcher en montagne. L’ascension est fatigante mais c’est la descente qui est la plus difficile. Toute une partie du chemin est en gravillon de roches volcaniques donc très glissante. Il est vraiment indispensable d’avoir de bonnes chaussures. Il m’a fallu 6h aller-retour (à plutôt bon rythme), plus une pause d’une heure en haut. Donc 7h en tout. Il est possible de prendre un guide. Je ne l’ai pas fait. Les deux sont faisables, je pense que ce choix est très personnel. Le chemin est balisé mais il est parfois difficile de repérer les marques. Malgré ça, il y a suffisamment de monde pour ne pas se perdre. Le départ se fait à la Casa de Montanha, à 12km de Magdalena. Là, on nous fourni un gps avec numéros d’urgence enregistrés. Nous sommes constamment balisés pour que les secours puissent nous retrouver en cas de besoin. On nous montre aussi une vidéo avec les consignes de sécurité. Apportez une pièce d’identité !! Sans ça vous ne pourrez pas monter. Pour atteindre la Casa de Montanha je vous conseille de prendre un taxi (si vous n’avez pas loué de voiture) car ils ne sont pas trop chers et vous pourrez garder vos forces pour l’ascension. Je m’y suis rendue en stop mais il m’a fallu du temps car il y a peu de passage. Je vous conseille de partir très tôt le matin pour éviter au maximum la pleine chaleur de l’après-midi. Je n’ai appris qu’une fois sur place qu’il est possible (si vous emportez votre matos perso) de camper dans le cratère, pour admirer le lever de soleil le lendemain matin. D’autres plus petites marches partent de la Casa de Montana, si vous souhaitez découvrir le lieu sans faire l’ascension. Tous les efforts sont récompensés une fois au sommet ! Si vous en avez l’occasion, faîtes la !!
Caminho des Lagoas (22km) : La randonnée part de Sao Roque et se termine à Cruz, ou à Ribeirinha (3km de plus). Elle traverse la moitié de l’île dans sa longueur par l’intérieur des terres. La marche est facile mais longue. L’intérêt principal se porte sur les lacs qui ponctuent la route. Le reste est aussi très beau. C’est une route en bitume donc généralement les gens la font en voiture et s’arrêtent aux points de vue. Si vous faîte cette route à pied, attention aux vaches. Elles sont souvent jusque sur la route et pas toujours très commodes… /!/ J’ai fais une grosse erreur, ne la reproduisez pas : je suis partie en fin de matinée de Sao Roque avec toutes mes affaires, en pensant planter ma tente en arrivant à Cruz. Mais il n’y a pas de camping, ni aucun autre hébergement touristique, ni à Cruz, ni à Ribeirinha, ni à Piedade. Je vous conseille donc de laisser votre campement et affaires à Sao Roque, de prendre le bus du matin qui vous mène à Cruz ou Ribeirinha, et de commencer la randonnée là-bas pour la terminer à Sao Roque.
——————————————————— FLORES ————————————————————
Flores est la plus belle île de toutes. Elle est sauvage, très bien préservée et probablement la moins touristique. Les paysages sont superbes. Un mélange entre le Cantal, l’Islande et la forêt tropicale.
TRANSFERT HORTA (Faial) - Flores : - En avion : l’aéroport se trouve à Santa Cruz das Flores. Le trajet dure 45 mins et coûte environ 60€. - En ferry : le port se trouve à Lajes das Flores. Le trajet dure 6h et coûte 40€. Il est indispensable de réserver son billet en avance car il y a très peu de liaisons Faial-Flores en bateau. Le ferry est souvent complet.
VILLES PRINCIPALES - CAMPING : À Flores, il est difficile de se loger autrement qu’en camping, car les infrastructures touristiques y sont très peu développées (et c’est tant mieux car l’île reste très préservée en partie grâce à ça). Le seul vrai camping se trouve à Faja Grande. Il est possible de planter sa tente un peu partout ailleurs, sur des terrains vagues mais on n’y trouve aucune infrastructure.
