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bonjour

partant en septembre pour Cracovie, nous allons visiter cette région quelques temps, et remonter via Konin , vers Gdansk ou nous passerons quelques jours avant de redescendre vers Cracovie en passant probablement dans la région de Varsovie

dans toutes ces régions parcourues, pouvez vous me conseiller sur les beaux paysages et curiosités naturelles ?

nous ne sommes pas amateur d'histoire , ni de musée , ni de religion , seul nous intéresse la beauté de la nature , les curiosités , et la cuisine locale.

merci d'avance , de nous faire partager vos connaissances .

Hier soir l'émission de " envoyé spécial " nous a montré un reportage sur Merzouga ! Sur ces Français qui viennent polluer le coin avec leurs engins et leurs skis !!! Ils dépensent des milliers d'euros pour aller 2 000 kms plus loin polluer le sol et l'eau des habitants ! Quelle honte !!!

Bonjour,

Voici notre futur périple : Je cherche principalement des infos de choses à voir entre Seattle et Aberdeen (hors ce que nous allons visiter en étant à Seattle) puis entre Aberdeen et Astoria.

Mais je veux bien un avis général sur l'ensemble. Les hôtes sont réservés, donc les étapes sont faites, mais s'il y en a qui sont trop grosses, dites moi quels choix faire. Je veux bien aussi des conseils sur des restaurants

A vos plumes Merci d'avance

Jour 1 arrivée à Seattle en début d'après midi (Visites diverses, idées bienvenues) - Nous dormons à Bellevue

Jour 2 Visite du Mont Rainier (et peut être St Hélene, est ce trop dans une journée ?) puis retour à Bellevue

Jour 3 Visite de Port Angels et Olympic National Park puis retour à Bellevue

Jour 4 Route pour Aberdeen - ET LA JE VEUX BIEN UN COUP DE MAIN, RIEN DANS LES GUIDES

Jour 5 Route pour Astoria - IDEM, BESOIN DE VOS IDEES

Jour 6 Route pour Lincoln City - en chemin : Neahkahnie Mountain ? Oswald Park ? et les 3 caps

Jour 7 Route pour Reedsport - en chemin : Newport, l'Oregon Coast Aquarium ? Hacenta Head et son phare, Florence, les dunes de sable

Jour 8 Route pour Gold Beach - en chemin Coos Bay et les cap

Jour 9 Route pour Eureka - en route Redwood National Parc, Arcata puis diner au Samosa Cookhouse

Jour 10 Route pour Nice - A voir le village de Ferndale, long coast et leggett valley, et Mendocino

Jour 11 Route pour Sausalito - Là j'ai un peu trop de choses à faire : Point Area Lighthouse, Salt point state park, Fort ross state historic parc, bodega bay Santa Rosa, Napa valley - CA FAIT PEAUCOUP, J'ENLEVE QUOI ?

Jour 12 route vers Monterey - Avec : Palo Alto, Stanford Univercity, Pescadero, Pigeont point lighthouse, Big bassin redwoods state park, Año Nuevo state reserve, Santa Cruz - CA FAIT PEUT ETRE BEAUCOUP ? - Jour 13 route pour San Luis Obispo - En route : Carmel, Big Sur, Hearst Castle, Cambria, Morrow Bay

Jour 14 route pour Santa Paula - Avec Santa Ynes Valley (caves), Santa Barbara, Ventura (Bateau pour aller voir les baleines), Simi Valley pour la library avec réplique du bureau oval

Jour 15 route pour Barstow - voir : Red Rock Canyon, Edward Air Force Base, Calico Ghost Town

Jour 16 route pour Las Vegas - Là je ne prévois pas trop d'arrets en route sauf avis contraire, pour arriver tot à Las Vegas

Jour 17 & 18 Las Vegas

Bonjour,

J'aimerais partir en Afrique Australe seul l'année prochaine (Automne 2013) pour 1 mois 1/2. J'aimerais arriver au CAP en Afrique du Sud (rester une semaine ou 10 jours pour visiter la ville et la région comme la région vignicolle et le cap de bonne espérance, enfin tout dépendant du budget bien sûr) mais sans TO. Avez-vous des conseils pour ce coin ? Ensuite, j'aimerais faire la Namibie, Botswana pour finir au chutes Victoria, mais là je ne veux pas y aller tout seul, donc je rejoindrais un petit groupe dans une circuit genre aventure. Karavaniers.com au Québec (J'habites Montréal) et son complice français Terresoubliées.com propose un circuit de 20 jours qui semble différent des autres. Par exemple, ils évitent Etosha (kms en moins et juste réserve d'eau) et la bande de Caprivi pour aller dans le Kalahari avec les Bushmen et se concentre plus sur le delta d'okavango. Voici donc leur circuit :

Jour 1 et 2 : voyage Jour 3 : Johannesburg - Windheok (Namibie)– Naukluft Jour 4 : Naukluft – Namib Jour 5 : Dunes de Sossusvlei Jour 6 : Sesriem – Swakopmund Jours 7 à Jour 9 : Damaraland : randonnées et observation de la faune. Jours 10 et 11 : Damaraland – Kalahari Jours 12 et 13 : Les Bushmen du Kalahari Jour 14 : Kalahari - Maun (Botswana) Jour 15 à Jour 18 : Delta de l’Okavango Jours 15 et 16 : Okavango, Réserve Nationale de Moremi Jours 16 et 17 : Au cœur du Delta de l’Okavango Jours 19 à 21 : Parc National de Chobe Jour 22 : Chutes Victoria Jour 23 et 24 : Voyage retour

Qu'en pensez-vous? Mais ce circuit n'est pas donné!!!! Mais nous sommes au maximum 8 personnes, donc pas dans un camion bondé d'une vingtaine de "moi"! Ce qui me plaît. Ce circuit part fin octobre (est-ce la bonne saison?)

Et ensuite, pour finir et me reposer avant de reprendre la vie de travail, j'aimerais passer 4 j. (à peu près) sur la plage de l'océan indien au Mozambique genre du coté de Vinlaculos, Les billets d'avions de Victoria Falls (via Johannesburg) sont-ils chèrs? Qu'en pensez-vous ? Cette extension va t-elle me revenir trop cher ?

Tout ce périple est-il trop lourd ? (bien sûr faut vraiment que je fasse mon budget).

Merci de m'aider à réaliser un superbe beau voyage (jamais été en Afrique).

Philippe

Bonjour,

J’envisage de partir avec une amie 3 semaines dans l’ouest américain en septembre prochain . Nous nous y prenons très tard car nous n’avons pas encore réservé d’hôtel ni même pris de billet d’avion ! (c’est un mode particulier de fonctionnement 🤪)

Je voulais vous soumettre notre projet d’itinéraire et savoir si celui-ci était réalisable (avant de prendre les billets !). Nous envisageons de louer un 4x4 ou équivalent ; quels sont les tarifs pour une prise à San Francisco et retour à Las Vegas? 600 euros est-il correct? y-a-t-il des frais d'abandon?

J1 : arrivée à San Francisco

J2 : San Francisco

J3 : San Francisco

J4: San Francisco-Yosemite village (4-5h de route)

Après-midi: valley view, tunnel view, El Capitan meadow, ballades à Bridalveil falls, Lower Yosemite falls+/- Mirror lake

Nuit si possible dans le parc (encore quelques tentes disponibles semble-t-il à Curry village!)

J5 : Glacier view point, puis Tioga road avec arrêts Olmsted point et si possible Tenaya lake.

Nuit Lee Vining

J6 : Lee Vining-Death valley (5-6h de route).

Sand dunes, Zabriskie point, Badwater, Dantes View, +/- Artist palette, Devil Golf course, Mosaic Canyon. Nuit à Stovepippe Wells ?

J7 : Death valley- Las Vegas (2h30). Nuit à Las Vegas (malheureusement un vendredi !).

J8 : Las Vegas- Grand canyon village (5heures)

Desert view drive avec points de vue + Hermits Rest route si possible (possible qu’en navette c’est ça ?). Nuit Grand canyon village.

J9 : randonnée South Kaibab Trail jusqu’à Cedar Ridge + les points de vue non faits la veille. Nuit Grand canyon village.

J10 : Grand canyon village-Page (env 3h).

Si possible faire Antelope canyon lower et upper le matin même (faut réserver avant je crois?), puis Horseshoe Bend +/- lake powell (Alstom point si la piste n’est pas trop difficile pour des novices en 4x4 !). Nuit à Page.

J11 : dans l’idéal Coyottes Buttes south +/- whitepocket avec Paria Outpost and Outfitters (sauf que nous n’avons pas le permis ! je ne sais pas s’il est possible de l’obtenir la veille et ne savons pas si Paria Outpost ont de la place! ça fait beaucoup de si!). Nuit à Page

J12 : Page- Monument valley (2h30) + visite (pas au coucher de soleil mais tant pis!) puis Monument valley- Gooseneck state park (1h) +/- Valley of the gods (combien de temps consacrez à cette visite ?)

Nuit Monticello (trajet depuis Valley of the gods : 1h30 ?)

J13: Monticello- Canyonland the needles (1h de route). Je me demande si ça vaut le coup de visiter ce parc si nous ne faisons pas la rando de Chesler park complète. A la place, nous ferions de petites rando (Cave spring trail, Pothole point trail) ou seulement la rando jusqu’au Chesler park view point (3-4 h quand même ? difficulté ?).

Puis route vers MOAB avec détour si possible à Needles overlook : 3h de route ? Nuit à Moab

J14 : Island in the sky en passant avant par Dead horse point (plutôt au lever de soleil ?). Puis Mesa arch (tant pis pas de lever de soleil !) et randos faciles : white rim trail (1h ?), Grand view point overlook (1h ?) puis retour à Moab par Shafer trail road et potash road. Combien de temps prévoir pour ce dernier trajet ? Nuit à Moab

J15 : Arches national park. Rando à Delicate arch. La rando complètede Devil’s garden nous paraît trop longue, nous voulions faire landscape arch +/- Double O Arch. Combien de temps pour aller-retour jusqu’à Double O Arch ? Nuit à Moab.

J16 : Moab- Torrey (3h de route). Cela vaut-il le coup de s’arrêter sur le chemin à Globin valley state park ? Plutôt faire la scenic drive dans Capitol Reef +/- la rando dans capitol gorge (difficulté ?) et Goosenecks overlook, Sunset point. Nuit à Torrey.

