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Remarques et impressions: Yunnan: -Très très peu de touristes occidentaux mais beaucoup d'Asiatiques à cette saison ( mars 2017). -Personne ne parle anglais ( sauf dans quelques guest-houses). Il est toutefois possible de voyager sans agence, sans réservations et sans parler un mot de chinois: c'est ce que nous avons fait pendant 26 jours, sans nous presser . Ce n'est pas toujours facile; faire écrire en chinois par le logeur quelques mots importants ( gare routière, ferrovière, marché....) les chauffeurs de bus de ville sont coopéraifs et vous indiquent où descendre si vous leur montrez le lieu en chinois. -Certaines personnes sont charmantes et prêtes à vous aider, pour beaucoup d'autres c'est non de la tête, comme si l'aide éventuelle était absolument impossible. L'application Maps Me pour smartphone est vraiment utile pour vous diriger et vous repérer ( parfois les vans vous déposent quelque part dans votre ville d'arrivée mais vous ne savez où). Il faut télécharger les cartes des pays avec le wifi et ensuite les utiliser sans, repérer les hotels, les bus, les rues...et on peut circuler ainsi aisément. -Contrairement à beaucoup d'autres pays, les gens sont peu curieux et n'essaient pas de savoir quelque chose de l'étranger, même avec le langage du corps; vous êtes transparents.... Dommage, car nous aimons les rencontres, les sourires, en un mot, la chaleur humaine que l'on ne trouve pas ici. -C'est le moment idéal pour voir les rizières en terrrasse de Yuanyang: elles sont toutes en eau, on dirait des miroirs; c'est somptueux et cela vaut le voyage. Nous avons vu de magnifiques rizières vertes à Bali et au nord Philippines mais là, c'est encore plus spectaculaire. Attention toutefois de prévoir quelques jours car il y a souvent du brouillard et là, on ne voit rien à 20m. - Visiter alors les marchés, se renseigner sur les jours auprès de la guest house; Celui de Niujiaozhai est très intéressant ( costumes ethniques et nombreuses petites cantines populaires grillant du tofu. Celui de Chengun est assez bien). -Photographier les gens ici ou là: la personne demandera de l'argent; Pour nous c'est hors de question donc soit, nous ne photographions pas soit nous le faisons au télé ou quand les gens sont occupés sur les marchés. Conclusion: pas d'échange, pas de sourire, en un mot, pas de relation...dommage. On peut comprendre ces gens peu fortunés qui essaient de grapiller quelques yuans mais, pour nous, le voyage signifie rencontre et, rencontre désintéressée; être considéré comme un porte monnaie met mal à l'aise. Nous avons visité de nombreux pays, touristiques ou non, où nous avons eu des moments de pur bonheur avec des locaux. Notre argent, nous l'utilisons pour acheter les fruits, le pain et autres denrées, dormir dans les guest houses sans prétention et circuler avec les bus locaux et pas pour "acheter" les gens. Nord Vietnam ( avril 2017) -Les marchés autour de Sapa, Bac Ha cancau:Beaucoup de touristes occidentaux. Les femmes en costumes ethniques en ont sans doute assez ce voir débouler les groupes des agences, et les autres et on peut les comprendre... donc pas l'ombre sourire, seulement le sourire commercial si vous achetez leur artisanat. Les costumes sont beaux, très colorés mais là encore, aucune relation humaine. Les prix: le touriste est une mine d'or; on double les prix très souvent . Faire donc très attention et demander toujours le prix avant d'acheter. ex: 4 yaourts pour 20000 d peuvent être proposés à 40 ou 50000d. le pain à 2000 sera facruré 4000. Pour un transport Lao-Cai-Sapa à 26000 D( prix affiché sur le bus) on vous demandera 52000. il faut gendarmer sans cesse, c'est fatigant. Certains acceptent en disant, oh, ce n'est que quelques euros....Pas nous. Détails du voyage sous peu.

Je pars en Chine du 14/07 au 30/ 07, c’est court mais je ne peux pas partir plus longtemps.

Voici mon programme :

Vol Paris- Pékin en arrivant le 15 au matin

Pékin : 2 jours

Train de nuit pour Tianshui :

Tianshui et Majishan : 2 jours

Train ou bus vers Xi’an

Xi’an : 3 jours

Bus pour Hancheng avec visite et séjour d’une nuit dans le village de Danjiacun .

Bus ou train pour Luoyang

Luoyang avec visite des grottes de Longmen : 2 jours

Retour sur Pékin avec une escale à Pingyao ou Kaifeng, les 3 derniers jours à Pékin, avec une visite de la grande muraille à partir du Dongpo Inn de Simataï si j’arrive à les contacter.

Vol Pékin –Paris le 30/07

En recherchant sur le net, je suis tombé sur le site suivant

www.china-DIY-travel.com

Il permet de réserver et d’ acheter par avance des billets de train en Chine, moyennant une commission de 10 $.

Les e-tickets sont ensuite échangés soit à la gare de départ, soit dans les agences.

L’un d’entre vous a-t-il déjà utilisé ce site ? est-il fiable? Je compte l’utiliser uniquement pour réserver mon premier trajet Pékin-Tianshui en couchettes dures.

De bonnes adresses d’hôtels , de guest-house à Tianshui et à Luoyang ?

Toutes vos remarques ou suggestions sur cet itinéraire sont les bienvenues.

Voyage en juillet et aout 2012...

Prix de l'hébergement toujours pour 2 personnes partageant la même chambre. Nous nous sommes principalement déplacés en bus et avons mangé dans des bouis bouis. Nous avons privilégié des vacances « natures » plutôt que des vacances culturelles. Ces notes pourront donc paraître un peu pauvres pour certains.

GUIZHOU

Depuis Chongqing, il n'a pas été facile de trouver un bus le jour même pour descendre dans le Guizhou à Kaili. Réservez donc 24h à l'avance si vous le pouvez.

- Xijiang : village payant (100 yuans) et très très touristique... Spectacle, place des fêtes, tout y est ! Mais ... nous y avons dormi plusieurs nuits chez l'habitant (50 yuans sans SDB) dans les hauteurs du village avec vue sur les rizières... charmant. Nombreuses balades dans les alentours (les rizières sont accessibles et libres d'accès). Le village est encore "habité" et les scènes de vie nombreuses (travail dans les rizières, enfants jouant dans la rivière, marché...).

- Zhaoxing : Village gratuit en juillet 2012. Nombreux hôtels chez l'habitant dont un superbe tout au bout de la rue principale à gauche (50 yuans avec SDB). Il faut savoir que de nombreux villages aux alentours proposent aussi un hébergement. Je ne sais pas s'ils sont accessibles sans payer la taxe d'entrée... Nombreuses balades dans les rizières et villages aux alentours (des cartes de rando sont parfois proposées dans les guest house).

GUANGXI

- Les rizières en terrasses du dos du dragon (Longshen) 🙂: 80 yuans de droit d'entrée mais ça vaut le coup ! J'avoue les avoir trouvées plus belles que celles de Yuanyang au Sichuan et surtout plus praticables. Par chance nous avons assisté à une fête traditionnelle le 24 juillet. Nous avons dormi à Dazhai chez l'habitant, là encore pour 50 yuans la chambre. De très très belles balades dans les rizières et un village bien vivant. Je conseille vivement d’y rester plusieurs jours. De nombreux vans relient Dazhai à Guilin ou Yangshuo même si des chauffeurs de taxi vous diront le contraire.

- Guilin : une auberge de jeunesse extra : Ming Youth Hostel. Un grand merci aux jeunes femmes de la réception qui sont adorables et se décarcassent pour vous aider.

- Xingping : Nous avons préféré nous installer à Xingping plutôt qu’à Guilin. Sachez que l’hôtel en face de l'auberge de jeunesse propose des chambres superbes avec sdb à 80 yuans pour 2 contre 50 yuans par personne en dortoir à l'auberge... Perso, nous avons profité d'une magnifique chambre (à 130 yuans) avec terrasse sur l'ile en face de l'auberge de jeunesse. Nous étions quasiment seules dans l'hôtel avec une superbe vue sur les pains de sucre. Un délice !!

- Fuli : la ville des Ombrelles. Peu visitée et personne le soir... car il n'y a pas d'hôtel "correct" à Fuli. Nous y avons tout de même trouvé un hôtel (le seul ?) avec chambre (30 yuans) au confort sommaire... Se promener dans les ruelles de la vieille ville et le long du fleuve fut un régal surtout au coucher du soleil.

- Jima 🙂: Là encore nous avons voulu trouver un coin plus reposant que Yangshuo. Jima est à 4 km et la route doit aujourd'hui être toute belle ce qui vous évitera de marcher sous le soleil pour trouver un logement !!!! Il y avait deux hébergements lors de notre visite : une superbe ferme restaurée en auberge tenue par des hollandais (le Giggling tree, 200 yuans la chambre) avec location de vélos, plan de rando... et un "eco" hôtel (ecofarm) (160 yuans la chambre) avec possibilité d'utiliser les cuisines, produits du potager au menu... Jima est au bord du Yulong et lors de notre virée à vélo, nous étions les seules à profiter du magnifique paysage...

YUNNAN

- Les rizières de Yuanyang depuis le village de Duoyishu : pas de droit d'accès en aout 2012. C'est la seule fois de tout le voyage où l'on s'est fait arnaquer par l'hôtelier... En effet, nous avions réservé le jour même une chambre double (100 yuans) avec vue à la 😕Sunny Guesthouse 😕référencée dans le Lonely Planet. Arrivés sur place, l'aubergiste nous propose une chambre "dortoir" (2 lits 1 personne en perpendiculaire sans aucune place de rangement, sans SDB), sombre avec vue sur la cour intérieure... On lui indique que nous avions réservé mais il rétorque que c'est "sous réserve de disponibilité" !!!!! Il nous propose alors une chambre à 180 yuans ou un lit en dortoir (sans fenêtre, en plein milieu de l'étage) ! Nous lui proposons alors de prendre cette chambre pour la nuit et de réserver une autre à 100 yuans pour les 2 autres nuits... pas de pb ! Sauf que le lendemain il nous informe qu'il a déjà loué la chambre à 100 yuans. Nous lui faisons part de notre mécontentement et il nous propose alors soit de rester dans cette chambre (sans en modifier le prix) soit ... de partir et d'aller voir ailleurs !!!! On n’en revient pas !!!! En fait, il privilégiait les réservations faites via internet. Sachez aussi qu'il propose de venir vous chercher à la gare routière pour 20 yuans alors que ça en coute 15 avec n'importe quel autre taxi 😕!! Et qu'en revanche, il ne propose pas de vous raccompagner .... !! J'ai conscience que nous n'avons pas été chanceux par rapport à tous les autres clients qui sont arrivés avant nous et qui ont pu avoir leur chambre au prix défini lors de la réservation. Dans tous les cas, il n'a pas été correct. Il existe juste à côté (on passe devant en allant à la Sunny !) un autre hôtel le « Jacky’s » (toutes les chambres sont à 160) où les repas sont exquis tout comme l’accueil d'ailleurs !!! Si vous parlez un peu chinois, il y a une quantité d'hôtel tout au long de la route principale qui mène à Duoyishu.

