Results for "habitant+ou+couchsurfing+|+11+>+268"

bonjours a tous j'arrive à tanger avec mon amie, j'ai 20 jours pour découvrir le maroc hors des sentiers battus, budget 10 euros/jour . je désire voir éssaouira, le désert . merci de me donner des conseils d'itinéraires

Bonjour, j'envisage avec des amis de faire une partie de la côte altlantique en vélo cet été (c'est-à-dire de Nantes à Bayonne à peu près). Seulement je vous avouerais que pour l'instant ce projet n'est qu'un rêve puisqu'aucun d'entre nous n'as fait de voyage aussi long en vélo et qu'on ne s'est pas du tout encore renseigné. Donc voila je me permet de vous poser quelques questions:Est-on obligé de choisir un VTT ultra perfectionné pour ce genre de périple?Quel est le matériel de sécurité qu'il faut absolument prévoir?Pour les haltes vaut-il mieux faire du camping ou planniffier des arrêts précis dans des auberges de jeunesse par exemple?Faut-il avoir subit un entrainement sprotif important? Merci pour vos réponses!

Hello !

Je suis un jeune Français de 19 ans en PVT (visa de travail d'un an) au Canada, à Montréal plus précisément. Comme je suis sur le continent américain toute l'année, j'aimerais beaucoup, avant de repartir en France, faire un grand voyage aux USA dont je me souviendrai toute ma vie (fêter ses 20 ans à New York... !), et comme je suis assez planificateur, organisé (j'organise tous les voyages entre amis tous les ans, l'été dernier Barcelone), eh bien une longue préparation ne me fait pas peur.

Voici les éléments qui ne changeront pas :- Trois mois maximum, durée légale autorisée ! Départ de Montréal selon toute vraisemblance Ne sachant pas conduire, seuls moyens de déplacement : autobus, train, avion Tour assez complet des USA : Côte Est, Côte Ouest et Centre (moins de temps au centre toutefois) Petit détour par Hawaii L'argent n'est pas un problème, je travaillerai longtemps pour cela. J'ai déjà récolté quelques informations, je vous les dis : Forfait autobus illimité Canada/USA de 60 jours (2 mois) avec Greyhound, ce pour 600€ TTC, permettant d'aller quasiment partout. Inconvénient : se taper des jours et des jours de bus, même si ça peut faire économiser des nuits d'hôtel... Forfait train illimité North America Railpass de 30 jours (1 mois) pour 610€ TTC, permettant d'emprunter tant de trains que l'on veut durant cette période. Inconvénient : deux fois plus cher que le bus, et destinations limitées (Las Vegas ne peut pas être ralliée en train apparemment). Forfait avion illimité ? J'en ai pas trouvé... Je dormirai dans les moyens de logement les moins chers : auberges de jeunesse, Motel6, chez l'habitant en de rares villesVoilà...

Pour mon parcours, j'hésite beaucoup sur la direction à prendre. De Montréal à Montréal, il y a tellement de choix possibles... Mais, en gros, deux options :- La Côte Est (Mégalopolis) jusqu'à Miami, puis relier la Côte Ouest en passant par la Louisiane (Nouvelle-Orléans, Baton Rouge), puis sillonner la Californie (Los Angeles, San Francisco, Seattle, Vancouver) en faisant un saut de puce à Hawaii en avion, ainsi qu'à Las Vegas. Enfin, prendre la mythique California Zephyr pour rallier Chicago via le Colorado, et de là rejoindre Montréal ... l'inverse !Mes principales haltes souhaitées :- Boston New York (évidemment) Philadelphie Washington Miami La Nouvelle-Orléans Los Angeles San Francisco Seattle Vancouver Hawaii Las Vegas Chicago Seattle Villes "hésitantes" :- Dallas, ou toute autre ville Texane San Diego Portland Los Angeles PhoenixMes (très nombreuses) questions :- Estimez-vous plus avantageux de prendre un forfait illimité pour un moyen de transport, ou au contraire voir en fonction des tarifs et des disponibilités au cas par cas ? Par exemple un pass de bus de 2 mois exclut Hawaii, et la Californian Zephyr... Avril, mai, juin vous semblent-ils de bons mois pour voyager ? Moi ça me paraît bien : on n'est pas encore dans la pleine saison, toutefois les températures restent très acceptables ! Comme je ne pourrai pas conduire et serai probablement seul, serai-je obligé de me cantonner aux villes ? Ou des forfaits de découverte des parcs nationaux (Yosemite, Grand Canyon) sont-ils proposés ? J'hésite à passer par Los Angeles : il paraît (le Guide du Routard) que c'est invivable sans voiture... Mon âge : 19 ans... N'aurai-je pas des restrictions, vu que la majorité légale aux US est souvent 21 ans ? Par exemple, pourrai-je entrer dans les boîtes de nuit de Los Angeles ou dans les casinos de Vegas sans problèmes ? J'hésite à emmener mon ordinateur portable : j'aimerais tenir un blog, mais je pense que j'aurai du mal à trouver des connexions internet, et pour trois mois il y a beaucoup de risque que je me le retrouve volé un jour... Je suis sourd, mais pas muet... Toutefois je ne suis pas un anglophone accompli. Si je m'exprime par écrit, serai-je bien reçu de la plupart des Américains ? Sont-ils ouverts de ce point de vue ? J'ai l'intention de prendre des photos, bien entendu, mais trois mois sans disque dur pour sauvegarder, ça risque d'être chaud... De ce point de vue, j'ai deux cartes-mémoire pour près de 1 000 photos, y a-t-il moyen que j'emporte mon disque dur externe et que je trouve facilement un ordinateur afin de faire le transfert ? Ou autre solution proposée ?Et bien d'autres questions qui me viendront sûrement à l'esprit en cours de route...

Je ne demande pas un roman de votre part, mais simplement, si vous en avez le temps, quelques indications, bons plans, conseils... Souveniez-vous, quand vous aviez vingt ans et vouliez faire le tour du monde !

Civili - motivé comme jamais pour le grand voyage de sa jeune vie !

Je suis persuadée que ceux qui ont l'expérience ont tout interet à la faire partager! Alors avide de ce savoir, je suis curieuse de connaitre qu'elle est, selon vous, la bonne destination pour commencer a voyager seul(e) avec un sac à dos et une petite bourse ?.a votre liberté d'expression ...

IRAN : FANTASTIQUE PAYS et FANTASTIQUES IRANIENS !

Bonjour à toutes et tous,

Revenant de trois semaines en IRAN en octobre 2018 (voyage avec ma femme en individuels) j'ai à cœur d'alimenter à mon tour cette rubrique de carnet de voyages de VoyageForum pour que d'autres membres de la communauté puissent y trouver quelques informations utiles. En effet, pour préparer mon voyage j'ai sillonné cette rubrique et j'y ai trouvé une mine de renseignements et de points de vue intéressants et utiles. Je ne voudrai pas être ingrat dans ce domaine.

J'ai prévu aussi d'égayer ce carnet de voyage par des photos, histoire de donner envie. En effet, l'Iran et les iraniens sont tellement fantastiques qu'ils méritent qu'on s'y intéresse vraiment. Je m'excuse par avance pour le nombre élevé de photos (125, qui représentent pourtant moins de 3% de notre moisson photographique) mais ce pays est tellement photogénique !.

Avant le départ : l'obtention du visa :

Si les parisiens peuvent se déplacer personnellement à l'ambassade d'Iran deux fois (une pour le dépôt du passeport, l'autre pour la récupération du visa) c'est moins facile pour les autres. Heureusement il existe désormais la procédure "Visa on arrival" c'est-à-dire visa à l'arrivée. La seule difficulté est de produire des photos d'identité et du passeport strictement conformes aux préconisations du ministère des affaires étrangères d'Iran.

Le lien est le suivant : e_visa.mfa.ir/en/visa-arrival/

Les formulaires en ligne une fois remplis accompagnés des photos, il suffit d'attendre (15 jours en septembre pour nous) pour recevoir le sésame sous forme de document .pdf d'une page que l'on peut sauvegarder et imprimer.

À l'arrivée à l'aéroport IKA de Téhéran, la procédure est simple et, pour notre cas, a été rapide (10 minutes). On présente la feuille imprimée à un premier agent, qui nous envoie vers son collègue situé à 4 mètres de lui à qui on paye 75 € par personne. Ce dernier nous rend un reçu que l'on retourne au premier agent, qui nous dit d'aller donner le tout au guichet en face de lui. Là on attend quelques minutes puis quand on nous fait signe on récupère notre passeport ET un papier (feuille imprimée A4) qui est le visa. Attention, ne pas le perdre parce qu'il n'y a rien de tamponné sur le passeport. Voilà, c'est tout.

