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3 mois au Japon pour tout faire English translation pending
Bonjour à tous,
J'ai déjà été au Japon durant l'été 2012 pendant 6 semaines, me concentrant principalement autour du Kansai, Shikoku (pour ma correspondante japonaise) et un peu du Kyushu. Ce pays me va, je m'y sens bien on se comprend :) . Je comptais y retourner cet automne pendant 4 semaines mais finalement je n'y suis pas allé car cette durée ne me suffit pas pour faire le tour du Japon, j'aurai également refait des choses que j'avais beaucoup aimé.
Je compte donc y retourné cette fois durant l'automne 2016 (oui c'est loin mais ce n'est pas forcément le propos du sujet) pour vraiment faire le tour du Japon région par région. Ce voyage n'a pas pour but de vivre au Japon, uniquement de visiter le pays et faire des petites missions humanitaires et passer du temps avec les locaux.
Je m'interroge principalement sur la durée du séjour. Les 90 jours me permettent d'opter pour le visa tourisme. Est-ce suffisant pour faire le tour du pays en prenant son temps tranquillement ?
Je pensais rester ;
- une bonne semaine à Yakushima - une ou deux semaines du côté d'Okinawa - deux semaines dans le Kyushu - un mois à Tokyo et ses alentours - 2/3 semaines dans le Kansai (Kyoto, Osaka, Hiroshima, etc.) - Une ou deux semaines dans l'ouest (Kanazawa, etc.) - Le reste dans le nord
Est-ce que les durées par région irait ou bien je devrai prolonger quelque peu, sachant que tout m'intéresse dans ce beau pays. Pour le nord, je ne sais pas trop combien de temps rester, c'est la région la plus méconnue, beaucoup de randonnées...
De plus si je rajoute une ou deux semaines de séjour d'acceuil ou missions humanitaires, on arrive plutôt dans les 4 mois. Après je pensais aussi prendre une année sabbatique et faire Japon, Corée, Taiwan, NZ et Australie mais 1 an à voyager c'est épuisant.
Merci beaucoup pour vos avis.
J'ai déjà été au Japon durant l'été 2012 pendant 6 semaines, me concentrant principalement autour du Kansai, Shikoku (pour ma correspondante japonaise) et un peu du Kyushu. Ce pays me va, je m'y sens bien on se comprend :) . Je comptais y retourner cet automne pendant 4 semaines mais finalement je n'y suis pas allé car cette durée ne me suffit pas pour faire le tour du Japon, j'aurai également refait des choses que j'avais beaucoup aimé.
Je compte donc y retourné cette fois durant l'automne 2016 (oui c'est loin mais ce n'est pas forcément le propos du sujet) pour vraiment faire le tour du Japon région par région. Ce voyage n'a pas pour but de vivre au Japon, uniquement de visiter le pays et faire des petites missions humanitaires et passer du temps avec les locaux.
Je m'interroge principalement sur la durée du séjour. Les 90 jours me permettent d'opter pour le visa tourisme. Est-ce suffisant pour faire le tour du pays en prenant son temps tranquillement ?
Je pensais rester ;
- une bonne semaine à Yakushima - une ou deux semaines du côté d'Okinawa - deux semaines dans le Kyushu - un mois à Tokyo et ses alentours - 2/3 semaines dans le Kansai (Kyoto, Osaka, Hiroshima, etc.) - Une ou deux semaines dans l'ouest (Kanazawa, etc.) - Le reste dans le nord
Est-ce que les durées par région irait ou bien je devrai prolonger quelque peu, sachant que tout m'intéresse dans ce beau pays. Pour le nord, je ne sais pas trop combien de temps rester, c'est la région la plus méconnue, beaucoup de randonnées...
De plus si je rajoute une ou deux semaines de séjour d'acceuil ou missions humanitaires, on arrive plutôt dans les 4 mois. Après je pensais aussi prendre une année sabbatique et faire Japon, Corée, Taiwan, NZ et Australie mais 1 an à voyager c'est épuisant.
Merci beaucoup pour vos avis.
Première fois en Amérique du Sud, à partir de janvier, Argentine-Chili-Bolivie-Pérou English translation pending
Salut à tous,
Je pars début janvier pour un voyage en Amérique du Sud, sans vrai itinéraire prédéfini, mais avec les grandes lignes tracées (je voyage toujours comme ça et j'ai 31h de vol, escale comprise, pour potasser les guides). En gros, j'atterris à Buenos Aires, je compte commencer par remonter jusqu'à Iguaçu, puis remonter dans le nord-centre argentin, pour repartir vers le sud, en traversant donc le pays par la longueur jusqu'à l'extrême sud. De là, l'idée serait de passer au Chili, de remonter tranquillement le pays (avec une belle halte à Santiago où j'ai un pote baroudeur à visiter) jusqu'à l'Atacama, puis de là, faire de petits zig-zags en Bolivie et au Pérou pour voir ce qu'il y a à voir, tout en prenant le temps de m'égarer un peu. En gros, je mets 1000€ sur un compte et je prends mon billet retour avec quand mon compte principal s'approche du zéro (idem, je fais souvent ça). Niveau déplacements, en général c'est bus et stop. Là, j'ai vu que bus, en règle générale, ça marchait bien; stop, ça dépend des pays; et là, vu les distances, apparemment l'avion peut-être une option intéressante pour sauter par dessus une région par forcément hyper intéressante et gagner 2-3 jours de bus pour pas beaucoup plus cher... Je précise que je pars avec un budget de 7 à 8000 € (ça dépendra du Père Noël ;) ) avec 1000 en liquide pour démarrer, (si j'ai bien compris ?), en solo (ça par contre c'est la 1ere fois, mais c'est pas ce qui m'inquiète), et que j'ai vraiment tout le temps que je veux devant moi (donc je n'exclus pas de bosser un peu sur place si possible/si besoin). Je ne compte pas "tout voir", mais j'ai vraiment besoin de bien me gaver visuellement. Niveau "thématique", je dirais que je suis généraliste. Je ne cours pas spécialement après les sports extrêmes ou les animaux "incroyables" mais je n'ai jamais rien contre un d"tour qui vaut le coup, j'adore me gorger de gros paysages bien subjuguants et me frotter à l'autochtone... Mes questions aux connaisseurs : - est ce que ce que je prévois vous parait tenable ? Je sais qu'en fonction de ce que je vais y faire, ça peut prendre 3 mois comme 3 ans, mais en gros, en parlant raisonnablement, c'est à dire sans passer 1 semaine au même endroit mais en profitant bien quand même, est ce que c'est jouable en 4-5 mois ? Et dans ce budget là ? (possibilité de couch-surfing, connaissances et donc hébergement à BA, à Santiago donc, peut-être à Lima, et même à Bogota si jamais) - concernant la traversée nord-sud de l'argentine, je suis preneur de conseils sur les haltes "obligatoires", c'est pour l'instant la partie la plus floue pour moi... - même chose sur le Chili, même si c'est plus simple vu la forme du pays et vu que j'ai déjà un professionnel sur place ;) - sécuritairement parlant, j'entends tout et n'importe quoi sur ces pays là : je suis bien conscient que la vie humaine n'a pas la même valeur sur ce continent que chez nous ou même qu'en Asie, et que évidemment il y aura plus de risques là-bas qu'à Paris; mais on est bien d'accord que je ne vais pas débarquer au milieu des attaques de bus et des braquages à mains armées hein ? ^^ - bon, et j'ai un peu trainé en Asie, mais ce sera ma 1ere fois en AmSud, alors je prends tous les bons conseils évidemment ;)
Merci d'avance à vous tous !!
Rems
Je pars début janvier pour un voyage en Amérique du Sud, sans vrai itinéraire prédéfini, mais avec les grandes lignes tracées (je voyage toujours comme ça et j'ai 31h de vol, escale comprise, pour potasser les guides). En gros, j'atterris à Buenos Aires, je compte commencer par remonter jusqu'à Iguaçu, puis remonter dans le nord-centre argentin, pour repartir vers le sud, en traversant donc le pays par la longueur jusqu'à l'extrême sud. De là, l'idée serait de passer au Chili, de remonter tranquillement le pays (avec une belle halte à Santiago où j'ai un pote baroudeur à visiter) jusqu'à l'Atacama, puis de là, faire de petits zig-zags en Bolivie et au Pérou pour voir ce qu'il y a à voir, tout en prenant le temps de m'égarer un peu. En gros, je mets 1000€ sur un compte et je prends mon billet retour avec quand mon compte principal s'approche du zéro (idem, je fais souvent ça). Niveau déplacements, en général c'est bus et stop. Là, j'ai vu que bus, en règle générale, ça marchait bien; stop, ça dépend des pays; et là, vu les distances, apparemment l'avion peut-être une option intéressante pour sauter par dessus une région par forcément hyper intéressante et gagner 2-3 jours de bus pour pas beaucoup plus cher... Je précise que je pars avec un budget de 7 à 8000 € (ça dépendra du Père Noël ;) ) avec 1000 en liquide pour démarrer, (si j'ai bien compris ?), en solo (ça par contre c'est la 1ere fois, mais c'est pas ce qui m'inquiète), et que j'ai vraiment tout le temps que je veux devant moi (donc je n'exclus pas de bosser un peu sur place si possible/si besoin). Je ne compte pas "tout voir", mais j'ai vraiment besoin de bien me gaver visuellement. Niveau "thématique", je dirais que je suis généraliste. Je ne cours pas spécialement après les sports extrêmes ou les animaux "incroyables" mais je n'ai jamais rien contre un d"tour qui vaut le coup, j'adore me gorger de gros paysages bien subjuguants et me frotter à l'autochtone... Mes questions aux connaisseurs : - est ce que ce que je prévois vous parait tenable ? Je sais qu'en fonction de ce que je vais y faire, ça peut prendre 3 mois comme 3 ans, mais en gros, en parlant raisonnablement, c'est à dire sans passer 1 semaine au même endroit mais en profitant bien quand même, est ce que c'est jouable en 4-5 mois ? Et dans ce budget là ? (possibilité de couch-surfing, connaissances et donc hébergement à BA, à Santiago donc, peut-être à Lima, et même à Bogota si jamais) - concernant la traversée nord-sud de l'argentine, je suis preneur de conseils sur les haltes "obligatoires", c'est pour l'instant la partie la plus floue pour moi... - même chose sur le Chili, même si c'est plus simple vu la forme du pays et vu que j'ai déjà un professionnel sur place ;) - sécuritairement parlant, j'entends tout et n'importe quoi sur ces pays là : je suis bien conscient que la vie humaine n'a pas la même valeur sur ce continent que chez nous ou même qu'en Asie, et que évidemment il y aura plus de risques là-bas qu'à Paris; mais on est bien d'accord que je ne vais pas débarquer au milieu des attaques de bus et des braquages à mains armées hein ? ^^ - bon, et j'ai un peu trainé en Asie, mais ce sera ma 1ere fois en AmSud, alors je prends tous les bons conseils évidemment ;)
Merci d'avance à vous tous !!
Rems
Douanes à Dublin: refus pour vol USA English translation pending
Bonjour à tous,
Dans un premier temps je tiens vrmt à m'excuser du peu de courtoisie dont je fais preuve, je ne suis pas une habituée des forums (c'est même pour tout vous dire, la première fois que je m'inscrit sur un forum), mais là pour le coup je ne sais pas vers qui me tourner et je suis un peu perdue. S'il faut d'abord se presenter, ou bien remplir son profil de manière plus complète, je suis prête à le faire !
Bon, je vous explique mon problème à présent:
- Mon frère devait se rendre aux Etats Unis pour y rejoindre sa petite amie, il est partie de Paris pour Dublin, ou il avait une escale. Tout s'est bien passée, et une fois arrivée devant les douanes Américaines à l'aéroport de Dublin, ils ont choisi 4 personnes au hasard (mon frère compris) pour leur demander d'ouvrir leurs valises. Ils ont tous fouillés et on trouvés un pantalon avec des traces de peintures dessus, qu'ils ont donc définit comme pantalon de travail, et c'est là que le douanier a conclut que mon frère était un "ouvrier clandestin" et qu'il était parti aux USA pour travailler et pas en tant que touriste. Mon frère a eu beau s'expliquer, et a même proposé de laisser son pantalon a l'aéroport et de ne pas l'emmener, il a donné l'adresse de sa petite amie américaine là bas a NY, ils n'ont rien voulu savoir et on déchiré son billet d'avion devant lui, et ont "scanné" ou je ne sais pas trop son VISA lui interdisant donc toute utilisation pour se rendre sur le territoire américain. Ils lui ont ensuite donné un billet d'avion pour retourner sur Paris.
Donc voila, je suis totalement perdue, je ne sais mm pas si c'est vraiment légal de faire, ce que mon frére doit faire pour pouvoir aller aux Etats Unis, et si il y a un moyen de se faire rembourser le billet d'avion qui a été déchiré ?
C'est peut être un peu floue, mais c'est tout frais (ça s'est passé aujourd'hui, j'ai deux allers retours Boulogne-Paris dans les jambes, et la fatigue, la colère, tout ça) et je suis un peu paumée. Donc si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas et si je dois vous expliquer mieux la situation je suis dispo, j'aimerai juste avoir des conseils pcq là je suis vraiment désespérée...
Avis sur itinéraire en Jordanie English translation pending
Bonjour,
Je compte partir en Jordanie pour 7 jours en novembre.
Le circuit que j'ai déniché pour le moment est celui-la:
J1- arrivée à Amman en fin de matinée, visite de la ville
J2- Amman toujours
J3- Jerash, mont nébo
J4- Madaba, Dana. Départ le soir vers Petra
J5- Petra
J6- Wadi rum
J7- Aqaba, mer morte, départ en milieu d'aprés midi.
Mes questions sont les suivantes: - vous pensez quoi du circuit, est- ce qu'il est réalisable? est-ce que je passe à coté de quelque chose? - est-ce que je peux trouver un hebergement facile et bon marché dans ces villes? - pour relier les villes, c'est quoi les moyens de transport dont je dispose?
Apres la Jordanie, je ferai Jerusalem. Est-ce que le passage frontalier est proche de Aqaba, sinon c'est lequel?
Pour info, je ferai ce voyage seule. Merci de votre aide.
Mes questions sont les suivantes: - vous pensez quoi du circuit, est- ce qu'il est réalisable? est-ce que je passe à coté de quelque chose? - est-ce que je peux trouver un hebergement facile et bon marché dans ces villes? - pour relier les villes, c'est quoi les moyens de transport dont je dispose?
Apres la Jordanie, je ferai Jerusalem. Est-ce que le passage frontalier est proche de Aqaba, sinon c'est lequel?
Pour info, je ferai ce voyage seule. Merci de votre aide.
Projet circuit Ouest USA English translation pending
Bonjour,
Après avoir eu comme premier projet un road trip de Montréal vers la Louisiane pour avril mai prochain, nous avons changé d'idée. L'appel de l'Ouest a été plus fort !😉
Ce sera notre 3e circuit dans l'Ouest Américain et désirons faire de nouvelles découvertes et revoir certains sites que nous avons particulièrement apprécié.
Nous sommes un couple dans la mi-soixantaine, en forme. Nous aimons marcher, faire des circuits mais pas trop exigeants max 3-4 km . Nous adorons les paysages désertiques de l'Ouest. L'arrivée et le départ : de Las Vegas. Pas que nous aimons particulièrement cette ville 😕, mais de Montréal : meilleurs horaire et prix pour les vols directs! Et meilleures aubaines pour la location de voiture pour nous les canadiens.
Voici le circuit auquel nous avons pensé.
Jour 1: Montreal- Las Vegas. Arrivée en après-midi, prise de la voiture et route jusqu'a Kingman. Courses et nuit à Kingman.
Jour 2: Kingman- Tucson via route 93. Visite Sagaro NP. Nuit à Tucson Jour 3: Tucson visite Sonora desert Museum et découverte de la ville. Nuit à Tucson Jour 4: Tucson -Alamogordo. Visite White Sand Dunes, Nuit à Alamogordo. Jour 5: Alamogordo-Santa Fe. Visite de la ville Nuit à Santa Fe Jour 6: Visite Tent Rocks et Bandelier, nuit à Santa Fe Jour 7: Santa Fe _Hollbrook" visite Petrified forest et Painted Desert Nuit à Hollbrook Jour 8: Hollbrook - Cortez Jour 9: Visite Mesa Verde NP . ( Nuit à Cortez ou au View à Monument Valley ? (Je penche pour le View, nous avons tellement adoré il y a 2 ans! Mais est-ce pensable d'y arriver vers 17h00 après la visite de Mesa Verde ?) Jour 10: Cortez ou The View- Moab . Circuit de la route 128 le long du Colorado. Nuit à Moab. Jour 11: Visite de Canyonlands et DeadHorse. Nuit à Moab. Jour 12: Moab - Torrey. Gobblin valley et Capitol Reef. Jour 13: Torrey- Bryce . Visite de Kodachrome basin Jour14: Bryce, Nous referons sûrement la loop Queens Garden Navajo ! Et nous trainerons sur la Rim trail au coucher du soleil ! Jour 15: Bryce- St Georges. Rien de prévu comme visite. J'air repéré un magnifique hôtel sur les hauteurs et repos et farniente au programme ! Jour 16: St-Georges -Death Valley ( Furnace Creek) visites en fin de journée. Jour 17: Furnace Creek - Las Vegas ( Visite de certains points de Death Valley tôt le matin , puis retour à Las Vegas. Jour 18: Avion Las -Vegas Montreal.
Est-ce que ce circuit se tient? Des choses à changer ou à retirer ? Ma principale crainte: beaucoup de kilométrage. Seul mon conjoint conduira, mais il aime conduire et apprécie les routes dans l'Ouest, (peu de circulation et beauté des paysages).
J'attends vos commentaires.
Merci
Nous sommes un couple dans la mi-soixantaine, en forme. Nous aimons marcher, faire des circuits mais pas trop exigeants max 3-4 km . Nous adorons les paysages désertiques de l'Ouest. L'arrivée et le départ : de Las Vegas. Pas que nous aimons particulièrement cette ville 😕, mais de Montréal : meilleurs horaire et prix pour les vols directs! Et meilleures aubaines pour la location de voiture pour nous les canadiens.
Voici le circuit auquel nous avons pensé.
Jour 1: Montreal- Las Vegas. Arrivée en après-midi, prise de la voiture et route jusqu'a Kingman. Courses et nuit à Kingman.
Jour 2: Kingman- Tucson via route 93. Visite Sagaro NP. Nuit à Tucson Jour 3: Tucson visite Sonora desert Museum et découverte de la ville. Nuit à Tucson Jour 4: Tucson -Alamogordo. Visite White Sand Dunes, Nuit à Alamogordo. Jour 5: Alamogordo-Santa Fe. Visite de la ville Nuit à Santa Fe Jour 6: Visite Tent Rocks et Bandelier, nuit à Santa Fe Jour 7: Santa Fe _Hollbrook" visite Petrified forest et Painted Desert Nuit à Hollbrook Jour 8: Hollbrook - Cortez Jour 9: Visite Mesa Verde NP . ( Nuit à Cortez ou au View à Monument Valley ? (Je penche pour le View, nous avons tellement adoré il y a 2 ans! Mais est-ce pensable d'y arriver vers 17h00 après la visite de Mesa Verde ?) Jour 10: Cortez ou The View- Moab . Circuit de la route 128 le long du Colorado. Nuit à Moab. Jour 11: Visite de Canyonlands et DeadHorse. Nuit à Moab. Jour 12: Moab - Torrey. Gobblin valley et Capitol Reef. Jour 13: Torrey- Bryce . Visite de Kodachrome basin Jour14: Bryce, Nous referons sûrement la loop Queens Garden Navajo ! Et nous trainerons sur la Rim trail au coucher du soleil ! Jour 15: Bryce- St Georges. Rien de prévu comme visite. J'air repéré un magnifique hôtel sur les hauteurs et repos et farniente au programme ! Jour 16: St-Georges -Death Valley ( Furnace Creek) visites en fin de journée. Jour 17: Furnace Creek - Las Vegas ( Visite de certains points de Death Valley tôt le matin , puis retour à Las Vegas. Jour 18: Avion Las -Vegas Montreal.
