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Nous préparons un circuit individuel en voiture du 3 au 20 octobre 2007. Bas St Laurent, Gaspésie, Saguenay, Charlevoix. L'une d'entre nous ayant des difficultés pour marcher longtemps, est-il possible en cette saison de parcourir en auto un ou plusieurs des parcs nationaux ou des réserves fauniques, avec un bon espoir de voir des animaux sauvages (caribous, ours, écureuils, autre gibier) ? Nous avons déjà prévu le parc du Bic, le Forillon, et l'île Bonaventure, pour les phoques et les oiseaux. Il me semblait que le parc national de Gaspésie offrait de bonnes possibilités.... Vos conseils sont attendus avec espoir.... Merci d'avance 😏

Bonjour a tous,

Nous avons decide au dernier moment de partir camper 6 jours (depart mardi 8 et retour le 13 mai).

Apres une breve hesitation entre le nord du Michigan et le Tennesse, je pense que nous irons au Great Smoky Mountains National Park qui n'est qu'a 9 heures de route de chez nous pour y rester 4 jours pleins. Seulement, a part 4 fils de discutions sur le forum et une recherche sur Google donnant peu de renseignements, je n'ai presque jamais entendu parler de ce parc et j'ai un doute sur le fait que 4 jours pleins soit vraiment une bonne idee...Si c'est une perte de temps, nous pouvons encore changer nos plans.

Mes questions s'adressent donc a ceux qui ont deja visite ce parc:

Pensez-vous que ce parc vaille 9 heures de voiture? 4 jours pleins sont ils trop pour le visiter?

Bref, si vous avez des informations sur ce parc, merci de m'en faire part 😉

Je vous écris ces quelques lignes, car je cherche à vraiment décompresser, a changer d'air et découvrir quelque chose de nouveau. Je vis en Thailande depuis 1 an, à Bangkok, c'est la folie : traffic, pollution, stress... Bref, je veux changer de paysage.

Avec ma femme Thai, je souhaite découvrir ces îles Similans, j'ai lu tous les posts, mais pas vraiment d'information concrète pour l'hébergement.

1) J'aimerais y aller mais déjà, je ne sais pas comment m'y rendre, bus, bateau comment faire depuis bkk ? départ de bangkok puis comment se rendre sur ces iles

2 ) Je suis au courant qu'il y a plusieurs îles, qu'elle est selon vous, celle qui est la plus riche en paysage paradisiaque, tranquille, et sans trop de touriste (quelque un quand même :) )

3) Je sais qu'il y a des bungalows, parfait pour moi, je ne suis pas difficile je dort partout meme en Issan dans les petites cabanne, les bungalows quels sont leurs noms ? comment y avoir accès, quoi dire aux habitants ?

Merci de toute vos réponses, Je veux aller dans ces iles, je ne suis pas un destructeur, pas un polueur, je me respect et je respect notre Mère Nature. Je n'y vais pas pour montrer mon argent, j'y vais pour me relaxer, communiquer avec la nature, et eviter toute cette prostitution, ces gogos bars, toute cette usine autour du sexe.

Bonjour a tous, on part dans une semaine a mada et on a finalement opte pour le nord. Mais on hesite encore sur l itineraire : on y est 2 semaines et on aimerait voir : le parc national de l'ankaranfantsika la montagne d ambre la reserve speciale de l ankara et terminer par une semaine tranquille sur les iles environnantes de nosy be. On avait choisi de faire tana/diego suarez en avion et de silloner dans les environs en descendant tranquillement sur nosy be mais cela nous fait passer à coté du parc national de l'ankaranfantsika voici donc mes questions : est-ce envisageable de tout faire et dans quel sens ( tana/majunga/ankarantsinka/diegoenvirons/nosy be ?) si c est trop court ou trop compliqué, que faut il faire absolument (l ankara et l ankaranfantsika sont ils répétitifs et peut on en supprimer un dans notre parcours ?) j ai lu dans un guide que majunga n'avait pas bcp d interet, qu en pensez-vous ? je vous remercie de m aider car meme en ayant founier sur le net j ai du mal a me faire un itineraire et un avis sur les points a voir absolument.

Si vous aimez sortir des sentiers battus, voici un bon petit coin à ne pas manquer. Le village s'appelle Santa Fe, à 1.30 H. de Santiago (bus toutes les 30' à partir du terminal). Paysage superbe, température agréable, gens sympas et pas (encore) de touristes. Logez à l' "Hôtel Santa Fe" (13$ la chambre avec sdb).

Coucou à tous, De retour de l'ouest des USA, je partage ce merveilleux voyage avec vous !

Pour les personnes du forum Amérique du Nord, ce sera une re-dite (avec modifications)

Ce circuit était très enrichissant parce qu'il combine des villes déjà super différentes entre elles : San Francisco, Los Angeles et Las Vegas; à la nature avec des canyons, des parcs époustoufflants...

Chacun ses goûts évidemment, et les haficionados de San Francisco m'ont suffisamment lynchés n'est-ce pas 😠 mais non, san francisco est très bien mais je n'ai pas été éblouie... .. J'ai trouvé que San Francisco avait une atmosphère très agréable, c'est une ville absolument charmante...c'était très sympa, on y a passé des moments merveilleux, c'est une ville très grande mais à dimension humaine, où tu peux découvrir énormément de choses merveilleuses... je pense que les français nous en rabattent les oreilles avec, parce que c une rare ville surtout dans l'ouest où en tant que français on peut y vivre, parce que ça ressemble un peu dans le mode à notre culture de vie, et c très open d'esprit, pas du tout conservateur... mais je n'ai pas été éblouie ! et puis il y a trop de tout et n'importe quoi à croire que tous les rejetés de la société se sont retrouvés là-bas... on dirait une rencontre du 3ème type ! de super chouettes moments... mais franchement je trouve que ça ne vaut pas new york et chicago pour MOI (oui je sais ce n'est pas comparable mais bon je compare na! 😛)... mais c clair que de l'ouest c indéniablement la ville la plus agréable à vivre à mes yeux !!!

suite du circuit, 2 jours où nous avons longé la côte pacifique : Monterey, Big Sur, Carmel, Santa Barbara; très agréable et charmant !

Ensuite nous voilà arrivés à los angeles; définitivement minable, des km de routes, aucun quartier, ni aucune âme... on fait tout en voiture, rien à pied... et c débilitant à mort, aucune culture, à part le soleil ! je m'en doutais, mais ça valais le coup d'oeil et puis on y est resté 2 jours seulement à L.A même, ça m'a permis de me reposer au niveau conduite et on a eu du fun au universal studio ! en fait sur les 4 jours à LA on était 2 jours à santa monica par contre j'ai beaucoup aimé ses supers plages et surtout ses vagues !!!! ça fait 3 ans qu'on fait du voyage culturel alors 2 jours de farniente, c'était le pied !!!

les canyons, c'était fabuleux !!!! c'est dur de trouver les mots, chapeau à Aurélie qui a étét très inspirée et poétique dans son message ! Tu y es en paix avec toi même c merveilleux, j'ai particulièrement adoré cette semaine !!!!

Grand canyon : Impossible de ne pas marquer un temps d'arrêt lorsque soudain, derrière le rideau de verdure bordant le canyon, se dévoile la gorge immense et vertigineuse ! Fondé en 1919, le parc national du Grand Canyon renferme 4931km² d'espace protégé !Il y'a 2 rives : north rim et south rim; nous avons fait south rim, semble t'il la plus spectaculaire ! le Grand Canyon semble être l’œuvre d’un géant qui aurait voulu entrouvrir la terre. En résulte une crevasse géante, une déchirure, au fond de laquelle coule la rivière. Nous n'avons pas eu le temps de faire l'énorme randonnée permettant de descendre au fond du canyon, mais les randonnées sur le haut plateau et la vue qu'on avait était tout simplement incroyable !