À l'arrivée : change et téléphone :

Comme je l'avais lu dans les forums, une fois les bagages récupérés, aller au 1er étage (niveau des départs) au bureau de change. Nous avons changé 100 € (c'était limité à 50 € par personne).

Puis redescendre au kiosque IRANCELL. Là on peut acheter une Visitor card SIM (nous avons choisi celle de 2 heures de conversation en Iran et 6 Go de data internet valable un mois, pour 1 000 000 Rials, soit 6,40 au taux du moment de 1 € pour 156 000 rials !). Faire installer la carte SIM par l'employé du kiosque. Il fait ça très bien alors que n'a pas l'air si facile que ça. Pour notre part nous l'avons fait installer sur notre ancien smartphone, gardant nos appareils plus récents avec la carte Orange et Free pour les appels internationaux, qui sont d'ailleurs très chers, surtout les données mobiles. Jugez plutôt le tarif ORANGE : - appel émis = 2,90 €/min - appel reçu = 1,40 €/min - SMS émis = 0,28 €/min - SMS reçu = gratuit - MMS émis = 1,10 €/MMS - MMS reçu = 0,40 €/MMS et... attention les yeux : - 1 Mo de données = 13,31 €

À l'usage la carte SIM iranienne fonctionne très bien. En particulier internet est bien plus rapide que via la WiFi des hôtels dont la connexion est souvent lente et aléatoire. Au bout de 3 semaines si j'ai utilisé 20% de la carte c'est bien le maximum.

Notre circuit :

Notre voyage en IRAN a duré 21 jours en octobre 2018.

Pays extrêmement facile à visiter pour des voyageurs individuels, l'IRAN regorge de beauté et de variété : architecture traditionnelle en terre, architecture islamique, civilisation antique (Perse), déserts, le tout au milieu d'une population très accueillante. Pour couronner tout çà on se sent, et on est, partout en sécurité, y compris à TÉHÉRAN.

Le principal inconvénient est l'obligation du port du châle pour les femmes : pour une touriste occidentale c'est pénible à vivre (il semble que ce le soit aussi pour de plus en plus de femmes iraniennes).

Notre circuit somme toutes très classique à été : CHIRAZ, PERSÉPOLIS, YAZD, MESR (désert de Kavir), ISPAHAN, KASHAN et TÉHÉRAN (+ excursions et/ou arrêts à Chak Chak, Meybod, Kharanaq, Bayazeh, Garmeh, ABYANEH, désert de Maranjab).



Hôtel la première nuit : Nous avions réservé à l'hôtel IBIS de l'aéroport, accessible à pied facilement, car vu les horaires nocturnes des arrivées d'avions à TÉHÉRAN cela nous avait semblé plus simple. C'est pratique mais très cher. En fait, la plupart des hôtels peuvent envoyer quelqu'un vous chercher, même au milieu de la nuit. C'est probablement la meilleure solution.

Nous avions réservé un vol pour CHIRAZ depuis la FRANCE (via l'agence cle2perse.com qui pour une commission modique et un paiement via PayPal (!) a fait la réservation auprès de MAHAN Air). En effet, la réservation directe depuis la FRANCE n'est pas possible car au moment de payer il faut une carte bancaire iranienne). Après deux jours à Téhéran nous sommes donc arrivés à CHIRAZ.

CHIRAZ :

Cette ville charmante concentre beaucoup de choses que de nombreux touristes considèrent comme des joyaux :

- le mausolée Shah-e Cheragh : curiosité : on doit laisser les appareils photos à la consigne . . . mais les photos prises avec des smartphones sont autorisées. Les hommes entrent d'un côté, les femmes d'un autre et elles arrivent à l'intérieur de l'enceinte du mausolée vêtues d'un tchador :



Les bâtiments sont décorés à profusion, comme tous ces bâtiments islamiques en IRAN, et nous y voyons nos premiers muqarnas au sein d'une façade de mosaïque :



- la sublime mosquée Nasir-al Molk : le matin avec ses jeux de lumière :



puis dans le bâtiment secondaire salle des miroirs et salle faïencée :

..... ..... .....

et l'on y croise des femmes iraniennes adorables qui ont vraiment envie de fraterniser avec des touristes occidentales :

- non loin de là, le bazar Vakil est tellement authentique que c'est un véritable plaisir d'y déambuler

.....



avec bien sûr ses épices présentées sous forme de mélange dont les connaisseurs voient facilement la composition :



- la mosquée Vakil, à côté du bazar, dont l'ambiance le soir est envoûtante :

.....

.....

.....



- chemin faisant, en ville à la recherche d'un café (NOTA : hormis à Téhéran les cafés expressos en IRAN sont excellents) une fort belle maison Shapouri permet le régal des yeux et du gosier en même temps :



- le Naranjestan (jardin et pavillon) est aussi incontournables avec son pavillon aux miroirs et ses magnifiques faïences :



- et aussi d'autres endroits que les guides indiquent. Trois jours à CHIRAZ n'épuisent pas tout ce qu'il y a à voir, sans compter l'ambiance fort sympathique du centre-ville et de ses habitants.

à suivre . . .

Bonjour à tous,

J'hésitais depuis longtemps mais je passe le pas aujourd'hui et vous propose mon premier retour d'expérience sur ce forum.

J'espère que ce petit carnet pourra aider un grand nombre de personnes comme ce forum a pu m'aider dans la préparation de mon voyage.

Nous sommes donc partis à Copenhague avec ma copine pour un week-end début mars 2016. Cette ville vaut vraiment le détour selon nous. Mais avant toute chose, voici plus de détail pour un séjour de 2 jours et 2 nuits dans la capitale danoise :

Budget

-Vol aller/retour : 130€ -Hébergement : 265€ -Transport : 20€ -Cadeaux / Souvenirs : 50€ -Restaurant / Snack : 70€ -Total : 535 € (soit 267,50€ par personne)

Attention, il sera difficile de s’en tirer pour un budget moindre car les prix sont bien plus élevés qu’en France et que nous avons vraiment fait attention.

Transports & Hébergement

-Vol aller/retour : Réservation mi-janvier, soit 2 mois avant la date de départ, sur la compagnie Norwegian. C’était notre première fois sur cette compagnie low-cost et nous sommes pour le moins satisfaits : vols à l’heure, de la place pour les jambes et personnel de bord sympathique. Nous avons surtout choisi Norwegian pour ses prix imbattables en ce mois de mars 2016 (65€ aller/retour par personne) ainsi que ses horaires parfaitement adaptés pour un week-end (départ de Paris vendredi soir à 21h30 et retour le dimanche soir à 21h).

-Hébergement : Réservation mi-janvier également pour 2 nuits à l’Absalon City Hôtel. Nous avons bénéficié d’une offre sur internet qui proposait les deux nuits avec petit-déjeuner pour 265€ au lieu de 400€. Nous recommandons cet hôtel très bien situé (3 min à pieds de la gare centrale) qui bénéficie de chambre de taille moyenne au design scandinave. Le petit-déjeuner buffet est très varié et copieux, ce qui nous a permis de ne pas aller au restaurant au déjeuner. A noter que l’accueil est ouvert 24h/24, et c’est bien pratique lorsqu’on arrive vers 1h du matin !

-Transport de l’aéroport au centre-ville de Copenhague : Nous avons opté pour le train jusqu’à la gare centrale (Københavns Hovedbanegård) car notre hôtel était situé non loin. Pratique et rapide, nous avons rejoint le centre-ville en 10 minutes pour environ 5€ par personne. La gare se trouve dans le terminal 3 et un train part toutes les 10 minutes en journée. Attention, les trains sont moins fréquents après minuit.

Bilan

Nous avons adoré : -la petite place Gråbrødretorv -Papirøen : le temple de la street-food -la vue depuis le sommet de l’Eglise Saint-Sauveur -les halles de Torvehallerne

Nous avons aimé : -le ciel bleu à partir de midi -Nyhavn : le nouveau port -la relève de la garde royale -les multiples petites boutiques de design scandinave -l’hébergement à l’Absalon City Hotel -les deux vols Norwegian

Nous avons moins aimé : -la grisaille et le brouillard jusqu’à midi -la ville libre de Christiania -la Citadelle (Kastellet)

Nous n’avons pas pu faire : -Visiter la brasserie Carlsberg (un peu excentrée de la ville) -Rentrer dans le parc d’attraction Tivoli (ouvert d’avril à septembre seulement, et à Halloween et Noël)

Notre itinéraire détaillé jour par jour :

-Jour 1 : Après une bonne nuit de sommeil et un gros petit-déjeuner, nous quittons l’hôtel vers 10h direction l’hôtel de ville (Rädhuset) et sa fameuse place (Rädhuspladen). Nous avons fait le choix de ne pas rentrer dans le bâtiment mais l’accès est libre et le point de vue depuis la tour toscane (30kr) est, paraît-il, intéressant.

