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Je me décide enfin à poster ces notes de mon périple de 3 semaines en moto effectué en février.

Disons tout de suite que je suis revenu quelque peu déçu, comme vous allez vous en rendre compte, sans mentionner que la vie est beaucoup plus chère qu’au Vietnam (à ceux qui pensent que c’est normal car tout est importé, je réponds que l’excellente bière locale Lao et le café local, un des meilleurs du monde, sont également plus chers). Grand détail peu plaisant : gros problème de drogue chez les jeunes, donc de plus en plus de vols et tous les loueurs de motos insistent à ce que vous mettiez une chaine (qu’ils vous donnent) le jour et ne jamais laisser la moto dans la rue la nuit, chaine ou pas, et de ne jamais laisser un sac sur la moto, ce qui est très ennuyeux quand vous voulez visiter quelque chose en chemin ; il faut trimballer les bagages avec soi. VIENTIANE J’y ai passé une semaine je ne sais pas trop pourquoi. C’est sympa mais sans plus ; il y a ce qui est appelé « Le Centre », avec 3 grandes rues est-ouest, Fa Ngum au bord du Mékong (enfin, pas tout à fait au bord car grande esplanade du coté fleuve et développements immobiliers en veux-tu en voilà ; bref les bords du Mékong sont vraiment moches), Setthatirat, et Samsenthai, et un tas de petites rues nord-sud. Pas grand-chose de transcendant à visiter : wat wat wat wat wat ! Attendez-vous à vous perdre le 1er jour vu que les panneaux de rue sont aux abonnés absents sauf pour les rues du « Centre », où il y a tout de même du rarement vu, des rues sans nom même quand il y a dedans de bons hôtels et restaux ; quant aux plans de Vientiane, pas de noms de petites rues non plus ! Une adresse « normale » à Vientiane est « derrière le Wat Im Peng » ; comme il y a plusieurs rues derrière ….

Tout cela se visite facilement en vélo. Excellents engins (normaux et VTT) au Lao Bike sur Setthathirath juste en face du wat Ong Teu. Plusieurs loueurs de motos dans le même coin.

Côté hôtels, il n’y a que l’embarras du choix, du 1 au 4 étoiles ; avec mon grand nez, j’en ai trouvé un extra, la Villa Sisavad, 117/12 Ban Sisavad. Un vrai miracle ! Dans une petite rue tranquille, on entre dans une grande cour avec, au fond, un bâtiment en rez-de-chaussée de 10 chambres, à gauche, un petit bâtiment neuf d’un étage de 7 chambres, et surtout, incroyable mais vrai pour le prix, à droite, une grande piscine avec tables au soleil ou sous toit de chaume en terrasse. Quand on ajoute l’accueil chaleureux de Mme Khéo, la belle patronne lao, en plus adorable et francophone, on ne se demande plus pourquoi faire une réservation à l’avance est indispensable. A 500 m sur la gauche, marché avec petites gargotes et, à 10 mn à pied, un excellent restaurant thaï au patron hilare, le Khua Thai, où l’on mange mieux pour pas un rond que dans beaucoup de restaurants connus de Bankgok. Un peu excentré (15 mn de moto du Centre), mais, avec la piscine, on ne peut pas trouver mieux pour le prix dans tout Vientiane.

Sinon, en très bien pas cher dans le Centre, le Mali Namphu, très prisé à cause de son grand patio, et la petite Heuan Lao GH (avec les innombrables chats et chiens de M. Somboune, le patron artiste-peintre francophone), sont mes préférés ; en 3 étoiles, définitivement la belle Villa Manoly, avec son grand jardin et large piscine, au grand calme « sur le côté du wat Phyavat » (petite rue en terre sur le côté droit du wat) et le Sala Impeng, petits bungalows très chouettes dans un grand jardin (mais pas de piscine) ; en 4, l’Ansara, mais ce ne sont pas les mêmes prix, et le Green Park, impec mais vraiment excentré !

Evidemment, les restaux pullulent. Je me suis régalé 2 fois au célèbre Chokdee, ouvert par un belge super-sympa ; je vous recommande les moules à la moutarde ; attention : il a une sacrée collection de bières belges dont une délicieuse Blanche à la pression et Blanche de Namur en bouteille, mais les prix… 8$ pour une petite pression ; je n’ai pas fait attention et ai vidé mon porte-monnaie dans la soirée ! 2 excellents diners au Provençal (a déménagé au au coin nord-est de Manthattourhat et Setthatirat ; si vous avez faim, ses pizzas font 37 cm de diamètre) et un autre diner à une belle trouvaille, le Xang Khoo au coin de la fontaine de Nam Phu, que le très sympathique et cultivé jeune français Arnaud a repris lorsque c’était une crêperie réputée comme la meilleure du Laos (100% sarrasin, une grande rareté en Asie du Sud-est – Essayer la crêpe Normandie aux pommes caramélisées et calva !) ; il a ajouté sur le menu des plats laotiens traditionnels (excellents Lap) ainsi qu’occidentaux, des spaghettis au filet mignon. Le tout dans une belle salle au carrelage rouge et grosses poutres en bois au plafond, avec large terrasse, et à des prix si doux (pour Vientiane) qu’on croit rêver. Voilà une excellente petite adresse pour se régaler et passer une bonne soirée à bavarder avec vos voisins de table ou au bar avec Arnaud.

Pour déjeuner, facile pour moi de choisir : tous les midis à la terrasse du Banneton, célèbre boulangerie-pâtisserie-salon de thé français ; des tartelettes divines (mais ils ont aussi un tas de salades etc.) + un ou 2 verres de Chardonnay blanc bien frais ont fait l’affaire à chaque coup !

Pas grand-chose dans les alentours de Vientiane, qui sont en plaine, à part un endroit étonnamment farfelu, le Wat Xien Khuan (Buddha Park), à 24 km au sud de la ville en longeant le Mékong (route de Thadeua); imaginez un immense terrain où un riche lao, Luang Pu, qui rêvait de fusionner le bouddhisme et l’hindouisme, a érigé plus de 200 statues en béton armé, dont certaines sont vraiment très chouettes (et le Buddha couché gigantesque) ; on y passe un après-midi dans un vrai Disneyworld lao.

Pour les billets d’avion, le bureau de Lao Airlines dans le Centre est fermé (bureau à l’aéroport seulement) ; heureusement, en face, il y a une excellente agence gérée par un hindou parlant un anglais impec, la Lao Passenger Service Co, en bas de la rue Phangkam presqu’au coin de Fa Ngum ; il m’a eu un billet Vientiane-Pakse pour moins cher que ce m’avait annoncé Lao Air au téléphone ; il fait aussi tous les billets de bus.