Monument Valley : dans le territoire des Navajo, en Arizona. Tout le monde connaît la silhouette mythique et familière des buttes de Monument Valley, paysage culte des westerns. Monument Valley est l'un des plus beaux de l'ouest et surtout unique en son genre ! La visite de la vallée se fait en suivant une piste de terre de 17 miles, nous permettant d'admirer les principaux "sites" au nom évocateur d'animaux, de totem etc.... C'est un espace immense de liberté et de solitude, loin de tout, quand on y est, on comprend l'incroyable "philosophie" des indiens, la rudesse de leur vie à l'époque... et on se demande comment ils ont pu être débusqués là-bas ! D'ailleurs pour y acceder on ne passe que par des routes désertes; à peine 2 ou 3 bleds paumé sur plusieurs centaine de km ! Dommage que les navajos ne mettent pas plus en valeur les alentours : 1 bled laid et poussiereux où on doit faire une pause pour dormir, mais pas de restos sympa ni d'ambiance... mais le parc est magnifique !

De Monument Valley, nous rejoignons le Lac Powell, un lac artificiel géant qui récolte les eaux du Colorado, réservoir d’eau et fournisseur d’énergie. Au delà des chiffres, le lac impressionne par sa forme incroyablement découpée, et les dizaines de baies et de gorges protégées qui résultent de l'inondation des canyons. C'est d'autant plus impressionnant, quand de l'autre côté du barage, on découvre le canyon (sans eau) qui lui est profond de plusieurs dizaines de mètres.

Bryce Canyon : Ce paysage est une oeuvre magnifique, un ampithéatre immense de roches ocres et rouges d'une beauté inouie : on dirait de la dentelle ! Il a une dimension tellement esthétique, tellement inaccessible Nous avons fait une randonnée assez hardue dans les canyons, partant des hauts plateaux pour atteindre le fond des gorges et c'est particulièrement bluffant !

Nous approchons de Zion National Park, une partie du plateau du Colorado. Nous sommes ici dans l’Utah. Ce parc n'est pas le plus incroyable, alors souvent les gens trouvent qu'il est moins beau mais il n'en est rien; c'est tout simplement parce qu'il a une dimension accessible et c'est ce qui en fait son charme : on a pu faire plein de randonnées dans le parc...l'apprécier au plus près, et c'est tellement agréable ! Mention spéciale à Springdale, le village où nous avons passé la nuit est tout simplement charmant et très animé !

les 2 jours à Vegas ont été super sympas, une vraie pause superficielle ! j'ai été agréablement surprise !!!! mais c clair que à petite dose... pour le fun !

la death valley : je dois dire que j'étais crevée et comme j'étais la seule à conduire, je n'ai pas vraiment apprécié... d'autant que nous sommes passés par le nord, où semble t'il, il y a le moins de "choses" à voir. La vegétation est impressionnante, tantôt vertes, tantôt désertique (pour l'anecdote, mes chaussures de randos sont ouvertes et le sable était tellement brûlant qu'en m'avanturant à marcher dans ce désert, je me suis brûlée les pieds; mon chéri a dû me porter sur le dos pour revenir 🤪 ); après des heures de lignes droites; on serpente des heures en voiture à travers la montagne; j'ai d'ailleurs dû rouler bien au delà de la vitesse autorisée pour doubler une légion de bikers (attention, j'ai attendu d'être en route droite pour le faire; pas folle non plus 🏴‍☠️)

Yosemite park, le temps nous presse et nous ne feront pas de randonnées; néanmoins nous passons par le Tioga pass; route de plus de 150 km qui serpente dans le parc et donne accès à de superbes points de vue aussi diverses les uns que les autres : les forêts cèdent la place aux falaises de granit; puis une prairie sublime s'étend à nos pieds; enfin nous atteignont plusieurs petites "plages" donnant sur un lac donnant une telle beauté et une telle amplitude à Yosémite !

retour à San Francisco, où nous traversons le Golden Gate Bridge pour visiter Sausalito, petit port absolument charmant; je me croirais dans les aventures de Jessica Fletcher (série Arabesque / Murder She Wrote) !

voyage merveilleux quoi ! définitivement un superbe voyage : plein les yeux, plein le coeur!!!

À très bientôt pour mes (nos) prochaines aventures ! 😛

Bisous

Mély

Bonjour à tous, Je voudrais avoir une idée à travers vos expériences des conditions (transport, hébergement et budget correspondant) pour visiter divers sites et parcs naturels à Madagascar (plutôt Ouest direction Tsingy de Bemaharana ou Nord direction Ankarana) (vous excuserez les orthographes je n'ai pas ma carte sous la main!). A lire les guides, pour se déplacer de ville en ville ça semble plutôt "facile" par les "transports en commun", par contre plutôt galère-galère pour visiter ces sites naturels. De plus je n'ai pas envie de trimballer ma tente et ma popotte pendant 3 semaines sur mon petit dos pas musclé ; voila pourquoi je me pose la question de faire appel à un tour opérator local pour des excursions de quelques jours (prendre un tour tout compris ou bien louer une voiture avec chauffeur)(sachant que nous serons 6 pour diviser l'addition). Est-ce que vous avez une expérience des tarifs pratiqués et des conditions? Merci...

bonjour,

je prépare mon voyage à l'ouest des Usa en famille (5) à la carte avec une agence( 1 mois)

j'ai deux choix: (étapes dodos)

yosemite, sequoia, bakersfield, death valley, las vegas 2 jours, bryce 2jours

ou

yosemite, mammoth lake, las vegas 2 jours, zion et bryce 2jours

dois je zapper séquoia ou zion, sachant que je prévilègie les enfants ?

et dois je faire plutôt un bryce + capitol reef ou deux bryce ?

je parle toujours en dodo étapes

MERCI BEAUCOUP

APPOLINE

ps j'ai perdu mon premier message désolée

Voilà 3 semaines que je suis rentrée d'un voyage de 4 semaines en Nouvelle Zélande, ce post a pour but de vous informer sur ce qu'on a aimé, moins aimé et ce qui était mal préparé.

Nous sommes partis pas Malaysian Airlines aves une escale de 12heures à l'aller à Juala Lumpur qu'on a pu un peu visiter, et de 3 heures au retour. En ce qui concerne la compagnie, nickel, après iberia pour aller au Mexique rien à voir : fauteuils confortables avec repose tête pour les côtés, écran individuel avec films et jeux nintendo, nourriture très bonne, ponctualité.

Nous n'avons pas trop aimé Auckland, trop de gratte-ciels, mais de toutes façons on venait en NZ pour la nature.

A Rotorua on a été à la réserve thermale de Wai-O-Tapu, très bien surtout si on prend la navette qui arrive à l'heure d'ouverture, parce que la majorité des touristes préfère arriver à 10h10, heure où le geyser Lagy Knox entre en action.

Ensuite on a essayé de faire le Tongariro Northern circuit, mais le temps prévu été horrible, d'ailleurs Turangi était inondée et on a été bloqués à Whakapapa Village, village de début de la rando, enfin on a pu aller à National park où le train nous a pris avec 4 heures de retard.

Moralité : ne pas aller s'enfermer dans un village paumé comme ça (même pas de change possible, ni de distributeur de liquide donc faut tout payer en visa, bonjour la commission des banques...) avant de vérifier la météo, surtout que dans cette région quand il fait mauvais c'est même pas la peine d'essayer de randonner, le terrain est accidenté, glissant...

Du coup on est descendus dans l'île du sud, il faut savoir que lorsqu'on n'a pas de voiture on peut arriver avant, il peut même rester des tarifs pas chers, nous on en a eu à l'aller et au retour, en prenant le lynx qui était moins cher que l'interislander.

Là on a voulu aller à Kaikoura pour nager avec les dauhins mais en fait il y avait plus de 8 jours d'attente, du coup on est descendus directement à Queenstown en passant la nuit à Christchurch.