- Faja Grande : camping gratuit. C’est le seul camping de l’île. Il est bien équipé (SDB et toilettes propres, tables à manger, espaces barbecues, bar + restauration en intérieur). Il est proche des commerces et du supermarché (5 mins à pied). Piscines naturelles en bas du camping, vue sur la mer. Il y a une cascade où on peut se baigner à 15 mins à pied. Toutes les randonnées débutent ou se terminent à Faja Grande (à l’exception de Faja de Lopo Vaz, qui débute à Lajes). Je me suis installée à Faja Grande et chaque jour je faisais une des randonnées pour découvrir l’île. - Lajes das Flores : terrain vague où il est possible de planter sa tente mais aucune infrastructure (pas même des toilettes ou une arrivée d’eau). C’est d’ici que partent et arrivent les ferry inter-îles. - Ponta Delgada : un terrain vague du même style que celui de Lajes. C’est d’ici que partent les bateaux pour Corvo. - Santa Cruz das Flores : c’est le seul endroit où on trouve des hôtels. La ville ne vaut pas le détour, elle n’est pas très belle et il n’y a rien à faire à part se baigner dans les piscines naturelles (il y en a partout sur l’île). C’est ici que se trouve l’aéroport.
RANDONNÉES : Il n’y a que par les randonnées que vous pourrez découvrir l’île comme il se doit. Il n’est pas nécessaire de louer un voiture là-bas car l’île est petite (on peut la traverser dans la hauteur en 8-9 heures à pied). Les randonnées ne sont pas des boucles mais des allers-retours. Elles font toutes entre 3 et 4 heures de marche max (juste pour l’aller) en prenant son temps. Je conseille de faire l’aller avec le bus du matin, et le retour à pied, pour finir à Faja Grande si vous y êtes installés. Tous les chemins de randonnées et leurs cartes se trouvent sur ce site : trails.visitazores.com/fr Les chemins sont tous très bien balisés. Il n’y a besoin ni de carte, ni de gps. - Faja Grande - Lajedo + cascades de Fajazinha : la plus belle randonnée à mon goût. Les paysages y sont variés et le chemin très agréable. Le chemin passe par les cascades de Fajazinha (voir en dessous) - Cascades de Fajazinha : elle sont accessibles de Faja Grande en 1h30-2h aller-retour. Le lieu est extraordinaire. - Mirador des Lagoas : on y voit des lacs aux eaux profondes qui remplissent des cratères (caldeira). Sur le chemin on découvre des végétations très étonnantes. Très belle marche également. - Faja Grande - Ponta Delgada : une grosse partie de la marche se fait à flanc de montagne, en longeant la mer aux eaux turquoises.
—————————————————— Horta (FAIAL) ——————————————————
Célèbre ville des marins. L’architecture est très belle, le bord de mer animé, et on y a une vue sur Pico.
HÉBERGEMENTS : On y trouve facilement un hébergement (chambres à louer, hôtels, etc) Il y a un camping, un peu excentré mais très beau.
OBSERVATION DES BALEINES : Choisissez bien où vous allez car il y a des attrapes touristes qui vous emmènent aux mauvais endroits et qui ne sont pas respectueux de l’environnement. Suivez votre intuition mais généralement, plus les bateaux sont petits, plus c’est bon signe. Fuyez les gros bateaux. Je l’ai fais avec Dive Azores (ils est possible de plonger avec eux aussi). L’excursion dure environ 3 heures et elle est menée par des biologistes. Ils sont respectueux de l’environnement, nous apprennent plein de choses et connaissent les endroits où aller. Si le temps n’est pas propice à l’observation, ils le diront et reporteront l’excursion (contrairement à d’autres agences…).
———————————————————————————————————————————
Les Açores sont des îles merveilleuses.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacte, je serai ravie d’y répondre.
Tour de l'Annapurna en octobre: équipement English translation pending
Bonjour à tous !
Avec deux amis, nous allons partir à l'assaut du plus célèbre trekk du Népal, et sûrement même d'Asie, j'ai nommé le tour de l'Annapurna !
On décolle le 29 septembre de Paris, donc notre premier pas sur le trekk ne sera pas avant le 1er Octobre, et on se donne jusqu'au 17 Octobre pour le boucler (le retour en avion se fait le 20 Octobre). Concernant la durée, on pense qu'il n'y aura pas de problème. Le trekk est annoncé comme faisable en 15-20 jours. Si jamais on est short en temps, on finira en véhicule, c'est dommage, mais on pouvait pas avoir + de temps !
