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3/11/2015, Visakhapatnam, 07h du mat’. Après deux escales à Zurich et Delhi, je me suis offert un hôtel tout confort à 2000 roupies la chambre ! Pour moi c’est énorme. L’hôtel est nickel, rien à redire. On m’a accueilli d’un joli « Namasté ». 🙂 Conseillé par Léon, mon ami qui tient une magnifique guest house dans le sud Orissa, je lui téléphone pour lui signalé mon arrivée. Il doit venir à Visak demain… J’aimerais faire une petite sieste mais la faim me tenaille, alors tant pis la sieste, je vais au buffet de l’hôtel... Yeah !!! Idli et chutney à la noix de coco… (Les idli sont des sortes de petits pains de riz et de lentilles blanches) Comme boisson je prends un café noir, un jus de concombre et un jus de pastèque ! Rolalaaaa….. C’est bon, mais c’est bon à hurler des waouh et des Youpiiie ! Yeah ! Je suis en Inde, bien confortable. C’est que je vais avoir 50 ans, je fête ca avec un budget légèrement supérieur (même beaucoup plus élevé comparé à mon premier voyage (97) ou j’avais un budget de cent ( !) roupies par jour). Un demi- siècle… Purée… Moi qui étais persuadée, il y a 20 ans, que je ne passerais jamais le cap des 40 ans, ma précieuse intuition m’a pour une fois trompée. Et c’est tant mieux ! On ne sait jamais ce que la vie réserve comme moments de bonheur :)

Dans la rue je hèle un rickshaw, je veux aller au big bazaar, nom d’une chaîne de magasins que j’apprécie, m’acheter une shalwar kemiz (Ou panjabi dress). Le premier qui vient ne me demande pas de prix et me fait signe de monter. J’adore ce moyen de locomotion, même si je préfère les cyclos, plus écolo. J’aime assez bien cette ville d’un peu moins d’un million d’habitants. Ses rues sont larges sans embouteillages, bordée par le golfe du Bengale c’est une bourgade qui respire. Cinq minutes plus tard je descends, donne trente roupies au rickshaw wallah et pénètre dans l’échoppe après m’être fait fouiller mon sac grossièrement. Inutile de dire que dans cette belle boutique, je m’y donne à cœur joie… Je rentre à pied, m’arrête dans une gargote pour un chai, mais il n’est pas terrible. Par contre les pakoras (beignets de légumes frits) aux choux fleurs… Ils fondent en bouche, et ont un gout divin. :D 4/11 : Je dors comme une marmotte… Après le p’tit dej’ et la douche, on toque à la porte… J’ouvre. Léon ! Que c’est gai de se retrouver !!! Comme il doit faire plein de courses, je l’accompagne, on partira au village demain. 5/11 : Nous nous levons au lever du soleil, (il règle toute la note en me souhaitant un happy birthday !) et prenons la route pour Kakiriguma. En chemin je m'arrête de tempsà autre pour une photo, les paysages sont de toutes beautés... Les rivières se sont transformées en rizières, les différents tons de verts, le bleu du ciel, les champs de moutarde en fleurs... Ce n'est pas pour rien que je viens dans cette région d'Inde pour la cinquième fois, je m'émerveille à chaque fois...





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Cela fait plusieurs jours que j'ai demandé un e-visa, j'ai renseigné sans problème le formulaire, mais impossible de payer (l'écran pour payer avec sa carte de crédit n'apparaît pas, apparaît directement un message d'échec de paiement). 🤪 J'ai leur ai envoyé un courriel (peut-être d'autres voyageurs l'ont-ils fait aussi), et depuis une heure ou deux apparaît le message "Online payment facility is currenty not available. Please try again after some time." Merci d'avance à la première personne qui réussit la procédure, d'avertir les autres. 😇

je remercie Chris 70 pour toutes ses infos qui m'ont été très précieuses et qui m'ont permis de réaliser un voyage formidable, également Fabgreg, Giloug , Bijolaine .... Je suis partie du 27 octobre au 13 décembre je vais essayer de faire un compte-rendu détaillé avec des photos à l'appui car j'en ai beaucoup et le choix sera très difficile

27 octobre le réveil sonne à 02h15 , c'est dur mais je pars en voiture à Barcelone et la joie au fond de moi me fait oublier l'heure matinale et la fatigue. La veille au soir il tombait des trombes d'eau et heureusement la pluie a cessé , la route est sèche, j'arrive facilement au parking larga estancia, pour 45 jours cela me coûtera 120 euros. A 05 h, je suis dans la navette qui me conduit à l'aéroport. J'enregistre mon bagage, passe la douane et je vais prendre un petit déjeuner en attendant l'heure d'embarcation à 07h30 Je pars avec la Lufthansa, Barcelone-Munich - Delhi et au retour je repars de Mumbai, le vol A/R 465 EUROS Le vol pour Munich est agréable, on survole les Alpes bien enneigés et c'est très beau A Munich, le changement d'avion est rapide , la distance n'est pas très longue ce qui me permet de ne pas trop stresser car je n'ai que 2 heures pour le transfert. A Delhi tout se passe bien, je prends un taxi pré-paid qui m'amène à l'hôtel Cottage yes please où j'ai l'habitude de descendre, 950 rs , très correct pour le prix

mercredi 28 oct Lever à 08 h30 , la nuit est courte mais je prends un train pour Gwalior à 11h30 et avant de partir je veux déjeuner, acheter des crèmes dans ma boutique favorite, j'ai mes habitudes ici, le monsieur se souvient de moi forcément j'y suis venue début août à mon retour du Ladakh, et sur le chemin allant à la gare je change mes euros pour la durée du voyage , change à 71.30. J'arrive à la gare à 11h15 ce qui me laisse le temps de m'installer das le train, j'avais réservé tous mes billets sur cleartrip au mois de septembre donc je suis tranquille. Les personnes qui partagent mon wagon sont très sympa et le voyage se passe tranquillement, le train est à l'heure au départ comme à l'arrivée à Gwalior. Je m'installe à l'hôtel Grace réservé sur Agoda, c'est la 2 ème fois que je viens ii, le personnel est sympathique, souriant, les chambres sont propres assez grandes et le prix correct, il est situé près de la gare et à proximité de l'hôtel Landmark qui a un excellent restaurant !!!! Je fais un petit tour du quartier pour me dégourdir les jambes mais la fatigue se faisant ressentir je ne vais pas très loin.

jeudi 29 octobre 1ère journée à Gwalior J'ai bien dormi , la nuit a été très calme ce qui va me permettre de bien profiter de ma journée Je commence les visites par Tansen Tomb qui est situé dans une petite rue près d'un petit marché animé







de l'extérieur on aperçoit la citadelle que je visiterai après le musée d'archéologie situé à la base du fort , entrée 100 rs



L'entrée du fort est de 100 rs après une petite grimpette mais la vue est magnifique , les murailles sont imposantes



au passage j'admire les mosaiques des canards, éléphants , dauphins ...







et me voici à l'entrée émerveillée même si je suis déjà venue ici il y a 2 ans

Bonjour à tous,

Je souhaiterais faire un voyage solo de type backpacking, dans un budget restreint durant 6 à 7 mois dans les pays suivant: Cambodge, Laos, Nepal, Birmanie, Vietnam, Thailande et peut-être une partie de l'Inde du nord.

