Results for "passeport+|+100"

Bonjour,

J'ai une question surement pas tres originale car elle doit revenir souvent sur le forum mais en consultant la recherche j'ai vu des reponses differentes 😕

Je vais souvent en Thailande et j'y suis actuellement la et je voudrais ouvrir un compte bancaire ici. Est-ce possible et sous quelles conditions ? Un simple touriste peut il le faire ? j'ai lu que ca change de banque en banque.

Si oui, avez vous des adresses sur BKK ou mieux, sur Hua Hin ?

Cordialement

Bonjour, je m’appelle Damien, j'ai 23 ans et je compte partir en nouvelle-Calédonie.A Nouméa car je pense que c'est la ville ou il y a le plus de boulot.Je compte partir sans travail, ni logement et je ne connais personnes sur place.je compte aussi partir sans argent car tout ce qu'il me reste sera pour le billet d'avion et je n'ai rien d'autre.

Je voulais savoir si je pourrais trouver du travail, un logement(colocation)facilement et si ce n'est pas trop risquer de partir sans sous(de toute façon je n'en ai pas)?lol

Est-ce que j'ai besoin d'un passeport, j'ai entendu que non et ça m'arrangerais si c'étais le cas car je n'en ai pas et si il faut que j'en fasse un, ba sa retardera mon départ le temps de le faire et surtout il faudra que je pioche une somme dans le petit budget que j'ai pour le faire.

Voila si il y a des gens pour répondre a mes questions, je leur en serrais très reconnaissant et si il y a des gens de Nouméa ou de Nouvelle-Calédonie avec un peu de compassion et de compréhension pour m'aider a trouver un boulot et ou un logement je les remercies énormément.

Je ne suis pas du genre a demander qu'on me ramène tout sur un plateau ou profiter des gens, je suis quelqu'un de débrouillard, mature et autonome mais c'est très dur de trouver un travail depuis la métropole donc je demande juste un petit coup de main a des personne qui sont passer par la ou pas.

Et puis comme je compte venir sans argent, ba si je ne trouve pas rapidement un travail, je ne pourrais rien faire même pas prendre un billet d'avion pour rentrer donc je n'ai pas non plus envie de me retrouver vraiment mal a je ne sais pas combien de km.

Pourquoi partir sans argent, car j'ai un petit budget de coté, assez pour mon billet d'avion.Je n'ai rien d'autres, je n'ai pas de ressources(chômage, rsa...)et je ne travail pas et justement je pense que c'est le bon moment de partir ou j'ai envie d'aller vu que je ne travail pas et que j'ai déjà l'argent pour le billet d'avion car on ne sais pas se que nous réserve l'avenir.lol, pour moi c'est un rêve de venir travailler en Nouvelle-Calédonie, loin du train train quotidien, des gens, au soleil...et j'en ai marre de la métropole, je veux voir autre chose.

Niveau travail , g un diplôme de paysagiste, j'ai de l'expérience en manutention, déménageur, aide-cuisinier, plongeur en restauration, dans le bâtiment aussi.Donc je suis prêt a prendre n'importe quel boulot, je suis habituer a travail debout, dans des conditions inconfortables, et de travailler dans des métier physique.

Voila je pense avoir tout dit donc si il y a des gens pour répondre a mes questions ou m'aider ou même des gens dans la même situation que moi, n'hésitez pas a m'écrire.

Salut à tous,

Je m'apprete à marcher entre Dakhla et Guelmim dans le sud marocain, j'aimerais connaitre les possibilités de ravitaillements en eau sur cet itinéraire (villages de pêcheurs ou stations service)

Je compte suivre la route principale...pourrais je voir une station tous les 30 km ,50 km,100km???

Ce sera le début d'un projet de 6 mois sans moteur entre Dakhla et...Rovaniemi (Finlande) et je me vois mal trainer 100l d'eau sur la première partie du parcours...

bonjour

je souhaite me rendre au Maroc bientôt et en profiter pour vendre ma voiture ; je voudrais savoir quelles sont les conditions et quels documents on doit fournir svp ? merci

Bonjour à tous, J'ai deux adresse pour faire mon visa à l'ambassade de Mauritanie à RABAT l'aquelle est la bonne. Parait il qu'elle a changée depuis le 1 Octobre Merci 46/48 rue de TAREK-IBN-ZAD ou 6 rue THAMI IAMDAWAR SOUISSI

Bonjour!

Voici les informations pour obtenir votre visa mongole a Irkutsk en Russie. Mise-a-jour le 20 Aout 2010

Consulat de Mongolie 11 rue Lapina Irkutsk, Russie

Ouverture du bureau des Visas Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 9h30 a 12h00 pour application de 12h00 a 13h00 pour le ramassage

Cout du Visa en rouble * $ liquide * 7 working days : 1600 4 working days : 2400 1 working days : 3200

Documents a avoir 1 x Formulaire duement rempli ( fournis sur place ) 1 x Photo de Style passeport ( 3x4 ) 1 x Photocopie de votre passeport ( page d identite ) 1 x Passeport valide encore 6 mois

Notes : Les demoiselles de la sections des visas parlent bien anglais et son tres sympathique.

Nous n avions rien inscrit dans la section Agence touristique du formulaire Aucune *invitation* nous a ete demande... J avais tout de meme une confirmation d hebergement pour mes 3 premiers jours et la dame ne la meme pas regarde :)

Bon voyage! et je vais redonner des nouvelles pour l obtention du visa chinois en mongolie!!!

Bonjour,

Au mois de janvier prochain, j'effectuerai un roadtrip d'environ 2 semaines entre Québec et Mexico DF en voiture (voiture immatriculée au Québec) et j'aurais plusieurs questions concernant la douane mexicaine. Je suis déjà allée au Mexique, mais par voie aérienne, alors ça va etre la première fois que je passe par la voie terrestre. Je compte passer par le Texas. Voici mes questions:

1- quel est le meilleur endroit pour traverser la frontière au Texas? (l'endroit le plus sécuritaire)

2- j'ai un passeport canadien et j'aurai probablement un visa d'Étudiant (car je vais étudier un semestre à temps-plein à l'UNAM (Mexico DF). ), donc je n'aurai pas encore de billet d'avion de retour et je reste plus que 3 mois. Est-ce que ça pourrait compliquer les choses pour les douanes terrestres?

3- en ce qui concerne la frontière canada-états-unis, j'ai entendu dire qu'il nous demande de leur présenter une preuve que l'on a un endroit où se loger la première nuit. Est-ce véridique?

4- est-ce que deux semaines est suffisant pour traverser les états-unis et une bonne partie du Mexique (du nord-sud)?.

5- est-ce que mon permis de conduire (j'ai présentement un probatoire, mais en novembre prochain j'aurai complété mes deux années de tolérance zéro, donc j'obtiendrai mon permis ''permanent'') du Québec me permet de conduire aux États-Unis et au Mexique?

6- Les assurances pour la voiture d'ici couvrent-elles les États-Unis et le Mexique?

Bon, ça fait beaucoup de questions, j'espère que quelqu'un va pouvoir me venir en aide 🙂

Merci!

Boujour,

J'ai recu par email mon billet electronique pour mon voyage au canada.

Cependant il y a un truc qui m'intrique sur un recapitulatif du billet d'avions. Il y a marqué :

A réception des documents ci joints, nous vous remercions de bien vouloir vous assurer que vous êtes bien en règle concernant les formalités administratives de police et de santé nécessaires au bon déroulement de votre voyage et au franchisement des frontieres, à titre personnel et pour tout acompagnement (enfants, mineurs, bébé, etc...

Il faut quoi comme papier de santée nécessaires au bon déroulement de votre voyage ?

J'ai le passeport, l'adresse de mon amies qui m'heberge, quelque especes de dolars canadien, carte bancaire.

Il faut quoi de plus comme papier pour la santée, je part 1 mois en aout jusqu'a septembre ?

Sinon vait je avoir un probleme, si je travail pas, j'etudie pas, car j'ai gagnée mon argent autrement, un petit peu dans le gain de jeu, il faut que je le precise a la douane ?