Sachez que les rizières sont en altitude, le climat est donc moins clément : brume épaisse, crachin... durant 3 jours (bien que l'aubergiste nous disait tous les soirs que le lendemain allait être une belle journée...). De plus, elles ne sont pas vraiment praticables (dans tous les cas moins praticables que celles que j'ai pu faire au Guangxi) et certains touristes préfèrent profiter des services d'un guide pour s'y déplacer... Il est tout de même possible de découvrir la région (par exemple rejoindre un village en contrebas en longeant la route principale puis en s’engageant sur un chemin qui traverse les rizières...) ainsi que son marché très animé (sur cette même route).

- Jianshui :🙂 très belle architecture, assez touristique mais dès que l’on sort des rues principales, Jianshui est une ville pleine de surprises en particulier la « vieille » ville qui se situe entre la gare routière et l’entrée de la ville « touristique »… Se promener dans ces ruelles étroites permet de découvrir des instants de vie assez charmants : joueurs de Majong, jeux dans les rues, pagodes ou temples... On mange très bien à Jianshui et le soir, on trouve de nombreux étals de grillades et de brochettes. On y a dormi pour 60 yuans avec sdb (avec baignoire s’il vous plait !).

- Dali : très très touristique…. Ne bat pas Lijiang mais n’en est pas loin. Je conseille vivement de trouver un logement dans les villes voisines (l’hébergement se développe à vitesse grand V) si possible près du lac. N’hésitez pas à réserver, la région est prise d’assaut. Il est vrai qu’il y fait tellement bon !!! Un temps parfait : du soleil sans la chaleur écrasante de la mousson. Longer le lac est superbe (à pieds, à vélo, en scooter… que l’on peut louer sans problème dans la région). De nombreux marchés ont lieu toute la semaine et sont desservis par les bus locaux. Je déconseille vivement le « China Youth Hostel » de Dali : chambre sommaire pour le même prix qu’ailleurs et accueil très froid. Nous avons profité d’une superbe chambre avec sdb dans un hôtel chinois pour 100 yuans.

- Lijiang : 🤪 je ne m’attarderai pas trop car Lijiang est pour moi est une ville « usine » où l’on vient faire ses courses ! Toutes les maisons sont devenues des commerces. Il n’y a plus d’habitant !!! La ville est prise d’assaut et les chambres sont rares si vous n’avez pas réservé. J’ai apprécié me balader et déjeuner au marché qui vaut le coup d’œil en particulier tôt le matin. Vous pouvez prendre le train à Lijiang pour vous rendre sur Dali (d’où vous aurez une vue splendide sur le lac).

- Kunming : un arrêt presque obligatoire si l’on voyage dans la région. Il y fait bon et la ville est agréable à découvrir même si elle peut paraitre imposante. En juillet et aout 2012, la ville était en plein travaux (pour la création d’un métro) et il était vraiment difficile de s’y déplacer d’autant plus que toutes les stations de bus ainsi que l’aéroport avaient été déplacés en lointaine périphérie. Si c’est encore le cas, comptez bien 2 heures en bus pour rejoindre votre station. Sinon, vous êtes plus chanceux que nous et vous pourrez vous déplacer en métro ! Sachez que vous ne pouvez pas acheter un billet de bus dans une gare si ce n’est pas votre gare de départ…. Arrivés à la gare sud, il nous a fallu nous rendre à la gare ouest pour acheter nos billets pour Dali…. Attention certaines lignes de bus ne sont plus d’actualités en raison des travaux, renseignez-vous bien sur place. Ayant besoin de billets de train pour nous rendre dans le Sichuan, nous avons dormi au « Hump Hotel » : très professionnel et très pratique (bus n°107 depuis la gare ferroviaire).

- Shaxi :🙂 Mon coup de cœur (après Longshen) Un petit village, encore peu connu (et donc gratuit !), qui m’a enchantée ! La douceur de vivre, l’architecture (son théâtre !), la campagne environnante… Je conseille d’y rester plusieurs jours. Vous pourrez découvrir (à pieds, belle balade mais pensez à partir tôt le matin car le soleil tape ici) dans les environs de somptueuses gravures sur roche (les fameuses sculptures bai de Shibaoshan). De nombreux villages parsèment cette belle région qui se découvre très facilement à vélo.

Sichuan

- Chengdu et la base de pandas : Nous n’aurons passé qu’une journée à nous balader dans la ville (assez agréable) pour nous consacrer à la base de pandas. Nous sommes passés directement par l’auberge de jeunesse pour la visite (prise en charge complète pour 67 yuans par personne : transport, billet, visite par le chauffeur, retour – il nous a même déposé à la station de bus ce qui nous a fait gagné du temps pour pouvoir partir sur Langzhong...) que nous n’avons pas regretté. J’étais un peu sceptique mais je me suis régalée au final ! Nous sommes arrivés pour l’ouverture, le chauffeur nous a tout de suite emmenés aux points stratégiques et nous avons pu profiter du spectacle (!) de ces jeunes pandas étonnamment plein d’énergie (entre autre 5 jeunes pandas agés de 12 mois !)

- Langzhong Petite ville à l’architecture étonnante (rues pavées, maisons en bois basses et recouvertes de tuiles noires) où l’on découvre de très belles maisons à visiter pour leur style fengshui. Un superbe Bouddha sculpté dans la roche est à visiter sur la colline d’en face (prendre le bus qui mène à la station de bus et descendre au niveau de la pancarte qui indique le Bouddha. Marchez le long de la route et ne prenez surtout pas les marches sur votre droite qui mènent à la pagode, celle-ci n’a aucun intérêt et ce chemin vous écartera de votre destination). La région est connue pour son vinaigre et son bœuf séché.

Pour conclure… Ce fut un superbe voyage, chaque ville fut une nouvelle découverte. Nous avons été très souvent aidés par les chinois... On nous a même offert le diner et l'hébergement un soir où nous sommes arrivés très tard et étions un peu perdus... Nous avons toujours mangé dans des bouis-bouis et nous ne sommes jamais tombés malades… Nous n’avons jamais du faire baisser les prix par 2 ou 10 (!) comme c’est parfois l’usage en Asie du sud-est (cf le Vietnam ou la Thaïlande). Il est très facile d’obtenir un rabais sur l’hébergement même en haute saison (si si même à Lijiang !!!!). Je conseille vivement de dormir en guest house (nous avons toujours été très bien accueillis) sauf si vous avez cruellement besoin de vous renseigner sur la région (et de surcroit en anglais !) ou d’acheter des billets de train (c’est vraiment un casse tête le train en Chine !!!). Prévoyez du temps pour vous déplacer, les distances sont longues et en période de mousson les éboulements de terrain sont fréquents.

En espérant que ces quelques notes donneront envie à certains d’entre vous de partir à la découverte de la Chine et surtout des chinois. Bon voyage !!!!

Image attachée : Soleil couchant sur Fuli.

Bonjour a tous,

Nous sommes un couple francais, voyageant en sac a dos et nous envisageons de voyager a travers l'Asie a partir de mi fevrier prochain, au depart de la Nouvelle Zelande, la ou nous nous trouvons actuellement.

Voici grossierement notre itineraire :

Thailande (3 semaines), Laos (3 semaines), Vietnam (3 semaines), Indonesie (3 semaines), Chine (3 semaines), Mongolie (3 semaines) = 18 semaines, donc une semaine de marge a caser dans un de ces pays ou peut etre a garder pour la Russie, puis Pays Bas (3 a 5 jours) puis retour en France le 10 juillet.

- Auriez vous des conseils/astuces/bons plans/choses a faire ou ne pas faire sur ces destinations ? - Que pensez vous de la duree dans chaque pays ? - Nous pensons passer le PADI dans la region de Phuket ( Ko phi phi ou Ko Lanta) car prix interessant et une fois le PADI en poche, se reserver pour l'Indo (Bali et les Gili Islands) car les fonds marins y sont parait il plus interessants, est ce une bonne idee ? - Pour le Laos et le Vietnam, nous hesitons entre descendre les 2 pays en meme temps du Nord vers le Sud avec un visa multi entree puis repartir vers l'Indo depuis Ho Chi Minh, ou faire le Laos du Nord au Sud, passer la frontiere, puis faire le Vietnam du Sud au Nord puis partir vers l'Indo depuis Hanoi, qu'en pensez vous ? - Est ce que le Vietnam est le meilleur endroit en Asie du SE pour demander un visa Chinois ? Si oui, Ho Chi Minh ou Hanoi ? Combien de temps ? - En Chine nous envisageons de debuter par Shangai, puis Xi'an, puis enfin Pekin, est ce suffisant niveau temps ? - Pour la Mongolie, nous aimerions passer du temp chez l'habitant, dans une yourte, decouvrir leur mode de vie, ... avez vous des bons plans ?

Voili voilou, si certains d'entre vous ont des reponses a nous apporter sur ces sujets, elles seront les bienvenues.