Est-ce que ce circuit se tient? Des choses à changer ou à retirer ? Ma principale crainte: beaucoup de kilométrage. Seul mon conjoint conduira, mais il aime conduire et apprécie les routes dans l'Ouest, (peu de circulation et beauté des paysages).
J'attends vos commentaires.
Merci
Concours photo septembre 2014:" Il était 3 fois..." English translation pending
« Il était TROIS fois….. »
Le 51è concours-photos de VF de septembre 2014 a pour thème : Le nombre 3
3 mâts (fameux ou non), 3 personnes (3 frères ou sœurs, hommes ou femmes, enfants, donc pas les Mousquetaires…), 3 lettres (ou chiffres, ou petites notes de musique, ou autres caractères..), 3 taxis (ou autres moyens de locomotion), 3 petits cochons (ou autres animaux, en liberté ou non), 3 maisons (ou toute autre habitation), 3 couleurs, 3 montagnes, 3 p’tits tours, etc….. Comme les 3 places sur le podium SEULEMENT.😛
Toutes les photos illustrant un trio, un triumvirat, une triplette, une triade, une trinité, de la même unité (personnes, animaux, objets, nature, .....) seront dans le thème.
Elles devront toutefois fortement inciter au voyage.
La qualité technique, l’originalité, ou l’insolite seront des critères de choix déterminants.
Bonnes recherches, à votre imagination photographique, et bonne chance à tous les participants.
Pas de changementdans le règlement du concours (rappel): Chaque participant peut envoyer 3 photos maximum (tiens, tiens !!!!), dans un message différent. Pensez à numéroter les photos (1, 2, 3 !!!) un commentaire d’accompagnement serait le bienvenu, surtout si les 3 unités ne sont pas très explicites, l’auteur pourra préciser la nature du trio !
Publications des images jusqu’au lundi 22 septembre 2014 à 00h00.
Les votes, ouverts à tous, auront lieu du 23/09/2014 à 00h01 au 28 septembre 2014 00h00. Photo n°1 = 3 pts Photo n°2 = 2 pts Photo n°3 = 1 pt La photo gagnante sera celle qui obtiendra le plus de points. Le vainqueur aura l’avantage d'organiser le concours du mois d’octobre 2014. En cas d'égalité de points, le vainqueursera celui qui aura obtenu le plus grand nombre de premières places. En cas de désistement du gagnant, lenuméro 2 pourra mener le concours suivant. (Et ainsi de suite…).
La discussion, échanges, polémiques ou autres autour du thème, c’est ici : http://voyageforum.com/...ait-3-fois-d6688541/ Le diaporama d’Hériklès, INDISPENSABLE pour voter : https://picasaweb.google.com/...&feat=directlink
En tant qu’ « organisateur », je ne posterai pas de photos dans le concours mais dans le fil discussion sûrement. Voici 3 😛) photos :
3 kayaks sur l'îlot de sable blanc (Mayotte)
3 enfants à la fenêtre à St Georges sur Oyapock (Guyane)
3 fenêtres du Pais Municipal de Volterra (Toscane)
Le 51è concours-photos de VF de septembre 2014 a pour thème : Le nombre 3
3 mâts (fameux ou non), 3 personnes (3 frères ou sœurs, hommes ou femmes, enfants, donc pas les Mousquetaires…), 3 lettres (ou chiffres, ou petites notes de musique, ou autres caractères..), 3 taxis (ou autres moyens de locomotion), 3 petits cochons (ou autres animaux, en liberté ou non), 3 maisons (ou toute autre habitation), 3 couleurs, 3 montagnes, 3 p’tits tours, etc….. Comme les 3 places sur le podium SEULEMENT.😛
Toutes les photos illustrant un trio, un triumvirat, une triplette, une triade, une trinité, de la même unité (personnes, animaux, objets, nature, .....) seront dans le thème.
Elles devront toutefois fortement inciter au voyage.
La qualité technique, l’originalité, ou l’insolite seront des critères de choix déterminants.
Bonnes recherches, à votre imagination photographique, et bonne chance à tous les participants.
Pas de changementdans le règlement du concours (rappel): Chaque participant peut envoyer 3 photos maximum (tiens, tiens !!!!), dans un message différent. Pensez à numéroter les photos (1, 2, 3 !!!) un commentaire d’accompagnement serait le bienvenu, surtout si les 3 unités ne sont pas très explicites, l’auteur pourra préciser la nature du trio !
Publications des images jusqu’au lundi 22 septembre 2014 à 00h00.
Les votes, ouverts à tous, auront lieu du 23/09/2014 à 00h01 au 28 septembre 2014 00h00. Photo n°1 = 3 pts Photo n°2 = 2 pts Photo n°3 = 1 pt La photo gagnante sera celle qui obtiendra le plus de points. Le vainqueur aura l’avantage d'organiser le concours du mois d’octobre 2014. En cas d'égalité de points, le vainqueursera celui qui aura obtenu le plus grand nombre de premières places. En cas de désistement du gagnant, lenuméro 2 pourra mener le concours suivant. (Et ainsi de suite…).
La discussion, échanges, polémiques ou autres autour du thème, c’est ici : http://voyageforum.com/...ait-3-fois-d6688541/ Le diaporama d’Hériklès, INDISPENSABLE pour voter : https://picasaweb.google.com/...&feat=directlink
En tant qu’ « organisateur », je ne posterai pas de photos dans le concours mais dans le fil discussion sûrement. Voici 3 😛) photos :
3 kayaks sur l'îlot de sable blanc (Mayotte)
3 enfants à la fenêtre à St Georges sur Oyapock (Guyane)
3 fenêtres du Pais Municipal de Volterra (Toscane)15 jours à Hawaï English translation pending
Bonjour à toutes et tous,
Inscrit depuis quelques années sur le forum, je n’y ai jusqu’à présent que peu participé. J’essaye depuis quelques semaines de m’y montrer plus actif et que ça continue !
Ceci est mon premier carnet de voyage, et il remonte à quelques mois maintenant, mais je voulais quand même vous en faire bénéficier, même si je n’aurai surement pas autant de détail en mémoire qu’immédiatement après notre retour. Heureusement je m’étais fait un petit carnet de voyage et les nombreuses photos sont la pour m’aider également. Tout d’abord le contexte. Ma compagne et moi-même avons une grande passion pour les états unis, nous avons sillonné l’est, avons vécu à Boston pendant un peu moins d’un an et en 2011 et 2012 découvert en deux séjours de trois semaines l’Ouest Américain.
C’est au retour de ce dernier séjour que par malheur (ou pas) notre vol ayant été surbooké, nous nous sommes vu offert la somme de 600 dollars par personne et une nuit de plus à Salt Lake City contre un rebooking sur le vol du lendemain. Les seules contraintes de ce système sont que les 600 dollars sont donnés sous forme de bons d’achat chez Delta/Air France et valable pendant un an.
Après de longs mois de travail, le mois de Juillet étant déjà bien entamé, nous nous sommes penchés sur l’utilisation de ces bons, une bonne affaire, le vol A/R pour Honolulu depuis Paris nous reviendra à 200 euros par personne au final. Après de nombreuses recherches, nous avons statué pour Hawaii, avec un départ en Octobre pour quinze jours environ.
Madame n’étant pas une aventurière dans l’âme, pas de camping ni de Airbnb, nous réserverons des hôtels pour l’ensemble du parcours. Au final nous décidons d’un itinéraire ou nous visiterons 4 iles… programme très chargé, voir trop chargé.
Au final 8 vols pendant ces deux semaines : Pour y aller Paris/ Los Angeles /Honolulu : Air France jusqu’à Los Angeles en A380, 3 heures d’attente puis 5 heure et demi de vol en 757 avec Delta Honolulu/ Hilo avec Hawaiian Airlines Kona/ Maui avec Mokulele Airlines Maui/ Lihue (Kauai) avec Hawaiian Lihue/Honolulu à l’oginie avec GO mais pour finir avec Hawaiian Honolulu/ Los Angeles/ Paris : Delta jusqu'à LA, 9 heures d’escale puis vol en A380 Air France pour Paris.
Voici notre planning 26 Octobre : Vol Paris/Honlulu 27 Octobre : Oahu 28 Octobre : Oahu 29 Octobre : Oahu 30 Octobre : Oahu 31 Octobre : Big Island (côté Hilo) 1 Novembre : Big Island (côté Hilo) 2 Novembre : Big Island (côté Kona) 3 Novembre : Big Island (côté Kona) 4 Novembre : Maui 5 Novembre : Maui 6 Novembre : Kauai 7 Novembre : Kauai 8 Novembre : Oahu 9 Novembre : Oahu 10 Novembre : Los Angeles 11 Novembre : Paris
Comme vous pouvez le voir, un programme très et trop chargé. Malheureusement pour des raisons professionnelles nous ne pouvions pas rester plus longtemps. Mais en y réfléchissant, je pense qu’il aurait être préférable de ne faire que 3 iles, grand maximum, et nous aurions supprimé l’option Maui.
Samedi 26 Octobre.
Réveil difficile, moi qui ne suis jamais malade, je me suis senti terriblement mal la veille et pendant la nuit. Je crains une gastroentérite. J’appréhende énormément, comme vous pouvez vous en doutez les 11 heures de vol pour Los Angeles. Le vol se passe bien, nous avons réussi à avoir des sièges juste tous les deux à l’arrière de l’A380. Le vol passe relativement vite et les médicaments ont fait effet.
enfin, le départ!
Au dessus du grand ouest Américain
L’arrivée à l’aéroport se déroule normalement, on nous fait passer en priorité à l’immigration car la queue est longue et nous devons changer de terminal. On cours pour déposer les bagages sur le carrousel prévu pour les correspondances et aller à l'autre terminal. Au final nous attendons plus d’une heure et demie devant la porte pour le vol suivant. Ma femme va manger un morceau au Macdonald, je l’accompagne mais je suis incapable d’avaler la moindre chose.
Le vol suivant part à l’heure, confort beaucoup plus spartiate que chez Air France. Rien à manger, pas d’écran. J’essaie en vain de dormir. On arrive vers 20 heure, heure d’Hawaii, finalement pas si fatigué que ça.
Malheureusement pour moi, voici le premier aperçu d'Hawaii pour moi...
Direction chez Hertz pour récupérer la voiture de location. Pour cette partie du voyage nous avons pris une berline. L’employé de chez Hertz est débordé, on attend un bout de temps pour avoir notre Toyota Corolla. Vraiment pas terrible, le coffre est trop petit pour nos deux grosses valises. Heureusement, il y a un GPS intégré que nous n’avons pas à payer.
Ca roule bien, on se dirige vers l’hôtel Ramada Plazza Waikiki. Hôtel classique, entre un deux et trois étoiles. Le rapport qualité/prix est pas trop mal. L’accueil est vraiment sympa, par contre le parking est hors de prix. Le portier nous file une combine pour payer moitié tarif. Au final on s’en tire pour dix dollars par nuit pour garer la voiture.
On est trop fatigué pour aller chercher quelque chose a manger loin, on s’engouffre dans le Diner du coin qui n’est vraiment pas terrible.
Je ne me sens toujours pas bien, on rentre assez vite à l’hôtel on se douche et on se couche rapidement après une longue journée de plus de 24 heures.
Inscrit depuis quelques années sur le forum, je n’y ai jusqu’à présent que peu participé. J’essaye depuis quelques semaines de m’y montrer plus actif et que ça continue !
Ceci est mon premier carnet de voyage, et il remonte à quelques mois maintenant, mais je voulais quand même vous en faire bénéficier, même si je n’aurai surement pas autant de détail en mémoire qu’immédiatement après notre retour. Heureusement je m’étais fait un petit carnet de voyage et les nombreuses photos sont la pour m’aider également. Tout d’abord le contexte. Ma compagne et moi-même avons une grande passion pour les états unis, nous avons sillonné l’est, avons vécu à Boston pendant un peu moins d’un an et en 2011 et 2012 découvert en deux séjours de trois semaines l’Ouest Américain.
C’est au retour de ce dernier séjour que par malheur (ou pas) notre vol ayant été surbooké, nous nous sommes vu offert la somme de 600 dollars par personne et une nuit de plus à Salt Lake City contre un rebooking sur le vol du lendemain. Les seules contraintes de ce système sont que les 600 dollars sont donnés sous forme de bons d’achat chez Delta/Air France et valable pendant un an.
Après de longs mois de travail, le mois de Juillet étant déjà bien entamé, nous nous sommes penchés sur l’utilisation de ces bons, une bonne affaire, le vol A/R pour Honolulu depuis Paris nous reviendra à 200 euros par personne au final. Après de nombreuses recherches, nous avons statué pour Hawaii, avec un départ en Octobre pour quinze jours environ.
Madame n’étant pas une aventurière dans l’âme, pas de camping ni de Airbnb, nous réserverons des hôtels pour l’ensemble du parcours. Au final nous décidons d’un itinéraire ou nous visiterons 4 iles… programme très chargé, voir trop chargé.
Au final 8 vols pendant ces deux semaines : Pour y aller Paris/ Los Angeles /Honolulu : Air France jusqu’à Los Angeles en A380, 3 heures d’attente puis 5 heure et demi de vol en 757 avec Delta Honolulu/ Hilo avec Hawaiian Airlines Kona/ Maui avec Mokulele Airlines Maui/ Lihue (Kauai) avec Hawaiian Lihue/Honolulu à l’oginie avec GO mais pour finir avec Hawaiian Honolulu/ Los Angeles/ Paris : Delta jusqu'à LA, 9 heures d’escale puis vol en A380 Air France pour Paris.
Voici notre planning 26 Octobre : Vol Paris/Honlulu 27 Octobre : Oahu 28 Octobre : Oahu 29 Octobre : Oahu 30 Octobre : Oahu 31 Octobre : Big Island (côté Hilo) 1 Novembre : Big Island (côté Hilo) 2 Novembre : Big Island (côté Kona) 3 Novembre : Big Island (côté Kona) 4 Novembre : Maui 5 Novembre : Maui 6 Novembre : Kauai 7 Novembre : Kauai 8 Novembre : Oahu 9 Novembre : Oahu 10 Novembre : Los Angeles 11 Novembre : Paris
Comme vous pouvez le voir, un programme très et trop chargé. Malheureusement pour des raisons professionnelles nous ne pouvions pas rester plus longtemps. Mais en y réfléchissant, je pense qu’il aurait être préférable de ne faire que 3 iles, grand maximum, et nous aurions supprimé l’option Maui.
Samedi 26 Octobre.
Réveil difficile, moi qui ne suis jamais malade, je me suis senti terriblement mal la veille et pendant la nuit. Je crains une gastroentérite. J’appréhende énormément, comme vous pouvez vous en doutez les 11 heures de vol pour Los Angeles. Le vol se passe bien, nous avons réussi à avoir des sièges juste tous les deux à l’arrière de l’A380. Le vol passe relativement vite et les médicaments ont fait effet.
enfin, le départ!
Au dessus du grand ouest AméricainL’arrivée à l’aéroport se déroule normalement, on nous fait passer en priorité à l’immigration car la queue est longue et nous devons changer de terminal. On cours pour déposer les bagages sur le carrousel prévu pour les correspondances et aller à l'autre terminal. Au final nous attendons plus d’une heure et demie devant la porte pour le vol suivant. Ma femme va manger un morceau au Macdonald, je l’accompagne mais je suis incapable d’avaler la moindre chose.
Le vol suivant part à l’heure, confort beaucoup plus spartiate que chez Air France. Rien à manger, pas d’écran. J’essaie en vain de dormir. On arrive vers 20 heure, heure d’Hawaii, finalement pas si fatigué que ça.
Malheureusement pour moi, voici le premier aperçu d'Hawaii pour moi...Direction chez Hertz pour récupérer la voiture de location. Pour cette partie du voyage nous avons pris une berline. L’employé de chez Hertz est débordé, on attend un bout de temps pour avoir notre Toyota Corolla. Vraiment pas terrible, le coffre est trop petit pour nos deux grosses valises. Heureusement, il y a un GPS intégré que nous n’avons pas à payer.
Ca roule bien, on se dirige vers l’hôtel Ramada Plazza Waikiki. Hôtel classique, entre un deux et trois étoiles. Le rapport qualité/prix est pas trop mal. L’accueil est vraiment sympa, par contre le parking est hors de prix. Le portier nous file une combine pour payer moitié tarif. Au final on s’en tire pour dix dollars par nuit pour garer la voiture.
On est trop fatigué pour aller chercher quelque chose a manger loin, on s’engouffre dans le Diner du coin qui n’est vraiment pas terrible.
Je ne me sens toujours pas bien, on rentre assez vite à l’hôtel on se douche et on se couche rapidement après une longue journée de plus de 24 heures.
Conseils pour Australie 2015 English translation pending
Bonjour à tous,
Une petite présentation tout d'abord pour ceux qui ne me "connaissent" pas. J'aime les paysages minéraux, les couleurs surprenantes et les formes incroyables crées par la nature, les étendues désertiques... Grande fanatique de l'ouest américain et ses paysages hallucinants (plus d'une dizaine de road trip dans ces vastes étendues), ou j'adore randonner et plus particulièrement dans le wilderness, je m'apprête l'année prochaine (septembre-octobre) à faire une infidélité à ces paysages pour ceux de l'Australie 🙂 Je m'adresse donc aux connaisseurs pour avoir quelques idées de randonnées là-bas, connaitre également les meilleurs spot pour observer les koalas en liberté... bref tout ce qui pourra m'aider à construire notre voyage.
Ce qui pour l'instant est sur c'est que nous irons :
- Melbourne et ferons la GOR. -->J'ai lu qu'on pouvais y observer des koalas (y'a t'il un endroit en particulier?). - Alice Springs et le Centre Rouge! Of course pour ma passion du wilderness 😉 --> Uluru, Kata Tjuta (Valley of the Winds), Kings Canyon (Rim Walk), Raimbow Valley. - Perth --> Yanchep NP, Lancelin Sand Dunes (bien ?) puis Nambung NP pour le désert des Pinnacles
Ces trois lieux seront reliés par vol intérieur.
Si vous avez des tuyaux à me donner sur les endroits à ne pas manquer (pas de musée ou autres mais côté nature, rando, faune, flore et minéral) dans les coins des trois lieux visités ou sur les randos citées je suis preneuse.
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter 😎
Une petite présentation tout d'abord pour ceux qui ne me "connaissent" pas. J'aime les paysages minéraux, les couleurs surprenantes et les formes incroyables crées par la nature, les étendues désertiques... Grande fanatique de l'ouest américain et ses paysages hallucinants (plus d'une dizaine de road trip dans ces vastes étendues), ou j'adore randonner et plus particulièrement dans le wilderness, je m'apprête l'année prochaine (septembre-octobre) à faire une infidélité à ces paysages pour ceux de l'Australie 🙂 Je m'adresse donc aux connaisseurs pour avoir quelques idées de randonnées là-bas, connaitre également les meilleurs spot pour observer les koalas en liberté... bref tout ce qui pourra m'aider à construire notre voyage.
Ce qui pour l'instant est sur c'est que nous irons :
- Melbourne et ferons la GOR. -->J'ai lu qu'on pouvais y observer des koalas (y'a t'il un endroit en particulier?). - Alice Springs et le Centre Rouge! Of course pour ma passion du wilderness 😉 --> Uluru, Kata Tjuta (Valley of the Winds), Kings Canyon (Rim Walk), Raimbow Valley. - Perth --> Yanchep NP, Lancelin Sand Dunes (bien ?) puis Nambung NP pour le désert des Pinnacles
Ces trois lieux seront reliés par vol intérieur.