Merci de me rassurer svp

Bonjour, j'arrive à Delhi à 6h le 30 juillet. Je souhaite ensuite partir à Varanasi. Pour cela, j'ai deux vols au choix: 10h25 ou 14h10. Sachant qu'il faut que je rejoigne le terminal des vols internes, pensez-vous qu'il vaut mieux que je prenne le vol de 14h10 (et donc attendre 8h entre les 2 vols) ou pensez-vous que celui de 10h25 (4h25 de délais entre les 2 vols) est tout à fait jouable? D'avance, merci de votre aide! Camille

Bonjour, nous voudrions partir à 4 en famille au Chili du 24 décembre au 2 janvier. J'ai effectué des recherches sur les billets d'avions à destination de Santiago du Chili, et le prix atteint les 6500€ pour 4 personnes.

Est ce un prix normal ?

N'hésiter pas si vous avez des recommandations

Merci beaucoup,

Julien

Voilà je compte loué une moto pour visiter l'Est de l'Inde, je pense loué une bullet 350cc, je voudrai savoir le prix pour 1 mois et le montant de la caution? et quel magasin choisir à Delhi?combien de km pourrai-je faire par jour en moyenne?

bonjour à tous, peut on se servir de nos téléphones français au sri lanka ? je suppose qu'il est interessant d'acheter une carte là bas, avez vous un opérateur préféré ? pour ce qui est des prises électriques, que conseillez vous ? merci et à bientôt

Bonjour, Je pars pour la 1ère fois en Corée du Sud au mois d'Août (du 9 au 30) avec mes 3 enfants. Je recherche alors divers renseignements, par exemple pour la location d'un appartement, si cela reste faisable ou pas ? Quel serait le budget approximatif pour 3 semaine là-bas, ormis le coût des billets d'avion. Pouvons-nous nous déplacer facilement en Corée du Sud, en bus par exemple, en sachant que mes 2 derniers enfants ont 10 et 11 ans. Est-il également possible de se rendre facilement au Japon depuis la Corée du Sud, il y aurait un ferry ? Et faudrait-il un visa pour la Corée du Sud ou le Japon ? Est-ce risqué de partir à l'aventure dans ces pays là, en n'ayant rien réservé ? J'attends vos réponses patiemment, merçi d'avance

Voilà, c'est la premiere fois que je vais prendre l'avion, et seule en plus, bonjour le stress!!!! je laisse mari et enfants sans moi....alors bon les avions...les risques ça fait flipper!!!! Du coup j'ai bcp de questions qui me viennent....

J'ai une amie qui se marie le 31 juillet au Quebec et donc je recherche un billet le moins cher possible entre le 26 juillet et le 29 juillet pour un retour le 5 aout! Mes dates sont variables à 2 jours près!

Le billet le moins cher que j'ai trouvé est avec air transat à 870€ A/R, billet qui était à plus de 1000€ en début d'année (je surveille le prix depuis plusieurs mois) et je vois que pour des vols dans une semaine ou 15 jours les prix sont cassés, par exemple j'ai trouvé un départ pour le 7 juin soit dans 5 jours avec un retour une semaine après pour 465€!!! ou en départ ce mois ci pour 342€!!!!

Alors j'ai envie de continuer de surveiller les prix et prendre mon billet 15 jours avant si les prix ont baissé...je ne sais pas si c'est une bonne idée...mais en même temps y'a pas 15 solutions pour payer moins cher non???

Les agences de voyage font aussi les dernière minutes???

côté papiers, je n'ai qu'une carte d'identité, il faut obligatoirement un passeport??? si c'est le cas quel est le délai pour en obtenir un?

est ce que mon portable fonctionnera une fois sur place?

Combien de temps avant le vol je dois arriver àl'aéroport?

Comment se déroule le vol?

Est ce que les sieges sont confortable sur la compagnie air transat? j'ai entendu tout et son contraire!!!

Qu'est ce que je peux garder avec moi dans l'avion? (sac à main? sac à part?)

A t'on le droit au mp3 (les ondes ne vont rien dérégler?) et le portable?????

bouhhh désolée pour ma tonne de questions :/ et merci d'avance pour vos réponses ;)

Bonjour j ai 25 ans et je souhaite aller en ouzbékistan,

je souhaite aller en ouzbékistan du 15 juin au 4 juillet , soit envirion 17 jours est ce suffisant !?

Est ce qu il y a des prob . de sécurité actuellement ?

Est il facile de se déplacer en transport public ?

Quid d'un itinéraire ?

Je viens de suisse je dois envoyer mon passeport a paris pour le visa cela est il rapide , est ce que je peux acheter le billet avant d'avoir le visa celui ci me sera t'il fourni ?

Qu'elles sont les tarifs bon marché pour une chambre simple ?

En vous remerciant d'avance

Damien

Bonjour,

Je pars en Inde à la fin de la semaine et je souhaiterais savoir si mon portable fonctionnera correctement car chaque jour je recevrai ou j'appellerai la France (problème de santé d'un proche) - Couverture correcte ?

Au pire si la couverture n'est pas bonne est-il facile de trouver des cabines téléphoniques ?

Pour info circuit approximatif : Bengalore-Hampi-Mysore-ooti et enfin région de Cochin-Kerala

Merci d'avance pour votre collaboration car ce point conditionne mon départ à ce jour.

Florence

bjr,

J'envisage avec une amie de partir un peu visiter le sénégal. J'ai peur de prendre l'avion donc nous irons certainement en voiture. Quelqu'un pourrait il m'indiquer l'itinéraire, le cout ' approximatif ) du voyage. Les pièces a fournir ( passeport, différents vaccins....) Une fois sur place, nous sommes attendues donc l'hebergement.... est réglé deja Merci

Mon conjoint et moi sommes passée par Caracas pour nous rendre à Curacao.Nous avons passé deux nuits à Caracas dans le but de profiter de cette escale pour visiter un peu la ville.

Nous avons été très mal accueillis dans cette ville. Il y a eu bien sûr plusieurs très gentilles personnes, mais vraiment trop de gens tordus. L'attitude abusive et méprisante des douaniers et des soldats à l'aéroport et la troupe d'escros qui nous harcèlent pour échanger des devises nous laisse un goût amer. Le summum s'est produit lorsque la compagnie d'aviation locale Deutch Antilles Express (DAE) qui avait perdu nos réservations malgré mon numéro de confirmation, a voulu nous revendre les billets à 1.5 fois le prix. Le terminal de paiement par carte de crédit ne fonctionnait pas. (Ceci arrive très souvent au Vénuzuella. Pour payer par carte de crédit au Vénuzuella, c'est toute une affaires, il faut donner une copie de son passeport et ses empreintes digitales et on en a pour une demi-heure). Il faillait onc payé à DAE 1000$ US cash un dimanche soir à 20h alors qu'aucune banque, bureau de change ou guichet automatique n'étaient disponibles. Nous n'avions pas la somme sur nous et avons proposer de donner notre carte de crédit en garantie et de payé en arrivant à Curacao où un guichet est disponible. Ils n'ont pas accepté. Nous avons du coucher dans un hôtel inquiétant de Caracas pour nous repointer à 5h afin de retrouver un vol et de l'argent liquide. Ce fut une véritable épopée...un mauvais souvenir.

J'ai voyagé en Asie, en Afrique, en Austratlie, en Europe et partout en Amérique du Nord. C'est la seule place où j'ai eu peur, je ne me sentais pas en sécurité.

En plus, ce fut une escale coûteuse notamment en raison des problèmes de devise. Si nous pouvions payer avec le véritable taux de change ce serait OK mais c'est pas rassurant de changer des montants important dans la rue avec un chauffeur de taxi pour pouvoir payé la note de l'hôtel en bolivar. Les taxes d'aéroport ont coûté à elle seule 170$ US ! Soit 330 bolivars (entre 140$ et 70$ US selon le taux de change que vous avez la possibilité d'avoir) et ce chaque fois que l'on sort du Vénuzuella. Les taxes c'est toujours frustrant mais c'est l'attitude des gens à l'aéroport et le sentiment de se faire flouer par des escrocs à chaque transaction qui contirbue à me faire dire au gouvernement de ce pays : "On dirait que vous n'aimez pas avoir de touriste chez vous! Très bien c'est noté, vous ne me verrez pas dans votre pays."