Horaires de certains bus (à revérifier sur place)

Vientiane-Siem Reap (35 h de bus !) : 19h 420 000 K ; Vientiane-Phnom Penh (32 h) : 19h 300 000 K ; Vientiane-Hanoi (22 h) : 22h 230 000 K ; Vientiane-Danang (24 h) : 17h 230 000 K ; Vientiane-Hue (35 h) : 19h 420 000 K Vientiane-Bangkok : le mieux est le bus de 7h30 pour Non Khai + train NK-Bangkok (départ 10h50, arrive 17h40 (260 à 400 000 K). PAKSE ET LE PLATEAU DES BOLAVENS

Si quelqu’un peut m’expliquer pourquoi les français appellent ça les Bolovens alors que c’est les Bolavens, merci (ça veut dire « la région des Lavens », une vieille tribu). PAKSE

Une ville qui roupille, mais bourré de Routards en transit entre le Laos et le Cambodge. Les rues marchent avec des numéros mais comme il n’y a aucun panneau, on se débrouille (il parait que les panneaux sont prévus…depuis des années ; heureusement que son centre n’est pas grand). Un tas de petits hôtels dont le très connu Sabaidy 2, rue 20, un grand bazar pour toutes les bourses allant du dortoir sombre SdB commune à des vraies chambres avec terrasse ou balcon ; très connu donc résa à l’avance conseillée ; mon préféré : le Sala Champa, plus cher mais avec 2 grandes terrasses dont une avec un bar et surtout un restaurant que je considère comme le meilleur de Pakse (essayer le divin poisson à la vapeur à la citronnelle + la bière Lao Gold, un délice pas très facile à trouver) ; en encore plus cher, la belle Résidence Sisouk, gérée par les très très classe et francophone Mme Sisouk de la richissime famille lao première producteur de café du pays, de ces grandes familles francophones qu’on rencontrent ici et là dans le vaste monde, dans lesquelles règnent la classe et la culture –et une français parfait, ça change des normes modernes en la matière ! Délicieuses pâtisseries et évidemment, une dégustation de cafés extraordinaires. Mêmes prix au Pakse Hotel, géré par des français et célèbre pour son bar-restaurant en terrasse sur le toit (très belle vue !).

Un tas de restaux, du Dao Lin et Sabaidee au coin de la rue 20 et de la 13, à un restau hindou correct (Hassan) et un petit sympa pas cher, le Lao Restaurant & Bar, où on se régale de cuisine lao pour peu de kips, les 2 également sur la rue 20. Vous pouvez vous régaler de poissons grillés aux terrasses des innombrables gargotes au bord du Mékong.

Pakse est le fief du célèbre Yves, un belge marié à une laotienne, Mme Noy de l’agence de voyage Miss Noy, et qui se met à genoux pour aider les touristes ; il est incroyable, le vrai Office du Tourisme de la région, avec cartes, conseils infinis et, à 18h, une véritable conférence sur la terrasse autour d’une grande table autour de laquelle s’entassent un tas de jeunes qui l’écoutent religieusement… et ça tous les jours de la semaine. Location de vélos et motos et café Internet avec des ordis qui, oh miracle, marchent impec. Il est tellement populaire qu’il faut en haute saison réserver une moto 2-3 jours à l’avance (mais s’il n’en a plus - et il en a 40 - il se débrouille pour vous en trouver une). LE PLATEAU DES BOLAVENS

Décidément, les plateaux, c’est pas mon truc : plat…eaux ! Il y a bien des hauts sommets au milieu, mais accessibles uniquement en trekking. On fait le tour des chutes en petite boucle Pakse-Tad Lo-Thateng-Pakson-Pakse, ou en grande en allant de Tad Lo à Sekong, puis plein sud pour rejoindre la route de Paksong-Pakse. En commençant par le nord, chute de Phu Xam, OK (intéressant village-musée de minorités locales à droite du parking, et restau en terrasse au-dessus des petites chutes) ; bon, c’est sur la route, alors autant les voir ! Après, une route barbante mène aux chutes de Tad Lo, avec un tas de petits hôtels ; j’ai choisi la grande maison bleue au bord de la rivière au coin droit du pont, la Sipaseth GH, petits bungalows cadeau dans le jardin, 4 chambres avec balcon sur la rivière, et on mange très bien sur la terrasse face aux chutes. A fuir absolument : la Saisee GH, autrefois bien avec ses petites maisons sur pilotis au bord des chutes, mais devenue un monument de saleté, de j’men-foutisme et d’impolitesse (vérifié auprès de plusieurs personnes, unanimes sur la question) ; heureusement, la belle Tad Lo Lodge avec ses bungalows sur les chutes et son restau gastronomique juste au-dessus des chutes a construit récemment des petites maisons dans les bois de l’autre côté des chutes, à 20$.

Le lendemain matin, je n’avais plus envie de plateau, donc petite boucle en allant plein sud de Tad Lo à Thateng et là, une merveille à 5 km au sud du bourg, la Sinouk Resort ; on est dans les plantations de coton du temps d’Autant en emporte le vent ou chez le chevalier de Leyritz en Martinique. Au milieu des 34 ha de caféiers de la famille Sisouk, un immense jardin avec 3 grandes maisons de style colonial : une au bord de la rivière et étang avec une suite + 3 chambres de luxe + pour moi une petite toute sympa à 40$, une avec 4 chambres supérieures à 60$, et une très grande dominant le tout avec 6 chambres de luxe (60$) + 2 immenses suites à 90$. Evidemment, tout cela est décoré de meubles anciens, bibelots locaux et antiquités ; belle salle de restau avec 2 terrasses, une surplombant un grand étang et une à son bord ; cuisine et service impec…et le café : de l’expresso Chantilly au cappuccino au thé vert ou au miel sauvage… dommage que ça empêche de dormir, on en dégusterait toute la soirée (et le matin et le midi et entre). Bref, un rêve !

Retour sur Paksé par Paksong (quel bled !) et les chutes de Tad Fane, celles-là spectaculaires, 2 sœurs jumelles dégringolant de 200 m ; on peut descendre se baigner en bas (1h de jungle aller et retour). En face, la sympa Tad Fane Resort (petites maisons et grande terrasse-restau face aux chutes).

Il parait que j’ai raté les chutes de Katamkok ; je ne crois pas, toutes ces chutes, ça vaut pas les chutes de Ban Gioc !!! CHAMPASAK ET LES 4000 ILES

CHAMPASSAK

Encore plus assoupie que Pakse ! Pour éviter le ferry, vous traversez à Pakse le nouveau pont sur le Mékong et, à une dizaine de km, tournez à gauche au grand panneau « Phaphinoy » (le 1er village du bourg). En arrivant, tourner au panneau « River Resort » ; somptueuse resort sur le Mékong développée avec des capitaux américains, du très grand luxe (ils ont même leur propre rizière et jardin potager pour le restau). En continuant, vous allez tomber sur la très agréable Anouxa GH ; petits bungalows face au fleuve, petites chambres sur jardin et 2 grandes maisons en bois avec d’immenses chambres Familles + une grande terrasse sur le Mékong, et on y mange fort bien ! Location de vélos et motos . Plus loin à droite, le cher Inthira Hotel, sans intérêt à mon avis car sur la route au lieu du Mékong. Il y a aussi une Folie Lodge dans l’ile de Don Daeng, où je suis pas allé (folie des prix, jusqu’à 200$ et plus !!!).

Quelques wat sympas et évidemment le Wat Phou, le site archéologique le plus important du Laos, à 10 km au sud de Champassak en plaine et flanc de montagne (les escaliers grimpent dur !) ; attention, il peut y faire une chaleur effrayante et ça ferme à 16h30. Bon, ce ne sont pas les temples d’Angkor mais ça vaut le détour quand même. Compter 2 heures de visite. 50 000 kips d’entrée + 5000 pour garer la moto.