Là on a essayé de réserver le Routeburn sur le site du doc, mais en fait leur base de données n'est pas reliée au site ce qui fait qu'il apparait des places restantes quand en fait tout est pris... mais on a eu de la chance, 2 places s'étaient libérées dans l'autre sens, don on a pu la faire en refuge. Mais on a taxé, parce qu'il faut payer 30$ par personne pour faire les 300km jusqu'à l'autre extrémité de la rando, plus le prix des refuges alors qu'on avait prévu de la faire en camping... plus repayer le bus pour aller à Te Anau à la fin pour le Kepler... Moi je vous conseille de réserver plus tôt, par ce que même pour le Rees-Dart du coup comme le Routeburn et le Kepler étaient complets les gens dormaient à même le sol dans les refuges et encore la place dispo c'était limite...

Ce qu'on a appris, c'est que le temps est imprévisible et qu'il faut tout réserver 8-10 jour avant même en mars, et croiser les doigts pour que tout se passe bien.

Puis on a fait le Kepler Track, un peu moins beau que le Routeburn à mon goût.

Ensuite on est remonté à Fox Glacier, où on a fait la marche guidée d'une journée, pas mal mais ne croyez pas le site internet qui dit que vous devez être assez forts pour marcher 6 -7 heures dans la journée, parce que il y a juste une montée où on s'arrête toutes les 10mn et sur le glacier on piétine le temps que le guide retaille le chemin, donc c'est pas très fatiguant.

Puis on a traversé les Alpes en train, on n'a pas trouvé ça génial, on a apprécié le paysage que quand ça s'est un peu dégagé et après les randos c'est beau mais ça n'a rien d'exeptionnel, en gros je conseille cette traversée surtout pour les gens qui ne font pas de rando. Idem pour le Milford Sound où on n'est pas allé mais des personnes nous on dit que ce n'était pas si beau que ça quand on avait fait les randos, surtout que ça coûte cher.

Ensuite on est allés nager avec lesdauphins, super génial, vraiment fun.

Puis on est remontés faire le Tongariro Crossing, on n'avait plus le temps de faire le Northern Circuit ce que je regrette un peu. Le crossing est super beau, vraiment génial, par contre attendez vous à du monde!! on est arrivé alors que 4 cars étaient déjà là, je pense qu'au moins 4 étaient arrivés avant et on n'était pas les derniers... Au fur et à mesure de la rando ça va mieux, les gens sont plus éparpillés sur le chemin. Attention à avoir des chassures de marche quand même, plein de gens étaient en tennis et faisaient pas les malins, et il faisait beau alors avec un temps moins clément ça aurait été très dur pour eux!!

Et voilà pour le circuit

Sinon, on a voyagé en bus, avec le flexipass de intercity que je vous déconseille absolument, on a payé bien plus cher finalement que si on avait pris les billets trajet par trajet, hallucinant je croyais que tout pass se devait d'être plus rentable... Le bus c'est lent et chiant, on s'arrête super souvent, c'est sympa au début mais quand on n'a qu'un horaire par jour et que 300 km ça met 6 heures c'est pénible à la longue, le mieux à mon avis c'est le travel pass pour pouvoir prendre une liaison intérieur pas chère, vu que les supers tarifs compétitifs de air new zealand sont réservés aux océaniens...

On a dormi en camping, qui coûte à peu près 12$ par personne, et sinon il faut savoir qu'à Queenstown si on ne réserve pas à l'avance impossible de trouver un backpacker libre, sauf un qui est vraiment minable d'après des amis, nous en cming on n'a pas eu de problèmes.

Et pour les chambres doub les dans les backpackers, il faut réserver plusieurs jours à l'avance, à Auckland et Wellington 24 heures n'étaient pas suffisantes et à Queenstown une semaine non plus...

J'espère que j'ai pensé à tout...

Hi there,

I’m planning a trip to Indonesia between June and August 2025. I’ll be traveling solo with my two daughters, ages 9 and 13, for 7 weeks, and then solo without them for another 3 weeks.

This trip has a special meaning for me—I’ve got a break between my soon-to-be former job and launching my business. It’s my first big solo trip outside Europe with just my girls, and I’m heading to Indonesia because I’ve dreamed of discovering Bali since I was 12 (though I’m *terrified* of mass tourism!). Also, five years ago, I decided to limit myself to one flight every 10 years—this is my "big 40" trip, and it’s really important to me. I’ll probably never return to Indonesia after this.

Beyond that, I’d love to immerse myself in Balinese culture. For the rest of the trip, I’m especially drawn to nature and its grandeur. Basically, outside of Bali, I’d love to see breathtaking natural landscapes that are totally different from what I can find in Europe. I’d also love to spot some endemic wildlife (which my girls would find exciting too!). And if I can squeeze in a few "chill" days to just relax or go snorkeling in a nice, quiet spot, I’m all for it.

I’d love your advice, especially since I’d like to start in Bali (we’re arriving around June 20th—I’m hoping to avoid the peak tourist crowds from the Northern Hemisphere summer break).

Thanks!

Hello les voyageurs, Je voulais savoir si certaines d'entre vous avaient déjà rencontré des soucis au Belize ? Je ne suis pas du tout de nature méfiante, je voyage souvent sans d'ailleurs faire assez attention. Il ne m'est jamais rien arrivé de négatif en voyage, si ce n'est au Belize. J'étais allée avec ma meilleure amie (depuis le Mexique car nous habitions là-bas). Nous avions une chambre d'hôtel basique. Durant la nuit, un homme (un voleur bien connu de la ville), est entré dans notre chambre et nous a volé toutes nos affaires de valeur. Nous l'avons vu mais au moment où il repartait. C'était trop tard. Ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que cet homme avait eu la clef de notre chambre par le responsable de l'hôtel Encore plus dingue, ce sont des enfants qui étaient à côté de nous sur la plage, qui a renseigné que deux jeunes filles seules séjournaient dans tel endroit... Il vous est déjà arrivé une histoire complètement dingue ? Avez-vous eu des soucis au Belize ou pas du tout ? Je connais pas mal de personnes qui ont eu des problèmes à la frontière (moi aussi, ils ne voulaient pas nous laissé quitter le pays car il y avait une taxe à payer et nous n'avions du coup plus la moindre carte de banque ni centime...). Je vous raconte pas ça pour que vous soyez suspicieux des locaux lors d'un voyage. Simplement, le touriste est la proie facile par excellence (encore plus lorsqu'il s'agit de deux jeunes filles seules). Il faut juste rester sur ses gardes. Après, je ne sais pas trop comment j'aurais pu éviter cette arnaque ci ^^

Nous sommes le xx xx xxxx, jour de votre déconfinement, vous êtes guéri ou n'avez jamais été en contact avec le virus couronné. Qu'imaginez-vous faire en premier ? 😛

(Par simplicité, nous allons partir du principe que votre région est redevenue comme avant à défaut du monde.)

Je ferai escale à Willemstad, Curaçao de 8h00 à 17h00 Suite à de nombreux commentaires disant qu'ils ne regrettaient pas de ne pas avoir pris d'excursion mais d'avoir simplement marché dans la ville qui semble magnifique, j'avais décidé de faire de même.

Toutefois, après avoir appris que nous n'irons plus à Bonaire où j'avais l'intention d'aller voir les salines et les flamants roses, je me demande maintenant si je devrais prendre une excursion de 3 heures pour aller au Salinas Jan Kok où il y aurait également des flamants. Comme le retour à bord sera pour 16h00, il ne me resterait que 3 1/2 - 4 heures pour visiter Willemstad. Est-ce suffisant? J'aimerais visité le quai, la rue Breedestrast, le marché flottant, le pont Reine-Emma et les quartiers d'Otrobanda et de Punda.