Bonjour, Mon mari et moi envisageons de vivre un an à Bangkok dans un ou 2 ans. J'ai entendu parler du visa ED mais je n ai pas eu de temoignages de personnes vivant en thailande avec ce visa. Mon mari apprendrait l'anglais et moi le thaï. Nous avons une petite fille qui a actuellement 17 mois, qu'en serait-il de son visa à elle si nous avons tous les 2 un visa étudiant? J'ai une autre question : est-il raisonnable d'envisager de vivre à Bangkok avec u budget de 1000€ par mois? Après avoir fouillé sur le forum, je pense qu'un loyer de 400€ pour un appart avec 2 chambres dans le centre est raisonnable. Je ne sais pas combien compter pour le budget nourriture( 200€? sacahnt qu'on risque d'etre tenté de manger pas mal dehors...), j ai trouvé une ecole française pour 200€ par mois pour la petite. Merci d'avance pour votre aide et vos témoignages.

Bonjour,

Savez vous pour quelle durée nous pouvons avoir le visa pour la thailande sachant que nous arriverons de malaisie ? Apparemment c'est 15 jours gratuit ? sinon quel tarif ? Je n'arrive pas à joindre l'ambassade; est ce qu'en arrivant par voie aérienne le visa est plus long ?

mERCI😊

Bonjour,

Je m'appelle Adrian et j'ai 23 ans. J'aimerai connaitre les conditions de nationalité requises afin de postuler pour une place chez Disney, sachant que je suis de nationalité italienne (en possession d'un passeport italien) mais résidant actuellement en Belgique car j'ai lu auparavant de nombreux posts sur le forum mais tous étaient destinés à des français. Je souhaite obtenir d'avantages d'informations concernant le recrutement pour Disney Orlando et comment postuler.

Merci d'avance

Bonjour,

J'ai reservé un vol pour la Thaïlande en dernière minute ( mon voyage n'était pas prévu à l' avance ) et comme les vols retour étaient complets je reste en fait 32 jours. Il était matérieilement impossible d' obtenir un visa : je vis en province trop loin des consulats. Je sais que je dois normalement payer un overstay , mais est il possible de faire une prolongation à l' avance aux services de l'immigration, même si cela revient un peu plus cher, je me sentirai plus tranquille; cela m' est dejà arrivée 1 fois de payer l' overstay et çà a été très long à l' aéroport et j'ai eu peur de rater mon vol de retour.

Merci d' avance à ceux qui me répondront. Urgent, départ lundi

Bonjour à tous,

Mieux vaut tard que jamais!! Comme promis, voici notre résummé du voyage.

On est parti faire un magnifique voyage au Pérou, Bolivie et un poil de Chili à cheval sur Aout Septembre. On est resté au total quasiment 5 semaines sur place.

On a réparti les pays ainsi:

Pérou jour 1 à 10 Bolivie 10 à 2 Chili 23 et 24 Pérou 24 à 26.

On n'a eu aucun souci durant tout ce temps. Pas de souci de vol, de grosses embrouilles, de maladies. Agréablement surpris d'ailleurs. On a fait tout le temps attention. La méthode: on avait une banane chacun, dans laquelle on avait chacun la carte d'identité de l'autre et notre passeport. Comme ça si l'un se faisait piquer la banane, l'autre avait toujours une pièce d'identité sur lui. Ensuite on répartissait toujorus l'argent, en laissant dans le porte monnaie ce qu'il faillait pour la journée. Le porte monnaie, l'Ipod et l'appareil photo, ils étaient dans les poches de ma polaire, fermées par des fermetures éclair et bouton pression. Comme ça au moins dès que je croisais quelqu'un je serrais les coudes.

On a rencontré, comme partout, des gens pas cool qui voulaient nous entuber (je les appellerais des cons si je les avais mieux connus!) mais dans la grande majorité les gens étaient adorables.

Voici le résummé de nos vacances. J'espère que personne ne me rentrera dans les plumes pour les commentaires négatifs que j'aurai pu faire. mais bon, dans les voyages y a le bon et le moins sympa alors autant en faire partager tout le monde.

J'ai essayé de retrouver tous les prix qu'on a payé. Ne pas hésiter à marchander, en tous cas. Si les gens acceptent c'est qu'ils s'y retrouvent encore. Au début on a pas trop osé. A la fin on était moins gauches.

J'y ai aussi retranscrit nos impressions sur les différents sites. Evidemment c'est très personnel!

chaque fois que l'on a eu des "embrouilles", ou bien qu'on aurait pu s'en sortir mieux, je l'ai noté là.

j'espère que ça servira à du monde dans la préparation d'un voyage là bas.

Nous sommes partis en avion avec la compagnie KLM. On était deux, la deuxième personne n’étant pas du tout rassurée en avion, pour ne pas dire stressée, on a choisi le luxe (c’était avant l’AF 447…). On a payé les billets un peu plus de 1000€TTC en les achetant en février pour fin aout. Apparemment c’est moins cher avec Ibéria ou Lan Pérou.

Départ de Bordeaux pour Amsterdam vers 5h30. 1h25 de voyage pour Amsterdam et dans les 13 heures pour Amsterdam Lima

Arrivée à Lima vers 17 heures

On retrouve le père d’Arturo chez qui nous dormons ce soir dans le hall de l’aéroport. C’est 25€ à deux avec les deux déplacements du père (chauffeur de taxi) venir nous amener à l’aéroport et nous déposer n’importe où le lendemain à Lima.

On se repose avant d’aller manger avec Arturo et la famille. Ce n’était pas prévu et d’ailleurs ce sera gratuit. C’est très sympa. Ca a eu beau être un peu cher (25€ au Pérou c’est beaucoup pour une nuit, même si avec la bouffe et le transport en taxi ça fait moins), c’est très agréable d’arriver à Lima, d’être attendu par quelqu’un à l’aéroport et de pas galérer. En s’étant levés à 5h et arrivés à minuit heure française…

Le lendemain on a été visiter Lima avec Arturo. Il a passé la journée avec nous à nous guider, nous présenter le Pérou, les gens, les coutumes, les bons plans qu’il connaissait sur notre route.

Le soir on part pour Arepuipa en bus avec Cruz del Sur. On a acheté les billets directement à Arturo pour 35€ chacun. Il a sûrement fait son beurre. Mais bon, pour les bus super cama, avec deux repas et surtout pour pas qu’on ait à perdre la matinée à aller chercher les billets c’était pas grave.

Lima s’est révélée être une ville intéressante, grâce à la présence et aux nombreuses explications d’Arturo. Par exemple, quand on a visité la grande cathédrale, nous on aurait à peine regardé l’intérieur en se disant que c’était pareil qu’en Europe. Lui nous a montré les petites différences, nous expliquant quelles concessions avait fait la religion catholique envers les autochtones pour mieux les amadouer. En plus on a eu un soleil rayonnant, fait très rare pour un mois de septembre. En fait je ne m’attendais pas à ce que Lima soit aussi gigantesque. Et aussi propre dans le centre. Au départ j’avais à peine envie de m’y arrêter, mais ce fut une étape intéressante.

Arrivée à Arequipa :

Le voyage c’est pas trop fatiguant. Faut pouvoir passer 13 heures dans le bus avec des virages tout le temps sans se poser de questions. Parce que la route, une fois la première centaine de km derrière, tourne énormément.

On prend un taxi pour aller dans le centre ville (environ 7 soles, c’est le prix moyen qu’on nous faisait)

On dort à l’hostal los Andes ; 33 soles la nuit avec salle de bains commune, 66 soles avec sdb privée.

On visite la ville.

On mange au restaurant « Antojitos de Arequipa » indiqué au routard. Franchement pas terrible.

