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Bonjour,

Des personnes auraient-elles des avis récent sur la compagnie Qatar Airways. Après de nombreuses recherches sur le WEB je tombe sur plusieurs problèmes d'escale à Doha et d'avions manqués.

Nous partons au Sri Lanka en juillet au départ de Genève via Doha.

Merci pour vos retours d'expériences.

Bonjour à toutes et à tous,

Dans la poursuite des escales du MSC Splendida en Méditerranée….

En décembre 2011, nous avions fait les escales suivantes avec le MSC Splendida :

- Embarquement et Débarquement à Gênes

- Escales : Barcelone, Casablanca, Gibraltar, Valence et Marseille

Le compte-rendu de ces escales et du bateau est consultable ici : http://voyageforum.com/v.f?post=4696604;page=unread#unread

Pour cette nouvelle croisière sur le MSC Splendida qui s’est déroulée du 17 au 24 février 2012, nous avons fait :

- Embarquement et Débarquement à Marseille

- Escales : Gênes, Barcelone, La Valette, La Goulette, et Civitavecchia.

Les préparatifs de cette croisière sont consultables ici :

http://voyageforum.com/v.f?post=4599625;page=unread#unread

Vous trouverez ci-après un compte-rendu progressif de cette nouvelle croisière.

Bonne lecture.

Catherine

Bonjour,

j'ai 18 ans. J'aimerais, pour décompresser d'une année assez éprouvante, (en espérant qu'aucune autre n'y ressemble), aller quelques jours en Angleterre au mois d'août. Je pensais à une semaine au début puis ensuite à un week-end, finalement je coupe la poire en deux et déciderait d'y aller 4 ou 5 jours.

Le problème c'est que je ne sais pas DU TOUT par où commencer : trains, carte d'identité, prix, hôtels, trajets, transports, liquide, carte bleue ... je suis perdu !

Enfin, pour l'instant j'ai regardé le trajet en train et il me revient à 223,50 euros (j'habite dans le sud-ouest de la france) et c'est moins cher que d'y aller en avion (305 euros). Donc pour ça déjà, je sais quoi faire. J'arriverais à Londres début août et y resterait quelques jours. Mais je ne sais pas où loger : hôtels, auberges de jeunesse ... ?

De plus je me demandais si c'était mieux d'y aller seul ou accompagné ... mais aucun de mes amis ne peut pour l'instant et je me dis que tout seul ça me permettrait de me débrouiller pas mal, comme un vrai adulte quoi ! :)

Niveau budget je ne sais pas trop encore ... 500 euros en tout je pense ... sachant qu'il me reste 280 euros si j'enlève le prix du train ... bon en fait je dirai : 700 euros car je vais travailler en juillet ! 700 euros pour 4/5 jours (prix du train compris) ça peut être convenable ?! :)

Merci de votre aide !

@bientôt !

Bonjour, Nous sommes du Québec et prévoyons un voyage à vélo tandem. Départ de Strasbourg Alsac avec comme point d'arriver la Côté-d'Azur Nice. On prévoit 3 ou 4 semaines. Notre parcours donne environs 1 100km en passant par Colmar, Mulhouse, Lausane, Genève, Annecy, Grenoble ensuite direction Côté-d'azur...

Est-ce réaliste comme itinéraire ? Je suis un habitué de vélo, j ai fais la traverser du Canada en 2011 www.defiespoir.com et ma conjointe est en forme... Du moins elle le sera !!

Nous voyageons à partir de Paris, est-ce possible de transporter le tandem de Paris vers Strasbourg et pour le retour de Nice vers Paris ?

Avez-vous des conseilles à nous donner.

Merci beaucoup

Isabel et Sylvain Sté Anne des Lacs Québec

Bonjour, Je projette un voyage en Guyane cet automne en couple (59 ans). J'ai le choix entre octobre et novembre, quel mois est le plus propice ? Combien de temps pour voir et faire un maximum, les choses à ne pas louper, 4 à 5 semaines est-ce suffisant ? Merci d'avance pour vos réponses à ces premières interrogations. D'autres questions suivront une fois que les billets d'avion seront pris 😉

Mon expérience pourra vous être utile, l'accident du Costa Concordia vient d'avoir lieu et me motive à poster le commentaire que j'avais dans la tête.

Croisière sur le MSC Magnifica du 13 au 20 novembre 2011 : Venise, Bari, ..., istambul, dubrovnik, venise.

A la base, je ne suis pas fan de la foule et des ambiances type "la croisière s'amuse", mais je voulais faire plaisir à ma femme. Donc une inscription sur la défensive en me disant : Après tout, pourquoi pas ?

Vol sur Ryan air, reservation d'hôtel un jour avant et au retour un jour après pour profiter de venise.

A la réservation plus de places au départ de Venise, on décide de monter à Bari et de descendre à Venise en perdant un jour de croisière, c'est possible en signant une décharge.

A l'embarquement la très bonne surprise : Surclassement de la cabine de base à une avec balcon au pont 12, on se sent vraiment privilégiés.

Le bateau du marbre, de la dorure, du tigré jaune et noir, on est loin du bon goût, mais cela fait son effet !

La nourriture : bonne au restaurant, internationnale au self (traduire beurk).

Le personnel souriant et aux petits soins et patients avec les ...

Les spectacles : L'inévitable animateur multilingue, danseurs pro, acrobates au top. Et une soprano qui suffit à justifier la croisière.

Les excursions : L'étiquette style "le prisonnier" me donne des allergies et on rencontre très vite des gens sympa de plein de pays pour se créer notre propre groupe.

A ce stade, j'ai l'impression de vivre dans un centre commercial, mais je comprends que l'on puisse aimer cela et d'ailleurs j'aime aussi.

C'est là que commence le coté obscur de la force :

Pas d'escale à Izmir car force 10. L'équipe veille à notre sécurité c'est bien.

Changement de trajet, mouillage dans un port grec et organisation de navettes avec les chaloupes. Est-ce que cela va fonctionner ? Et oui très bien. Rassurant en cas de nauffrage, n'est-ce pas ?

Puis Istambul, dubrovnik et comme toutes les bonnes choses ont une fin arrivée à Venise.

Merci de libérer vos cabine à 7h00 du matin et de vous rassembler au théatre en fonction de la couleur qui vous a été attribué.

Le débarquement se fera par couleur. C'est mieux car les couloirs sont trop étroits pour évacuer 2000 personnes rapidement (à méditer).

A 7h30 : "Le commandant Maresca vient d'apprendre que le port de Venise est fermé à cause du brouillard". Le pauvre avec toute l'electronique embarquée n'avait pas pu l'apprendre avant que nous quittions les cabines (les enfants, les personnes agèes, les handicapés, les autres et et nous)

L'attente commence, débarquement prévu à 10h, il est est 15h les gens ont faim et soif , les toilettes fonctionnent par à coup et sont fermées, l'équipage ne communique pas. Pas un seul responsable ne nous tient au courant, laissant les hôtesses face à la foule (je me dis qu'il manque quelques cours de communication en temps de crise).

15h30, le port reste fermé, détournement sur Trieste ou un service sera mis en place. A ce stade une pensée émue pour les personnes qui devaient embarquer à notre place et qui vont donc elle aussi prendre le car après des heures d'attentes.

Les termes "force majeure" sont de plus en plus utilisé pour nous faire comprendre qu'il ne faudra pas attendre grand chose de la compagnie dont le rôle va se limiter à nous débarquer à n'importe quel heure sur le port de Venise(Vol de retour loupés, pas d'hébergement ...).

Réouverture des cabines en attendant Trieste, cela fait du bien, bon courage au personnel, mais on est trop content.

Trieste est en vue, retour au théahtre, je ne sais plus il est peut être 20h.

On se dit que vu l'efficacité mise en place pour les chaloupes au mouillage cela ne va pas trainer. Il est 21h, puis les "bleu clair" lève le camp (je suppose qu'en cas de nauffrage, ils auraient été les premiers des 7 couleurs à monter dans les chaloupes). Il est 22 h, il ne s'est rien passé sauf que je viens de retrouver des "bleus clairs" au Tiger Bar, je les croyaient sauvé, mais en fait ils ont fait le tour du bateau puis sont retournés s'assoir à 30 m de nous.

Et là tout s'accèlére : Les bleu, puis les verts puis ...; et les marrons tout le monde quitte le théatre en 30 minutes en se poussant dans les couloirs. Sur la passerelle, c'est la claque la foule en vrac sur le quai cherche ses bagages et se pietine, on aperçoit des cars deus longueurs de bateau plus loin.

Ils ont réussis à me coller une étiquette à la descente, j'ai le 45 ma femme le 46, j'ai cru comprendre, bien plus tard, que le numéro correspondait au car . A ce stade tous le monde essaie de monter dans n'importe lequel : A bon, c'est un car COSTA, et oui eux aussi on le même problème.

Une image furtive : Des gens assis avec des valises dans un hangar, probalement ceux qui doivent embarquer à notre place.

On essaie de protéger les faibles, on charge nos bagage d'un coté du car, on arrive à monter dedans, il part sans écraser personne et là c'est un calme bizare : Que sont devenu les amis, on se téléphone, on se promet de s'attendre à l'arrivée.

Lorsqu'on était dans le bateau l'hôtesse nous disait ne vous inquiétez pas : L'hôtesse du car s'occupera de vous .

L'hôtesse du car nous a dit ne vous inquiétez pas : L'hôtesse qui vous attend à l'arrivée s'occupera de vous .

On étaient pas dupes, mais bon.

A l'arrivée, il est 0h30, on est sur sur le port : "C'est un cas de force majeure, l'assurance que vous avez du souscrire s'occupera de vous ..."

Comme vous avez la chance d'avoir un Hotel le car peut vous lacher à l'entrée du port et après quelques minutes de marche à pieds, vous pourrez prendre le vaporetto pour aller à Venise de toute façon c'est un cas de force majeure ..." et ils ont laché plein de monde jeunes et vieux avec valises au rond point à un kilomètre du vaporetto. Des crises cardiaques ? Je ne sais pas.

Que sont devenus les sans hôtels ? Je ne sais pas non plus.

Ce qui est curieux, c'est que je n'ai rien lu sur les forums, à propos de cette aventure, peut être comme moi avaient-ils laisssé tomber.

Les questions qui se posent :

Croyez vous qu'en cas de naufrage, les couleurs marrons ne vont pas piétinner les bleux clairs pour monter dans les chalouppes ?