J17 : Cathedral valley . faisable par nos propres moyens ou plutôt avec un guide ?

Nuit à Torrey

J18 : Torrey- Escalante ou Tropic. La piste Notom Bullfrog road puis Burr trail puis Boulder et Escalante paraît difficile ?nous envisagions plutôt Toorey- Boulder puis la partie pavée de Burr trail road puis retour Boulder , Escalante voire aller jusqu’à Tropic. Est-ce faisable ? combien de temps pour ce trajet (4h30-5h ?). Devils garden près d’Escalante vaut-il le coup ?Nuit à Escalante ou Tropic.

J19 : visite de Bryce canyon. Navajo loop trail + queen’s garden et points de vue sur la crête

Nuit à Tropic.

J20 : le matin, les points de vue non faits la veille puis route pour Las Vegas (4h30 ?). Nuit Las Vegas. L’autre option est de passer une 2e journée à Bryce canyon ?

J21 : Las Vegas et valley of the fire. Nuit à Las Vegas.

J22 : Retour Paris

Je suis désolée pour tous les détails !

Merci pour vos conseils.

Aude

Bonjour,

Je planifie un petit séjour d'une semaine en velo le long de la Mer du Nord...

Auriez-vous des suggestions de circuits (de préférence loin des touristes:-), plus nature)? Vaut-il mieux faire l'Allemagne du Nord, ou le Danemark?

Partir avec la tente est-il une bonne idée?

Vaut-il mieux louer un vélo sur place ou prendre le sien dans l'avion?

Merci pour votre aide.

Les mystérieux cercles de fées de Namibie sont "vivants" Post de blog A la lisière orientale du désert du Namib se trouve une vaste étendue de prairies clairsemées, qui constitue le théâtre d'un mystère de la botanique qui défie les chercheurs.

Post de Blog scientifique paru ce 2 juillet sur le site du Monde en libre consultation . Pour la visite-découverte du site , la montgolfière semblerait la + indiquée ! 😉

Bonjour à tous,

Je serais avec ma femme et mes 2 enfants (13 & 8 ans), du 23 décembre au 14 janvier, soit 3 semaines, en Nouvelle Zélande du Nord. Je consacre 3 semaines qu'à l'île du Nord. Et j'ai besoin de savoir 2, 3 choses. Au nord d'Auckland, que me conseillez-vous de visiter et pour quelles raisons ?

Merci beaucoup pour vos conseils.

Laurent

Bonjour à tous Je serais de passage dans ce coin en juillet, et j'aimerais votre avis sur mon programme. Je viens de Las Vegas, et je pensais passer par Pahrump puis Jubilee Road et Badwater Road pour arriver à Death Valley. Sur le trajet je pensais m'arrêter à Badwater, à Devil's Golf Course et faire Artist's Drive avant les heures trop chaudes. Je pensais ensuite passer à l'hotel et repartir pour voir le couché du soleil à Dante's View. Le lendemin je pensais voir le lever du soleil à Zabriskie Point, puis aller aux Sand Dunes le matin quand les températures ne seront pas insupportable. Je quitterais Death valley en fin de matinée direction Mammoth Lakes où nous dormirons le soir.

Merci pour vos avis sur mon planning Alex😉

Bonjour,

Nous souhaitons voyager dans les mois à venir au Mozambique. Nous voulons être logé dans de beaux hébergements de charme de bonne gamme... et nous rendre sur la côte nord, voire dans les terres si c'est possible.

Avez-vous des contacts d'agences locales francophones fiables? Je préfère en effet des français pour ne pas qu'il y ait de surprises (mon anglais n'étant pas parfait et mon portugais inexistant...).

merci de votre aide,

Cordialement,

Bonjour

Nous sommes une famille de 5 personnes, avec des enfants de 8 a 15 ans. Nous voulons decouvrir les lencois maranhenses en novembre pendant 5 jours 4 nuits. Est ce une saison propice? Est ce un voyage faisable en famille? A la base, nous pensons commencer par Sao Luis do M, faire les lencois et retourner sur Sao Luis do M. Nous ne ferons pas de traversee jusqu a Fortaleza ni Joacocaora (deja vu). Doit on passer par une agence? Combien de heures de 4x4 par jour? Il y a t il un risque de danger X, que l on doit prendre en consideration car les enfants seront la? Avez vous des conseils particuliers? Merci beaucoup. 😊

Bonjour, lors d'un voyage de 40 jours je souhaite aller pendant 1.5 jours à De Hoop N R en août . Je trouve assez peu d'information sur ce parc. Peut-on faire des randonnées seul dans ce parc ? Quels sont les activités à faire ? Pensez-vous que je devrais y rester moins longtemps voire ne pas y aller ? Merci d'avance Florian

Après avoir passé des heures et des heures sur le forum, avoir dévoré vos carnets de voyages passionnants, été éblouie par vos photos...je suis toute à fait conquise avant d'avoir même mis le pied en Namibie. Donc voilà, je voudrais vous soumettre mon itinéraire, classique et copié des modèles du forum mais pour lequel j'aurai encore besoin de quelques conseils, de vos remarques et eventuellement améliorations. Normalement, nous partirons à 2 familles en juillet 2013. Ma famille: 2 adultes et 2 enfants de 15 et 18 ans au moment du voyage. La famille de mon beau-frère: 2 adultes et 1 fillette de 6 ans. Et sinon, nous partirons juste à nous 4.  On fera essentiellement du camping vu le coût des lodges (sauf Windhoek, Swakopmund et Vic Falls) donc location 4x4 avec tentes. Nous n'avons pas d'expérience de conduite en 4x4 donc on va prendre les routes pas trop difficiles. ça pourrait ressembler à ceci :

1. Arrivée Windhoek tôt le matin (vol direct de Francfort), nuit sur place. 2. Windhoek - Geko Camp 3. Geko Camp - Solitaire - Sesriem Quelles routes sont les plus scéniques pour ce trajet? J'aimerais aussi voir le coucher de soleil sur la dune Elim en fin de journée 4. Sesriem, lever tôt pour le lever de soleil, Sossusvlei, Deadvlei 5. Route vers Swakopmund. En matinée, par où passer pour les plus beaux paysages? Nous ne ferons pas l'olive trail car la petite est trop jeune. 6. Tour en mer et dunes Swakopmund 7. Swakopmund - Spitzkoppe Matinée: visite Welwitschia et Moon Landscape. 8. Twyfelfontein 9. Palmwag Activité ou quelque chose de spécial à visiter sur cette étape? 10. Étape près de Opuwo pour couper la route vers Epupa Où s'arrêter? 11. Epupa falls 12. Epupa falls Pour Epupa, je sais pas très bien combien de temps y consacrer dans notre cas, rester 1 ou 2 nuits? Que faire sur place? Visite d'un village Himba ici ou ailleurs? 13. Opuwo étape car la route Epupa - Kamanjab me semble trop longue en un coup et impossible d'arriver à 15h pour les Cheetah. 14. Kamanjab Cheetah Farm 15. 16 et 17 : Etosha (Okaukuejo, Halali, Namutoni) 18. Longue route vers Rundu 19. Rundu - Bagani, avec un game drive Mahangu dans l'après- midi.  20. Bagani - Kongola 21. Kongola - Kasane Avec un boat cruise à 15h ou bien le lendemain 22. Game Drive Chobe et boat cruise si pas fait la veille 23. Drop off du 4x4 à Kasane et transfert pour les Victoria Falls Quelqu'un a t'il déjà fait le dîner croisière le soir? 24. Visite des chutes Victoria 25. Vol de retour sur Windhoek et le soir vol international sur Francfort

qu'en pensez-vous?

suite en page 4

USA 2012 – Au long du Rio Grande

J'avais dis à certains d'entre vous que notre 5ème voyage dans l'Ouest Américain était le dernier, que je pensais qu'il ne nous restait plus de visites à notre portée dans les National Parks et Monuments pour justifier un nouveau séjour aux States. Mais il ne faut jamais dire jamais ! il restait le Texas et le Nouveau-Mexique...

Au programme, il y avait les Parcs Nationaux de Big Bend et Guadalupe Mountains au Texas, les Carlsbad Caverns au Nouveau-Mexique et Great Sand Dunes lors d'une intrusion au Colorado, une multitude de Monuments et autres Sites Nationaux assez connus comme White Sands, Bandelier, El Malpais etc, les terres sauvages au nord ouest du Nouveau-Mexique de Bisti, Ah-She-Sli-Pah et la découverte de Ojito, quelques parcs d'état aussi. Et il fallait inclure au programme un Pow Wow et un Rodéo, choix délicat qui décida des dates et de l'organisation du circuit.

En cours de voyage, nous nous sommes rendu compte que le Rio Grande se trouvait souvent sur notre route, au point d'être le principal point commun de ce 6ème voyage dans l'ouest américain. En tout, 28 jours, 40 sites, 8 200 km, 3 états , voilà les chiffres de notre carnet de voyage 2012.

Première partie, de Houston à Socorro.

Mardi 1er Mai – En route vers le "soleil" du Texas

Départ de l'aéroport de Nantes, quasi désert en ce jour de fête du travail, à 6h55, escale Amsterdam dans la brume, arrivée à Houston bien après les 13h55 prévus, passage à l’immigration très lent, mais pas d'attente pour récupérer les valises. Navette vers le loueur Dollar où Auto Europe nous a réservé un SUV standard, prise main d'une Jeep Grand Cherokee, chargement et programmation du GPS en hors-péage et en route vers la mer.

High-Clearance, la Grand Cherokee, ça c'est sur, même bien haut pour grimper dedans, mais pas 4x4, dommage pour le J3. Pas de rapport court à la boite de vitesse automatique, ça aurait pu servir. Une semaine pour bien assimiler les subtilités du régulateur de vitesse mais à l'arrivée, une voiture très satisfaisante et une consommation moyenne de 9,77 l/100km. En route vers la mer, donc – le retard de l'avion et la durée des procédures font qu'il est trop tard pour une visite avec le NASA tram quand nous passons auprès de Space Center Houston ; donc direct le Best Western Beach Front Inn de Galveston.



Vue du balcon sur la mer.