On ne se sent pas très bien : mal des montagnes ou pollution, fatigue ou décalage horaire, on ne saura jamais…

On visite le monastère de Santa Catalina (indiqué dans le routard). C’est cher mais la visite vaut le coup. Enfin nous on a adoré. De plus le mardi et jeudi on peut faire la visite en nocturne ; les pièces sont alors éclairées à la bougie, avec des feux de cheminée. Nous sommes arrivés une heure avant la tombée de la nuit et avons du coup profité de la visite diurne et nocturne. Ca rajoute un charme.

Vallée de Colca :

On part avec la compagnie « Andalucia ». Compagnie à éviter autant que possible. Autant que possible, parce que c’est la seule qui va jusqu’à Cabanaconde ! En fait ce bus n’est pas cher, c’est drôle de voir des péruviennes en costumes traditionnels, de ne voyager avec aucun touriste. Par contre notre chauffeur conduisait comme un malade, le bus s’arrêtait partout prendre ou laisser des gens, ne voulait pas s’arrêter pour les pause pipi. Le bus, franchement pourri, est tombé en panne quatre fois au retour, on est arrivé avec deux heures de retard. Si vous prenez ce genre de bus, ne buvez pas trop d’eau avant d’y monter, mal des montagnes ou pas.

Ce qu’on aurait dû faire : prendre la compagnie « La Reina » qui part d’Aréquipa en même temps qu’Andalucia, mais qui ne s’arrête jamais prendre des gens. Le mec conduit donc plus tranquillement et arrive en avance à Chivay, d’où il est possible alors de prendre le bus Andalucia pour terminer le voyage. Avec le chauffeur qu’on avait c’était assez effrayant. Possibilité de se froisser les muscles de la nuque (c’est arrivé à des touristes dans le bus). La vue sur le canyon est par contre vraiment sensationnelle de la route : des passages où la vue porte loin dans toute la vallée, d’autres fois où elle se rétrécit et où elle plonge dans les profondeurs.. Avec la compagnie la Reina cous serez moins secoués, vous aurez moins de risques de pannes (au retour on n’eut d’autre choix qu’Andalucia et on a perdu deux heures à cause d’une fuite dans le refroidissement moteur : on s’arrêtait donc dans les rares ruisseaux ou marres pour remplir des bouteilles d’eau afin de faire quelques kilomètres supplémentaires. Folklo mais fatiguant !), et de toutes façons la compagnie Andalucia vous attendra à Chivay pour remplir son bus le plus possible jusqu’à Cabanaconde..

Arrivée à Cabanaconde. On s’est fait renseigner par un français à l’hôtel « Valle de fuego », qu’on vous recommande. Il est 15 heures, on n’a pas trop de temps. On se fait expliquer l’itinéraire. On y va donc seuls, avec un autre couple. Ils donnent un croquis des chemins à suivre, avec les temps entre chaque étape. On s’était longuement questionné sur le fait d’y aller tout seul ; une fois sur place, on n’a pas eu trop le choix et c’est ce qu’on a fait. En fait le Colca tout seul, ça se fait sans problème, même si des fois on a demandé notre route à des gens. Franchement ce n’est pas du tout dur de trouver le sentier. Pour toute personne un minimum habituée à la randonnée en montagne, pas de problème. Il ne s’agit que de descendre d’un coté en suivant le chemin, demander les infos en bas, suivre le chemin de l’autre coté de la rivière, demander les villages, retraverser la rivière et remonter de l’autre coté. A priori pas de problème, mais ça dépend de chacun.

On descend donc à l’oasis. La descente est belle, nombreux cactus, belles montagnes, belle vallée. Mais on est tout de même tous déçus par l’allure du « canyon » : c’est plus une grande vallée un peu escarpée. Ca ne ressemble pas aux photos du grand Canyon, ou bien au Canyon d’Ordesa. Leur fond est plat avec de grosses, immenses barres rocheuses qui donnent une forme de U. Le Colca, c’est une grande vallée. Pas plus impressionnante qu’une grande vallée Alpine, et même Pyrénéenne à notre avis. Quand ils disent 3000 mètres de profondeur, il faut l’entendre du haut des montagnes les plus hautes, jusqu’à la rivière en bas.

A l’oasis c’était chouette en arrivant de pouvoir se baigner, boire l’apéro, trouver un lit. Les prix ne sont pas beaucoup plus chers qu’ailleurs. Par contre, plus on regarde dans les détails, moins ça fait entretenu : des poubelles cachées derrière les arbres, des sièges cassés qu’on a pas envie de remonter en haut du canyon, des matelas qui pourrissent derrière les sanitaires … des détails qui font pas « léché » et qui si rien n’est fait apparenteront cette oasis à un dépotoir d’ici quelques années.

On part le matin pour faire la boucle. On traverse tous les villages dans la journée et on remonte à Cabanaconde. Cette journée de ballade sera vraiment chouette, parce que c’est tout vierge, pas la moindre voiture, les gens sont gentils et les décors de la vallée très beaux. La végétation en bas est vraiment tropicale. C’est bluffant. On a visité le musée de la vallée ; c’est à faire. La jeune fille nous a montré tous les matériels, les coutumes, les matériaux de base avec lesquels ils font leurs cordes, cuisine, …. Compter un bon quart d’heure. +

Le midi on a mangé à la casa de Roy (rive droite du canyon Colca à un ou deux kilomètres de la remontée, en venant de l’oasis).

Moment très sympa. Beaucoup plus sympa qu’à l’oasis. Si c’était à refaire, j’aurais préféré dormir là (petites maisons avec des toits en chaume ; c’est tout neuf et ça a l’air propre) et passer à l’oasis en milieu d’aprem pour se baigner avant la fatidique remontée. La bouffe est bonne et tout est fait sur place, dans une cuisine assez simple, au feu de bois. La cuisinière, une femme d’une quarantaine d’années vraiment gentille, gaie et la voix chantante, nous a expliqué sa recette d’omelette aux oignons origan tomates ail et son secret pour arriver à cette consistance particulière. En son absence c’est sa charmante fille qui prend le relai dans la cuisine.

Le soir en remontant (ce fut dur tout de même : il doit y avoir dans ce sens environ 1600 mètres de montée de l’oasis à Cabanaconde), on a vu des vols de condors juste en arrivant sur les hauteurs de la vallée. Dans la lumière du soleil couchant c’était fantastique. Ils se sont approchés de nous à environ 15 mètres. On aura mis 4 heures pour remonter du fond du canyon, avec cette pause. Juste avant d’arriver dans le village, on croise le français de l’hôtel parti à notre rencontre au cas où on aurait eu un problème. Vraiment très sympa.

On mange le soir à l’hôtel « Valle de fuego ». Bonne bouffe (steack d’alpaga, pizzas cuite au feu de bois juste devant, lasagnes et prix raisonnables ; tout est fait sur place et ça se voit), chambres propres et correctes (30 soles la nuit je crois).

Le lendemain matin on part pour Arequipa par le premier bus à 6 heures du matin. La route du retour est aussi belle qu’à l’allé. Pour le col à 4900m, il n’y a pas de raisons d’avoir peur du mal de l’altitude, parce que ça prend plusieurs heures pour avoir mal à la tête, et vous êtes déjà redescendus.

On rentre à Arequipa.

On a visité ce jour là le musée de la momie. Ce fut très intéressant. On dort à l’hôtel los andes comme précédemment.

Puno et le lac Titicaca :

Départ d’Arequipa à 9 heures du matin. On prend la compagnie Ormeno pour se rendre à Puno. Ca nous coute 35 soles chacun pour s’y rendre. Le bus est dans l’ensemble en bon état (sauf qu’il y a de vieux bruits de ventilateur qui grésillent qui deviennent lourds à la longue ; en outre, un soupçon d’odeur désagréable du moteur). On devait mettre quatre heures (ce qu’on nous avait dit au départ, mais on n’y croyait pas trop) et on mettra en fait 7 heures ! De plus le paysage, qui devait être fantastique, est un peu décevant, la faute à la pluie (seul jour de mauvais temps) et la brume qui perdureront sur une bonne partie du trajet. On arrive à Juliaca. En effet cette ville est triste et apparemment sans attrait. On n’est pas entré dans le centre, ce n’était pas le plus tentant. On arrive à Puno à la tombée de la nuit. C’est couvert, il fait froid, c’est pourri. On aura l’impression de se retrouver dans le pire endroit de l’Europe de l’Est, et pourtant j’adore la Roumanie. Là aussi on a pensé à tous les commentaires plutôt négatifs sur Puno et qui s’avèrent justes. Sauf qu’en découvrant la ville, la petite ballade piétonnière, ses cafés, ses restaurants et le lac Titicaca, on a été agréablement surpris.