D'avance merci

Bonjourà tous 😏

Voici notre ébauche d'itinéraire pour une première visite en Chine de 2 mois (début TDM), qu'en pensez-vous? Le rush ou faisable? 🤪

CHINE : MARS- AVRIL

MARS (31 jours)

6j Beijing +1j Transfert Datong 1j Datong (Shanxi) +1j Transfert Pingyao 3j Pingyao (Shanxi) +1j Transfert Xi’an 4j Xi’an (Shaanxi) +1j Transfert Shanghai 5j Shanghai +1j Transfert Suzhou 2j Suzhou +1j Transfert Hangzhou 3j Hangzhou +1j Transfert Huang Shan (= Tangkou)

AVRIL (30 jours)

2j Huang Shan (Anhui) +1j Transfert Shanghai 1j Shanghai +1j Transfert Chengdu 3j Chengdu (Sichuan) +1j Transfert Emeishan 3j Emeishan (Sichuan) +1j Transfert Chengdu 0j Chengdu (Sichuan) +1j Transfert Yangshuo 3j Yangshuo (Guangxi) + 1j Transfert Hong Kong 6j Hong Kong +1j Transfert La Paz

+ 5 jours RESERVE 😊

D'avance, merci de vos avis, commentaires et suggestions 😉

On trouve en Asie une grande quantité de peuples dont les origines et les liens de parenté ne sont souvent pas évidents. La confusion est d’autant plus grande qu’ils ont une variété de noms aux sonorités assez semblables à premier abord, et qu’un groupe donné se voit attribuer des noms différents suivant le pays où on le rencontre, la date à laquelle on en parle, l’auteur etc…. Meo, Miao, Yao, Hmong, Lao, Taï, Thaï, Qiang, Jurchen, Mandchous, Khitai etc…. la liste et longue ! Comment s’y retrouver ? D’où viennent-ils et comment sont-ils reliés les uns aux autres?

Je ne suis pas ethnologue, mais c’est un sujet qui m’a toujours intéressé. Au fil de mes lectures, je me suis rendu compte que pratiquement tous les peuples qui se trouvent maintenant en Asie du sud-est sont originaires de la Chine. La plupart des experts, par exemple, font remonter à Taiwan les langues austronésiennes, c.-à-d. malais, langues cham du sud du Vietnam, langues parlées dans le monde Malayo-Polynésien, qui s’étend de Madagascar jusqu’à Hawaï mais dont on trouve encore aujourd’hui quelques traces en Asie du sud-est. Comme référence, il suffit de citer l’excellent « Cambridge History of South-Est Asia », Vol. 1, Part One, « From early times to c. 1500 », 1999 ; page 112 (je traduis):

« Pendant l’étape linguistique proto-Austro-Tai (vers 4500 av. JC ?), il semblerait que des colonisateurs possédant une culture agraire franchirent le détroit de Formose pour atteindre Taiwan. Ils y établirent les langues initiales du groupe Austronésien. Leur population augmenta et se répandit à travers l’île, jusqu’à ce que, un millénaire plus tard peut-être (vers 3500 av. JC ?), leurs descendants linguistiques firent leurs premiers mouvements vers Luzon. » Etc……

Curieusement, je n’étais pas trop porté sur la Chine au départ, mais j’ai fini par me rendre à l’évidence : un minimum de connaissances sur la Chine est essentiel pour comprendre les populations de l’Asie du sud-est et même au-delà. Que s’est-il passé en Chine qui aurait poussé tous ces peuples à se déplacer vers le sud ?

Permettez-moi une plaisanterie ! On peut apporter une réponse simple et rapide à cette question : « Les Chinois sont des casse-pieds qui bousculent les gens autour d’eux. Les habitants non-Chinois de la Chine en ont eu marre, ont ramassé leurs cliques et leurs claques et se sont cass��s ».

Il y a du vrai dans cette réponse, mais nous sommes entre gens un peu moins simplistes que ça, j’en suis sûr, et il doit y avoir plus à dire sur le sujet ! Je me propose de prendre autant de raccourcis que possible sur l’histoire de la Chine, pour en distiller ce qui m’intéresse ici, c.-à-d. les mouvements des peuples dans la sphère géographique chinoise. Ma référence principale (il faut bien commencer quelque part, comme je l’ai dit, ce n’est que récemment que « j’aborde la Chine ») est un livre publié en 2008: « China, A History » (« Chine, Une Histoire ») de John Keay. Ce journaliste britannique a dénoncé le « consensus international, pour ne pas dire la conspiration, de faire de l’histoire de la Chine un sujet aussi rébarbatif et incompréhensible que possible ». Je recommande vivement de le lire (je ne sais pas s’il a été traduit en français).

On me reprochera peut-être ma préférence à (souvent, sauf pour les termes déjà bien acceptés en français) ne pas utiliser les formes féminine ou plurielle pour les noms d’ethnies et de cultures de la Chine et de l’Asie en général. Ces formes n’existent ni en chinois ni dans d’autres langues locales. Je préfère donc dire « les Xia » plutôt que « les Xias ». Le comble, il me semble, est le terme « Laos », introduit il semblerait par des missionnaires Portugais, le « s » final en faisant un nom en portugais. Le problème, à mon avis, c’est que tout le monde prononce se « s » final, qui n’existe pas dans la langue Lao. Que ceux que ma petite manie dérange ajoutent les « s », les « e » et les « es » où ils veulent !

Alors allons-y! Premier chapitre:

Les débuts - Xia

La première dynastie chinoise reconnue, suivant la période des « cinq empereurs » mythiques, fut celle des Xia (2070-1600 av. JC ; chinois traditionnel: 華夏 ; chinois simplifié : 华夏; pinyin: Huáxià). On n’est pas absolument sûr que les Xia aient vraiment existé. La dynastie suivante, celle des Shang, est mieux corroborée. L’évidence archéologique ferait correspondre les Xia à un ensemble de cultures néolithiques et de l’âge du bronze du bassin inférieur du Fleuve Jaune (Huang He), c.-à-d. de la Plaine Centrale de la Chine du nord qui s’étend de la province de Shandong à la province du Shaanxi.

L’histoire de la Chine, presque toujours un produit « officiel » par des gens qui avaient un « agenda », a tendance à idéaliser et à simplifier. En fait, il ne semble pas que le nord de la Chine ait été contrôlé d’une façon uniforme et centralisée par les premières dynasties. Et les développements qui résultèrent en une « culture chinoise » se déroulèrent plutôt sur des territoires plus vastes que ceux des Xia, et auraient impliqué des peuples qui n’étaient probablement pas uniformes d’un point de vue ethnique. En fait, le concept d’ethnies bien séparées ne semble pas « tenir la route », une constatation qui n’est pas unique à l’Asie d’ailleurs. On devrait plutôt parler de culture et d’héritage linguistique. De la même façon, le mot «Han », désignant au départ une dynastie (202 av. JC – 189 après JC), en passa à être utilisé comme une étiquette ethnique et se trouve maintenant être la dénomination officielle de la majorité du peuple chinois, supposée être d’une seule et même ethnie.

Toujours est-il que les peuples de la Plaine Centrale, constituant le noyau des futurs Han, en fait les ancêtres de l'ethnie Han, se désignaient aux derniers siècles av. JC comme « Xia » pour se différencier des peuples « moins Chinois » considérés comme barbares, pour lesquels on usait de termes tels que « Di » ou « Rong ». Les Di ou Rong auraient été assimilés au fil de la très longue dynastie des Zhou (1050 – 256 av. JC). Cela résultait peut-être du sentiment d’avoir une identité privilégiée en tant qu’héritiers du royaume Xia, par des gens qui ont fini par se désigner comme « Xia ». Pour une première fois, avant l’usage du terme « Han », on avait abusé d’un terme désignant une culture pour désigner une population qui n’était pas ethniquement homogène.

Le terme « Xia » était encore utilisé pour désigner la culture « Chinoise », celle du nord, à l’époque ou les Qin (d’un «état » du nord qui correspondait plus ou moins au Shaanxi d’aujourd’hui) commencèrent à unifier le territoire chinois dans un sens moderne. En particulier, le roi Hui de la dynastie Qin conquit le Sichuan (le pays « des quatre rivières », connu jusque là sous les termes de Shu et Ba) au IV-ème siècle av. J-C (on cite la date de 316 av. JC). Le Sichuan tomba donc sous l’influence culturelle Xia, et fut intégré dans l’empire chinois.

Cette consolidation intégra d’autres territoires « non-Xia » : le reste du bassin du Yang Tse, une grande partie de la Chine du sud et la Mongolie Intérieure. L’apogée fut Huangdi, le premier empereur historique, rendu fameux entre autres par l’ armée de terre cuite de sa tombe (dont la chambre centrale n’a pas encore été excavée), et qui régna au III-ème siècle av. J-C. La dynastie Qin ne dura pas longtemps, mais donna la base à partir de laquelle l’empire suivant, celui des Han, se reforma à partir de la fin du III-ème siècle av. J-C.

Voilà donc ma première fournée. J’espère que cela intéressera quelques forumistes, et comme je l’ai dit, je ne suis pas un spécialiste du sujet, donc j’espère bien en apprendre plus de la part de ceux dont la lanterne est plus éclairée que la mienne !

Comme je le pressentais, j’ai eu quelques problèmes pour vous faire vivre mon voyage en direct, Internet n’est pas encore évident à utiliser dans ce pays… Alors à défaut, voici mon voyage en différé. Je ne vais pas vous refaire le récit journalier car je l’ai déjà écrit dans mon carnet, mais je vais tenter de vous résumer tout ça. Un peu à la manière de Nancy (ses carnets sont un modèle du genre sur VF). Mon itinéraire reprend à peu près le sien mais le budget n’est pas le même et puis le mien est un voyage en solitaire.



En 3 semaines, plutôt que de courir pour voir le maximum de choses, j’ai préféré prendre un peu le temps pour faire l’itinéraire classique. La Birmanie recèle des lieux incontournables et pour un premier voyage il serait dommage de ne pas s’y rendre. D’autant qu’en été, pendant la mousson, ce n’est pas la saison touristique, nous n’étions pas bien nombreux.

Arrivé à Yangon par le vol Malaysia Airlines, Paris – Kuala Lumpur.- Yangon. Les vols par Bangkok sont meilleur marché mais disposant de peu de temps, je préférais ne pas perdre de jours à Bangkok. En vol direct, la Malaysia était le moins cher depuis paris (880 euros).

Voyage du 31 juin au 22 juillet.