Galveston (sur l'île-barriere du même nom, 57 000h) est célèbre pour avoir été victime de la plus grande catastrophe naturelle des États-Unis qui fit 8 000 victimes lors d'un l'ouragan en 1900. Henry Robert, ingénieur militaire à la retraite, fit construire une digue en béton, sur 16 km de long pour une hauteur de 5 m ; la digue est nommée le Seawall. Le 13 septembre 2008, l'ouragan Ike a frappé directement Galveston avec des vents de 177km/h. Malgré le mur de protection et les ordres d'évacuation, on déplora une soixantaine de morts.

Bon, ça va, pas d'ouragan en prévision. Juste le Seawall boulevard à traverser pour descendre sur la plage : le Golfe du Mexique, ça change du Pacifique ! Qu'est-ce qui change, me direz-vous ? Tout d'abord, pas de brume, une eau plus chaude et une épaisse bande d'algues sur la plage, mais surtout quand on regarde au large, les nombreuses plate-formes pétrolières à l'horizon.

Et les oiseaux ! Dans le ciel passent des groupes de grands oiseaux volant en formation. Avec difficulté, j'arrive à en capturer quelques uns dans l'appareil photo.



Vol de pélicans

Sur la plage, une multitude d'oiseaux marins s’agglutinent autour d'une famille qui leur jette à manger. A donner des frissons aux fans d'Alfred Hitchcock, mais on est pas à Bodega Bay.



Presque une scène dans "The birds"

Quand on tourne le dos à la mer, on peu admirer des énormes poissons sur le mur du Seawall. Il paraitrait (dixit Wikipedia) que ces fresques ont été peintes par des enfants sur de nombreux miles.



Poissons trop gros pour les mouettes

Sans attendre le coucher de soleil (la journée à été longue), nous nous dirigeons vers le Torcuga Mexican Kitchen, à coté de l'hôtel, histoire de renouer avec la cuisine locale.

Mercredi 2 Mai – Les habitants d'ARANSAS National Wildlife Refuge

Lever très tôt, courses au Kroger voisin pour les essentiels : glacière, eau et de quoi manger dans la journée puis retour à l'hôtel pour le breakfast à l'ouverture. La matinée commence par longer la mer jusqu'à la pointe ouest de Galveston Island, sur 35km, Au départ sur le Seawall, la route s'écarte de la plage pour continuer entre 2 rangées de maisons sur pilotis, généralement assez espacées, mais sans clôture. Parfois, ce sont de véritables villages dont certains s'étalent les pieds dans l'eau du coté de la lagune. Petites villas de vacances, en hauteur.

De temps à autres, des routes accèdent à des parking où des passerelles conduisent à la plage. Le sable est en parti recouvert d'une couche d'algues entassées par les marées. C'est l'univers de milliers d'oiseaux marins, mouettes, goélands et bécasseaux (?)

La plage à Isla del Sol

A la fin de la San Luis Pass, un pont à péage (2$) de plus de 2 km relie à une autre île-barrière beaucoup moins habitée.

Galveston Toll Bridge

Nous quittons provisoirement la mer pour traverser la campagne texane en direction de Corpus Christi avec pour objectif le National Wildlife Refuge de Aransas. Ce n'est pas le seul lieu de préservation de la faune dans ce secteur, mais c'est le plus important et le mieux organiser pour visiter.



Le prix d'entrée est de 5$, mais le parc fait partie du réseau fédéral, donc nous en profitons pour acheter notre "American the beautiful" 2012. Pas très belle la carte cette année, mais c'est une bonne chose de faite, nous la présenterons 16 fois par la suite.

La route longe la côte et donne accès à divers trail et overlook. Dès le début, la rencontre de jeunes cerfs est prometteuse pour la suite. Le premier petit bird trail était bien engageant, 200 m dans la forêt pour approcher des oiseaux qu'on entendait gazouiller dans les arbres. C'était sans compter sur d'autres occupants bien moins sympathiques : au bout de 30 m, nous faisons demi-tour sous la pression des nuées de moustiques. Un peu plus loin, l'aire de pique-nique est aussi mal fréquentée, si bien que nous allons déjeuner sur une avancée sur la mer, aménagée pour la pêche.

White-tailed deer

Plusieurs autres points sont fermés, mais le principal est la tour d'observation, à la fin de la route, curieuse tour car on y monte par une rampe en pente douce. D'au dessus des arbres, on voit la baie de San Antonio (nom de l'anse qui jouxte le parc) et quelques grands oiseaux, de loin. Plus proche, l'avancée du Big Tree trail, dont l'accès au sol est fermé, accueille une aigrette. En fait ce n'est plus la saison où les grandes grues blanches d’Amérique nidifient dans le parc. Les dernières sont partie depuis la mi-avril.

Aigrette dans son petit bassin

Le retour peut se faire par une piste qui s'enfonce dans la forêt, peuplée de deers et javelinas et autres mammifères - 12 km, bien agréables, mais peu de rencontres. En fait les plus intéressantes seront celles des habitants du pool proche de l'entrée du parc : les alligators. Une grille empêche de les approcher de trop près.

Ça change des rencontres habituelles

Direction le Best Western Inn in the Bay, puis promenade vers Aransas Bay ; on peu y voir des groupes de pélicans bruns posés sur les pontons. Dîner dans un restaurant sur les quais : huitres et crevettes.

On en avait vu que en vol

Jeudi 3 Mai – Le plaisir de rouler sur la plage

Nous rejoignons Padre Island par Aransas Pass et Port Aransas, pour cela il faut prendre un ferry pour traverser le dernier bras de la baie de Corpus Christi – la traversée d'environ 500m est gratuite.

Port Aransas, du ferry

Padre Island est une île-barrière ; dans la partie nord, outre le Port Aransas, se trouve divers State Parks destinés au camping et aux activités balnéaires. Nous arrêtons dans un CVS/pharmacy faire nos achats pour déjeuner. On connaissait le rayon pharmacie des Walmart, mais pas les rayons bouffes des pharmacies.



La partie sud de Padre Island est inscrite au littoral national et protégé. Visite au Malaquite Visitor Center, vidéo, explication des rangers. Au delà du bâtiment, le parc est une étroite bande de sable et de dune. La piste sur le sable est roulable sur les 5 premiers miles par tout véhicule. Au delà, la piste continue sur 55 miles mais n'est autorisée qu'en 4x4, de préférence à plusieurs.

Entre les algues et la dune

Les 5 premiers miles suffisent bien pour gouter au plaisir de conduire sur la plage. Quelques familles sont installées pour la journée, un homme est à la pêche, nous croisons 2 ou 3 autres voitures sur le circuit. Les algues amassées par les marées forment une bande épaisse où se mêlent les débris rejetés par la mer. Nous ne remarquons pas d'odeur particulière, mais ça et là, il semble y avoir des traces de mazout (au-delà des 5 miles, la plage s'appelle Little Shell Beach, puis plus loin, Big Shell Beach et il y a toujours des plate-formes pétrolières à l'horizon).

Au bord de l'eau ou dans les dunes, c'est le domaine des milliers d'oiseaux, où se distinguent les grands cormorans, hérons et aigrettes. Pas de tortues de mer, il faut aller beaucoup plus loin et ce n'est probablement pas la saison de ponte.

Sternes Huppées Cormoran Grand Héron

Nous retournons déjeuner sur une table à l'ombre du Visitor Center. Peut après, des school bus arrivent et des groupes d'enfants envahissent le secteur avant de s'installer pour divers cours de géographie ? botanique ? science naturelle ?

Nous quittons le centre pour un autre site du parc nommé Bird Island Basin, brève halte car c'est surtout un lieu d’apprentissage de la planche à voile.

Et en route pour San Antonio à 265 km. Premier plein à la sortie de Corpus Christi, 3,699$ le gallon. Diantre, le calcul de consommation fait le soir donne 12,3 l/100km. C'est bien beaucoup !

A San Antonio, nous avons réservé pour 2 nuits au Day Inn Alamo, le seul hôtel à prix abordable en plein centre de la ville (300m d'Alamo Plazza) au milieu des grands hôtels.

La promenade en fin d'après-midi et le dîner seront un avant goût des attractions du lendemain.

Vendredi 4 Mai – THE Alamo

La mission San Antonio de Valero, dans le plein centre de la ville est surtout connu sous le nom de Alamo, ou Fort Alamo ou encore THE Alamo comme l'a baptisé THE John Wayne, là où en 1836 THE Davy Crockett et quelques 200 américains ont tenu jusqu'à la mort face à l'armée du général mexicain Santa Anna. Prémonitoire de l’indépendance du Texas avant son rattachement aux États-Unis, l'évènement est inscrit dans l'histoire et le site est un lieux de pèlerinage pour les Texans et tous les américains.

Mémorial – face William Travis et David Crockett

Et ils sont là, les petits texans, ils arrivent par cars entiers juste avant l'ouverture des portes, groupés par couleur de tee-shirt, pour suivre leur cour d'histoire.

Après les verts et les bleus, il y a les roses, les jaunes, les rouges, les noirs ...

Entrée gratuite, vidéo qui retrace l'histoire du lieu avec un chapitre important sur 1836 (notez que le film de John Wayne est très proche de l'histoire officielle), musée des objets d'époque.

La façade du sanctuaire, en dehors des heures de visite

Il faut faire une longue queue pour entrer dans le sanctuaire dédié à la mémoire des hommes tombés lors de la défense d'Alamo. Il se visite en file, photos interdites, sortie par une aile dans le parc. Le jardin très ombragé contient de nombreuses espèces locales. Il est traversé par un canal, vestige du système d’irrigation de l'époque espagnole.

Ocotillos, cactus et palmiers

On peut y voir un canon de 18 pounds, le plus gros possédé par les défenseurs. Une présentation des armes d'époque est faite dans le parc. Deux autres bâtiments importants sont en périphérie du jardin : le musée-boutique du Texas, qui sort aussi directement sur la rue, et une bibliothèque "des Filles de la République" où nous nous introduisons par curiosité et sommes accueillis aussi avec curiosité.

Présentation des armes en service lors du siège d'Alamo

Mais San Antonio ne se limite pas à Fort Alamo. A quelques minutes de marche, le RiverWalk est une promenade sur les rives de la rivière San Antonio qui serpente à travers la ville. Une kyrielle de bars et de restaurants occupent les rives, à l’ombre de cyprès. On peut y fait un tour de bateau, soit individuel en bateau-taxi ou tour collectif commenté. La balade d'environ une heure sillonne les coins et recoins de la rivière, en passant sous toutes sortes de ponts et passerelles, approchant des sites caractéristiques de la ville.