Dans ce voyage, je voudrais inclure de l'humanitaire (3 mois environs). J'ai vu au travers d'un exemple du Service Volontariat International de l'Unesco que cela me coûterait ( logement, nourriture, frais de fonctionnement) compris 500€ par mois pour un bénévolat de ce genre.

Je dispose d'un budget d'environs 7500€ pour TOUT inclus (assurance voyage, billet d'avions, visa, vaccins + médicaments, transports sur place type bus ou train, vie quotidienne...). Je souhaite de voyager de manière SIMPLE. J'entends par là un logement propre mais simple, peu de restaurants, quelques activités/treks pour les choses les plus époustouflants (Treks, parcs...).

Cela vous paraît t'il faisable ? Concernant le logement, je pense séparer entre Youth Hostel, guest house et Couchsurfing.

Si je ne me trompe pas, je dois compter 700€ pour un vol aller-retour, environs 300€ pour l'assurance, 200€ de visa en sachant que pour des pays comme la Thaïlande je ne resterai probablement pas plus d'un mois, 400€ pour les frais médicaux (vaccins...)) Soit 1600€ pour les frais de départs

Il me resterait 5900€ pour ces 6/7 mois soit entre 850€ et 980€/mois pour les dépenses sur place.

Qu'en pensez vous?

Merci d'avance pour votre retour!

Bonjour Nous partons fin janvier en Inde pouvez vous me dire les formalités pour le visa car certaine personne me dise que il faut les empreintes biométriques depuis le premier novembre et d' autre que non et par qui êtes vous passé pour les faire. Merci

Bonjour à tous,

Je prépare un voyage d'un mois seule en Inde à partir du 10 octobre.

Pour mon arrivé à Delhi, j'ai prévu de réserver un hôtel via un site de resa style Booking-tripadv...

Pour la suite de mon voyage (je ne sais pas encore exactement quelles villes je visiterai mais je pense faire une boucle :

Delhi- Bikaner- Jaisaimer-Jaipur- Agra - Mathura....

Je pensais réserver à chaque fois mes hôtels sur un site de resa quelques jours avant mon arrivé dans une ville mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'hôtels/guesthouse qui n'apparaissent pas dans les sites et qui doivent être plus intéressants (Prix, contact avec les locaux).

Ma question est donc : Peut on facilement trouver des hôtels une fois arrivé dans une ville sans avoir réserver avant et sans se faire arnaquer de trop (je suis une femme seule non bilingue)

Ma plus grande peur est d'arriver en un lieu et de me retrouver la nuit tombé sans savoir où loger ;(

Merci à tous !!!

bonjour, qui a deja pris spice jet ou indigo en inde?fiable ou pas au nivea secu?qui a deja reserve ses billets de trains ou d'avions par makemytrip.com?enfin meme si je ne suis pas dans la bonne rubrique, y-t- il une compagnie ferroviere meilleur qu'une autre? merci🙂

Bonjour, Est ce que quelqu'un a de l'expérience avec la compagnie SRI LANKA AIRLINES ? Est ce une compagnie fiable ou les vols peuvent-ils être supprimés à la dernière minute ???? En effet, je dois prendre un vol COLOMBO/CHENNAI avant de pour prendre mon vol LUFTHANZA pour FRANKFURT (qui est à 01.30 du matin) Il y a un vol de COLOMBO qui arrive à CHENNAI à 15.05 et un autre qui arrive à 20.10.... Lequel vaut-il mieux que je choisisse ? Soit j'assure en arrivant à 15.05 et j'attends plus de 9h à l'aéroport international, soit je prends le risque et j'arrive à 20.10 pour prendre mon vol pour Frankfurt 5h après.... Pouvez vous me donner votre opinion ? Merci Dragonfly

Bonjour,

Ce sera notre 6e voyage en Inde en janvier 2016 et j'avoue que je n'ai toujours pas compris comment acheter un billet d'avion avec un retour d'une ville différente, concrètement, Toulouse - Chennai et Mumbay - Toulouse? Je sais qu'on peut le faire en achetant deux billets aller simple mais, enfin, le prix est le double !!! Comment font tous les voyageurs qui se baladent pendant longtemps dans les pays différents et qui NE FONT PAS la "boucle" pour revenir à la ville de l'arrivée?

Nous achetons d'habitude nos billets sur le site de bourse des vols et je n'ai pas trouvé d'option pour un retour différent....

Evidemment, il y a le train et c'est ce qu'on fait toujours, mais le train Mumbay - Chennai, c'est quand même assez long et on perdrait trop de temps....

Merci pour vos réponses,

Béata

Bonjour, Nous aurions besoin d'avis éclairés... nous sommes 2 copines, nous partons du 22/12 au 16/01, notre aéroport d'arrivée et de départ est Chennai. En suivant, l'itineraire prévu... ou pas... sur lequel j'ai qq interrogations... d'abord les changements de villes le 25/12 et le 31/01, possible ou pas possible...? La majorité des deplacements nous comptons les faire voiture avec chauffeur, l'histoire de pouvoir s'arreter qd on veut et de gagner du temps... pouvez vous me donner approximativement un budget... Et puis peut etre d'autres choses qui m'auront surement échappées... alors n'hésitez pas à faire des commentaires ! Arrivée le 22-23-24-25/12 Chennai- Mahabalipuram 4j/3n taxi 25-26-27/12 Pondicherry 3j/2n " 27-28-29/12 Tanjore 3j/2n " 29-30-31/12 Ramesvaram 3j/2n " 31-1-2-3-4/12 Madurai 5j/4n " 04-5-6-7-8/01 Munnar 5j/4n " 08-9-10-11-/01 Kochi Alleppey Marari 7j/6n taxi bus 12-13-14- 14-15-16/01 Chennai 2j/1n avion

Après j'ai un autre circuit de secours... ou je "zappe" Ramesvaram"... et du coup je gagne qq jours de plus sur Pondi, Tanjore mais bon...

Par avance, merci de vos conseils ! 😇

Bonjour à tous,

Je vais partir en Inde début avril avec mon amie, et je me suis un peu renseigné pour concocter un itinéraire dans l'état d'Assam et le Sikkim que nous voulons visiter.

J'aimerais avoir votre avis sur la faisabilité de cet itinéraire, j'ai peur d'avoir été un peu trop ambitieux... mais c'est difficile de choisir de ne pas visiter certains lieux, tellement cette région a l'air incroyable !

Merci pour vos conseils :)

Assam :

Jour 1 : avion de Delhi à Jorhat

Jour 2 : bus et ferry de Jorhat à l'île de Majuli, avec visite de l'île

Jour 3 : visite de l'île de Majuli

Jour 4 : retour à Jorhat en ferry et en bus, puis jeep jusqu'à Kaziranga

Jour 5 : visite du parc de Kaziranga

Jour 6 : bus de Kaziranga à Guwahati, puis jeep de Guwahati à Shillong

Jour 7 : visite de Cherrapunjee

Jour 8 : retour à Guwahati et avion

Sikkim :

Jour 1 : avionjusqu'à Bagdogra, et taxi jusqu'à Darjeeling

Jour 2 : visite de Darjeeling

Jour 3 : jeep de Darjeeling à Pelling, visite du monastère de Pemayangtse

Jour 4 : jeep de Pelling à Yuksom, marche jusqu'à Tashiding Gompa (ça se fait en une journée ? ou y'a moyen de dormir entre les 2 ?)