Ven 31 Vol Paris – KL - Yangon Sam1Yangon Dim2Yangon : Shwedagon Lun3Yangon : Paya Chauktagyi & Ngatatagyi Mar4Mandalay Mer 5 Mandalay : Mingun Jeu6Hpo Win Daung Ven 7Mandalay Sam8Mandalay : Inwa & Amarapura Dim9Bateau Mandalay-Bagan Lun10Bagan Mar11Bagan Mer12Mont Popa Jeu 13Bagan Ven14 Bagan Sam15Bus vers Kalaw Dim16Trek Kalaw Lun17Trek Kalaw Mar18Inle Mer19Inle Jeu20Inle Ven21retour sur Yangon Sam 22retour sur Paris

IMPRESSIONS GENERALES : 3 semaines, c’est toujours un peu court pour connaître un pays, s’en imprégner.. Mais je pense toutefois avoir réussi mon voyage, je pense avoir capté l’essentiel du pays. Ce que je retiens le plus de ce voyage, c’est le sourire des birmans, plus particulièrement des birmanes avec leur joli sourire encadré de leurs joue poudrées au tanaka. J’avais beaucoup lu sur la gentillesse des birmans mais il n’y a qu’en allant là-bas que l’on mesure combien leur compagnie est agréable. Le pays est resté très traditionnel, le longyi (le sarong birman) est porté par 100% des hommes et femmes (excepté la capitale où l’on voit quelques jeans…), c’est d’ailleurs le premier pays où j’adopte le costume local. On est vraiment bien en longyi, et les gens aiment bien vous voir avec. Qu’en est-il de la dictature ? des difficultés que rencontre la population, qu’en ai-je vu ? A vrai dire, quasiment rien. En 3 semaines je n’ai croisé qu’un convoi de 3 camions militaires comme on peut en voir sur nos routes française en somme… Pas un militaire dans les rues ou ailleurs, pas plus de policiers qu’ailleurs. Ici, pas de culte de la personnalité avec statues mégalomanes, pas non plus de propagande omniprésente… Le malaise se ressent toutefois en réfléchissant un peu, en constatant l’état de délabrement et de sous-développement du pays alors que ce pays devrait être riche. Je n’ai pas vu de misère, hormis un peu sur les trottoirs de la capitale, mais comme partout, c’est là où elle est le plus visible. Le plus saisissant reste la vision de ces pauvres gens au bord de la route, à trier les cailloux, à faire les routes, cm par cm… des personnes souvent trop vieilles ou trop jeunes pour travailler ! Evidemment, je ne suis pas allé dans les zones interdites car le gouvernement nous cache une grande partie du pays, pour toutes sortes de raison malsaines (traffic en tout genre : pierres, drogue.. zone de conflit avec les minorités ethniques..). Alors fallait-il y aller ? Oui, je ne regrette pas d’avoir finalement opté pour l’affirmative, car je suis convaincu que le changement viendra de l’ouverture vers le monde. Je ne pense pas avoir personnellement donné beaucoup d’argent à ce gouvernement.

CHANGE : Au marché noir : 1 euro = 1600 k / 1 $ = 1200 à 1250 k Les euros ne se changent qu’à Yangon. Prévoir des dollars pour le change si possible en grosses coupures, mais les billets doivent être nickels, sans tâches ni abîmés. Prévoir aussi des dollars en petites coupures pour payer les hotels, l’entrée des sites, le bateau ou le train. Pour ces 3 semaines, j’avais prévu : 400 $ + 130 euros J’ai tout dépensé en ramenant pas mal de souvenirs (dont par exemple une écharpe en tige de lotus à 53 $)

TRANSPORTS : YANGON : Trishaw : astucieux rickshaw birman qui tel un side-car propose les 2 sièges passagers dos-à-dos, sur le coté.Taxi, efficace et pas trop cher.Bus pour se rendre à la gare routière (se faire écrire le n° en birman avant !)et puis un lift à mon actif, car il faut le savoir : quand il fait nuit et quand il pleut averse, les taxis sont rares !!! A savoir…

YANGON – MANDALAY : Bus (New Malakar express) (12000 k) départ 18h00, arrivée à 8h00. Impeccable, confortable, un peu bruyant avec le karaoke en dvd. Lors des arrêts pour se restaurer, je sympathise avec un gars qui m’invitera le lendemain dans sa famille pour diner.

MANDALAY : 2 jours avec un Trishaw, un bon moyen pour découvrir la ville. Mingun : bateau pour s’y rendre 3$, réservé aux touristes. Si c’était à refaire, je m’y rendrais par la route depuis Sagaing, car avec le bateau le temps est limité sur place. Trop court. Les cités impériales : la majorité des touristes prennent un taxi ou un blue taxi (petit Mazda) pour faire les 3 dans la journée. Ne voulant pas courir, je décide de zapper Sagaing, et me rends à Inwa et Amarapura en transport en commun. Pick-up pour Inwa, chouette de se retrouver sur le toit de ce pick-up surchargé, aux cotés de moines et de paniers surchargés de légumes et fruits. La barre métallique de la galerie me scie un peu le dessous des genoux…mais ceci est largement compensé par le fait de vivre le trajet de ce perchoir ! De la route à Inwa : trishaw Inwa : bateau pour se rendre sur l’ile, puis horse car obligatoire. Agréable. Inwa – Amarapura : je trouve une charmante Japonaise seule avec un blue taxi, et hop un lift ! Amarapura – Mandalay : le retour sur Mandalay après le coucher du soleil se devait problématique car les pick-up sont rares à cette heure et puis il faut se rendre déjà à la route principale… je compte sur ma bonne étoile, et hop la seule et unique voiture qui part du pont, veux bien me prendre et insiste même pour me déposer jusqu’à la porte de la guest house !

HPO WIN DAUNG: Taxi (45$) pour une journée complète aller-retour. A Monywa : bac pour traverser la Chindwin (1500 K) puis Jeep (8000 K) pour aller aux grottes (45 mn)

MANDALAY – BAGAN : bateau lent le dimanche et mercredi : 10$. J’ai organisé mon itinéraire en fonction de cet impératif, car je ne voulais prendre le speed boat (16$ et touristes exclusivement). Je ne regrette pas ! Les paysages ne sont pas extraordinaires, mais c’est la vie à bord qui est intéressante, les arrêts dans la campagne où les gens viennent avec leurs chars à bœufs charger ou décharger le bateau. Et puis, une copine avait pris ce même bateau lent 3 mois auparavant, avait eu une belle rencontre avec la cuisinière, elle m’avait donné les photos au cas où… et bien, j’ai bien retrouvé la même femme ravie d’avoir les photos et du coup un très bon contact avec le capitaine !

BAGAN : 4 1/2 jours à Vélo, le meilleur moyen pour se balader entre les pagodes à son rythme. Choisir toutefois un bon vélo, style VTT recommandé pour les chemins ensablés ! (entre 500 et 1000 K/jour la location) Bateau agréable pour une ballade en fin de journée pour voir le coucher du soleil sur l’Irrawaddy.

MONT POPA : Mini-bus, quelques arrêts intéressants en campagne. Mais je ne suis pas fan de ce genre de transport où l’on ne rencontre pas la population.

BAGAN - KALAW : Bus, pas très grand, peu confortable, route assez chaotique, surtout quand le bus doit laisser passer les camions chargés de Teck et « descendre » de la chaussée peu large ! Mais on m’en avait tellement dit sur ce trajet que je m’attendais à pire !

KALAW : Les pieds bien sûr !! C’est d’ailleurs le moment de troquer les sandales pour des tennis (pour ma part des Columbia : excellent compromis entre les tennis et les chaussures de trek)

KALAW - INLE : Pick-up entre Kalaw et Shwenyaung, encore sur le toit ! Belle sensation en descendant cette route de montagne, euh, coup de bol car il n’a pas plu…(car s’il s’était mis à pleuvoir, l’arrière couvert s’étant remplit entre temps, le repli n’aurait pas été faisable…) De Shenyaung à Nyaungshwe : taxi, un peu tard pour les pick-up.

INLE – YANGON : Taxi Nyaunshwe - Heho (aéroport) : carton rouge !! prix excessif 14000 k, surtout quand on ne peut le partager… ! Heho – Yangon : Vol avec Air bagan : 75$

GUETS-HOUSES ET HOTELS : (tous les prix sont pour une single et comprennent le petit déjeuner )

YANGON : Golden Smile Inn : 5$ (3 nuits) Air conditionné, grande chambre sanss fenêtre, bains/wc communs Bien placé. (près de la Paya Sule). Un accueil super chaleureux. Quand je suis revenu à la fin de mon séjour, après avoir vu tant de visages je ne me rappelai plus comment ils étaient, juste un souvenir agréable, allaient-ils me reconnaître ? ils voient tellement de monde…. Et bien dès la porte franchie, j’ai eu l’impression de ne jamais les avoir quitté ! Par contre je suis allé voir la White House, non loin, pas du tout le même accueil… brrr… J’aurais aimé jouer un peu plus de guitare avec les gars…

MANDALAY : Royal Guet House : 3$ (5 nuits) Ventilo, petite chambre, bains/wc communs Très sympa, également, toujours des jeunes. Je regrette de ne pas avoir eu le temps de jouer au Chinlon avec eux…

NYAUNG-U (BAGAN) : Maykalar Guest House : 4$ (6 nuits) Air conditionné, ventilo, grande chambre, parquet, bains/wc communs, standing au-dessus des autres. Accueil sympa, moins fraternel que les deux autres toutefois. Location de vélos : négocié 800 k /jour pour 5 jours.

KALAW : Golden Kalaw ( ?) : 4$ (1 nuit) Ventilo, petite chambre avec bains/wc et eau chaude (appréciable ici alors qu’ailleurs l’eau froide ne l’était pas assez !) Sympa, ambiance refuge de montagne. Pas eu toutefois l’occasion d’en profiter beaucoup.

TREK : 1 nuit chez l’habitant dans un village de montagne, compris dans le trek.