Croyez-vous vous qu'une organisation pareille incapable de gérer un débarquement au port soit suceptible de le faire avec un bateau en predition ?

Et où étaient les responsables, planqués derrière les hôtesses ?

A méditer avant de réserver votre prochaine croisière.

DSL pour l'orthographe et le style, je n'ai pas fait l'effort de relire.

Mes condoléance aux familles des victimes.

Michel

Problème de transfert: Le 27 février, nous arriverons de Marseille à l'aéroport de Gatwick à 11h30. Nous pensons effectuer le transfert avec National Express de Gatwick à Heathrow, d'où nous reprenons un avion pour l'Argentine à 21h40. Nous avons vu que pour la réservation, il faut proposer un horaire de départ en bus. il est à espérer qu'il n'y aura pas de changement d'horaires de vol Marseille/ Gatwick. Voilà pourquoi nous aimerions réserver le plus tard possible. Cependant, vaut-il mieux s'y prendre tôt pour réserver sa place en ligne? Si oui combien de temps avant? Merci d'avance, à ceux qui prendront la peine de nous répondre. Mifarafa

Bonjour,

le sujet est traité et retraité mais j'ai besoin d'infos supplémentaire sur l'Allemagne, car la plus part de mes recherche trouvent des résultat en allemant 🙁.

Tout d'abord en France nous roulons avec des vélos qui n'ont pas de feux, et nous avons préféré acheter des kway plus tôt que des casque (il pleut plus souvent qu'on ne tombe 😛), j'ai lus qu'en Allemagne c'était interdit et verbalisable de rouler sans lumière et sans casque, c'est réellement le cas 🤪 ? Les campings sont ils très présent ? En France il est interdit de laisser sa voiture plus de une semaine sur un parking, alors on la gare devant la caserne de police après demande, et généralement ils acceptent qu'elle reste une petit mois (le temps de nos vacances loin du gas-oil 😎). Mais en Allemagne peut' on laisser son véhicule dans un village pour un mois sans soucis ?. Enfin le pays regorge de piste cyclable et c'est ceux qui nous attirent (enfant sur des vélos, et un en carriole donc sans voiture et poids lourds la vie est plus belle), mais quelle sont les régions les plus "natures", et les plus tranquille (loin des stations balnéaires bondées 🤪) ? Le climat nescéssite t'il de passez chez damart ? Et enfin les pistes sont elle aussi douce que celle de bretagne où peut on rencontrer des côtes corriaces 😊 ? Merci d'avance pour les réponses.

Bonjour à tous, Nous partons mon ami et moi dans 1 semaine pour un voyage d'un mois au Vietnam et Cambodge. J'ai passé beaucoup de temps à lire tous vos articles et vos différents avis et j'aimerais maintenant connaître votre avis et bénéficier de vos bons conseils par rapports à mon voyage.

Voici notre itinéraire :

J1 : Arrivée Hanoi 22h10 J2 : Hanoi J3 : Hanoi J4 : Départ pour Baie d'Halong - Nuit sur une jonque J5 : Baie d'Halong - nuit sur l'Ile de Cat Ba (Connaissez vous une agence qui propose la croisière 2j/1nuit et qui puisse vous laissez à Cat Ba le 2eme jour? On aimerait profiter de Cat Ba et rentrer à Ha long en hydrospeed) J6 : Cat Ba - Fin de journée route pour Ninh Binh J7 : Baie d'Along Terrestre - Nuit Ninh Binh ou Tam Coc J8 : Tam Coc - Nuit à hanoi J9 : Hanoi - Train nuit Lao Cai J10 : Sapa J11 : Sapa J12 : Sapa - Train nuit Hanoi J13 : Hanoi - Vol pour HCMV J14 : HCMV J15 : Delta du Mekong J16 : Delta du Mekong J17 : Delta du Mekong J18 : Delta du Mekong - Passage frontière Cambodge - Nuit à PP J19 : Route pour Siem Reap J20 : Angkor J21 : Angkor J22 : Angkor J23 : Siem Reap J24 : Route pour Kampot J25 : Kampot - Kep J26 27 28 29 30: Plage J31 : PP J32 : PP - Vol France 23h

Ce sont nos seules vacances de l'année c'est pourquoi nous nous accordons 5 jours de détente à la plage en fin de séjour, nous aimerions profiter de Rabbit Island ou Koh Rong notre choix n'est pas encore arreter. Vos suggestions seraient d'ailleurs les bienvenus !

Cependant je suis inquiète par rapport au Tet qui commence le 23 janvier cette année, hors nous prévoyons de commencer notre périple dans le delta du Mekong à cette période. Pensez vous que cela sera possible? Ou aucune agence ne pourra nous proposer d'excursions à ces dates?

Nous avons réservé seulement un hotel à Hanoi pour les 3 premières nuits, nous verrons ensuite sur place au fur et à mesure poru le reste.

merci d'avance pour tous vos conseils et je serais ravie de pouvoir vous faire profiter à mon tour de mes conseils à mon retour !!

Bonnes fêtes à tous

Bonjour,

Je suis en cours de préparatifs pour un voyage au Panama prévu mi février / mi mars 2012 🙂.

Je suis à la recherche d'informations concernant les transports disponibles dans ce pays (nous sommes deux et ne voulons pas louer de véhicule).

Bus publics: J'ai noté après recherche sur ce forum qu'il existait un réseau de bus publics. Je serais intéressée par les destinations et les horaires (infos récentes). Par ailleurs j'ai lu à ce sujet sur un site internet qu'il était déconseillé de les utiliser (matériel vétuste et potentiellement dangereux). Je souhaiterai savoir ce qu'il en est ????

Quels sont les tarifs approximatifs ?

Taxis collectifs type Interbus ??? Est-ce qu'il existe un service de transport du type Interbus comme au Costa Rica ??? (ayant voyagé au CR l'an dernier j'ai trouvé ça très pratique même si c'est bien entendu plus cher).

Taxis Quelles sont les précautions particulières à prendre afin d'éviter les taxis clandestins ??? A Panama, j'ai compris que c'était assez simple (taxis nombreux, rouges ..etc).

Chauffeur-guide Je souhaiterai connaître le coût de ce type de service et si vous avez des agences à me recommander.

* **

Je suis preneuse de toute autre suggestion à ce sujet.

Merci d'avance pour vos réponses. Theeodora

11/11/2011

Enfin, c'est le jour J! Cette fois je pars avec ma meilleure amie Christine, une super voisine France, et sa meilleure amie Sarah. Aucune des trois n'ont encore mis un pied en Inde... Je suis excitée comme une puce, je n'en pouvais plus d'attendre ce jour j. En général je pars seule, et là je vais jouer au tour leader 🙂 J'ai passé un temps fou, mais tellement agréable, à organiser leur premier voyage. France et Sarah sont parties ce matin, elles atterrissent ce soir, Christine et moi partons cette après midi, nous arriverons demain matin. Je suis un peu inquiète que Sarah et France arrivent seules à Delhi, j'espère qu'elles ne se feront pas arnaquées avec le taxi vers l'hôtel. 12/11 Ca y est!!! Toutoubidou!!!!!!!! Ali, ami à moi, nous attend à la sortie de l'aéroport, en route vers Paharganj'. Je lui offre une bouteille vin rouge, et sacré non d'une pipe, il n'a pas ma daupata (foulard assorti à ma plus belle robe indienne que j'avais oublié chez lui la fois passée). Enfin bon tant pis, c'est super gentil à lui d'être venu nous accueillir. Après un bon p'tit chai, on rejoint le smyle inn, ou nous attendent France et Sarah. Quel bonheur de se retrouver! Nous voilà toutes réunies, le voyage peut commencer...

(France, Sarah, Christine et moi)

Achat de shalwar kemiz (robe pantalon et foulard), ticket de train pour Agra, je réserve un guest house et demande qu'on viennent nous chercher à la gare... Super trajet, c'est marrant de les regarder toutes les trois avoir leurs premiers regards sur l'Inde. Elles se sentent à l'aise, flashent sur les saris tout colorés des femmes...

Arrivées à Agra, un rickshawallah avec mon nom sur une pancarte nous attend. On se serre toutes les quatre avec nos sacs à dos, et 5' plus tard, nous voilà à la tourist rest house. Les chambres sont grandes et super clean, le patio à l'ombre des bananiers et palmiers est tout mignon, par contre la bouffe est pas transcendante du tout...

13/11 On loue un taxi pour Fathepur Sikri. Ancienne capitale moghol du 16eme siècle, construite par l'empereur Akbar, elle n'a été utilisée qu'une dizaine d'année au profit d'Agra. Elle est donc très bien conservée.

Bonjour nous partons pour la première fois en croisière sur le splendida en février auriez vous quelques conseils 😉 car on ne sait pas trop comment ça va se passer ??? Merci a tous

Bonjour,

J'ai pour projet de partir en Iran seule au mois d'Avril mais je n'arrive pas trouver des informations sur les déplacements des voyageuses solitaires dans les autobus (liaison entre grandes villes). Est-ce qu'il existent des espaces bien distinctes (hommes à l'avant, femmes à l'arrière) dans les autobus comme dans les bus en ville ? Est-ce que ce mode de transport est un moyen tranquille pour une voyageuse étrangère ? Y aurait-il un problème pour les femmes seules à ce qu'elles prennent un taxi collectifs en dehors des grandes villes ?

Arrivée à Téhéran, j'aimerai visiter Shiraz, Espahan et d'autres endroits encore et surtout admirer les paysages grandioses à l'extérieur des villes. J'aimerai donc pouvoir limiter les vols internes afin de privilégier les autobus.

Merci de tous les infos que vous pourriez m'apporter à ce sujet précis.

Je peux essayer de préciser ma question si elle n'est pas très claire.

Nathalie

Cycling Through Provence's Big Climbs

In the autumn of 2011, Provence was hit by apocalyptic weather—torrential rain and a particularly violent east wind, reaching 130 kilometers per hour, whipping up waves as high as seven meters. It wasn’t the best time to venture outside. Yet, I told myself that after the storm, calm would return. I kept an eye on the weather forecast and noticed that starting November 10th, a favorable window should open for a little 600-kilometer cycling trip across Provence. The weather reports promised a high-pressure system that would keep the bad weather at bay over these highlands. That was all I needed to decide to set off. The planned route would take me through Provence’s biggest climbs: Mont Ventoux, Montagne de Lure, the Verdon Gorge, the Massif des Maures, and Sainte-Baume.