Par contre, c'est là où nous aurions besoin de vous : on ne sait pas exactement quoi prendre sans se surcharger bêtement pour ce trekk que nous ferons à 90% sans porteurs/guides. Auriez-vous une liste du strict minimum nécessaire pour ce trekk ? En réalité, ce qui nous laisse le plus gros doute, c'est la nécessité de gros vêtement froid, et notamment le sac de couchage. On nous a déjà préconnisé le sac de couchage qui soit AU MINIMUM à -5°C, donc de préférence -10°C, mais les prix pour ces sacs sont monstrueusement intolérables ! Nous pensons plutôt que ce sont des conseils qui ont leur raison durant les saisons les plus froides. Mais en octobre, est-ce vraiment nécessaire ??? Sinon dormir habillé permettrait de prendre un 0°C, voire un +5°C ?
On est allé faire les emplettes au vieux campeur à Paris, et on est ressorti... les mains vides ! Le coupe vent à 150€, c'est vraiment excessif... Je comprends qu'il faille un certain équipement pour la haute montagne, mais je n'ai jamais entendu parler que l'Annapurna coutait une blinde en matos ! Là j'en aurai pour le prix d'un deuxième billet d'avion avec tout ce qui est polaire, coupe vent, sac de couchage...
Bref, dans un premier temps, quels sont les équipements/vêtements absolument nécessaires pour un trekk en OCTOBRE sachant que nous ferons bien le passage du Thorung La ? Quel est la qualité acceptable de l'équipement en question ? Devons-nous vraiment balancer 160€ pour une veste Mammut ou un Quecha de chez Décath suffit ?
Merci beaucoup pour tous vos conseils, et nous seront heureux d'avoir vos retours d'expérience !
Cordialement,
Mehdy, Baptiste et Florian
Avec deux amis, nous allons partir à l'assaut du plus célèbre trekk du Népal, et sûrement même d'Asie, j'ai nommé le tour de l'Annapurna !
On décolle le 29 septembre de Paris, donc notre premier pas sur le trekk ne sera pas avant le 1er Octobre, et on se donne jusqu'au 17 Octobre pour le boucler (le retour en avion se fait le 20 Octobre). Concernant la durée, on pense qu'il n'y aura pas de problème. Le trekk est annoncé comme faisable en 15-20 jours. Si jamais on est short en temps, on finira en véhicule, c'est dommage, mais on pouvait pas avoir + de temps !
Par contre, c'est là où nous aurions besoin de vous : on ne sait pas exactement quoi prendre sans se surcharger bêtement pour ce trekk que nous ferons à 90% sans porteurs/guides. Auriez-vous une liste du strict minimum nécessaire pour ce trekk ? En réalité, ce qui nous laisse le plus gros doute, c'est la nécessité de gros vêtement froid, et notamment le sac de couchage. On nous a déjà préconnisé le sac de couchage qui soit AU MINIMUM à -5°C, donc de préférence -10°C, mais les prix pour ces sacs sont monstrueusement intolérables ! Nous pensons plutôt que ce sont des conseils qui ont leur raison durant les saisons les plus froides. Mais en octobre, est-ce vraiment nécessaire ??? Sinon dormir habillé permettrait de prendre un 0°C, voire un +5°C ?
On est allé faire les emplettes au vieux campeur à Paris, et on est ressorti... les mains vides ! Le coupe vent à 150€, c'est vraiment excessif... Je comprends qu'il faille un certain équipement pour la haute montagne, mais je n'ai jamais entendu parler que l'Annapurna coutait une blinde en matos ! Là j'en aurai pour le prix d'un deuxième billet d'avion avec tout ce qui est polaire, coupe vent, sac de couchage...
Bref, dans un premier temps, quels sont les équipements/vêtements absolument nécessaires pour un trekk en OCTOBRE sachant que nous ferons bien le passage du Thorung La ? Quel est la qualité acceptable de l'équipement en question ? Devons-nous vraiment balancer 160€ pour une veste Mammut ou un Quecha de chez Décath suffit ?
Merci beaucoup pour tous vos conseils, et nous seront heureux d'avoir vos retours d'expérience !
Cordialement,
Mehdy, Baptiste et Florian