NYAUNGSHWE Queen Inn : 5$ (4 nuits) Dîner compris. Pas obligatoire (dans ce cas 4$) mais au vu de la qualité du repas, il serait dommage de s’en priver ! Bungalow avec grande chambre, bains/wc, fenêtre, tout le confort quoi ! Préférez ceux le plus éloigné du canal, car évidemment ce n’est pas du double vitrage et les moteurs des pirogues à 5h du mat ça décoiffe !! Agréable de par sa situation au bord du canal. Accueil admirable, très chaleureux, se plient en 4 pour vous aider, il n’y qu’à lire leur livre d’or, tout est dit. D’ailleurs c’est le seul que j’ai vu là-bas…

LA MOUSSON ? Comme prévu en ce début de mousson j’ai eu beaucoup de pluie à Yangon. De la pluie tout le long du trajet Yangon - Mandalay, 1 jour de pluie à Mandalay, 1 nuit à Bagan et quelques heures de pluie plutôt bienvenue pour rafraîchir l’atmosphère en journée. A Kalaw, de la pluie le 2eme jour du trek. A Inle, pas mal de pluie aussi mais quelques éclaircies tout de même. En résumé, la pluie n’était pas vraiment un problème, mais il paraît qu’après mon départ la mousson était bien plus forte. Je n’ai pas vu de rues inondées…. Pas la peine d’amener son parapluie, vous en trouverez sans soucis !

LES PHOTOS NUMERIQUES Un régal, tellement de choses à photographier ! Les gens aiment se faire photographier, surtout s’ils se voient sur l’écran digital par la suite. Aucun soucis pour transférer les photos sur CD, du moins dans les coins touristiques. J’ai gravé 2 CD, sans problèmes. (1500 K le CD, 1000 K si vous avez votre CD)

ALLONS-Y !

YANGON : J’ai aimé cette capitale qui ressemble à une grosse ville de province, malgré ces 7 millions d’âmes. Trottoirs défoncés encombrés de tea-shops ou étalage divers, façades décrépites, certaines avec de belles couleurs, héritage d’une époque coloniale révolue. Marchés improvisés dans des ruelles. Évidemment beaucoup de trafic à toute heure, tout cela est un peu fatiguant. Ajouter à cela, la pluie qui fait se déplier les parapluies rendant la circulation sur les trottoirs plus hasardeuse, remplissant peu à peu la chaussée…

SHWEDAGON PAGODA : évidemment LA chose à voir dans la capitale. J’ai passé quasiment une journée complète sur le site pour m’imprégner de l’ambiance. Et en ce dimanche il y en avait du monde ! La pagode dorée (60 tonnes d’or) et ses multiples pavillons, son esplanade de marbre, auxquels on accède par des escaliers majestueux est un véritable havre de paix, de sérénité, à dix mille lieux du capharnaüm de la ville, à l’image de la Grande mosquée de Delhi. L’avantage d’y rester un long moment c’est de la voir sous un beau soleil, puis sous un déluge de mousson ! Réfugié sous un des multiples pavillons à discuter et dessiner, je m’amuse à voir de véritables cascades se former le long de la montagne d’or…

PAYA CHAUKTAGYI : Enorme bouddha couché, un peu trop kitsch à mon goût, et surtout la vision est gâché par la structure métallique de l’énorme hangar qui l’héberge, dont il est impossible de faire abstraction !

PAYA NGATHAGYI : J’ai bien aimé ce lieu peu visité. Entrée majestueuse gardée par 2 énormes Chinthes (lions-dragons), monastère et puis un énorme bouddha assis, semblant regarder ses fidèles prosternés à ses pieds.

PAYA BOTATAUNG : trop kitsch, étonnant toutefois ces murs recouverts de fragments de miroirs, on passe d’un pièce à l’autre et on se retrouve au point de départ, sans avoir l’impression de tourner en rond, astucieux !

PAYA SULE : son originalité vient du fait qu’elle sert de rond-point, étonnant pour un édifice de 2500 ans ! Attention, le carrelage mouillé ça glisse !!

MANDALAY : A priori, pas évident de se repérer dans cette ville où toutes les rues orthonormées semblent être identiques ! Heureusement, il y a la tour de l’horloge et la numérotation des rues. De nombreux rickshaws, motos et vélos. La concentration de pagodes au pied de la colline vaut le coup d’œil.

PAYA KUTODAW : étonnant avec ces 729 pavillons blancs, identiques, renfermant chacun une stèle de marbre écrite en pali (vieux birman), l’ensemble constituant un livre. Je vous avoue, j’ai pas tout lu ! Et encore, celle d’en face

MONASTERE SHWENANDAW : Super monastère tout en teck, de belles sculptures.

MANDALAY HILL : le nombre de marche est impressionnant ! heureusement à mi-hauteur, je m’attarde devant les œuvres d’un peintre, ce qui permet de se reposer, car avec cette chaleur, l’ascension est assez hard. Déception au sommet de ne pas voir les centaines de pavillons des paya Kuthodaw et autres.

MONASTERE SHWE INN BIN : superbe ce monastère, plus tranquille que Shwenandaw et pourtant les bas-reliefs en teck sont magnifiques.

PAYA MAHAMUNI : J’ai bien aimé l’atmosphère de fête avec les nombreux croyants prosternés devant le bouddha boursouflé tellement il a reçu de feuilles d’or. Dommage je suis arrivé après la fermeture de l’accès au bouddha. Musique sympa. Et puis j’y suis retourné un soir, grâce à un thaï rencontré à la guest house, sus un petit abri circulaire, assister à une exhibition de Chinlon. 10 jours durant, les meilleurs de la spécialité s’offraient en spectacle à l’assemblé, majoritairement constitué de moine quand j’y suis allé. (Le Chilon, j’en parle plus loin…) Derrière la pagode, j’ai aimé me balader parmi les étals des tailleurs de pierre où de jeunes gens sculptent et polissent de nouveaux bouddhas.

INWA : La ballade en horse-car est agréable, dans cette campagne parsemée de sites anciens, vieux stupas et monastères, un avant-goût de Bagan, en plus vert. Magnifique monastère soutenu par ses 163 piliers de teck, en plus je tombe au moment de la classe dispensée aux jeunes moines et aux enfants pauvres du coin. Intéressant. Je rencontre un jeune couple de Mandalay qui m’invite à boire un jus de sucre de canne, vraiment sympa. Si je ne partais pas le lendemain, ils m’invitaient chez eux.

AMARAPURA : PONT U-BEIN : évidemment l’attraction du coin, et c’est vrai qu’il en jette. Ce pont qui est en fait une passerelle ! La passerelle en teck la plus longue du monde. 1, 2 km. En cette période de mousson, je pensais voir le niveau de l’eau bien plus haut ! En fait, la passerelle surplombe l’eau sur la moitié du parcours environ. Beaucoup de monde s’y ballade, beaucoup de moines qui rejoignent leur monastère sur les 2 rives. Au bout du pont, je passe un long moment à jouer avec un guitariste (Hotel California en birman, ça déchire !), du coup je zappe les monastères, belle ballade au pied du pont parmi les arbres morts au bord de l’eau.

HPO WIN DAUNG : L’accès n’est pas évident (voir ci-dessus) mais la visite vaut la chandelle. Imaginez, près de 500 grottes creusées dans des falaises, au milieu de la verdure. Chaque sanctuaire recelant des bouddhas et des fresques superbes aux couleurs extrêmement bien conservées (du XIV au XVIIIe). De nombreux singes ont investi le site, peu respectueux des bouddhas qui sont leur terrain de jeu. Quelques fresques vraiment magnifiques et on peut en profiter grâce à l’éclairage naturel. Même si je m’attendais à un site moins aménagé, plus noyé dans la végétation, l’ensemble est superbe. Je regrette de ne pas avoir exploré les grottes moins visitées mais notre jeune guide, très charmante, nous a évidemment montré les plus remarquables. Non loin de là, dans la campagne, des milliers de bouddhas, dont un debout en construction de 167 m, juste derrière un couché de 90 m ! Et une pagode kitshissime, mais qui vaut le coup d’œil : la paya Thanboday avec ses quelques 600.000 bouddhas !

BAGAN Comment vous en parler en si peu de lignes… ? Bagan, c’est avant tout une ambiance, pédaler au milieu de toutes ces pagodes qui émergent de l’horizon partout où on regarde… j’ai réellement adoré ce lieu magique. Je ne vais pas vous citer toutes les pagodes visitées, juste un coup de cœur pour la Buledi, j’y suis revenu pour le lever et le coucher du soleil, j’y étais seul contrairement aux autres pagodes. Il faut un peu de temps pour profiter de cette ambiance particulière, pour moi ce sera 5 jours passés dans ce musée à ciel ouvert avec des petits plaisirs comme : Observer le gars labourer son champ avec les bœufs au pied de ces géants de brique, pédaler dans ces chemins ensablés, s’arrêter regarder les jeunes travaillant la laque, en inviter une partie à boire un coup à la sortie de leur boulot, observer d’autres jeunes peindre habilement sur le sable collé sur du tissus, jouer à mon tour à l’artiste, s’amuser à repérer de chaque plateforme atteinte les pagodes visitées et celles à visiter, terminer la journée là où elle avait commencée : au sommet d’une de ces pagodes pour voir peu à peu ce décor prendre vie ou disparaître…et puis bien sûr, rencontrer ces birmans ou birmanes toujours souriants, honorer leurs invitations si appréciables…. Que du bonheur quoi !

MONT POPA : Le site est remarquable et avec le peu de visiteurs à cette saison, la visite valait la peine. Même si j’ai eu quelque peu du mal à monter les quelque 800 marches sur une patte ! (Faute à une douleur sous le pied gauche…) Rencontre sympa avec 2 moines sur place, visite en compagnie des amis rencontrés sur le bateau, agréable donc. Et puis les arrêts en route, étaient sympas : nous croisons des jeunes paysannes dans un champ d’arachide, des ramasseurs de sucre de palme, qui grimpent aux palmiers, un zébu fait la noria pour presser les cacahuètes et en tirer l’huile, nous découvrons une petite école dans un des villages traversés.