Nous rentrons sur Stroget, l’une des plus longues rues piétonnes et commerçantes du vieux-continent. C’est l’endroit parfait pour faire du shopping à la fois dans des enseignes mondialement connues (Zara, Benetton, etc.) mais aussi dans des boutiques plus locales (Tiger, Notre-Dame ou Hay). Mais nous décidons de ne pas nous attarder trop longtemps dans cette rue et prenons la Gammeltorv direction la cathédrale de Copenhague (Vor Frue Kirke) et l’église Saint Peter (Sankt Petri Kirke) que nous admirons de l’extérieur. En chemin, n’hésitez pas à rentrer dans la boutique Notre-Dame (Nørregade 7 1165 København K) qui propose toutes sortes d’objets de déco et pour tous les budgets !

D’ici, vous ne serez pas loin d’un de nos coups de cœur de la ville : la place Gråbrødretorv. Les maisons de cette place sont toutes construites sur le même modèle et arborent de belles couleurs vives. Il n’y avait quasiment personne lors de notre passage, ce qui a accentué la beauté du lieu. A ne pas louper donc ! En poursuivant notre chemin plus à l’est, nous avons rejoint la Kobmagergade (qui fait partie de Stroget) et où se trouve Rundetarn que nous n’avons pas visité. Nous avons en revanche adoré la petite boutique Plint située au Købmagergade 50, 1150 København K.

Depuis Rundetarn, nous marchons moins de 10 minutes pour arriver au château royal de Rosenborg (Rosenborg Slot) et de ses jardins (Kongens Have). Début mars, les jardins n’étaient sans doute pas à leur avantage mais nous imaginons bien que l’endroit doit être très convoité à l’arrivée des beaux jours. Le château est pour le moins petit, puisqu’il s’agit plutôt d’un « grand manoir », mais très beau de l’extérieur. Encore une fois, nous prenons le parti de ne pas y rentrer. L’entrée était à 90 kr. Juste derrière Rosenborg Slot, vous trouverez le jardin botanique (Botanisk Have). Si vous accédez au parc via l’entrée côté Oster Farimagsgade, vous serez juste en face de la serre à palmier qui reste la principale attraction du jardin. L’accès est libre et la visite rapide en moins de 15 minutes. De notre avis, cette visite n’est pas indispensable.

Pour être honnête, nous nous sommes arrêtés au Botanisk Have car le parc était sur la route de Kartoffelaekkerne. Ce petit quartier est mainte fois cité dans les carnets de voyage de bloggeurs mais absent des différents guides de la ville que j’ai pu consulter. Il s’agit d’un ensemble de rues calmes regroupant des rangées de petites maisons très jolies. Le quartier est situé entre Botanisk Have et le plan d’eau Sortedams So, plus précisément entre Solvgade, Oster Farimagsgade, Oster Sogade et Zinnsgade. Selon plusieurs blogs, les rues de Osterbrogade et Oster Allé plus au nord seraient également très jolies mais nous n’avons pas fait le chemin pour les visiter. Malheureusement pour nous, il faisait plutôt sombre et froid lors de notre visite et nous ne nous sommes donc pas attardés.

Nous avons poursuivi notre marche en direction de Torvehallerne situé dans le quartier Nansensgade. Nous vous recommandons vivement ces deux grandes halles de verre où se regroupent de petits stands de produits bios et locaux : smorrebrod, jus de fruits, vins, chocolats, etc. Idéal pour une pause déjeuner même si les tarifs ne sont pas toujours des plus abordables. Nous avons en tout cas très apprécié notre visite de ce « marché » un peu haut de gamme. En reprenant vers le sud, vous pourrez rejoindre la Kobmagergade puis Ostergade pour vous rendre jusqu’à la place royale (Thottske Palae) malheureusement en travaux jusqu’en 2018. En chemin, nous nous sommes arrêtés dans la boutique H. Skjalm P., située sur la Nikolaj Plads. Les produits sont élégants mais les prix définitivement trop élevés pour que nous nous laissions tenter par un achat.

Depuis la place royale, vous n’êtes plus qu’à quelques mètres de Nyhavn, le célébrissime port aux maisons colorées. Nous avons préféré faire un détour par la Havnegade qui longe les quais et offre une belle vue sur la rive opposée. Au bout des quais, vous bénéficierez également d’une belle entrée sur Nyhavn avec un panorama sur ses petites maisons colorées. Votre appareil photo appréciera ! Le long du canal se confondent bars, cafés et vieux bateaux en bois. Nous nous sommes accordé une petite pause gaufres à Vaffelbageren, peut-être un peu cher mais très bon. Nous avons ensuite pris Bredgade jusqu’à Frederiksgade d’où nous avons pu rentrer dans la belle église Marmorkirken dont la coupole ressemble à celle de la Basilique Saint-Pierre à Rome. La place royale d’Amalienborg n’est qu’à quelques pas de l’église mais nous avons préféré partir directement voir la petite sirène en passant par la Citadelle (Kastellet) qui, au passage, ne présente pas grand intérêt selon nous.

La petite sirène (Den Lille Havfrue) est située sur le quai Langelinie. C’est l’emblème de la ville mais il faut savoir qu’elle est relativement petite (1m20). Nous n’avons pas été déçus malgré les avis mitigés de certains de nos amis et de quelques bloggeurs.

Nous sommes ensuite rentrés tranquillement jusqu’à notre hôtel en passant par Gefion Fountain, la place d’Amalienborg, Nyhavn et Stroget pour acheter quelques souvenirs à nos proches ! Ne manquez pas également la belle boutique Lego (Vimmelskaftet 37, 1161 København K). Nous avions initialement prévu de diner surMeatpacking District – Kodbyen, mais après cette intense journée nous avons juste eu la force de manger un fast-food sur le chemin du retour.

-Jour 2 : Une bonne nuit de sommeil, un petit-déjeuner toujours aussi bon, les bagages laissés à l’hôtel, et nous re-voici à déambuler dans les rues de la ville pour ce deuxième et dernier jour. Retour sur la place d’Amalienborg pour la traditionnelle relève de la garde qui a lieu tous les jours à midi. De notre point de vue, cela vaut vraiment le détour. Les gardes sont seulement à quelques mètres des touristes et la cérémonie est même parfois amusante. Bref, définitivement à mettre sur la liste des choses à faire à Copenhague ! Notre deuxième journée était en grande partie consacrée au quartier de Christianshavn, situé dans le sud de la ville. Vous pourrez le rejoindre en traversant le pont Knippelsbro à pied. Nous avons commencé par longer les canaux sur Overgaden Oven Vandet pour rejoindre Papirøen. Il s’agit d’un grand hangar où un peu plus d’une vingtaine de stands et camions de street-food vendent des spécialités danoises et mais aussi de la nourriture du monde entier. Ce grand marché couvert est juste parfait pour une pause-déjeuner. Nous avons pu tester des smorrebrods délicieuses au saumon avocat et à un prix abordable ! A quelques minutes de Papirøen se trouve Christiania, la célèbre ville libre de Copenhague. Nous sommes restés une quinzaine de minutes, le temps d’y faire un petit tour. Très peu d’intérêt selon nous, il s’agit finalement d’un grand squat à ciel ouvert. Il y avait pourtant beaucoup de touristes en ce dimanche après-midi. Pour l’itinéraire, nous sommes entrés par Pusher street pour ressortir du côté de Bådsmandsstræde.

Pour finir notre visite de Christianshavn, je suis monté au sommet de l’église Notre-Sauveur (Vor Frelsers Kirke) pour admirer la vue incroyable sur toute la ville. Je recommande vivement cette activé même si l’ascension peut être un peu raide par moment. Attention également aux personnes souffrant du vertige car les 100 dernières marches se trouvent en extérieur. Mais cela vaut vraiment le coup ! En retournant en centre-ville, nous avons traversé le Slotsholmen sans vraiment nous arrêter. Ce petit îlot regroupe 7 musées, le château de Christiansborg ou encore la bibliothèque royale. A l’est de Slotsholmen, nous souhaitions finaliser la journée en visitant la nouvelle glyptothèque Carlsberg (Ny Carlsberg Glyptotek). Selon de nombreux guides et blogs, l’entrée était anciennement gratuite le dimanche. Malheureusement, il semblerait que cela ne soit plus le cas depuis quelques mois seulement. Nous en avons donc profité pour faire un peu de shopping avant de rentrer à l’hôtel récupérer nos valises et partir pour l’aéroport.