And so, despite my doubts, the call of adventure was stronger. The train pulled away, and once again, a journey began at Part-Dieu station. This time, I headed toward Haute-Provence for a cycling adventure. It would be my first solo bike trip. I was a little nervous—cycling with panniers makes you feel vulnerable to theft. I’d already been robbed while traveling in a group in Peru, and that experience left me deeply shaken. Alone, I hesitated. But no need to panic—I’d read accounts from long-distance cyclists who hadn’t been robbed, even if it does happen sometimes. I was particularly thinking of a young schoolteacher who had taken a sabbatical to cycle around the world. Her students had remarked, "Teacher, you’re not sporty—how will you manage to cycle around the world?" This young woman was full of resourcefulness. In South America, before flying to China, she locked her bike to a post to take care of a natural need. When she returned, the post had been torn out, and her bike—along with all her gear—was gone. It was a shock for many, but not for her. She boarded her flight to the Middle Kingdom, bought the essentials (including a new bike) once there, and continued her journey! Remembering this story, I almost felt ashamed of my cowardice. These were the thoughts running through my mind as the Rhône Valley rolled by toward Orange, the starting point of my Provençal adventure through the big climbs.

Day One: Orange to Sault via Mont Ventoux – 90 km

9:30 AM, I stepped off the train. With all my gear, I had to navigate the underground passage—no easy feat, given that my bike and luggage weighed 35 kilos. At this time of year, I expected some areas to be deserted, so I’d packed enough to bivouac comfortably. Once outside the station, the southern light flooded over me. I understood why people dream of retiring in these sun-drenched regions. As always, after disembarking from public transport, I had to get my bearings and decide which way to go. The sun, still low on the horizon, pointed east. The roar of fighter jet engines helped me locate the Air Base 115. That was all I needed to "reset the gyros."

As soon as I started pedaling, all my apprehensions vanished. The joy of discovery and physical effort took over, and euphoria washed over me. It’s amazing how emotions can shift from one moment to the next based on seemingly minor circumstances.

The weather was splendid—the forecast had predicted continuous showers, but it was completely wrong. I quickly left the city behind. Mont Ventoux loomed mysteriously, its dimensions hard to gauge. It was even more enigmatic with its summit hidden beneath swirling, mottled clouds clinging to the ridges. It reminded me of a great South American volcano. I struggled to imagine that in a few hours, I’d be up there under that blanket of mist.

The countryside was shaking off its autumnal nighttime dampness. The vineyards, interspersed with tall cypress hedges, confirmed I was in the magnificent Côtes du Rhône wine region. The distinctive Dentelles de Montmirail were very much in evidence. The air force base wasn’t far. I passed the runway’s end markers. A Mirage 2000 flew overhead in a tight turn, followed by another roaring into takeoff. It came straight at me before climbing sharply with a thunderous roar. Thirty years spent in that captivating world came rushing back. I recalled countless extraordinary human and technical experiences from my time in the service. But the purpose of this post isn’t to promote the air force—though I might post some articles one day about travels among men at war.

I continued on my way, leaving my past loves behind. As I pedaled, delightful names rolled by: Violès, Vacqueyras, Gigondas, Beaumes-de-Venise—the crème de la crème of the Côtes du Rhône Villages appellation. I let myself be enchanted by the vineyards and the little paths crisscrossing them. I started to doubt my route, though the imposing mass of Mont Ventoux in the distance acted like a giant beacon. At a crossroads, a car appeared. I approached to ask the driver for directions, but she didn’t even look at me and sped off, clearly frightened. I’d almost forgotten what a fearful world we live in, no doubt traumatized by all the horrors we see in the news and on TV.

The kilometers started adding up, but was my day’s goal too ambitious? It had been two months since I’d last ridden my bike. True, my last trip had been good training—the Route des Grandes Alpes—but that was two months ago. I can’t just take my bike out for a day trip; I need that sense of adventure to find the courage to exercise.

Two cyclists overtook me. Intrigued by my load, they struck up a conversation. They were skeptical when I told them I planned to cross Mont Ventoux that day. One of them pointed out a small chapel near the summit where I could bivouac sheltered. That motivated me even more to reach the top on this first stage. The chapel also had a mythical name for me—Sainte-Anne, the name of my parents’ villa. It was already noon, and I’d covered 50 kilometers. Malaucène appeared—the sacred village of Ventoux’s mad cyclists. Surprisingly, I didn’t see any other cyclists today. I remembered this place in June, teeming with aspirants for the king of summits. Before tackling the climb ahead, I needed to refuel. I enjoyed a pleasant gastronomic break at Max’s. At 1 PM, I started the most famous climb in cycling—21 kilometers, which would actually be 23. I knew it would be tough, especially with two handicaps: 50 kilometers already in my legs and 20 kilos of luggage. But I was counting on my tiny chainring, which let me climb trees to tackle the steep ramps.

I set off at a brisk pace along a deserted road. My speed held up for the first few kilometers. I quickly rose above the valley, the horizon widening. I was surprised to see no one on this world-renowned route among cycling enthusiasts. During the climb and descent, I’d only see five cyclists—but I’ll come back to that. I passed a sign explaining that the effort would be roughly equivalent to climbing the Col de la Bonnette. Having done the latter in September, I figured I’d be fine. I crossed paths with my first cyclist—a woman speeding downhill. After 12 kilometers, I hit slopes averaging 12%. I don’t know if the number 12 is cursed, but I got such a "bamboo" hit that I’d never experienced before. I thought I wouldn’t make it to the summit today. I stopped. My thighs burned so much I could barely walk—lactic acid overload. I looked for a relatively flat spot to pitch my tent. It was 3:30 PM, with two hours of daylight left. But I found nothing.

I got back on my bike, intending to stop as soon as I found a good bivouac spot. But nothing came up. However, my strength slowly returned, perhaps because the slope eased, though it remained around 10%. I entered the summit mists. A cyclist overtook me. I was in the zone where I had to pass the summit. Dusk caught me in the final difficulties. The atmosphere was downright austere. In the twilight, a kilometer from the summit, a cyclist was fixing his bike. I asked if he needed help. He made it clear he didn’t understand. So I asked, "Do you need some help?" His answer was clear: "No, thank you." He showed me his new inner tube. Inside, I thought, "Phew!" If I’d had to stop, sweating in the falling night with the cold intensifying, I’d have struggled to get going again. But he managed, and I continued into the twilight fog. I could barely make out the summit’s large antennas in the clouds, like immense ghosts trying to evade sight. The bike delivered sensations worthy of mountain racing. My goal was to quickly find the famous chapel in the descent to take shelter. As I glided down the southern slope, two cyclists without lights crossed my path in the night—probably heading to the station above, its lights visible in the fog.

I scanned the roadside in the dark for the chapel but saw nothing. After a kilometer or two, I lost all hope. I stopped to put on more clothes as the cold became intense. I had no idea where I could stop on these steep slopes to set up camp. Between the swirls of mist, I could intermittently see the Rhône Valley below, dotted with illuminated towns and villages. The sight was striking. What was I doing on this mountain at night? Then the miracle happened—the clouds parted, and from the ridge above me to the east, a beautiful full moon emerged, casting enough light to consider a nighttime descent to Sault, 26 kilometers away.

In this eerie atmosphere between the moon’s pale rays and patches of fog, I began my descent through a hazy, almost unreal world. The Ventoux’s characteristic white scree reflected the moonlight faintly, dimmed by the mist. In places, entire mountainsides were plunged into complete darkness, and I lost all sense of the road’s path. Then, around a tight bend caused by a land shift, the light returned. It seemed extreme compared to the darkness I’d left behind. I could once again clearly see the road’s contours, though not its potholes or gravel patches. Still, I let the slope carry me, and the speed felt significant, though the low light prevented me from reading my speedometer. In these moments, concentration was at its peak—all senses alert, reflexes ready to react to the slightest incident that could lead to a fall.

I was relieved to see Sault’s lights growing closer. In less than an hour, I reached it, considering the final little climb that required one last push. This village, bustling in summer, was deserted at this time of year—almost dead. The first hotel I came across was closed. A quick shadow passed in a small sloping street. Before it disappeared into the darkness at a house corner, I chased after it and asked about accommodation options. Very kindly, I was directed to what was probably the only hotel open in November. I quickly found it, and the reception was open. I entered wearing my black balaclava, bought in the Ayacucho region—the birthplace of Peru’s Shining Path. At this late hour, I saw questioning glances directed at me. I prefaced, "This isn’t a hold-up." Clearly, the owners had a sense of humor—they started smiling. I took off my balaclava and asked for a room. No problem, and from that moment, the pressure eased. I really didn’t feel like going back out to find a spot to pitch my tent in the biting cold.

The stage had been nearly 100 kilometers, and it was the first. It had been two months since I’d touched my bike, and I probably lacked even minimal training, even though my last bike trip had been crossing the French Alps. I really had to dig deep to overcome my weakness on Ventoux’s steep section. I don’t remember ever having to search so deeply for the energy to keep going. I knew the stage I’d set for tomorrow was significant, with the climb up Montagne de Lure’s northern slope—Ventoux’s little sister, whose ascent is reputed to be endless, over 25 kilometers. I hoped this first day wouldn’t leave me too sore to avoid suffering excessively tomorrow.

For now, relaxation—a hot shower did me a world of good, followed by a good meal. I ate a delicious andouillette from Troyes, very fine, with a particularly successful herb seasoning. I loved it, and yet I’m from Lyon and pride myself on knowing a thing or two about andouillette—not just a sausage but a whole category! A bit chauvinistic, I had to admit, though reluctantly, that I found it better than the ones I usually eat in the Lyon region!

Day Two: Sault to Forcalquier via Montagne de Lure – 116 km

This morning, the weather was magnificent—the air clear, still, very fresh, and invigorating, as only the late season can offer on these Provençal highlands. In summer, they’re known for their scorching heat and drought, but often overlooked is how harsh they can be with cold and storms. Authors like Giono or Bosco described them and their inhabitants wonderfully in books like "Les Âmes Fortes."