KALAW Agréable petite ville de montagne, je n’en ai pas vu grand chose en fait car je suis parti en Trek, juste une petite ballade au monastère qui surplombe la ville, l’occasion de soulager sur quelques mètres une jeune porteuse d’eau (quel poids énorme !), de voir de jeunes footeux jouer au milieu des pins… Trek de 2 jours génial, seul avec une jeune guide de 23 ans, Khan-ew. Du coup tous les repas et les moments dans les villages se font en famille. Beaux paysages de collines, de nombreux pins, plantations diverses, beaucoup de thé, et puis bien sûr de nombreuses rizières. Quelques terrasses légères mais le plus souvent les rizières sont au fond des vallées. Ethnies Pa-laung, Danu et Pao découvertes lors des arrêts dans les villages pour manger et dormir, de beaux moments d’échange. Chouette moment aussi parmi les gamins du village baignant leurs buffles en soirée, belles crises de rires. Un regret de ne pas être parti plus de 2 jours…

INLE Site incontournable avec une ambiance vraiment particulière bien agréable en fin de séjour. J’ai passé 3 jours au total sur le site. Tour du lac en bateau sur une journée, incontournable. En compagnie d’une charmante chinoise et sa maman et leur ami moine rencontré l’été dernier. Pour nous ce fut une journée pluvieuse, qui enlève un peu de magie au site, mais nous avons passé pas mal de temps à croquer tous en choeur, chacun concentré sur son carnet, comme dans cet atelier de tissage. Cela a créé des beaux liens avec les ouvrières. Coup de cœur pour INDEIN, surtout en cette fin de journée, nous étions les seuls sur le site. Vraiment intéressant de visiter des lieux religieux avec un ami moine. A cause des croquis nous sommes rentrés à la nuit tombée, nous n’étions pas très fier de retraverser le lac dans le noir, sans éclairage aucun ! A faire absolument : une balade en canoë, j’avais lu qu’il était plus intéressant de le faire en dehors de NYAUNGSHWE, j’ai donc pris un motor boat jusqu’à un village du lac puis de là on est parti en canoë. Naviguer ainsi au raz de l’eau, parmi les jardins de tomates flottants, les maisons de bambou sur pilotis, croiser les autres pirogues, sans bruit, cela change tout ! Ce fut une super journée, le conducteur est passé prendre sa femme et son bébé qu’on a laissé chez des amis dans une petite fabrique familiale de cheroot, puis on est parti en pirogue, à la rame. Un des gars ramait de temps en temps avec le pied, c’est leur spécificité à ces Inthas. Pour faire un croquis d’une maison de bambou, j’ai demandé à ce qu’on accoste dans une de ces maisons perdues au milieu du lac. Evidement, super accueil, le bouche à oreille aidant, la maison s’est remplie de curieux de plus en plus nombreux… génial ! encore une fois, vive le dessin…. Le 3eme jour fut bien chouette aussi, juste un allez retour le matin pour voir le marché de KYAUK DAING, où nous sommes restés un long moment. Sur le chemin du retour, nous avons aidé les femmes à porter leur balancier jusqu’à leur pirogue, pas léger ! L’après-midi, visite de Nyangshwe, le monastère aux fenêtres ovales où encore grâce au croquis j’aurais un bon contact avec les moines. Et il y avait de quoi passer encore de nombreux jours atour du lac… plein de balades à faire.

ENTRÉE DES SITES :

YANGON Paya Swedagon : 5 $ J’ai rencontré des voyageurs qui ont réussi à ne pas les payer, en passant par les escaliers encombrés de livres sur la gauche de l’escalier sud. A condition de s’y rendre avant de passer devant le guichet ! J’y suis retourné le dernier soir et essayé de ne pas payer avec une Italienne, résultat, on s’est fait repérer. J’ai essayé de négocier vu l’heure tardive, le fait que j’avais déjà visité… rien à faire ils ne sont pas là pour discuter, faut payer c’est tout ! L’italienne m’a gentiment donné 4 $ pour que je puisse y aller, (j’avais déjà écumer mes derniers deniers !) et quand le gars m’as vu plus tard sur la plateforme il pensait que j’avais resquillé et s’apprêtais à me faire passer un mauvais quart d’heure. Là j’ai senti que ça pouvait ne pas etre rigolo…

MANDALAY : J’en ai croisé aussi qui n’avait pas payé le billet de 10 $, pourtant il est demandé à toutes les pagodes ! Idem pour BAGAN, je ne vois pas comment on peut l’inviter pourtant.

Vous comprendrez qu’il ne s’agit pas seulement de resquiller pour économiser quelques $, c’est surtout pour éviter de les donner au Gouvernement. Bon, j’ai pas été tres efficace sur ce coup là moi… mais apparemment il y a moyen !

CUISINE La cuisine Birmane sans être exceptionnelle, n’est pas mauvaise. On peut lui reprocher d’être souvent grasse. Les currys baignent dans l’huile. On commande un curry et on se retrouve avec une dizaine de plats, soupe comprise. Le pays étant au carrefour entre les 3 gros pays que sont la Chine, l’Inde et la Thaïlande, on trouve quasiment partout la cuisine de l’un ou l’autre et souvent les trois. Et j’avoue qu’il est tentant de le la préférer à la cuisine bamar. La cuisine SHAN est la meilleure cuisine Birmane que j’ai mangé. Les mangues sont excellentes et j’ai même apprécié la papaye pour la 1ere fois !

Mes meilleurs repas : le repas cuisiné par la femme de Kausyama à Mandalay. le dinner dans le village Danu lors du trek « menu Shan » au FLOWER à Kalaw les bons petits plats chez QUENN INN à NYANGSHWE le Thali vég à l’AROMA à Bagan (Super adresse, super resto indien, accueil sympa !) un « fish green curry » au resto thaï à Yangon les bons petits plats de la femme de Gérard à Yangon.

LA LANGUE Le birman est pas évident à proncer, c'est une langue tonale où il faut être précis sur l'intonation, l'accent. Même les noms de lieux pourtant connus, sont à proncer correctement pour etre compris. Comme d'habitude, les gens sont ravi d'entendre votre birman même approximatif. Une phrase bien apprécié en dehors des clasiques thchezoutinbade et mingalaba : "twe yada wanta bade" (à dire avec l'accent bien sûr) signifie : content de vous rencontrer. L'écriture est superbe, toute ronde. I est utile aussi d'apprendre à lire les chiffres, pour le bus par exemple !

J’AI AIMÉ : les GENS : toujours souriants, prêts à discuter, vraiment très agréables. Les BIRMANES, très mignonnes et charmantes. Elles m’ont semblé bien mieux loties que leurs voisines indiennes, elles partagent beaucoup de choses avec les hommes, la mixité est importante dans le pays. Le LUNGYI : agréable de voir quasiment tous les hommes et femmes porter ce vêtement traditionnel, en ville ou en campagne, celui des femmes est souvent très beau, celui des hommes est à carreaux, de couleurs variées. La plus fréquente étant le mauve. Très agréable à porter, c’est le 1er pays où j’adopte le costume local. Le TANAKA : ce bois qui une fois trempé donne cette poudre jaune avec laquelle les Birmanes et les enfants se badigeonnent le visage, autant de motifs possibles. Le CHINLON, (variante du Takraw thaï), se joue principalement en équipe de 6, en cercle, il s’agit de se faire passer la balle en jonglant, sans qu’elle touche par terre. Le Chinlon est une balle de bambou tressé, bien plus petite qu’un ballon de foot. Il faut voir avec quelle agilité ils jonglent avec pieds, talon, genoux, tête, enchaînant des sauts… Joli spectacle ! En fin d’après-midi les groupes se forment et les parties de Chinlon s’improvisent dans les rues. J’ai aimé me joindre à eux, pieds nus, relevant le lungyi entre les jambes pour en faire un short, comme eux… Pas si ridicule que ça le Phil, grâce à mes années foot dans ma jeunesse et mes nombreuses heures à jongler avec un ballon. Le BARBIER : après le rasage, hop une petite démonstration de Chinlon dans le salon ! puis en duo avec le père… épatant ! Les MARCHÉS : très animés, colorés, surtout vers Kalaw et Inle avec les femmes Pao et leur costume traditionnel. Les PAGODES : il vaut mieux aimer ça en venant ici, car des pagodes, on en voit !!! L’ECRITURE Birmane, si esthétique, toute en rondeur, mon carnet en est rempli ! La GUITARE : on trouve partout des jeunes qui gratouillent, particulièrement le soir, sur le bord des rues, on pourrait passer son temps à jouer avec eux. Comme ce jeune barbier rock’n Roll qui jouait avec ses potes (du Scorpions… en birman !), qui m’a invité spontanément et aussitôt tendu un verre de whisky. Les MOINES : rien à voir avec chez nous, puisque chaque Birman se doit d’être moine un jour pour un temps plus ou moins long, donc grand respect pour ces hommes. Belle allure avec leur robe aux couleurs chatoyantes, leur bol à aumône en laque noir. Les RENCONTRES : qui enrichissent toujours le voyage, locaux ou voyageurs. Le TOIT des PICK-UP surchargés ! Funny ! Tellement de choses en fait …

J’AI PAS AIMÉ : les MILITAIRES ET LE GOUVERNEMENT : Même je ne les ai pas vu, on sent leur influence en voyant l’état de délabrement et de sous-développement du pays. VOIR les TRAVAILLEURS sur les routes, casser les cailloux à la main, une vision d’un autre temps. Savoir l’impossibilité de dormir chez l’habitant, je trouve ça dingue tout de même ! La TOUR de béton, construite à Bagan par la fille d’un militaire pour mieux observer le site. Le KITSH : de certaines pagodes, des Nats au Mont Popa… Le « CLONAGE » de Bouddha : quand il est reproduit à l’identique en centaines, voire milliers d’exemplaires, alignés côte à côte, je trouve qu’il perd tout son sens. On es loin de l’hermite solitaire méditant contre l’arbre….plus proche de l’ « Attaque des clones » !

LE CARNET Mission accomplie, avec 9 carnets de 16 pages remplis sur place. Grande première : je les ai fait relier la veille de mon départ dans une toute petite échoppe de Yangon. Pas toujours facile de trouver le temps de le remplir, écrire malgré la fatigue et le sommeil après ces journées si remplies… Encore de nombreux témoignages, la plupart en birman. Et puis de nombreux dessins : croquis Noir & Blanc et aquarelles, un joli portrait de moi-même réalisé par Xaowei mon amie chinoise. Le regret de ne pas avoir dessiné certaines choses, j’ai exceptionnellement laissé quelques pages vides pour les dessiner à mon retour (même si j’aime pas trop ça). Si tout se passe bien on le publiera l’an prochain. ….si Bouddha le veut bien !

Voilà je voulais faire court, mais….🤪

En espérant que ça vous donnera envie d’y aller, ou bien que vous revivrez un peu de votre voyage pour ceux qui y sont déjà allé !