On dort à l’hôtel de San Carlos. Bon rapport qualité prix. 40 soles la nuit en chambre double. Ce n’est pas cher, c’est propre. Mais il fait froid ; et pas de radiateurs dans la chambre. L’épaisse couverture nous permettra de pas avoir froid.

Le gars de l’hôtel nous propose de partir avec l’agence « Inca tour » (dont il gère aussi les bureaux, juste en face) faire l’île de Taquile. Il est si insistant qu’on n’est pas chauds pour partir avec lui. On partira donc se renseigner dans les rues et les nombreuses agences et on se rendra à l’évidence. Son prix de 30 soles pour aller à l’île de Taquile, en passant par les îles Uros avec le ticket d’entrée sur les îles plus le ticket d’entrée sur l’île de Taquile, on n’a pas trouvé mieux. On est donc parti avec eux. D’autant plus qu’on pouvait passer la nuit sur place et reprendre un bateau de la compagnie assez tard le lendemain (14 heures). En rentrant de l’île, par contre, il nous aurait bien arnaqué sur le prix du bus pour se rendre à Copacabana (en voulant par exemple nous vendre des places plus cher pour être à l’avant du bus). Donc à regarder de près, comme tous les plans péruviens d’ailleurs.

On part manger à l’Incabar, déjà mentionné ici. J’ai goûté le fameux alpaga aux bananes caramélisées. C’est très bon, mais cher. Et pas grand-chose dans l’assiette. Nous on l’a pris en se disant : « on a passé une journée dans le bus on va aller manger un truc qu’on remangera jamais ». Mais bon dans l’ensemble c’est cher. Petite promenade dans les rues de Puno où on se fait racoler tous les dix mètres pour aller manger au resto, et pour acheter l’artisanat. Moi je n’ai pas trouvé ça cher. Comparé à ce qui se vend sur l’isla de Taquile du moins. Dans les boutiques, on a trouvé des écharpes que nous n’avons jamais revues ailleurs. Heureusement qu’on avait craqué au bon moment.

L’île de Taquile :

Les iles Uros : Une petite virée par les iles Uros avant de se rendre à Taquile. C’est vraiment sympa si l’on arrive à passer outre le comportement désagréable des gens de ces iles qui sont bien plus qu’insistants pour que l’on achète quelque chose, qu’on paye pour les prendre en photo, … Quand on sait qu’on paye 5, 5 soles pour se rendre sur leurs iles, ils abusent. « C’est comme à Disneyland », me dira quelqu’un sur le bateau. Et ce n’est pas faux. Ceci dit, moi j’ai bien aimé, parce que c’est très beau, et que le mode de vie semble préservé (« semble », parce qu’on ne sait jamais si ils ne viennent pas s’y caler le matin à 6 heures pour en repartir une fois le dernier bateau reparti). Que cette façon de vivre sur la paille est belle, en imaginant, comme me disait le vieux de l’ile, que celles-ci ondulent au gré des vagues, en hiver, quand le lac est agité. Une visite à faire, même si ce n’est plus aussi naturel que ça devait l’être auparavant. Puis départ sur Taquile.

Tout d’abord il faut une précision : passer à Taquile (comme toutes les iles du lac d’ailleurs) en coup de vent, pour la journée, c’est un peu dommage à notre avis. Départ le matin à 7 ou 8 heures de Puno, détour par les iles Uros, on arrive à l’île de Taquile vers 11 heures ou midi. Les trois heures de bateau entre les Uros et Taquile, c’est long. Evidemment au pays où l’on peut se coller 17 heures de bus en une journée c’est peu, mais ce n’est pas court tout de même. Les touristes qui étaient avec nous n’auront passé que deux heures sur place avant de reprendre le bateau. Deux heures sur place avec un déjeuner délicieux d’une heure, ça ne laisse pas le temps de visiter l’ile. Nous on pensait que beaucoup de gens y resteraient et que ce serait très touristique en fin d’après midi. En fait nous n’étions que trois couples de touristes sur l’ile, après le départ des derniers bateaux vers Puno en début d’après midi.

On arrive sur l’ile et en effet c’est magnifique. L’agence entre au port d’un coté de l’ile, que l’on traverse pour atteindre le village. Avec les sacs à dos, ça nous semblera bien difficile tout de même. On sent qu’on est à 4000… D’ailleurs on a remarqué que des jeunes sportifs étaient moins bien que des gens d’un certain âge, sûrement mieux acclimatés… Nous avec nos sacs, on fermait la file. Lanterne rouge. Le village est très sympa. La place très jolie, avec une vue de fou sur le lac bleu et au loin la cordillère. Il doit y avoir une trentaine de touristes. Mais la place raisonne de tout le monde. Et perd de son cachet.

On comprendra vite que les commentaires du Lonely planet et du routard sur cette ile ne sont que du vent. Concernant le partage des richesses, j’entends : nous serons très souvent la cible de rabatteurs, comme partout ailleurs. On a vu des gens discuter âprement pour se disputer notre nuit à Taquile. Le partage des richesses ils ne connaissent pas plus qu’ailleurs. Nous on a été un peu dégoutté parce qu’on s’attendait à « Bisounours Land » en arrivant ici. Les commentaires laissaient sous entendre une entente proche du communisme idéaliste. Apparemment, il y a une partie de l’artisanat local qui part pour la communauté. Mais à notre sens (d’ailleurs si quelqu’un en sait plus, qu’il nous renseigne !) ça ne doit pas aller beaucoup plus loin aujourd’hui que quelques bonnets par semaines pour alimenter le magasin. Beaucoup de familles ont créé une pièce de plus pour accueillir les touristes. Et l’argent il ne va pas à la communauté, mais aux gens chez qui l’on dort. Du moins chez ceux chez qui on a dormi, nous et les autres touristes.

On mange dans une auberge très sympa où pour 30 soles par personne on aura une très bonne soupe, une boisson, une truite délicieuse du lac et un dessert. C’est là qu’on dit au revoir à tous les touristes qui repartent sur Puno. Nous on va s’installer chez Thomas, et se promener dans l’ile. Elle a changé de visage. Il n’y a plus personne que les autochtones qui vaquent à leurs occupations. On fait quelques rencontres très sympas avec des enfants et des habitants. Avant d’aller regarder le coucher du soleil, instant magique de dégradés bleutés entre le lac et le ciel… Il fait froid. Mais c’est somptueux.

On dormira chez Thomas, pour finir. Il a nous fait miroiter une soirée sympa, de bons petits plats et des prix moins cher. Que demander de mieux ? Sauf qu’en pratique, ils ne seront pas aimables, on mangera tout seul dans une pièce de 5 m2, en les entendant manger juste à coté. On était un peu blasé, parce qu’en plus on avait pensé passer une bonne soirée à parler avec eux, comme tout le monde qui décide de passer une nuit sur cette ile ! Se rapprocher des gens et des coutumes de cette ile qui, il y a si peu de temps encore, était complètement coupée du monde. Le lendemain en plus il aura le culot de ne pas se souvenir des prix annoncés la veille… à son avantage bien sûr ! Pour le coup on cédera pas, et on négociera même, sans vergogne, un des bonnets vu la veille trois fois moins cher que le premier prix annoncé.