Jour 5 : +/- suite de la marche vers Tashiding

Jour 6 : jeep de Tashiding à Pelling, puis jeep jusqu'à Ravangla

Jour 7 : ascension du mont Maenam

Jour 8 : retour à Darjeeling, Bagdogra puis Delhi

J’imagine que c’est que je ressens en ce moment n’a rien de spécial, mais suis rentrée d’un premier voyage en Inde il y a deux semaines et je me sens totalement bouleversée. Je ne peux pas arrêter d’y penser. Désolée tout d’abord pour mes fautes de français car ce n’est pas ma langue maternelle.

C’était un pays qui m'avait toujours fasciné par sa complexité et — même si c’est cliché de le dire— par son exotisme. L’Inde m’était familière par sa littérature : Etudiante, je dévorais les romans de ses écrivains anglophones qui raflaient les prix Booker— Arundhati Roy, Rohinton Mistry, Aravind Adiga, Kiran Desai, Salman Rushdie….Sans oublier les Indiens de la diaspora comme Naipaul et Verghese.

Cependant, ce n’est qu’à 28 ans, après quelques voyages dans d’autres pays asiatiques moins intimidants, que j’ai acheté un billet pour Delhi avec mon conjoint en me demandant si on ne venait pas de faire une bêtise. J’étais presque persuadé que ma fascination pour cette culture allait se dissiper au premier contact avec la réalité. Mais, même si je me suis effondrée par moments face à des scènes de pauvreté épouvantables, je suis surtout hypnotisée et folle amoureuse ce pays après ce voyage.

C’était encore plus complexe, plus dépaysant de ce que j’avais imaginé. J’ai éprouvé un sentiment de faire face à une altérité totale. Delhi— qu’on m’avait décrit comme «tout simplement horrible »— était pour moi un enchantement avec ses allures d’Asie centrale—le Pakistan et l’Afghanistan telles que je les fantasme…ils y étaient quelque part !—, son influence musulmane, ses sanctuaires soufis, le parfum des offrandes, le chaos total…l’humanité telle que je ne l’ai pas ressentie nulle part ailleurs. Moi, qui fuis la niaiserie et le romanticisme pour touristes comme la peste—j’habite Paris, après tout, et j’en ai marre—, me suis retrouvée absolument émue par les sutras qui annoncent l’entrée au paradis au Taj Mahal. Moi, qui ne suis pas allée à l’église depuis qu’on m’a laissé le choix, me retrouve plus que touchée par la dévotion des Sikhs après avoir visité le Temple d’Or. Moi, qui ne suis pas ni fêtarde ni très musicale… j’ai du mal à contenir mon envie de danser au passage d’une procession de mariage.

Bref…J’ai fait un itinéraire classique, touristique…en mode sac à dos, certes…Et pourtant je l’ai impression d’avoir changé, d’avoir découvert qu’il y a un monde plus intense et moins désenchanté que le nôtre, pacifié, aseptisé et rationnel. Au même temps, je sens que c’est un privilège de « riche » de pouvoir se permettre d’être fasciné par un pays où le poids des traditions et des religions génère autant de souffrance.

Que des sentiments partagés et contradictoires…

Bonjour à tous, Nous allons partir en Inde (que nous ne connaissons pas) en voyage organisé (ce que nous ne connaissons pas non plus... mais avec l'age qui avance, on va tester). En plus je ne dois pas être bien malin, car j'ai essayé de comprendre ce qu'il convient de laisser comme pourboires et c'est incompréhensible pour moi, alors soyez sympas et clairs si vous voulez bien me répondre au vu de vos expériences récentes. Le TO (NF pour être précis) suggère "5€ par jour et par personne" ce qui fait environ 75€ pour 2 semaines et 1500 euros s'il y a 20 pigeons dans le bus comme je vais le devenir bientôt ! Je lis (et crois comprendre) dans le forum que cela représenterait environ 1 an et demi voire 2 ans de salaire local de guide pour 2 semaines de voyage ! ça me semble impossible et je crains alors que ce soient les employés qui doivent payer leurs patrons pour avoir le bonheur de pouvoir travailler ! Question : Est-ce que "par personne" signifie seulement le guide et le chauffeur (avec l'aide) ? dans ce dernier cas ce sont deux fois 5 euros par jours soit 10 euros pendant 15 jours: total 150 euros pour le guide et chauffeur (souvent assisté d'un aide), montant total à diviser par le nombre de voyageurs dans le car, donc moins de 10 euros par touriste si on est une vingtaine... Sans être pingre, l'écart est tellement vertigineux et les chiffres me semblent tellement aberrants que j'ai véritablement besoin de vos éclaircissements. Merci de vos avis, restant entendu que tous ces chiffres sont des ordres de grandeur et que chacun fait comme il le sent.

Le Kerala doit faire face à des problèmes d'alcoolismes de ses quelques 34 millions d'habitants. Ainsi, le gouvernement indien va interdire la vente, dans un premier temps, de l'alcool dans les bars a annoncé le chef de son exécutif. Plus de 700 bars de l'Etat ont perdu leur licence et ne peuvent plus vendre de l'alcool. Seuls les hôtels 5 étoiles peuvent encore en servir, tous les jours sauf le dimanche. Les magasins d'Etat où l'on peut acheter de l'alcool perdront également leur licence, à raison de 10% l'an (donc dans 10 ans, ils ne vendront plus d'alcool). Vu cette interdiction et le fait que la taxe a rapporté plus d''un milliard de dollars en 2012-2013 , les finances de l'Etat vont s'en ressentir et le secteur du tourisme s'inquiète de cette interdiction sur les touristes. ALAIN

Je pense faire un voyage de 3 semaines en Inde (temps limité par mon travail), dont voici l'itinéraire prévu. J'ai besoin de votre opinion/critiques/commentaires/expérience/etc.

Départ de Montréal (Québec), pas plus tôt que le 24 décembre 2014. Retour au plus tard absolu le 16 janvier 2015.

24-Dec Montréal - Mumbay 25-Dec Arrivée à Mumbay 26-Dec Mumbay 27-Dec Mumbay - Nasik (3 heures de route ; 166 km) temps de route approximatif ? 28-Dec Nasik (ville sainte) 29-Dec Nasik - Ellora (3 heures de route ; 186 km) temps de route approximatif ? 30-Dec Ellora (visites des grottes) 31-Dec Ellora - Ajanta (2 heures de route ; 105 km) temps de route approximatif ? 01-Jan Ajanta (visites des grottes) 02-Jan Ajanta - Aurangabad - Mumbay (Vol) 2 heures de route ; 102 km, temps de route approximatif ? 03-Jan Mumbay - Patna - Bodhgaya (Vol sur Patna ou Gaya) selon horaire. Patna à Bodhgaya (2 heures de route ?). 04-Jan Bodhgaya 05-Jan Bodhgaya 06-Jan Bodhgaya - Varanasi en train : Dikshabumi Express 3e classe 17h00 - 21h00 07-Jan Varanasi 08-Jan Varanasi 09-Jan Varanasi 10-Jan Varanasi 11-Jan Varanasi - Khajurao (Vol) 12-Jan Khajurao (visite des temples aux sculptures érotiques) 13-Jan Khajurao 14-Jan Khajurao - New Delhi (Vol) 15-Jan New Delhi - Montréal (retour à la maison au plus tard le 16 janvier 2015)

Prennez note : je voudrais prendre mon temps pour bien visiter les sites, et non-pas courir comme un japonais ! En particulier pour bien visiter toutes les grottes d'Ajantâ et Ellora, et les trois complexes de temples de Khajurao.