Si vous avez des tuyaux à me donner sur les endroits à ne pas manquer (pas de musée ou autres mais côté nature, rando, faune, flore et minéral) dans les coins des trois lieux visités ou sur les randos citées je suis preneuse.
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter 😎
Concours photo août 2014: "la foule" English translation pending
Vous voulez de l'humain ? Ce concours est pour vous ! 😉
Le thème du concours photo de ce mois sera "LA FOULE".
La foule statique, en recueillement ou en mouvement (plutôt que mouvement de foule 🤪)… Quelques synonymes pour clarifier ou étendre le sujet: attroupement, cohue, affluence, assistance, assemblée, rassemblement, public, peuple, populace, monde, masse, tripotée… On ne confondra pas la foule et le portrait. 😠 Inutile de préciser le nombre minimum de participants devant figurer sur la photo, il faut du monde ! 😎
Quelques règles, issues de questions ou situations rencontrées au fil des concours :
Le concours photo mensuel est ouvert à tout membre VF sans distinction d'ancienneté. Tout participant s'engage à proposer des photos dont il est l'auteur. Les photographies présentées ne pourront en aucun cas porter atteinte aux bonnes moeurs et à l’intégrité des personnes physiques ou morales. L'organisateur se réserve le droit de juger de l'incongruité d'une photo proposée, 😛 mais décline toute responsabilité en cas de critiques formulées par les membres du forum sur les photos émises. 😏
Chaque participant peut proposer jusqu'à 3 photos, et ce jusqu'au 24/08 à 22h00, heure de Paris. 😮 Chaque photo sera présentée seule dans un message, en indiquant le n° de sa photo (1, 2 ou 3). Ceci, entre autres, pour aider le diaporameur à classer les images sans équivoque. 😇 Un commentaire est le bienvenu pour situer le cadre de la photo proposée ou les circonstances de la prise de vue. Eventuellement des informations techniques sur l'ouverture, la sensibilité, le temps de pause, etc. pourront intéresser les amateurs les plus férus.
Chaque membre VF est habilité à voter pour les 3 photos qu'il ou elle juge les meilleures selon ses propres critères. Les votes se feront du 25/08 au 29/08 à 22h00, heure de Paris. 😮 Les photos choisies seront citées dans l'ordre de préférence : - la 1re photo recevra 3 points du votant ; - la 2e recevra 2 points ; - la 3e recevra 1 point. Un seul et unique vote pour 3 photos est accepté par membre. Un membre, temporairement indisponible pour cause de voyage, peut voter par procuration accordée à l'organisateur.
Le vainqueur est l'auteur de la photo ayant reçu le plus de points. Les résultats seront publiés le 30/08. En cas d'égalité, le nombre de 1er choix prévaudra, suivi du nombre de 2e choix puis de 3e si nécessaire. La même règle départagera les éventuelles photos arrivées en 2e ou en 3e position. Le vainqueur aura l'honneur d'organiser le concours du mois de septembre. En cas de carence de vainqueur au dernier jour du mois, le VFiste dont la photo est classée 2e se verra attribué l'organisation du concours suivant. Si besoin, le 3e, et ainsi de suite.
Le diaporama.
La discussion annexe pour ne pas polluer le dépôt des images 😠 (en attendant la fin du concours 🏴☠️).
A vos photothèques ! 🙂
Le thème du concours photo de ce mois sera "LA FOULE".
La foule statique, en recueillement ou en mouvement (plutôt que mouvement de foule 🤪)… Quelques synonymes pour clarifier ou étendre le sujet: attroupement, cohue, affluence, assistance, assemblée, rassemblement, public, peuple, populace, monde, masse, tripotée… On ne confondra pas la foule et le portrait. 😠 Inutile de préciser le nombre minimum de participants devant figurer sur la photo, il faut du monde ! 😎
Quelques règles, issues de questions ou situations rencontrées au fil des concours :
Le concours photo mensuel est ouvert à tout membre VF sans distinction d'ancienneté. Tout participant s'engage à proposer des photos dont il est l'auteur. Les photographies présentées ne pourront en aucun cas porter atteinte aux bonnes moeurs et à l’intégrité des personnes physiques ou morales. L'organisateur se réserve le droit de juger de l'incongruité d'une photo proposée, 😛 mais décline toute responsabilité en cas de critiques formulées par les membres du forum sur les photos émises. 😏
Chaque participant peut proposer jusqu'à 3 photos, et ce jusqu'au 24/08 à 22h00, heure de Paris. 😮 Chaque photo sera présentée seule dans un message, en indiquant le n° de sa photo (1, 2 ou 3). Ceci, entre autres, pour aider le diaporameur à classer les images sans équivoque. 😇 Un commentaire est le bienvenu pour situer le cadre de la photo proposée ou les circonstances de la prise de vue. Eventuellement des informations techniques sur l'ouverture, la sensibilité, le temps de pause, etc. pourront intéresser les amateurs les plus férus.
Chaque membre VF est habilité à voter pour les 3 photos qu'il ou elle juge les meilleures selon ses propres critères. Les votes se feront du 25/08 au 29/08 à 22h00, heure de Paris. 😮 Les photos choisies seront citées dans l'ordre de préférence : - la 1re photo recevra 3 points du votant ; - la 2e recevra 2 points ; - la 3e recevra 1 point. Un seul et unique vote pour 3 photos est accepté par membre. Un membre, temporairement indisponible pour cause de voyage, peut voter par procuration accordée à l'organisateur.
Le vainqueur est l'auteur de la photo ayant reçu le plus de points. Les résultats seront publiés le 30/08. En cas d'égalité, le nombre de 1er choix prévaudra, suivi du nombre de 2e choix puis de 3e si nécessaire. La même règle départagera les éventuelles photos arrivées en 2e ou en 3e position. Le vainqueur aura l'honneur d'organiser le concours du mois de septembre. En cas de carence de vainqueur au dernier jour du mois, le VFiste dont la photo est classée 2e se verra attribué l'organisation du concours suivant. Si besoin, le 3e, et ainsi de suite.
Le diaporama.
La discussion annexe pour ne pas polluer le dépôt des images 😠 (en attendant la fin du concours 🏴☠️).
A vos photothèques ! 🙂
Notre traversée du désert de l'Atacama à vélo (Chili, Bolivie et Argentine) English translation pending
A vélo dans l’Atacama (Chili, Bolivie et Argentine)
Cette région d’Amérique du Sud m’a toujours fasciné, les raisons en sont multiples. En premier lieu, il s’agit du désert le plus aride du monde, certains endroits, de mémoire d’homme, n’auraient pas vu une goutte d’eau. Je me souviens dans ma jeunesse, de ma mère, férue d’histoires mystérieuses et d’autres énigmes. Elle me montrait ses livres élaborant les hypothèses les plus étonnantes, voire farfelues, sur les fameux pétroglyphes, localisés entre Pérou et Chili dans ces immensités qui dominent l’océan Pacifique. Plus récemment, je regardais les images magnifiques du Dakar, le journaliste était abasourdi de découvrir un cycliste seul au milieu de ce désert, loin de tout. Il a eu de ce fait un sujet tout trouvé pour son intervention télévisée quotidienne, son commentaire : en 4x4, nous montons ce col en trois heures et ce cycliste lourdement chargé met trois jours. Et pour terminer, il y a trois ans, lors d’une traversée de l’Amérique du Sud à vélo, j’avais effleuré ce désert mythique sur une distance de mille kilomètres de piste.
Voilà pourquoi l’idée de me confronter à vélo à ces immensités désertiques me trottait dans la tête. J’en fais part à mon épouse qui, me connaissant suffisamment, comprend à mon regard que je vais partir. Cela la terrorise un peu, cependant elle l’admet. Mais le fait que j’envisage ce périple seul, elle ne l’accepte pas. Pour ma défense, il faut reconnaître que trouver un compagnon pour ce genre d’aventure n’est pas chose aisée. Sans illusions, je mets une petite annonce sur différents sites de voyageurs. Quelques mois plus tard en avril 2013, un soir justement où nous recevons un camarade dans notre tanière vosgienne, un message me parvient : « Bonsoir je m’appelle Flora, je suis prof de sport et coach d’une équipe de basket suisse, j’habite à Martigny. Est-ce que ton projet tient toujours ? »
Voilà comment, par une belle journée de mai, mon épouse et moi allons déjeuner avec Flora au bord du lac d’Annecy. Elle est venue à vélo, nous en voiture ! Il ne faut pas longtemps pour nous jauger l’un l’autre. Le 16 octobre nous décollons de Saint-Exupéry, à Lyon, direction Arica au nord du Chili.
Le projet est d’envergure : d’Arica à la frontière péruvienne, rejoindre Santiago, en traversant le désert d’Atacama via la Bolivie et l’Argentine. À peu près 3000 kilomètres dont 1500 de pistes, souvent très difficiles, où il nous faudra pousser les vélos à plus de 4000 mètres d’altitude dans des conditions météorologiques adverses : forte chaleur la journée, grand froid la nuit et, quotidiennement, présence de vent violent dès dix heures du matin. Pour couronner le tout, nous ne savons pas très bien si nous pourrons trouver des points de ravitaillement régulièrement.
Arica, agglomération de 150 000 habitants, perdue dans le désert au bord du Pacifique. D’immenses dunes de sable cernent les habitations et semblent vouloir envahir les rues. Des hauteurs de la ville, nous regardons ces étendues de sable jusqu’à l’infini. Que nous semblons dérisoires avec nos vélos ! Flora ne marque pas la moindre appréhension. Je mets cela sur sa méconnaissance de ce qui nous attend. En effet, nous ne nous connaissons pas hors la première impression, nous étant vus deux heures seulement au cours d’un repas. Mais je me trompe, je vais découvrir durant ce mois et demi une jeune femme de 31 ans au moral plus que d’acier. Quelles que soient les conditions que nous allons rencontrer et parfois ce sera dur, pour ne pas dire plus, toujours souriante elle n’aura que deux expressions : c’est top, c’est cool.
Dans cette ville nous faisons des provisions en prévoyant quinze jours d’autonomie. Les camarades que j’ai interrogés, qui connaissaient certains des tronçons de notre itinéraire, m’ont prévenu que nous cumulions les difficultés en enchaînant le tout. La base de notre ravitaillement, trois kilos de riz et deux de pâtes, auxquels nous ajoutons des boîtes de thon, du pain en sachet et des sucreries, ainsi que des pommes. Concernant l’eau, mon expérience des mille kilomètres effectués auparavant, me permet d’être assez optimiste, donc nous ne prenons que sept litres chacun. La charge de nos bagages est de l’ordre de trente kilos par monture.
Dans un premier temps à partir de l’altitude zéro, il s’agit de rejoindre la frontière bolivienne à Tombo Quemado en passant un col à 4600 mètres en 190 kilomètres de montée. Nous effectuons notre premier bivouac dans une gorge un peu en dehors de la route. La tente s’avère très efficace, spacieuse, facile à monter et très résistante au vent. Nous prenons vite nos marques, chacun sa tâche et nous allons fonctionner de cette façon durant 45 jours. Eh bien, parmi mes attributions, il y aura la vaisselle ! Tout s’est fait à l’instinct, en perspective de ce qui nous attend. Il faut dire qu’elle se réduit à pas grand-chose, nous mangeons dans la même petite gamelle.
Première erreur, et il n’y en aura que deux. Sur un mauvais renseignement de la veille, nous nous retrouvons sans eau et il fait 40 degrés, et encore 1800 mètres de dénivelé avant tout espoir d’en trouver. Heureusement, nous roulons encore sur une route goudronnée et, miracle, un camping-car passe et s’arrête. Il a une immatriculation française, varoise pour être précis. Voilà comment nous obtenons sept litres !
Quatre jours d’efforts nous mènent à la frontière, première nuit en Bolivie dans un coupe-gorge. Mon expérience traumatisante au Pérou, où je me suis fait dépouiller, est très instructive. Flora est une bonne élève qui apprend très vite, elle joue bien le rôle de cerbère. Depuis, lorsque nous prononçons le nom Tombo Quemado nous éclatons de rire. Une victime cependant, mon compteur.
Au petit matin, avec soulagement, nous fuyions cette agglomération frontalière. Les choses sérieuses commencent avec la disparition du goudron cap plein sud durant des semaines sur des pistes infernales entre 3600 et 5000 mètres d’altitude. Les vingt premiers kilomètres se passent bien entre ‘’poussage et roulage’’. Le panorama est sublime, gigantesques volcans, certains couverts de glace et d’autres exhumant des corolles de fumée. Entre six heures et dix heures du matin l’air est immobile dans ces contrées d’altitude, on est au paradis. Comme nous avons quitté la ville frontière inhospitalière très rapidement, il nous faut compléter nos réserves d’eau. Dans un village en apparence désert, nous remontons lentement les rues à l’écoute du moindre bruit. Ce qui nous conduit dans une cour, où on nous fournit à partir d’un puits le précieux liquide. Mais en plus de l’eau l’homme nous donne involontairement une mauvaise information, à cause du quiproquo sur un nom. Cela va nous conduire au second et dernier gros plantage de notre aventure.
Nous nous retrouvons quelques heures plus tard dans une fournaise au milieu d’une zone totalement pulvérulente et inconsistante, plus du talc que du sable. Le moral en prend un grand coup, même Flora ne sourit plus ! Un unique et improbable camion passe, le chauffeur nous met en garde. Deux heures plus tard nous distinguons le véhicule au loin. Il revient dans notre direction. Nous l’arrêtons et montons. Il nous conduit dans un village au milieu de nulle part, Sacabaya. Le dépaysement est total, mais le moral est au plus bas. Plantés au bout de vingt kilomètres de piste alors que nous en avons 1500 à franchir. Hors le moral à zéro, je suis honteux car c’est moi qui ai préparé l’itinéraire. Après une nuit où nous sommes hébergés par une femme du village, nous avisons.
Ne jamais renoncer, le lendemain soir nous sommes à Sabaya, à proximité du salar de Coipasa. Nous reprenons nos marques, instantanément le moral remonte. Cependant la chaleur m’inquiète, on a subi plus de 40 degrés à 4000 mètres.
Mais le rythme s’établit et nous rentrons en harmonie avec la nature. Ce jour nous abattons 80 kilomètres dont 50 sur le salar de Coipasa. J’y étais déjà passé, mais la joie est toujours immense, d’autant plus que je le fais découvrir à Flora.
Le moral continue son envolée pour atteindre les deux cents pour cent. Ayant coupé par des zones humides, paradoxe pour un désert très sec, nos vélos arborent d’énormes stalactites de sel. La journée se termine par un bivouac en bordure de salar. On a du mal à réaliser qu’on vit une telle situation dans un lieu aussi insolite. Mais la suite va être toujours plus incroyable.
Le lendemain nous arrivons à Alcaya, cité précolombienne abandonnée depuis des siècles, où nous pouvons voir des momies vieilles de 5000 ans. L’air est tellement sec qu’elles sont conservées sans aucun aménagement en pleine montagne. Nous avons encore subi de très fortes chaleurs sur des pistes où s’élevaient en tourbillons des « dust devils ». J’ai moins bien résisté que Flora, ce qui se caractérise par un fort mal de tête, manifestement le début d’un coup de chaleur. Mais seul le vélo permet cette confrontation à la nature. Venir dans ces coins perdus en véhicule ne permet pas de prendre conscience des dimensions de notre planète. Je fais mienne la maxime de Saint-Exupéry : seule compte la démarche et non le but...
Le lendemain aux aurores nous poussons nos vélos le long d’un col raide au sommet duquel la vue porte sur le plus grand salar du monde, Uyuni, 11 000 kilomètres carrés. Je l’avais traversé d’ouest en est. Cette fois ce sera du nord au sud. Au centre de cette mer de sel se trouve l’île d’Incahuasi, haut lieu du tourisme. Le soir, toutes les personnes venues en voiture doivent partir. Seuls peuvent rester les cyclistes. Jour faste, Hugues l’Anglais, puis Javier l’Espagnol vont nous tenir compagnie. Ce sera une nuit grandiose. De quoi des fous de voyage à vélo vont-ils se parler ? Javier avec des trémolos d’effroi dans la voix, nous raconte sa traversé dantesque du Sud Lipez, désert de 400 kilomètres de sable et de lave entre 4000 et 5000 mètres d’altitude, balayé par un vent en furie. Nous y pénétrerons demain. Un regard à Flora, elle rigole. Je sais ce qu’elle pense : c’est top, c’est cool !
Un peu avant la tombée de la nuit, j’emmène mes camarades au sommet de l’île, pour assister à la disparition de l’astre du jour. Le vent souffle en bourrasques rageuses. Le spectacle est stupéfiant. J’y avais déjà assisté lors de mon premier passage. Nous hurlons tous les quatre notre bonheur devant cette nature gigantesque, qui passe par toutes les teintes du mauve au rouge, puis qui vire au noir sous une voûte étoilée d’un éclat intense. Les candélabres millénaires se découpent comme d’immenses pénitents marmoréens, figés pour l’éternité sous les terribles coups de boutoir d’Éole.
Au matin, un peu tristes, nous quittons nos camarades. Chacun sa route, Javier au nord, Hugues à l’est, et nous au sud, à l’attaque du Sud Lipez ! Pour tout amateur du voyage à vélo la traversée de ce désert de 400 kilomètres au cœur de l’Atacama représente la consécration. Tous les récits de ceux qui se sont lancés dans l’aventure mettent en exergue une expérience hors du commun, nécessitant un profond engagement physique et moral. Il faut y ajouter une patience à toute épreuve du fait des longs passages, trop raides ou trop instables, obligeant à pousser le vélo dans le sable ou la cendre volcanique. Les conditions météorologiques participent aussi à la réputation de cet itinéraire. Vent violent, chaleur la journée et grand froid la nuit sont des constantes de ce coin de désert particulièrement hostile. Se pose aussi la question du ravitaillement, tout spécialement en eau.
Chaque chose en son temps, vivons l’instant qui se présente. Tout d’abord rejoindre la bordure sud du salar. Dans ce matin calme, avant la tempête qui va, comme chaque jour à partir de dix heures, aller crescendo, nous nous imprégnons de ces immensités en toute tranquillité. La vue porte à plus de cent kilomètres. L’Amérique du Sud est à l’échelle des géants. Nous écoutons le bruit de nos pneus qui crissent sur les concrétions de sel. On pourrait s’imaginer sur un immense lac gelé. La trace de sortie apparaît d’abord comme un mince trait noir à dix kilomètres au moins, puis elle se transforme en une large piste. En effet, les chemins d’accès sont à ne pas manquer, si l’on veut éviter de pousser son vélo durant des heures avec du sable jusqu’aux moyeux. Ces dix jours et 400 kilomètres, comment les résumer en quelques lignes ? Oui le vent fut notre compagnon le plus assidu. Le sable et les scories volcaniques se sont ligués pour nous empêcher d’atteindre San Pedro de Atacama. Nous avons poussé nos vélos sur 60 kilomètres.
La moyenne a toujours été faible, parfois ridicule. Par exemple, une étape de douze heures, plus de dix effectives sur ou à côté du vélo, à avancer à une vitesse d’escargot. Au bout de la journée, seulement 31 km au compteur ! Mais une superbe dynamique d’équipe nous transcendait. Souvent j’avais en ligne de mire les sacoches et le dos de Flora. Tel un bulldozer, elle traçait son sillon dans la pulvérulence, contre un vent en furie et sur un terrain qui montait dans le ciel. De temps en temps, elle se retournait et clamait à gorge déployée dans les bourrasques, avec son petit accent valaisan, son hymne au plaisir de se dépasser : c’est top, c’est cool !