On se lève et on part faire le tour de la partie nord ouest de l’ile. C’est superbe, et l’on fera encore des rencontres charmantes avec des habitants de hameaux perdus sur les hauteurs de l’ile. C’est fantastique, mais monter et descendre à tout bout de champ nous fatiguera et on sera bien contents de se poser un poil sur la place du village, déserte, pour boire un maté de coca. C’est là qu’on verra arriver les premiers touristes ce matin là. Leurs voix détonnent dans cet univers calme. Les commentaires du Lonely sont corrects. C’est pas très touristique, mais dès qu’il y en a 50, ça semble gavé.

On se refait les trois heures de bateau en sens inverse. On dort au même hôtel.

Entrée en Bolivie et visite de l’île du soleil :

On prend nos billets de bus pour Copacabana. Je crois que c’était 13 soles par personne. La route est belle. Les montagnes se rapprochent. On s’arrête dans le dernier village péruvien avant la frontière pour échanger les soles contre des bolivianos. Le taux de change est très élevé ; je préfèrerai ne pas changer ici. Passage de la frontière. C’est en toute auto discipline. Le taux de change est 10 bols pour 1€ (à peu de choses près). On arrive à Copacabana et devons retirer de l’argent. L’entrée dans la seule banque (Prodem) est effrayante, parce que tout le monde a son gilet pare balles et sa mitraillette. Que le code de carte bancaire n’est pas nécessaire pour retirer de l’argent. Qu’ils prennent une commission de 10% sur tout ce qu’on retire. Mais on n’a pas le choix. Sur 200€, donc, on a 20€ qui partent directement à la banque et 10€ qui nous seront volés par notre banque en France. Ca fait beaucoup. Eviter cette banque. Il y a des distributeurs à La Paz (notamment calle Sagarnaga). On aurait dû retirer 50€ et attendre d’être à la Paz, les frais auraient été moindres. Je récupère ma liasse de billets et nous fonçons dans le premier bateau (5 bols par personne) pour l’île du soleil. Après avoir demandé les prix à deux agences on se rendra compte que ce prix est celui pratiqué par tout le monde. La traversée est bien plus courte que celle de taquille : moins d’une heure.

Fraichement débarqués sur l’ile, on se fait accoster par un homme nous proposant sa nuit. Impossible de savoir comment s’appelait son auberge, mais c’était dans les 50 bols par nuit pour deux. En haut dans le village, face à la Cordillère, avec tout le lac juste en dessous. C’est magnifique. On part se promener dans les ruines incas. Un peu décevantes. Mais le coucher du soleil sera magnifique. On mangera à notre auberge pour 25 bols par personne, et on goûtera du vin bolivien bon mais cher ! 70 bols la bouteille. Vers huit heures, alors que la nuit est noire, la lune nous fera le plaisir de s’inviter dans la soirée. Un lever de lune des plus beaux sur la Cordillère Royale, et nous la vîmes monter progressivement dans le ciel, blanchissant progressivement le lac, attablés et au chaud dans la salle de l’auberge.

Le lendemain après avoir regardé un lever de soleil éblouissant, on traverse l’ile pour reprendre le bateau de l’autre coté de l’ile, en suivant le sentier inca. C’était vraiment beau, mais il faut prévoir de la monnaie pour payer le billet touristique du passage dans la partie nord de l’ile (dans les 8 bols je crois). L’arrivée dans le village est précédée d’une crique dont les eaux bleutées nous rappelèrent les vacances en Grèce de l’année dernière. Nous, on avait pris nos sacs. En fait il y avait possibilité d’en laisser un à l’hôtel, et de repasser le chercher, parce que tous les bateaux font une pause par le port principal, une demie heure environ, avant de repartir pour Copacabana.

On reprend le bateau dans l’autre sens et le soir mangeons à Copacabana dans un excellent restaurant italien dans lequel je mangerai les meilleures lasagnes de ma vie. Par contre, l’une d’entre nous, avec des pates au pesto, sera malade toute la nuit, et les deux jours suivant. Le repas pour 4 s’élèvera à 5€ par personne, et vu ce qu’on a mangé, on s’est dit que c’était vraiment pas cher, la Bolivie. On dort dans un hôtel « Alojamiento Kota Kahuana » à 3€/personne la nuit.

Le lendemain nous partons pour La Paz. Le trajet se fait bien, même au passage du lac Titicaca. Je pensais qu’on allait y passer une heure, le temps que le bus prenne le bac, qu’on prenne le bateau , mais en fait en 20 minutes nous étions de l’autre coté, et repartis. Une organisation bien rôdée. La route est magnifique.

Arrivée à La Paz, on dort à l’hôtel « jach’a inti » C’est honnête. Calme, toutes les chambres donnent sur la cour intérieure. Moi perso j’ai trouvé bien, parce que c’est une oasis de calme et dès qu’on en sort, c’est tout de suite la cohue. De plus c’est en plein centre.

On part se promener dans les rues. On part voir l’agence Terra Andina pour s’organiser un trip sûr dans les montagnes. Là on aurait pu aller se promener seuls mais on a joué la carte de la sécurité sur le plan. On payera 120€ chacun pour deux jours et demie dans la Cordillère Royale, incluant tout. C’est très cher mais compte tenu du peu de temps qu’on avait on voulait quelque chose de sûr. Pas une agence qui nous demande d’attendre deux jours que le groupe soit complet. Et en effet, le lendemain, à l’heure dite, on a vu arriver Gonzalo dans sa voiture qui nous a amené dans son village de Tuni. Un village du bout du monde, à deux ou trois heures de La Paz (c'est-à-dire à coté). On part se faire la rando. On monte à un col à 5200 mètres pour avoir une vue splendide sur le Hayna Potosi d’un coté, de l’autre le Condoriri, à un jeté de pierres de l’endroit où l’on se trouve. De ce col, on aurait pu monter au pico Austria de 5400 mètres mais n’y sommes pas allés car certains avaient mal à la tête. Dommage car d’en haut, apparemment, on voyait une part bien plus grande de la cordillère royale, l’altiplano, le lac et ses iles. . . Mais tout seul au bout du monde à 5200mètres, je me suis fait dessus à l’idée d’y aller tout seul. En descendant on a eu la curiosité et le courage d’aller voir le glacier de plus près. C’était magnifique. On a passé plusieurs jours à Tuni. C’était fort ! On se levait au rythme des bergers, on a passé des soirées avec eux. Très sympa.

Salar d’Uyuni et Sud Lipez :

Depuis notre arrivée en Bolivie, nous avons cherché, à chaque fois que nous avons rencontré des touristes, à aborder le sujet. On voulait bien choisir notre agence : un français nous a raconté qu’après avoir bien choisi son agence, faisant attention au prix, pour ne pas avoir des prestations de merde, s’était retrouvé avec un chauffeur absolument pas sympathique qui leur a pourri le séjour. Avec un accrochage en prime en plein Lipez…

On a rencontré un néo zélandais à La Paz pour qui l’expérience s’était passée à merveille avec l’agence La Torre Tours. Le chauffeur et la cuisinière étaient super sympas. Prenant leurs noms (Vicente et Porfi) et le mail de l’agence, on a envoyé un mail au patron qui nous a réservé le jour du départ notre chauffeur. On est parti de Tupiza. Pour y aller nous avons pris le train à Oruro. Le train se traine, en Bolivie, mais c’est une expérience formidable. En première classe on est traité comme des rois, la SNCF aurait des leçons à prendre. C’était comme de voyager dans les années 50, selon les dires de mes grands parents.

C’était 10 ou 20€ pour aller à Tupiza d’Oruro. La moitié pour le retour (ils nous ont déposés à Uyuni). Les paysages sont magnifiques. Seul bémol : le temps. On a pris le train à 15 heures et sommes arrivés à 4 heures du matin à Tupiza. On a préféré ne pas se poser la question du nombre de km, parce que là les trains Boliviens…

On est arrivé à Tupiza à 4 heures, et aucun taxi pour nous amener à l’hôtel. On a donc demandé à des gens et on est arrivé à pied à l’hôtel de l’Agence, La Torre Tours, où l’on nous a ouvert et donné notre chambre. Le lendemain découverte de Tupiza. Contrairement à Uyuni, c’est une ville sympa et les environs sont beaux : montagnes rouges aux formes bizarres, cheveux de fées, bref la rando pépère était très agréable, et en plus on était seuls.