KHIET NGON

Pour continuer vers le sud pour les 4000 iles, il faut prendre le “ferry” (en fait des trucs marrants, 2 pirogues accouplées par une plateforme, il ne vaut mieux pas rater son coup quand on monte la moto !) Une fois de l’autre coté, tourner à gauche et vous tombez sur la nationale 13 Pakse-Siphandone (les 4000 iles), la route la plus ennuyeuse que j’ai jamais faite avec la Phnom Penh-Siem Reap, du tout plat et rien à voir SAUF une sacrée belle surprise vraiment à voir, Kiet Ngon : au Km 48, vous prenez la route en latérite allant à Attapeu (garnd panneau « Attapeu 155 km ») et bouffez de la poussière rouge sur 8 km (péage 20 000 kips) pour tourner à droite (panneau) sur une bonne piste ; vous pénéterez dans le beau parc national de Xe Pian, où on trouve encore des éléphants sauvages, des léopards et des tigres. Vous arrivez à l’entrée du petit village de Ban Khiet Ngon; à votre droite, un petit bâtiment en dur avec 4 chambres OK pas chères (60 000 kips), en face d’une vieille maison en bois qui sert d’office du Tourisme et son jardin de “parking à éléphants” ; c’est en effet de ce village qu’on peut aller à dos d’éléphant (20 000 K) au sommet du Phou Asa, un des endroits les plus curieux que je n’ai jamais vu ; vous montez en pleine jungle et débouchez sur un sommet plat d’ardoise complètement dénudé, on se croirait vraiment sur la Lune ! Au fond, un site étonnant, construit en commémoration d’une victoire de nationalistes lao sur les envahisseurs siamois au XIXe (donc le site n’a pas 1000 ans comme le prétendent les locaux). Vaste site archéologique avec un enclos de 180 m sur 50 délimité par des murs et colonnes de 2 m en ardoises empilées sans mortier ; au fond, un temple en ruine et une tour. Vue époustouflante de toute la région. Très prisé par les touristes qui arrivent en minibus de Pakse ; bon, les balades à la queue leu-leu au milieu d’un groupe, c’est pas mon truc, donc on vous dit que c’est interdit de monter en moto, donc je l’ai fait, et sans problème à part l’air pas content des cornacs (vous tournez sur la piste à droite à l’entrée du village, panneau « Phou Asa »).

Si vous avez les fonds, vous suivez les flèches « Kingfisher Lodge » et arrivez dans la première écolodge du Laos, développée par une famille lao-italienne ; belles maisons sur pilotis (750 000 K avec pt déj) et 2 bungalows de 2 chambres avec ventilo seulement (250 000 K) ; petit bâtiment en bois de 2 étages restaurant + une terrasse au bord d’un étang avec un joli plus : le soir, des éléphants et buffles sauvages viennent boire un coup avec vous ; résa à l’avance conseillée car pas mal de groupes de Pakse.

Les guides-papier parlent également du village plus éloigné de Ban Papho, celui-là vraiment en pleine jungle ; il y a vait autrefois des balades à dos d’éléphant mais c’est terminé. Par contre, super-trekkings dans le parc national (voir à Pakse avec l’agence Green Discovery, spécialisée dans les trekkings dans tout le Laos.

LES 4000 ILES

On continue la 13 rasoir et on arrive à un grand pont tout neuf pour aller dans l’ile de Don Khong, où il n’y a rien à voir à part 2 wat, donc si vous n’y allez pas, vous ne perdez rien. Ensuite, panneau « Nakasang » pour arriver aux « ferries » qui traversent le Mékong jusqu’à ile de Don Det ; une célébrité, celle-là, une de ces poubelles pour jeunes qui croient qu’on ne s’amuse que si on est bourré d’alcool et de drogue. Une petite rue longeant le fleuve, bordée de GH, restaux et bars, un vrai souk ! Remarquez, que tous ces dérangés se détruisent ne me dérange pas, mais ce qui me hérisse le poil sont toutes les nanas se baladant là-dedans ainsi que dans les magasins et restaux en mini-bikini ; en plein pays bouddhiste ; devinez ce que les locaux pensent des occidentaux avec tout ça ! En plus, rien à voir dans l’ile.

Donc vous traversez la poubelle et arrivez dans un petit paradis, l’ile de Don Khone ; j’avais prévu 2 jours, il a fallu me torturer pour la quitter au bout de 6. Un petit village principal d’une rue en terre, un tas de GH et bons restaux, et un tas de belles choses à voir.

Pour le logement, ce sont en général des bungalows en bois avec terrasse sur le fleuve ; ça va de l’élégant et cher Sala Done Hotel au Somphamit, Pan’s, Pakha GH, et plein d’autres. J’ai trouvé mon havre à l’écart de tout: le petit Phonvilay, 3 petits bâtiments de 2 chambres toutes simples, avec terrasse au-dessus d’un bras du Mékong et un gros plus, un petit chemin juste à droite qui descend la berge de la rivière, donc 3-4 baignades sympas chaque jour ; le tout pour 60 000 K ; pour y aller, prendre à droite au bout du pont jusqu’au wat, et le petit chemin vers la rivière qui longe le mur du wat.

Pour manger, que l’embarras du choix ; j’ai pris tous mes diners chez la Cordon bleu de la Fleur du Mékong ; je ne sais pas comment elle fait, mais même les plats les plus simples ont un petit quelque chose extra ; elle est célèbre pour son curry (plutôt un ragoût peu épicé) de canard ou de poulet aux pommes de terre et patates douces, un copieux régal ; prenez celui au poulet, les canards asiatiques n’ont que la peau et les os.

L’ile a toute une histoire : le Mékong en amont fait plus d’un km de large (il parait qu’il peut faire 14 km en hautes eaux) et “tombe” sur une barrière rocheuse ; il se divise donc en multiples petits bras et passe partout où il y a des fissures, d’où les 4000 iles et les impressionnants rapides. Les français ont découvert ça en cherchant à naviguer sur le Mékong de Saigon à Luang Prabang et la Chine, et paf, impassable ! Donc ils ont construit un chemin de fer à voie étroite qui partait du sud de l’ile, contournait les rapides, et finissait au nord de l’ile de Don Det. On peut voir 2 locomotives rouillées, découvertes dans la jungle en 1990 par un explorateur français : l’une dans le prolongement sud du pont et l’autre au village de Ban Hang Khone à la pointe sud de l’ile, les 2 avec grands panneaux en anglais et très intéressantes photos d’époque expliquant tout l’histoire du chemin de fer, abandonnée lorsqu’a été construite la route 13 longeant les 4000 iles (les rails ont été récupérées et la voie de chemin de fer est maintenant une excellente piste).

Rapides de Somphamit (Li Phi )

Les locaux les appellent Li Phi, qui signifie « le gouffre aux mauvais esprits « (les « phi » auxquels les Lao croient encore beaucoup) car les locaux croient que les chutes et rapides captent les phi, au point où aucun ne se baignera jamais à cet endroit. C’est très spectaculaire. Droit d’entrée 35 000 K. Petite plage et grand restaurant avec terrasse et tables sous toits en chaume de riz.