Ce même résumé sera illustré de photos, croquis et film sur mon blog…et puis sur mon site bien sûr !

En attendant : voici quelques portraits, illustration du sourire des birmanes...

salut à tous Je pensais être un voyageur aguerri, mais avec la chine de 2012 j'en perdrais presque mon mandarin (que je parle pas de toute façon hahahaah) Il semblerait que la raréfaction de l'or noir ne soit pas une réalité pour tous, vue l'obligation que l'on nous donne à avoir des billets aller -retour pour franchir certaines frontières. J'ai en ma possession en a/r PARIS BANGKOK PARIS et je compte rejoindre par voie terrestre la chine via le laos. Seul un visa chinois d'un mois me sera alors donné. (90 jours avec vols vers la chine) et ensuite??? Hong kong pour un nouveau visa chinois plus long? quelles sont mes chances de réussite dans l'obtention du dit visa? Et sinon, est t'il possible pour un français de faire le visa chinois depuis Hanoï ou depuis Bangkok. ( car là aussi c'est plus comme avant...) C'est tout pour l'instant merci loran -

Bonjour, je compte partir pour la Chine (Guangdong, Guangxi, Yunnan)

période: 2-3 mois pour des vacances sac-à-dos. Petit budget: 1500 euros en incluant le billet d'avion Paris Hong-Kong (apparemment pas moins de 650 euros) Départ: fin décembre ou janvier

Je ne parle pas chinois, je me débrouille bien en anglais. Je compte m'héberger dans des auberges de jeunesse, petits hôtels pas chers...

je cherche des conseils, les itinéaires les plus intéressants, les sites à visiter en priorité dans cette région, les lieux dans lesquels on peut rester 1 semaine ou 2 sans se ruiner... Au niveau des vaccins, j'ai vu que rien n'était obligatoire mais beaucoup sont conseillés, même chose pour les médocs. Je ne consomme jamais de médocs en général, et j'ai une bonne santé, quel est le minimum indispensable à prévoir ? Un partenaire de route, même occasionnel, pourquoi pas, s'il y en a qui comptent partir là-bas...? Ah oui, dernière question qui peut sembler saugrenue: est-ce que j'emporte mes rollers (pour me balader éventuellement en ville) ? Je vous remercie d'avance.

hello

petite nouvelle sur ce forum, j'ai trouvé un travail à chengdu, dans la province du sichuan, et je pars en février, peut être un peu avant, le temps de ramasser des pépettes pour me payer le billet.

je connais absolument nobody dans ce bled qui a l'air trop beau, si vous avez des adresses, conseils pratiques, sites ou n'importe quoi, je suis toute ouie.

merci d'avance, schuss.

Bonjour a tous, nous planifions de passer 4 jours a Beijing juste avant Noel, en famille avec les enfants qui ont 9 et 6 ans. J'ai deja fait pas mal de recherches sur la ville et pense avoir une bonne idees des principaux sites touristiques a visiter (Cite Interdite, Tianmen Square, Temple of Heaven, Pearl Market), sans oublier bien sur la Grande Muraille.

Par contre, je suis plutot perdue en ce qui concerne les hotels et les differents quartiers de la ville. Nous avons une preference pour un hotel de style Chinois, pas occidental, si possible dans un Hutong. Le choix est large et difficile de choisir sans connaitre la ville. Notre budget est flexible. J'aimerais pouvoir sortir de l'hotel et aller facilement a pieds au resto, dans un bar sympa etc...pas forcement besoin d'etre dans le centre non plus. Avez vous des idees a me suggerer?

Aussi, j'ai entendu dire qu'il fait froid a Beijing a cette epoque de l'annee. Des conseils sur quoi emmener dans les valises? On prevoit pas mal de visites donc va falloir etre pares contre le froid.

Nous avons passe 4 mois en Asie du Sud Est avec les enfants de Octobre a Janvier dernier - nous sommes rentres il y a 8 mois. Mon plus jeune (6 ans) a developpe une vraie passion pour les temples, le buddhisme, et depuis notre retour est fascine par la Chine. Donc nous attendons ce voyage avec hate!

Merci d'avance pour vos conseils.

Bonjour,

Je vais à chengdu en avion, puis kunming en train, puis à macao en avion et ensuite HK en ferry. De KH je retourne en france en avion.

Ai-je besoin d'un visa simple ou double entrée?

d'avance merci beaucoup.

Je suis en train de préparer mon circuit dans le Yunnan pour début septembre: Arrivée à Kunming Kunming Lijiang par train de nuit Shaxi ???? Dali Yuanyang Jianshui ???? Retour à Kunming. Je ne peux pas tout faire et souhaite rester au moins 2 nuits à chaque endroit sauf train de nuit. Que faut-il priviligier : Shaxi ou Jianshui? Y a t-il un train ou bus qui fait directement Dali - Yuanyang? Quel est le climat début septembre? Je prends toutes les bonnes idées. A bientôt de vous lire.

Bonjour, Nous (2 adultes et 3 ado) avons l'intention de faire un tour Kunming - Yuanyang - Buzhehei - Jinhong en louant une voiture (ou minivan?) en décembre 2011. Je précise que je parle chinois, ayant étudié en Chine deux ans (qd j'étais jeune!) mais l'ayant conservé plus ou moins, suffisamment en tout cas pour voyager sans problème. Je ne dis pas cela pour faire mon intéressante mais parce que ce que je lis sur le forum concerne des chauffeurs anglophones (et guide imposé), ce que je ne souhaite pas! 1. Qqun pourrait-il me donner un tuyau, un prix approximatif, un contact? 2. L'itinéraire présenté est-il jouable? toutes suggestions bienvenues! 3. Nous poursuivons après dans le Xishuangbanna (puis le Laos). Suis-je obligée de faire une boucle et revenir à Kunming (puis reprendre l'avion vers Jinhong)? Je préfèrerais éviter... Merci pour vos conseils!

Bonjour à tous,

Mon copain et moi sommes en train de préparer un TDM d'un an en 2010. Nous en sommes encore à l'étape de l'élaboration de l'itinéraire et voici ce qui ressort en fonction de nos envies et du climat prévu dans les pays:

Depart Zurich janvier - mi mars: Inde & Népal mi mars - mi avril: Thailande mi avril - mi mai: Cambodge & Laos mi mai - mi juin: Viet Nam mi juin - mi juillet: Chine du Sud (Yunnan ou Canton) mi juillet - mi août: Indonésie mi août - mi septembre: Chili mi septembre - mi octobre: Perou mi octobre - mi novembre: Costa Rica mi novembre - mi decembre: Mexique Retour Zurich

Cet itinéraire est-il d'après vous réalisable? Nous aimerions, en Asie tout au moins, utiliser le plus possible les transports locaux (Thailande, Cambodge, Laos, Viet Nam, Chine du Sud). Qu'en est il de la possibilité de rejoindre l'Indonésie sans prendre l'avion depuis la zone citée ci dessus? De même, nous aimerions éviter l'avion pour rejoindre le Perou depuis le Chili. Quelle est la meilleure alternative?

Du coup, pensez-vous qu'un billet TDM (Type Oneworld Explorer 4 continents) vaille le coup ou devrais je plutôt explorer les billets classiques ou les offres type "mileage"?

Enfin, nous tablons sur un budget de 12 000 EUR par personne (restriction pas volontaire bien sûr 😛), tout compris (visas, vaccinations, assurances). Pensez vous que c'est faisable sachant que l'on a pas besoin de grand luxe mais juste un toit sans trop de bestioles et qu'on ne tient pas du tout aux 3 étoiles pour les restos?

Merci d'avance pour vos conseils et remarques

Bonjour à tous, Ma copine et moi même sommes en train d'acheter des vélos pour voyager de Ho Chi Minh vers la Mongolie (peut être plus si on a le vent dans le dos) :) Problème: on trouve pas forcément de vélos qui nous semble faire l'affaire. Après avoir épluché quelques blog/forum nous essayons de trouver des vélos en acier, roues en 26", racks en acier aussi... Problème : on trouve très peu de cadre acier ici (neuf et occase), pas de 26" que du 28" ou alors si c'est du 26" les cadres sont vraiment petit. On a trouvé un revendeur surly : long haul trucker pour moi et un cross check pour madame. Problème : que en 700 Du coup question : est ce vraiment déconseillé de partir avec cette taille de roues ? est il possible de changer les roues pour passer en 26" même ac des v break ? On voyage depuis 1 an et demi et nous n'avons que un sac à dos par personnes, environ 15kg chacun. Du coup on chargera le LHT et moins le cross check. Est ce que vous avez des retours d'expériences sur le cross check ? On a lu qu'il est considéré comme un Light touring vous pensez que ça pourrait le faire ? Enfin voilà on ce tourne vers ce forum car ça cogite sec et on commence à tourner en rond :/ Merci d'avoir pris le temps de lire et si vous répondez encore plus merci ;) Victor et Johana

Bonjour

Voici mon souci et mes questions.

J'ai pris un vol opodo en multi-destination : Paris - Kunming Hong Kong - Paris (Escale a Pékin)

La ou ca coince c'est que j'ai recu un mail m'indiquant que le vol retour a était modifié niveau horaires, j'ai du les contacter pour les infos en regardant aussi sur checkmytrip.

Les nouvelles horaires ne m'arrange pas du tout, je devais arriver a Pékin a 23h et repartir a 2h du matin, hors la je ne repars qu'a 13h ! Le plus étonnant est que les mêmes horaires sont toujours disponible sur le site opodo quand je veux reprendre un billet. L'escale est beaucoup trop longue et exige une nuit dans l'aéroport. Ajoutons a ca que j'ai réservé mes billets de trains vis a vis du vol initial. Opodo me rembourse les billets avec 10€ de frais. Je dois confirmer ou annuler le vol.

Question 1 : Puis je sortir de l'aéroport de Pékin durant l'escale ?

Question 2 : Est possible d'annuler mon vol et de reprendre des billets plus intéressants ? Sachant que j'ai déja demandé ma demande de visa avec les billets d'avion de départ.

Question 3 : Est il possible de modifier un billet train acheté sur internet ? Si oui au guichet ou directement sur le site ?