Le tour nous a coûté 120€ par personne. C’est deux fois plus cher que les agences d’Uyuni. Mais on est parti 4 jours au lieu de trois, et n’étions que 4 touristes dans les 4x4 alors que les agences d’Uyuni vous bourrent à 6. Être serré pendant 7 ou 8 heures dans la journée, moi ça m’aurait saoulé. A vous de voir, nous on avait envie de voir ces merveilles dans les meilleures conditions.

Le lendemain on part pour le trip salar et sud Lipez. On part avec un autre 4x4 de la même compagnie. Partir de Tupiza c’est bien car ça dure 4 jours, en plus on ne voit personne durant un bon moment. On était seuls au monde jusqu’à partir de la moitié du deuxième jour, où on a retrouvé la route classique d’Uyuni. Par la suite, on était quand même rarement avec tous les gens qui viennent en sens inverse. On les croisait et durant deux heures on voyait du monde dans l’autre sens. Bref le fait de passer par Tupiza, on en a été très contents. La cuisinière, Porfi, faisait de petits plats délicieux (apparemment elle compte ouvrir un restaurant ; à suivre de près, parce que vu ce qu’elle a été capable de nous préparer au milieu du désert, dans une cuisine…). Vicente connaissait le Lipez comme sa poche, et au départ était mécanicien. Les pannes, ça lui faisait pas peur. Le fait d’avoir un deuxième 4x4 est un atout car s’il y a un problème on n’est pas seuls au monde.

Le seul truc qui m’a chagriné c’est qu’on a passé peu de temps dans le salar : de 6 heures du matin à midi, c’est peu pour vraiment profiter du truc. Du truc qui nous avait fait rêver durant des mois. Ca c’est très dommage et si j’avais pu négocier ça avant, je l’aurais fait.

Arrivant à Uyuni on est allé réserver le train, on a pris une chambre d’hôtel pour le cas où on voudrait dormir le soir et prendre une douche. On a passé l’aprèm à glandouiller, parce qu’il est vrai qu’en dehors de ce cimetière de locomotives, il n’y a rien d’autre à faire que d’aller sur internet et boire des mousses. On a mangé au restaurant Loco Pub ce soir là (dans le guide du routard). Délicieux burger et bonne nourriture en général. Un resto où tout semble être fait sur place.

Puis on part prendre le train.

Parc naturel de Sajama

Le train nous a déposé à Oruro, on a pris le bus jusqu’à Patacamaya. De là on savait que ce serait la mission pour aller à Sajama. On a discuté avec plein de monde, on a essayé de nous rouler dans la farine plusieurs fois avec des plans bidons et des prix astronomiques, avant de trouver un mec qui nous y mène pour 2, 5€ par personne. Et encore, on a dû payer plus que les locaux mais bon…

On arrive là bas. C’est magnifique. On s’enregistre au carnet du parc. On trouve une chambre d’hôtel. On part se promener.

En fait, le parc naturel de Sajama, ce sera le contraire du Salar et Sud Lipez : au Lipez, on était dans une voiture, on se laissait guider, tout était compris, on voyait beaucoup de choses en peu de temps, les gens ont été très sympathique. Au Sajama, ce sera tout le contraire : c’est très beau, on a adoré ces moments à se promener tout seul dans les rues, dans la nature, avec ces trois volcans… mais les gens sont infects. L’un d’eux nous a même dit : « le coin est beau, on le sait, de nombreux touristes viendront même si la plupart repartent déçus… Alors c’est pas grave, on s’arrange, et on profite des touristes ». Tous les villageois se sont mis d’accord sur les prix et affichent des prix deux fois supérieurs à la moyenne bolivienne. Pour les repas, les chambres, les déplacements. Nous on a été écœurés. Pareil pour un bain dans les sources : 30 bols soit 3€ par personne. Plus cher qu’une piscine en France, on a vraiment l’impression d’être pris pour des jambons.

Pourtant le coin est beau, mais on s’attendait à ce que les gens, dans ce coin si reculé, soient adorables, et bien tous nous ont déçu. On en repart donc le surlendemain, à pieds, parce que pour aller à la frontière chilienne, « il n’y a pas de bus, donc c’est 10€ par personne ». Pour faire 8 km… Avec trois personnes dans la voiture, en une demie heure, ils se gagnent la moitié d’un SMIC. Comme on n’est pas des jambons, on y est allé à pieds. De toute façon, dans ce décor de lever de soleil, entourés de ces trois volcans, c’était si beau…

La route pour Arica et le retour sur Lima :

On arrive à la frontière Bolivienne pour passage au Chili. On attend qu’elle ouvre. On remplit les formalités. Il est bon à savoir que la frontière chilienne est située une dizaine de kilomètres plus loin. On a trouvé des anglais très sympas qui nous ont pris en stop. Arrivés à la frontière chilienne, on repart avec eux. Sinon Il y a moyen d’attendre à la frontière bolivienne qu’un bus passe. C’est jouable. La frontière chilienne est placée dans un lieu magnifique. J’y serais bien resté deux heures à attendre le bus. Le volcan Parinacota est juste en face, immense, de ses 6400 mètres, se reflétant dans un lac devant nous… Somptueux. Tout simplement magnifique. J’avouerai aux douaniers chiliens que c’est le plus beau poste frontière que j’ai jamais vu, oubliant alors celui qui est à coté de chez moi, déjà super classe, le Pourtalet.

Nous, les anglais nous ont pris et nous avons vu s’éloigner avec chagrin les volcans, les montagnes et les condors. Durdur. Ca sentait la fin des vacances. Ils nous ont laissé à Putre. On s’y est donc promenés. On n’a pas trouvé l’endroit si extraordinaire que le laissaient dire les guides. On y a mangé. C’était comme en Bolivie pour les plats, un peu plus cher pour les prix. On a pris un autre bus pour Arica. La route est belle. On voit arriver ces vallées désertiques, c’est saisissant.

Arica c’est une étape sympathique pour ne pas repasser par La Paz, depuis la Bolivie. Nous ça nous a plu de voir à quoi ressemblait la partie de l’extrème nord du Chili. Belles plages, ruelles aux accents bien plus occidentaux, petites boutiques avec les vitrines. Vraiment on voit la différence avec les pays voisins. On se croirait en Europe. Et ce qui est extra, c’est qu’ils parlent aussi espagnol !

Pour remonter sur Lima, il faut aller au terminal de bus d’Arica. Je crois qu’il y en a deux, donc bien préciser au taxi que l’on va au Pérou (nous on allait à Tacna). Au terminal, c’est un beau gosse qui nous prend dans sa voiture de sport pour aller à Tacna. Il y a très peu de kilomètres, une vingtaine, ça se fait très vite. Et je crois que c’était dans les deux euros par personnes pour s’y rendre. Une fois au terminal de Tacna, on a chopé un bus pour Lima. Je crois que c’était dans les 18€ par personne mais le nom de la compagnie, je l’ai oublié. Ptet Rey bus, si ça existe. Sinon c’était 35 soles avec Cruz del Sur.

Le problème de ce voyage, outre sa longueur, ce fut qu’on venait de Tacna. Cette ville et sa région ont des allègements de taxes sur certains articles, donc il y a beaucoup de trafic vers le reste du Pérou. On se fera donc arrêter une dizaine de fois tout au long de la route. Ce fut vraiment lourd. On est parti de Tacna à 20 heures et arriverons 20 heures après à San Vicente de Canete. Là on se pose pour les deux derniers jours de notre voyage. C’est un lieu très fréquenté durant l’été, mais là en fin septembre il n’y avait personne. Plus précisément, c’est à Cerro Azul que l’on restera. On dort dans un hôtel attenant à la plage, avec vue splendide, pour 15€ la nuit. On y passera deux jours à se promener, à aller dans les marchés, marcher sur la plage, regarder les pêcheurs quitter le port, observer la faune très diverse de cette cote : cormorans, dauphins, des dizaines d’oiseaux, et des loutres ! J’ai loué une planche de surf pour me mettre à l’eau et prendre quelques vagues dans l’océan Magnifique. Bref, bonne étape mentionnée dans le lonely planet. Pour reprendre le bus, le surlendemain, on fera comme tous les péruviens : au bord de la route et le premier qui passe, il est pour nous.