Avec le Rio San Antonio Cruises

C'est sur des terrasses au bord de l’eau que nous faisons nos 3 repas à San Antonio, en variant le genre de cuisine. Plusieurs groupes de mariachis passent de table en table en proposant quelques spécialités de leur répertoire. La Cucaracha !

Le circuit des missions : en plus de la mission de San Antonio de Valera (Alamo), 4 missions sont inscrites au registre des " National Historical Park ". Un itinéraire est jalonné pour aller de l'une à l'autre. Elles furent construites par les missionnaires espagnols catholiques aux environs de 1700.

La plus proche est la mission Concepcion, qui constitue la plus vieille église restaurée au USA. C'est la plus importante et c'est là qu'est installé le Visitor Center. On peu visiter plusieurs salles et on y voit de nombreuses fresques du XVIIIème.

Vue d'ensemble de la mission Concepcion

La mission San José, dont le façade finement sculptée est entièrement d'époque. Les décors, couleurs et dorures du chœur sont étonnantes.

Façade de la mission San José A l'intérieur de la mission San José

Des travaux routiers et une déviation nous éloigne de la mission San Juan Capitrano. Nous y revenons plus tard (après 17h) pour constater que l'accès est fermé. Mais nous arrivons à la mission San Francisco de la Espada avant la fermeture de l'entrée.

Le clocher de la petite église de Espada

Ah, j'oubliais, ces soirs là, THE Tony Parker et les Spurs ne jouaient pas à domicile, dommage, j'aurais bien pris des billets.

Samedi 5 Mai – Rio Grande, un pied au Mexique

De San Antonio, nous sommes trop loin de Big Bend pour nous y rendre en 1 seule journée, aussi nous avons prévu de faire étape à Del Rio. En route, près de Brackettville, John Wayne avait fait construire Alamo village en 1950, pour le tournage de son film. La façade de la mission est une réplique de la vraie. Depuis, le lieu a servi au tournage d'autres westerns. Il se visitait jusqu'en juillet 2009, date du décès du propriétaire et depuis, c'est fermé. Dommage, j'avais initialement prévu le détour.

Donc direct le Best Western Inn of Del Rio déposer les valises avant de partir visiter Amistad National Recreation Area. Passage au Visitor Center pour questionner les rangers sur les plus intéressants points à voir. Petite séance vidéo, surtout consacrée à l'histoire du barrage. Diable, que les poissons empaillés sur le mur sont gros !

Le ranger nous a indiqué 3 points. Tout d'abord Amistad Dam, le barrage commun avec le Mexique construit en 1969 sur le Rio Grande, à sa jonction avec la Devil River. L'opération avait 3 objectifs : la réserve d'eau, la production d'électricité et le loisir. La visite est particulière, on laisse sa voiture avant la douane et on continue sur le pont à pied. Le panorama en amont montre l'immensité de la retenue du Rio Grande. Une promenade en bateau serait inutile, mais un survol pourrait être intéressant.



Petit coin de pêche

En aval, le Rio Grande serpente entre les falaises et continue de séparer USA et Mexique jusqu'à la mer.

Le Rio grande sert de frontière naturelle sur 2018 km

Les statues des aigles au milieu du barrage constitue la destination principale des visiteurs. Là, on peut mettre 1 pied au Mexique, même les 2, mais on ne peut pas ressortir à l'autre bout du pont.



Entre l'aigle mexicain et l'aigle américain, la frontière est marquée par des clous

Le deuxième point est Governors Landing. La route passe sous le pont pour arriver à une plage (de gros cailloux), équipée avec tables etc. On est samedi, malgré le temps couvert et lourd, toutes places sont occupées. Mais il y a peu de baigneurs,



Governors Landing

Le troisième point est Diablo East, colline sillonnée par plusieurs pistes vers des points de vues sur l’immensité du lac, des lieux de pêche et un petit port abrité.

Lake Amistad Marina

Dimanche 6 Mai – Le Big " Big Bend "

En partant de Del Rio, un plein rassurant, la consommation passe à 10,1 l/100

Sur la route de Big Bend NP, il y a plusieurs lieux intéressants. Le premier, Seminole Canyon State Park est juste en amont de la retenue d'Amistad. La principale attraction, des pétroglyphes, ne se visite que guidé, avec un départ le matin et un l'après-midi. Pas dans nos horaires et trop de marche pour nous.

Le second est à Langtry, petit village sur la rive du Rio Grande, où le Judge Roy Bean rendait la justice à la fin du XIXème. Ce barman-truant devenu juge arbitraire se prétendait seul représentant de la loi " à l'ouest de Pecos "

L'ouest de Pecos nécessite une explication. Le Rio Pecos ou Pecos river est un affluant du Rio Grande considéré à l'époque comme la limite de l'ouest sauvage. Nous l'avons traversé un peu avant Langtry. Nous retrouverons la Pecos River à Carlsbad et à Santa Fé.



Le Rio Pecos vu de la US90

Derrière un sympathique Visitor Center, on peut visiter le saloon de Roy Bean où il rendait la justice, la salle de billard et la salle d'opéra de Jersey Lilly. Je ne raconterai pas ici tout ce qui fit de Roy Bean une véritable légende de l'ouest, au même titre que Davy Crockett ou Buffallo Bill.



The Law West of the Pecos

Nous sommes ici à l'entrée du désert Chihuahua qui s'étend sur le Mexique et 3 états des USA, un désert aussi grand que la France. Un intéressant petit circuit botanique nommé Cactus Garden jouxte le saloon.



Cactus, Yuccas, Agaves etc.

Nous reprenons la route vers Big Bend, à travers des étendues désertiques. La dernière bourgade à l'embranchement de la route du parc s’appelle Marathon, mais de là nous sommes à 60km de l'entrée du site et 123 du Chicos Basin, notre destination. Faire le plein avant d'entrer dans le parc serait une fausse-bonne idée : à Marathon l'essence est au même prix qu'à l'intérieur du parc soit 70 à 80 cents plus cher qu'en moyenne au Texas.



Big Bend National Park est un des 10 plus grands des USA avec 3200 km2, séparé du Mexique par le Rio Grande sur plus de 100km. Nous allons chercher la fraicheur au milieu des Chicos Mountains. La route en lacet qui y mène passe un col à 1640m et est interdite aux véhicules longs ; en montant la végétation change et on traverse une forêt de conifères. De l'autre coté, elle descend dans un bassin entouré de pics crénelés : nous sommes au fond du cratère d'un très ancien, mais énorme volcan.



Chicos Mountains Lodge est la seule possibilité de logement autre que le camping dans le parc. Le village comporte un Visitor Center, un magasin et un restaurant.



Lors d'une première visite chez les rangers, nous sommes surpris par la taille du lion de montage exposé dans le hall. Mais c'est à une carte que nous prêtons le plus d'attention, celle où, au jour le jour, sont reportés les lieux où ont été vus des ours. Y aura t'il une punaise de plus sur la carte à notre départ ?

Une fois installé dans notre appartement (nettement mieux qu'à Canyon Village de Yellowstone ou encore Stovepipe Wells de Death Valley) nous partons explorer l'est du parc. Petit arrêt à Duggout Wells faire la promenade botanique du Chihuahuan Desert Nature Trail et découvrir quelques espèces particulières du parc. Le circuit se termine dans la fraicheur toute relative d'un oasis.



Une des 60 espèces de Cactus du parc

Rio Grande Overlook nécessite de monter une centaine de mètres jusqu'à un point de vue. De là, on découvre l'immensité du désert. La bande de verdure sur la droite est tout ce qu'on devine du Rio Grande.



Le Chihuahua, un endroit pour le Tirelipompon, Mr Carlos ?

La route se termine à l'est à Boquilla Canyon overlook d'où on peut voir le Rio Grande. Il n'est pas impressionnant ici, et le débit semble bien faible. Un trail part du parking, assez abrupt au départ, pour redescendre sur la rive et s'engouffrer entre les falaises dans le Boquilla Canyon.



L'entrée du Boquilla Canyon

Près de là, à Rio Grande Village nous attend un couple de roadrunners, autrement dit des Grands Geocoucou plus connu en dessin animé comme Bip Bip. Ce n'est pas la première fois que nous en voyons ce coureur des déserts, mais cette fois, nous pouvons les photographier.



Pas de coyote à l'horizon

De retour à Chicos Basin, le soir descend et colore les sommets autour. Le plus impressionnant est certainement le Casa Grande.



Casa Grande, 7325 feet

Par derrière les bâtiments, un petit parcours botanique fait découvrir les variétés d'altitude. Il y a du monde à cette heure là, car le parcours offre quelques beaux points de vue sur The Window, une fenêtre dans les sommets entourant le village, avec vue sur le désert.



The Window

Or cette fenêtre est orientée vers le soleil couchant. Et à 20h30, on comprend qu'il y ait foule. Le gros matériel est de sortie, avec pieds et tout et tout. J'ai l'air ridicule avec mon petit numérique de poche. Quelques gouttes de pluie nous accompagnent au retour, tandis que l'orage qui va se déchainer pendant la nuit commence à se faire entendre.



Bof, c'est quand même pas trop mal, non ?

Lundi 7 Mai – Le Big " Big Bend " suite

L'orage a duré une partie de la nuit et a provoqué des coupures d'électricité. J'ai une crainte pour mon netbook resté en charge durant la nuit. Mais tout fonctionne, la WiFi aussi. Ah, on a un nouveau président.

Bign Bend ne se visite pas en quelques heures. Aujourd'hui, c'est la partie ouest. Dans les lacets qui nous ramène vers le désert, une surprise : à quelques mètres de la route, un black bear fouille dans le sol. Nous arrêtons en douceur à sa hauteur pour le photographier. Il se déplace un peu, sans s’intéresser à nous. Plus tard, je préciserai le lieu au ranger rencontré la veille. En voyant les photos, il nous diras qu'il doit avoir 2 ans. En raison de la sècheresse, les ours manquent de nourriture et sont de taille inférieure à la normale.



Il y aura une punaise de plus sur la carte

La partie ouest se visite par la Ross Maxwell Scenic Drive. Premier point d'intérêt pour nous, le Sotol Vista Overlook. La vue au loin porte au delà de la rivière. Le Santa Elena Canyon est en face au milieu à plus de 20km à vol d'oiseau.