Deux bivouacs fabuleux, l’un à Arbol de Piedra à 4600 mètres, et l’autre à près de 5000 au milieu de fumerolles volcaniques à Sol de Mañana. Les autres nuits dans des hébergements en dur, par exemple ce soir après une difficile séance contre un vent de tempête jusqu’à la nuit tombée, le douanier ferma la frontière et nous offrit son poste comme chambre à coucher. Des lagunes, constellées de flamants roses, qui déclinent leurs couleurs irréelles à l’infini. Et aussi de nouveaux compagnons de route, Daniel l’Allemand et Ron l’Américain, avec qui nous avons par moments partagé le vent et la poussière.
Après dix jours, on nous avait prédit que nous retrouverions le goudron comme une libération de l’enfer. Pour nous cet enfer, avait pris des airs de paradis et c’est un peu triste que nous le quittons. Mais nous ne savons pas encore que la prochaine étape de 500 kilomètres qui va nous conduire à Salta en Argentine, via le Paso Sico, va être du même acabit, encore plus sauvage.
Après une journée à San Pedro, nous voilà partis vers le Paso Sico, donné à 216 kilomètres. Les 80 premiers sont asphaltés. Là encore, il m’est très difficile en quelques lignes de vous parler de cette semaine qui va nous mener à Salta. Des lagunes et des montagnes encore et toujours aux couleurs les plus incroyables, des salars aux teintes roses, des multitudes de bosses à plus de 4500 mètres, des pistes où l’on pousse sans savoir quand cela va prendre fin. Mais heureusement un vent toujours favorable, qui parfois soulève de telles quantités de poussière, que l’on ne voit plus le sol. Nous étions obligés de nous arrêter de peur de nous percuter. Contrairement au Sud Lipez, il n’y a absolument aucun trafic sur la moitié du trajet. Encore un bivouac inimaginable à 4600 mètres, collés contre un gros rocher pour se protéger de la tempête. Mais une immense confiance en nous, toujours concentrés mais sereins.
Quelles que soient les conditions, chacun son rôle, la tente autoportante montée en une minute, lestée avec nos lourdes sacoches et nous étions prêts à affronter les -10 degrés durant une longue nuit. La place me manque, je ne vous parlerai pas des mineurs, des postes de douane où personne ne passe, des villages argentins perdus dans les Andes, de la nationale 51, une horrible piste aux montées infinies et aux descentes vertigineuses…
De Salta, 500 km via Cafayate nous conduisent par des routes asphaltées à Conception, dans les mornes plaines d’Argentine, aux voies dangereuses du fait du fort trafic. On a roulé une journée sur la mythique "Ruta 40". Elle est pour les cyclistes au long cours le pendant de la route 66 aux USA pour les motards. Un saut en bus nous dépose à Mendoza, pour notre dernière étape jusqu’à Santiago 400 kilomètres et une dernière traversée de la Cordillère des Andes en passant au pied de l’Aconcagua. On ne peut pas faire cette association, Mendoza-Santiago, sans songer à l’incroyable aventure de l’Aéropostale. Des hommes intrépides, Guillaumet, Mermoz, Saint-Exupéry et d’autres ont érigé l’engagement extrême en mode de vie quotidien. Parfois ils sortaient de ces immenses montagnes enneigées à pied, après s’être crashés. Ils devaient leur survie à leur volonté inflexible et leur immense envie de vivre pour recommencer à voler au plus vite. Les mêmes pensées m’avaient habité lorsque j’avais suivi le Niémen au cours d’une traversée de l’Europe à vélo, en pensant à ces pilotes de chasse envoyés par le général de Gaulle se battre auprès de l'aviation russe contre l'armée allemande.
Le terme approche. Je suis partagé, je sais que mon épouse m’attend en souffrant de la séparation, comme moi d’ailleurs. Cependant, nous n’allons pas choisir la route la plus courte, mais celle qui passe par deux grands cols. Le premier s’atteint par une piste de 2500 mètres de dénivelé, débouchant sur un magnifique belvédère duquel on découvre l’Aconcagua.
Dernier jour, 92 kilomètres en bonne partie sur une autoroute au trafic dense, strictement interdite aux vélos, et plaisir suprême souvent sans bande de sécurité. Nous appuyons dur sur les pédales dans le petit matin brouillardeux. On croise des policiers. Notre avenir proche ne va-t-il pas être, au choix, en morceaux à la morgue ou au violon mais entiers ? 13 heures, nous sommes au centre de Santiago, Flora saute dans le premier bus pour Chiloé. J’irais bien, surtout que cette île est le royaume de la pêche à la mouche. Mais voilà, mon souhait était de me mesurer à l’Atacama à la loyale. Il est réalisé de la plus belle des façons, cependant j’ai bien peur que l’envoûtement ne soit toujours pas passé ! Continuer l’aventure avec Flora vers le sud me tente, mais ce sentiment de culpabilité qui ne me quitte jamais, du fait d’abandonner mon épouse, est en train de gagner une bataille. De plus, en début d’année 2013, il y a déjà eu le Mékong ! Je saute dans le premier avion.
En synthèse : c’était top, c’était cool et bise à Flora
Voilà pourquoi l’idée de me confronter à vélo à ces immensités désertiques me trottait dans la tête. J’en fais part à mon épouse qui, me connaissant suffisamment, comprend à mon regard que je vais partir. Cela la terrorise un peu, cependant elle l’admet. Mais le fait que j’envisage ce périple seul, elle ne l’accepte pas. Pour ma défense, il faut reconnaître que trouver un compagnon pour ce genre d’aventure n’est pas chose aisée. Sans illusions, je mets une petite annonce sur différents sites de voyageurs. Quelques mois plus tard en avril 2013, un soir justement où nous recevons un camarade dans notre tanière vosgienne, un message me parvient : « Bonsoir je m’appelle Flora, je suis prof de sport et coach d’une équipe de basket suisse, j’habite à Martigny. Est-ce que ton projet tient toujours ? »
Voilà comment, par une belle journée de mai, mon épouse et moi allons déjeuner avec Flora au bord du lac d’Annecy. Elle est venue à vélo, nous en voiture ! Il ne faut pas longtemps pour nous jauger l’un l’autre. Le 16 octobre nous décollons de Saint-Exupéry, à Lyon, direction Arica au nord du Chili.
Le projet est d’envergure : d’Arica à la frontière péruvienne, rejoindre Santiago, en traversant le désert d’Atacama via la Bolivie et l’Argentine. À peu près 3000 kilomètres dont 1500 de pistes, souvent très difficiles, où il nous faudra pousser les vélos à plus de 4000 mètres d’altitude dans des conditions météorologiques adverses : forte chaleur la journée, grand froid la nuit et, quotidiennement, présence de vent violent dès dix heures du matin. Pour couronner le tout, nous ne savons pas très bien si nous pourrons trouver des points de ravitaillement régulièrement.
Arica, agglomération de 150 000 habitants, perdue dans le désert au bord du Pacifique. D’immenses dunes de sable cernent les habitations et semblent vouloir envahir les rues. Des hauteurs de la ville, nous regardons ces étendues de sable jusqu’à l’infini. Que nous semblons dérisoires avec nos vélos ! Flora ne marque pas la moindre appréhension. Je mets cela sur sa méconnaissance de ce qui nous attend. En effet, nous ne nous connaissons pas hors la première impression, nous étant vus deux heures seulement au cours d’un repas. Mais je me trompe, je vais découvrir durant ce mois et demi une jeune femme de 31 ans au moral plus que d’acier. Quelles que soient les conditions que nous allons rencontrer et parfois ce sera dur, pour ne pas dire plus, toujours souriante elle n’aura que deux expressions : c’est top, c’est cool.
Dans cette ville nous faisons des provisions en prévoyant quinze jours d’autonomie. Les camarades que j’ai interrogés, qui connaissaient certains des tronçons de notre itinéraire, m’ont prévenu que nous cumulions les difficultés en enchaînant le tout. La base de notre ravitaillement, trois kilos de riz et deux de pâtes, auxquels nous ajoutons des boîtes de thon, du pain en sachet et des sucreries, ainsi que des pommes. Concernant l’eau, mon expérience des mille kilomètres effectués auparavant, me permet d’être assez optimiste, donc nous ne prenons que sept litres chacun. La charge de nos bagages est de l’ordre de trente kilos par monture.
Dans un premier temps à partir de l’altitude zéro, il s’agit de rejoindre la frontière bolivienne à Tombo Quemado en passant un col à 4600 mètres en 190 kilomètres de montée. Nous effectuons notre premier bivouac dans une gorge un peu en dehors de la route. La tente s’avère très efficace, spacieuse, facile à monter et très résistante au vent. Nous prenons vite nos marques, chacun sa tâche et nous allons fonctionner de cette façon durant 45 jours. Eh bien, parmi mes attributions, il y aura la vaisselle ! Tout s’est fait à l’instinct, en perspective de ce qui nous attend. Il faut dire qu’elle se réduit à pas grand-chose, nous mangeons dans la même petite gamelle.
Première erreur, et il n’y en aura que deux. Sur un mauvais renseignement de la veille, nous nous retrouvons sans eau et il fait 40 degrés, et encore 1800 mètres de dénivelé avant tout espoir d’en trouver. Heureusement, nous roulons encore sur une route goudronnée et, miracle, un camping-car passe et s’arrête. Il a une immatriculation française, varoise pour être précis. Voilà comment nous obtenons sept litres !
Quatre jours d’efforts nous mènent à la frontière, première nuit en Bolivie dans un coupe-gorge. Mon expérience traumatisante au Pérou, où je me suis fait dépouiller, est très instructive. Flora est une bonne élève qui apprend très vite, elle joue bien le rôle de cerbère. Depuis, lorsque nous prononçons le nom Tombo Quemado nous éclatons de rire. Une victime cependant, mon compteur.
Au petit matin, avec soulagement, nous fuyions cette agglomération frontalière. Les choses sérieuses commencent avec la disparition du goudron cap plein sud durant des semaines sur des pistes infernales entre 3600 et 5000 mètres d’altitude. Les vingt premiers kilomètres se passent bien entre ‘’poussage et roulage’’. Le panorama est sublime, gigantesques volcans, certains couverts de glace et d’autres exhumant des corolles de fumée. Entre six heures et dix heures du matin l’air est immobile dans ces contrées d’altitude, on est au paradis. Comme nous avons quitté la ville frontière inhospitalière très rapidement, il nous faut compléter nos réserves d’eau. Dans un village en apparence désert, nous remontons lentement les rues à l’écoute du moindre bruit. Ce qui nous conduit dans une cour, où on nous fournit à partir d’un puits le précieux liquide. Mais en plus de l’eau l’homme nous donne involontairement une mauvaise information, à cause du quiproquo sur un nom. Cela va nous conduire au second et dernier gros plantage de notre aventure.
Nous nous retrouvons quelques heures plus tard dans une fournaise au milieu d’une zone totalement pulvérulente et inconsistante, plus du talc que du sable. Le moral en prend un grand coup, même Flora ne sourit plus ! Un unique et improbable camion passe, le chauffeur nous met en garde. Deux heures plus tard nous distinguons le véhicule au loin. Il revient dans notre direction. Nous l’arrêtons et montons. Il nous conduit dans un village au milieu de nulle part, Sacabaya. Le dépaysement est total, mais le moral est au plus bas. Plantés au bout de vingt kilomètres de piste alors que nous en avons 1500 à franchir. Hors le moral à zéro, je suis honteux car c’est moi qui ai préparé l’itinéraire. Après une nuit où nous sommes hébergés par une femme du village, nous avisons.
Ne jamais renoncer, le lendemain soir nous sommes à Sabaya, à proximité du salar de Coipasa. Nous reprenons nos marques, instantanément le moral remonte. Cependant la chaleur m’inquiète, on a subi plus de 40 degrés à 4000 mètres.Mais le rythme s’établit et nous rentrons en harmonie avec la nature. Ce jour nous abattons 80 kilomètres dont 50 sur le salar de Coipasa. J’y étais déjà passé, mais la joie est toujours immense, d’autant plus que je le fais découvrir à Flora.
Le moral continue son envolée pour atteindre les deux cents pour cent. Ayant coupé par des zones humides, paradoxe pour un désert très sec, nos vélos arborent d’énormes stalactites de sel. La journée se termine par un bivouac en bordure de salar. On a du mal à réaliser qu’on vit une telle situation dans un lieu aussi insolite. Mais la suite va être toujours plus incroyable.
Le lendemain nous arrivons à Alcaya, cité précolombienne abandonnée depuis des siècles, où nous pouvons voir des momies vieilles de 5000 ans. L’air est tellement sec qu’elles sont conservées sans aucun aménagement en pleine montagne. Nous avons encore subi de très fortes chaleurs sur des pistes où s’élevaient en tourbillons des « dust devils ». J’ai moins bien résisté que Flora, ce qui se caractérise par un fort mal de tête, manifestement le début d’un coup de chaleur. Mais seul le vélo permet cette confrontation à la nature. Venir dans ces coins perdus en véhicule ne permet pas de prendre conscience des dimensions de notre planète. Je fais mienne la maxime de Saint-Exupéry : seule compte la démarche et non le but...Le lendemain aux aurores nous poussons nos vélos le long d’un col raide au sommet duquel la vue porte sur le plus grand salar du monde, Uyuni, 11 000 kilomètres carrés. Je l’avais traversé d’ouest en est. Cette fois ce sera du nord au sud. Au centre de cette mer de sel se trouve l’île d’Incahuasi, haut lieu du tourisme. Le soir, toutes les personnes venues en voiture doivent partir. Seuls peuvent rester les cyclistes. Jour faste, Hugues l’Anglais, puis Javier l’Espagnol vont nous tenir compagnie. Ce sera une nuit grandiose. De quoi des fous de voyage à vélo vont-ils se parler ? Javier avec des trémolos d’effroi dans la voix, nous raconte sa traversé dantesque du Sud Lipez, désert de 400 kilomètres de sable et de lave entre 4000 et 5000 mètres d’altitude, balayé par un vent en furie. Nous y pénétrerons demain. Un regard à Flora, elle rigole. Je sais ce qu’elle pense : c’est top, c’est cool !
Un peu avant la tombée de la nuit, j’emmène mes camarades au sommet de l’île, pour assister à la disparition de l’astre du jour. Le vent souffle en bourrasques rageuses. Le spectacle est stupéfiant. J’y avais déjà assisté lors de mon premier passage. Nous hurlons tous les quatre notre bonheur devant cette nature gigantesque, qui passe par toutes les teintes du mauve au rouge, puis qui vire au noir sous une voûte étoilée d’un éclat intense. Les candélabres millénaires se découpent comme d’immenses pénitents marmoréens, figés pour l’éternité sous les terribles coups de boutoir d’Éole.
Au matin, un peu tristes, nous quittons nos camarades. Chacun sa route, Javier au nord, Hugues à l’est, et nous au sud, à l’attaque du Sud Lipez ! Pour tout amateur du voyage à vélo la traversée de ce désert de 400 kilomètres au cœur de l’Atacama représente la consécration. Tous les récits de ceux qui se sont lancés dans l’aventure mettent en exergue une expérience hors du commun, nécessitant un profond engagement physique et moral. Il faut y ajouter une patience à toute épreuve du fait des longs passages, trop raides ou trop instables, obligeant à pousser le vélo dans le sable ou la cendre volcanique. Les conditions météorologiques participent aussi à la réputation de cet itinéraire. Vent violent, chaleur la journée et grand froid la nuit sont des constantes de ce coin de désert particulièrement hostile. Se pose aussi la question du ravitaillement, tout spécialement en eau.
Chaque chose en son temps, vivons l’instant qui se présente. Tout d’abord rejoindre la bordure sud du salar. Dans ce matin calme, avant la tempête qui va, comme chaque jour à partir de dix heures, aller crescendo, nous nous imprégnons de ces immensités en toute tranquillité. La vue porte à plus de cent kilomètres. L’Amérique du Sud est à l’échelle des géants. Nous écoutons le bruit de nos pneus qui crissent sur les concrétions de sel. On pourrait s’imaginer sur un immense lac gelé. La trace de sortie apparaît d’abord comme un mince trait noir à dix kilomètres au moins, puis elle se transforme en une large piste. En effet, les chemins d’accès sont à ne pas manquer, si l’on veut éviter de pousser son vélo durant des heures avec du sable jusqu’aux moyeux. Ces dix jours et 400 kilomètres, comment les résumer en quelques lignes ? Oui le vent fut notre compagnon le plus assidu. Le sable et les scories volcaniques se sont ligués pour nous empêcher d’atteindre San Pedro de Atacama. Nous avons poussé nos vélos sur 60 kilomètres.
La moyenne a toujours été faible, parfois ridicule. Par exemple, une étape de douze heures, plus de dix effectives sur ou à côté du vélo, à avancer à une vitesse d’escargot. Au bout de la journée, seulement 31 km au compteur ! Mais une superbe dynamique d’équipe nous transcendait. Souvent j’avais en ligne de mire les sacoches et le dos de Flora. Tel un bulldozer, elle traçait son sillon dans la pulvérulence, contre un vent en furie et sur un terrain qui montait dans le ciel. De temps en temps, elle se retournait et clamait à gorge déployée dans les bourrasques, avec son petit accent valaisan, son hymne au plaisir de se dépasser : c’est top, c’est cool !
Deux bivouacs fabuleux, l’un à Arbol de Piedra à 4600 mètres, et l’autre à près de 5000 au milieu de fumerolles volcaniques à Sol de Mañana. Les autres nuits dans des hébergements en dur, par exemple ce soir après une difficile séance contre un vent de tempête jusqu’à la nuit tombée, le douanier ferma la frontière et nous offrit son poste comme chambre à coucher. Des lagunes, constellées de flamants roses, qui déclinent leurs couleurs irréelles à l’infini. Et aussi de nouveaux compagnons de route, Daniel l’Allemand et Ron l’Américain, avec qui nous avons par moments partagé le vent et la poussière.
Après dix jours, on nous avait prédit que nous retrouverions le goudron comme une libération de l’enfer. Pour nous cet enfer, avait pris des airs de paradis et c’est un peu triste que nous le quittons. Mais nous ne savons pas encore que la prochaine étape de 500 kilomètres qui va nous conduire à Salta en Argentine, via le Paso Sico, va être du même acabit, encore plus sauvage.
Après une journée à San Pedro, nous voilà partis vers le Paso Sico, donné à 216 kilomètres. Les 80 premiers sont asphaltés. Là encore, il m’est très difficile en quelques lignes de vous parler de cette semaine qui va nous mener à Salta. Des lagunes et des montagnes encore et toujours aux couleurs les plus incroyables, des salars aux teintes roses, des multitudes de bosses à plus de 4500 mètres, des pistes où l’on pousse sans savoir quand cela va prendre fin. Mais heureusement un vent toujours favorable, qui parfois soulève de telles quantités de poussière, que l’on ne voit plus le sol. Nous étions obligés de nous arrêter de peur de nous percuter. Contrairement au Sud Lipez, il n’y a absolument aucun trafic sur la moitié du trajet. Encore un bivouac inimaginable à 4600 mètres, collés contre un gros rocher pour se protéger de la tempête. Mais une immense confiance en nous, toujours concentrés mais sereins.