IMPORTANT : je serai seul lors de ce voyage, et malgré que j'ai visité l'Inde deux fois en groupe dans le passé, je n'ai pas une grande expérience de voyage. J'ai déjà visité Varanasi (à peine 3 jours) lors d'un autre voyage, il y a presque 7 ans. J'aimerais y retourner.

Questions :

1. Combien devrait couter le transport (vols internes, et chauffeur privé) pour cet itinéraire ?

2. Y a-t-il vraiment un vol entre Mumbaï et Bodhgaya ? Et entre Mumbaï et Patna ?

3. Que pensez-vous des grottes d'Elephanta (pas sur l'itinéraire ci-dessus) ? Elles en valent la peine ?

4. L'itinéraire ci-dessus, pour un temps de 20 jours, est-ce raisonnable et réaliste, sans stresser comme un débile ? Peut-il être optimisé autrement ? Est-ce trop longtemps à Varanasi ?

5. Quatre vols internes durant ce voyage, c'est raisonable ? Je ne veut pas me rendre malade avec le stress lors de ce voyage (stresser en Inde n'est pas une bonne idée !).

6. Quoi d'autres à savoir pour un tel itinéraire ?

Bonjour aux membres ayant circulé au Rajasthan et seraient prêts à me conseiller. Voici mon problème: nous partons à deux en février prochain pour le Rajasthan, après avoir fait un circuit d'un mois dans le sud de l'Inde (sud du karnataka, kérala, tamil nadu) De Delhi nous comptons visiter les endroits intéressants du Rajasthan en plus ou moins 3 semaines. Nous sommes retraités et avons donc du temps mais devons faire quand même attention au budget!!! En parcourant le forum en tous sens je constate que: 1. Certains voyageurs n'utilisent que les bus, mais les distances sont longues, les bus paraissent souvent sur-occupés (tout comme les trains!) 2. D'autres utilisent une voiture avec chauffeur, mais pour beaucoup de jours cela devient coûteux, et je me dis que si on veut rester par exemple trois jours dans une ville le chauffeur n'est pas très utile mais il coûte de l'argent (j'ai lu sur le forum une fourchette de prix de 35 à 50 euros) 3. Le taxi d'une ville à l'autre me semble être une solution possible et j'aimerais savoir Si le taxi pris plusieurs fois, pour les trajets mais aussi parfois en ville, reviendrait moins cher au total qu'une voiture avec chauffeur et si quelqu'un a des exemples de prix à me donner? S'il est facile de trouver des taxis et si on peut demander de les réserver à la guesthouse ou à l'hôtel? Si par contre, pour certains trajets, vous avez utilisé un service de bus confortable? (bus moderne avec bagages en soute, A.C., où l'on ne s'arrête pas dans tous les villages?) D'après ce que j'ai lu, je doute que cela existe, mais je me dis aussi que le pays est en train de développer, donc... Le circuit n'est pas définitif mais pourrait être celui-ci: Delhi, Fathepur, Bikaner, Jaisalmer- éventuellement, sauf si cela fini par faire trop de route- Jodhpur, Udaipur, Ajmer (Pushkar?) Jaipur, Agra. Merci pour vos conseils

Bonsoir à tous,

Je désire partir en Inde avec une amie (aux environs du 18 octobre jusqu'au 6 décembre)

*Pour le moment nous hésitons encore, nous voulions faire 10jours au Nepal, de la faire un arrêt de plusieurs jour à Benares/Varanasi puis partir pour le sud. Le gros des trajets en avion. Après réflexion( et surtout après avoir vu les prix des billets d'avion) nous allons devoir faire des choix pour la première partie du voyage:

1) Nous allons au Nepal 10 jours et de la nous irions directement dans le Kerala, -10jours au Nepal sont-ils suffisants ou pensez-vous qu'il est préférable de se concentrer sur l'Inde?

2)Nous allons à Varanasi pour plusieurs jours puis nous allons dans le sud -Nous aimerions y rester au moins jusqu'au 23 octobre pour pouvoir participer à Divali , la fête des lumières car nous avons lu que c'était la (et à Bombay) que la fête était des plus impressionnante..est-ce que ça vaut le coup de rester à Varanasi ou la fête bat-elle son plein dans tout le pays?

Pour la seconde partie dans le sud: -Nous aimerions rester environ 15jrs dans le kerala puis 15jours autour de Goa(d'ou nous prendrions l'avion retour) -EN 15 jours ou 3semaines est-il possible de faire aussi quelques villes dans le Tamil Nadu ou c'est beaucoup trop court?

Nous prévoyons 600euros de budget hors billets d'avion, cela vous parait-il suffisant? La vie est-elle beaucoup plus cher dans le Sud, qui est plus touristique? Nous cherchons éventuellement à faire sur place une cure ayurvédique, des cours de yoga et rester dans un ashram, si quelqu'un à de bonnes adresses à nous conseiller...

Sans être dans une psychose totale, nous avons un peu peur, déjà parce que nous sommes 2 filles mais aussi parce que nous avons lu beaucoup de choses concernant les vols.Prendre un appareil photo reflex est-il "risqué" ?(j'entends par la risque d’agression, vol à l'arraché)

Cela fait beaucoup de questions, j'espère que j'ai été clair et que vous pourrez nous aiguiller Merci beaucoup

Florence et Rose

Bonjour, je vais passer 10 jours en Inde fin octobre. Comment choisir entre le sud et le nord? Nous serons 2 filles et nous voulons découvrir un maximum de choses sans prendre de risque.

Bonjour à tous,

Comme l'indique le titre j'ai pleins de questions sur différents sujets mais le tout concerne mon futur voyage de cet été qui sera au Népal et en Inde du Nord pour une durée de 40 jours 😎

Rentrons dans le vif du sujet 😉

ITINERAIRES: En provenance de Katmandou j'atterrirais à Delhi aux environs du 22 juillet; jusque la pas de problèmes. Voila le programme que j'ai prévu pour les 28 jours suivant: Delhi Jaipur Bîkaner Jaisalmer Jodhpur Mount Abu Udaipur Ajmer/Pushkar Agra Orchha ou Gwalior Khajurâho Vârânasî/Benares Delhi

Est ce que c'est faisable en 28 jours sachant que je compte uniquement prendre les transports locaux (train et bus)? Combien de temps rester dans chacune de ces villes sachant que je n'oublie pas le transport qui est très long? Avez vous de bonnes adresses roots et pas chères de Guest House, Resto local...? Est ce que avec 1000€ mon budget pour l'inde est bon (hors vol)?

CHAUSSURES: La c'est la grande énigme! Je compte certe marcher à longueur de journée mais en même temps pas escalader l'Everest... Une paire de chaussure de rando ne me convient pas je trouve ça trop lourd, trop gros et pas très jojo 😛 Je voulais donc partir à la base avec mes bonnes vieilles Van's mais je me dis que la c'est peut être un peu trop léger non?