J'espère que ce retour d'expérience vous servira dans la préparation de votre voyage. N'hésitez pas à me poser des question, j'essayerai d'y répondre rapidement.

Et pour lire mes autres carnets, je vous invite à vous rendre sur mon blog perso : www.itinerario.fr

A bientôt.

Bonjour, Quelqu'un a t il fait une demande de visa à l'arrivée à l'aéroport de Teheran en 2016 ? Quelles sont les dernières info concernant la procédure de visa sur place ? Merci

J'envisage un séjour de 3 semaines en Iran en octobre; nous habitons à 800 kms de Paris. Ma femme a profité d'un séjour parisien la semaine dernière pour passer à l'ambassade d'Iran. Surprise: on lui a dit que la prise d'empreintes était indispensable, alors que j'avais lu que ce n'était plus nécessaire; je n'ai guère envie de faire le déplacement spécialement! Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il en est réellement et quelle est la meilleure procédure pour l'obtention du visa. D'avance un grand merci!

Hugo, 18ans

Bonsoir,

voila mon projet serais de partir de ma ville ( Rennes, Bretagne ) en stop et partir pour l'Angleterre! J'avais l'idée de partir de calais pour simplicité la traversée et pratiquais le stop-bateau. Mon attention serait donc de parvenir en Écosse en stop (toujours). Pour la question du logement je compte pratiquais le surf-couching qui est très courant... Je compte faire la traversée de la G-B ( si possible ) en un temps de 2semaines! ( aller-retour) Pour le retour j'aimerai rester sur la continuité de mon voyage c'est à dire revenir en stop. Ma question était si le pratique du stop est monnaie courante en G-B? L'idée de l'argent que je devrais prendre ? J'ai oublié de préciser que je partais seul, l'aventure me parait plus sympa! Dans ce " voyage " j'aimerai tout d'abord découvrir ces vastes régions qui me sont totalement inconnues. Et puis j'aimerai me découvrir et changer d'air! 😊 J'aimerai également me prouver à moi-même que je peux partir à l'étranger sans l'aide d'un paire quelconque...

Voila si vous pourriez m’aiguiller ça serait plutôt cool! Merci d'avance Hugo

Buenos dias a todos 😉,

Avec ma cousine nous aimerions réaliser un trip en Moto durant 1 mois (Juillet-Aout). Nous voyagerons avec une seule moto car elle n'a pas le permis moto. Nous ferions le nord du chili, la bolivie puis nous redescendrions en argentine pour revenir à santiago de chile. Ce trip demande d'être prévoyant, de ce fait, j'ai PLEIN de questions 😛.

Je vous remercie par avance pour vos réponses

- Juillet-aout, est-ce que les conditions climatiques nous seront favorables dans ces pays à cette période?

- Je suis entrain de chercher des motos et je me suis aperçu et lu sur le site qu'il y a effectivement peu de moto de grosse cylindré (généralement 150-200 cc). Je me demandais si cela est suffisant étant donné que nous sommes deux sur la moto plus "bagages"? On m'a conseillé min du 400 cc mais les prix ne sont pas les mêmes.

- J'espère que notre petite étoile sera présente durant notre trip mais je suppose que les casses sur ce genre de trip sont inévitables. Quelles sont les casses les plus fréquentes? Quelles pièces de rechange vous me conseillerez?

- Je n'ai pas mon permis international, ça risque de poser un problème aux frontières par exemple? Avez vous voyagé simplement avec le permis français?

- Pour l'essence si j'ai bien compris, les endroits difficiles pour en trouver sont au nord du chili et en Bolivie. Quels ont été vos astuces? Est-il possible de négocier le prix de l'essence? Combien de km fait on en moyenne avec un plein (sachant que nous sommes deux sur la moto)

Je crois que ça sera tout pour le moment 😛😛

Encore merci

bonsoir à toutes(et tous) je pars avec mon fils de 14ans au maroc, on atterrit à fez. nous partons sac à dos et nomades pour 1 mois et nous avons un tout petit budget pour la nourriture on va manger simple(pic-nic, sandwich etc...) mais pour dormir je ne sais pas.auriez-vous des bonnes adresses d'auberge de jeunesse svp? nous aimerions descendre vers le sud en passant par meknes, khenifra, et d'autres villages sur la route de marrakech puis descendre vers la vallee du paradis puis remonter par la mer essaouira, el jadida, settat puis retour meknes fez et france. je vous remercie d'avance bibilulu

Voici quelques informations complémentaires concernant le Vanuatu, à destination des voyageurs indépendants, c'est-à-dire ceux qui souhaitent, comme nous, découvrir le pays sans intermédiaire (c'est-à-dire sans agence), en utilisant le moins possible les services de guides et en voyageant en mode économique, à la rencontre des gens. Et pour cela, il vaut mieux avoir du temps et de la flexibilité !

Nos coups de cœur :

- 1. Le volcan Yasur sur l’ile de Tanna, lorsqu’il est en éruption : simple d’accès, une heure de marche depuis l’unique piste en terre qui traverse l’île ; guide inutile. Spectacle à couper le souffle même si vous avez déjà vus les volcans italiens en éruption, par exemple.

- 1. ex-aequo : le lac de lave du volcan Marum sur l’ile d’Ambrym, si le lac est visible et s’il fait beau (impossibilité de monter s’il pleut à cause des gaz). Ascension à pieds depuis Lalinda (près de Port Vatu) de 5h (bon rythme), en remontant un lit de rivière à travers une jungle démentielle, puis en traversant une caldeira de 12 kms de diamètre semée de récentes coulées de laves; guide local indispensable (pour des raisons de droit coutumier et aussi parce que vous ne trouveriez pas le « chemin », même avec un sens aigu de la marche en montagne) ; rester quelques heures après la tombée de la nuit au volcan pour admirer le spectacle est un must absolu ! Masque à gaz, fournit par le guide indispensable (à bien vérifier).

- 2. Les très peu visitées ILES TORRES : nous n’avions absolument rien trouvé dans les forums et le Lonely Planet est très évasif ; à l’arrivée, un spectaculaire petit archipel hors du monde où il n’y a ni électricité, ni téléphone, ni route, ni voitures ; des petits villages, quelques plages de sable blanc, et une seule possibilité d’hébergement que nous vous recommandons chaudement : « KAMILISA BUNGALOWS » sur l’île de Linua (celle où il y a la piste d’atterrissage) ; un extraordinaire couple de retraités ni-vans y a construit quelques bungalows et prépare la meilleure nourriture que nous avons goûtée au Vanuatu ; il s’appelle Whiteley Toa, elle s’appelle Elsie. Inutile d’essayer de réserver, il n’y a pas le téléphone sur ces îles. Ils sont là toute l’année, attendent tous les avions sur la piste, mais peu de toursites font le deplacement. Restez y si possible une semaine (avions les vendredi et lundi en 2012), le temps de découvrir l’île de Loh, de pêcher à pied avec les locaux, de chasser le crabe dans la forêt et le homard dans l’eau les nuits de pleine lune, etc. Prix très abordables, et négociables.

- 3. Port Orly sur l’île d’Espiritu Santo (abrégée : île de Santo), la baie de Port Olry et ses îles inhabitées où l’on accède en bateau : un grand village actif et sympathique, avec un site naturel absolument sublime (une baie de sable blanc non payante, où les tortues viennent se nourrir, parfois le Dugong (appelé « cow fish » par les locaux), avec des îles vierges accessibles en pirogue et des forêts tropicales) ; un site encore (presque) intact. Seul hic il y a un monopole sur l’hébergement qui est correct mais un peu cher en terme de rapport qualité / prix si l’on exclut sa localisation pieds dans l’eau.

- 4. Se déplacer dans les petits avions à hélice d’Air Vanuatu entre les petites îles : voyagez avec les locaux et leurs crabes vivants, callés sous les sièges, survolez des îlots et faites des sauts de puce en survivant aux atterrissages sur l’herbe… ou aux pétages de durites en plein vol (vécu)! Soyez souples sur les horaires et les retards (et sachez que les avions peuvent partir en avance si ça leur chante)

- 5. La sensation d’isolement extrême, l’aspect intact de nombreuses îles spectaculairement préservées du tourisme (à l’exception de Santo et Efate, les deux plus grosses îles)… Ce n’est pas les Fidji !

- 6. Le sourire des Ni-vans. Malheureusement, il semble confiné aux endroits les plus touristiques, là où les prestataires ont eu la chance de suivre les « Smiling Workshops » proposés par le Ministère du Tourisme. Dans les iles paumées la plupart des gens nous ont semblé avoir une attitude très neutre vis-à-vis de l’étranger (sauf s’ils sont dans le business touristique).