Quelles que soient les conditions, chacun son rôle, la tente autoportante montée en une minute, lestée avec nos lourdes sacoches et nous étions prêts à affronter les -10 degrés durant une longue nuit. La place me manque, je ne vous parlerai pas des mineurs, des postes de douane où personne ne passe, des villages argentins perdus dans les Andes, de la nationale 51, une horrible piste aux montées infinies et aux descentes vertigineuses…
De Salta, 500 km via Cafayate nous conduisent par des routes asphaltées à Conception, dans les mornes plaines d’Argentine, aux voies dangereuses du fait du fort trafic. On a roulé une journée sur la mythique "Ruta 40". Elle est pour les cyclistes au long cours le pendant de la route 66 aux USA pour les motards. Un saut en bus nous dépose à Mendoza, pour notre dernière étape jusqu’à Santiago 400 kilomètres et une dernière traversée de la Cordillère des Andes en passant au pied de l’Aconcagua. On ne peut pas faire cette association, Mendoza-Santiago, sans songer à l’incroyable aventure de l’Aéropostale. Des hommes intrépides, Guillaumet, Mermoz, Saint-Exupéry et d’autres ont érigé l’engagement extrême en mode de vie quotidien. Parfois ils sortaient de ces immenses montagnes enneigées à pied, après s’être crashés. Ils devaient leur survie à leur volonté inflexible et leur immense envie de vivre pour recommencer à voler au plus vite. Les mêmes pensées m’avaient habité lorsque j’avais suivi le Niémen au cours d’une traversée de l’Europe à vélo, en pensant à ces pilotes de chasse envoyés par le général de Gaulle se battre auprès de l'aviation russe contre l'armée allemande.Le terme approche. Je suis partagé, je sais que mon épouse m’attend en souffrant de la séparation, comme moi d’ailleurs. Cependant, nous n’allons pas choisir la route la plus courte, mais celle qui passe par deux grands cols. Le premier s’atteint par une piste de 2500 mètres de dénivelé, débouchant sur un magnifique belvédère duquel on découvre l’Aconcagua.
Dernier jour, 92 kilomètres en bonne partie sur une autoroute au trafic dense, strictement interdite aux vélos, et plaisir suprême souvent sans bande de sécurité. Nous appuyons dur sur les pédales dans le petit matin brouillardeux. On croise des policiers. Notre avenir proche ne va-t-il pas être, au choix, en morceaux à la morgue ou au violon mais entiers ? 13 heures, nous sommes au centre de Santiago, Flora saute dans le premier bus pour Chiloé. J’irais bien, surtout que cette île est le royaume de la pêche à la mouche. Mais voilà, mon souhait était de me mesurer à l’Atacama à la loyale. Il est réalisé de la plus belle des façons, cependant j’ai bien peur que l’envoûtement ne soit toujours pas passé ! Continuer l’aventure avec Flora vers le sud me tente, mais ce sentiment de culpabilité qui ne me quitte jamais, du fait d’abandonner mon épouse, est en train de gagner une bataille. De plus, en début d’année 2013, il y a déjà eu le Mékong ! Je saute dans le premier avion.
En synthèse : c’était top, c’était cool et bise à Flora
Australie en famille: été 2015 sur la côte ouest, centre rouge et Fraser Island English translation pending
Nous préparons un voyage en Australie pour l’été 2015 (juillet aout) en famille avec 2 ados. Nous y avons déjà passé l’été 2004 (5 semaines) avec une arrivée à Darwin, visite du kakadu puis une descente jusqu’au centre rouge. Equipés à l’époque d’une très grande famille (6 enfants de 3,6,13 14 15 et 17 ans) 🤪 nous avions loué un camping car ET une voiture : les plus jeunes dormaient dans le camping car et les grands sous la tente. Ensuite nous avions fait Cairn, barrière de corail etc et un final par Fraser Island que nous avions adoré. Etant donné l’âge des enfants, leur nombre, la saison et l’option camping imposée par le nombre (ben oui plus y a de fous plus l’hôtel coute cher ! ) nous nous étions limités à au quart nord est. Ce fut parfait… des souvenirs extraordinaires ! Jamais eu le temps ni le courage de terminer de taper à l’ordi le journal de bord alors tenu par les enfants pour le mettre en ligne… pourtant…😐
L’année prochaine nous ne partirons qu’avec les 2 plus jeunes (13 et 16 ans).😉 Les grands devenus adultes ont chopé le virus et voyagent maintenant au gré de leurs envies… mais plus tellement avec nous ! Pour l’année prochaine voici ce que nous avons prévu :
1 Arrivée à Perth puis remontée jusqu’à Darwin par la cote ouest et le Kimberley
2 visite Perth
3 Perth YantchepCervantes
4 route pour Kalbarri
5 parc Kalbarri
6 trajet pour SharkBay
7 François perron national park
8 François perron national park
9 Route pour Coral bay
10 Coral bay
11 Exmouth
12 Exmouth
13 Exmouth
14 route pour Karijini
15 Karijini
16 Karijini
17 Route de karijini à broome
18 Fin de route vers Broome
19 Broome Windjana Gorge
20 Mt Barnett Station
21 Geikie Gorge
22 Purnululu National Park BungleBungles
23 Purnululu
24 Purnululu
25 Kununurra
26 Lake Argyle
27 El Questro Wilderness Park
28 Route pour Darwin
2 le centre rouge
29 Vol darwin alice spring
30 Journee alice spring
31 Depart pour yulara
32 Uluru
33 Uluru
34 Yulara vers Kata Tjuta National Park
35 kings canyon
36 Mereenie loop pour aller Western Macdonnel
37 Mac donnels alice spring
38 Vol Alice Spring Brisbane
3 l’est
39 Route pour Bundaberg ou Gladstone
40/41 2 jours à Heron island ou lady Elliot island
42 Retour hervey bay
4 jours Fraser Island
Retour Brisbane et vol retour France
Nos choix : Ce sera toujours l’hiver dans le sud, et on est toujours plutôt brousse que ville donc cette fois encore on fait l’impasse sur le sud est. On préfère passer du temps sur la cote ouest pour voir du poisson que de retourner sur la grande barrière. C’est plus accessible nous semble-t-il. On a envie de faire le Kimberley, de retourner dans le centre rouge et de refaire fraser island. Maintenant les questions : - l’itinéraire sur la cote ouest + kimberley semble-t-il réaliste à ceux qui l’ont déjà fait. Nous l’avons prévu en 4 semaines. On compte louer un 4/4 et camper. Donc on ne roulera pas vite et surtout il peut y avoir de l’inertie au démarrage car l’itinérance en camping avec des ados c’est beaucoup de logistique qui se répète… et ce sont les vacances quand même… et ce sont des ados !😉 - Heron island ou lady Elliot island ? quelqu’un connait ? ça vaut le coup ? quelqu’un connait-il un autre endroit pour se poser 2 jours après tout ça ? et sans trop s’éloigner : on atterrit à Brisbane, on veut faire fraser island, on veut plus trop rouler car on en aura déjà fait tellement des kilomètres, et on voudrait un tout petit peu plus de confort pour se finir.😎 D’autres questions viendront… on a encore beaucoup de temps pour peaufiner, modifier, améliorer… merci à ceux qui répondront.
Nos choix : Ce sera toujours l’hiver dans le sud, et on est toujours plutôt brousse que ville donc cette fois encore on fait l’impasse sur le sud est. On préfère passer du temps sur la cote ouest pour voir du poisson que de retourner sur la grande barrière. C’est plus accessible nous semble-t-il. On a envie de faire le Kimberley, de retourner dans le centre rouge et de refaire fraser island. Maintenant les questions : - l’itinéraire sur la cote ouest + kimberley semble-t-il réaliste à ceux qui l’ont déjà fait. Nous l’avons prévu en 4 semaines. On compte louer un 4/4 et camper. Donc on ne roulera pas vite et surtout il peut y avoir de l’inertie au démarrage car l’itinérance en camping avec des ados c’est beaucoup de logistique qui se répète… et ce sont les vacances quand même… et ce sont des ados !😉 - Heron island ou lady Elliot island ? quelqu’un connait ? ça vaut le coup ? quelqu’un connait-il un autre endroit pour se poser 2 jours après tout ça ? et sans trop s’éloigner : on atterrit à Brisbane, on veut faire fraser island, on veut plus trop rouler car on en aura déjà fait tellement des kilomètres, et on voudrait un tout petit peu plus de confort pour se finir.😎 D’autres questions viendront… on a encore beaucoup de temps pour peaufiner, modifier, améliorer… merci à ceux qui répondront.
Blanc correcteur sur un passeport English translation pending
Bonjour , j'ai reçu mon passeport biométrique il y a 2 jours seulement et j'ai fais une très grosse bêtise .
Lorsque que la dame m'a dit de signer le passeport , j'étais tellement stressé que je l'ai ratée...
Donc pour le refaire , j'ai malheuresement mis du blanc correcteur sur la signature pour le refaire sans réfléchir .
Je voudrai savoir si c'est grave car il y a mes empruntes digitales et une photo récente de moi qui pourrait prouver que mon passeport n'est point falsifié.
Si c'est grave que devrai je faire ?
Cordialement
Cordialement
Projet de voyage dans l'Ouest américain English translation pending
Bonjour a tous
j'ai le projet de faire un roadtrip dans l'oust USA d'ici un ou 2 ans ( meme si je pense que ce sera plutot ds 2 ans ). Ce sera fin Mai debut juin. Je me suis aidé de plusieurs sites, certaines etapes demandent encore a etre detaillées. J"ai quelques doutes sur certaines etapes a faire ou pas et surtout si les jours ne sont pas trop chagé. Je trouve que le plus difficil c'est de savoir si on en veut pas trop, donc n'hesitez pas a me rammener sur terre. Nous serons 2 , un la trentaine et l'autre la quarantaine.
J1 Arrivée Las Vegas Prise en charge voiture - Achats diverses
J2 Las Vegas - Route 66- Grand Canyon Route 66 Grand Canyon - hermiste rest roade navette + marche sunset hopi point
J3 Grand Canyon - Page desert view Horseshoe bend
J4 Page the vawe ou
cathedral wash lee fery"s
waterholes canyon lake powel + baignade
J5 Page - Canyon De Chelly ( +1h ) Lower Antelope Canyon south rim drive Canyon de Chelly
J6 Canyon de Chelly - Monument Valley White house trail Wildcat trail ( optionnel ) Valley drive ( piste ) vers17h Sunset de The view
J7 Monument valley - Monticello Mexican hate goosenecks state park ( point de vue ) muley point ( point de vue ) valley of the gods ( piste ) natural bridge
J8 Monticello ( canyonland the needles ) - Moab scenic drive ( points de vue ) chesler park viewpoint needles overloock
J9 Moab ( canyonland in the sky ) dead horse point Mesa arch false kiva green river overlook with rime overlook grand view trail overlook Murphy point trail
J10 Moab ( Arches ) Scenic drive ( points de vue ) devil garden trail (3h 7km)
sand dune arch Balanced rock double arche the windows garden of eden delicate arche viewpoint delicate arche trail ( sunset )
J11 Moab Shafer trail et potash road ( piste ) Botie et corona arche Mill creek ( plutot pour se reposer )
J12 Moab - Torrey ( capitol reef ) Goblin valley Fruita area cohab canyon scenic drive panorama point goosenecks overlook sunset point
J13 Torrey - Bryce canyon Escalante - trail of sleeping rainbow scenic drive 12 ( points de vue ) kodachrome basin scenic drive + angel's place trail red canyon ( optionnel )
J14 Bryce canyon sunrise ? queens garden + peek a boo loop + navajo trail ( figure 8 ) scenic drive ( points de vue ) bristelcone loop trail
J15 Bryce canyon - Zion cheackboard mesa canyon overlook trail the narrows
J16 Zion Angel landing trail scenic drive ( navette )
J17 Zion - Valley of fire ( -1h ) emeral pools trail baignade lake mead valley of fire
J18 Valley of fire - death valley valley of fire death valley
J19 death valley - Las vegas death valley Las vegas
J20 Las vegas Las vegas
J21 Las vegas - retour Las vegas retour + 1j
pour J 11 et J12 j'hesite a faire :
j11 Moab - Hanksville
Shafer trail et potash road ( piste ),
Botie et corona arche,
Goblin valley
j12 Hanksville - Torrey
journée cathedral valley ( piste ) 100km
fruita area
Bon voila .
merci
pat
j'ai le projet de faire un roadtrip dans l'oust USA d'ici un ou 2 ans ( meme si je pense que ce sera plutot ds 2 ans ). Ce sera fin Mai debut juin. Je me suis aidé de plusieurs sites, certaines etapes demandent encore a etre detaillées. J"ai quelques doutes sur certaines etapes a faire ou pas et surtout si les jours ne sont pas trop chagé. Je trouve que le plus difficil c'est de savoir si on en veut pas trop, donc n'hesitez pas a me rammener sur terre. Nous serons 2 , un la trentaine et l'autre la quarantaine.
J1 Arrivée Las Vegas Prise en charge voiture - Achats diverses
J2 Las Vegas - Route 66- Grand Canyon Route 66 Grand Canyon - hermiste rest roade navette + marche sunset hopi point
J3 Grand Canyon - Page desert view Horseshoe bend
J4 Page the vawe ou
cathedral wash lee fery"s
waterholes canyon lake powel + baignade
J5 Page - Canyon De Chelly ( +1h ) Lower Antelope Canyon south rim drive Canyon de Chelly
J6 Canyon de Chelly - Monument Valley White house trail Wildcat trail ( optionnel ) Valley drive ( piste ) vers17h Sunset de The view
J7 Monument valley - Monticello Mexican hate goosenecks state park ( point de vue ) muley point ( point de vue ) valley of the gods ( piste ) natural bridge
J8 Monticello ( canyonland the needles ) - Moab scenic drive ( points de vue ) chesler park viewpoint needles overloock
J9 Moab ( canyonland in the sky ) dead horse point Mesa arch false kiva green river overlook with rime overlook grand view trail overlook Murphy point trail
J10 Moab ( Arches ) Scenic drive ( points de vue ) devil garden trail (3h 7km)
sand dune arch Balanced rock double arche the windows garden of eden delicate arche viewpoint delicate arche trail ( sunset )
J11 Moab Shafer trail et potash road ( piste ) Botie et corona arche Mill creek ( plutot pour se reposer )
J12 Moab - Torrey ( capitol reef ) Goblin valley Fruita area cohab canyon scenic drive panorama point goosenecks overlook sunset point
J13 Torrey - Bryce canyon Escalante - trail of sleeping rainbow scenic drive 12 ( points de vue ) kodachrome basin scenic drive + angel's place trail red canyon ( optionnel )
J14 Bryce canyon sunrise ? queens garden + peek a boo loop + navajo trail ( figure 8 ) scenic drive ( points de vue ) bristelcone loop trail
J15 Bryce canyon - Zion cheackboard mesa canyon overlook trail the narrows
J16 Zion Angel landing trail scenic drive ( navette )
J17 Zion - Valley of fire ( -1h ) emeral pools trail baignade lake mead valley of fire
J18 Valley of fire - death valley valley of fire death valley
J19 death valley - Las vegas death valley Las vegas
J20 Las vegas Las vegas
J21 Las vegas - retour Las vegas retour + 1j
pour J 11 et J12 j'hesite a faire :
j11 Moab - Hanksville
Shafer trail et potash road ( piste ),
Botie et corona arche,
Goblin valley
j12 Hanksville - Torrey
journée cathedral valley ( piste ) 100km
fruita area
Bon voila .
merci
pat
Risque de piqûres de tiques aux USA English translation pending
Bonjour,
Nous partons faire les grands parcs de mi juillet à mi aout et j'aimerais savoir quel est le risque de piqure de tics. Y avez vous été confronté ? quelles precautions ?? Pantalon partout ?? J'avoue que randonner en pantalon en plein ete c'était pas notre truc mais on a un pote qui a attrapé la maladie de lyme et c'est bien flippant Si vous avez des infos merci, je n'ai pas trouvé grand chose sur le site
Nous partons faire les grands parcs de mi juillet à mi aout et j'aimerais savoir quel est le risque de piqure de tics. Y avez vous été confronté ? quelles precautions ?? Pantalon partout ?? J'avoue que randonner en pantalon en plein ete c'était pas notre truc mais on a un pote qui a attrapé la maladie de lyme et c'est bien flippant Si vous avez des infos merci, je n'ai pas trouvé grand chose sur le site
Californie et parcs dans l'Ouest américain English translation pending
Bonjour,
Voilà un petit moment que je fouille sur le forum, mais j'aurais des questions précises et je ne trouve pas forcément les réponses.
Donc je vous expose mon projet :
Je désire parcourir la Californie et certains grands parcs de l'ouest. Le séjour se fera en juillet 2015, je sais se n'est pas de suite, mais vu que je veux réaliser le trajet moi même et grâce au forum, je m'y prend de bonne heure !!
Comme beaucoup de personnes, j'ai envie de tous voir et de tous faire, mais je me rend compte que cela ne va pas être possible en 21 jours !!
Donc j'aurais besoin d'un petit coup de pouce ! Nous aimerions faire les 4 états suivants : Utah, Nevada, Arizona et Californie. Dans ces 4 états, il y a pleins de belles choses à voir et à faire !
Donc mes questions sont les suivantes : ° pourriez vous me donner les 3 principaux parcs à faire dans chacun de ces états.
° le temps qu'il faudrait pour les visiter correctement.
Pour certains mes questions paraîtront peut être futile, mais je ne trouve pas les réponses à mes questions.
Je pense aussi qu'il est bon d'avoir l'avis de personnes ayant déjà fais ce circuit, qui savent les choses à éviter ...
Merci à tous pour vos retours !!
Voilà un petit moment que je fouille sur le forum, mais j'aurais des questions précises et je ne trouve pas forcément les réponses.
Donc je vous expose mon projet :
Je désire parcourir la Californie et certains grands parcs de l'ouest. Le séjour se fera en juillet 2015, je sais se n'est pas de suite, mais vu que je veux réaliser le trajet moi même et grâce au forum, je m'y prend de bonne heure !!
Comme beaucoup de personnes, j'ai envie de tous voir et de tous faire, mais je me rend compte que cela ne va pas être possible en 21 jours !!
Donc j'aurais besoin d'un petit coup de pouce ! Nous aimerions faire les 4 états suivants : Utah, Nevada, Arizona et Californie. Dans ces 4 états, il y a pleins de belles choses à voir et à faire !
Donc mes questions sont les suivantes : ° pourriez vous me donner les 3 principaux parcs à faire dans chacun de ces états.
° le temps qu'il faudrait pour les visiter correctement.
Pour certains mes questions paraîtront peut être futile, mais je ne trouve pas les réponses à mes questions.
Je pense aussi qu'il est bon d'avoir l'avis de personnes ayant déjà fais ce circuit, qui savent les choses à éviter ...
Merci à tous pour vos retours !!
Appareils photos reflex à Buenos Aires: risques? English translation pending
Bonjour,
Nous partons dans 8 jours en Argentine et passerons 2 jours à Buenos Aires avant de rejoindre Salta et sa région.
J'ai lu ici et là les risques encourus à se balader à Buenos Aires avec des appareils photos reflex. Nous sommes des adeptes de photos et avons chacune notre reflex. Ce n'est pas rassurant de lire qu'il ne faut pas se balader avec le reflex visible et qu'il faut le mettre dans un sac plastique de courses pour ne pas attirer l'attention des personnes malveillantes et attiser la convoitise.... Mais quand bien même, il faut bien le sortir du sac pour prendre une photo....le risque perdure donc!
Il est bien évident qu'il n'est pas conseillé de sortir le soir dans certains quartiers de la ville (Boca, etc..) comme dans toute grande métropole. Mais là, j'avoue que les discussions à ce sujet ne sont pas rassurantes....
Aussi, j'aimerais savoir si ces conseils sont valables pour toute la ville ou seulement pour les quartiers sensibles de la ville (et dans ce cas, à part la Boca, quels sont-ils? )?
J'aimerais également avoir le retour d'expérience des photographes amateurs qui ont visité la ville avec un reflex.
Tout autre conseil est le bienvenu.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Syl
PS: nous passerons deux jours à Santiago et Valparaio à la fin de notre périple. Les risques d'afression et de vol sont-ils identiques à ceux rencontrés à Buenos aires?
Nous partons dans 8 jours en Argentine et passerons 2 jours à Buenos Aires avant de rejoindre Salta et sa région.
J'ai lu ici et là les risques encourus à se balader à Buenos Aires avec des appareils photos reflex. Nous sommes des adeptes de photos et avons chacune notre reflex. Ce n'est pas rassurant de lire qu'il ne faut pas se balader avec le reflex visible et qu'il faut le mettre dans un sac plastique de courses pour ne pas attirer l'attention des personnes malveillantes et attiser la convoitise.... Mais quand bien même, il faut bien le sortir du sac pour prendre une photo....le risque perdure donc!