Rapides de Khon Pa Sai

Un tout autre genre, tout aussi spectaculaires, et moins fréquentés par les touristes. Prendre à gauche à la sortie du pont et aller jusqu’au bout nord de l’ile (village de Ban Khon Nua) et continuer vers le sud jusqu’à un grand panneau jaune « Khon Pa Sai Waterfalls » indiquant un petit chemin à gauche. On arrive devant un petit pont suspendu au coin surplombé par un petit restaurant avec terrasse où l’on se régale (j’y ai pris la plupart de mes déjeuners). Traverser le pont et suivre le chemin ; on débouche sur un site spectaculaire de chutes et rapides. Au milieu de ceux-ci, vous y verrez des structures uniques, de gigantesques nasses à poissons de plus de 10 m de longueur ; en période de hautes eaux, ces nasses peuvent attraper chacune jusqu’à 500 kg de poissons (oui, cinq cent) par jour.

Ban Hang Khone

C’est le « port français » à la pointe sud de l’ile, au large de laquelle le Mékong a fini ses rapides et s’étend sur des km (c’est là qu’on peut voir les fameux dauphins de l’Irrawady le matin ou en fin d’après-midi). Pour y aller, vous prenez la piste qui était l’ancienne voie de chemin de fer, ou vous continuez plein sud la piste qui passe aux chutes de Khon Pa Sai (mais pas en moto car pont coupé). Immense terrasse en béton faisant partie des anciennes installations du port, avec magnifique panorama du Mékong à perte de vue. Un peu avant, une petite piste mène sur une grande plage (restaux).

Si on retourne sur la 13 (ou pirogue de Don Khone), il y a également plus au sud les chutes de Pha Peng , les plus hautes chutes fluviales d’Asie (15 m). Je n’y suis pas allé mais il parait qu’elles sont spectaculaires.

J'aimerai passer une journée dans le fameux poumon vert de Bangkok, pas de conversation récente sur ce lieu sur VF. Mes infos sont que l'on peut s'y rendre en prenant le bus no 4 ou 47 et au terminus de ces 2 bus des petits bateaux proposent la traversée pour 10baths. A l'arrivée il y a des locations de vélos. Est ce que ces infos son toujours bonnes? Y a t'il d'autres façons de s'y rendre, je logerai vers KSR. Y a t'il des marchés tous les jours ou seulement les week end? Merci pour vos réponses.

Bonjour ! Je sais que ce thème a été mille fois abordé mais les forums ne sont jamais aussi personnels que lorsqu'on pose ses questions et qu'on obtient ses réponses... Excusez moi d'avance pour les redites !

Voyage en chine du sud et vietnam du nord prévu en novembre 2015 sur 5 semaines en tout.

Nous comptons passer que 15 jours au vietnam pour ne pas avoir à faire de visa (pas nécessaire depuis aout si on reste moins de 15 jours dans le pays). Ambiance du voyage souhaitée : sac à dos, authentique, éviter le "tout-tracé" touristique...

Mes questions sont les suivantes :

1) Le sud du yunnan et la région de kunming avez vous des coins à ne pas manquer, des coups de coeur perso et des astuces à nous communiquer ? 2) Est-il possible de passer de la Chine vers le Vietnam par Tianbao pour rejoindre directement Ha Giang ou faut-il obligatoirement passer par Hekou et Lao Cai ? 3) Le Nord du vietnam, de la frontière chinoise vers Hanoi : faut-il passer par l'ouest du fleuve rouge (Sappa, Mu Cang Chai, ...) ou faut-il privilégier l'est (Bac Ha, Ha Giang, Ba be, Cao Bang...) ? Quels sont vos coins inédits, vos anecdotes et vos belles découvertes ?

Merci pour l'aide apporté !

Voici un résumé de notre itinéraire et quelques informations pratiques qui pourraient être utiles à d'autres voyageurs :)

Jours 1 & 2: Vol Paris - Bangkok - Mandalay (Thai Airways) Jour 3: Visite de Mandalay : Pagode de Mahamuni, Palais Royal, Maison du Roi Mindon, Pagode de Kuthodaw et autres, Mandalay Hill Jour 4: Visite d'Amarapura et Inwa avec un taxi. On repasse par Amarapura en fin d'après-midi pour le coucher du soleil. Jour 5: Visite de Mingun et Sagaing avec un taxi. Fin d'après-midi à Mandalay (quartier des monastères et bords du fleuve). Jour 6: Bus vers Bagan. Arrivée vers 13h et visite des principaux temples en vélo. Coucher de soleil à Shwesandaw. Jour 7: Vélo électrique ce jour-ci. On prend la route goudronnée jusqu'à Nyaung Oo et on visite les principaux temples en descendant vers Old Bagan. On repasse par New Bagan pour changer la batterie avant d'assister au coucher du soleil à la pagode de Dhammayazika. Jour 8: On prend les chemins de terre pour visiter les temples situés à l'écart de la route goudronnée. Coucher de soleil à Pyathada. Jour 9: Bus vers Yangon. Jour 10: Visite de Yangon: Musée National, Lac de Kandawgyi et Pagode de Shwedagon. Jour 11: Excursion à Bago en train. Visite de la ville en tuk tuk. Jour 12: Bus vers Mawlamyine. Arrivée vers 14h et visite de la colline aux pagodes et monastères surpomblant la ville. Jour 13: Visite de Mawlamyine: marché, vieilles mosquées, Île aux ogres (en mototaxi) et Shampoo Island. Jour 14: Remontée du Thanlwin et arrêt au monastère d'U Na Uk avant de rejoindre Hpa An vers midi. Visite du lac et centre ville de Hpa An. Jour 15: Visite des alentours de Hpa An en tuk tuk. Jour 16: Retour à Yangon avec arrêt au Rocher d'Or Jour 17: Yangon: Musée et marché des Pierre Précieuses, marché de Bogyoke et ballade dans le centre-ville. Vol de nuit Yangon-Bangkok-Paris.

Ce qui nous a plu:

Presque tout, mais surtout:

- Les Birmans (même si c'est cliché!).

Je suis souvent sceptique sur la possibilité d'interactions authentiques entre voyageurs et locaux dans des pays en développement en raison de l'impact du tourisme de masse sur des populations fragiles. Mais, au bout d'une journée passée à Mandalay, - ville pourtant assez touristique - après des dizaines de sourires éclatantes- même des bébés- et hello!s / mingalabas et des conversations simples et des photos avec des Birmans de différents groupes et confessions très curieux de l'étranger et soucieux d'améliorer leur anglais, mon mari et moi commençons à soupçonner que la Birmanie est, en effet, un cas à part sans trop oser le verbaliser. Le reste du voyage n'a fait que confirmer et approfondir cette impression au point d'être vraiment émus par l'accueil et la noblesse de ce peuple.

Certes, les locaux ont développé une fibre commerciale à Bagan - normal, après tout -, mais toujours dans la courtoisie et la bonne humeur et les prix demandés par les différents prestataires de services et commerçants m'ont quasiment toujours paru corrects dès le départ. Si ça continuait comme ça, je pense que ce pays pourrait devenir une vraie de destination pour un tourisme de qualité qui aide au développement local et axé sur la culture. Mais tout est extrêmement fragile et la tentation de l'argent facile et la corruption peuvent favoriser le modèle de tourisme (parfois plus destructif que constructif à mon avis) des pays voisins, ce qui pourrait vite changer l'impression que les Birmans ont des étrangers qui visitent leur pays.

- BAGAN!!! Je pensais que rien ne pourrait m'émouvoir autant que les temples d'Angkor...Et bien, si. Les chemins de terre qui traversent les champs et les villages, vraiment sublimes en fin de journée. Les pagodes de Shwezigon, Dhammayangyi et Dhammayazika. Le coucher de soleil à Pyathada.