J'ai donc à force de chercher trouver des palladium



Qu'en pensez vous? Sachant que je ne prend pas beaucoup de vêtements il faut que tout s'accorde ensemble, pensez vous qu'avec ce modèle ça ira? Avez vous d'autre modèle à me montrer?

APPAREIL PHOTO Etant donné que je vais partir à l'aventure emmener mon reflex me fait un peu peur que ce soit à cause des chocs, de la poussière, des vols... Je pensais donc emmener uniquement ma GoPro et mon iPhone 5 qui me permettra de téléphoner, skyper, envoyer des mails, FB et prendre des photos.

Pensez vous que c'est une grosse bêtise et que si j'emmène pas mon reflex dans un tel voyage autant que je le vende? Est ce que la GoPro et l'IPhone vont suffire? Est ce que ce n'est pas prendre un risque inutile ?

Voila il y a beaucoup de choses je sais et je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me répondre! 🙂

See you

Minot

J'ai séjourné dans l'ashram d'Amritapuri durant trois semaines entre novembre et décembre 2013. Ce fut une expérience très enrichissante et je ne regrette pas un instant de l'avoir tentée. Je ne connaissais rien de la culture religieuse indienne. Cet ashram est tenu par Mata Amritanandamayi, une gurugita plus connue sous le nom d'Amma. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, elle est énormément connue grâce à ce qui s'appelle un darshan. En gros, elle câline les gens qui viennent à elle. Mais au-delà de ça, elle est à la tête d'une association immense pour la paix qui participe grandement au développement de certaines régions d'Inde. Bref, je ne vais pas faire une apologie d'elle ou de son organisation. Pourquoi tant vouloir y aller? L'ashram, c'est censé être un lieu calme, relaxant, où l'on en apprend plus sur soi-même. Et j'ajouterai que cela est d'autant plus bénéfique à un occidental comme moi, nous qui courons après le temps. Mais je ne voulais pas non plus m'isoler totalement. Et puisque j'avais entendu parler d'elle et que son ashram est relativement assez bien connu, je me suis lancé. L'avantage majeur était qu'il s'agit d'un grand site où se croisent beaucoup d'indiens et d'étrangers et que ce n'est pas très restreint. Il y a du bruit (pas tellement, mais au sens d'animation). Tout ce qu'il me fallait. Autre point, la participation aux activités est conseillée mais nullement obligatoire.

Voici grosso modo comment se déroule une journée-type pour qui veut s'y appliquer. - A 5h du matin, il y a l'archana, des "prières" consistant à invoquer les noms de la mère divine. Je ne l'ai jamais fait, honte sur moi, mais il existe une seconde possibilité à la même heure, que j'ai cette fois-ci faite, et qui est à mon sens plus intéressante. L'ashram est construit sur la maison de naissance d'Amma. Et à 5h, dans l'ancienne étable (si je ne me trompe pas), une cérémonie est faite. C'est une puja. Peu de gens y assistent et pourtant c'est très beau. Un prêtre fait brûler diverses essences de bois, récite des prières et des invocations. Ça dure environ une heure, durant laquelle on nous béni et nous offre à manger une offrande. Je ne saurais dire ce que c'est, mais c'est fort bon! Les cendres récoltées peuvent être apposées sur le front à la sortie. - Vers 6h, un thé est offert. Le thé, en réalité, c'est du Chaï (thé, lait, épices). Le goût peut surprendre au début, mais on en devient vite accroc! - A 9h, le petit-déjeuner est officiellement ouvert! Bonne nouvelle pour ceux qui sont levés depuis l'aube. Au choix, cantine incluse dans le prix ou cantine occidentale. J'en reparlerai. - Aux environs de 11h, un nouvel archana est prononcé. - A 13h, le repas de midi est servi pendant environ une heure. - A 16h, un nouveau thé est offert. Il s'accompagne parfois de gâteaux, mais c'est rare. - A 18h30, on récite les bhajans. Ils durent jusqu'à 20h. Ce sont des chants en direct avec un orchestre d'instruments traditionnels. C'est le moment que je considère comme étant le plus "puissant". Beaucoup de personnes sont présentes, et le fait que ce soit chanté et non récite met une sorte d'ambiance qui empêche - en principe - de s'assoupir. - 20h, dernier repas de la journée, pendant une heure. Des leçons sur les écritures, gratuites, sont données au temple après, mais en anglais indien, ce qui signifie qu'il faut s'accrocher. Evidemment, lorsqu'Amma est présente, tout est chamboulé. C'est un peu, pour être familier, à la zob. Attention, lors de l'archana du matin et pour les bhajans, le temple principale (Temple de Khali), est interdit aux hommes.

Lorsqu'on arrive, on doit se rendre au bureau d'enregistrement (registration desk) en face du plus grand temple. On y rempli une fiche et l'on fait le choix du prix du séjour. C'est à dire qu'en chambre partagée (deux voire trois lits ou matelas), on paie évidemment moins cher. Le double en chambre solo. Les trois repas et les deux thés inclus plus la chambre reviennent à 4€ par jour (8€ en solo). C'est largement abordable mais j'ai constaté que ça augmente d'année en année par rapport aux témoignages d'anciens touristes. On prend alors votre passeport pour être sûr que vous ne prendrez pas la poudre d'escampette sans payer (d'où l'utilité de photocopies avec soi). Le règlement se fait au départ, ce qui est tout de même un avantage: pour pouvez leur dire que vous resterez deux semaines et partir au bout de trois jours, et vice-versa. On obtient alors le numéro de sa chambre, le bâtiment et le code du cadenas (attention aux vols, pas de porte fermée avec des clés). Bon courage, alors, pour trouver. J'ai eu de la chance, j'étais juste à côté du second temple. Mais vous pouvez tomber loin, surtout si vous êtes un homme seul. Les sexes sont séparés sauf en cas de couple marié ou d'enfants.

Il est recommandé d'effectuer un seva, c'est en quelque sorte un travail bénévole et désintéressé. Ce n'est pas obligatoire, mais ça a l'avantage d'occuper la journée pour ceux pour qui la méditation n'est pas innée (moi). Soit on vous accostera en vous en proposant un (vous êtes libre de refuser), soit vous pouvez aller au bureau des seva dans le temple principal où on vous en donnera un en fonction de vos disponibilités et préférences. Mais vous êtes pas là pour faire la fine bouche, si? Parce que les travaux proposés varient grandement. Autant l'on vous demandera de laver le sol le soir, autant vous pourrez travailler au compostage, entre la bouse de vache et les tarentules (expérience personnelle désastreuse). Le premier jour, j'ai été abordé par un jeune qui me proposait de m'occuper pendant deux heures, chaque matin, d'un ancien brahman devenu aveugle et logeant dans la clinique de l'ashram. J'ai accepté. Et puis l'après-midi, j'ai travaillé pendant deux semaines au compostage jusqu'à ce que les tarentules aient raison de ma force spirituelle (chaque jour fut une épreuve, la peur d'en croiser une). Aussi fatiguant que ces travaux puissent être (le compostage, c'est usant et surtout archi transpirant, une véritable fournaise), on en tire un contentement. Moi qui suit très "travail effectué, travail rémunéré", ça m'a fait un bien fou de bosser sans ne rien recevoir en retour (bon, ils parlent bien d'énergie spirituelle d'Amma et d'élévation en remerciement, mais ça, ça reste encore à prouver concrètement).