Nos déceptions au Vanuatu :

- Port Vila (la capitale, sur l’Ile d’Efate) et Luganville (la grosse ville sur l’île de Santo): pas grand chose à voir, ambiance expat etc...

- L’île d’Ambrym (à l’exception du volcan) : un contact avec les locaux pas franchement facile, dès votre arrivée vous êtes des porte monnaie sur pattes !

- Le climat (parfois trèeees pluvieux même en juin, malgré le fait que la saison des pluies soit plutôt en déc-avril), peut-être n’avons-nous eu pas de chance

- Le contact avec les locaux de manière générale (le concept de voyageur indépendant est difficile à expliquer, vous paierez vos transports au prix fort à moins de négocier, et les bonnes rencontres nous ont semblé plus rares que dans de nombreux autres pays de notre Tour du Monde)

- Les prix, très élevés, pour des prestations au rapport qualité / prix parfois extrêmement médiocres

- La nourriture : et oui ! malgré quelques merveilles (mais pas beaucoup), nous avons eu quelques petits problèmes pour nous nourrir correctement en mode « backpackers » ; notamment sur Ambrym (ce que Lonely Planet signale dans son livre) ; dans les magasins, denrées de piètre qualité (made in Indonesia ou Malaisia) et à prix FORT. Poissons, viande, fruits de mer et fruits rares et chers, parfois introuvables dans les îles éloignées ; pas d’œufs sur Ambrym alors qu’ils ont des poules, par exemple… Si vous commandez un repas dans une guest house, celui-ci peut se composer d’une minuscule assiette de nouilles chinoises avec un peu de riz blanc et un verre d’eau de pluie. Fruits rares et plutôt chers dans les îles reculées, malgré le climat tropical. Un conseil : faites quelques provisions d’appoint à Santo ou Efate avant d’aller dans les îles.

- Le snorkeling, au cœur d’image de marque du Vanuatu, nous a paru bien décevant ? Peut-être n’avons-nous pas trouvé les bons sites

- De même, si l’on trouve quelques merveilleuses plages ici où là, notamment à Santo, l’immense majorité des lignes côtières sont rocheuses et hostiles : c est un archipel volcanique ! N’attendez pas les merveilleuses îles à lagon coralliens de type polynésien ! (il y en a, mais il faut les chercher)

Où trouver de l’information sur le Vanuatu avant de partir ?

- Le Lonely Planet est actuellement le seul guide qui existe sur le Pays. Intéressant pour les cartes et les infos générales, mais bofbof pour le reste, et avec pas mal d’erreurs. La dernière édition date de 2009. On vous conseille d’acheter le pdf en ligne (moins cher que le livre).

- ATTENTION, des forums ainsi que le site de CouchSurfing est hélas utilisé par des expatriés français vivants au Vanuatu, lesquels, se faisant passer pour de simples informateurs désintéressés, sont en fait localement impliqués dans le business du tourisme, merci les gars ! Nous avons croisés des touristes français à Santo qui, utilisant leurs services, avaient payés des prestations à des prix exorbitants. Pour avoir voyagé indépendamment pendant 27 jours, nous vous confirmons qu’il est possible et plus économique de négocier soit même ses prix auprès des locaux, notamment pour les transports publics. Nous n’avons jamais eu besoin de quelconque taxi sur les îles, qui, pour les touristes, peuvent pratiquer des prix parfois indécents.

- A moins que vous ne désiriez absolument faire appel à une agence, vous ne trouverez hélas pas grand-chose dans les bureaux d’information de Port Vila ou Santo, ni dans leurs brochures, qui sont des vitrines publicitaires ni plus ni moins.

- Pas grand-chose sur Internet non plus… Mais la brochure de l’agence française « aventure et volcans » donne de bonnes informations sur les volcans et leurs accès, ainsi qu’un bon exemple de parcours possible en trois semaines.

Peut-on négocier les prix aux Vanuatus ?

Oui, bien sûr (contrairement à ce qui est écrit dans les brochures d’accueil et le Lonely Planet). Vous pouvez facilement négocier certains logement de 10 à 50 % selon le prix initial demandé et selon la saison (le prix est toujours démesuré au départ compte tenu de la qualité des hébergements, nous semble-t-il), ainsi que le prix des excursions, parfois jusqu’à 80% ; notez que cela n’est pas systématique et que certains hébergeurs refusent catégoriquement de négocier quoi que ce soit. Les prix des repas sont également négociables, y compris dans certains restaurants. Les tarifs Air Vanuatu ne le sont pas, mais veillez à ce que l’agent applique la réduction de 20% à laquelle vous avez droit si vous avez voyagé avec Air Vanuatu pour venir (partenariat avec Quantas qui permet d’en profiter aussi). Notez aussi que la culture de la négociation est très différente de celle rencontrée en Asie. Il ne faut pas demander « quel est ton meilleur prix » mais proposer un prix que vous estimez correct. Très souvent, il dira simplement oui, ou simplement non, mais ne cherchera PAS à couper la poire en deux, ce qui peut être déroutant !

Le Vanuatu est-il une destination pour backpackers ?

Plutôt non, car TOUT est cher (logement, camping, transport, avion, bouffe), et même parfois attrocement cher en comparaison des pays d’asie. Au cours de notre voyage (juin 2012) nous avons dépensé : 525 euros / pers en vols domestiques (pour 7 vols intérieurs, à réserver à l’avance via un agent d’Air Vanuatu pour bénéficier de la réduction de 20% si vous arrivez sur air vanuatu ou du nouvel vanuatu discovery air pass à consulter sur leur site, dans notre cas les 20% étaient plus avantageux, attention le processus de réservation est lent, notamment en raison du décalage horaire) + environ 700 euros / pers pour le reste (logement, bouffe), soit environ 1300 euros / pers pour 27 jours ; cela en dormant dans les endroits les plus simples, en négociant pratiquement tous les prix (y compris pour la bouffe), en ne faisant qu’une seule excursion payante (celle du volcan Ambrym, environ 30 euros / pers pour 2 jours) et en ne payant qu’une seule fois des « entrances fees » (pour le volcan Yasur : 30 euros / pers le premier jour, 15 eur le deuxième, 10 eur le troisième, gratuit le quatrième et ensuite). L’hébergement revient entre 1500 et 3000 vatus la nuit pour un couple, prix ironiquement quasi identique si vous souhaitez planter votre tente.

Peut-on se déplacer d’île en île en bateau ?

Hélas, et très clairement, NON, les ni-van ne sont PAS un peuple de pêcheurs et encore moins de marins ; il n’y a PAS de bateau de pêche et presque pas de ports ; ils pêchent à pied sur les plages à marée basse ou dans les chenaux, parfois en pirogue traditionnelle, qui ne permettent absolument PAS de relier les îles très distantes les unes des autres et séparées par une mer souvent forte. Vous serez donc obligés de prendre l’avion, qui est le moyen utilisé par tous pour relier les îles. Il existe toutefois quelques options aventureuses pour ceux qui souhaitent intégrer un transit en bateau (hélas presqu’au prix de l’avion, ou disons moitié moins) dans leur voyage au Vanuatu : 1. Le bateau BIG SISTA fait régulièrement la tournée des îles, mais il vous sera impossible d’en connaître les horaires exacts sur internet ; il faut se renseigner aux ports, et double ou triple - checker l’information (les réponses des ni-van concernant les horaires sont souvent très farfelues) ; le voyage d’île en île est long et peut être éprouvant ; prévoyez votre bouffe et de l’eau. 2. Certains cargos font, de manière imprévisible, des transits entre les îles et vous pourrez monter avec eux (au prix fort, par exemple 50 euros pour un voyage de 48h quand le billet d’avion coûte 65 euros pour un voyage de 30 minutes, et dans des conditions d’insalubrité avancée). 3. Certains zodiacs à moteurs vous baladeront, sur demande, d’îlot en îlot lorsque ceux-ci sont rapprochés (par exemple, Loh / Hiu aux Torres, 2h, 150 à 200 euros/bateau aller/retour), ou de port en port lorsqu’il n’y a pas de route pour les relier (exemple : de Ulei à Craig Cove, 120 euros/zodiac aller simple). 4. Dernière option, vous pouvez vous renseigner dans les yatchs clubs de Vila pour tenter le bateau stop, bon courage !

Quels sont les avantages et inconvénients de prendre l’avion ?