Est-ce que Salinas Jan Kok vaut la peine de sacrifier du temps à la visite de Willemstad? Croyez-vous qu'il serait possible de prendre un taxi et d'y faire un aller/retour en deux heures? Merci beaucoup de me répondre!

Bonjour à tous,

Dans quelques semaines, départ pour 20 jours en Colombie avec notre fille de 5 ans. Voyage plutôt en mode sac à dos avec budget limité... Vous me voyez donc venir, j’aimerais avoir vos conseils avisés sur ce voyage.

Comme vous pourrez le voir ci-dessous, une liste résume le parcours envisagé. Elle peut paraître longue, mais les lieux visés semblent proches (surtout dans la 2nde partie). Nous voyagerons avec les transports locaux. Sachant cela, est-ce que ça vous semble jouable ? Bien entendu, les bons plans (logements ou autres), les coups de cœur, les oublis, les incontournables, les contournables sont les bienvenus ! Ce qui nous importe avant tout, c’est de profiter du pays et ses habitants, ne pas trop courir, mais plutôt marcher et profiter de la nature. A part Bogota et Villa de Leyva, aucun logement n’est réservé et la durée dans chaque région/ville non plus…. Merci beaucoup pour votre temps, vos avis et conseils ! Elwillo

Bogota Villa de Leyva

Raquira

Sogamoso

Tibasosa

Iza

Mongui

Paramo de Oceta

San Gil (incontournable ?)

Barichara

Guane

Parque National de Chicamocha

Guadalupe

Socorro Zapatoca Giron Bucaramanga vol interne pour Medellin (mais pas sûr de vouloir y rester..) Guatapé (immanquable non ?) Retour Medellin puis : Jardin Aguadas Salamina San Felix Manizales Santa Rosa de Cabal Pereira Filandia Salento Armenia Pereira (vol pour Bogota) Bogota

Prologue Il n’y a pas beaucoup de carnets sur ou autour ou même incluant le Malawi. Donc, je pose ma pierre. Si à votre tour vous décidez d'y aller, n'hésitez pas à me contacter. Mais peut être que quand vous aurez fini de lire ce carnet, vous n'aurez pas du tout envie d'y aller. Dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de me contacter, mais rien ne vous en empêche, surtout si vous être sympas.

J'ai écrit ce carnet peu après mon retour, puis j'ai beaucoup trainé à le publier, beaucoup trop... J'allais laisser tomber et finalement, je me suis dit que c'était dommage. Alors voilà...

Tout a commencé… en Islande. Ou plutôt, non. Tout a commencé en cherchant une destination pour 15 jours cet été. Et nous avions opté pour… l’Islande. Pourquoi l’Islande ? Mais pardi, parce que la Namibie nous avait beaucoup plu. Et c’est très habituel, amis forumistes. Regardez bien le site et vous verrez que tous ceux qui ont adoré la Namibie vont en Islande… et adorent l’Islande. Beaucoup de ceux qui ont publié un carnet sur la Namibie en publient un sur l’Islande dans les années qui suivent. Et bien justement, nous avions publié un carnet sur la Namibie. Donc, nous programmons des vacances en Islande. Les enfants nous abandonnent. L’ainée travaille cet été (dure existence) et la cadette nous explique sans vergogne que passer 15 jours avec nous comme seuls être humains, au milieu d’un désert de roches et de lave battu par les vents, c’est juste pas possible. Faites des enfants… On cherche un 4x4, on monte le budget. C’est cher… Et là, ma moitié me dit : euh, mais toutes les photos de l’Islande, en vrai, le ciel, il est gris. En quand il est bleu, la photo est accompagnée d’un commentaire du genre : « j’ai eu de la chance », « journée exceptionnelle », « un été exceptionnel aux dires des Islandais », « nous ne verrons pas deux fois le ciel comme ça », « dix minutes après, il pleuvait », « ce furent les 5 minutes de beau temps de nos vacances »… Et il y a beaucoup de vent et puis sérieux, passer l’été en combinaison de ski, bof, bof. Ah, ouais. Pourquoi on n’irait pas en Afrique ?

Tiens, mais quelle bonne idée. Rétrospectivement, on n’a pas eu tort : cet été, l’Islande a accueilli 1 million de touristes, soit trois fois sa population. Retour à l’Afrique : on élimine tous les pays méditerranéens puisque ce n’était pas l’objectif (ça en déjà fait pas mal), ceux qui craignent à cause du terrorisme, de l’insécurité extrême ou des deux (un honnête paquet), ceux à propos desquels notre culpabilité nous interdit encore aujourd’hui d’aller (je pense au Rwanda), ceux où on est déjà allé, ceux qui ressemblent un peu trop à ceux où on est déjà allé et ceux où la saison des pluies tombe en juillet-août. De fil en aiguille, on en retient deux : le Malawi et le Mozambique. Problème pour le second : nous ne parlons pas 3 mots de portugais ça va sérieusement compromettre les rapports humains. Et nous, on aime bien se poser avec les gens qu’on rencontre et tailler le bout de gras. Et puis, on aime bien l’Afrique anglophone… Donc, ce sera le Malawi, entre autres en raison de la présence d’un grand lac africain : nous n’en avions jamais vu. En vrai, on aurait pu et même dû discuter l’Ouganda, mais le Lonely Planet d’Ouganda ou d’Afrique de l’Est n’avaient jamais trop trainé dans nos toilettes, épicentre de la créativité en matière de voyages. Alors voilà pourquoi le Malawi.

Le forum regroupe peu d’informations à propose du Malawi. C’est aussi le cas des autres forums de voyage francophones. Le Malawi n’est pas sur les routes des voyageurs français. Dites simplement à vos amis ou collègues que vous allez au Malawi et leur réponse sera : hein ? C’est où ? En revanche, le Malawi est bien connu des anglophones et notamment des anglais. Au sein du Commonwealth, le Malawi est une forme d’archétype du pays émergeant, et par conséquent l’endroit où se projettent un nombre considérable d’ONG en tout genre, pour le meilleur et pour le pire. Les ressources pour organiser le voyage, c’est sur les sites anglais et sud-africains. Le guide Bradt est, comme bien souvent, de très bon niveau. Je me suis mis à bien apprécier ces guides Bradt, finalement plus détaillés que le Lonely et pas beauf pour un sou (contrairement à tu-sais-qui). Un vol Paris-Amsterdam-Nairobi-Lilongwe sur Kenya Airways. Pas de loueurs de voitures « internationaux » sur place. Quelques petits loueurs, mais pas tant que ça. SS Rent-a-Car retient notre attention. Comme on va faire de la piste, il nous faut un 4x4. Et comme nous ne sommes que deux, nous choisissons un Jimny. Ce fut peut être une erreur car les pistes du Malawi sont vites de mauvaise qualité (sans comparaison avec les gravels namibiennes) et un bon gros Hilux n’aurait pas été du luxe. Disons que, au Malawi, la plupart des routes sont goudronnées. Mais celles qui ne le sont pas sont souvent en mauvais état. Après, les pistes, c’est comme temps, leur condition change vite. Le Jimny, ce fut un peu fatigant pour le dos, les bras, les fesses… Sans compter un peu moins de stabilité. On avait pensé camper et cherché un 4x4 avec rooftop tent, mais ce n’était pas simple à trouver, mais faisable en fin de compte. Quelques hôtels et lodges « clés » sont réservés aux mois de mai et juin. A posteriori, c’était pas trop la peine de s’y prendre bien en avance : beaucoup d’hébergements étaient très vides. Les visas… parlons des visas. Depuis 2015, les français ont besoin d’un visa pour le Malawi, qui a besoin de devises. Normalement, ce visa peut être pris à un post frontière, comme un aéroport international. Je contacte donc le service consulaire de l’ambassade du Malawi à Bruxelles (il n’y en a pas à Paris, preuve des intenses relations diplomatiques entre la France et le Malawi) : ah, mais Mister, il vous faut absooooolument un visa avant votre départ, et ça se fait très simplement par la poste. Mon passeport par la poste ? Ben oui l’ami (notez que la plupart des transporteurs privés refusent de convoyer un passeport. Bon, alors là, je me suis grave dégonflé : j’ai dégainé les euros et suis passé par une boite spécialisé. Pourtant, j’ai fait mes visas pour la Russie (yes), l’I… (re-yes) et la Chine (re-re-yes, mais en fait très simple) tout seul. Mais sérieux, le coup de la poste, je ne le sens pas. Pour info, ça a pris presque trois semaines contre deux annoncées… Ah oui, et pour tout vous dire, à l’arrivée à l’aéroport, de nombreux visiteurs (c’est que nous étions bien dix) faisaient établir leur visa à l’arrivée. Gromfff…

Et voilà à quoi ressemble l’itinéraire que nous envisageons, les horaires ont été calculés sur T4A.