- Les villes royales dans leur ensemble. On était très contents d'avoir passé un peu de temps dans la région de Mandalay malgré les avis partagés. L'artisanat, les monastères et les quartiers au sud de Mandalay nous ont énormément plu...Sans parler de l'animation et les odeurs d'offrandes autour de Mahamuni tôt le matin.

- Le pont U Bein- vraiment merveilleux en début et fin de journée et moins touristique de ce je pensais (au moins en septembre!). Il suffit de marcher une centaine de mètres pour s'éloigner de la foule de visiteurs (surtout Birmans d'ailleurs) et ça devient un vrai lieu de passage (ou de promenade) pour les villageois et fermiers du coin... tout juste magique. Le petit village et la pagode recouverte de fresques de l'autre côté du pont valent vraiment le coup.

- Les monastères de teck à Mandalay, Inwa et Bagan - Les pagodes au bord de l'eau à Mingun et Bagan - Les pagodes sur des collines à Mandalay, Sagaing et Mawlamyine - Les pagodes blanches entourées de jungle à Mingun et Bago - Shwedagon- une ambiance unique, comparable pour moi au Temple d'Or d'Amritsar - Les grottes de Hpa An et la traversée des passerelles sur les champs inondés - L'ambiance décontractée, cosmopolite et tropicale de Mawlamyine - La remontée du Thanlwin

Hébergement (en chambre double avec clim): - Mandalay: Hotel A1 (env €20 / nuit). Le meilleur rapport qualité-prix du voyage. Hôtel de style un peu chinois et impersonnel mais propre et bien tenu. Chambre spacieuse et petit déjeuner dans une salle vitrée avec une belle vue sur la ville. - Bagan: Arthawka Hotel (env €35/nuit). Nickel: chambre spacieuse et joli jardin avec une piscine d'eau salée. - Yangon: Hotel 51 (env €35/nuit). Un autre hôtel de type chinois fonctionnel et comfortable. Lotus Bed & Breakfast (env €30/nuit). Beacoup moins de comfort mais des prix qui restent raisonnables et un personnel vraiment sympa. J'ai aimé leur petit restaurant. - Mawlamyine: Cinderella Hotel (env €50/nuit). Pas mal, mais beaucoup trop cher. Je crois qu'il y a un manque d'hébergement de gamme moyenne dans la ville, ce qui explique le prix. - Hpa An: Angels Land (env €30/nuit). Comfortable et fonctionnel même si un peu excentré.

Budget:

- Vols: Autour de €620 (arrivée à Mandalay et départ de Yàgon - très pratique) - Hôtels: Un peu moins de €500 à deux pour 15 nuits - Nourriture, transports, entrées aux sites: Environ €600 à deux. Nous avons payé un taxi à la journée environ €25; un bon repas dans une cantine ou petit restaurant €4-5 à deux avec boisson; les bus internes à €4-7 euros par trajet.

Soit environ €1300 par personne avec visa et assurance de voyage pour un voyage plutôt comfortable en termes d'hébergement.

- Achats: Environ €350. C'est beaucoup, mais pour fois que trouve qu'il y avait de jolies choses à des prix raisonnables sans trop de marchandage (je déteste! )- peintures de sable, objets et bois, marionnettes, aquarelles, petites ombrelles, textile, bijoux au Musée des Pierres Précieuses...- et on voit tout de suite à quel point ça aide les gens.

Observations:

- On peut tout payer en kyats (et c'est même obligatoire pour certains sites et pour les trains). Le seul risque et de se voir appliquer un taux de change pourri lorsque la réservation est en dollars. Par ex, un hôtel voulait nous appliquer un taux de 1400 kyats pour $1 alors que le taux de marché était é dessous de 1300. Du coup, nous avons préféré payer par carte. Pour les euros, il faut surtout s'assurer qu'il n'y a pas de tache d'encre. - Nous avons payé les bus internes beaucoup moins cher de ce qu'on annonce comme prix indicatif en ligne, sans doute grâce à l'arrivée de nouvelles compagnies sur le marché. - Nous avons eu un seul jour de pluie malgré la saison (à Hpa An où la mousson est très forte). Pour la région de Mandalay et Bagan, la période m'a paru idéale: soleil ou, au pire, quelques nuages ou une pluie de mousson de quelques minutes, verdure, lacs pleins, pas de foules et prix très raisonnables.

Voilà!

Bonjour à tous,

avec mon compagnon nous souhaiterions passer 10-15 jours dans le Nord Est de la Chine en janvier-février (période et durée du voyage à confirmer). Le but de ce voyage est avant tout de voir le festival de glace d'Harbin, le reste c'est du bonus :) On aimerait en profiter pour voir des paysages et sites enneigés.

j'ai déjà repéré quelques sites à voir, qu'en pensez-vous? lesquels sont d'après vous à ne pas manquer ou sans intérêt? à Harbin: - église Saint Sofia et St Alekseyev - Siberian tiger park - Stalin park - quartier russe - temple Jile et autres temples - zhaolin park et sun island park - Harbin volga manor

dans la région: - China's Snow Town (Xue Xiang). - Yangcaoshan Mountain - diaoshuilou - jingpo hu - wudalianchi - laohei shan - mohe-heihe - shenyang - Jilin - Benxi Shuidong national park

Le top du top serait d'aller sur le fleuve Amour à la frontière russe. Où vaut-il mieux se rendre pour voir le fleuve? est-il possible de naviguer malgré la saison froide?

j'ai de nombreuses questions: - j'ai lu qu'il y avait des aurores boréales du côté de Mohe mais le festival est en juin, qu'en est-il des mois de janvier-février? - est-il facile de se déplacer à cette époque de l'année? - vaut-il mieux privilégier le bus ou le train? faut-il réserver à l'avance? - niveau logement, faut-il réserver à l'avance? - quand ont lieu les vacances des Chinois? j'ai vu que le nouvel an tombe le 8 février 2016 - où pourrait-on faire un tour avec des chiens de traîneaux? - peut-on espérer voir de la neige sur la Grande Muraille?

pensez-vous que 10-15 jours suffisent pour visiter cette région? vaut-il mieux se contenter d'Harbin pour le festival et aller dans une autre région après? dans ce cas, quelle région du pays nous conseilleriez-vous de découvrir en janvier?

Pourriez-vous m'aider à faire le tri et à y voir plus clair?