Il est bien évident qu'il n'est pas conseillé de sortir le soir dans certains quartiers de la ville (Boca, etc..) comme dans toute grande métropole. Mais là, j'avoue que les discussions à ce sujet ne sont pas rassurantes....
Aussi, j'aimerais savoir si ces conseils sont valables pour toute la ville ou seulement pour les quartiers sensibles de la ville (et dans ce cas, à part la Boca, quels sont-ils? )?
J'aimerais également avoir le retour d'expérience des photographes amateurs qui ont visité la ville avec un reflex.
Tout autre conseil est le bienvenu.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Syl
PS: nous passerons deux jours à Santiago et Valparaio à la fin de notre périple. Les risques d'afression et de vol sont-ils identiques à ceux rencontrés à Buenos aires?
Evénements en Ukraine English translation pending
Bonjour à tous, je veux juste dire ma peine concernant ce qui se passe en Ukraine. J'ai vu ce beau pays il y a 3 ans. La gentillesse des gens, la beauté des paysages, magnifique Crime et aujourd' hui la guerre. Tous ces politiques qui ont participer à cette destruction ont - ils réfléchi avant de se mêler de ce qui ne les regardait pas. Je suis en colère
Back to Norway English translation pending
Nous avons tellement aimé notre voyage en Norvège de mars 2013 qu'on a décidé d'y retourner en 2014. Cette année, le voyage était de nouveau en deux parties, une semaine dans le sud puis une dans le nord. Pour éviter de sillonner en étoile autour d'un seul point, élément un peu frustrant de l'an dernier, la visite du sud s'est déroulée en étapes. Nous voyageons avec nos 4 enfants, le choix des étapes est souvent conditionnée aux possibilités d'hébergement.
Le 20 février 2014. Arrivée à Oslo avec le vol Air France vers midi, après avoir mangé, récupéré la voiture sous la pluie, chargé difficilement nos sacs, nous partons pour Froland à plusieurs heures de route vers le sud ouest. Au fur et à mesure de l'après-midi, la pluie se transforme en neige. La nuit tombe, on s'arrête faire un plein de courses et c'est sous une neige battante que nous rejoignons notre première auberge de jeunesse, déserte. Il y a mon nom et un numéro de chambre sur la porte de l'accueil, on trouve le bâtiment, on y est totalement seuls, la clé est sur la porte. Heureusement qu'on a fait des courses variées parce que tout le reste de l'auberge est fermé, du coup, on n'a pas accès à la cuisine. On improvise donc un pique nique dans notre minuscule espace, c'est une auberge de jeunesse classique, version déco et espace minimalistes, on a six lits superposés et une armoire, les douches et toilettes sont dans le couloir.
Vendredi 21 février
Le lendemain matin, on découvre les lieux de jour, sous une bonne couche de poudreuse.
Nous longeons la côte sud pour rejoindre la prochaine auberge de jeunesse, à Kvinesdal, qui est à 3h30 de route. Le trajet va nous prendre beaucoup plus longtemps entre les arrêts photos et les arrêts petit malade (et oui, la route de la côte, ça tourne!). Au hasard du trajet, nous découvrons ce lac et ces petites maisons.
Le midi nous nous arrêtons pique-niquer sur la plage de Mandal, une petite ville mignonne, dans une nature environnante vraiment belle.
Ensuite, nous faisons un détour vers la pointe la plus sud de la Norvège, la péninsule de Neset, pour visiter le phare de Lindesnes. En route, les hangars à bateaux sont très nombreux.
Le phare est sur une côte de granit rose battue par les vents. Il est fermé l'hiver en semaine, du coup l'accès au site est gratuit, on ne peut pas entrer dans les bâtiments mais on peut se promener partout et les toilettes sont ouvertes, chauffées et propres.
Puis nous reprenons la route et c'est sous la pluie que nous arrivons à notre nouvelle auberge de jeunesse. On découvre cette étrange voiture sur le parking...
C'est en fait une oeuvre d'art car en effet, si de l'extérieur le bâtiment de l'Utsikten Hotel à Kvinesdal fait un peu bloc de béton...
L'intérieur est tout beau, avec de nombreuses œuvres d'art contemporain... A tel point que n'ayant pas vu de panneau d'auberge de jeunesse, j'ai un doute... je pense que nous nous sommes trompés. Hé bien non! En fait, le bâtiment est en deux partie, hôtel à gauche et auberge de jeunesse à droite. L'accueil est très chaleureux et puisque la cuisine de la partie auberge est en travaux, ils nous offrent le petit-dèjeuner qui normalement n'est pas inclus dans le prix.
La chambre quant à elle est plus basique mais beaucoup plus vaste que la précédente avec sa salle de bain, pas de frigo mais le balcon fera l'affaire ! On peut dîner sur place, ce qu'on fait et le repas est bon pour un prix moins terrible que ce à quoi on aurait pu s'attendre; il y a aussi une aire de jeux pour les enfants à l'extérieur et une salle de jeux à l'intérieur. C'est donc une auberge des plus confortables qui nous accueille pour deux nuits.
Quel site pour un troisième voyage hors sentiers battus dans l'Ouest américain? English translation pending
apres 2 voyages dans l'ouest en 2008 et 2010, on ne resiste plus de repartir!
l'un avait ete centré sur yellowstone, mv, bryce, death valley , san francisco, page, yosemite et gd canyon dans le desordre
le 2 eme moab, canyon de chelly, petrified forest, sedona, gd canyon, zion, las vegas puis route de LA a SF
cet été les dates sont centrées sur aout.... y at il vraiment riisque d'une mauvaise meteo et d'orages?
je suis toujours impatiente de decouvrir the wave, donc organisation pour decrocher le precieux permis?! et quelques sites autour... donc 2 jours page.2 jours kanab ? sinon, refaire bryce, capitol reef , decouvrir mesa verde, geat sand dunes, durango, santa fe, remonter vers grand junction, vernal...
dans quel sens et qu en pensez vous? nous aurions 3 semaines... car malheureusement, je crois que les prix ont augmenté depuis 2010!
merci de vos conseils
ps: on a 2 ados sportifs et on aime marcher! on privilegie un vol direct donc peut etre a/r salt lake city
cet été les dates sont centrées sur aout.... y at il vraiment riisque d'une mauvaise meteo et d'orages?
je suis toujours impatiente de decouvrir the wave, donc organisation pour decrocher le precieux permis?! et quelques sites autour... donc 2 jours page.2 jours kanab ? sinon, refaire bryce, capitol reef , decouvrir mesa verde, geat sand dunes, durango, santa fe, remonter vers grand junction, vernal...
dans quel sens et qu en pensez vous? nous aurions 3 semaines... car malheureusement, je crois que les prix ont augmenté depuis 2010!
merci de vos conseils
ps: on a 2 ados sportifs et on aime marcher! on privilegie un vol direct donc peut etre a/r salt lake city
Spécialités culinaires en Argentine English translation pending
Bonjour à tous,
J'ai vu qu'en Argentine, beaucoup de plats étaient à base viande. Existe-t-il des spécialités à base de légumes ?
Amicalement,
J'ai vu qu'en Argentine, beaucoup de plats étaient à base viande. Existe-t-il des spécialités à base de légumes ?
Amicalement,
De Vaires-sur-Marne à Orléans en famille et à vélo English translation pending
Bonjour,
Nous sommes une famille avec 2 enfants de 10 ans et 7 ans, et nous comptons aller en vélo jusqu'à Orléans en longeant la Marne, la Seine, le Loing et le canal d'Orléans.
Nous allons partir le Dimanche 13 Avril et nous devons être rentrés ( par train: Orléans-Marne la Vallée) le 20 Avril 2014.
Nous prévoyons de nous équiper sur Amazon ou décathlon pour le matériel de camping ( sacs de couchage, matelas autogonflant, tapis de sol). Pour la tente de 4 places, nous hésitons encore entre ces 2 modèles:
http://www.amazon.fr/Nevada-Tente-olive-fonc%C3%A9-clair/dp/B000LPAEQY
http://www.amazon.fr/gp/product/B001ABYBUI/ref=ox_sc_sfl_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A1X6FK5RDHNB96
Pour notre 1ère étape (Vaires s/Marne - Draveil: environ 42km) nous avons hélas un problème de taille car nous ne trouvons pas de camping dans le coin et ça serait dommage de se rabattre dès le début du périple sur un hôtel... Quelqu'un peut-il nous conseiller?
Quand à notre 2ème étape ( Draveil -Melun, camping la belle étoile) savez-vous, si avec des enfants, le parcours n'est pas trop risqué?
Pour les autres étapes d'environ 30km/jour, d'après nos recherches le parcours devrait être assez sécurisé. Pensez vous que l'on peut envisager de bivouaquer avec nos enfants de temps en temps...?
Il est donc prévu au retour de charger nos 4 vélos dans le train à la gare d'Orléans, quelqu'un l'a t-il déjà fait, est ce que cela présente des difficultés particulières?
Merci à tous pour vos conseils éventuels.
Nous sommes une famille avec 2 enfants de 10 ans et 7 ans, et nous comptons aller en vélo jusqu'à Orléans en longeant la Marne, la Seine, le Loing et le canal d'Orléans.
Nous allons partir le Dimanche 13 Avril et nous devons être rentrés ( par train: Orléans-Marne la Vallée) le 20 Avril 2014.
Nous prévoyons de nous équiper sur Amazon ou décathlon pour le matériel de camping ( sacs de couchage, matelas autogonflant, tapis de sol). Pour la tente de 4 places, nous hésitons encore entre ces 2 modèles:
http://www.amazon.fr/Nevada-Tente-olive-fonc%C3%A9-clair/dp/B000LPAEQY
http://www.amazon.fr/gp/product/B001ABYBUI/ref=ox_sc_sfl_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A1X6FK5RDHNB96
Pour notre 1ère étape (Vaires s/Marne - Draveil: environ 42km) nous avons hélas un problème de taille car nous ne trouvons pas de camping dans le coin et ça serait dommage de se rabattre dès le début du périple sur un hôtel... Quelqu'un peut-il nous conseiller?
Quand à notre 2ème étape ( Draveil -Melun, camping la belle étoile) savez-vous, si avec des enfants, le parcours n'est pas trop risqué?
Pour les autres étapes d'environ 30km/jour, d'après nos recherches le parcours devrait être assez sécurisé. Pensez vous que l'on peut envisager de bivouaquer avec nos enfants de temps en temps...?
Il est donc prévu au retour de charger nos 4 vélos dans le train à la gare d'Orléans, quelqu'un l'a t-il déjà fait, est ce que cela présente des difficultés particulières?
Merci à tous pour vos conseils éventuels.
Paris première destination mondiale... mais de moins en moins attractive English translation pending
D'après son Comité Régional du Tourisme, Paris et sa région sont restées la première destination touristique au monde en 2013 avec 32,3 millions de visiteurs.
Lire la suite...
Dans le même temps, plusieurs professionnels du tourisme lancent de leur côté une tribune pour "sauver Paris" qui devient une ville de moins en moins attractive et dont le fonctionnement et les services semblent totalement dépassés face à ses concurrents. Lire la suite...
Dans le même temps, plusieurs professionnels du tourisme lancent de leur côté une tribune pour "sauver Paris" qui devient une ville de moins en moins attractive et dont le fonctionnement et les services semblent totalement dépassés face à ses concurrents. Lire la suite...
Un mois au Laos - Cambodge et une plongée ou deux en Thaïlande English translation pending
Bonjour à toutes et tous,
Après avoir parcouru des heures et des heures le forum afin d'y pécher des infos concernant mon périple, je viens maintenant vers vous pour y glaner des informations plus détaillées. entre juillet et août 2014, je projette de partir avec ma petite amie pour un petit périple d'un peu moins d'un mois dans le Sud Est asiatique. Alors oui, c'est un peu court, et si je pouvais plus, ce serait avec joie :) De même, les dates de départ et arrivée sont à + ou - un jour près, sans possibilité autre.
Je vais tenter de publier plus bas le périple que j'ai prévu, mais tout d'abord:
-ça fait près de 2 mois que je regarde les prix des billets d'avion, pour un départ de Paris le 24 juillet (arrivée à Bangkok), et retour le 20 ou 21 août. C'est un trajet que j'avais fait il y a 2 ans à la même période, mais là les prix de ce vol sont très hauts je trouve, et ça ne bouge quasiment pas... ça avoisine les 800 euros... Est-ce que ce tarif vous parait normal? Il y a 2 ans j'avais payé moins de 700 euros sur Royal air Jordanian, en m'y prenant 2 mois à l'avance. Sinon j'ai trouvé un vol "Turkmenistan Airlines" vraiment pas cher, mais j'avoue que rien que le nom ne donne pas trop envie... Quelqu'un a déjà testé cette compagnie? Ou bien personne pour un retour car jamais revenu, lol? Non mais même sur internet, très peu d'info, à part que les avions ne sont pas très récents, et que le confort ce n'est pas ça. Mais je ne trouve cette compagnie dans aucun classement pour ce qui est de la sécurité...
Je vous publie ci-dessous ce que j'ai plus ou moins prévu, et n'hésitez pas à me faire des recommandations de visites, resto, guesthouse, agence locale pour trek, trajets, et même si d'après vous je me fourvoie sur ce que ça me coûtera ;)
tous les prix sont en Euros et par personnes.
24 juillet 2014: Paris - Bangkok Départ de Paris. Une fois arrivé à Bangkok, le 25 juillet, prendre un taxi pour la gare routière de Mo Chit. Puis bus de nuit pour Chiang Khong (départ entre 18h et 19h30) et arrivée le 26 au matin. Ou Si arrivée tôt dans la journée, prendre taxi pour aéroport de Duang mueng, puis vol air Asia pour Chiang Rai, puis bus pour Chiang Khong). La solution 1 me parait la plus jouable, et vous?
Budget : vol paris bangkok : 750 taxi aéroport – Terminal de Mo Chit : 10 Bus Bangkok – Chiang Khong 20
26 juillet 2014: Région de Khong- Houay Xay - Pakbeng Arrivée à Chiang Khong, puis se rendre au poste frontière. Voir les e-visas pour gagner du temps. Sinon, prévoir 31 dollars plus une photo d’identité. Traverser le Mekong (bateau) Une fois au Laos, formalités d'entrée dans le pays. Trajet en slow boat sur le Mékong débutera vers 9h, en direction de Pakbeng. Le trajet dure 2 jours. Une nuit à Pakbeng. Chercher une guesthouse. On repart de Pakbeng le 27 juillet au matin.
Budget :
-Bateau pour traverser Mékong : 2 E -Visa : sur place : 31 dollars, mais un peu d’attente. Ambassade à paris : 40 euros. Prévoir une photo. -slow boat : 25 E -Guesthouse : 6 E
27 juillet 2014: Pakbeng – Pak Ou - Luang Prabang poursuivre trajet en slow boat vers Luang Prabang.
Arrivée à Luang Prabang le 27 Juillet au soir. Nuit à Luang Prabang. Budget :
-guesthouse :6 E
28 juillet 2014:: Luang Prabang 1,5 jour visites (en profiter pour booker trek et éléphants), 0,5 éléphant (tiger trail), 3 jours trek (max action laos). ou autre si vous avez une idée?
Budget : -Guesthouse : 3 nuits 17 E -Trek : 100 E -éléphants : 50 E
2 aout 2014:: Luang prabang – Pakse Prendre avion. Le départ à lieu à 10h30 le 2 aout. Arrivée à Pakse à 12h10 le 2 août. 3,5 jours de visites. Voir guide (routard ou autre) pour préparer. Prévoir d’aller vers les 4000 îles.
Budget : -vol Luang Prabang – Pakse : 135 E -Guesthouse : 4 nuits. 22 E
6 août 2014: Pakse – phnom penh Lever matinal, prendre un bus pour Phnom Penh. Il s’arrête à la frontière pour changement de bus. Ça prend la journée. Arrivé le soir. 2 jours de visites. A préparer.
Budget : -Bus Pakse – Phnom Penh : 30 E -Visa: 20 E -Guesthouse: 3 nuits: 16 E
9 août 2014: Siem Reap Bus pour Siem Reap tôt le matin . Durée 6h. 4 jours de visites. A préparer.
Budget : -Bus Phnom Penh – Siem Reap : 13 E -Guesthouse: 5 nuits 27 E -Visites: ?
14 août 2014: Siam Reap - bangkok - Koh Tao Avion vers Bangkok. Part à 12h10, arrivée à 13h30. Puis prendre bus et bateau avec la Lompraya. Le départ se fait le soir à 21h. arrivée à Koh tao le lendemain (15 août) à 8h45
Budget : -Vol Siem Reap – Bangkok : 60 E -Lompraya: 25 E
15 août 2014: plongée Rester 3 j. plongée, snorkling, balades sur l’île.
Budget : -Guesthouse : 3 nuits 20 E -Plongée : 50 E -Scooter : 10 E
18 août 2014: Koh Tao - bangkok Prendre un billet Lompraya pour Bangkok. Bateau part à 14h45. Puis bus. Arrivée à 00h30 à Bangkok. Aller au New Siam 2 à côté de Khao San Road. profiter du 19 pour faire des achats à Bangkok.
Budget : -Lompraya : 25 E -Guesthouse : 2 nuits 20 E
20 août 2014: bangkok - paris Vol retour pour Paris
Merci à tous ceux qui prendront du temps pour me répondre :)
Après avoir parcouru des heures et des heures le forum afin d'y pécher des infos concernant mon périple, je viens maintenant vers vous pour y glaner des informations plus détaillées. entre juillet et août 2014, je projette de partir avec ma petite amie pour un petit périple d'un peu moins d'un mois dans le Sud Est asiatique. Alors oui, c'est un peu court, et si je pouvais plus, ce serait avec joie :) De même, les dates de départ et arrivée sont à + ou - un jour près, sans possibilité autre.
Je vais tenter de publier plus bas le périple que j'ai prévu, mais tout d'abord:
-ça fait près de 2 mois que je regarde les prix des billets d'avion, pour un départ de Paris le 24 juillet (arrivée à Bangkok), et retour le 20 ou 21 août. C'est un trajet que j'avais fait il y a 2 ans à la même période, mais là les prix de ce vol sont très hauts je trouve, et ça ne bouge quasiment pas... ça avoisine les 800 euros... Est-ce que ce tarif vous parait normal? Il y a 2 ans j'avais payé moins de 700 euros sur Royal air Jordanian, en m'y prenant 2 mois à l'avance. Sinon j'ai trouvé un vol "Turkmenistan Airlines" vraiment pas cher, mais j'avoue que rien que le nom ne donne pas trop envie... Quelqu'un a déjà testé cette compagnie? Ou bien personne pour un retour car jamais revenu, lol? Non mais même sur internet, très peu d'info, à part que les avions ne sont pas très récents, et que le confort ce n'est pas ça. Mais je ne trouve cette compagnie dans aucun classement pour ce qui est de la sécurité...
Je vous publie ci-dessous ce que j'ai plus ou moins prévu, et n'hésitez pas à me faire des recommandations de visites, resto, guesthouse, agence locale pour trek, trajets, et même si d'après vous je me fourvoie sur ce que ça me coûtera ;)
tous les prix sont en Euros et par personnes.
24 juillet 2014: Paris - Bangkok Départ de Paris. Une fois arrivé à Bangkok, le 25 juillet, prendre un taxi pour la gare routière de Mo Chit. Puis bus de nuit pour Chiang Khong (départ entre 18h et 19h30) et arrivée le 26 au matin. Ou Si arrivée tôt dans la journée, prendre taxi pour aéroport de Duang mueng, puis vol air Asia pour Chiang Rai, puis bus pour Chiang Khong). La solution 1 me parait la plus jouable, et vous?