Les journées sont donc, en définitive, assez remplie. Il y a des moments où l'on s’ennuie lorsque c'est la première fois et qu'on n'est pas un pro de la méditation, mais on peut faire d'autres choses. Il y a une bibliothèque où l'on peut emprunter des livres (caution de 24€ tout de même) mais aux horaires d'ouverture assez compliquées. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec des astrologues, des masseurs, des médecins ayurvédiques (payant tout ceci) ou aller visiter les boutiques (pas de souvenir genre boule à neige hein, plutôt des portraits, des bijoux, des livres ou des CDs, des produits bios ou fait-main). D'ailleurs, il y a deux magasins de vêtements (plus une friperie) peu chers que je vous conseillerai d'acheter tout simplement parce qu'ils sont ultra légers et donc idéaux pour la chaleur. Les robes courtes, les shorts ou les habits sans manche sont de plus théoriquement interdits (dans la pratique, certains passent outre, surtout les hommes). Sinon, restent quelques belles balades le long de la plage ou dans le village adjacent. Pendant que nous sommes dans les interdits, pas de sexe, pas de drogue, pas de cigarette et d'alcool dans l'enceinte de l'ashram. Pas de photographie non plus, du moins pas des bâtiments dans l'enceinte (j'ai fait des exceptions, c'est pas bien, mais ils ne veulent pas que commerce en soit fait, donc je me sens un peu moins coupable puisque je ne compte pas en tirer de l'argent).

Au niveau des installations, on ne peut pas dire qu'il manque réellement d'infrastructures. Un genre d'épicerie vend de tout (nourriture snacks, miel et même nutella par exemple, mais aussi savons, papier-toilette, produits d'entretien, ustensiles de cuisine) dans un local tout petit. Il y a une laverie. Le prix est un peu élevé et ils n'acceptent pas les sous-vêtements. Donc si vous restez longtemps, vous pouvez acheter de la lessive et un système de filtrage à la MacGyver car l'eau courante peut teinter les vêtements clairs. Il y a, pour boire, des fontaines prévues à cet effet et munies de filtre un peu partout (mais pas dans les chambres, prévoyez la gourde ou alors buvez au robinet et prévoyez le smecta). Une mini-banque est aussi présente sur le site avec un distributeur (climatisé s'il-vous-plaît!), mais préférez vous rendre au village car ici vous ne pourrez pas retirer plus de 42€ à la fois (ce qui est dommage étant donné les frais éventuels prélevés par votre banque en France). Il y a aussi une salle informatique, mais elle a l'inconvénient de n'avoir que sept ordinateurs. Beaucoup de gens font donc la queue et le temps y est limité à 30mn (en plus d'être cher), ce qui ne laisse, au final, pas le temps de faire quoi que ce soit. Vous pouvez aller au village en traversant un pont où les cyber(cafés) pullulent pour pas cher. Les postes y sont par contre parfois vétustes et ont l'inconvénient de ne pas disposer de port USB (sauf par chance inouïe, ils sont volontairement cassés pour limiter la transmission des virus, c'est marqué).

J'en viens maintenant à la nourriture. Lorsque je voyage, c'est toujours ma phobie (avec les douches à l'eau froide - c'est le cas à l'ashram). Je suis compliqué, même si j'aime découvrir. Les repas ouvrent et ferment à des heures fixes, mais vous pouvez les prendre n'importe quand dans les tranches horaires indiquées. Quoi quil en soit, l'on ne peut pas vraiment dire que l'on découvre à l'ashram. Ah si, on (re)découvre le riz, (ré)inventé à toutes les sauces. Le matin, en général, riz blanc nature et les jours de chance, riz compressé en sorte de galettes style cookies étouffes-chrétien ou semoule épicée. Le midi: riz aux légumes et à la sauce piquante (chaque chose est séparée, donc vous pouvez ne pas tout prendre). Le soir: riz à l'eau. Et quand je dis riz à l'eau, en fait, c'est beaucoup d'eau avec un peu de riz. Plus légumes. Les ouvriers de l'ashram ont en plus des galettes indiennes et des petites bananes très sucrées. Quand il y en a trop, elles sont distribuées à tous (gardez l’œil, ça part vite). Fort heureusement, trois autres solutions existent! - Faites quelques mètres en dehors de l'ashram et achetez aux vendeurs ambulants, aux échoppes ou allez en restaurant. C'est pas cher. - Profitez de la cantine indienne payante (la seule aussi ouverte à l'heure du thé pour les gâteaux). Je n'y suis jamais allé parce que c'est ultra-bondé à moins d'être dans les tous premiers). - Allez à la cantine occidentale. Pâtes, pizzas, œufs, yaourts (le midi), céréales et pancakes (le matin), hamburgers végétariens, bref, tout ce que vous voulez pour pas cher (à relativiser selon l'aliment après conversion). Je conseille. Juste à côté, le matin, est ouvert un deuxième espace avec d'autres produits (également le soir lorsqu'Amma est là, et ça devient un délice avec des soupes délicieuses). Tout ceci est bien sûr - sauf à l'extérieur - totalement végétarien. La cantine occidentale a en outre l'avantage de s'adapter à tous les types de régime: sans gluten, intolérance au lactose, végétalien. Et y travaille une véritable pâtissière d'origine allemande qui fait des gâteaux à tomber par terre (sachez que j'ai pris trois kilos en trois semaines dans un ashram indien à engloutir des gâteaux et des pancakes alors que juste avant je n'ai pas pris un kilo en travaillant pendant trois ans chez McDonald's)(en allant en Inde, on ne s'attend pas vraiment à grossir).

Vous ne vous sentirez pas seul dans l'ashram. J'y suis arrivé en catastrophe totalement apeuré après Mumbai. Et dès le lendemain je rencontrai des gens supers sympathiques avec qui j'ai noué des petits liens, d'horizons très variés. Il y a énormément de français, d'américains et d'allemands, moins d'italiens, d'anglais et de russes. Le reste des nationalités est très minoritaire. Et puis l'on découvre des personnes qui viennent pour deux jours ou trois mois, des gens qui y vivent continuellement. J'ai été surpris de voir pas mal de familles monoparentales qui y vivaient à l'année avec un enfant, en général, en bas âge et ne rentraient en France (lorsqu'elles ne pouvaient pas aller au Sri Lanka) que pour renouveler leurs visas. Il n'y a pas de télé, l'accès aux ordinateurs est difficile, peu de jouets (un espace leur est dédié à la bibliothèque), mais ils semblent bien s'adapter et se divertir par d'autres moyens.