The miracle of the night had worked. I wasn’t sore anywhere and felt in great shape. I set off well-equipped, but the effort and sun soon made me sweat. It was time to shed some layers—hat and gloves. A gentle warmth replaced the cold, making for excellent cycling conditions. On the road to Trinit, there was no traffic—only the occasional hunters’ cars parked in the distance. These vehicles were recognizable by their large cages, used to transport hunting dogs. Sometimes, the silence was broken by a distant gunshot. The deciduous forests were losing their foliage, taking on that dull brown hue of late autumn, though here and there, a tree or shrub still resisted, displaying vivid yellow or red. The meadows, their grass already scorched by the cold, were damp from the night’s heavy humidity. The low sun highlighted thousands of spider webs that had trapped insects during the warm season.

Behind me, Mont Ventoux dominated these vast spaces. As often, its imposing, stony summit was crowned with a blanket of clouds. What an impressive mountain—it’s always so hard to gauge its dimensions. I struggled to realize that last night I’d been at the summit and descended its immense southern ridge in the dark. I hoped to return one day in favorable conditions—daylight and no clouds—to enjoy the vast panorama from this unique summit.

Leaving the very Provençal village of Trinit, I tackled my first climb of the day—the Col de l’Homme Mort. The road rose moderately for five kilometers in gentle warmth. The view over the region widened, and I felt the sheer joy of pedaling. At a good pace, I overcame this first little challenge. Once at the pass, I couldn’t resist the ritual of photographing my bike in front of the sign, giving the name and altitude—1,213 meters.

The northern slope was austere and still in shadow. The cold bit again. The road was wet and covered with leaves in places. It wasn’t impossible that some treacherous patches of black ice lurked around a bend. I descended toward the Jabron Valley with caution. Suddenly, around a bend in a forest clearing, the freshly snow-covered Alps, gleaming in the sun, leapt into view, blocking the horizon. I thought I recognized the distinctive silhouette of the Écrins’ south face above a multitude of jagged peaks.

This snow and these mountains awakened a flood of memories of great joys, but I also thought of the guide and his client who had just lost their lives on the Grandes Jorasses’ north face, at the top of a route called the Linceul. The name comes from the face’s appearance—a great ice slope bordering the Grandes Jorasses’ north wall. It was first climbed by René Desmaison in 1968. He passed away a few years ago and, in his final wishes, asked that his ashes be scattered in the Dévoluy Massif at the foot of Pic de Bure, not far from here in these immense pre-Alpine folds.

At my feet, the Jabron Valley stretched almost endlessly east toward Sisteron. In the distance, the dark mass of Montagne de Lure’s north face loomed. This mountain shares similarities with Mont Ventoux. It has the same summit scree of bright limestone, the same forests climbing up to the final rocky stretch, and that blanket of clouds adding a secretive, austere touch to the scene.

I turned left past the town of Séderon and headed toward the little Col de la Pigière, which in a few kilometers allowed me to truly plunge into the beautiful Jabron Valley. I passed through several villages with charming local names—Saint-Vincent, Noyer-sur-Jabron. The river offered lovely views of its narrow gorges with clear, cold water. Autumn seemed less advanced here than on the plateau I’d just left. Many trees still wore brilliant colors, some revealing extraordinary hues—mixes of crimson, pink, and bright red.

Arriving in Noyer-sur-Jabron, I took a tiny road on the river’s right bank, leading in a few kilometers to the foot of Montagne de Lure. In the village of Valbelle, I picnicked on leftovers I’d brought from home—an old cheese and a somewhat stale loaf of bread. It was 1:30 PM. I began the long climb of about 25 kilometers. According to a friend who’s a cycling expert in the region, this section is tough. No wonder it’s called Ventoux’s little sister—the Mont Blanc of cyclists. The elevation gain on this side is still 1,200 meters, while Ventoux via Malaucène is nearly 1,600 meters.

I hoped to reach the summit before nightfall and avoid reliving a nighttime descent. The route wound through a vast forest, following the terrain’s folds. There was activity—mushroom hunters were busy searching for the coveted chanterelle. The climb, though never very steep (only one kilometer at 9%), was interminable. Though traffic was practically nonexistent, I was overtaken by a group of Harley bikers—I counted about forty. Perched high on their machines, hands in the air on wildly shaped handlebars, some with their feet nearly in the sky due to the high footpegs, they didn’t even glance my way. What’s this idiot doing, unable to ride a motorcycle and forced to climb these mountains on a bike with big bags! I wasn’t offended—real Harley purists often see other motorcyclists as renegades, so bikes are even lower on the totem pole! But I didn’t want to start a debate about motorcycles. In my youth, when I was a wild motorcyclist (22 accidents on two wheels), clans were divided into Japanese, German, Italian, and British bike owners. The latter, on their vibrating, oil-leaking machines, considered themselves the purest. But let’s not fight—there’s a statute of limitations, and it’s been nearly forty years.

As yesterday, a few kilometers below the summit, I entered the fog, and the light dropped suddenly. What a hostile mountain in these conditions! It heightened the sense of living an incredible experience. The conditions we encounter play a major role in how the adventure imprints on our memory. I realized once again that in France, you can feel like you’re very far away. Finally, after this very long climb, the Pas de Graille sign suddenly appeared out of the grayness. Strange! Below the sign, a kilometer marker indicated this same pass was over three kilometers away. Clearly, the climb continued. In these final kilometers through the scree, I gained another 130 meters of elevation. Finally, the road’s high point was reached—1,720 meters. It was cold and damp. I quickly covered up, added my balaclava under my helmet, and put on warm gloves. As I was about to start the descent, a car stopped at the summit, and one of the passengers was surprised to find a bike there in these chilly, twilight conditions.

A 20-kilometer descent led me to the village of Saint-Étienne-les-Orgues. I hoped to find a place to stay for the night. No such luck! Everything was clearly closed—no chance of finding shelter. Tonight was getting complicated. I already had exactly 100 kilometers in my legs and didn’t feel like pedaling anymore, especially at night. But I had even less desire to sleep outside. What to do to avoid it? The town of Forcalquier was 16 kilometers away—I hoped the road would descend. I set off in that direction. The first third was along a beautiful, lightly trafficked departmental road with a slight downhill—I pedaled hard. But it got tougher. I joined a busier road, and night had fallen. A several-kilometer climb finished the journey. I knew my magnetic lights weren’t very powerful—hence the danger. They were even less so on the climb because the slower I went, the less they illuminated. Cars coming the opposite way often saw me late and blinded me with their high beams. After passing, I was plunged into total darkness for a few seconds while my pupils readjusted to the night. I imagined those coming up behind me saw me with little warning, despite my slightly fluorescent jacket. When the roadside was clear, I always positioned myself to quickly jump off the road. But unfortunately, in this long final climb, a guardrail prevented any escape to the right in case of sudden braking behind me. That was even more anxiety-inducing since I was stuck at a snail’s pace. Time seemed long. I pedaled as hard as I could, on the verge of asphyxiation, trying to escape this dangerous situation as quickly as possible. My only reference point was the vehicles in front of me, letting me know the climb wasn’t over. Then suddenly, the ordeal ended—the road’s high point was reached. The town and its lights emerged from the void, and clarity returned. Phew! I glided down toward this little town bathed in light. On November 11th, I hoped to find an open hotel since I’d clearly exceeded 100 kilometers, and the idea of having to leave town to find a bivouac spot somewhat frightened me.

I arrived in the town center. Activity was low. The first hotel was closed, but I spotted a lit sign for another establishment further on. I headed there, got off my bike, and entered. The welcome was immediately friendly—a big cat came to rub against me. For me, that was a very good sign, and the first impression was confirmed. I still had to go out to eat. I covered the minimum distance. A restaurant advertised "Mom’s Cooking." I expected Provençal specialties, but they were Moroccan. I chose a delicious tagine with lime and olives, followed by almond and honey ice cream. Exhausted after this 116-kilometer stage, I returned to my room. As often after intense efforts, it was hard to fall asleep.

Day Three: Forcalquier to Moustiers-Sainte-Marie – 58 km

On this third day, due to the progress made yesterday, the stage would be short. I’d call it a transition between two mountain ranges. Indeed, the next big climb is the Verdon Gorge. I planned to position myself at its foot this evening in preparation for a tough stage tomorrow. I made a few purchases—bread, bananas, and medicine for stomach burns (the midday sausage wasn’t always kind to me). The weather was still perfect. The route began with a long descent toward the Durance. It’s always nice to start a cycling day with a downhill—it boosts morale and allows for a gentle warm-up.

I quickly reached the town of Oraison. Just at its entrance, I crossed the Durance, which still bore traces of last week’s heavy rains along its sandbanks. Indeed, numerous stumps and trunks were scattered along its vast gravel bed, along with less ecological debris like old tires.

A little south of Oraison, I took the D907, a small road heading due east between scrubland and meadows. There it was—the Provence we imagine. This stable autumn weather, with still air, neither hot nor cold, just a fresh feeling when emerging from a shaded valley or a slight warmth under the sun, was ideal for a cyclist. After about ten kilometers at the bottom of a small valley I quickly passed through, the village of Le Brunet appeared on the right. It clung to the slopes leading to the Valensole Plateau. A few steep kilometers along a tiny winding road, and suddenly a vast panorama unfolded as the climb ended.

What a magnificent plateau! Though known for its wind, luckily today was completely calm. Far to the east, the Verdon’s great cliffs blocked the horizon. This allowed me to contemplate part of tomorrow’s stage. This place is full of mysteries—many UFO and extraterrestrial encounter stories are associated with it. Moreover, for about thirty years, France hid its ground-to-ground nuclear ballistic missiles here, grouped in the 1st GMS (Ballistic Missile Group), under the air force. Naturally, these rockets fueled fantasies, and pacifist groups settled in the region to protest this type of armament. This gives many reasons to shroud this austere, deserted land in mystery.

I took a dirt path leading to the heart of this zone and stopped at the forest’s edge for lunch. The silence was total, the view stretched very far. But nothing strange or bizarre manifested. No Martian came to share my frankly moldy cheese, very peppery sausage, or bruised banana—sniff! I resumed my route, and as often when crossing places with strong character, I tended to slow down to enjoy them longer. The immense lavender fields stretched endlessly, not very fragrant at this season. I arrived at a group of truffle oaks protected by a fence, with large red signs warning "Firearm." Clearly, the war for the black diamond was raging in this region. I remembered a novel where an old farmer made buyers believe nothing grew on his land. Every year, he secretly stole the mushrooms from the unsuspecting owners. Then one day, they discovered the truth, catching this "polite" neighbor trying to hide a basket full of beautiful, large truffles!