Désolée pour cette avalanche de questions, mais j'ai du mal à trouver des infos sur cette région et encore plus à cette époque

Merci d'avance

Bonjour

Nous arrivons dans 1 semaine, comment se présente la saison des couleurs cette année? Avons nous une chance de profiter des belles couleurs de l'automne? ( bic le 24/25 sept, les grands jardin le 28/29, jacque cartier le 01 et 02 Octobre)

Bonjour à tous, Me voilà bien perdu ... Je souhaite observer les tortues Luth au mois de novembre mais j'ai un peu de mal à m'y retrouver entre cape vidal, isimangalo, et ste lucia ... ??? Ou dois je aller et avec quel organisme ? Je voudrais aussi observer des hippos et crocos mais la apparemment pas besoin de guide on en voit partout à la page de ste lucia si j'ai bien compris ( arrêtez moi si je me trompe !) ;) Que me conseillez vous sachant que j'y reste juste un jour une nuit Merci ! Anais

bonjour,

j'ai recherché des infos sur le site, mais je n'est pas réussi a trouvé ce que je voulais.

c'est simple, en arrivant a la gare d'ayutthaya, en venant de Bangkok, je voudrais me rendre a l'embarcadère pour rejoindre l'ile, mais ou se trouve cette embarcadère par rapport a la gare ? j'ai lu qu'il suffisait de traversé la rue , et qu'il se trouvé dans une impasse. mais en regardant sur google map , j'ai vu en effet 2 impasse qui se trouve juste en fasse de la gare , mais je n'est pas distingué le moindre point de départ pour l'embarcadère. pouvez vous m'eclairé un peu plus sur le lieux de départ des bateau. merci

Bonjour à toutes et tous, je m'adresse autant aux amateurs de vélo qu'à ceux qui par d'autres moyens ont parcouru des pistes au Laos. Fin janvier 2016 nous partons au Laos pour un mois, c'est assez court. Je connais déjà le Laos pour l'avoir traversé du nord au sud à vélo par les grands axes, 1700 km. J'avais bien aimé. Cette fois nous voulons faire un tour à partir de la capitale si possible par pistes au maximum. J'ai la carte Reise allemande au 1:600 000, qui me permet de visualiser en gros.

le trajet que nous voulons faire: 1) de Vientiane suivre le Mékong vers le nord pour arriver en face de Paklai, traverser le fleuve. 2)de là prendre route ou piste (?) qui part au nord-ouest, qui rejoint la vallée de la Nam Pouy, et ensuite le route N 4 au village de Nam Pouy. 3) de ce village partir sur Luang Prabang. A part les 60 derniers km y-a-t-il une alternative à la N 4? 4) Une vingtaine de km au-dessus de Luang Prabang, après avoir traversé une rivière affluent du Mékong, dont je ne vois pas le nom sur la carte, partir à droite au nord-est par une piste qui en environ 150 km rejoint la route 1C. 5) suivre la 1 c jusqu'à Muang Kham à peu près 300 km, éventuellement trouver des pistes au moins par endroits en alternative à la route. 6) de Muang Kham rejoindre Muang Khoun au sud 100km par la route, mais il devrait y avoir une piste directe car on voit une rivière sur la carte. Est-ce le cas? 7) de là rejoindre la rivière Nam Gniap puis le lac An Nam Ngum 8) ce très grand lac est-il bordé par une piste? 9) essayer de rentrer à Vientiane par des pistes

Voilà en gros notre projet modifiable à la hausse ou la baisse en fonction de notre vitesse d'avancement que j'ai du mal à évaluer, ne sachant pas quels types de pistes nous allons suivre.

Si vous avez eu le courage de lire ce message et que vous connaissez ces coins ou une partie de ces endroits, je suis preneur de tout renseignement de quelque ordre qu'il soit. Merci par avance Luc

Pas beaucoup d'informations koh kood...un guide bien de chez nous n'en parle pas ....donc je compte sur vous pour avoir quelques impressions de vos séjours. Je pense m'y rendre mi novembre. J'aime bien ne pas être complètement isolée et pouvoir aller d'une plage à une autre, marcher sans dépendre d'un transport, changer de bars ou de restaus et me baigner sur de belles plages...merci pour vos réponses et conseils de gh (budget 30/40€) 😎

Bonjour a tous et a toutes

L'idée de voyager en vélo a travers l'Europe se fait de plus en plus précise, mais concernant ma future monture j'ai quelques doutes...

Et j'ai surtout un budget assez serré, d’où mon interrogation sur l'Ortler Lindau, est t'il assez solide pour un tel voyage sachant que j’emprunterais essentiellement les piste d'eurovelo et donc pas de chemins défoncés.

Si il faut bricoler sur le vélo ce n'est pas un problème , je fais du vtt depuis que je suis petit , et je fais de la descente aussi , mais en ce qui concerne le trekking....

Merci de m'éclairer

Bonjour,

Concernant les formalités pour obtenir le visa, il faut une assurance rapatriement.

Que prenez vous? Ma mere a appelé son assurance habitation qui lui en a fourni une gratuitement. La mienne me dit qu'ils ne font pas ça. Je vais demander je pense à Visa Premier qui l'a fournit moyennant 12€.

Et vous, comment faites-vous?

Merci d'avance!

Bonjour,

A tous ceux qui s'apprêtent à partir en Birmanie, sachez qu'actuellement que nombreuses régions du pays sont inondées avec des conséquences dramatiques à la clef pour les locaux : pénurie de nourriture et d'eau potable, de nombreuses victimes, des sans abris... Les zones les plus touchées se trouvent à l'ouest du pays, l'Arakan et l'état Chin, mais aussi la région de Sagaing plus au nord, le secteur de Magway et des zones de proches de Bagan et Monywa.

Salut !

J'envisage voyager du Maroc au Portugal , et je me demande comment je peux y aller à travers un autobus. J'ai bel et bien cherché sur le net mais en vain. J'aimerai savoir s'il y a un moyen de transport autobus de préférence ( possibilité de prendre un train aussi si c'est évident) et le meilleur itinéraire.

Merci de me répondre !

Bonjour,

Nous sommes en passe de réserver un 4x4 équipé camping pour une quinzaine de jours au Zimbabwe en août (on ne s'y prend pas très tôt mais c'est comme ça…)

Est-ce qu'il est indispensable selon vous de réserver les emplacements de camping dans les parcs (Hwange, Matusadona, Mana pools)? Ou trouvera-t-on toujours un petit espace pour dormir dans notre 4X4 ? Combien faut-il compter environ par nuit pour 2 personnes + 4x4 ?

Nous avons fait la Namibie dans le même mode en 2011 (août) et nous sommes rendu compte qu'à part à Sesriem, on n'aurait pas forcément eu besoin de réserver…

Merci d'avance aux spécialistes !

Marie

Bonjour,

Suite à mon précédent message, une autre option serait finalement rester 1 journée à BKK (sachant que notre vol pour Paris est à minuit, ça fait une belle journée).

J'ai lu bcp de recommandations pour le Lamphu Tree House, idéal vis à vis du centre historique. Je suppose qu'ils acceptent de garder les bagages jusqu'au soir (+ chambre de courtoisie ?)

Ma question est la suivante : faire Grand Palais+Wat Pho+un tour en bateau-bus pour faire plaisir aux enfants, est-ce jouable dans la journée (de mémoire, oui, mais cela reomte à 7 ans, donc… 😊)

Merci d'avance ! 😉

Bonjour, je serai dans quelques semaines à Lisbonne pour un séjour d'un mois. Mon vélo me suis presque partout. Je suis un adepte du vélo urbain. Croyez-vous qu'il soit possible de profiter de mon vélo à Lisbonne. Est-ce que ça vaut le coup (coût) de le faire voyager par avion de Montreal a Lisbonne. Merci de votre réponse. Pierre

Bonjour, La semaine prochaine, je serai en Estrie. Je vais avoir qq jours "libres" au départ de la frontière US. Une idée "comme ça": -J1= Direction Québec (sans doute via Montréal). Fin d'après midi et nuit à Québec. -J2= De Quebec, Direction Est, par la Côte Nord ou la Gaspésie, retour le soir (ou en début de nuit) à Québec. -J3= De Québec, Direction Montréal, aéroport, pour y être vers 18h00 (Duty + "Côtes-Levées" à côté du St Hubert !!). Question: -Pour le J2, j'usqu'où aller "vers l'est", en prenant son temps ?. Côte Nord ou Gaspésie ? Un grand merci pour vos réponses, Nb: La visite de Québec n'est pas dans mon projet. A + ? Razul

Bonjour, on part au Brésil en août, et on aimerait entre autres aller voir l'Amazone et l'Amazonie de près.