La suite, bientôt...

En ces temps de fêtes, moi, j’ai envie de m’évader un peu! La ville me fatigue, je n’ai pas énormément de jours de repos … du coup ça sera l’Europe ;)! Mais ou? Depuis que je suis allée en Islande, les pays nordiques m’attirent. Je regarde sur la toile, je cherche …. Et…. c’est parti!!DIRECTION STOCKHOLM ET SES PARCS! EN HIVER, CELA DOIT ÊTRE MAGNIFIQUE. J’arrive à Stockholm pour 5 jours en pleine nuit! La ville est bien desservie et jusqu’à tard! C’est parfait! J’aime beaucoup arriver la nuit dans des lieux inconnus, cela me provoque une adrénaline et me réveiller le matin en découvrant là ou j’ai passé la nuit, je trouve vraiment cela enivrant!! Comme prévu, enfin si je peux dire « prévu » car c’est souvent à l’improviste avec l’humeur du moment ;). Je veux visiter les parcs! A Stockholm les parcs nationaux sont accessibles et à 2 pas de la ville.LES PARCS NATIONAUX DE STOCKHOLM EN HIVER Je commence par la réserve naturelle de Motionsspar Långsjön . Situé à 10 minutes de mon hôtel à pied, c’est l’endroit idéal pour commencer. De plus le soleil est au rendez-vous!! Dans le quartier de Nacka, une belle ballade à faire . Le parc est accessible, bien aménagé avec des parcours bien indiqués! Je commence cette balade par un sentier en bordure de rivière, c’est magnifique!! Les immense arbres, les ponts, la hauteur, la vue et la rivière gelée me donne le vertige tellement c’est beau et apaisant. Ici vous pouvez trouver des pistes de skis, de luges, des places aménagées pour faire de la musculation, de la location de kanoé (pas en hiver) … Un parc qui vaut aussi le détour, c’est celui de Skansen. Situé en bordure de la ville, sur l’île de Djurgarden. Ce parc est le plus ancien et le seul musée de plein air au monde! On peut y découvrir des animaux scandinaves et sauvages comme les Rennes, les linxes… Tout au long de la promenade on aperçoit l’histoire de la Suède. 150 constructions provenant de tout le pays!M on préféré c’est celui de Tyresta!! Le plus loin de Stockholm (que j’ai visité) mais accessible en transports en communs! Un vrai havre de paix. Les paysages sont éclatants! Situé dans la province de Sodermanland, il couvre 1982 hectares. Cette réserve naturelle entrecoupée de petite vallées, de forêts de pins et des ses lacs est un paradis! En hiver, les lacs sont gelés!! Une première pour moi!! Un beau cadeau de la nature!! J’ai choisi de faire une randonnée autour du lac qui dure entre 1h30 et 2 heures. Vu que la nuit tombe vite en cette période, ne faudrait-il pas que je reste perdu dans le parc pour la nuit . Quelle randonnée!! Je ne peux compter combien de fois je suis tombée, combien de fois ou j’ai descendu les pentes sur les fesses, combien de fois ou j’ai été émerveillé par la diversité du paysage!Lac gelé Parc National Tyresta Stockholm et ses parcs en hiver Les parcs de Stockholm en hiver, m’ont fait rêver!! D’une beauté incroyable. Ils sont facilement accessibles en transports en communs, adaptés aux poussettes et fauteuils roulants. En famille, entre amis ou en solo, amoureux de nature vous allez vous régalez!!COTE PRATIQUE

Réserve naturelle Mationsspar Långsjön : Dans le quartier de Nacka. De la station central (T-Centralen) : Ligne 14 du métro descendre à Slussen puis bus jusqu’à Langsjostrand. Parc Skansen : Départ de T centralen. Ligne 7 du tram descendre à Skansen. Parc National de Tyresta : Le plus loin que j’ai visité! Départ de T-Centralen. Train 43 en direction de Tungelsta descendre à Handen. Haninge centrum prendre bus 834 descendre en face du parc Tyresta. Attention, en hiver un bus par heure.

Bon Voyage

Hello,

Nous voici revenu d'un magnifique voyage qui nous a fait découvrir une toute petite partie de la Russie. Le plus difficile fut de faire une sélection, j'aurais aimé aller faire un petit tour au parc national Yugyd Va et au lac Baïkal. Mais ça devenait vraiment compliqué à intégrer surtout au niveau timing.

Nous sommes partis en famille du 8 au 30 août 2018 : mon conjoint, moi, mes ados (17 et 15 ans) et une amie qui s'est jointe à nous pour les 2 1eres semaines.

Le voyage a été subdivisé en 4 parties. Pour chacune des parties nous avons opté pour le mode de découverte qui nous convenait le mieux, sachant qu'on préfère voyager en autonomie : 1/ 5 jours à St-Petersbourg : découverte à pied, logement en Airbnb 2/ 10 jours en Carélie en mini-van avec un guide (organisé via une agence) : ses lacs, ses forêts, ses églises en bois, les îles Solevtski.... 3/ 3 jours à Moscou : découverte à pied et en métro, logement en Airbnb 4/ 5 jours dans l'Anneau d'Or en voiture de location et logements réservés via Book*.com

Lien vers l'itinéraire <>

Lien vers les infos pratiques : louer une voiture ? la Russie sans parler russe ?<>

Cela a donné un voyage très diversifié où, à part quelques lieux à St-Petersbourg et Moscou avec leur horde de groupes et de cars, on a voyagé tranquille loin de la pression touristique.

Nos coups de coeur de ce voyage Vu la diversité de ce qu'on a eu la chance de découvrir, difficile de faire la sélection. Comment comparer la magnificence des salles du palais de l'Hermitage avec une petite église en bois perdue au milieu de la forêt dont on a eu la chance d'entendre le carillon. On a tout de même essayé de se plier à l'exercice, en listant ce que nous n'aurions voulu rater pour rien au monde durant ce voyage.

1. Les 2 jours en kayak et la nuit en camping au bord du lac Ladoga. Après 5 jours trépidants à St-Petersbourg, se retrouver seuls au bord d'un lac immense à se promener au bord de l'eau et profiter du spectacle de la nature

2. Le "International Military Tattoo" sur la Place Rouge à Moscou et l'occasion d'admirer St-Basile se parant de toutes les couleurs

3. Les îles Solovetski, dans la Mer Blanche et son monstère, mais aussi les petites îles aux alentours

4. Souzdal, un petit écrin de tranquillité à 3h de Moscou. Une petite ville endormie au bord d'une rivière avec une miriade d'églises et de monastères. L'occasion d'une belle journée de randonnée pour les découvrir et d'une promenade en barque pour découvrir la ville depuis l'eau.