In these vast spaces, I felt good—a sense of plenitude. It’s strange that I only conceive of cycling through wandering. I struggle to plan a day trip. And if I do, it’s highly likely I won’t get up. I need that sense of adventure to fully appreciate my physical effort. Maybe one day I should get psychoanalyzed, but at my age, it’s probably too late! Today, I had all the time in the world—the stage was half as long as yesterday’s, with very little elevation gain. Not a sound, an impressive calm, a beautiful landscape—I pedaled in a wonderful place. That’s probably happiness!

I reached the village of Puimoisson on the plateau’s eastern edge—only 12 kilometers left to Moustiers. I took my time, sat at a café terrace in the sun, and leisurely enjoyed a coffee while listening to the village come to life. I was delighted by these melodious southern voices, bursting into great laughter. There are places where, despite the anxieties caused by our debt-ridden, dysfunctional societies, some have decided to take life on the bright side and show a saving insouciance.

The rest of the journey was a simple formality—I let the slope carry me toward the pretty little town of Moustiers-Sainte-Marie, clinging to the cliff and famous for its faïence. Arriving early for once, I went to the tourist office to choose a comfortable hotel. Indeed, the Hôtel des Restanques was very comfortable and admirably well-located. But at this time of year, I’d have to return to the village center for dinner. The very kind receptionist reserved a table for me at La Treille Muscate, a restaurant with a magnificently arranged room on the church square. It was only 3:30 PM—I continued to take my time, showering and relaxing in front of the TV. Then I set off to explore—or rather, re-explore—this village I’d visited several times before. But I’d never climbed to its chapel perched in the middle of the great cliff towering over the houses. A stony, aerial path led there. The first mentions of the Notre-Dame de Beauvoir chapel, known in ancient times as Notre-Dame d’Entre-Roches, date back to the 9th century. It’s one of the rare "respite" chapels found in Provence. These are chapels where stillborn children were brought to be revived for a few moments, just long enough to baptize them. They could then be buried religiously, ensuring the salvation of their souls. I was also very moved by reading some ex-votos, like the one from "A mother for her three children returned from the war."

The place was impressive, especially as night fell. I was alone and watched the shadows fill the great cliffs above me. With an old climber’s reflex, I looked for possible climbing routes among these slabs and cracks. But climbing is probably forbidden here, too close to the houses. Then I descended to stroll through the village, admiring the magnificent, finely crafted faïence patterns found in many shops. Finally, dinnertime arrived, and I joined my restaurant, which had been highly recommended. I was delighted by the foie gras ravioli and the pieds et paquets—the chef’s specialty. I’ll come back with family.

Day Four: Moustiers to Fréjus via the Verdon – 122 km

A hearty breakfast prepared me for the day’s tough efforts. Next to me, four Chinese people chatted animatedly. Of course, I didn’t understand a word—it was a language with strange intonations and sounds. I left the dining room and prepared my bike on the terrace. Seeing the volume of my luggage, my Chinese friends rushed over and asked to take turns having their photo taken in front of this funny setup. All laughing, they took photos in front of what they probably considered a French coolie off on some trading business! When they show these photos to their relatives, they’ll likely be perplexed about what motivates some to travel by bike rather than car. For them, the car is a symbol of success—according to an article I read last year, 14,000 cars are registered in China every day!

This morning, the air was fresh. As yesterday, I started with a long descent, this time leading to the edge of Lac de Sainte-Croix. A strong, biting headwind slowed me down. It wouldn’t last, as it was generated by the gorge’s outlet, which I’d reach in a few kilometers. On this cold morning, the lake’s shores exuded great tranquility. The sun was still hidden behind the Verdon’s mountainous mass. Trees with yellow leaves stood out against the water’s pale blue. The bridge marking the gorge’s beginning at the lake’s edge was an ideal spot to admire this natural splendor. At this early hour, the play of light and shadow on the water and the immense cliffs delivered a grandiose spectacle in beautiful harmony. This first contact with the gorges, which I knew well, amazed me.

Once past the bridge, the wind calmed. A little further on, I began the long climb that would take me to the top of this immense natural gash, which water had taken millions of years to carve. I was in good shape and highly motivated by the splendors to come. First, I reached the village of Aiguines, which offered a magnificent viewpoint over the lake. Then I continued toward the Corniche Sublime, where countless breathtaking panoramas unfolded as I progressed. But the climb was sustained and long, requiring effort—though my small chainring worked miracles. I first passed the Col d’Illoire, already 500 meters above the lake. Seeing all these great cliffs, countless climbing memories came flooding back. The classic routes of the Escalès cliff, over 300 meters high, flashed by. Routes with legendary names—La Demande, Les Écureuils, Luna-Bong, and many others. The one that left me with the best memory was ULA—a crack, vertical or even overhanging, of sheer beauty rising above a 40-meter slab in one go for 280 meters of sustained, beautiful climbing on extraordinary rock. It made me want to return to climb there, to immerse myself in the atmosphere of those past times. But climbing habits have changed—now routes are accessed from above by rappel, and people don’t always bother to do these great climbs in their entirety, focusing instead on shorter but technically much more difficult enterprises.

At almost every bend, I stopped and scanned these great cliffs, searching for memories of past experiences and emotions in these secret rock folds. The road climbed well above the pass, exceeding 1,200 meters. It was cool, especially since I was sweating. Finally reaching the high point of the Corniche Sublime, I couldn’t gain speed on the descent—my gaze was always drawn to this astonishing canyon. Around a bend, two cyclists with funny small-wheeled bikes. Wow! It was a couple of Australians doing a year-long tour of France. We chatted passionately about our two-wheeled experiences for a moment. But time was passing, and if I wanted to reach Fréjus before nightfall, I’d have to pedal seriously.

I stopped at the Pont de l’Artuby, where bungee jumping was in full swing. But I quickly set off again toward Comps. The wind was against me, and it was climbing. I started to doubt whether I’d make it to the coast that evening. At 2 PM, I was in Comps-sur-Artuby. I didn’t stop, knowing that before reaching the coast, I’d have no alternative to bivouacking, and I had 70 kilometers left to cover. Sure, it should be downhill, but a few climbs were on the program. After a descent out of the village, I crossed the Artuby River again on the Canjuers military camp. A several-kilometer climb followed, fortunately not too steep. I took the D19 toward Barjols. From there, despite the late hour, I opted for a tiny road passing through Claviers, a small perched village. Time passed quickly, but the kilometers added up. I regained hope. Fifteen kilometers after this last village, I reached Saint-Paul-en-Forêt via a magnificent forested route. I had plenty of time to observe mushroom hunters. I asked one who clearly had some in a plastic bag. He gave me this hilarious answer with a magnificent southern accent: "I only picked the bad ones." No reply was possible. I moved on with a smile. A little further on, another hunter carried a basket. As soon as he saw me, he quickly hid it—just in case I saw what it contained. Arriving at the village involved a steep climb, and I was close to 100 kilometers. I still had a little over 20 kilometers to go before reaching Fréjus. The race against nightfall had begun. Over there to my right, I saw the sun setting behind Roquebrune-sur-Argens’ distinctive rock. The sea appeared. There it was—I was in Fréjus’ industrial zone. On this Sunday evening, traffic was heavy. Indeed, many had taken advantage of the return of good weather after very heavy storms to go for a walk. After quite a few detours, I arrived at the seaside just as night fell. My odometer showed 122 km for the day. I quickly found a simple hotel, ate just as quickly, and went to bed.

Day Five: Fréjus to Solliès-Pont – 92 km

Once again, the night had done its restorative work, and I prepared to cross the Massif des Maures feeling quite fresh. The weather forecast was still favorable for today, but a deterioration was expected tomorrow. I tended to trust it because the east wind was blowing, and in the region, that’s a sign of rain. For now, in the short term, this wind would be very useful—it would push me generously throughout the day.

I started calmly along the harbor quays, looking at the boats. Then I joined the road to Saint-Aygulf and followed the coast for forty kilometers to Port-Grimaud. All these seaside resorts—Saint-Aygulf, Les Issambres, Sainte-Maxime—reminded me of my youth when we spent all our vacations fishing, whether from shore, underwater, or by boat. Looking at the sea roll by, I knew what the seabeds looked like under that surface hiding them. The marine areas we knew best were now under the parking lots and commercial zones of Saint-Raphaël’s new port. In our youth, these infrastructures didn’t exist, and their construction came at the expense of coastal marine areas. Our wonderful fishing spots were permanently buried. I remember seeing the first big trucks that came to dump their loads of earth and rubble, destroying all those wonderful places—sandbanks, seaweed beds, groups of rocky holes teeming with fish that enchanted our youth. Over forty years later, I can still visualize them in my imagination under those parking lots and stores, with the names we gave them—my brothers and I: le casse-croûte, le casse-pipe, les montagnes, la digue, la grille, la mare à mulets, la petite-plage, le trou, etc.

Let’s not be overwhelmed by nostalgia. I left the coast and took the little road through the Maures to Collobrières. The route led from ridge to ridge following the terrain’s movements. At this time of year, the region was admirable. Due to the heavy storms of recent weeks, water was streaming everywhere. Waterfalls and streams murmured all along the way. I didn’t recognize the Maures, which I knew for their dryness causing apocalyptic fires. Indeed, around a bend, I came across a small rest area where a memorial had been erected for three firefighters who lost their lives here while fighting one of those gigantic fires fanned by the mistral.

This forest holds treasures—first, the cork oak, then the arbutus, chestnut trees, and of course, mushrooms that love this granitic soil:

The cork oak can be found all along the road. It’s the forest’s essential element. You can recognize it by its light bark (before exploitation), which forms large bulges along the trunk. But after exploitation, the trunks are much smoother, less voluminous, and dark in color. The arbutus is a large berry with red skin covered in small protuberances, growing on the arbutus tree. This fruit, common in Mediterranean areas, ripens in November. That means today, there were plenty around me. Its flesh is orange, with the consistency of firm purée, and it crushes softly in the mouth. The taste of this berry is sweet and excellent. I didn’t hold back—I gorged myself on them, which served as my midday meal. Sometimes I had to climb embankments to get them.