Budget : vol paris bangkok : 750 taxi aéroport – Terminal de Mo Chit : 10 Bus Bangkok – Chiang Khong 20
26 juillet 2014: Région de Khong- Houay Xay - Pakbeng Arrivée à Chiang Khong, puis se rendre au poste frontière. Voir les e-visas pour gagner du temps. Sinon, prévoir 31 dollars plus une photo d’identité. Traverser le Mekong (bateau) Une fois au Laos, formalités d'entrée dans le pays. Trajet en slow boat sur le Mékong débutera vers 9h, en direction de Pakbeng. Le trajet dure 2 jours. Une nuit à Pakbeng. Chercher une guesthouse. On repart de Pakbeng le 27 juillet au matin.
Budget :
-Bateau pour traverser Mékong : 2 E -Visa : sur place : 31 dollars, mais un peu d’attente. Ambassade à paris : 40 euros. Prévoir une photo. -slow boat : 25 E -Guesthouse : 6 E
27 juillet 2014: Pakbeng – Pak Ou - Luang Prabang poursuivre trajet en slow boat vers Luang Prabang.
Arrivée à Luang Prabang le 27 Juillet au soir. Nuit à Luang Prabang. Budget :
-guesthouse :6 E
28 juillet 2014:: Luang Prabang 1,5 jour visites (en profiter pour booker trek et éléphants), 0,5 éléphant (tiger trail), 3 jours trek (max action laos). ou autre si vous avez une idée?
Budget : -Guesthouse : 3 nuits 17 E -Trek : 100 E -éléphants : 50 E
2 aout 2014:: Luang prabang – Pakse Prendre avion. Le départ à lieu à 10h30 le 2 aout. Arrivée à Pakse à 12h10 le 2 août. 3,5 jours de visites. Voir guide (routard ou autre) pour préparer. Prévoir d’aller vers les 4000 îles.
Budget : -vol Luang Prabang – Pakse : 135 E -Guesthouse : 4 nuits. 22 E
6 août 2014: Pakse – phnom penh Lever matinal, prendre un bus pour Phnom Penh. Il s’arrête à la frontière pour changement de bus. Ça prend la journée. Arrivé le soir. 2 jours de visites. A préparer.
Budget : -Bus Pakse – Phnom Penh : 30 E -Visa: 20 E -Guesthouse: 3 nuits: 16 E
9 août 2014: Siem Reap Bus pour Siem Reap tôt le matin . Durée 6h. 4 jours de visites. A préparer.
Budget : -Bus Phnom Penh – Siem Reap : 13 E -Guesthouse: 5 nuits 27 E -Visites: ?
14 août 2014: Siam Reap - bangkok - Koh Tao Avion vers Bangkok. Part à 12h10, arrivée à 13h30. Puis prendre bus et bateau avec la Lompraya. Le départ se fait le soir à 21h. arrivée à Koh tao le lendemain (15 août) à 8h45
Budget : -Vol Siem Reap – Bangkok : 60 E -Lompraya: 25 E
15 août 2014: plongée Rester 3 j. plongée, snorkling, balades sur l’île.
Budget : -Guesthouse : 3 nuits 20 E -Plongée : 50 E -Scooter : 10 E
18 août 2014: Koh Tao - bangkok Prendre un billet Lompraya pour Bangkok. Bateau part à 14h45. Puis bus. Arrivée à 00h30 à Bangkok. Aller au New Siam 2 à côté de Khao San Road. profiter du 19 pour faire des achats à Bangkok.
Budget : -Lompraya : 25 E -Guesthouse : 2 nuits 20 E
20 août 2014: bangkok - paris Vol retour pour Paris
Merci à tous ceux qui prendront du temps pour me répondre :)
Retour croisière aux Antilles MSC Musica du 31 décembre au 7 janvier 2014 English translation pending
De retour de Croisière MSC MUSICA, nous avons aimé notre itinéraire, notre bateau, la convivialité entre francophones sans oublier le personnel du bateau et apprécié de rencontrer les membres de ce forum STEGIM :Steph et sa famille, ZABOU: Isabelle et sa famille, LONDAISE: Mireille et son époux et BATBARE: Charlie et son épouse
Nous remercions toutes les personnes sur ce Forum pour tous les échanges au fil des mois, leurs CR et surtout Luigi pour son investissement sur sa page Weeb, facebook et son CR terminé la vieille de notre départ 😉
Nous souhaitons vous apporter à notre tour quelques conseils, des infos et notre expérience pour vos excursions:
Nous dînons au 1er service 19h15, à notre table nous avons retrouvé Batbare (Charlie et Annick) / 2eme service 21h45
Notre cabine 14046 pont 14
Tenue vestimentaire conseillée : 2 de GALA/ VERT, BLANC, ROUGE/ ANNEES 60-70-80/ BLANC/ DECONTRACTE 🙂
Pour les cigarettes partout on dit 3 cartouches par personne mais arrivée à l'aéroport de Nice je suis contrôlée!!!!! La douane me dit que ce n'est pas 3 mais 1 cartouche seulement par personne mais ne me confisquera pas les autres OUFFFF !!!! 😛
31 décembre: Arrivés au bateau à 18H30 l'enregistrement en ligne n'a servi à rien, on découvre notre cabine puis nous irons au restaurant Le Maxim's Bon repas, langouste proposée puis soirée du nouvel an à la piscine
Pointe-à-Pitre Guadeloupe: Nous souhaitons aller à la plage St Anne, mais pas de bus le 1er janvier, c'est férié!!!! Retour au terminal pour taxi. On ns demande 80 euros aller retour pour 2, puis 40 € ... On finira avec un groupe de 10 et au final 20 € pour 2 aller/ retour Demander Patrick Photo jointe (coordonnées en mp)
A notre arrivée qq minutes de pluie Attention de ne pas s'abriter sous un Mancenillier (il y a en a un au bout de la plage et il n'est pas balisé) http://www.horizon-guadeloupe.com/...ttention-da...
La plage St Anne est très agréable et c est vraiment super de pouvoir se baigner un 1er Janvier
On déjeunera au pt snack parasols rouges Les Bokits sont très bons (le bokit est un sandwich guadeloupéen qui a pour particularité d'être frit)
Retour au terminal par Gosier
C'est ce jour que ns rencontrons Lolo, Fred et leurs enfants ainsi que Carole et Pierre et ns décidons de ns regrouper pour les prochaines excursions en solo
Philipsburg St Martin: Notre pt groupe se retrouve (6 adultes et 2 ados) On prendra à gauche à la descente du bateau pour le Taxi Boat : 7 dollars aller/ retour par personne illimités où 5 dollars l'aller Arrives à Philipsburg on négocie avec un taxi GEORGES pour tour de l'île dans le sens inverse des aiguilles d'une montre durée 3H30 pour 25 dollars par personne et 20 dollars pour chaque ado On s’arrêtera 15 mn à ORIENT BAY plage puis 40 mn à MARIGOT ( marché épices, souvenirs et boutiques) Direction MAHO BEACH plage bondée de monde on verra qq petits avions atterrir IMPRESSIONNANT Retour Philipsburg
Road Town Tortola: Les Baths Virgin Gorda avec MSC Super excursion
Saint Domingue Republique Dominicaine: Sortie du terminal de notre pt groupe. On est sollicité par un guide DOMINGO de son surnom et son chauffeur de taxi (coordonnées en mp) ils ne parlent pas français mais espagnol et italien Tour de 3H30 25 dollars par personne et pour les ados 1 payant 1 gratuit
Centre Colonial Visite à pieds avec explications, boutique L île au Trésor pour le LARIMAR tenue par un français, Musée du Chocolat, Boutique de souvenirs divers et boisson sans alcool offerte On reprend le taxi direction la plage de BOCA CHICA : Temps accordé 30 mn Bars, restos, transats. Bcp de sollicitations pour massages et souvenirs divers Retour arrêt à la grotte des "Trois yeux" le temps de prendre qq photos puis retour Terminal durée 5h nous sommes tous très contents
La Romana St Domingue : Excursion TROPICAL PARADISE EXCURSIONS Un merveilleuse journée avec Cathy et son équipe Tout est parfait, l'organisation, la convivialité, le repas avec langouste, les îles sont paradisiaques, une super ambiance le TOP du TOP A ne pas rater 🙂🙂🙂
St John's Antigua: Excursion MSC Stingray nage en compagnie des raies et plongée Belle et impressionnante expérience
Fort de France Martinique: Notre avion est à 22H10. Le RDV pour l'aéroport est à 18H15 Lolo et Fred le couple avec les deux ados est installé actuellement en Martinique nous avons bien sympathisé et ils ns proposent de ns faire visiter différents endroits pour la journée. Ils sont adorables On passe une magnifique journée 🙂🙂🙂 Marina du Marin, plage St Anne, Plage des Salines Table du Diable, On déjeunera à Anse Figuier sur une magnifique plage au rest La Cascade puis direction St Luce village de pécheur, Les trois îlets le golf puis la Pointe du Bout Hotel le Bakoua, Le François ( bananeraies) Retour bateau à 17h3O , puis départ pour l'aéroport 🙁🙁🙁
L'heure est au retour!
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements, questions diverses
Bonne croisière à tous 🙂
Nous souhaitons vous apporter à notre tour quelques conseils, des infos et notre expérience pour vos excursions:
Nous dînons au 1er service 19h15, à notre table nous avons retrouvé Batbare (Charlie et Annick) / 2eme service 21h45
Notre cabine 14046 pont 14
Tenue vestimentaire conseillée : 2 de GALA/ VERT, BLANC, ROUGE/ ANNEES 60-70-80/ BLANC/ DECONTRACTE 🙂
Pour les cigarettes partout on dit 3 cartouches par personne mais arrivée à l'aéroport de Nice je suis contrôlée!!!!! La douane me dit que ce n'est pas 3 mais 1 cartouche seulement par personne mais ne me confisquera pas les autres OUFFFF !!!! 😛
31 décembre: Arrivés au bateau à 18H30 l'enregistrement en ligne n'a servi à rien, on découvre notre cabine puis nous irons au restaurant Le Maxim's Bon repas, langouste proposée puis soirée du nouvel an à la piscine
Pointe-à-Pitre Guadeloupe: Nous souhaitons aller à la plage St Anne, mais pas de bus le 1er janvier, c'est férié!!!! Retour au terminal pour taxi. On ns demande 80 euros aller retour pour 2, puis 40 € ... On finira avec un groupe de 10 et au final 20 € pour 2 aller/ retour Demander Patrick Photo jointe (coordonnées en mp)
A notre arrivée qq minutes de pluie Attention de ne pas s'abriter sous un Mancenillier (il y a en a un au bout de la plage et il n'est pas balisé) http://www.horizon-guadeloupe.com/...ttention-da...
La plage St Anne est très agréable et c est vraiment super de pouvoir se baigner un 1er Janvier
On déjeunera au pt snack parasols rouges Les Bokits sont très bons (le bokit est un sandwich guadeloupéen qui a pour particularité d'être frit)
Retour au terminal par Gosier
C'est ce jour que ns rencontrons Lolo, Fred et leurs enfants ainsi que Carole et Pierre et ns décidons de ns regrouper pour les prochaines excursions en solo
Philipsburg St Martin: Notre pt groupe se retrouve (6 adultes et 2 ados) On prendra à gauche à la descente du bateau pour le Taxi Boat : 7 dollars aller/ retour par personne illimités où 5 dollars l'aller Arrives à Philipsburg on négocie avec un taxi GEORGES pour tour de l'île dans le sens inverse des aiguilles d'une montre durée 3H30 pour 25 dollars par personne et 20 dollars pour chaque ado On s’arrêtera 15 mn à ORIENT BAY plage puis 40 mn à MARIGOT ( marché épices, souvenirs et boutiques) Direction MAHO BEACH plage bondée de monde on verra qq petits avions atterrir IMPRESSIONNANT Retour Philipsburg
Road Town Tortola: Les Baths Virgin Gorda avec MSC Super excursion
Saint Domingue Republique Dominicaine: Sortie du terminal de notre pt groupe. On est sollicité par un guide DOMINGO de son surnom et son chauffeur de taxi (coordonnées en mp) ils ne parlent pas français mais espagnol et italien Tour de 3H30 25 dollars par personne et pour les ados 1 payant 1 gratuit
Centre Colonial Visite à pieds avec explications, boutique L île au Trésor pour le LARIMAR tenue par un français, Musée du Chocolat, Boutique de souvenirs divers et boisson sans alcool offerte On reprend le taxi direction la plage de BOCA CHICA : Temps accordé 30 mn Bars, restos, transats. Bcp de sollicitations pour massages et souvenirs divers Retour arrêt à la grotte des "Trois yeux" le temps de prendre qq photos puis retour Terminal durée 5h nous sommes tous très contents
La Romana St Domingue : Excursion TROPICAL PARADISE EXCURSIONS Un merveilleuse journée avec Cathy et son équipe Tout est parfait, l'organisation, la convivialité, le repas avec langouste, les îles sont paradisiaques, une super ambiance le TOP du TOP A ne pas rater 🙂🙂🙂
St John's Antigua: Excursion MSC Stingray nage en compagnie des raies et plongée Belle et impressionnante expérience
Fort de France Martinique: Notre avion est à 22H10. Le RDV pour l'aéroport est à 18H15 Lolo et Fred le couple avec les deux ados est installé actuellement en Martinique nous avons bien sympathisé et ils ns proposent de ns faire visiter différents endroits pour la journée. Ils sont adorables On passe une magnifique journée 🙂🙂🙂 Marina du Marin, plage St Anne, Plage des Salines Table du Diable, On déjeunera à Anse Figuier sur une magnifique plage au rest La Cascade puis direction St Luce village de pécheur, Les trois îlets le golf puis la Pointe du Bout Hotel le Bakoua, Le François ( bananeraies) Retour bateau à 17h3O , puis départ pour l'aéroport 🙁🙁🙁
L'heure est au retour!
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements, questions diverses
Bonne croisière à tous 🙂
Avis sur itinéraire en Inde du Sud English translation pending
Bonjour à tous
Je vais partir avec mon mari en Inde du 31 janvier 2014 au 9 Février. Nous allons principalement pour le mariage d'un copain qui sera du lundi 3 au mercredi 5 (matin). Alors voici ce que je compte faire, je ne me rends pas compte de la distance, j'en ai parlé à mon ami qui me dit que c'est tout à fait faisable.. mais je suis assez septique quand même..
Jour 1 - Vendredi 31 Janvier arrivee chennai a 11:00 depart pour Pondichéry (en taxi ou bus) visite de la ville nuit à Pondichéry
Jour 2 - samedi 1 Février visite de la ville nuit à Pondichéry
Jour 3 - dimanche 2 Février départ pour Mahâballipuram (ou se deroulera le mariage) petit détour par Kanchipuram, visite des temples etc.. nuit à Mahâballipuram
Jour 4 et 5 - lundi 3 et mardi 4 Février mariage et sans doute visite de Mahâballipuram.
Jour 6 - mercredi 5 Février petit déjeuné avec les mariés puis départ pour Kochi visite de la ville nuit à Kochi
Jour 7 - jeudi 6 Février visite de Kochi dans la matinée puis fin d'aprem départ pour Munnar nuit Munnar
Jour 8 - vendredi 7 Février rando et découverte des environs nuit Munnar
Jour 9 - samedi 8 Février dernière visite de la ville et environs puis départ pour Chennai nuit à Chennai
Jour 10 - dimanche 9 Février levée tôt pour une dernière visite puis départ pour l'aéroport (vol a 12h)
surtout dites moi si il y a des choses plus interessantes a voir, où si je devrais rester dans les environs de Chennai. Mon ami m'a dit que Kochi était absolument à voir, ainsi que Munnar... alors bon je ne sais pas
merci de vos conseils
S. é
Je vais partir avec mon mari en Inde du 31 janvier 2014 au 9 Février. Nous allons principalement pour le mariage d'un copain qui sera du lundi 3 au mercredi 5 (matin). Alors voici ce que je compte faire, je ne me rends pas compte de la distance, j'en ai parlé à mon ami qui me dit que c'est tout à fait faisable.. mais je suis assez septique quand même..
Jour 1 - Vendredi 31 Janvier arrivee chennai a 11:00 depart pour Pondichéry (en taxi ou bus) visite de la ville nuit à Pondichéry
Jour 2 - samedi 1 Février visite de la ville nuit à Pondichéry
Jour 3 - dimanche 2 Février départ pour Mahâballipuram (ou se deroulera le mariage) petit détour par Kanchipuram, visite des temples etc.. nuit à Mahâballipuram
Jour 4 et 5 - lundi 3 et mardi 4 Février mariage et sans doute visite de Mahâballipuram.
Jour 6 - mercredi 5 Février petit déjeuné avec les mariés puis départ pour Kochi visite de la ville nuit à Kochi
Jour 7 - jeudi 6 Février visite de Kochi dans la matinée puis fin d'aprem départ pour Munnar nuit Munnar
Jour 8 - vendredi 7 Février rando et découverte des environs nuit Munnar
Jour 9 - samedi 8 Février dernière visite de la ville et environs puis départ pour Chennai nuit à Chennai
Jour 10 - dimanche 9 Février levée tôt pour une dernière visite puis départ pour l'aéroport (vol a 12h)
surtout dites moi si il y a des choses plus interessantes a voir, où si je devrais rester dans les environs de Chennai. Mon ami m'a dit que Kochi était absolument à voir, ainsi que Munnar... alors bon je ne sais pas
merci de vos conseils
S. é
Notre parcours dans l'Ouest américain en juillet 2014 en 30 jours English translation pending
Bonjour tout le monde !
Puisque certains me l'avaient demandé, voilà notre parcours avec les questions qui me viennent pour l'instant (je les mets en italique, j'espère que cela apportera de la lisibilité).
Pour rappel, nous sommes une famille de 4 (papa, maman, Hugo qui aura 11 ans et Calista qui aura 8 ans). Les parents et Hugo sont des marcheurs, on espère juste que mademoiselle va suivre ! Nous sommes plus "nature" que "ville", c'est pourquoi il n'y aura pas de grande visite dans les villes sur notre parcours. Ce sera notre 2ème voyage dans l'Ouest, le premier pour nos enfants. Nous partons du lundi 7 juillet au mercredi 6 août.
J1 Paris - Los Angeles Vol au départ de CdG vers LA avec une escale à Atlanta. Atterrissage à 21H10. Prise du véhicule et nuit à LA.
J2 Los Angeles - Las Vegas (270 miles - 4H00) Arrêt à Santa Monica et au Griffith Observatory. Route vers LV. Nuit au Desert Rose. Y a-t-il une heure où il y a moins de bouchons pour sortir de la ville ?
J3 Las Vegas Spectacle Kà le soir. Nuit au Desert Rose.
J4 Las Vegas - Mesquite (110 miles - 2H10) Départ pour la VoF en cours d'après-midi. Nuit au Casablanca Hotel & Casino.
J5 Mesquite - Springdale (105 miles - 2H45) Détour par Yant Flat. Balade dans les Narrows en fin d'après-midi si on a encore de l'énergie (et sinon ce n'est pas grave, nous (les parents) l'avons déjà fait). Nuit au Hampton Inn.
J6 Springdale - Panguitch (76 miles - 1H35) Angel's Landing trail le matin (Pour les hommes. Nous, les filles, on les accompagnera jusqu'à ce qu'on ne puisse plus...). Canyon overlook trail (si on arrive à trouver de la place sur le parking). Route vers Panguitch et passage par le Red Canyon. Nuit à Harold's Place.
J7 Panguitch - Bryce Canyon (18 miles - 25 minutes) Levé matinal pour être au sunrise point. Balade dans Bryce Canyon (mais je n'ai pas encore regardé quoi faire : en 2012 nous avions fait Queen Garden trail et Navajo Loop). Nuit au Ruby's Inn (oui je sais que c'est une usine à touristes, mais nous avions d'abord réservé au Grand Staircase Inn à Cannonville, or il nous a paru important de pouvoir profiter de la piscine avec les enfants si déjà on les fait se lever tôt le matin... Et le Best Western est encore plus cher, je n'arrive plus à équilibrer mon budget si je le prends 😕 )
J8 Bryce Canyon - Torrey (140 miles - 4H10) Arrêt à Devils Garden sur la HITRR et à Zebra slot canyon s'il n'y a pas eu d'orage les jours précédents. Montée à Torrey par la 12. Nuit au Best Western.