Le sotol est une plante dont les mexicains tirent de l'alcool

Un peu plus loin, un embranchement conduit à Burro Mesa Pouroff. Le chemin qui en part s'enfonce au milieu des ocotillos vers la vallée asséchée du Javelina wash. A 9h00, il fait encore frais, mais pas pour longtemps.



Au pied de la Burro Mesa

Il fait déjà plus chaud quand nous rejoignons le Tull Canyon. Plusieurs points de vue d'en haut et la possibilité de descendre le parcourir sur 3/4 de miles.



Le Tull Canyon vu du west overlook

Arrivé au bord du Rio Grande, le Castolon Visitor Center est fermé. La route continue le long de la rivière jusqu'à Santa Elena Canyon river access. Le débit du Rio est bien faible ici pour autre chose que du canoé.Ce n'est pas la saison des pluies (rares par ici) ou la fonte des neiges de San Juan dans le Colorado qui l'approvisionne beaucoup, en ce printemps 2012.



Le Rio pas très Grande

Mais l'attraction principale est le Santa Elena Canyon. Le Rio Grande s'écoule entre les falaises de 450m de haut, couloir étroit mais d'un coté au Mexique, de l'autre au Texas. Le point de vue est impressionnant.

Un trail part à flan de falaise et monte vers des points de vues surprenants.



Le chemin dans le canyon



Le lit de la rivière est en partie asséché depuis longtemps

Le parking est équipé de tables et bans, mais les places à l'ombre sont rares. Après manger, nous repartons par la piste de Old Maverick Road, une façon d'entrer plus profond dans le Chihuahua. Peu de visiteurs ici, mais un agréable parcours sur une piste facile. Moins facile, nous faisons un détour vers les ruines de Terlingua Abajo, la piste est plus étroite et plus délicate.



La piste de Old Maverick Road

Un bref arrêt pour visiter la curieuse habitation de Luna's Jacal, où Gilberto Luna vécu et mourut à 108 ans en 1947.



Jacal, c'est le type d'habitation

Nous nous arrêtons plus loin pour photographier cette curieuse vallée, sans information particulière.

De retour au village, un groupe de jeune quadrupèdes se promènent près de notre porte.

Carmen Mountains white-tailed deer

Mardi 8 Mai – En longeant l'autre " Big Bend "

Quand on sort du Big Bend NP par l'ouest, on arrive sur Trelingua, créée pour l’exploitation des mines de sulfure de mercure au début du XXème. En partant à gauche vers le Rio Grande, on passe à Terlingua Ghostown. Pas si Ghostown que ça, l'ancienne Terlingua, les vieilles maisons semblent toutes occupées et on a l'impression de déranger les habitants quand on s'aventure dans les ruelles.



Comment traduire " Birth place to all chili cook offs world wide "

Le cimetière daté de 1902 est inscrit sur le registre national des sites historiques. Nous ne sommes pas seul à visiter, à 8h du matin.



L'ancien cimetière est très Ghost !

On rejoint le fleuve à Lajitas, l'autre bout du San Elena canyon. La route 170 longe le Rio Grande sur 80 km. A gauche la rivière, à droite le Big Bend Ranch State Park, 110 000 ha de terres sauvages pour les randonneurs-explorateurs. Si la TX 170 passe devant le panneau, elle n'entre pas dans le parc. En fait le spectacle est sur la route surnommée la River Road, avec ses canyons, arroyos, falaises … et les vues changeantes sur le fleuve et le Mexique sur l'autre rive.



Fausse entrée

Un des point particulier le long de cette route est le Contrabando movie set site, lieu de tournage de quelques westerns de série b dans un décors mexicanisants. Le plus connu est Streets of Laredo, sorti en France en 1949 sous le titre la chevauchée de l'honneur.



On voit le site avant le panneau

Peu de place pour stationner. Le lieu est désert, les bâtiments sur la rive du Rio grande sont encore en bon état, mais rien à voir à l'intérieur.



Pour une courte halte

En regardant de près, l'église laisse apparaître sa structure du décor.



Carton-pâte !

A Mandera Canyon, l'aire The Teepees est équipée de table à l'abri de tentes indiennes.



Les tentes sont en dur

Plus que les tentes, ce sont les habitants qui nous intriguent. Ces charognards, communs des westerns, ne sont pas dérangés par notre passage. Nous aurons cherché longtemps le nom exact de ces oiseaux de la famille des vautours.



Urubus à tête rouge

La route s'élève par moment pour franchir les parties étroites et grimpe jusqu'à 15% comme près de Colorado Canyon. J'ai dis que la boite automatique de la Jeep n'avait pas de rapport court, là c'était utile.



Vue d'en haut sur le Rio Grande

A Presidio, petite ville frontière, nous quittons provisoirement le Rio Grande. Après quelques courses alimentaires, nous partons vers Fort Davis à 130km. Le temps couvert se dégrade peu à peu et il commence à pleuvoir lorsque nous entamons la visite de Fort Davis National Historic Site. Mais l'essentiel est en intérieur.



Nous devons attendre la sortie du cours d'histoire des enfants, TS de la même couleur, pour voir la vidéo au visitor center, mais rien ne presse.

Des bâtiments conservés, on peu visiter les chambres des hommes de troupe, la salle des canons et par les fenêtres, quelques chambres d'officier.









Le Fort fut en service de 1854 à 1891, sur ce qui était la seule route entre El Paso et San Antonio. Il fut un poste clé du système de défense de l'ouest du Texas. Défense contre qui, me direz-vous ? Contre les indiens, bien sûr, en particulier les comanches et les apaches menés par le terrible Victorio.



Victorio

Je demande des explications sur une curieuse histoire évoquée dans un coin du musée : ici servit le Lt Henry Flipper, le premier officier noir de l'armée américaine, condamné en court martiale sur des accusations douteuses et renvoyé de l'armé en 1882 puis gracié en 1999 (!) à titre posthume, bien sûr.

Nous rejoignons la petite ville de Van Horn par la route 118, route qui aurait pu être agréable sans la pluie, puis la I 10. A Van Horn, 2435h, nous avons réservé au Day Inn – rien à redire. La piscine à l'extérieur était tentante, mais pas sous la pluie.

Mercredi 9 Mai – Guadalupe, l'autre parc national du Texas

S'il est un endroit à l'écart de tout, y compris des visiteurs, c'est bien le 2ème parc national du Texas. En partant de Van Horn, il faut faire 90 km vers le nord, à travers le désert du Chihuahua, avec seulement quelques entrées de ranch comme seule trace de vie. En approchant du parc par le sud, le sommet d' El Capitan (2464m) se cache dans les nuages.



El Capitan, ce nom rappelle un autre lieu, non ?

Le Guadalupe Mountains National Park est dans la partie sud de la Guadalupe Mountains, avec 3 entrées à l'est sur la route 180 et une au nord, en faisant un détour de 100 km ! (petit détour que nous n'avons pas fait).



Nous passons la limite des faisceaux horaires sans changer d'état et gagnons une heure. Le siège du visitor center est à Pine Spring où, après la traditionnelle vidéo, nous nous renseignons sur les visites possibles. Pine Spring est le point de départ du Devil's Hall trail et du Guadalupe Peak trail, 2 promenades de montagne hors de portée pour nous. Le Guadalupe Peak, sommet le plus élevé du Texas, se détache temporairement entre les nuages.



Guadalupe Peak, 2667m

La seule visite abordable ici est celle du Pinery Trail, qui mène pas un sentier pavé aux ruines de la Pinery Station du Butterfield Overland Mail. Agréable promenade botanique où nous découvrons de nouvelles espèces typiques du Chihuahua ou du Texas.



L' Apache Plume

Deux arbres aussi sont spécifiques à cette partie du Texas, le sapin alligator (?) et le Texas Madrone (l'arbre rouge) tous deux sur cette photos. Nous en reverrons ailleurs dans le parc, mais nulle part en dehors.



L'un a une écorce en peau de croco, l'autre est rouge

Un peu plus au nord, les bâtiments du Frijole Ranch Historic Museum ont la mauvaise particularité d'être fermés lors de notre passage. Petit tour dans le jardin sans plus, mais Smith Spring trail ne nous attire pas.



Pour vendre leurs produits, les fermiers devaient se rendre au marché de Van Horn (90km) !

Le 3ème site est 10 km à l'écart de la route. McKittrick Canyon propose un circuit nature et 2 grands chemins de randonnée. Le McKittrick Canyon Trail mène à McKittick Ridge Campground à 7,8 miles. Mais on peut s'arrêter à Grotto (à 3,4 mi) ou à Pratt Cabin (2,4mi). Malgré le temps incertain, nous partons y faire un petite promenade.



Le sentier de pierre, très mauvais pour les godasses, descend dans le canyon puis continue sur les rives.



La descente



Ici la marche est plus facile

Belles rencontres végétales, mais la faune se fait discrète. Nous avions remarqué les 2 school bus sur le parking : nous ne tardons pas à croiser des troupeaux d'addos, TS de couleur, rentrant harassés de leur cours de géo ou de botanique. Nous irons moins loin qu'eux.



Traversée empierrée

En reprenant la route vers le nord, nous entrons au Nouveau-Mexique. Whites City est un petit village de ghostmotels imitant les constructions en adobe (peut-être en cour de rénovation). Seul le Rodeway Inn est logeable, c'est d’ailleurs là que nous logeons pour 2 nuits. Il ne semble pas y avoir beaucoup de clients à cette saison. Le prix est bien élevé pour cette catégorie de motel si ce n'était la proximité d'un des musts de l'ouest, les Carlsbad Caverns.



Whites City downtown

Le temps de déposer les valises et nous fonçons au visitor center du parc (20 minutes mini) demander si il y a spectacle ce soir (?) Big Visitor Center, ici, proportionnel à la taille du parking, on n'avait pas vu si grand cette année. Le ranger de service nous dit que oui, elles sont bien là, et nous convie à l'entrée de amphithéâtre à 7h30 PM.

Avant 7h30, nous sommes sur le parking et d'autres voitures nous rejoignent. Mais il pleut, un peu, pire, des grondements s'entendent du lointain. Nous enfilons nos équipements de pluie et rejoignons un groupe d'une vingtaine de spectateurs, réfugiés sous un abri à l'entrée de l'amphi. Là, le même ranger explique que ces dames ne sortent pas sous la pluie et encore moins avec les éclairs de l'orage. C'est raté pour ce soir, on verra demain.

Ah oui, qui sont donc ces stars ? Les 400 000 chauve-souris qui habitent la caverne d'avril à octobre et sortent ensemble tous les soirs de beau temps!!!