Pour finir, je vais expliquer brièvement comment ça se passe en présence d'Amma. J'ai eu de la chance, mon séjour a été coupé en deux, une semaine et demi sans elle, le reste avec. L'ashram fourmille beaucoup plus parce que beaucoup plus de gens viennent la voir, surtout des indiens des environs; le dimanche leur est même réservé en priorité. Les bhajans se font en sa présence et sont de fait beaucoup plus animés. Elle chante elle-même, et c'est bien plus rythmé. On sent une véritable ferveur de la part des vrais adeptes. La première fois, j'en ai vu un dans une sorte de transe, j'ai cru être tombé au pays des Bisounours endiablés. On s'habitue. Il y a aussi des policiers. Amma a été la cible d'admirateurs qui voulaient la tuer, la protection est donc rapprochée. Mais elle continue d'étreindre les gens quand même. Normalement, je n'aurais du avoir qu'un seul darshan, l'officiel. Mais j'ai triché. Je sais, c'est pas bien. Surtout là-bas, c'est pour s'élever spirituellement! Armez-vous de patience. Le premier était non officiel, j'ai fait la queue pendant trois heures (j'ai voulu griller avec une amie en traçant directement auprès d'elle mais nous avons été repérés. Bon. Ce n'était pas volontaire, on avait mal vu la file d'attente, croyez-moi). Il y a deux files d'attente d'ailleurs, pour chaque sexe. Mais les femmes peuvent aussi passer du côté homme. Nous sommes lésés, nous les mâles, je vous jure! Bref, j'ai eu mon câlin. Ça ne m'a pas conduit au nirvana, j'étais surtout bien content d'avoir fini d'attendre. Le dimanche arriva, le jour des indiens. Mais je vis un petit panneau "pour ceux qui partent dans les deux jours, darshan exceptionnel). Ah bah je partais dans les quatre jours, j'ai donc légèrement menti (légèrement j'ai dit) et ai promis de ne pas repasser si un autre était organisé. Accrochez-vous, j'ai pris mon ticket à 11h30. Je suis passé en pleine nuit à 3h du matin! Heureusement que là on ne reste pas les fesses posées sur une chaise et qu'on est libre de faire ce qu'on veut où on veut. La veille de mon départ, enfin, Amma organisa une méditation (inconfortable s'il en est), sur la plage. Puis un darshan pour ceux qui partaient le lendemain. J'ai donc fait la queue. On m'a demandé si j'étais déjà passé entre ses bras cette semaine là. J'ai assurément et honteusement menti par deux fois et ai effectué mon dernier enlacement. Bon. Alors. Est-ce que j'ai senti l'énergie universelle m'envahir? Concrètement, pas vraiment. Mais l'ambiance, l'atmosphère, l'assurance de cette femme qui, quand même, en jette lorsqu'on la en face de soit, font que l'on ressent tout de même une sorte de bien-être à s’emmitoufler dans les bras d'une inconnue. Faudrait que je fasse un câlin à tous ces gens dans la rue à Lyon qui tiennent un panonceau avec "hug me".

L'ashram d'Amma. A refaire.

Ca doit être mon quinzième voyage en Inde si je ne me trompe pas. J'emmène ma tante / marraine adorée: Anne. Nous n'avons que neuf ans de différence et devenons d'avantage des amies qu'une nièce et une tante... C'est son premier voyage sac a dos, son premier voyage en Inde. Elle m’a donné carte blanche, j’ai choisi principalement le Gujarat, et plus spécifiquement le Saurashtra, sud d’Ahmedabad, que je ne connais pas encore. Le Gujarat est un état oublié des touristes, plus « authentique » ai-je envie de dire. Cependant il est varié et regorge de merveilles.

5/2 : Nous atterrissons à Goa après une longue escale à Bombay. Des amis communs, qui habitent près de Benaulim 6 mois par an, nous accueillent dès l’aéroport. 3 jours tranquilles, confortables, pas loin d’une plage peu fréquentée…



Anne décompresse, elle a un boulot relativement stressant et a bien besoin de repos avant de réellement commencer « l’Inde ».



8/2 : En fin de journée nous prenons le train en direction des grottes d’Ellora et Ajanta, encore inconnues à nos yeux. Je suis ravie de quitter Goa. Le voyage peut vraiment commencer. On partage le compartiment A/C avec trois femmes qui mangent sans arrêt. Ensuite elles ronflent sans arrêt… On ne dormira pas beaucoup… On s’arrête à Ahmednagar au petit matin, et de là on prend un bus pour Aurangabad à 1h 30 de là. Le bus n’est heureusement pas bondé, nous avons réussi à avoir deux places assises à l’avant de ce vieux bus brinquebalant. Anne est à l’aise, son beau sourire éclate ! Ensuite rickshaw pour se trouver un guest house. Là, son sourire éclate moins… Ses yeux fixés sur la route, la circulation, je ne la sens pas trop à son aise mais le rickshaw est bien speedé… Le Shree Maya est fermé pour rénovation, bon tant pis, on prend le premier hôtel correct venu, un peu cher, 1100 rps pour nous deux (13€, on a de la chance, l’euro est à 85 rps !) de toute façon, on ne reste que deux nuits et on ne voyage pas pour 6 mois. Après une bonne douche, on sort de l’hôtel et allons vers les rickshaws.



« Daulatabad, ketnè roupiah? Return? 400!. Ok. » (Le fort est à 16 km d’ici, je n’ai pas envie de perdre du temps et de m’embêter à chercher un bus) Je m’amuse à voir Anne, les yeux toujours fixés sur la route et la circulation bruyante, sur les bus, les vélos, les motos et autres charrettes à bœuf. Parfois elle fait l’une ou l’autre photo des camions tout colorés ou il est toujours inscrit un Hare Krishna ou autre Jai Mataji en haut du pare brise, pour se protéger des dangers de la route.

Le fort Deogiri, la montagne des dieux, date du 11eme siècle et est construit sur une colline isolée, il est l’un des forts médiévaux les mieux conservés. Rebaptisé Daulatabad au 14eme, il a eu son importance. Les premières murailles sont épaisses d’un mètre et font 5 km de long.



On accède au sommet par un labyrinthe creusé dans la roche, et on grimpe, on grimpe, ce fort est gigantesque, qu’est ce qu’on grimpe.



Nous sommes les seuls touristes occidentaux, parmi les centaines et centaines de touristes indiens, des écoles, des familles, des amis, et toute cette foule bigarrée parle fort, hurle et bouscule allègrement. Ca demande, ou ca demande pas, pour nous prendre en photos avec chacun d’entre eux… On début, comme tout le monde ( ?), on se prête au jeu, puis au bout de la 347eme fois, on laisse tomber et devons refuser devant des têtes déconfites et pas méchantes du tout. « Welcome in India! » ou « Namasté! » entendons nous souvent 🙂

./...

Bonjour à tous,

Pour faire écho au film qui vient tout juste d'être césarisé, je vous propose de nous balader ce mois-ci sur le chemin de l'école. A vrai dire j'avais pensé au thème avant de faire le parallèle avec le film !

Vous avez forcément dû croiser au cours de vos voyages, des écoliers en chemin vers l'école. Qu'ils soient fiers avec leurs uniformes, cartables sur le dos ou sans uniforme, fatigués de leur longue marche, un sac à l'épaule... Ou bien peut-être les avez-vous photographiés dans leur transport qui les conduit chaque jour à l'école ?

Attention, pour ce concours, les photos prises à l'intérieur de l'école seront hors sujet ! Elles pourront peut-être faire l'objet d'un futur concours "sur les bancs de l'école" par exemple... mais pour ce concours il s'agit d'écoliers sur le chemin pour y parvenir ou en revenir. Pas de salles de classes, de cours de récré...

Le règlement :

Publication des photos jusqu'au vendredi 21 mars 2014 minuit.

Chaque membre peut poster jusqu'à 3 photos numérotées (Photo n°1, Photo n°2, Photo n°3 dans 3 messages différents) accompagnées d’un commentaire (lieu, prise de vue…)

Votes ouverts à tous (participants ou non) du samedi 22 mars au jeudi 27 mars 2014 minuit.