The chestnut tree, a true industry of the region, brings wealth to the surrounding villages. They make candied chestnuts, ice cream, and other products derived from chestnut flour. Be careful not to stop just anywhere to pick this fruit, as the tree owners might not agree. They even make this clear with signs and surround their chestnut trees with fences. Mushrooms—saffron milk caps and porcini—are highly prized in the area. I saw a few hunters, but it clearly wasn’t miraculous. Supposedly, there had been too much rain?

There’s no time to get bored along this little road, from which you can sometimes see the sea. I passed the Col de Taillude at over 400 meters. I began the descent to Collobrières, the chestnut capital, whose festival attracts many people. Before entering, about a hundred meters from the first houses, a cyclist—probably an agricultural worker—came toward me. As he passed, he cheerfully called out, "Go on, little guy! It’s almost there!" We both smiled. At the end of November, the village was cold and almost deserted. Dead leaves swept the wet streets of the town. You could feel winter on the way. I continued my route to Pierrefeu-du-Var, on the western edge of the Massif des Maures. So I gave my last pedal strokes in this pretty little massif so characteristic of Provence.

I looked for a hotel in Cuers but without success. I descended toward Toulon and finally found one on the outskirts of Solliès-Pont. It catered to people coming to work in the region, so nothing very bucolic. But if the weather were to deteriorate tomorrow and turn to rain, I could quickly reach Hyères or Toulon station, which was a significant advantage. Indeed, November rains aren’t usually very pleasant on a bike.

Day Six: Solliès-Pont to Cassis via Sainte-Baume – 85 km

This morning, contrary to the weather forecast, the weather was beautiful, and the latest bulletin seemed to contradict yesterday’s. So no escape to Toulon—I resumed my route toward Sainte-Baume. I left the hotel via a tiny road that, through ups and downs, led me via shortcuts to the road to Belgentier. My body had gotten used to intense daily efforts, and I felt in Olympic form. At a good pace, I launched into a long climb with a moderate slope. The road was busy, but fortunately, the side lane for cyclists often made the exercise more pleasant. The villages rolled by—Méounes, La Roquebrussanne. Near the latter, I observed a Tiger combat helicopter in training. It hovered motionless for long periods—perhaps the pilots were training to master their increasingly sophisticated weapon systems, requiring even more learning?

I left the busy road and headed via an almost deserted route toward the village of Mazaugues. The climbs became steeper. A long descent, and there I was in this pretty village. A grocery store, which besides selling a few ingredients also served as a café. I sat near the electric heater—it was cold, and I was sweaty. I watched customers come and go and listened to the shopkeeper tell me about village life. The name Mazaugues comes from "water mass," which is why drought doesn’t usually affect this area. Apparently, you can even find mushrooms here in summer! I had a good time, and as I was leaving, a local cyclist started a conversation and told me about her dreams of long bike trips, currently limited by her situation as a mother of terrible children. She settled for day trips with her club, which was already good in this very hilly region. I told her the story of a man who, at 73, cycled solo around Morocco. So no panic—she still had thirty or forty years to realize her wildest dreams!

I was warned that it would be a tough climb to reach Sainte-Baume’s northern slope. Indeed, over eight kilometers, the average slope was sustained, but the landscape was wonderful. Here too, water was streaming everywhere. I passed one of those famous icehouses that used to supply Marseille with ice throughout the year. This northern slope of Sainte-Baume is very cold, and this characteristic was exploited in previous centuries to produce ice. Large cylindrical structures, well-protected to the north and semi-buried, received large quantities of water in late autumn, which froze during winter and was kept cool for months until the following winter. Ice blocks were cut and delivered by cart to the city. That’s how, in ancient times, ice was available in summer to keep fish fresh in Marseille. Did pastis exist at that time? If not, the ice cubes must have been bored!

Once the climb was over, the long ridge of Sainte-Baume appeared, and I could see its characteristic antennas. Nestled at the foot of the cliffs, the magnificent millennial forest revealed itself with its autumn colors. I stopped at the monastery. I’d been there several times before and had even slept there during a long walking trip. The welcome had been first-rate by the Dominicans, especially the sisters in their long immaculate robes. They radiated a serenity that was very contagious. Don’t hesitate to stop there for the night. I struggled to get back on my way—some places have a special spirit.

I was soon at the end of my journey. I continued along this magnificent mountain to the Col de l’Espigoulier. To the north, another immense wave of white limestone rose—Montagne Sainte-Victoire, a high place in Provence that painter Cézanne made world-famous. Once at the pass, the entire city of Marseille spread out at my feet, the Mediterranean coast revealed itself from the Calanques to La Ciotat, passing by the famous Cap Canaille, Europe’s highest sea cliff. Above me, bathed in sunlight, Bartagne’s northwest face, very popular among climbers, showed all its reliefs. With an old climber’s reflex, I spotted the many climbs I’d done there. I let myself be carried into a steep, winding descent toward the village of Gémenos in a beautiful setting full of cliffs.

A few more kilometers of climbing toward the Col de l’Ange, then toward Roquefort-la-Bédoule. In this last climb, I raced with two cyclists, admittedly not very young. Then, in a six-kilometer descent, I reached Cassis station, the endpoint of my six-day journey through this wild Provençal land between sea and mountain. I experienced great pleasure during these 570 kilometers through these renowned yet wild French massifs. As always, when a beautiful project comes to an end, you feel a bit orphaned by a beautiful dream come true. You have to quickly envision the next one to avoid a vague sense of emptiness taking over. My next adventure is already taking shape in my mind, but that’s another story.

Bonjour,

je compte partir en Chine au mois de juin. Un ami habite à Shanghai et c'est l'occasion d'aller là bas et de visiter un peu ce qu'il y a autour. JE voudrais vos conseils, critiques et avis d'après ce que je compte faire.

- Shanghaï (arrivée) - Pékin - Honk Kong (en dernier pour repartir vers la France)

En plus de ces 3 villes, je souhaiterais savoir ce que je peux visiter "autour": campagnes, montagnes, Muraille bien sûr (qui me fait rêver)...

Bref je voudrais vos conseils, pour tenter de avoir combien de temps je dois partir (je pense que ce sera plutôt 3 semaines, non?) et surtout pour savoir ce que je dois faire autour de ces villes. Et bien sûr combien de temps rester dans chaque ville.

Merci d'avance énormément!

Allez zou c'est parti !

Modalités du voyage :

départ le 16 septembre, retour le 14 octobre 4x4 équipé camping avec tente sur le toit, prise du véhicule à Windhoek, remise à Vic Falls je suis passé par l'agence Tourmaline pour m'éviter les fastidieuses réservations de camping, la majorité des campings sont réservés, il reste quelques nuits non reservées Tourmaline travaille avec African Tracks

Premier jour :

10h30, on quitte notre home sweet home, une grosse heure de train Rouen-Paris, une pincée de métro, une louche de RER, nous voilà à Roissy. On fait filmer nos sacs à dos qui se transforment en dindes de Noel avant l'heure. Paris-Londres-Jo'Burg-Windhoek par British Airways

Deuxième jour :

Tous les avions sont à l'heure, on touche le tarmac sur les coups de 14 heures, nos dindes sortent illico de la soute, on passe au bureau de change pour 1300 euros, nous voilà avec notre grosse liasse de dollars namibiens ! Le bureau de change de Windhoek est plus avantageux qu'à Jo'Burg où on avait changé 200 euros au cas où... Un chauffeur de taxi nous attend, direction African Tracks.

On avait réservé un single cab, moins cher qu'un double, mais c'est un Toyota Hilux 2.4L double cab diesel avec 99.000 km au compteur qu'on nous présente, et après coup on se dit que ca aura été beaucoup plus pratique qu'un single cab ! Présentation rapide de la bête, deux caisses avec les ustensiles de cuisine, un frigo enchainé dans la benne, table et chaises pliantes, bouteille de gaz, duvets et oreillers (ca fait de la place dans les sacs que de ne pas avoir à les emporter !), montage/démontage de la tente. Tout est parfait, très fonctionnel.

Eddy de Tourmaline arrive, on passe à la partie mécanique, et Eddy se demande si on arrivera à bon port quand il voit que mes connaissances en mécanique frôlent le néant 😏 On aura heureusement aucun soucis d'aucune sorte, je ne me servirais même pas du compresseur que j'avais demandé en option, uniquement du truc pour dégonfler les pneus, que je regonflerais en station service ! Trois des 4 pneus sont quasi neufs, le 4eme un peu plus usé mais très correct, une roue de secours est neuve, la seconde à mi-vie je dirais.

On passe à la paperasse, j'avais prévu de ne pas prendre de réduction de franchise, mais ma femme m'a à l'usure encore une fois...650 euros pour réduction à zéro, incluant deux crevaisons et un bris de glace. On le regrettera rapidement, trop de cas entrant dans la case "négligence", non couverts. J'y reviendrais plus tard, on a tout de même eu un petit "ennui" de voiture...

Allez hop en voiture, on suit Eddy, direction Arrebusch Lodge, qui a été réservé. Un petit coup d'essui-glace pour signaler que je tourne, et on arrive au camping ! Eddy est un peu circonspect de voir 5 nuits sans réservations d'affilée entre Sesriem et Waterberg, il est rassuré quand je lui dit ce qui est grosso modo prévu, et qu'il voit que je maitrise mon sujet ! On discute un petit quart d'heure et il nous laisse.

Une bière bien méritée au bar, on demande au resto si on peut leur acheter du pain, pas de soucis. Pas de courses en urgence, sachant qu'on arrivait "tard" et qu'on serait claqué par le voyage, on a prévu deux repas lyophilisés, c'est copieux et pas mauvais au final. Pas de bol, il y a une grosse fiesta tout le week end avec des groupes de musiques, la scène est plantée à 500 mètres du camping, on tentera de s'endormir avec les djembés et les vibrations...ca s'arretera vers 23 heures, ca aurait pu être pire...

La suite cet après midi, avec moins de blabla et des images, c'est promis 😉

à suivre

Laurent

Bonjour, Quel programme me conseilleriez-vous pour un circuit de 11 jours pleins (départ et retour d'Ahmedabad) en voiture de location avec chauffeur ? J'avais pensé aller plus tôt vers le Nord du Gujarat. Merci.