Jeudi 10 Mai – Colossale visite de cave

Carlsbad Caverns est le seul parc national au Nouveau- Mexique. Il est tellement à l'écart que bien peu de d'européens l'inscrivent à leur circuit dans l'ouest américain. Et pourtant, il vaut le détour, largement au-dessus des 4 que nous avions visité en 2009, en Arizona, Sud-Dakota et Nevada.



Le parc national est dans la partie nord des Guadalupe Mountains et est attenant au parc visité la veille. A principale attraction part du Visitor Center proche de Whites City : le Big Room. Situé à 754 pieds sous terre, on y descend soit par le chemin naturel, compter 1h30 de marche, soit par l’ascenseur, en 1 minute, au moins indispensable pour le retour. La visite est libre, intéressant pour ceux qui comme nous s'ennuient à essayer de suivre un commentaire qu'ils ne comprennent pas, avec toujours quelqu'un dans le champ de l'objectif. Le circuit de 2,1 km est plat et une grande partie est accessible aux fauteuils roulants. Il fait le tour d'une gigantesque salle souterraine ornée des concrétions le plus variées. La visite peut aussi se faire guidée, nous croiserons d’ailleurs un groupe.

The Big Room

Nous allons mettre 2h1/4 pour faire le tour à notre rythme, en multipliant les photos pour espérer en avoir quelques unes de correctes, en prenant le temps de lire les panneaux placés aux sites particuliers, en laissant passer ceux qui vont plus vite que nous.

Le circuit est en sens unique anti-horaire

Le spectacle est tout au long du circuit : stalactites, stalagmites, colonnes, drapeaux ou champignons, mis en valeur par un éclairage mettant en valeur les couleurs naturelles.

Stalactites et colonne

Les concrétions les plus spectaculaires ont un nom comme la salle des Géants, le Temple du Soleil, the Rock of Ages ou encore le théâtre chinois. De temps à autre, on croise les rangers toujours prêts à renseigner.

Parmi les lieux les plus spectaculaires

D'autres parties des cavernes se visitent guidées par les rangers, certaines avec casques et lampes

Nous déjeunons à la cafétaria du magasin à coté du visitor center et faisons quelques achats souvenirs.

Il y a d'autres lieux à voir dans le parc. Déception, le Valnut Canyon Desert Drive, circuit auto à sens unique de 18km proche du visitor center, est fermé suite aux pluies de ces derniers jours. C'était à notre programme de l'après-midi. Notre visite du matin étant jugée suffisante, nous n'envisageons pas d'aller à Slaugther Canyon Cave, point de départ de randonnées et de visites souterraines.

Nous profitons de l'après-midi pour faire quelques courses particulières au Walmart de Carlsbad (ville) à 30km. Au retour nous arrêtons au Trading Post proche de Whites City pour quelques autres achats.

Un peu vieillot, mais bien achalandé en produits indiens

Et les chauve-souris me demandez-vous ? Il n'a pas arrêté de pleuvoir toute la journée, ce n'est même pas la peine d'essayer. Par contre le restaurant de Whites City a l'air pas mal. Des étudiants (?) spéléologues, tenue, casque, lampe et tout en sortent pour monter dans un school bus.

Vendredi 11 Mai – Fantastique White Sands

La pluie a cessé quand nous prenons la route de Alamogordo. Il y a 270 km, avec la traversée montagneuse de la Lincoln National Forest. Dans cette partie sinueuse bien différente du désert, nous sommes retardés par un camion en travers de la route. Un agent chargé de la circulation nous fait contourner par le fossé, limite...

Malgré la taille de la ville (Alamogordo a 36000h), il est difficile de trouver un restaurant intéressant. Nous finissons par déjeuner dans un restaurant asiatique, avant d'aller déposer nos valises au Best Western Desert Aire Hotel.



Il y a 25km jusqu'à l'entrée de White Sands National Monument. En s'y rendant, on longe la Holloman Airforce Base en pensant que la majeure partie du désert blanc autour du parc est une zone de tir de missiles et que c'est près d'ici qu 'à eu lieu le premier essai nucléaire en 1945.

Vidéo instructive sur les origines des dunes de gypse au Visitor Center et nous partons à la découverte des sables blancs. La voiture est restée au soleil, il y a peu de nuages pour le moment pour rafraîchir la chaleur des lieux. Nous croisons des familles qui sortent du magasin voisin avec des planches de luge. Un bâtiment dans le style mexicain

La route unique qui s'enfonce dans un paysage de désert est très ordinaire au départ. Mais tout change lorsque apparaissent les premières dunes blanches et que le bitume semble traverser la neige.

Là, les bas-côtés de la route changent

Après 7 km, le bitume disparaît laissant la place à une piste immaculée sur encore 5km. Ça et là, des parkings avec quelques voitures et des gens qui se promènent dans le sable. Les enfants font de la luge dans les pentes.

Ici, c'est la route qui change

Nous allons à Hearth of the Sand, le parking final, faire une petite balade sur les dunes. Le gypse blanc est chaud, mais ferme, peut-être après les pluies récentes, on ne s'enfonce pas.

Et là, c'est blanc tout autour.

Du parking final part le Alkali Flat Trail - une boucle de plus de 7km, réputée difficile car une partie est dans des sables mous.

Le balisage de Alkali Flat

Quelques autres courtes excursions sont possibles, Dune Life Nature Trail ou Playa Trail. Du parking de Interdune Boardwalk, une passerelle entre 2 dunes sillonne parmi une végétation adaptée au sable ou vivent quelques lézards et des insectes.





Retour à l'hôtel pour diner. Nous surveillons le ciel qui se couvre de gros nuages noirs, mais à 19h, nous tentons de retourner au Cœur du Sable, espérant assister au coucher de soleil avant l'arrivée de l'orage. Vers le sud, le ciel n'a jamais été aussi noir.

Nous ne sommes pas seuls sur le parking, mais presque

Entre les nuages, le soleil descend peu à peu et teinte les dunes de couleurs variant l'orange au rose. Nous allons passer plus de 3/4 h sur place. Et le ciel se fait de plus en plus menaçant.







L'orage commence lorsque nous retournons à l'hôtel.

Samedi 12 Mai – Mother's Day Pow Wow

Ciel bleu, ce matin, quand nous prenons la route vers Socorro. Pour ceux qui se demandent où se trouve ce patelin (plus de 8000 h, quand même), c'est sur la I 25, à 120km au sud d'Albuquerque et sur les bords du Rio Grande. Pour nous y rendre il faut contourner l'immense White Sands Missile Complexe.

Seule attraction connue (sur le forum), la ville mythique de Carrizozo, là où il y a rien à voir.

A Carrizozo, il y a bien 2 stations d'essence - certains en doutent

Pourtant, juste à la sortie de Carrizozo sur la US380W , le Valley of Fire Recreation Area mérite un arrêt.

Rien à voir avec son homonyme du Nevada.

Ici pas de roches rouges, mais une coulée de lave d'un noir aussi noir que les White Sands sont blanc. Pour s'en faire une idée, il suffit de regarder sur google map, mode satelitte, ou google earth.

Noir, c'est noir

Juste avant Socorro, nous traversons le Rio Grande à San Antonio, un village de périphérie aux limites incertaines. A Socorro, nous avons réservé pour 2 nuits au Best Western, juste en face du Sedillo Park où se déroule tout le week-end le Mother's Day Pow Wow. Il est juste midi, trop tôt pour espérer disposer d'une chambre. Mais on nous en trouve une de disponible, c'est très bien. Le temps de décharger les valises et traversons la rue (5 voies au total, pas de passage piétons). En face un magasin Family Dollar et le Sedillo Park derrière.

Au milieu du parc

Environnement familier d'un pow wow, la grande tente au milieu du parc et les stands des vendeurs autour. Rien n'est vraiment commencé, nous cherchons d'abord à manger, des spécialités indiennes de préférence. Les Navajo Burgers feront l'affaire.

Quelques stands autour du terrain

Le programme du 12ème Pow Wow de la fête des mères commence par un après-midi de Gourd Dancing. Nous ne connaissons pas. Si les chaises disposées autour de la piste sont réservées aux indiens, les gradins à l'extérieur sont libres.

Le tambour au centre entouré des chanteurs et des chanteuses

Les danseurs avec leur gourde

Nous avons l'impression d'assister à une cérémonie. Mais c'est assez répétitif et pas folichon, surtout quand on ne comprend pas. Un tour des vendeurs sera le bienvenu, nous y faisons un achat inespéré. Mais le ciel s'est couvert et que l'orage arrive. Nous rentrons hâtivement à l'hôtel. C'est l'occasion d'une recherche sur internet sur ce que nous venons de voir. En voici un résumé :

Le Gourd Dancing est une pratique de célébration et de cérémonie. La Gourd Dance peut précéder un Pow Wow ou peut être un événement distinct. La gourde es traditionnellement fabriquée à partir d'une calebasse en aluminium. Le hochet calebasse peut avoir des perles sur la poignée. La ceinture associée est nouée autour de la taille. Les femmes portent une couverture sur les épaules, les hommes un gilet. Le gilet a 2 couleurs, bleu et rouge, le rouge est porté à gauche pour symboliser le coeur. La Gourd dance se déroule dans une arène circulaire. Le tambour est placé au centre, entouré des chanteurs et chanteuses. Les danseurs prennent place autour du périmètre de la zone.

Pendant la majeur partie du chant, les danseurs dansent sur place, en levant leurs pieds et secouant leur gourde. A certain point dans le chant, les battements de tambour changent. Quand ils se transforment en doux battements, les danseurs avancent sur une courte distance. En général, la danse commence dans l'après-midi par la chanson d'ouverture considérée comme chant d'appel. Le chanteur de tête détermine combien de chansons seront chantées. Habituellement, les chansons sont sur un rythme plus lent au début et progressivement plus rapide. Quand la Gourd dance tire à sa fin, une chanson rapide connue sous le nom de « chanson de Charlie Brown » est généralement la dernière à être exécutée Pluie et grêle sont bien tombées pendant 1 heure, maintenant le ciel est à nouveau dégagé. En fin d'après-midi nous retournons au Pow Wow, cette fois pour assister à la Grand Entry. Avec l'orage, au moins la moitié des vendeurs ont plié leur stand. Un navajo taco pour dîner et nous sommes installés près de l'entrée de la grande tente.