A priori le grand classique est une "croisière hamac" Manaus-Belem sur 5 jours, sauf que j'ai franchement peur de m'y ennuyer au bout d'1 journée. S'arrêter à mi-chemin à Santarem pour finir en avion ne semble pas des plus évident (les avions semblent plutôt repartir sur Manaus). Est-ce qu'il existe par exemple des agences qui organisent des "visites" à des étapes de la descente ? Ou peut-être mieux des croisières plus courtes qui bouclent autour de Manaus ? J'ai vu qu'il y a aussi des packages de 2-3 jours en forêt mais à des prix qui me semblent exorbitants pour ce qui est proposé. (et ma copine psychote déjà sur des rencontres avec des serpents...)

Bref, avez-vous des conseils pour une petite découverte intéressante de la forêt amazonienne et de son fleuve, à un prix convenable ?

Merci.

Bonjour Je cherche un quartier pour faire mes derniers achats avant de rentrer, avant ça nous aurons fait le quartier chinois Quel quartier de Bangkok me conseillez vous ? Merci

Bonjour

En 2013 nous avons visité VALENCE , à l'époque nous avions pu garer gratuitement notre voiture sur la PASEO DE LA ALAMEDA qui longe l'un des flancs de la cité des Arts et des Sciences. Il suffisait d'arriver de bonne heure le matin et nous pouvions trouver un emplacement qui nous garantissait la gratuité, toute la journée. Quelqu'un pourrait 'il me renseigner si cela est encore d'actualité. en vous remerciant d'avance.

Pour découvrir un territoire, si l'on n'est pas pressé, on peut naviguer sur un cours d'eau ou se déplacer à pied le long des berges. Difficile dans le 1er cas de faire des photos si l'on est à la barre ou que l'on doit franchir une écluse (surtout l'été) à moins d'être plusieurs à se relayer. A pied, en empruntant le chemin de halage ou un sentier proche de la rivière, il est possible de flâner, de s'arrêter pour admirer le paysage ou bien de bifurquer vers un village. En empruntant la Voie verte Trans-Ardennes à partir de Givet (*) et en suivant les méandres de la Meuse, qui s'enfonce au coeur des montagnes sauvages de la forêt ardennaise, j'ai l'impression que le parcours doit être des plus agréables. A Monthermé, le cours du fleuve emprunte une grande boucle et traverse 25 km plus loin Charleville-Mézières, siège du Festival mondial des théâtres de marionnettes. De Vouziers à Ste Menehould, on longe l'Aisne - en passant en lisière de la forêt d'Argonne - pour prendre ensuite le GR 14B. A Beaulieu-en-Argonne, on suit le cours de la rivière Melehe et le GR 14 jusqu'à St Dizier. Après la traversée de la forêt du Val (GR 14B) et d' une partie de la forêt domaniale du Der, on arrive au Lac-du-Der-Chantecoq. Par les sentiers, on rejoint Montier-en-Der - situé près de la rivière la Laines - et Doulevant-le-Château pour arriver à la Chaise, un hameau de la France profonde...C'est la 1ère étape d'une escapade en direction de Saintes-Maries-de-la-Mer dans le Parc de Camargue. Le début d'un périple envisageable pour celles ou ceux qui sont un peu blasés par les reliefs et le franchissement des cols de montagnes ou des descentes dans les éboulis...

(*) la Belgique est à moins de 3 km

le méandre de Monthermé

Bonjour à toutes et à tous !

Je viens au devant de vous aujourd'hui car j'aimerais avoir un avis concernant une hésitation et un besoin de conseil sur mon prochain voyage !

En effet, j'ai la chance de partir cette été à Montréal, a partir du 31 juillet jusqu'au 22aout, je vais commencer par vous décrire les grandes lignes de l’itinéraire de mon voyage, j'ai prévu d'arriver à Montréal le 31 juillet en fin d’après midi , j'ai déjà réserver un hôtel pour passer les trois premières nuit à Montréal afin de pouvoir me remettre du voyage et visiter un petit peux la ville, à la suite de sa, je prend la route direction Québec ! le départ est donc prévu lundi 3aout et l'arriver, approximative, à Québec le 19 aout se qui me fait 16jours de marche pour rallié ses deux point, suivi de 3 jours à Québec ou j'ai également, déjà réserver mon hôtel. Et la viens ma première questions, j'ai regarder les itinéraire disponible, et un choix s'offre à moi aujourd'hui :

Le premier, le plus evident si on peux dire sa comme sa, est de suivre le fleuve saint Laurent jusqu'à Québec, pour une distance total avoisinant, hors détour, les 260km

Le second, plus compliqué, est de rejoindre le parc national du mont tremblant, puis continuer ma route jusqu’à la réserve faunique Mastigouche, puis de passer par le parc national de la Mauricie, pour par la suite rejoindre Québec

Les deux choix me plaisent, mais son complétement différent, j'aurais aimer dans un premier temps, avoir des retour d’expérience, ou des avis de locaux sur se qui pouvais être le plus intéressant à voir, le premier itinéraire me plait bien car il me permettrais de rester en contact avec la ville et de profiter d'un voyage finalement assez simple, mais les rives du fleuve saint laurent ne sont-elle pas un brin monotone au bout de 260km de marche ? je veux dire, y'a t-il une réel diversité de paysage ? d'activité à pratiquer une fois ma journée de marche achever ?

Le second me plait beaucoup car je pense que les parc nationaux et les réserves sont des choses importante à voir lorsque l'ont à la chance de voyager dans se beau pays, ne pouvant malheureusement pas tout faire, j'aurais voulu avoir un retour de gens qui aurait peut être deja eu la chance de visiter les deux ?

A sa s'ajoute deux questions que je trouve très importante, la premières, sur chacun de mes deux itinéraire, penser vous que je risque de rencontrer de la difficulté à trouver un endroit ou planter ma tente le soir venu ? je me suis déjà renseigner concernant le camping en général à Québec, le problème étant que, n'ayant pas d’itinéraire précis, je ne peux pas réellement prévoir ou je serais le jour 1,2,3... et donc je ne peux pas anticiper les endroit ou je dormirais. J'avais également penser à demander, avec un peux d'anticipations, en arrivant dans la ville dans la quel je déciderais de coucher, d’éventuellement demander au habitant s'il m'était possible de planter ma tente dans un petit coin de leurs jardin pour la nuit, penser vous que cela soit possible ? Je veux dire, que des gens accepte ?

La seconde questions est un poil plus complexe, j'aurais en effet voulu savoir, si vous aviez un avis ou une recommandations concernant la somme d'argent que je doit prévoir pour mes 3semaines de congés, hors hôtel à Montréal et Québec, qui son déjà payer, pour être plus précis, dans cette fameuse estimation, j'aimerais inclure, les repas, les éventuelle activité et autres visite à Montréal/Québec, ainsi que les "camping", votre avis sur cette questions m’intéresse, je sais qu'il est difficile de fixer un prix précis, et se n'est pas se que je demande, j'aimerais juste avoir une fourchette qui vous paraitrais raisonnable, si vous connaissez un peux le pays, j'ai moi même prévu 700€ par semaine (934$ can), sachant que je voyage seul, pensez vous que cela soit raisonnable pour un randonneur/campeur qui à envie de profiter ?