Nous venons de passer 2 semaines en Egypte avec une location de voiture sans chauffeur. (Hurghada, Louxor, Assouan, Abou simbel, Le Caire) Nous avons trouvé des guides locaux francophones sans problème à des tarifs corrects.Nous avons leurs coordonnées .Si vous parlez anglais c'est un plus.... (car nous notre anglais se limite à une dizaine de mots) Conduite très spéciale .Nous avons empreinte des routes soi disant interdites pour remonter de Louxor au Caire .Le premier poste de police nous a enregistré , a fait une description du chauffeur (grande moustache et polo jaune fluo) et les a communiqué à tous les postes de police tout le long de notre itinéraire.Grande signe de la main à chaque poste de police....

224 morts depuis juillet 2011 et l'eau continue de monter sur Ayutaya (région souvent inondée) et Chiang Mai.... 😕

bon désolé d avance pour ceux qui vont dire :cherche par toi même mais j ai un accès restreint au net.

ceux qui me reconnaissent savent que je serait aux Chili les 3 ere semaines de janvier, j y retrouve une amie chilienne que j ai rencontré sur paris et qu elle s occupe un peux du roadbook, mais bon la miss s emballe et je me renseigne de mon coté. on a donc prevu de partir des le début sur la Bolivie du 03 au 13.

le rooting correspond a ceci: Santiago->la paz (en avion)->titicaca->tiahuanaco huari ( old civilization)->oruro->uyuni->san pedro attacama->uyuni->oruro->la paz->santiago bizard la boucle mais apparemment le vol A/R est a 250 usd contre 600 usd le vol aller.

je voulais avoir vos avis sur ces destinations, conseil, avertissement sur :l' hébergement, les sites a voir le transport, la sécurité. oui je sais , on me dis que je veut trop prévoir, mais c est mon premier grand trip. merci d avance.

Bonjour,

Nous prévoyons avec un ami de partir en Norvège pour le nouvel an. Nous pensons rester 5 ou 6 jours, mais rien n'est vraiment prévu pour le moment et il nous est possible de prolonger notre séjour. Maximum 8 jours. N'étant jamais allés là-bas, nous aimerions obtenir quelques informations : - Quelle est la météo à cette période? Y a t-il de la neige? Et surtout à quelles températures devons-nous nous attendre? - Que nous conseilleriez-vous de faire à Oslo et dans les environs de la capitale? Je précise que, pour diverses raisons, nous ne louerons pas de voiture sur place. - Y a t-il des musées, des cafés ouverts le 1er janvier? Cette question peut sembler étrange, mais, ayant vécu dans les pays germaniques, tout (ou presque) est fermé à cette date. - Est-il envisageable d'aller jusqu'à Bergen en train pour voir les fjords? - Peut-on skier ou faire des activités du genre (motoneige, traîneau à chiens) près d'Oslo? Nous aimerions également obtenir quelques informations sur les fameuses aurores boréales. Est-il possible d'en voir dans le Sud du pays? Et si oui, connaissez-vous un bon endroit? Ou bien faut-il monter plus haut vers le Cercle Polaire? Et dans ce cas, un court séjour à Bodø est il réalisable? Y a t-il des liaisons en train de nuit par exemple? Je sais que ces manifestations sont aléatoires, mais malgré tout, nous aimerions augmenter nos chances d'en voir en nous rendant dans des régions propices ;-)

Nous ne pourrons évidemment pas tout faire en si peu de temps, et attendons des infos afin de mieux organiser notre séjour!

Merci à ceux qui pourrons nous aider ;-)

Je suis dans le Gansu et je viens d'éprouver la pénible expérience d'être confronter à la non acceptation dans des hôtels que je jugeais adéquois à m'héberger.

Je pense que cette situation est propre au Gansu car j'ai traversé le Ningxia (Yinchuan, Zhongwei et Guyuan) sans aucun problème.

Une fois arrivé dans le Gansu j'ai eu les flics à la porte de ma chambre dans un hôtel de Pingliang qui voulaient que j'aille à l'hôtewl voisin où j'étais allé voir mais que je trouvais trop cher. Je me suis mis en colère et suis resté dans mon hôtel meilleur marché. Le soir c'est une femme flic qui parlait anglais qui est venu vérifier mes papiers et mon visa et m'a ensuite déclaré merci pour ma coopération.

Mais j'en ai rien à b. d'une coopération avec la police. J'aimerais qu'elle passe son temps à des choses bien plus importante que d'enquiquiner un malheureux touriste qui ne demande rien et se débrouille bien sans eux.

Que la police chinoise vienne dans les wangba (cyber café), dans les bus et les trains, dans les restaurants et tous autres lieux publics pour faire respecter l'interdiction de fumer mais surtout d'enfumer ceux qui n'ont pas demandé à l'être.

Et dans les rues et sur les routes elle est où la police pour faire respecter le code de la route. A quoi ça sert de dépenser des fortunes à installer des panneaux d'interdiction de klaxonner, de dessiner sur le sol des (doubles) lignes jaunes à ne pas franchir ou des passages pour piétons qu'aucunes voitures à commencer par celles de la police ne respectent.

Mais revennons à nos hôtels.

Encore hier cela ma pris plus d'une heure avant que de pouvoir déposer mes bagages dans une chambre d'hôtel après avoir essuyé deux refus - le premier net et singlant : NO mais le second plud long à comprendre : visite de la chambre, accord sur le prix et puis ... tout bloque, le passeport n'est pas accepté.

En Décembre et Janvier je n'ai pas rencontré de tels problèmes lors de mon voyage De Hong Kong à Kunming via Xiamen, Fuzhou, Wuhan et Chongqing: itinéraires et informations pratiques Mais c'était dans d'autres provinces que le Gansu.

Voilà, si vous avez vécu de semblables mésavantures faites-en part et si vous avez envie de casser du sucre sur le dos de la maison poulagas, n'hésitez pas

Bonjour chers voyageurs !

Actuelement en velo en Afrique, un an passe a descende la cote ouest (nous sommes actuelement en Zambie) nous voulons remonter par l’est cette fois, jusqu’en Egypte. Le trajet est encore incertain, et pour cause, le visa Ethiopien dans le sens KENYA -> ETHIOPIE ne se fait NI A NAIROBI ni a la frontiere.

Voici la discussion concernee :

Les options pour remonter en egypte sont donc les suivantes :

- Passer par la Somalie (et trouver un bateau) -> Chaud chaud chaud ! - Passer par le Sud Soudan pour relier le Soudan puis l’Egypte. - Trouver le visa ETHIOPIE depuis l’OUGANDA, le BURUNDI ou le RWANDA.

Ma question est donc :

Quel est votre avis?

La situation au Sud Soudan est-elle suffisement sure pour la traverser en velo pour relier Kharthoum ? Comment se font les formalitees de Visa depuis l’Ouganda ? (Ambassade ou poste frontiere ?)

Un autre sujet a ete ouvert ici concernant l autre question sur le visa pour l'ethiopie depuis le burundi, le rwanda, l'ouganda...

Merci de l’aide genereuse des specialistes…

Jeremie et Claire, deux petits velos dans la tete.

Bon, voilà! De retour de notre périple de 20 jours en Thaïlande. C'était notre première fois en asie, donc nous ne sommes pas vraiment sorti des sentiers battus... Étant donné que j'ai posé de multiples questions sur ce forum dont les réponses nous on beaucoup aidé, je crois que c'est un minimum que je partage avec les membres notre voyage!

Départ De Montréal avec Qatar airlines. Vol à l'heure et parfois même en avance. Très bonne cie aérienne avec tout ce qu'il faut (ou presque) pour passer à travers notre 20 heures de vols (1 escale au Qatar de 2h30). Tv perso avec choix de nombreux films, bar ouvert, nourriture, etc. Personnel accueillant et serviable. Par contre beaucoup de jeunes familles à bord... il y'a une étude qui dit qu'il n'y a pas un bruit plus irritant que le cri constant d'un bébé... après 20 heures de vol et de fatigue accumulée, j'appuis cette étude! D'ailleurs, pour ma conjointe et moi qui aimons les enfants, c'est le seul point négatif du vol (mais pas si pire par contre).

Arrivé à Bangkok Merci à VF! Nous avons facilement pu trouver notre chemin vers le train! Je ne me souviens plus qui a écrit le post (avec photos), mais j'avais imprimé le tout et nous étions préparé! Belle balade en train, nous étions les seuls occidentaux. Nous avons pu voir un bref survol d'une partie de Bangkok dans un train moderne et très climatisé! À ce moment, l'effeverscence et le bonheur se lisait probablement dans notre visage!!! Terminus à Makassa, puis Taxi vers le quartier Tewet - négocié à 200 bath, donc 6$ CAD pour nous... pas cher!!!! en plus, notre hôtel est en face d'un klong donc très difficile à trouver, le chauffeur à eu l'amabilité de téléphoner à l'hôtel et il marchait avec nous dehors, soudain un employé de l'hôtel est arrivé de nulle part - belle conclusion! Nous avions eu peur qu'il nous plante là avec nos vailises!!! Apprentissage #1, les thaïs font un signe de la main inverse pour nous dire de les suivres, donc plus il faisait son signe plus je reculais au lieu d'aller vers lui. hahahahahaha... on a bien rigolé, chauffeur inclut. Bref, le tout vallait bien un petit 200 bath!

TEWET - Lamphutree house Encore merci à VF. Nous avons beaucoup apprécié ce petit hôtel, les employés étaient souriants et le patron nous demandait toujours si tout allait bien. L'hôtel est situé juste en face d'un klong et nous étions dans une bâtisse adjacente, il fallait passer dans une petit ruelle habitée pour se rendre à la chambre, nous avons aimé la promiscuité avec les thaï... et au lieu d'encourager les 7/11, nous avons préféré acheter nos bouteilles d'eau, etc dans un petit "dépanneur" sans nom sur le chemin pour se rendre à notre chambre. Le resto est très bon.