Les danseurs s'habillent de leur regalia multicolores et se regroupent à coté le l'entrée principale de la grande tente.

Le vieux chef en fauteuil roulant, porteur du drapeau du Nouveau-Mexique, sera le premier à pénétrer sur la piste, au milieu des autres anciens. Les anciens sont toujours à l’honneur

Il sera suivi des danseurs qui ont revêtu leurs chatoyantes tenues traditionnelles. En fait il s'agit des tenues de compétition dont la composition est liée au type de danse pour laquelle ils vont concourir. Il y en a tout age, les plus jeunes marchent à peine. Le déroulement de l'entrée est ordonnancé par le directeur d'arèna.

Parmi les spectateurs, bien peu de touristes, tout juste les habitants voisins. C'est quand même pas croyable, nous sommes installé juste devant une jeune française, stagiaire à l'Institut des Mines du Nouveau-Mexique à Socorro. La nuit tombe, le froid aussi, le faible éclairage sous la tente est insuffisant. Nous ne tardons pas à rentrer, demain, les concours de danse reprennent.

Dimanche 13 Mai – Bosquet Apache et Dancing Contest

Le Pow Wow ne reprend que l'après-midi, tardivement nous avons découvert un lieu d'intérêt pour la matinée : Bosque del Apache National Wildlife Refuge

La zone marécageuse le long du Rio Grande 30km au sud de Socorro est en fait toute une ramification de canaux permettant de garder en eau divers étangs fréquentés par de nombreux oiseaux. Au sympathique Visitor Center, nous sommes les seuls visiteurs ce dimanche matin. Une fenêtre du hall permet d'observer certaines espèces comme des colibris et des Gambel Quails

Les piments à sécher, mode locale ?

Les rangers nous expliquent dans quels secteurs nous allons voir des oiseaux à cette saison, sur les 15 miles de l'auto-tour. Pas de chance, les gigantesques Sandhille Crane (Grue du Canada), plus de 2m d'envergure, ne nichent ici qu'en hiver. A en voir des photos, ils viennent par milliers. Mais nous voyons pas mal de grands oiseaux et des tortues. On nous avait indiqué un secteur à Javelinas, mais nous n'en avons pas vu.







L'après-midi nous retournons au Pow Wow. Entre temps, nous avons recherché quelques infos sur les différentes styles de danses des compétitions. En voici un résumé (Source Wikipedia fr.):

Les Danses du Pow Wow

Danse d'hommes traditionnelle: danse ancienne, où les guerriers et les chasseurs racontaient leurs histoires de courage et de ruse, montrant la façon dont ils ont traqué l'ennemi ou la proie. Les regalia (tenues) portés par ces danseurs comportent divers éléments qui rappellent les anciens guerriers.

Grass Dance : danse de rythme, de grâce et de symétrie. Les danseurs portent des regalia couvertes de franges, faites de rubans, de bouts de tissu ou de laine. Leurs pas touchent doucement le sol, et ce qu'ils font avec un pied, ils le font ensuite avec l'autre. Leurs différents mouvements font bouger les franges qu'ils portent d'une façon à rappeler le mouvement des herbes dans la praire.

Fancy Feather Dance : danse créée à la fin des années 1920, à une période où les danses autochtones étaient interdites au Canada et aux États-Unis. Bien que inspirée par les danses de guerriers, elle s'en différait assez pour que les autorités de l'époque la trouvent acceptable. Cette danse est spectaculaire, avec des pas rapides et même parfois des mouvements acrobatiques comme la roue, le grand écart ou la culbute arrière.

Les danses des hommes Danses des femmes

Danse de femmes traditionnelle : danse ancienne, et l'honneur qu'elle dégage démontre la valeur de la femme dans les sociétés amérindiennes traditionnelles. Les pas, précis et contrôlés, évoquent la grâce et la beauté.

Danse de la robe à clochettes : (Jingle Dress Dance) Contrairement à ce que son nom indique, la robe de ces danseuses n'est pas ornée de clochettes, mais de cônes de métal, qui s'entrechoquent entre eux lors de la danse, ce qui fait son bruit de clochettes particulier. Fancy Shawl : C'est une danse plus spectaculaire que les autres danses de femmes, les danseuses exécutant des sauts, des coups de pied et des tours rapides au rythme de la musique. Elles doivent toutefois le faire d'un mouvement fluide et avec une certaine grâce. La métaphore souvent utilisée pour décrire le Fancy Shawl est le papillon, les mouvements que la danseuse exécute avec son châle évoquant le vol d'un papillon.

Les drums se relaient pour assurer musique et chants

Danseur de Fancy Feather Dance Danseurs de Grass Dance (sauf la casquette)

Danseuses de Fancy Shawl, danse du papillon

Défilé final des organisateurs avec au premier plan, une danseuse en robe à clochettes

Là se termine la première partie du voyage. Il reste encore plus de 2 semaines avec des visites aussi étonnantes que variées. Mais avant de clore cette partie, je tiens à expliquer qu'on inclut pas un Pow Wow dans un circuit, on construit le circuit autour du Pow Wow. Il n'est pas toujours facile de connaître les lieux où sont prévus les pow wow, mais il sont souvent reconduits d'une année sur l'autre, généralement le weekend. En fonction des visites de bases qui servent à bâtir un itinéraire, il faut choisir les dates (au jour près) pour se trouver au bon endroit au bon moment. C'est aussi cela qui explique le choix de notre départ le 1er Mai.

Bientôt la suite, après les indiens d'aujourd'hui, les indiens d'hier et les curiosités géologiques du Nouveau Mexique, entre d'autres rencontres avec le Rio Grande.

SUITE EN PAGE 4

Voir aussi 2009 : voyageforum.com/...ost=2697683;#2697683

et 2010 : voyageforum.com/...ost=3750053;#3750053

et les parcs rarement évoqués : voyageforum.com/...ost=4192400;#4192400

Bonjour a tous. Nous souhaitons avec 2 amis partir découvrir l'ouest américain après plusieurs essaie d'itineraire nous en sommes arrivés a ce qui suit.

Nous ne souhaitons pas dépasser 30 jours de voyages. Nous disposerons d'une voiture de location et le moment prevu pour ce voyages serai Juin 2013.

Nous logerons principalement en tente.

1er jour : Arrivé Las Vegas (fin de matinée), nuit a kingman

2em jour : Depart au matin pour Grand canyon. y a t'il un endroit sur le trajet entre Kingman et grand canyon a voir absolument ? Balade du grand canyon village au yavapai point (rim trail). Ensuite rando du sud de yaki point jusqu'a cedar ridge. Map Nuit Grand Canyon

3em jour : Depart au matin pour Page , visite Horseshoe bend + Antelope Canyon (lower et upper) Nuit a page

4em jour : Page : Boat tour Rainbow Bridge Fin de journée direction Monument valley Nuit Monument valley

5em jour : Levé 9h a Monument valley Map quelque choses d'autres a voir ici ?

Depart apres midi direction canyon de chelly national monument randonnée South Rim Drive Nuit vers canyon de chelly

6em jour : Depart vers 10h pour albuquerque Visite de la vieille ville, bandelier national monument. Quelque choses de particulier a voir au alentour d'albuquerque ? Nuit a Santa Fe

7em jour : Matin balade Santa Fe Depart 14h direction Great Sand Dunes National Park Nuit dans les environ. Journée assez vide cela nous permettra de nous reposer un peu. Je pensé au debut aller au Rio grande National forest, mais pas gand interet je pense

8em jour : balade dans Great Sand Dunes National Park Depart 15h Direction Colorado springs Soirée a Colorado springs

9em jour : matin visite Garden of the god. Apres midi Direction Denver. Visite de State Capitol, Downtown, Grand Mall, autres choses ?

10em jour : Matin depart pour Aspen en passant par fairplay Balade dans aspen, randonée Maroon Bells

11em jour : Matin depart pour Black Canyon Of The Gunnison (3h30) Descente dans le canyon Depart 18h pour Moab (315 Km 4h) Nuit a moab trop grande journée peut etre non ?

12em jour : Moab : visite Arches national Apres midi Activité Rafting Nuit a Moab

13em jour : Canyonland national park : Island in the Sky, The Needles. Coucher de soleil a Grandview Point Overlook. Dans la soirée direction Capitol reef. Nuit capitol reef.

14em jour : Visite de capitol reef (hickman bridge) Depart fin de matinée pour Bryce Canyon National Park Apres midi Bryce canyon : Navajo / Queen's Trail ou juste l'une des deux. Nuit Bryce Canyon

15em jour : Depart pour Zion national park (1h20) Canyon Overlook Trail, The Great Arch, Court of the Patriarchs Viewpoint, Riverside Walk. Autres choses importante ? Nuit a zion

16em jour : Depart fin de matinée pour Death Valley. Nuit a Death valley

17em jour : Death Valley Dantes View, Zabrieskie Point, Devil Golf Course. Nuit a death valley Tot le matin (4-5h) direction Sequoia National Forest

18em jour : Journée a Sequoia National Forest Fin de journée Direction San Franscico

19-20em jour : Visite San Franscisco

21em jour : Direction santa barbara (530km, 5h) avec fin de journée la bas

22-25em jour : Los Angeles Universal Studios Hollywood, Hollywood, Warner Studio, Beverly Hills, Malibu , Six flags Moutain

26em jour : Las Vegas (330Miles 5h30) Soirée a las vegas

27m jour : Retour a paris

Estimations du trajet : 6000 Kilometres

Merci de vos suggestions. Nous voulions aller a yosemite mais je ne sais pas si le temps le permettra

Bonjour,

A quelques jours du départ pour un tour de 4 semaines en Pérou / Bolivie, j'envisage de faire une halte au Cerro Blanco près de Nazca à la place de Huacachina. Mais je trouve peu de précisions pour l'accès. Nous sommes 4, donc nous pouvons remplir une voiture. Est-ce loin de Nazca, et faut-il absolument passer par une agence pour en profiter. J'ai l'impression que cela doit être moins fréquenté que Huacachina. Mais est-ce plus impréssionant ? Nous y prévoyons une grosse demi-journée, avant de prendre un bus de nuit pour Arequipa.

Je suis donc preneur pour tous conseils pour cette escapade sablonneuse.