1. Une sensation de voyage sublime, avec le survol d’îlots et les atterrissages sur les pistes en herbe. Frissons garantis (ceci à l’exception des grands vols directs Efate / Santo qui se font en gros avions)

2. Possibilité de modifier vos vols GRATUITEMENT jusqu’à quelques heures ou minutes avant le départ. Une grande « souplesse » d’horaires mais de fréquents retards ou annulations. ATTENTION à ne pas faire un voyage genre « saut de puce de 2 ou 3 jours pour visiter toutes les îles », vous seriez probablement énervés de voir vos vols décalés d’une journée ou deux, compromettant votre trajet. 3. Bagages limités à 10kg (soute) + 5 kg (main) mais, en pratique, ils vous laissent passer 20 à 30 kg par personne sans problème. 4. A peine plus cher que les quelques bateaux qui relient parfois les îles, pour des trajets 20 fois plus courts.

Doit-on payer pour prendre des photos ou visiter des villages ?

Avant d’arriver au Vanuatu, nous avions entendu parler d’un certain nombre de problèmes concernant la photographie, avec, paraît-il, des chefs de village qui exigent 100 ou 150 euros pour que vous traversiez le village ou pour que vous y preniez des photos, etc, etc. Nous n’avons JAMAIS été confrontés à ce type de problème. La seule fois où nous avons eu à « payer » quelque chose était aux îles Torres, où on nous a fait comprendre qu’il était bon, mais pas obligatoire, de faire un petit cadeau au chef du village, pour nous assurer de notre bienvenue sur les lieux, ce que nous avons fait. Préférez donner un objet utile que de l’argent !

Peut-on visiter les villages sans « autorisation » ?

De nombreuses personnes / agences / guides / missionnaires américains … vous diront qu’il est obligatoire de prendre un guide pour ne pas briser les éventuels « tabous » (et qui dit guide dit grosse somme d’argent + commission à chaque étape !). Ne les croyez pas. Nous avons visités un nombre considérable de villages par nous même, simplement en demandant la permission à leurs habitants, souvent neutres ou intéressés par notre venue ! C’est bien le meilleur moyen de se faire inviter à prendre un Kava, un « LapLap » ou un taro frit chez une famille désintéressée. Bien sûr, il y a des « tabous » à ne pas briser (n’entrez jamais dans un Nakaman, lieu de partage du Kava, sans y avoir été invité (souvent interdit aux femmes), et, sur certaines îles, mesdames, baignez vous en T-shirt ; renseignez vous auprès des habitants.

Est-il possible de faire du « camping sauvage » ?

Plutôt NON dans l'ensemble, pour des raisons de droit coutumier, nous vous conseillons de toujours demander l’autorisation de planter votre tente ; la forêt est soit impénétrable, soit un réseau de villages reliés par des sentiers très fréquentés, les places « sauvages » sont donc rares. On risque de vous demander des sommes de l’ordre de 15 ou 20 euros (par nuit et par tente) pour planter votre tente ! A ce prix, mieux se trouver un bungalow (à partir de 15 euros la nuit pour 2). Il est possible d’acheter une tente à Port Vila, mais nous vous le déconseillons : primo elles sont deux fois plus chers que le modele de base décathlon, et deuxio ce sont des modeles chinois pourris qui seront bons à jeter dès la seconde utilisation, en plus apparemment ils vendent comme neuf de l’occasion. Impossible de trouver rapidement matelas de sol et camping gaz. Apportez tout votre matos de France. En saison des pluies, oubliez le camping sauvage.

Peut-on accéder aux plages sans payer ?

OUI, bien sûr, sauf sur certaines, privées, où un droit d’entrée est exigé (jusqu’à 20 euros par personne, Champagne Beach sur santo par exemple, intérêt très limité, allez à Port Olry, c’est gratos et bien plus typique !)

Peut-on réserver ses billets d’avion domestiques sur internet ?

Oui et c’est l’option que nous conseillons. Certains vols inter-îles sont full des mois à l’avance, mieux vaut donc prendre les devants sachant que vous pourrez toujours changer les dates gratuitement une fois sur place. Vous trouverez sur le site air vanuatu la liste des agents agréés. L’expérience montre que seule l’agence située en Calédonie répond et fait le travail par email. Nous n’avons pas essayé le téléphone. Vous disposez de deux options économiques : prendre les vols séparément en appliquant la réduction de 20% à laquelle vous avez droit si vous voyagez à l’aller avec Air Vanuatu ou Quantas. OU acheter le Air Vanuatu Discovery Air Pass à 450 USD taxes incluses comprenant 4 coupons, 75usd par coupon supplémentaire, à coupler avec votre billet international. Demandez à l’agent de faire le calcul pour trouver l’option la plus économique si vous avez le choix. Attention le processus est lent (parfois plusieurs mois !), mieux vaut préparer votre itinéraire de votre coté à partir de la table d’horaires de la compagnie (disponible en ligne sur le site airvanuatu mais sujette à variations, vrai casse tete car certains vols ne sont disponibles qu’une fois par semaine) et le soumettre à l’agent avec vos dates. Entre la date de votre réservation et le jour du départ il est possible (cela nous est arrivé) d’apprendre que ces vols étaient suspendus pour des raisons coutumières, et d’être déporté par exemple de Craig Cove sur Ulei de l’autre coté d’Ambrym. Dans ce cas là, ne paniquez pas et redemandez juste avant la date d…vous aurez peut etre la chance de retrouver votre vol initial. Notez que certains touristes arrivent les mains dans les poches et trouvent toujours des options de vols pour visiter telle ou telle île, mais en payant un peu plus cher et en limitant donc leur choix.

Quelle durée idéale de voyage au Vanuatu ?

A notre sens, compte tenu du prix du billet pour y arriver et de la diversité des îles, un voyage de moins de 15 jours serait du gâchis. Un voyage de 3 semaines nous semble idéal (mais il faudra faire des choix à l’avance sur les îles à visiter) ; un voyage d’un mois nous semble parfait, et, au-delà de 30 jours (visa gratuit, simple tampon à l’arrivée sur le passeport), vous devrez faire prolonger votre visa à la capitale Port Vila (pour une durée de 4 ou 6 mois, 9000 vatus soit environ 80 euros par personne).

Quelques mots sur les îles qu’il est possible de visiter

- Vous arrivez à Efate (ville principale et aéroport : Port Vila, capitale du pays) : île sans grand intérêt, à zapper complètement ? Possibilité de louer un scooter ou une voiture pour faire le tour en une journée

- Espiritu Santo (ville principale et aéroport principal: Luganville): la plus touristique et certainement l’une des plus belles ; plages paradisiaques (encore que…), villages, trous bleus, grottes (Millenium Cave), treks, resorts, restaurants de luxe, etc. Accès en pirogue ou bateau à moteur à de nombreuses petites îles ; location de voiture possible à la journée ou plus.

- Tanna (ville principale, Lenakel, aéroport un peu plus au nord): également très visitée, car s’y trouve le fameux volcan Yasur, incontournable, ainsi que la belle baie de Port Résolution et de nombreux villages accessibles à pied. Pas de location de voiture possible. Pistes de terres parfois très abîmées. Transports publics à négocier fermement. On a aimé la très haut perchée Tree House du Yasur Volcano Camping Ground, au sommet d’un banian, avec vue sur le volcan!

- Ambrym (deux pistes d'atterrissage: Craigcove et Ulei, non reliés par route terrestre): visitée pour les volcans Bembow et Marum, qui à eux seuls valent le voyage au Vanuatu ; hélas l’île est affreusement chère pour les touristes : on vous demande jusqu’à 70 euros pour faire une heure dans la benne du transport collectif (prix local : 5 euros) ; négociez fermement. Pas de belles plages sur Ambrym. On n’a pas vraiment trouvé de lieu de rêve pour se loger. Bungalows très basiques voire moins que basiques….

- Iles banks (Mota Lava, Vanua Lava, Sola, Gaua …): fameuses pour leur isolement, leurs villages, leurs traditions, leurs volcans (celui de Gaua est actif, en danger d’explosion imminente en juin 2012 est actuellement déconseillé), leurs jungles… On n’a pas testé, mais sachez que vous ne trouverez que peu de belles plages coraliennes là bas, ce sont des ilots VOLCANIQUES et hostiles, où les peuples vivent le dos tourné à la mer.

- Iles Torres (Loh, Linua, Hiu, ... piste d'atterrissage: Linua): un petit archipel hors du monde que nous avons beaucoup aimé. Même les locaux des autres îles en ignorent le plus souvent le nom ! Excellente option d’hébergement pour les gastronomes fauchés

- Pentecost : fameuse pour le saut traditionnel à lianes (mai/juin) et la culture très active.

- Epi : très joli vu d’avion, avec ses plages et sa forêt ! 2 hébergements apparemment.

- Aneitum (tout au sud) : très particulière, entourée de hautes falaises maritimes, un cas unique au Vanuatu

- Et tant d’autres ! ! !