Je trouve ca abusé quand meme, quelqu'un s'est retrouvé dans cette meme situation ? Dans ce meme aéroport ?

Merci !

bonjour... je suis actuellement a hk et je veux aller dans le yunnan...train ou bus uniquement.. Seulement je ne sais pas trop si nanning vaut la peine de s'arreter... Vous avez des conseils? y'a le palu par la? Des adresses ou dormir pas cher? merci...

Bonjour,

je compte partir en mars dans le Yunnan et je pensais partir de Kunming à Shilin avec mes bagages (je me suis renseignée, il y a bien une consigne à bagages à Shilin), visiter la forêt de pierres et continuer ma route vers Luoping. Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver de renseignement sur la partie Shilin-Luoping: dois-je aller jusque Lunan (la ville la plus proche de Shilin), est-ce que le bus qui va de Kunming a Luoping passe à chaque fois par Shilin ou autre solution: j'ai vu qu'il y avait des train de la gare de Shilin jusque Luoping..

Quelqu'un a t'il déjà fait ce trajet ?

Merci d'avance

Bonjour,

Nous partons 5 semaines en Chine, arrivée prévue mi-juillet à Kunming. Nous prenons diectement un train pour Dali. Et là aucune idée de la suite... Des conseils, des lieux incroyables à découvrir, des guesthouses perdues au milieu de nulle part à nous recommander au Yunnan? Nous sommes allés au Laddakh il y a quelques années, et aller au Tibet me fait très envie pour pouvoir revivre ce type de paysages grandioses. Quelq'un s'est-t-il déjà rendu au Tibet au départ de Dali ou Shangri-La? Avec quelles agences? En combien de temps le permis a-t-il été délivré? Combien le permis coûte? Et combien coûtent le chauffeur et le guide, dont, si j'ai bien compris, nous ne pouvons faire l'économie? Cela veut-il dire que sur place au Tibet, nous serons toujours accompagnés? Le choix des hôtels est-il celui de l'agence ou le nôtre???

Merci à tous pour vos renseignements divers, variés et utiles! mariesnoopy

Bonjour à tous,

Pensez et savez si il est possible de relier en train, bus ou autre le Tibet au Vietnam ou au Laos?

Notre programme commence en Inde, puis Nepal, Tibet et nous aimerions relier l Asie du sud et soit Laos Thailand ou encore le Vietnam. Toutes les infos, conseils, bonnes adrsses ;) sur ces pays nous intéressent.

Merci et à bientôt

Bonjour à tous!!😉

voila je suis en train de préparer mon voyage pour la chine pour l'été prochain d'une durée de 20 jours, et pour point de départ Hong-kong!!

je pense le faire dans l'ordre suivant:

Hong kong, pour 3 jours

Macao, pour maximum 2 jours

Canton, 2 jours

Guilin, 2 jours

ensuite j'hésite a aller vers Kunming ou chengdu

que me conseillez vous pour compléter mon plan, et est ce que le temps de passages entre chaque ville vous semble raisonnable???😄

bonjour a tous,

Je suis étudiant et je vais passer 6 mois en Chine. Je travaillerais 4 à 5 mois à Kunming (Yunnan) il me restera donc 4 à 5 semaines pour visiter le coin. Je voulais savoir si cela été possible de visiter le Yunnan, Sichuan puis aller a la frontière tibetaine (je ne souhaite pas y rentrer) ensuite d'aller faire un tour en Inde du Nord (Delhi, Amber-Jaipur, Agra...Calcutta, Darjeeling) puis de retourner à Shanghai pour prendre un avion? cho cho?😕

J'aurais deja un visa étant en chine, mais est ce qu'il est obligatoire de refaire un visa pour rerentrer en chine venant d'Inde...il me semble que oui, ce visa est-il facil a obtenir?

Comment faire pour repartir de l'inde pour la chine autrement que l'avion. existe-il des trains inde-chine? (si oui quel ville de depart et arrivé)

Merci d'avances pour toutes les reponses

Baptiste

Bonjour à toute et tous, 😛

Famille de 4 habituée voyage avec peu de bagage... Voici notre projet, faisable ? question en vert ou en bas de la discussion 🤪

J1. Mercredi 1/8 grande muraille, nuit Gubeikou J2. Jeudi 2/8 Grande Muraille, nuit Pekin J3. Vendredi 3/8 09:00-13:28 TGV Beijing South-Shanghai Hongqiao Visite Shanghaï (musée + ballade Bund), nuit shangai J4. Samedi 4/8 Visite Shangaï (Yu Yuan Garden + ballade concession française) J.5. Dimanche 5/8 Train Shanghaï Hongqiao -Suzhou North Visite Suzhou : jardins, musée fabrique de soie, Nuit à Shanghai ou Suzhou ?? J6. Lundi 6/8 TGV shangai-guillin, nuit Guillin J7. Mardi 7/8 bateau Guillin- Yangshuo OU bus et petit bateau sur Yulong ?? Spectacle Liu Sanjie nuit pres Yangshuo J8. Mercredi 8/8 Yangshuo : balade vélo Bus Yangshuo-Guilin nuit Guillin J9. Jeudi 9/8 Train Guilin - Kunming puis Kunming – Jianshui, nuit Jianshui J.10. Vendredi 10/8 temple de Confucius & village Tuanshan nuit Jianshui J.11. Samedi 11/8 Bus Jianshui - Yuan yang Balade rizière nuit Pugao Laozhai J12. Dimanche 12/8 Marché + balade rizière nuit Pugao Laozhai J13. Lundi 13/8 Marché + balade rizière Bus Yuan yang -Kunming (6 h.), train de nuit Kunming-Dali J14. Mardi 14/8 Visite Weishan-Weibaoshan (vélo ou scooter ?), nuit Dali J.15. Mercredi 15/8 Visite temple des 3 pagodes, Xhizou, Zhoucheng nuit Dali J16. Jeudi 16/8 Bus Dali-Jianchuan, puis Jianchuan-Shaxi Après-midi et nuit Shaxi J17. Vendredi 17/8 Marché de Shaxi, Bus Shaxi-Lijiang , Visite et nuit Shuhe J18. Samedi 18/8 Visite Lijiang- Baisha train de nuit Lijiang- Kunming J19. Dimanche 19/8 Visite Kunming : temple des bambous ?18h30 - 20 h20 Avion Kunming-Zhangdadje (115 €) nuit Zhangdjaje J20. Lundi 20/8 visite et nuit Parc Wulingyuan J21. Mardi 21/8 Parc Wulingyuan avion Zhangdjiajie- Xi’an 22h30 nuit Xi’an J22. Mercredi 22/8 Visite Xi’An, train de nuit Pingyao J.23 Jeudi 23/8 Visite et nuit Pingyao J.24 Vendredi 24/8 matin à Pingyao Train Pingyao Pékin, nuit Pekin J.25 Samedi 25/8 Visite Cité interdite Visite temple du Ciel 22 h. départ vers aéroport

Est-ce trop ambitieux ?

Pingayo indispensable ? sachant que l'on va d'office à Lijiang ...

Zhangdjaje vaut-il le detour ? on aime plus les paysages que les villes, un peu peur du monde sur place ... Si oui Parc Wuingyuan ou vallee de Binlang ?

Mille mercis d'avance pour vos avis

Nicolas

Bonjour à tous, J'arrive bientôt à Kunming dans le Sud de la Chine et après j'aimerais aller à Hong-Kong pour prendre un avion direction Bali. Je resterais à Hong-Kong 2 ou 3 jours. Pouvez-vous me dire : 1/ si c'est la bonne solution pour aller à Bali 2/ si l'aéroport de Hong-Kong est loin de la ville? Et comment aller dans la ville 3/ les sites à voir à Hong-Kong ? Merci!

Salut les voyageus !

Moi et un pote nous voulons faire Pekin et rejoindre guangzhou en passant par : -xi'an -Guilin -et une ville en Yunan (pas sur pour l'orthographe) Ma premiere question serait: Quelle est la plus belle ville a Visiter dans la region de Yunan ?

Ensuite nous avons un temps assez restrint malheureusement. Nous aurions 3 jours pleins pour une ville, et 4 jours pleins pour les deux autres. Et voila ma deuxieme question: Quelle ville a un peu moins de chose a visiter, et dans laquelle 3 jours pleins suffiraient?

Quand je dis jour plein cest sans compter les voyages!

Merci beaucoup de votre aide ;D

Salut les baroudeuses et baroudeurs !

Je suis pour l'instant à Chiang Mai et je m'apprête à passer en Chine pour rejoindre Dali. De là, je voudrais suivre la route Dali - Lhassa -Kashgar, en passant par le Népal ou pas, je ne sais pas vraiment pour le moment.

Le hic c'est qu'à Chiang Mai, on ne me donne qu'un visa d'un mois et il m'en faudrait 3 ou 4 à partir de Dali. Comment faire ? Puis je espérer une prolongation supérieur à 1 mois quelques part dans le Yunnan (Kunming, Dali, etc ...) ?

En passant par le Népal, il me faudrait 2 mois de Dali, donc 2 prolongations d'un mois (par exemple, à Dali puis à Lhassa) et de Katmandu, je pourrais reprendre un visa chinois pour Kashgar. Ca semble plus jouable ?

J'avoue que j'ai un peu peur de me retrouver coincé quelques part au milieu du Tibet sans Visa. Déjà que je voyagerai en solo en évitant les checkpost, je ne voudrais pas tenter le diable non plus :p

Dans le pire des cas, j'abandonnerai cette route pour passer par le Yunnan, Sichuan, rejoindre Pékin et passer en Mongolie mais même dans ce cas, il me faudra plus d'une prolongation de visa à moins de prendre le bus/train, ce qui me décevrait pas mal.

Ah la la, vivement l'abolition de ces satanés visa qui rendent fous bon nombre de voyageurs !

merci d'avance, Rémy

bonjour à tous

Hong kong-Guilin (yangshuo)-Kunming-Lijang-Chengdu-Xi'an-Pingyao-Pékin Ceci est une ébauche de mon itinéraire sur 24 jours au mois d'août. Je souhaite privilégier les transports en train. Qu'en pensez vous? Es ce sérieux? Si vous avez les fréquences, les horaires, le temps et les horaires de ces liaisons férroviaires, je suis preneur. Remerciements par avance