A bientôt

éric

Bonjour, Je me rends avec ma femme dans le Nordeste fin août début septembre. Une agence de voyage locale me propose d'organiser un treck de trois jours dans les Lençois pour nous 2, début septembre. Quelqu'un a-t-il déjà fait ce type de treck à cette période? Est-ce que la période est toujours bonne pour cette région? Est ce qu'il y a un risque que toute l'eau entre les dunes soit déjà évaporée?

Est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer trois jours dans les Lençois (l'idée de l'agence est de nous faire traverser le désert en s'arrêtant chez l'habitant la nuit, dans des oasis)?

Merci pour votre aide et vos réponses!

Juste de rentré de 4 semaines au Texas et Nouveau Mexique, après de nombreuses visites de parcs naturels, mon carnet de voyage ne sera pas près avant quelque temps, le temps de classer et trier plus de 3000 photos et vidéos. Et de raconter nos visites de : Aransas NWR, Padre Island National Seashore, - San Antonio et Fort Alamo, le River Walk et les 4 missions - Amistad NRA et Amistad Dam, Judge Roy Bean (Langtry) Big Bend NP, Terlingua Ghost Town, Big Bend Ranch SP, Fort Davis NHS - Guadalupe NP, Carlsbad Cavern NP, White Sands NM, Valley of Fire RA - Socorro Pow Wow Acoma Pueblo, El Malpais NM, Ice Cave, El Moro NM, - Chaco Culture NHP, Bisti Wilderness Area, Angel Peak, Ah-She-Sli-Pah WA Aztec Ruins NM, WalatoWa (Jemez Pueblo) Ojito Wilderness, - Petrogliph NM, Cochiti Lake, Tent Rock NM, Bandelier NM, White Rock, Taos Pueblo Great Sand Dunes NP, Rio Grande Gorge Bridge, - Capulin Volcano NM, Cadillac Ranch, Palo Duro Canyon - Buddy Holly Center, Bandera rodéo Lyndon B Johnson HS et Pedernales Falls SP

En attendant le carnet de voyage, si vous voulez des précisions sur tel ou tel lieux, je suis à votre disposition.

Bern

bonjour,

je viens vers vous pour solliciter votre aide concernant mon road book en effet je manque d’inspiration pour finaliser mon voyage de Juillet , je reste collé sur l’internaire entre Salt lake city et grand Junction voir état du Colorado ? faut il deux jours a Salt lake city ? mon ami est fan de voiture US J'aurai egalement voulu allez en Wendover (bonneville) mais cela me fait un allez retour de 200 miles ..! un passage A Moab ? puis grand jonction , direction Montrose, Gunisson, salida, Buesna vista, Aspen, genwood spring , Vail..... jusqua Denver

voila je suis brouillon désolé mais je rame pas mal en ce moment.. merci pour votre aide

sophie

😉 Après avoir passer des heures et des heures sur VF pour organiser notre 1er voyage dans l'ouest américain, j'ai décidé de faire parti de ce forum. Pour le moment ce sera surtout pour poser les questions qui me restent mais j'espère après mon voyage apporter ma contribution.

Que pensez-vous de passer par la route de Scotty's castle pour rejoindre big pine ?

Je prépare notre itinéraire pour aller de Furnace creek (que nous quitterons le matin tôt, passage par les dunes de Stovepippe pour le lever du jour) à Virginia creek à Bridgeport où nous aimerions arriver dans l'après midi afin de visiter Bodie. J'ai vu que la route la plus souvent utilisée est celle qui passe par Lone Pine et qu'il faut compter environ 6h. Mais quelqu'un est il passé par Scotty's Castle ? Quelle route est la mieux ? Merci d'avance pour vos réponses...

Bonjour tout le monde

Nous partons au Maroc à la mi-aout pour 3 mois , et aimerions rejoindre ensuite la Tunisie , en passant par la Mauritanie , et l'Algérie .

Quelqu'un a t-il effectué ce périple ? ou avez vous des infos sur ce parcours ?

Merci d'avance , toute suggestion sera bienvenue

Cordialement , Sara

Bonjour, je vais passer 3 semaines aux usa en aout et je suis entrain de me demander si je vais ou non supprimer ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK de mon circuit, car cela collerait mieux avec l'articulation du circuit. Est-ce que ce parc vaut le coup, en sachant que je prendrai aussi le train de pikes peak et que j'irai a yosemite et sequoia ?

Bonjour à tous, je cherche à descendre d'Arcachon à Santander début juillet; qui a pédalé dans ce coin-là? pistes cyclables? et surtout où loger en juillet? faut-il réserver, toutes les infos sont les bienvenues!! Merci à tous.

😎 Salut à tous, Je prévois de faire une escapade au parc du Marquenterre, dans la somme du 12/05/2012 au 18/05/2012, et je souhaiterais connaitre vos bon plans pour se poser et se ravitailler dans le secteur.

Merci d'avance pour vos réponses

En aout je passe 3 jours à Moab, et j'ai l'idée de faire une petite balade en UTV avec mes 2 garçons (13 et 15 ans).

Je trouve des sites qui propose des locations d'UTV pendant 5h libre ou alors des Tours de 4h en groupe.

Les 2 ont leur avantage, qui peu m'en dire plus.

bonjour à tous, nous préparons un voyage au Pérou avec extension à Uyuni et Sud lipez. Nous arrivons à Lima le 13 juil 2012 pour en repartir le 11 aout, soit 28 jours sur place. Nous sommes 4, 2 adultes et 2 enfants, 13 et 15 ans. Nous cherchons le confort mais pas le luxe Notre idée de circuit : Lima, pas de visite, huacachina, paracas, nazca, Arequipa, en véhicule de location ?? plutôt qu'en bus, offrant moins de liberté, et laisser la voiture à Aréquipa. Arequipa, canyon Colca par une agence : laquelle ? pas de trek mais marche de 2-3H. vol jusqu'à Cuzco, une semaine sur place. train jusqu'à puno. Lac titicaca par une agence ?? laquelle ? A copacabana puis la paz en véhicule privé. A oruro en véhicule privé, puis train à UYUNI visite du salar et du sud lipez jusqu' à Tupiza ou UYUNI - logement dans les hotels Taika obligatoire - et retour en train à Oruro, véhicule privé à la paz : quelle agence à conseiller ? vol de la paz à Lima toutes remarques/suggestions serons les bienvenues.

bonjour,

je pars a marrakech avec mon ami en aout 2012 et j'ai quelques questions a poser.

je ne sais pas si c''est plus judicieux de visiter tout d'abord marrakech ou de tout de suite aller en direction du désert. concernant le désert je ne pourrais pas y passer beaucoup de temps environ deux jours et je souhaiterais savoir ou m'adresser arrivé a marrakech pour trouver cette excursion. après le désert et marrekech je pensais aller une journée en bus a essaouira, est ce que ça en vaut le cout? puis sinon aller les voir les chutes d'ouzoud. d'autre part je voudrais savoir si le mois d'aout correspond au ramadan et dans ce cas est ce que ceci change beaucoup de chose au niveau des visites ou bien des marchés etc....

si vous avez d'autres suggestions et de bon plan je serais ravie de les connaitre. je vous remercie d'avance!

Bonjour à tous les forumers!

Me voilà de retour mais pas pour longtemps. Absent depuis des semaines et pour cause en pleine préparation. J-2 avant le départ décollage Vendredi midi direction Denver.

Voici le périple de cette année pour ceux que nous pourrions croiser sur notre route, faites moi signe sur le forum ou bien en message pv 😏 si vous souhaitez aller boire une bière ou une citronnade dans l'Utah!

27 Avril: Paris-Atlanta-Denver 28 Avril: Denver-Glenwood Springs 29 Avril: Glenwood-Colorado NM 30 Avril: Colorado NM-Moab 1er Mai: (Moab) Arches (Petrified dunes-Park Avenue-Windows section-Fiery Furnace-Delicate Arch) 02 Mai: (Moab) La Sal Loop-Onion Creek-Fisher Towers 03 Mai: (Moab) Island in the sky (White rim-Aztec-Murphy point-False Kiva pas encore bien décidé) 04 Mai: Mesa Arch-Shafer-White rim-Musselman arch-Potash 05-08 Mai: into the Wild avec Tag A Long dans le secteur de The Maze!!!! 09 Mai: (Moab) Morning Glory-Corona Arch 10 Mai: (Moab) Mill Creek-Needles en fin après midi-Monticello 11 Mai: Chesler Park puis direction Cortez en fin de journée 12 Mai: Mesa Verde nuit à Durango 13 Mai: Durango-Aztec-Ah Shi Sle Pa nuit à Farmington 14 Mai: intégrale Bisti nuit à Farmington 15 Mai: Chaco culture (rando Penasco Blanco?) nuit à Cuba 16 Mai: Ojito Wilderness-Tent rocks/Bandelier (région sud du parc ayant brûlé à plus de 60%)-Santa fe 17 Mai: Santa Fe-Albuquerque (Turquoise Trail) 18 Mai: Albuquerque 19 Mai: Albuquerque-Salt Lake-Paris arrivée le 20 Mai

Bonne soirée à tous!

Fred

Bonjour à tous,

Je vais lancer un pavé dans la marre et poser la question que je me suis posé durant tout mon séjour au Vietnam... 😛

Alors bien entendu, j'ai adoré le Vietnam, ce voyage était magique, les paysages tout aussi magiques... Nous avons découvert des endroits exceptionnels... Mais...

Sommes nous les seuls à avoir trouvé que tout y était plutôt sale ? Depuis les plages, en passant par les dunes de Mui ne, je ne parle pas des villes et enfin, le Mekong, la baie d'Halong... ou la baie d'Halong terrestre... j'en oublie.

Nous avons été chaque jour confrontés à des immondices qu'il fallait éviter, ou des déchets qui flottaient sur les cours d'eaux... Le top était de ramasser des coquillages magnifiques entre les poubelles sur les plages. Ou d'éviter les ordures que les gens jetaient sur les trottoirs...

Je ne souhaite pas par ce post créer une polémique mais avoir le sentiment de chacun sur ce qui me semble être une vrai catastrophe à venir pour ce pays...

Bonjour à toutes et à tous!

Mon mari et moi envisageons de partir en Corse cet été, mais nous voulons éviter la haute saison et son afflux de touristes. Du coup nous hésitons : plutôt juin ou septembre? Que nous recommandez-vous?

L'idée est de partir 15 jours en voyageant en voiture de place en place et en plantant la tente 3 ou 4 jours dans des campings. Au programme : randos, baignades, et dégustation!