N’hésitez pas pour des questions, et trouvez bientôt quelques photos sur notre blog de voyage, onglet vanuatu, ungrandperiple.over-blog.com (sans www)

Vincent et Sarah

Bonjour à tous, Nous devons partir le 07 Avril pour BUE. Mes amis veulent absolument voir les chutes d'Iguazu. Pour les longs trajets nous utiliserons les bus. Nous avons pensé aller de P. Iguazu à Salta en bus donc et visiter les environs en voiture. J'aurais aimé aller à Mendoza mais en si peu de temps j'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Pourriez-vous nous suggérer des destinations autres sachant que nous irons à P. Iguazu et que nous serons peu de temps en Argentine ? Me conseillez-vous de réserver des hôtels avant notre départ sachant qu'aucun d'entre nous ne parle espagnol (et pas très bien anglais). Un grand merci par avance pour vos conseils et suggestions 🙂

Bonsoir,

J'ai déjà fai tun voyage paris/rome à pied, mais ce n'était pas difficile pour s'approvisionner. Là, il s'agirait plutôt d'un vyage à travers de longues étendues désertiques. La grèce, la turquie, le KAzakhstan.

J'imagine que pour les marches de plusieurs jours, emporter des denrées périssables n'est pas une bonne idée. Que conseillez vous sachant qu'on a pas de réchaud à disposition cette fois ci. Moi j'avais pensé à du lait en poudre, des céréales, des fruits secs, salades de fruits en conserves.

Bannir tout ce qui est fromage, viande, poisson, laitage..... On me dit que certains fromages au contraire tiennent très bien le coup et longtemps, même une fois déballés 0_0.

Que recommandez vous? (tempérture moyenne du voyage estimée entre 20° et 40°).

Bonjour ,

Je recherche des voyageurs ayant été aux Comores (Grande Comore, Mohéli, Anjouan) et qui voudront bien partager leur expérience (Photos, vidéo, anecdotes, coup de cœur …) avec d'autres. Je viens d'ouvrir une petite page facebook sur les Comores, afin de promouvoir ces jolies îles peu connues. N'hésitez pas à me contacter si intéressé, et je vous enverrai le lien.

En vous remerciant d'avance pour vos réponses et participation 😉.

Klemmys.

Bonjour à toutes et à tous,

Je m'apprête à partir 18 jours en Californie Donc 16 effectifs si on enlève l'arrivée et le départ. Je pars seul du jeudi 21 Octobre au Dimanche 7 Novembre Mon souhait premier était de passer la majeur partie du séjour à Los Angeles et de voire Las Vegas, en surfant sur les forums j'ai vite compris que cela serais très dommage. A la base je suis plutôt ville mais encore une fois il serait stupide de ne faire que ça. Avec tous les conseils puisés ici j'ai ébauché un premier planning dont je joint l'image.



Voici mes impératifs:Arrivée et départ à Los Angeles, les places sont réservées.Finir par L.A en y passant du temps, c'est mon choix premier.Mes questions:L'idée de passer par Palm Springs et Joshua tree me semble intéressante et ne rallonge pas trop, qu'en pensez vous?Vue les 6 heures de route pour aller au Grand Canyon je pensais y passer une journée complète soit 2 nuits, n'est ce pas trop?Je souhaiterais également passer au moins deux nuits à Las Vegas Mais avec mon planning actuel j'accorde peu de temps à Yosemite auriez vous une suggestion à ce niveau? De plus Yosemite sera t'il ouvert par cette entrée à cette période?2 jour et demi/ 3 jours est ce un bon choix pour la Highway 1 ou est ce trop?Merci par avance de votre aide.

Lionel

Merci à tous pour vos conseils, tuyaux, et divers avis qui m'ont aidé à réussir totalement mon voyage au Japon. C'est facile, je le confirme et je suis loin de maîtriser l'anglais. Je ne vais pas tout détailler car tout est déjà inscrit sur le site en long en large et en travers, il suffit de dépiauter... Je suis partie du 12 Mai au 5 Juin, en couple. Avion, JR pass 3 semaines, hôtel, restau pratiquement midi et soir, plus de très jolis cadeaux:7000 euro pour deux Quand certains voyagistes proposent 15 jours pour 3400 euros par personne, il ne faut pas hésiter c'est pourquoi je dis encore merci car sans le forum je n'aurai jamais tenté "l'aventure"!!! Mon circuit: Tokyo 5 nuits avec Kamakura Nikko 1 nuit 17 18 Mai défilé , en fait peu de samouraïs mais des costumes, joli tout de même Hakone 2 nuits Kyoto 6 nuits avec Nara, Fushimi Inari Himéji, Hiroshima 2 nuits avec Miyajima Kanazawa 1 nuit Shirakawa go 1 nuit Takayama 1 nuit Re Tokyo la dernière semaine car j'avais un goût d'inchevé! Mont Fuji Matsumoto Nazawa onsen

Ce que je changerai:

Pas de nuit à Shirakawa go, en 2 heures nous avons fait très largement le tour , en prenant son temps, en se baladant dans la campagne environnante, de plus notre hôtesse était bruyante tard le soir et à 6 h du matin, et surprise:douche fermée le matin!!!

Pas la peine d'aller à Nozawa onsen, c'est une petite ville sans aucun charme, avec des onsens dans la rue mais fermés au public(et pour cause, je ne me vois pas nue dans la rue) d' après les guides, c'était idyllique, je voulais faire un onsen avec vue sur la montagne, j'en ai choisi un au hasard car tout était inscrit en Japonais, il n'était pas avenant mais la gentillesse du maître des lieux nous a fait oublier la vue... En plus c'est loin

Conseils

Marcher sur le tokaïdo, c'est agréable. Aller voir Himéji, il n'y a pas d'échaffaudages, juste une grue qui n'empêche pas de faire des photos, c'est l'intérieur qui est fermé. A Kanazawa, visitez une maison de geisha (ochaya Shima) et une maison de samouraï (Nomura) en plus du jardin Kenrokuen. Allez à Matsumoto, on peut visiter l'intérieur tout en bois. Et enfin pour dormir, à Takayama, aller au temple Zenkoji adresse mail:takayamazenkoji@ace.ocn.ne.jp, la plus typique des chambres japonaises que j'ai eu, portes coulissantes avec vue sur jardin japonais pour 3000 yens par personne!

Pour le Fuji allez y de bonne heure ¨même en début d'après midi, il s'est caché, nous avons pris le bus JR(le pass ne fonctionne pas pour ce trajet, 6000 yens)direct de Tokyo.

Voilà, n'hésitez pas et bon voyage à tous!

Domi

Bonjour

J'ai pour projet d'aller au Vietnam en partant en hiver de France et je voudrais être sure de mon itinéraire. Qulqu'un pourrait me renseigner ?

amicalement unya.

Bonjour à tous,

Nous sommes 3 jeunes de 22 ans environ, et souhaitons partir dans le sud de la France en vélo, début août... Nous sommes en bonne santé, et mes 2 potes sont + sportifs que moi (dont un très entraîné).

Nous n'avons jamais fais ce genre de sortie, et cherchons donc quelques conseils (logements, itinéraire, matériel, vélo, remorque faite soi-même, budget, ...). Objectif : petit budget, éviter les cols, profitez du paysage (vu sur les montagnes, passage aux gorges du Verdon), prendre le temps nécessaire !

1) Pour l'itinéraire, j'ai (pour le moment) choisi celui-ci : Strasbourg - Mulhouse - Bâle (suisse) - Genève (Suisse) - Grenoble - Gap - Gorges du Verdon - Sainte-Maxime itinéraire ici

(voici un site intéressant de pistes cyclables en suisse)

Combien de km/jour peut-on faire à votre avis ? Combien de temps mettrons-nous environ ? Faut-il/peut-on faire une journée de repos ?

2) Pour les nuits, on préfère le camping sauvage (moins coûteux). J'ai une tente 2nd' de 3 places Quecha mais je ne pense pas que ce soit pratique à transporter (prise au vent). A moins qu'on la mette dans une remorque ? On se ferait au moins un hôtel pour se reposer tranquillement. Le casque est-il obligatoire ? et le gilet ? Je pense prendre les 2 pour être en sécurité.

3) Moyen de transport. Aller en vélo, retour en train. J'ai un VTT à suspension avant et arrière, je ne pense pas le prendre car je perd de l'énergie sur la suspension arrière et de plus, ce n'est que de la route. Je vais voir si je peux prendre celui de mon père, c'est un VTC qui a environ 15 ans avec un porte bagage.. Il est possible de louer un vélo ?? A propos de la remorque, elle serait de type Bob-Yak, mais faîte soi-même :



Est-il possible de prendre le train du retour avec un vélo + remorque ?