Photo n°1 = 3 pts

Photo n°2 = 2 pts

Photo n°3 = 1 pt

La photo gagnante est celle qui obtiendra le plus de points. Le vainqueur aura l’immense honneur d'organiser le concours du mois de mars. En cas d'égalité le vainqueur sera celui qui aura obtenu le plus grand nombre de premières places.

La discussion, ça se passe ici

Le diaporama, c'est ici

Un grand merci à Erick (Herikles) pour le diaporama, bien utile pour apprécier les photos et voter. Grâce à lui, ont peut voir ici l'ensemble des thèmes proposés depuis le début de ces concours photos.

Bjr à tous J'ai le fils d'amis qui part 2 mois au nord de l'Inde en Mars pour y faire un reportage. La petite vingtaine, de nature avec un estomac sensible, et c'est son premier grand voyage en solo.

Que lui conseilleriez vous au sujet ;

- comportement alimentaire sur place - petite trousse à pharmacie à emporter - en cas de problème de santé sur place , comportement à avoir. - autres...

merci d'avance pour vos conseils

Fred

à la recherche de guesthouse à moins de 80 bath (en dortoir évidement) ou plan camping chez l'habitant ou autre

j'en ai trouvé déjà à 80 bths mais y a t'il moins cher?

Bonjour,

je peux conseiller le bon logement à Varkala, le coin assez tranquille et charmant. Pour se loger - Savithri Inn - cottages neufs et vraiment super avec la connexion WI-FI à l'intérieur pour 700 roupies/nuit (83 roupies = 1 euro)! Il n'y a pas mieux en tout Inde et... bien évidement... en toute l'Europe voir au monde! Voilà leur site:www.varkalasavithrinn.com J'ai passé une seule nuit là-bas en novembre, j'avais pas beaucoup de temps, dommage... Beaucoup de monde viennent à la station pour les soins ayurvédiques et le yoga.

Bonjour, Après un mois en Chine, nous venons de passer le mois de novembre 2013 en Inde. C'était mon premier séjour dans ce pays, le sixième pour mon conjoint qui n'y était pas revenu depuis 15 ans ! J'ai découvert un pays à l'abandon, corrompu, sale, bruyant, je m'y attendais et je m'y suis habitué assez rapidement.Ce qui m'a semblé par contre insupportable, difficile à vivre, ce sont les regards lourds et constants des innombrables voyeurs. Mieux qu'un long discours, regardez les deux photos ci-dessous, la première je l'ai prise juste après l'arrivée de cette jeune femme sur la plage de Kovalam, la seconde dix minutes plus tard ! Si le guide du routard mentionne bien que l'on doit s'habituer aux regards insistants des voyeurs, j'ai fini par ne plus quitter la piscine de l'hôtel. Impossible de les ignorer, ils me suivaient jusque dans l'eau, me photographiaient, venaient se planter à deux mètres de moi, me touchaient parfois , que je sois seule ou avec mon conjoint. Certains indiens m'ont dit: c'est de la simple la curiosité, ce n'est pas ce que j'ai ressenti, c'était des regards qui violaient mon intimité, sales et insistants ! C'était ma première visite dans ce pays, c'était aussi la dernière, je veux pouvoir me promener dans la rue normalement, me baigner sans être obligé de porter un sari... l'Inde est un monde sans femmes, à Ahmedabad, nous avons passé une semaine sans en croiser plus d'une dizaine, dans le métro de New Delhi, un soir, j'ai fait remarqué à mon chéri que sur les trois cent personnes qui attendaient sur le quai, j'étais la seule représentante du sexe féminin. Par contre j'ai adoré la Chine...nous avons un blog sur nos voyages en Asie, le temps de classer nos notes et les 3000 photos prises en deux mois , vous y trouverez le récit de ce dernier voyage... zzacky.eklablog.com

Bonjour, Je dois réserver une chambre à Costa Malabari. La resa se fait par le "tourist desk" de Kochi mais celui-ci me demande de payer payer à l'avance les 5 nuits par virement. Mon problème c'est qu'à ma banque le virement en lui-même revient à 25€ plus les frais de change ! ça fait quand même très cher ! Si je commence à faire comme ça pour chaque hotel ça va faire un sacré budget. Y-a-t-il des moins plus économique de faire des virements/paiement vers le Kerala ? Merci d'avance de vos bon tuyau car je n'ai vu que des discussion assez daté sur ce sujet.

Bonjour tout le monde,

Je pars 1 mois très prochainement en Inde, j'aterrie à Cochin. Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un a déjà fait de belles virées en moto dans le Kerala, en effet je compte louer une Royal Enfield pendant 3 semaines un mois.

Est il facile de trouver un loueur de becane du coté de Fort Kochi, il y en a ? Pas trop d'infos dans le Lonely Planet :( et sur internet non plus. Quels sont les destinations à ne pas louper ? Sachant que je ne compte pas faire une course, je préfère prendre mon temps pour profiter. Déjà une petite idée en tête mais je demande quand même :). Le mieux pour faire une grosse boucle depuis Cochin, est de partir vers le sud puis revenir par le Nord ? ou inversement ?

Enfin voilà, peu d'information sur le Kerala à moto donc si vous avez des expériences à faire passer je suis preneur.

Jeremy

Je poste aussi ce topic dans la section moto Inde

Bonjour, Ayant eu la malchance de voyager avec la compagnie aérienne Ibéria pour me rendre, au mois d'Août, en Equateur, je tiens à déconseiller vivement celle-ci. En effet, le personnel naviguant y est particulièrement désagréable, notamment avec avec les non-hispaniques, (les hôtesses et stewards ne saluent pas les passagers, pas plus que le commandant de bord d'ailleurs). De plus, voyageant avec notre fille, nous avions pris soin de valider nos billets la veille sur Internet, et de téléphoner à la compagnie (numéro surtaxé), pour nous assurer que nous serions ensemble dans l'avion pendant ce vol de 12 heures. Le lendemain, surprise, notre fille se trouvait plusieurs rangs derrière nous et malgré nos demandes, il fut impossible de changer, alors que les espagnols et les sud-américains se déplaçaient à leur guise dans l'avion, sympathisaient avec le personnel et obtenaient à volonté des suppléments de boisson et de nourriture tandis que nous devions vraiment insister pour avoir un verre d'eau, souvent tendu avec mépris et d'un air agacé. A l'arrivée, impossible d'atterrir à Quito à cause d'un orage, nous nous sommes donc posés à Guayaquil (450km). Là, cinq heures d'attente quasiment sans explications dans l'aéroport, avec un sandwich immangeable pour tout repas, pour finalement découvrir que nous devrions reprendre deux avions différents (nous dans l'un, notre fille dans l'autre), protestations et discussion impossible avec le personnel une nouvelle fois très désagréable, voire agressif! A Quito, nouvelle surprise, les valises n'étaient pas là, et nous ne les avons eues finalement que 24 heures plus tard, dont deux étaient très abîmées. Nous attendons aujourd'hui un dédommagement. Pour avoir beaucoup voyagé, avec différentes compagnies aériennes, je renouvelle mon conseil: évitez si vous le pouvez Ibéria, qui est vraiment l'une des pires compagnies que je connaisse!