Quoi qu'il en soit merci à ceux qui prendrons la peine de me répondre, votre aide me sera, j'en suis sur précieuse, à très bientôt !

Je tien également à m'excuser pour les fautes qui ont certainement dû s’intégrer dans le texte, j'ai essayer de faire au mieux, mais l'écriture n'est pas réellement mon fort !

Amicalement; Christophe

Bonjour, Dans le cadre de notre périple à vélo le long du Danube, nous prevoyons de passer 3 jours à Budapest pour découvrir la ville. Selon vous, quels sont les sites à ne pas manquer et qui peuvent également inéresser nos 2 enfants de 5 et 7 ans ?

Merci pour vos conseils. Olivier

Bonjour.

Je pars en vacances en Thaïlande et ma première destination sera Bangkok avant de bouger et de visiter le reste du pays.

A ceux qui connaissent ce pays, où et comment se loger pas cher ( hôtel, location d'appartement, de chambre ect...) et dans quel quartier ? Quel budget prévoir ?

Sachant que la sécurité est importante et qu'il est exclu que je partage un dortoir ou une chambre avec d'autres.

En vous remerciant.

Bon week-end.

Bonjour à tous !

Qui peux me conseiller pour le choix de mon hotel pour visiter bangkok en 4 jours ....j 'ai vu 2 hotels qui me semble adapter à ce que je recherche ce sont : le Bossotel et le pinnacle lumpinee ......qui peut me donner un avis entre les 2 ? ( mieux adapter pour les visites /pour aller à l'aéroport /pour manger autour.....)

Merci à vous

Bonjour, Mon compagnon et moi avons décidé de partir 2 semaines en Thaïlande. C’est notre premier voyage en Asie et nous avons peur que notre planning soit un peu chargé. J’aurais voulu soumettre notre itinéraire à vos impressions pour voir s’il est réalisable. Nous réalisons bien que 13 jours, c’est court. Jour 1 Arrivée à Bangkok à 6h du matin, on visite ce qu'on peut en terme de palais, Wat Phra Kaew - temple du Bouddha d’Émeraude, Wat Pho - Bouddha Couché, Wat Arun - temple de l’Aube. Si on a le temps et qu'on ne tombe pas de fatigue, on se balade sur le fleuve en bateau et on voit les maisons /marché flottant(s). On passe la nuit à Bangkok dans le quartier des palais. Jour 2 Départ tôt le matin pour Lopburi en train, visite des ruines à pieds, bonjour aux singes, photo souvenir. D'après le Routard, il faut 2h au pas de course, on en compte le double. On part en fin d'aprèm pour Ayutthaya (en train, en 3ème pour le fun!) On passe la nuit à Ayutthaya dans la vieille ville, histoire d'être aux premières loges pour le lendemain matin. Jour 3 Visite de la vieille ville en vélo, visite des temples. Le Routard prévoit deux jours, on n'y passera qu'un seul mais ce sera chargé. On part en bus VIP de nuit pour Sukhothai (on n'a pas encore trouvé de compagnie de bus qui fasse la route, si vous avez des liens, adresse, suggestions, on est preneur. En fait, on aimerait réserver ce voyage en bus, en ligne avant notre départ, parce qu'on a peur d'être bloqué sur place, mais peut-être que c'est utopique?). Jour 4 Idéalement, on sera arrivé dans la nuit et on sera à Sukhôtai aux petites heures. Probablement pas très en forme mais très motivés pour visiter la vieille ville, ses temples et les environs en vélo. On dort à Sukhothai pour récupérer de notre nuit en bus. Jour 5 Départ en bus pour Chiang Mai dans la journée. J'aurais préféré le faire de nuit pour ne pas perdre nos journées (il parait que le trajet est long) mais ça ne semble pas très prudent de ruiner deux nuits d'affilées. Arrivée à Chiang Mai en soirée, visite d’un quartier de nuit. Jour 6 Journée cool à Chiang Mai, ballade dans la ville, voir les éléphants et monter dessus si on peut. Bénéficier d'un massage. Peut-être prendre un cours de cuisine. Nuit à Chiang Mai. Jour 7 J'ai vu qu'il fallait 'absolument' faire un trekking au milieu des champs de thé. Si c’est faisable en une journée, on le fera probablement. Nuit à Chiang Mai. Jour 8 Départ de Chiang Mai pour Koh Samui en avion et transit le même jour vers Koh Tao. Nuit à Koh Tao. Jour 9 - 11 Plongées trois jours. Se reposer sur la plage. Boire des cocktails. Jour 12 Bateau pour Koh Samui, vol pour Bangkok, nuit à Bangkok. Jour 13 Dernière journée de visite de la ville. Avion pour chez nous à minuit.

Est-ce que ça vous semble faisable ?

Merci d'avance pour vos conseils et commentaires.

Virginie

Bonjour,

Nous envisageons un voyage au Quebec en février-mars 2016, nous sommes une famille avec des enfants (4) et j'aimerai savoir quelle station de ski alpin vous me conseillez pour : avoir des pistes débutants avec des tire-fesses, tapis roulants, et aussi des pistes moyennes pour les plus grands ? J'ai regardé sur le net, j'ai trouvé une station (Mont Saint-Anne) qui fait des forfaits remontée mécanique à la semaine ce qui semble rare. Autre question: les pneus des voitures de loc au Quebec sont-ils équipés en pneus neige voire cloutés comme c'est le cas en Scandinavie ? Voilà c'est tout pour aujourd'hui...

Raf

Bonjour

Nous partons en couple le 12 Avril prochain pour Rome ( 12 au 16 Avril) Ayant l'habitude de voyager je me suis munis de la cartoville bien pratique .... Ne connaissant pas du tout la ville mais parlant couramment l'Italien ( bien que le vrai Romain est difficile à comprendre ) j'aurai aimé avoir quelques infos . Nous logerons via Poliziano non loin du Colisée . 1° nous comptons prendre le Roma pass en arrivant à l'aéroport est-ce un bonne idée ? 2° le forum Romain et le Colisée sont t'il sur le même billet ? coupe files ? 3° Le musée d'art contemporain Maxxi est t'il à voir ou peut t'on s'en passer ? valable avec Roma pass ? 4° nous cherchons également des quartiers moins touristiques ou l'on peut mieux s'imprégner de la vie Romaine. Peut être Trastevere ? autres quartiers ? 5° Dans le quartier du Colisée y a t'il des choses à faire/à voir et à ne pas rater, musées, parcs, restos, boutiques...? Nous avons réservés depuis quelques temps les musées du Vatican, et bien sur nous comptions visiter le Colisée. merci d'avance pour vos infos

je pars pour Belgrade-Serbie en août avec quelques amis et on aimerais découvrir la ville(les villes voisines aussi) et assister au festival de la bières. on commence à chercher un auberge. je trouve plusieurs mais j'arrive pas a faire le bon choix (emplacement surtout). et puis je ne sais quels seront les lieux intéressants à visiter. Bref j'arrive pas à faire le plan de notre voyage en vue que je n'ai aucune idée sur cette ville. vos conseils pllzzz. Merci :)