4) nourriture Quel nourriture est conseillée pour ce type de "périple" ?

Merci de vos conseils ! 😛

Bonjour,

Tout d'abord merci à VF et tous les VFistes pour la mine d'information qu'est ce forum ! Après de longs mois à glaner sur ce forum les informations nécessaires à la préparation de mon voyage, me voici en train de composer mon premier message pour recueillir vos avis sur mon itinéraire.

Je me permet de présenter mon projet en quelques lignes. J'ai demandé un congé sans solde d'un an auprès de mon employeur (qui a accepté) afin de concrétiser ce projet de voyage. L'idée générale : prendre du plaisir et découvrir. J'ai un budget de 15000 euros tout compris, mais s'il me reste des sous en revenant je ne suis pas contre !

Après de nombreuses heures de réflexion pour prendre en compte mes envies, le bon sens et les risques climatiques, voici l'itinéraire que je prévois :

Le principe est de n'utiliser l'avion qu'entre les étapes marquées par un point.Oct : Japon (3 semaines)Oct - Nov : Chine (2 semaines - voir quelqu'un à Pekin et rejoindre le tibet par le train Pekin-lhassa puis traverser la frontière avec le Népal)Nov : Nepal (3 semaines, pour faire un trek autour des annapurnas) Nov-Jan : Inde (6 semaines, pour visiter l'inde du nord et rejoindre calcutta)Jan : Thailande (1 semaine, je pensais surtout me "reposer" après l'inde et avant les 3 mois en asie du SE). janvier à Mars : Cambodge - Laos - Vietnam : 3 semaines environ par pays.Mars-Avr : Indonésie (3 semaines) Je pense me limiter à une île (Sumatra ou Java ou Bornéo...) Avril à Juillet (3 mois) Australie / Nouvelle-Zélande Juil-Octobre (4 mois) : Ile de Pâque/Chili/Argentine/Bolivie/Pérou.J'envisageais de descendre le chili depuis Santiago jusqu'à la Terre de Feu, de remonter l'argentine, traverser la Bolivie pour rejoindre le Pérou.(Mais j'ai peur de m'enflammer un peu sur les distances à parcourir) Ma première impression en revoyant cet itinéraire c'est que je ne prévois même pas un mois par pays, ce qui me paraît trop peu... J'envisage de mettre de côté le Japon et l'île de Pâques afin de me laisser plus de temps en Chine/Népal et Indonésie. Avec un peu de chance mon employeur acceptera un deuxième congé sans solde d'ici quelques temps pour découvrir ces deux pays.

Qu'en pensez-vous ?

Merci pour toutes vos remarques. Il me tarde de commencer la "oh-combien" fameuse étape des billets TDM !

Ailisi

Bonjour! Je suis toute nouvelle sur ce site... Merci de votre accueil!!! Je le découvre ce matin sur google en cherchant qq infos sur la Calédonie. Je pars seule en vacances en NC vers le 20 novembre 08 pour 3 semaines. Il est rare que je fasse un si long voyage seule. J'appréhende un peu car ce n'est pas simple lorsqu'on ne connait personne. Mon projet est de passer qq jours à Nouméa, puis visiter le nord, (notamment le coeur de voh!! j'en rêve depuis des années suite aux magnifiques photos Arthus Bertrand) ainsi que l'île des pins. Je vais, probablement, séjourner à l'hôtel à Nouméa (un ami m'a indiqué le Surf hôtel), puis gîtes. Connaissez vous de bonnes adresses? Quel budget dois-je prévoir pour ce séjour avec voiture de location et passer de bons moments sans se priver? Et autre question: une femme seule peut-elle sans difficulté se ballader le soir à Nouméa? Merci de me donner un maximum de renseignements!!!

je voudrais partir au portugal début mai pour 10_12 jours;seule à voyager pour la premiere fois j aimerai aller vers porto et visiter aussi l'algrave !comment m'y rendre depuis la haute savoie ;tous les avis sont les bienvenus sur transports a moindre couts, les coins a ne pas manquer de visiter, les hébergements ;les hotes a rencontrer?je ne parle pas le portugais, tres mal l'anglais, je baragouine en espagnol!j espere vite vos infos 😎 rèver debout toujours😎

🙂 Bonsoir à tous,

j'envisage de partir en juin, juillet 3 semaines au Quebec, je voudrais quelques conseils sur le circuit et hébergement. 1ère semaine MONTREAL 2J, QUEBEC 3 J PUIS BAIE ST PAUL REGION CHARLEVOIX 2 semaine LAC ST JEAN (jalbert zoo) et fjord par ste ROSE, DESCENTE SUR TABOUSSAC 3 semaine GASPESIE (Bonaventure, Forillon, Percé) ET RETOUR SUR MONTREAL

Est ce que c'est faisable sur 3 semaines? Y a t il des choses à ne pas rater? A vez vous des adresses pour l'hébergement à prix interressant?

Merci à tous

Bonjour, dans deux semains je pars en France pour 35 jours. Je fais Paris - Lyon - Annecy-Grenoble - Toulouse- Bretagne (4-5 villes en Bretagne). Je planifie de rester dans les AJ et de ne pas trop depenser, j'ai 1200 euros dans mes poches... Seulement, est-ce que c'est assez pour manger, se loger et se deplacer en train pendant 35 jours? merci pour me donner une petite idee...

Bonjour à tous!!

Je viens sur ce forum car je me sens dépasser par les évènements... Je vais au mois de Juillet à New-York... et je cherche une façon d'être logée... sachant que je suis étudiante et que donc je n'ai pas un budget pharaonique... le but de ce voyage est tout d'abord "semi-professionnel" puisque je vais y faire un stage photographique d'une semaine. Mais à la suite de ce stage j'aimerai visiter New-York durant une semaine... Donc voilà toutes vos infos, expériences persos.. enfin tout ce que vous savez dites le moi... car je n'ai encore jamais voyagé seule... et je me sens un peu perdue... Merci pour vos futures réponses...

bonjour à tous

voilà, je compte voyager cet été en turquie toute seule, et peut être vivre là bas par la suite, et j'ai beaucoup de questions à poser dans ce sens,

baihn si qualqu'un pourra me renseigner conceranat ce pays "avantages, inconvenients, etc.."sachant que je serais toute seule, ainsi que vos conesils, je serais trés contentes

merci d'avance :)

Que pensez vous des français et plus generalement des "occidentaux" en pays étrangers ? Qu'ils voyagent en "organisés", en individuels ou autre, je sais qu'ils ont une des pires réputations parmi les voyageurs et les autochtones; Raleurs, désagreables, se croient "chez eux" en "pays conquis", mal polis, la gueule de bois, et j'en passe; La france en tête des pires, mais aussi americains, canadiens, etc, bref tous ceux issus des "colonisateurs" européens du monde;

Je suis assez d'accord avec ce point de vue; Je suis moi même "né en france", loin d'être parfait, mais je ne me reconnais pas dans ce pays soit disant "de la liberté", mais où règne l'égoisme, l'indifference, la dureté des gens souvent, (gouvernés par des truands en plus ;)) ; Bien sur c'est une "generalisation" en partie, mais il y a des tendances, culturelles, qu'on retrouve, quoi qu'on en dise, même si chaque personne est differente et unique, quelquesoit son lieu de vie ou pays; et sans idéaliser un pays ou "un peuple", aucun n'est parfait sur terre; En voyage en europe, ou en asie entre autres, je suis souvent bien mieux "loin de la france" et des français, et moins j'en vois, mieux je me porte; Au final je prefère être parmi les gens "du pays"; Et quand je vois le comportement, y compris des femmes en france, ça ne m'etonne pas que certains hommes préfèrent finissent dans la solitude des années et preferent s'en aller et voir ailleurs si l'accueil sera "plus agreable"; Pour ma part j'ai rencontré mon amie japonaise en periple à vélo en asie; et je prevois d'essayer de m'y poser plus durablement; La france a encore certains paysages naturels sympas, mais coté "humain", c'est terminé pour moi, j'ai assez essayé; Aucun regret si je quitte ce pays, vu l'ambiance generale, la violence et le mépris de beaucoup, sans compter le climat de racisme, et des nantis qui y vivent; Je préfère aller vers des cultures où le sourire (vrai ou faux d'ailleurs) et le respect, sont plus souvent cultivés que l'indifference et la froideur; Hasta la vista

je débarque a Paris le 13 aout prochain pour une premiere fois en europe et jaimerais avoir vos avis sur les campings (pour tentes) quon peut retrouver ds le coin de paris...ou au pire des pires le nom dune auberge jeunesse où le prix est dérisoire merci de votre aide!