TEWET - Vieux-quartier Nous avons adoré ce quartier, nous avons pu avoir la chance d'y marcher longuement! Si vous y aller un jour, prenez le temps de marcher sur le bord de ce klong, il y'a plein de choses à voir! (petits marchés, petits temples, etc.). Nous avons bien aimé la proximité des choses à voir dans le vieux-quartier et oui NOUS AVONS AIMÉ NOUS BALADER LE SOIR SUR KAOSAN ROAD! Y manger une excellente soupe, à 4h am, c'est merveilleux!!! Alors pour ceux ou celle qui vont visiter Bangkok pour la première fois, prenez le temps d'aller y faire un tour, ça fait parti des choses à voir à Bangkok!!! Apprentissage #2 : Les Buckets (300 ml de Rhum thaï, une bouteille de Coke et Red Bull), pas très bon... On a préféré la Singha, la Leo et la Tiger! Apprentissage #3 : Ne jamais faire un "eyes contact" avec un vendeur de rue!!! ahhaa. Regret : on aurait dû aller voir un ping pong show... Remerciement : Merci Kaosan de nous avoir permis de survivre au décalage... Il nous arrivait d'aller faire une sieste vers 16h pm pour se réveiller (sans avoir entendu l'alarme une heure plus tard) vers minuit!... c'est kaosan road qui a pu nous nourrir! car tout y est ouvert!!!

Quartier chinois Un immense marché aux puces "Made in China" où chaque cm est exploité. Vaut la peine d'être vu une fois! Dans notre cas, une fois suffira! Par contre, ce que nous avons aimé le plus : la marche vers la station de "Bus-boat", le trajet en bus-boat sur le Chao Phraya pour s'y rendre et la longue marche que nous avons prise du Chinatown vers notre hôtel, au retour... Marquant : un policier qui fait la circulation et qui gueule sans arrêt dans un porte-voix, en pleine rue... chapeau monsieur le policier! Marquant : les centaines de fils électriques qui habitent les poteaux!!! Marquant : les innombrables odeurs...

Vers Koh Samui Avec Nok air. Vol très agréable avec personnel très souriant! Le tout a été réservé avec Nok air, soit le vol, le bus et le speed boat pour se rendre à Koh Samui. Tout c'est bien passé, sauf journée hyper venteuse - donc ballade en bateau assez mouvementée! Note à moi-même : Ne plus prendre de bateau en mer houleuse l'estomac vide - pas bon pour éviter le mal de mer...

Koh Samui - Marina Villa Nous avons pris le même resort pour 10 nuits, et nous n'avons aucunement regretté notre choix, le Marina Villa (Lamai Beach) est un resort sympathique, tranquille, avec de belles chambres et toutes avec un grand balcon. 2 piscines, etc. La plage est superbe et pour la baignade c'est parfait. Pour le snorkeling, oubliez ça. Il y'a toujours eu un vent agréable qui faisait en sorte que la mer était toujours vagueuse, donc eau "embrouillée". Aucun problème de chaises. Superbe plage. L'hôtel offre la location de scooter à 200 bath/jour... Seule commentaire négatif : les employés du resto et la nourriture : à éviter. Les seules thaies désagréables que j'ai croisé!

Koh samui - Lamai Nous avons bien aimé nos soirée à Lamai. Nous avons presque tout vu, le Red light, etc. Nous avons passé une belle soirée au Billabong Bar en compagnie de charmantes et souriantes thaï. Il faut dire que j'étais avec ma copine, donc la relation était pas mal plus amicale que business 😉... Je me suis même permis d'offrir, un soir de farniente, un petit "shot" de tequila à toutes les filles... que du bonheur!!! sans mettre de lien, le vidéo est sur Youtube... beau souvenir! Touchant : Une hôtesse nous a remerciée pour les sourires et rires que nous lui avons permis d'avoir ce soir là! Snif! Marquant : le prix de la facture 😏 Regret : de ne pas avoir payé d'autres tournées!!!

À Lamai, la meilleure bouffe est surtout dans la rue. Éviter le resto à touriste en face du Marina Villa (poissons étalés sur la glace et le serveur qui vous pousse dans le resto) - la nourriture a été très moyenne et la facture assez cher pour la Thaïlande! Touchant : Mon chien Lamaien qui venait nous voir tous les jours et surtout les soirs pour de la bouffe! Il me retraçait dans les rues de Lamai en suivant mon odeur (très agréable 😏) et lorsqu'il me trouvait, il était super content! Plus capable : Des pseudos tailleurs qui nous répétaient toujours la même rangaine, soir après soir... mais quand on sait que c'est leur gagne-pain, on devient plus humain!

Scooter : Il en faut un, c'est impératif. Nous avons passé d'innombrables d'heures dessus à visiter les racoins de l'île. Parfois sur des routes impraticables... mais quel bonheur! Moi qui au départ ne voulait pas en louer pour ne pas risquer d'avoir un accident... j'aurais regretté mon choix! MAIS, il faut être prudent... la conduite est assez bordélique et j'ai croisé au moins 4 touristes "rescapés" (plastrés aux avant-bras, coudes, genoux, front et mentons!)... faut faire gaffe. Si vous n'avez pas d'expérience en 2 roues, pensez-y bien. Puis ne faite pas comme les touristes-qui-veulent-faire-comme-les-thaï, soit de ne pas porter de casque. Le casque est OBLIGATOIRE. 6$ CAD par jour : priceless. Impressionant : Les mamans thaïes qui conduisent leur scoot avec bébé au bras! Ici, elles passeraient aux infos!

L'île en tant que telle est jolie, beaucoup de choses à voir, visiter en scooter est un must. Je ne regrette pas de ne pas avoir réservé à Chaweng. Chaweng c'est juste plus gros, plus sale et moins intime qu'à Lamai. Par contre, la plage est plus jolie.

Excursion snorkeling avec Lomphraya Oui le 1h30 de snorkelling à Koh Tao a été impressionnant. Par contre, l'espèce de gros bateau remplis à pleine capacité (et plus), plus jamais. en allant (et au retour) au site, le bateau arrête à Phangan et à Tao pour embarquer/débarquer des voyageurs, donc le voyage en bateau n'en finit plus!!!! L'île de nagyuan, super beau, mais trop de monde... superbe point de vue en haut... bref, on se sentait un peu comme du bétail. On ne le refera plus, c'est certain. Lors de ma prochaine visite, je loue un capitaine et son petit bateau, en privé. à un certain moment, le bateau était remplis plus qu'à sa capacité maximale, beaucoup de gens on dû faire le trajet debout ou assis par terre!!!!! Grosse note négative à Lomphraya. Note de la journée 6/10, pour la partie snorkeling!

Snakes farm En bon touristes nous sommes allés, en passant par hasard, voir un spectacle de cobras, scorpions, etc. Impresisonnant! de voir ça, dans un lieu kitsh à souhait : ça n'a pas de prix! Les cobras étaient super agressifs, ce qui ajoutait un peu de poivre de cayenne au spectacle! Impressionnant : le scorpion qui se baladait sur mon bras...

Butterfly garden Beau jardin avec peu de papillons... surement pas la période. Nous avons bien aimé nous balader dans les petits sentiers du parc. beaucoup de plantes et fleurs... belvédère avec belle vue.

La principale activité sur cette île a été pour nous de marcher, de faire la farniente sur la plage et de visiter en scooter... sur tous ces points, nous avons été emballés de notre visite à Koh Samui.

À SUIVRE

Bonjour,

je pars faire le gr20 la première quinzaine de septembre. Est-ce qu'il est déjà bcp moins fréquenté à cette époque? Dois-je prendre un sac de couchage ou un sac à viande suffit, je souhaiterais dormir en refuge pour ne pas avoir à porter la tente, car je pars certainement seule, les probabilités que j'arrive à un refuge et que celui-ci soit complet sont elles élevées?

Et question Bonus c'est plus sympa Calvi ou Ajaccio? Le gr se fait habituellement du Nord au Sud? OU du moins les guides le décrivent tous ainsi ?

Merci

Nath

S.V.P. Je dois me rendre au Bénin en fin de Décembre 2011 pour 3 semaines. J'amerais utiliser le taxis pour mes déplacements. Si quelqu'un aurait la gentillesse de me donner l'information d'un bon chauffeur fiable et honnête sur qui je pourrais compter. Je vais demeurer à Cotonou. J'aurais à me déplacer dans Cotonou et me rendre dans autres villes du Bénin pour connaitre ce magnifique pays. Merci .

Bonjour, nous allons faire notre 1ere croisière en octobre 2011 sur le Costa Magica, j'aimerai bien avoir des infos .Nos escales sont :Savone Rome Naples Palma de Majorque Valence et Marseille. Merci pour vos infos utiles aussi concernant le bateau, les escales et tout ce qu'il est bon de savoir avant de partir.....

😉😉😉😉😉Voilà c'est fait : le programme de 2012, nous concernant est choisi :

Départ sur le COSTA LUMINOSA le 24 octobre (SAVONE) pour 11 jours.

Je ne vous cache pas que la photo parle d'elle-même et enfin, j'en ai trouvé une qui nous permettra de nous lancer à nouveau dans les cours de danses Country mais de profiter aussi du navire (que je ne connais pas encore).

Voici le trajet :



Le thème :

20° anniversaire des Country et Line Dance en France :

Après le succès rencontré par la première Country Cruise en octobre 2011, nous sommes heureux de vous présenter la croisière du 20ème anniversaire des Country et Line Dance en France qui se déroulera du 24 octobre au 2 novembre 2012. Cette croisière réunira un plateau exceptionnel consacré à la danse avec la présence à bord de stars internationales tels que : Rachael Mc Enaney, Ivonne Verhagen, Guylaine Bourdages, Rob Fowler, Remco, D.J. Denys, Christiane Favillier et David Linger et D.J. Rem ! Les bals du soir seront dansants avec orchestre (The Partners, Rusty Legs) ou avec D.J. Denys sur une piste de…600 m2 au bord de la piscine du Pont 9 du bateau dont le toit peut se fermer en fonction du temps. Les workshops seront nombreux et pour tous les niveaux. Le programme de ces workshops et des bals a été mis au point par Annie Briand, Directrice Technique Nationale de la FFCLD. Une autre bonne surprise, deux concerts assis, ceux-là, du groupe Sun Sessions. Au départ de Nice (Savone), la croisière du 20ème anniversaire vous emmènera jusqu’au Maroc (Casablanca) en passant par de magnifiques escales en Espagne et au Portugal.

Si par hasard des personnes seraient intéressées par ce thème, faites moi signe et je vous mettrais sur la voie....de la réservation.

Bon, on a encore largement le temps (pas trop pour réserver) et aussi je vous en reparlerais.

JC

Bonjour j'arrive à Antananarivo à 6h05 Vu l'heure je voudrai rejoindre la gare du Sud pour me rendre à Antsirabé je voudrai savoir le coût de la course en taxi be à la sortie de l'aéroport jusqu'à cette gare merci de votre aide