5. La découverte des petites églises en bois sur les îles autour de l'île-musée Kizhi, sur le lac Onega. C'est le propriétaire de notre cottage qui nous a guidé pour ce tour de quelques heures dans son petit bateau. L'occasion aussi de s'adonner à la cueillette des champignons qu'on nous cuisinera le lendemain.

6. Le spectacle du soleil et des nuages se reflétant dans les lacs de Carélie

7. et bien sûr, la magnificence et les dorures dans les lieux de cultes et les palais



J'espère que ce carnet vous donnera envie d'aller découvrir cette partie de la Russie et d'aller au-delà de Moscou et St-Petersbourg.

A bientôt pour la suite, Pascale

Bonjour,

après un premier roadtrip l'année dernière aux Etats-Unis nous avons remis ça cette année avec une destination beaucoup plus proche et aussi sur une durée moins longue.

Pourquoi l'Irlande ? pour découvrir ces habitants si chaleureux et cette nature encore sauvage.

Je vous fais un rapide carnet sur cette semaine très agréable malgré une météo un peu capricieuse 😉

Bonjour, Nous comptons faire un road trip en juillet de Houston jusqu'en Californie, en passant à l'aller par le Texas, l'Arizona, retour par le Nevada et le New Mexico, avec 2 enfants en bas âge, sur 2 ou 3 semaines, avec un budget serré. J'ai plusieurs questions : - Parmi les lieux suivants, lesquels vous semblent absolument incontournables (même malgré la chaleur), et dans lesquels il faut prévoir de passer du temps (avec les enfants)? : - Teralingua, Park national de Big Bend, Marfa - (El Paso, Tucson et Phoenix méritent-ils un arrêt?) - San Diego - Parcs naturels aux alentours (Anza-Borrego ou autre) - Los Angeles - Santa Barbara (ou alors que conseillez-vous comme plage californienne belle et à prix abordable dans le coin?) - parc dans les environs : Johua Tree? Mojave? Sequoia (bien qu'il nous éloigne)? - - Death Valley, Las Vegas, Gran Canyon puis villages autour de Santa Fe (New Mexico), on veut vraiment y aller - Albuquerque vaut un arrêt? long? - entre les deux? - Dallas puis retour à Houston

- D'autre suggestions sur ce parcours?

J'aimerais aussi aller dans des endroits authentiques, non commerciaux, où on peut voir des habitants engagés dans quelque chose qui leur tient à coeur. Ca vous fait penser à quelque part?

Merci d'avance!

Bonjour à tous. Alerte!!!

La Réunion se dégrade, l'Unesco a même évalué en 2017 "le bien" dégradé à 90%. "C'est La première fois qu'un bien inscrit se dégrade aussi vite en 3 ans". La raison évidente c'est les plantes invasives qui ont dévasté l'aspect paysager des forêts sur le plan visuel... Mais le paysage acoustique est lui, carrément en cours d'éradication à la Réunion: par beau temps, d'or et déjà, les chants d'oiseaux endémiques sont interdits systématiquement de 7 à 10h et bien souvent de 6 à 12h du matin, et nous avons jusqu'à 75 survols d'aéronefs comptés à la suite!!! Une éclaircie l'après midi? Ça recommence de plus en plus souvent et laisse bien peu de temps pour que le soleil accompagne les oiseaux qui ici, ne chantent finalement plus que par temps couvert et à contre temps.

Outre les nuisances sur les gens, les habitants, les touristes qui sont venus pour randonner, il faut rappeler que autant de bruit d'aéronefs DE LOISIRS (non!!! ce n'est ni les secours ni le ravitaillement de Mafate), aussi prolongé et systématique, interdisant jour sur jour toute communication véritable entre les oiseaux endémiques a probablement un sérieux impact sur les oiseaux, donc également la flore qui en dépend, donc le paysage visuel lui même, même si ça en est pas la seule raison. Ces nuisances sonores ne sont pas anodines dans des forêts primaires qui ont évolués des millions d'années dans un silence quasi total: la fragilité de ces milieux est plus grande que sur les continents, également sur le plan acoustique.

L'impact est plus grave qu'il n'y parait: l'attitude des visiteurs n'est plus la même quand on aborde des lieux bruyants et "urbains" puisque accompagnés, en moyenne d'un survol d'hélico toutes les 5 à 10 minute: le respect spontané des lieux n'est plus là, s'ensuit une organisation spontanée du tourisme particulièrement intrusive et ravageuse du fait que admirer la nature ne suffisant plus (car ce n'est plus possible), on tend à l'utiliser comme un parc d'attraction en manquant de délicatesse pour aborder ce "décors": ce sont des forêts primaires!!!. normalement, un chant d'oiseau y porte à 500m. Les après midi encore préservées du bruit, le calme y est d'autant plus précieux que c'est le dernier moment restant quand communiquer de loin entre oiseaux, merci de ne pas l'oublier après le vacarme matinal et de le respecter.

Merci d'être vigilants, de ne pas céder à la tentation des survols qu'ils soient en ULM ou en Hélicos... et d'avertir tous ces gens éblouis par ces "magnifiques prestations" des conséquences qu'elles ont ici bas. Faire le survol de l'île est peut être une expérience inoubliable, mais ça fait des dégâts: Trop de touristes le tentent avec des hélicos de 6 places seulement, et même pour 10% des touristes, leur multiplication est déjà une catastrophe sur les 100.000km carré de nature trop étriquées d'un Parc National incroyablement peu respecté! L'impact d'un petit aéronef multiplié autant de fois, d'autant plus qu'il n'a que quelque sièges passagers, est trop grand pour visiter les lieux de cette manière de façon populaire car vous êtes bien trop nombreux, chers visiteurs... Même si individuellement vous vous dites que c'est qu'une fois dans votre vie c'est trop ici.

Merci... Merci de vous montrer responsable, et d'orienter par votre choix de visiter l'île le tourisme vers une évolution qui ne mettra pas à mort nos forêts primaires... respectez les habitants même si ont vous dit qu'ils ne craignent pas le bruit: ces nuisances sonores ont tant été installés, ont tant perduré, que la paix au soleil, le calme, l'appaisement, le contact respectueux de la nature est si inconcevable qu'on n'imagine même ce qu'apporte... une matinée de soleil au chant des oiseaux... Alors faites, au moyen de votre choix de visite et de votre influence auprès de vos amis et liens sociaux, que ce miracle devienne possible à la Réunion, nous avons tous à y gagner. Merci..

Cordialement...

cilaos-mon-amour.com/index.html

Bonjour à tous,

Je rêve de l'Australie depuis une dizaine d'années et enfin je viens de booker mes billets ! Trop contente ! Nous partirons 3 semaines en janvier 2018, avec arrivée et départ de Perth où j'ai une très bonne amie. Comme il s'agit de notre voyage de noces, nous voulons passer quelques jours paradisiaques au bord d'une plage de carte postale, mais à part ça nous cherchons des paysages et de la nature, plus que des villes. Voici l'itinéraire auquel j'ai pensé pour le moment, ce serait super sympa de me donner votre avis :)

J1 (31 décembre) : Arrivée à Perth, repos, réveillon avec les amis J2 : Journée avec les amis J3 : Excursion d'une journée au Désert des Pinnacles J4 : Vol vers le Centre Rouge J5 : Centre Rouge J6 : Centre Rouge J7 : Départ pour la traversée de l'outback vers Darwin (en petit groupe) J8 : Traversée de l'Outback J9 : Traversée de l'Outback J10 : Arrivée et nuit à Darwin J11 : Vol vers Airlie Beach et nuit sur place J12 : Whitsundays (bel hôtel et plage paradisiaque, on espère) J13 : Whitsundays J14 : Whitsundays J15 : Vol vers Espérance J16 : Lac Hillier (c'est un lac rose bonbon qui m'a l'air incroyable) J17 : Espérance ou alentours J18 : Vol vers Perth, soirée avec les amis J19 : Perth ou alentours, soirée avec les amis J20 : Retour

Pensez-vous que certaines de ces étapes sont trop longues ou trop courtes ? Pour le moment, 4 vols intérieurs sont prévus (plus la traversée de l'outback en minibus). Pour 3 semaines, pensez vous que cela soit trop fatigant ?