Arrivée en 1h30 à Lima. Le dernier truc à savoir c’est qu’il y a une taxe à payer pour quitter l’aéroport. Elle n’est pas comprise dans le prix du billet d’avion. Je crois que c’est dans les 35€ par personne. C’est con, du coup on est obligé d’aller retirer une fois de plus et vu qu’on a 10€ de taxe sur les opérations bancaires, si j’avais su, j’aurais ajusté le budget en conséquence…

Bon, en tous cas on était bien attristé de rentrer en France, la seule chose, c’est l’envie de repartir !

J'aimerais que quel qu'un du Togo me réponde clairement sur la question suivante : Est il possible, pour un français, d'obtenir son visa d'entrée lors de son arrivée au Togo. Sur le site du consulat il semble être indiqué que les français doivent obligatoirement prendre leur visa à l'ambassade avant le départ. Par ailleurs y a t-il un numéro où l'on peut directement contacter la police air frontière du Togo ?

Merci de vos réponses rapides j'arrive le 5 janvier au Togo et j'aimerais savoir si je peux directement prendre mon visa une fois sur place.

Bonjour aux voyageurs!

Comme beaucoup de voyageurs, j'ai des questions qui me tarraudent l'esprit. Je souhaite me rendre en Albanie avec un départ depuis la Tunisie.

Je compte prendre 2 billets d'avions séparés, (cout beaucoup moins cher! qu'un seul billet) qui feraient : Tunis Paris - Paris Tirana.

La correspondance se fait dans le même aéroport : Charles de Gaulle : Terminal 2F pour Tunis Paris Terminal 1 pour Paris Tirana

Est-ce que ca pose un problème pour l'enregistrement et le passage d'un terminal à l'autre, sachant que je n'ai qu'un passeport tunisien?

Merci de vos retours d'expériences Amicalement

Amir

Bonjour tout le monde,

Voilou je part en croisière avec mon chéri le 21 février 2010 et pendant 13 jours sur le Louis Majesty.

Durant ce voyage, nous allons faire des escales et j'aurais aimé connaître :

- les lieux à visiter, les coins à ne pas louper, les beaux paysages, - le prix environ des moyens de transport (s'il vaut mieux prendre le taxi ou autre), - et faut-il un passeport ? C'est la croisière Cap vers Madère. On va au Maroc, Espagne...

Voici les différentes villes ou nous allons faire escale (on y reste la journée généralement) : Tanger, Casablanca, Madère, Lanzarote, Cadix, Carthagène, Barcelone et Gênes.

Merci pour vos informations, je vous laisse mon mail au cas ou il y aurait des photos ou autres à me joindre : natsourire@yahoo.fr

Si d'autres personnes font partie du voyage, n'hésitez pas à me contacter, on peut faire des visites ensemble lors des escales.

Merci !

Bonsoir!

Alors alors. J'aimerai profiter des offres sur les billets d'avion vers les Etats Unis qu'il y a en ce moment. Je partirai à New York fin Août/début Septembre ou alors une semaine en Août. Si tout va bien, on part à deux personnes, seulement j'ai quelques questions.

On dit que les procédures sont assez compliquées pour partir, mais j'ai lu qu'il suffisait d'un passeport biométrique vu qu'on ne part qu'une semaine... La demande se fait où, et à quel prix ? (j'ai lu 60 euros) Je dois prévoir combien de temps pour le recevoir ?

Logiquement ça suffit comme papiers non, ou il faut penser à quelque chose d'autre ?

Mmmh, ensuite vient la question du logement. Si vous avez déjà visité New York, vous avez logé où ? J'ai été me renseigner sur internet où quelques solutions se proposent à moi : - la sous location d'un appartement/studio(mais je doute que ça soit rentable pour une semaine...) - les auberges de jeunesse ou YMCA (j'adore le nom xD), mais bon, les avis que j'ai lu dessus ne m'ont pas vraiment donné envie... Vous avez testé ? - l'hôtel... C'est la solution que j'envisage pour le moment. J'ai regardé les tarifs qui sont assez élevés... Mais j'ai réussi à trouver une chambre dans un Holidays Inn pour 600 euros la semaine. (ce qui me reviendrait à 300 euros si on part à deux) Si vous avez des adresses aussi, ou des endroits à me proposer, je suis preneuse ! :x

Après, sachant que je n'ai que 18 ans (la personne qui m'accompagnera en aura 19), qu'est-ce qu'on peut bien faire de nos soirées ? Vu qu'on a pas 21 ans et que je souhaite profiter à fond de mon séjour là bas, qu'est-ce que vous me recommanderiez comme sorties "nocturnes" ?

En ce qui concerne le programme de "visite" une fois là-bas, ça reste encore à peaufiner mais j'aimerai visiter le MOMA, le Guggenheim, Central Park, voir la Statue de la Liberté, trainer dans les rues, faire du shopping aussi of course .. Qu'est-ce que vous me conseilleriez comme visites ? Qu'est-ce qui vous a plu ou au contraire, déplu ?

Mmmh... J'ai lu que la nourriture était assez chère là-bas, vous savez à peu près combien je pourrais compter pour 1 ou 2 personnes pendant une semaine ? Et au niveau des transports, est-ce qu'il existe des sortes de pass de métro (bus??? o__O) à la semaine, ou à la journée ? Combien je pourrais compter aussi, environ, au niveau transports pour une semaine ?

En fait, je comptais partir avec un budget d'environ 1000 euros (ou un peu plus) pour la totalité de mon voyage (billets d'avion à 300 + hôtel à 300 (???) plus le passeport, les transports là-bas, la bouffe et les sorties...)

Voilà voilà. J'espère ne pas trop vous en demander xD. Sans répondre à toutes mes questions, ceux qui sont déjà allés à New York, vous avez aimé ? Qu'est-ce que vous y avez fait, etc...

Merci!! :

Bonjour, pendant les vacances de noel, ma tente souhaite que je vienne lui rendre visite.Mes parents eux parte 2 semaine à cuba à ce que j'ai pu entendre.

Alors j'ai dit a ma tante, ok pas de problème je passe te voir ca me donnera l'occase de découvrir ny et tout.

Et là, il y à un truc qui m'ai venu à l'idée : mais je n'ai que 16 ans.

alors je me pose les questions suivante :

- Est ce que je peux prendre l'avion a mon âge ? - A l'aeroport, est-ce que on va me demander des passeports ou quelques chose ?( je dis ca au pif je sais pas comment ca marche :s ) - Combien coûte un ticket d'avion pour new york ?

S'il vous plait, il faudrais que je sache avant début décembre afin que je puisse prévenir ma tata, je pense que je suis sur le bon forum.

Merci d'avance voilà svp merci

Salut tout le monde !

J'ai décidé de partir à Dublin en Irlande début Janvier. Je compte m'installer et trouver un travail là bas pendant quelques mois. L'ennui c'est que j'ai beaucoup de questions en tête concernant les démarches pour partir. J'ai trouvé pas mal de liens sur internet pour trouver un logement ou encore un boulot mais je ne sais pas comment m'y prendre ( dois je chercher avant de partir ou chercher une fois sur place ? ).

Sinon a t on besoin d'un passeport pour travailler ou ouvrir un compte là bas ? ( d'ailleurs faut il ouvrir un compte dans une banque irlandaise si on travaille ou bien peut on garder son compte français? ). Sinon trouve t on facilement du boulot là bas même s'il y a la crise ? Pour ma part, j'ai une licence d'économie et un M1 d'urbanisme et je suis pret à prendre n'importe quoi.

Bref, n'hésitez pas à me parler de vos expériences ou si comme moi, vous comptez partir. Entre frenchies, il faut s'entraider je pense 😉