Merci pour vos retours !

Cristalclear

JOUR 1 New-York, c’est fini, une grande transition nous appelle. Après 8 jours de grande ville, nous arrivons dans la « nature ». Impossible de dormir dans l’avion même si nous avons été surclassés, au loin nous apercevons des fumeroles, il est 6h30 nous arrivons et atterrissons sous un beau soleil à l’aéroport de Keflavik, l’impression est bonne. A l’aéroport nous cherchons en vain notre loueur de voiture, personne ne nous attend et personne ne connaît notre loueur qui n’a d’ailleurs pas de stand à l’aéroport. Au comptoir d’information, une personne charmante appelle notre agence et ouf… quelqu’un répond qu’il va venir nous chercher, il arrive ¾ d’heure après, pas bien sérieux, d’autant qu’il est à 2km. Au bureau nous faisons les formalités d’usage et récupérons notre voiture, la marque et le modèle sont bons, mais la voiture marque quand même 200.000 km au compteur avec quelques stigmates du temps passé. Allons, on respire, pas de panique, tout va bien se passer…. L’aéroport se trouve quand même à 50 km de Reykjavik, pour y aller comme il est tôt, nous allons flâner un peu et visiter la péninsule de Reykjanes. Nous commençons par le Blue Lagoon, des bains très réputés, il est un peu tôt pour nous et à la sortie de l’avion pas trop envie, mais d’y faire un tour pour regarder oui. C’est vrai que les couleurs sont magiques, beaucoup de touristes aussi qui viennent boire une bière en se baignant.







Nous continuons notre route, j’avais repéré sur mon guide, qu’il y avait une falaise où nichent beaucoup de fulmars, en fait nous avons testé la voiture car la falaise se trouvait à 8 km de la route principale, sur une piste particulièrement défoncée, la voiture a tenu, ouf, car je ne vois pas qui nous aurait dépanné ici. Falaise de Krisuvikurbjarg. Nous continuons notre route, j’avais repéré sur mon guide, qu’il y avait une falaise où nichent beaucoup de fulmars, en fait nous avons testé la voiture car la falaise se trouvait à 8 km de la route principale, sur une piste particulièrement défoncée, la voiture a tenu, ouf, car je ne vois pas qui nous aurait dépanné ici. Falaise de Krisuvikurbjarg.















Peu après, la route vallonnée continue, retrouvons un lac le Kleifarvath et des champs de pois lupins, nous trouvons ça très photogénique. Nous sortons pour prendre des photos et fermons la voiture. Au retour, la poisse, nous avons beau appuyer sur le bouton de la clé, rien ne s’ouvre et comme de bien entendu, tous les papiers sont bien au chaud dans la voiture. Que faire….. Un couple d’islandais tente bien de nous aider, mais n’y arrive pas non plus…. Compatisse, me propose de téléphoner, mais à qui ???? les papiers sont à l’intérieur, ils s’indignent qu’une Société puisse louer une voiture en mauvais état et puis un miracle arrive, après une énième tentative la porte s’ouvre, ouf nous sommes sauvés. Et finalement, nous n’aurons par la suite aucune autre souci de véhicule.

Comme annoncé je poste ici le détail de nos projets au point où ils en sont ...

Bonjour,

Nous sommes en train de préparer un voyage de 4 semaines pour 2 dans l'Ouest des Etats-Unis début mai fin mai ou septembre idem La voiture sera un 4x4 J'ai commencé à faire un programme en m'inspirant du parcours de l’année 2007 de Thierry Lagarde J'aimerai avoir vos avis sur la faisabilité du programme.

Quelques questions : la période mai ou septembre ? Est-il possible et intéressant de faire du camping les jours indiqués ?

Voici le parcours :

J1 Paris-Phoenix

J2 Phoenix Sedona 270 Km West clear creek, Red rock crossing crecent moon au coucher de soleil

J3 Sedona Grand canyon village 384 Km Adeïi Eechii Cliffs, Shoshome, Yavapai point, Hermit road, Mather point au coucher de soleil

J4 Grand canyon village Page 260 Km (South kaibab trail to cedar ridge), Maricopa point, Waterholes Canyon, Horseshoes bend.

J5 Page Page 158 Km Lower antelope canyon tôt le matin 8h, Cathedral Wash et Lee's Ferry l'après midi, Vol avion grand canyon en fin Apres midi.

J6 Page Page 150 Km Upper antelope canyon, Handing garden hike, Stud horse point, Alstrom Point au coucher du soleil (Camping)

J7 Page Page 200 Km The wave si impossible faire Cottonwood cove ou Paw hole. J8 Page Mexican Hat 303 Km Grasse matinée, arrivée sur Monument valley

J9 Mexican Hat Moab 220 Km Along butler wash road , faux falls, Arches national park. Delicate arch au coucher de soleil

J10 Moab Moab 66 Km 7h30 Survol canyonland, Grand gluch natural brides, Les goosenecks, Monment valley (3h), fin Ap Mill creek canyon.Coucher mésa arch pour le lever de soleil ? (Camping)

J11 Moab Moab 160 Km Lever de soleil sur mesa arch ? , Green river overlook, Grand view trail (1H), Murphy point trail (1H30) retour à moab en prenant la shafer trail road + arret retour Dead horse point state park

J12 Moab Moab 257 Km Canyonland: Island in the sky white rim trail, Marlboro point au coucher de soleil. (Camping)

J13 Moab Tropic 460 Km Crystal geyser, Sego canyon.

J14 Tropic Tropic 196 Km Bryce canyon, Peekaboo loop, Queen's garden, Rim trail, Navajo loop,

J15 Tropic Hurricane 188 Km Zion (East Mesa Trail )

J16 Hurricane Hurricane 95 Km Zion (Angel's Landing, Emerald pools) (Camping)

J17 journée de réserve

J18 Hurricane 262 Km Valley of fire (Ephemeral arch, Rainbow vista, Fire canyon) Coucher dans le park (Camping)

J19 Valley of fire Las vegas 80 Km Arch rock, Piano rock, Jumble, of rock, Elephant arch, White domes trail, Around white domes coucher à Vas vegas

J20 Las vegas Furmace creek 230 Km Goldenn canyon au coucher du soleil

J21 Furmace creek Furmace creek 110 Km Lever du soleil sur Zabriskie point, Desolation canyon puis arret à Badwater. Mosaic canyon et Artiste drive en fin d'ap midi

J22 Furmace creek Lee vining 470 Km Ballade dans les Sand Dunes tôt le matin et randonnée dans Titus Canyon. fin de journée à Mono Lake (South Tufa et Black Point)

J23 Lee vining El Portal 130 Km Tioga pass road, Teneya lake, Olmset point, Mirror lake

J24 El Portal El Portal 55 Km Panorama trail au départ de glacier point

J25 El Portal El Portal 50 Km Valley floor loop

J26 El Portal San francisco 320 Km Survol de la baie en hydravion.

J27 San francisco San francisco

J28 San francisco Paris

le 11 juin 2016 à 23:23 dans Itinéraires Afrique du Sud Bonjour,

Je prévois de partir en Afrique du Sud en septembre, 3 semaines avec une amie.

Nous achetons demain les billets d'avion. Nous atterrirons le 3 à 21h à Johannesburg et en repartirons le 25 à 18h.

Nous choisissons de louer une voiture à l'aéroport. Nous avons demandé conseil à une connaissance d'une connaissance 😄 pour notre itinéraire. Il nous a fait une proposition, mais nous voulions un second avis sur celui-ci.

Nous sommes en recherche de nature, paysage, snorkelling, découverte et rencontres bien-sûr. Habituées à voyager plutôt en Asie, sur le mode petit budget et backpackers, nous sommes conscientes que notre budget (1000/1500e hors avion) ne nous permettra pas d'improviser à moindre coût, hébergement et repas de la même manière qu'en Asie (en tout cas pas en ne disposant que de 3 semaines) 🙁ce pour quoi nous avons besoin d'être rassurées sur la faisabilité de l'itinéraire afin de tout réserver dès maintenant 🤪

J'ai eu beau lire de nombreux posts qui foisonnent d'infos, nous n'arrivons pas à mesurer si pour rentrer dans notre budget, sans arriver à Cape Town surmenées (lol) nous devons sacrifier certaines étapes (genre Dragensberg) ou les remplacer par d'autres "équilaventes": voici la proposition faite par notre "conaissance":

1ère partie séjour (15 Nuits) - Johannesburg to Johannesburg (variante Durban) :

-Aéroport international O'Tambo / Graskop : 2 nuits -Graskop / Orpen gate (Parc Kruger) : 1 nuit à Tamboti Camp (Orpen) -Orpen / Olifants : 2 nuits à Olifants Camp (Kruger Parc) -Olifants / Skukuza : 1 nuit à Skukuza Camp -Skukusa / Berg En Dal : 1 nuit à Berg En Dal Camp puis sortie du Kruger. -Berg En Dal /Traversée du Swaziland / Pongola : 1 nuit à Pongola. -Pongola / Hluhluwe / Sodwana Bay : 2 nuits à Sodwana Bay (Océan indien) -Sodwana Bay / Hluhluwe / Mpila camp (Imfolozi Parc) : 2 nuits à Mpila. -Mpila / Santa Lucia (Océan indien) : 1 nuit à St Lucia -Santa Lucia / Giant's Castle (Drakensberg) : 2 nuits à Giant's Castle. -Giant's Castel / Johannesburg : Avion pour Cape Town.

Variante (13 nuits) mais frais abandon voiture (50 euros) : Santa Lucia / Durban : Avion pour Cape Town.

2ème partie séjour (7 Nuits) - Cape Town -5 nuits à Hout Bay (idéal car au centre de la peninsule) -2 nuits à Stellenbosch (vignobles). -Avion Cape Town to Johannesburg (retour en France).

Voilà j'espère avoir une réponse qui me dira que c'est "finger in the nose " lol

Et je remercie déjà tous les voyageurs qui nous ont un peu fait voyager grâce à leurs nombreux posts.🙂

Cathy

Bonsoir tout le monde,

J'envisage de partir en cyclotourisme en mai / juin. J'ai trouvé le site openrunner qui me semble très pratique, d'autant qu'on peut exporter le trace en .gpx par exemple.

Donc de base, je rajoute le plan opencyclemap sur openrunner, mais je ne comprends pas spécialement la légende (que j'ai trouvé ici pour opencyclemap) en pièce jointe N° 1

Qu'est ce qu'une national cycle route ? (regional et local également ?). On peut y rouler à vélo ? Mais il n'y a pas de piste ou de voies cyclables c'est bien ca ? Pareil pour le " Node " ? Si il y a des pointillés bleu, c'est une voie cyclable, mais dans ce cas qu'est ce qu'un trait rouge transparent ? Je ne comprends pas trop.

Exemple, en pièce jointe 2, j'ai mis 6 numéro qui correspondent tous à des types de voies différentes, je ne sais pas vraiment à quoi ca correspond...

Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur :) Merci à vous !

Bonjour à tous,

J'ai déjà validé avec vous un planning pour un superbe tour en Rv, mais Madame me dit, qu'avec les enfants, pour l'année prochaine, elle n'est pas encore prête à "affronter" la nature et le Rv aux USA...

La bonne nouvelle, ce que, même avant de partir, elle sous-entend donc que nous repartirons déjà plus tard...!

Voici le trajet pour lequel je sollicite votre avis pour 3 semaines en 2016 (ou 2017) pour aller de San Francisco à Denver et je n'ai aucune connaissance du Colorado et donc je ne sais pas du tout si le trajet est pertinent par rapport aux arrêts et aux visites à faire...

Nous partirons avec nos deux enfants, dont un petit garçon de 2 ans pour 2017. J'ai donc essayé de modérer le nombre de trajet par jour, et il faut que je maximise les activités pour les enfants dans les différents lieux visités. D'avance merci pour votre aide et vos idées...

J1: Arrivé à San Francisco J2: Visite de SF, Haight Ashbury J3: Alcatraz j4: SF - Las Vegas par avion (oui, on rate Yosemite et Death Valley, mais avec les petits, je pense que ce n'est pas plus mal) J5: Las Vegas J6: Las Vegas - Grand Canyon (grosse journée de route) J7: Grand Canyon- tour en hélico si le cochon le permet ! j8: Grand Canyon - Monument Valley, logement MV J9: Monument Valley - Page J10: Page - Antelope Canyon J11: Page - Tour en bateau Lac Powell J12: Page - Zion - Canyon overlook zion, logement à Zion J13: Zion, Angels Landing hike. Oui, je sais, je le ferai seul! Mais j'en rêve déjà... J14: Zion - Bryce, logement à Bryce J15: Bryce - Torrey, logement à Torrey, visite ? J16: Torrey - Moab, logement à Moab J17: Moab, delicate Arch J18: Moab ? J19: Moab - Glendwood Springs, logement à Glenwood J20: Glendwood Springs, Visite ? J21: Glenwood Springs - Georgetown J22: Georgetown - Visite de la mine et tour en train J23: Georgetown - Denver - Retour

D'avance un grand merci pour vos précieux conseils...

Ju

Bonjour,

Avec ma copine, nous souhaitons faire un Road Trip de 15 jours les deux premières semaines de Novembre. Voulant partir à la découverte de la culture portugaise, de ses paysages et son ambiance locale, on espère pouvoir y associer rencontres, fêtes, découvertes et visites. Nous comptons louer une voiture sur place en arrivant à l'aéroport (Porto). Après pas mal de recherches, quelques questions subsistent encore :

- Niveau météo, n'est pas trop limite ?

- Quelle coins sympathique sont à visiter (on a déjà chercher mais là c'est selon votre expérience, sûrement de super coins ) ?

- Faut-il revenir à l'aéroport d'arrivé pour le retour ou le mieux est de prendre l'avion à un autre endroit ?

- J'ai trouvé des voitures de locations pour 75e la semaine, des fiat panda, est ce suffisant ?

- Nous souhaitons faire du camping sauvages dans des endroits magnifiques niveau paysage (je sais c'est pas trés autorisé mais bon ...)

- Niveau budget, nous avons tablé sur du 1000e pour 2 (dont 150e d'avion et 200e de location voiture avec assurance) est ce suffisant ?

Merci pour vos réponses !

Bonjour, je prends régulièrement des informations sur le forum mais je voudrais solliciter l'aide de certains ou certaines qui connaissent l'Asie. Nous sommes 2 familles avec 3 enfants chacune de 6 à 12 ans. Nous souhaitons aller en Asie pour la 1ère fois. Le but est de faire découvrir une nouvelle culture à nos enfants et de changer des destinations soleil dont nous avons l'habitude. Le but serait de visiter et de loger dans des chambres d'hôtes ou petits hôtels mais sans être roots tout à coup!! Il ne nous est pas nécessaire d'aller dans des plages de rêve. Nous ne voulons pas non plus avoir un rythme effréné pour dégoûter et épuiser les enfants. Ce serait un voyage à Pâques en 2016 et nous avons peu de vacances comptons 13 jours. Nous avions envisagé Bali mais finalement l'agence où nous nous sommes rendus, sème le trouble. Par quel pays commenceriez vous pour une découverte de l'Asie dans ces conditions? Merci de vos précieux conseils.