J9 Torrey - Park City (214 miles - 3H35) Scenic drive de Capitol Reef avec balade Cassidy Arch trail ou Capitol Gorge. Plus l'oasis de Fruita bien sûr ! Nuit au Park City Peaks
J10 Park City - Jackson (254 miles - 4H25) Promenade dans la ville et soirée à Bar J. Nuit au Virginian Lodge (qu'est-ce qu'ils sont chers les hôtels à Jackson !!)
J11 Jackson - Old Faithful (100 miles - 2H20) Passage par le Grand Teton (nous avons surtout noté un arrêt à la Chapel of the Transfiguration et Antelop Flat Road pour l'instant.) En regardant les photos sur le site de Thibaud, nous avons été plus attirés par la route 191. Mais depuis j'ai aussi lu que la Teton Park Road est superbe. Donc à votre avis, laquelle choisir ?? On ne va de toutes façons pas pouvoir monter par les deux côtés en même temps, il va falloir faire un choix ! Continuation vers Old Faithful et nuit sur place en Lodge Cabin (ça va être du camping pour nous !😉)
J12 Yellowstone Nuit à Old Faithful.
J13 Yellowstone Nuit à Mammoth Hot Springs.
J14 Yellowstone Nuit à Lake Village.
J15 Yellowstone - Rock Springs (275 miles - 5H10) Matinée encore à Yellowstone. Après-midi sur la route. Nuit à la Quinta.
J16 Rock Springs - Grand Junction (249 miles - 5H00) Passage par Flaming Gorge. Je n'ai pas encore trop regardé les modalités pour accéder jusque là : c'est facile d'accès ? Il y a moyen de se dégourdir les jambes ou c'est juste un point de vue ? Nuit au Fairfield Inn & Suites.
J17 Grand Junction - Moab (120 miles - 2H50) Passage par le Colorado NM. Route vers Moab en passant par la 128. Balade aux Fisher Towers si pas trop tard et si les enfants suivent ! Nuit au Aarchway Inn.
J18 Moab Arches : Devil's Garden trail ou bien c'est trop difficile pour les enfants ? Trempette dans la piscine et repos. Delicate Arch le soir. Nuit au Aarchway Inn.
J19 Moab Rafting sur le Colorado en matinée. Trempette dans la piscine et repos. Balade vers Corona Arch : accessible sans SUV ou bien c'est une piste ? Si c'est difficilement accessible, vaut-il mieux qu'on fasse Negro Bill Canyon ? Nuit au Aarchway Inn.
J20 Moab Levé très tôt pour être au sunrise à Mesa Arch. Thibaud, quand tu indiques 40 minutes sur ton site, c'est 40 minutes l'aller ou bien l'aller/retour ? Sinon, quoi voir ou faire d'autre dans Island in the sky avant de rentrer à l'hôtel ? Trempette dans la piscine et repos. En fin d'après-midi, Dead Horse Point SP. Nuit au Aarchway Inn.
J21 Moab - Monticello (137 miles - 2H50) Canyonlands - The Needles. Nous y avons prévu les marches Cave Spring et Chesler Park Viewpoint. Nuit au Inn at the Canyon.
J22 Monticello - Monument Valley (145 miles - 3H40) Détour par le Natural Bridge NM. Puis Gooseneck SP et Valley of the Gods. Nous aurions voulu dormir au B&B à Valley of the Gods, donc nous avons téléphoné, mais malheureusement les propriétaires ne sont pas là du 27 au 30 juillet... et pour nous ça aurait été le 28. Donc nuit à The View (c'est top aussi mais on connaît déjà 😉).
J23 Monument Valley - Chinle (96 miles - 2H10) Visite de Monument Valley le matin. Route pour Chinle l'après-midi. Nuit au Holiday Inn.
J24 Chinle - Page (166 miles - 3H15) Visite du Canyon de Chelly le matin. Route pour Page à midi. Visite de Antelope Canyon et Horseshoe Bend. Nuit à Page.
J25 Aux alentours de Page Soit on a été tiré au sort pour The Wave. Soit on ira voir Toadstool Hoodoos et Buckskin Gulch. Est-ce qu'il faut un permis pour Buckskin Gulch ? Il m'avait semblé avoir lu ça quelque part... Si oui, il y a un nombre limité ? Nuit à Page.
J26 Page - Sedona (158 miles - 3H00) Route vers Sedona et après-midi sur place. Mais peut-être qu'on fera aussi un crochet par Desert View pour montrer un bout du Grand Canyon aux enfants. Dans ce cas, 217 miles et 4H20 de route. Nuit au King Ransom.
J27 Sedona Nuit au King Ransom.
J28 Sedona - Tucson (232 miles - 3H40) Matinée à Sedona. Route vers Tucson l'après-midi. Je serais bien passée par l'Apache Trail et le Boyce Thompson Arboretum SP, mais cela nous ferait 284 miles et 5H20 de route. Arrivant en fin de séjour, il faudra sûrement compter avec de la fatigue et peut-être de la lassitude de la part des enfants, donc je pense que nous prendrons la route la plus rapide et que nous garderons l'Apache Trail pour un autre voyage... Nuit au Westward Look Wyndham Grand.
J29 Tucson Visite du Saguaro NP. Nuit au Westward Look Wyndham Grand.
J30 Tucson - Tombstone - Bisbee (198 miles - 3H35) Nuit au Westward Look Wyndham Grand.
J31 Tucson - Paris Vol retour au départ de Tucson à 13H00 avec une escale à Atlanta.
Puisque certains me l'avaient demandé, voilà notre parcours avec les questions qui me viennent pour l'instant (je les mets en italique, j'espère que cela apportera de la lisibilité).
Pour rappel, nous sommes une famille de 4 (papa, maman, Hugo qui aura 11 ans et Calista qui aura 8 ans). Les parents et Hugo sont des marcheurs, on espère juste que mademoiselle va suivre ! Nous sommes plus "nature" que "ville", c'est pourquoi il n'y aura pas de grande visite dans les villes sur notre parcours. Ce sera notre 2ème voyage dans l'Ouest, le premier pour nos enfants. Nous partons du lundi 7 juillet au mercredi 6 août.
J1 Paris - Los Angeles Vol au départ de CdG vers LA avec une escale à Atlanta. Atterrissage à 21H10. Prise du véhicule et nuit à LA.
J2 Los Angeles - Las Vegas (270 miles - 4H00) Arrêt à Santa Monica et au Griffith Observatory. Route vers LV. Nuit au Desert Rose. Y a-t-il une heure où il y a moins de bouchons pour sortir de la ville ?
J3 Las Vegas Spectacle Kà le soir. Nuit au Desert Rose.
J4 Las Vegas - Mesquite (110 miles - 2H10) Départ pour la VoF en cours d'après-midi. Nuit au Casablanca Hotel & Casino.
J5 Mesquite - Springdale (105 miles - 2H45) Détour par Yant Flat. Balade dans les Narrows en fin d'après-midi si on a encore de l'énergie (et sinon ce n'est pas grave, nous (les parents) l'avons déjà fait). Nuit au Hampton Inn.
J6 Springdale - Panguitch (76 miles - 1H35) Angel's Landing trail le matin (Pour les hommes. Nous, les filles, on les accompagnera jusqu'à ce qu'on ne puisse plus...). Canyon overlook trail (si on arrive à trouver de la place sur le parking). Route vers Panguitch et passage par le Red Canyon. Nuit à Harold's Place.
J7 Panguitch - Bryce Canyon (18 miles - 25 minutes) Levé matinal pour être au sunrise point. Balade dans Bryce Canyon (mais je n'ai pas encore regardé quoi faire : en 2012 nous avions fait Queen Garden trail et Navajo Loop). Nuit au Ruby's Inn (oui je sais que c'est une usine à touristes, mais nous avions d'abord réservé au Grand Staircase Inn à Cannonville, or il nous a paru important de pouvoir profiter de la piscine avec les enfants si déjà on les fait se lever tôt le matin... Et le Best Western est encore plus cher, je n'arrive plus à équilibrer mon budget si je le prends 😕 )
J8 Bryce Canyon - Torrey (140 miles - 4H10) Arrêt à Devils Garden sur la HITRR et à Zebra slot canyon s'il n'y a pas eu d'orage les jours précédents. Montée à Torrey par la 12. Nuit au Best Western.
J9 Torrey - Park City (214 miles - 3H35) Scenic drive de Capitol Reef avec balade Cassidy Arch trail ou Capitol Gorge. Plus l'oasis de Fruita bien sûr ! Nuit au Park City Peaks
J10 Park City - Jackson (254 miles - 4H25) Promenade dans la ville et soirée à Bar J. Nuit au Virginian Lodge (qu'est-ce qu'ils sont chers les hôtels à Jackson !!)
J11 Jackson - Old Faithful (100 miles - 2H20) Passage par le Grand Teton (nous avons surtout noté un arrêt à la Chapel of the Transfiguration et Antelop Flat Road pour l'instant.) En regardant les photos sur le site de Thibaud, nous avons été plus attirés par la route 191. Mais depuis j'ai aussi lu que la Teton Park Road est superbe. Donc à votre avis, laquelle choisir ?? On ne va de toutes façons pas pouvoir monter par les deux côtés en même temps, il va falloir faire un choix ! Continuation vers Old Faithful et nuit sur place en Lodge Cabin (ça va être du camping pour nous !😉)
J12 Yellowstone Nuit à Old Faithful.
J13 Yellowstone Nuit à Mammoth Hot Springs.
J14 Yellowstone Nuit à Lake Village.
J15 Yellowstone - Rock Springs (275 miles - 5H10) Matinée encore à Yellowstone. Après-midi sur la route. Nuit à la Quinta.
J16 Rock Springs - Grand Junction (249 miles - 5H00) Passage par Flaming Gorge. Je n'ai pas encore trop regardé les modalités pour accéder jusque là : c'est facile d'accès ? Il y a moyen de se dégourdir les jambes ou c'est juste un point de vue ? Nuit au Fairfield Inn & Suites.
J17 Grand Junction - Moab (120 miles - 2H50) Passage par le Colorado NM. Route vers Moab en passant par la 128. Balade aux Fisher Towers si pas trop tard et si les enfants suivent ! Nuit au Aarchway Inn.
J18 Moab Arches : Devil's Garden trail ou bien c'est trop difficile pour les enfants ? Trempette dans la piscine et repos. Delicate Arch le soir. Nuit au Aarchway Inn.
J19 Moab Rafting sur le Colorado en matinée. Trempette dans la piscine et repos. Balade vers Corona Arch : accessible sans SUV ou bien c'est une piste ? Si c'est difficilement accessible, vaut-il mieux qu'on fasse Negro Bill Canyon ? Nuit au Aarchway Inn.
J20 Moab Levé très tôt pour être au sunrise à Mesa Arch. Thibaud, quand tu indiques 40 minutes sur ton site, c'est 40 minutes l'aller ou bien l'aller/retour ? Sinon, quoi voir ou faire d'autre dans Island in the sky avant de rentrer à l'hôtel ? Trempette dans la piscine et repos. En fin d'après-midi, Dead Horse Point SP. Nuit au Aarchway Inn.
J21 Moab - Monticello (137 miles - 2H50) Canyonlands - The Needles. Nous y avons prévu les marches Cave Spring et Chesler Park Viewpoint. Nuit au Inn at the Canyon.
J22 Monticello - Monument Valley (145 miles - 3H40) Détour par le Natural Bridge NM. Puis Gooseneck SP et Valley of the Gods. Nous aurions voulu dormir au B&B à Valley of the Gods, donc nous avons téléphoné, mais malheureusement les propriétaires ne sont pas là du 27 au 30 juillet... et pour nous ça aurait été le 28. Donc nuit à The View (c'est top aussi mais on connaît déjà 😉).
J23 Monument Valley - Chinle (96 miles - 2H10) Visite de Monument Valley le matin. Route pour Chinle l'après-midi. Nuit au Holiday Inn.
J24 Chinle - Page (166 miles - 3H15) Visite du Canyon de Chelly le matin. Route pour Page à midi. Visite de Antelope Canyon et Horseshoe Bend. Nuit à Page.
J25 Aux alentours de Page Soit on a été tiré au sort pour The Wave. Soit on ira voir Toadstool Hoodoos et Buckskin Gulch. Est-ce qu'il faut un permis pour Buckskin Gulch ? Il m'avait semblé avoir lu ça quelque part... Si oui, il y a un nombre limité ? Nuit à Page.
J26 Page - Sedona (158 miles - 3H00) Route vers Sedona et après-midi sur place. Mais peut-être qu'on fera aussi un crochet par Desert View pour montrer un bout du Grand Canyon aux enfants. Dans ce cas, 217 miles et 4H20 de route. Nuit au King Ransom.
J27 Sedona Nuit au King Ransom.
J28 Sedona - Tucson (232 miles - 3H40) Matinée à Sedona. Route vers Tucson l'après-midi. Je serais bien passée par l'Apache Trail et le Boyce Thompson Arboretum SP, mais cela nous ferait 284 miles et 5H20 de route. Arrivant en fin de séjour, il faudra sûrement compter avec de la fatigue et peut-être de la lassitude de la part des enfants, donc je pense que nous prendrons la route la plus rapide et que nous garderons l'Apache Trail pour un autre voyage... Nuit au Westward Look Wyndham Grand.
J29 Tucson Visite du Saguaro NP. Nuit au Westward Look Wyndham Grand.
J30 Tucson - Tombstone - Bisbee (198 miles - 3H35) Nuit au Westward Look Wyndham Grand.
J31 Tucson - Paris Vol retour au départ de Tucson à 13H00 avec une escale à Atlanta.
Livres sur les temples d'Angkor et l'histoire angkorienne English translation pending
Bonjour à tous
J'ai déjà parlé de divers livres dans des posts précédents.
Voici quelques livres sur les temples d'Angkor et l'histoire angkorienne. J'ai donné mon avis sur ces ouvrages, avis qui bien sûr n'engagent que moi.
"Les monuments du groupe d'Angkor" de Maurice Glaize. Maurice Glaize n'était pas archéologue (un archéologue est une personne met ses fouilles dans des caisses) mais architecte de formation. Il était membre de l'EFEO (Ecole Française d'Extrême Orient) de 1936 à 1945. Grand spécialiste de la restauration des temples par anastylose : méthode qui consiste à démonter puis remonter un monument, en restaurant ou remplaçant les éléments endommagés ou manquants.
Avantages : très complet, et très détaillé. Inconvénients : disons qu'il s'agit d'un "pavé insipide", parfois difficile à comprendre car l'auteur emploie des termes architecturaux qui nécessitent la consultation d'un dictionnaire spécialisé dans ce domaine. Je ne le conseille pas pour la visite des temples.
"Angkor cité khmère" (*) de Claude Jacques et Michael Freeman(photographe). Claude Jacques était membre de l'EFEO de 1963 à 1973– épigraphiste spécialisé en sanscrit et khmer ancien. Il a continué l'œuvre gigantesque de George Cœdes, membre de l'EFEO de 1911 à 1929, puis directeur de 1929 à 1947. G. Cœdes est probablement le plus grand épigraphiste ayant travaillé sur les temples d'Angkor pour la traduction des stèles et piédroits. Voir les BEFEO. On peut consulter ses traductions à la bibliothèque de l'EFEO de Siem Reap (8 volumes).
On peut consulter les BEFEO (Bulletins de Ecole Française d'Extrême Orient) sur le site "Persée" http://www.persee.fr/...rescript/revue/befeo Il n'est pas évident de retrouver un article sans connaitre au minimum l'année de sa parution.
On trouve ce livre en France également sur place sur place pour 5 $ environ.
Claude Jacques s'est inspiré du livre de Maurice Glaize et y a apporté quelques modifications. La première partie (Histoire, religions, architecture des temples…) est moins détaillée que dans le livre de M. Glaize.
Avantages : les textes sont abordables, agréables lire, la description des bas-reliefs d'Angkor Vat est très détaillée, pour les trois angles de cette galerie sur lesquels il y a des bas-reliefs, il y a un plan qui aide beaucoup à retrouver les descriptions.
Inconvénients : je n'en vois pas.
Je recommande vivement ce livre pour visiter les temples sans guide. Je pense que beaucoup de guides ne vous en diront pas plus que le contenu de cet ouvrage.
"Visiter Angkor" de Hy Sanh qui est un ancien guide. Livre beaucoup plus simple à lire que les précédents mais beaucoup moins détaillé. Ce livre a été publié en 2002, il semblerait que son tirage soit épuisé et que pour l'instant il n'a pas dû être réédité. Je ne sais pas si on trouve ce livre à Siem Reap.
"Angkor" de Marilia Albanese édité en 2006 (éditions "National geographic"). L'auteure est une spécialiste de l'inde, de la langue sanscrite, de l'hindi…
Avantages : de belles photographies, une planche avec la représentation des vêtements masculins et féminins dans l'art khmer ainsi que la représentation des différentes colonnettes selon les styles architecturaux…
Inconvénients : description des temples n'est pas très détaillée, en particulier sur les bas-reliefs d'Angkor Vat.
"Angkor résidences des dieux" de Claude Jacques et Michael Freeman : Edité en 2002 (éditions Olizane).
Cet ouvrage présente les principaux monuments d'Angkor, érigés au cours de la période angkorienne (802 – 1431). Ce livre est différent du livre cité précédemment "Angkor cité khmère". Format beaucoup plus grand…
On trouve ce livre en France (environ 55 €). Je l'ai également vu dans une librairie de Siem Reap pour le même prix qu'en France.
Avantages : très bel ouvrage, plus précis que le précédent pour l'histoire des différentes dynasties royale de la période angkorienne. Encore de très belles photographies de Michael Freeman.
Inconvénients : je n'en vois pas mis à part que la description des temples est moins détaillée que le livre précédent des mêmes auteurs
"L'empire khmer : cites et sanctuaires Vème – XIIIème siècles" de Claude Jacques et Philippe Lafond (publié en 2004).
Avantages : comme le titre l'indique l'auteur parle des temples des périodes préangkorienne et angkorienne. Il s'agit d'un livre au grand format, ne pouvant pas l'emporter avec moi à Siem Reap, j'ai donc scanné les passages qui m'intéressaient comme par exemple les temples de Sambor Prei Kuk, Koh Ker...
Inconvénient : j'e m'attendais à une description détaillée du Preah Vihear mais il n'y avait que des généralités qui étaient quand même intéressantes.
"Prasat Preah Vihear" de Khun Samen (édité en 2008). Contrairement au livre de C. Jacques que je viens de citer, cet ouvrage est détaillé pour la description de ce temple. On peut le consulter à la Bibliothèque de l'EFEO de Siem Reap. Je ne pense pas qu'on le trouve en France. A Siem Reap il y a deux grandes libraires, je l'ai acheté (15 $) dans l'une de ces libraires.
Un guide ne vous apprendra rien de plus que le contenu de ce livre. En achetant ce livre vous éviterez éventuellement de vous faire arnaquer par certains guides malhonnêtes qui demandent pour la visite de ce temple 80 $ (ajouter le transport) au lieu du tarif de base qui est de 40 $. Si vous demandez à un guide de vous donner une explication sur cette différence de prix (alors que son travail est le même que pour un autre temple) il vous dira "parce que ce temple est éloigné"… Curieux comme explication !
"Histoire d'Angkor" de Madeleine Giteau. Edité en 1974 aux éditions PUF puis réimprimé en 1996 aux éditions Kailash. M. Giteau était membre de l'EFEO de 1956 à 1981. Elle a également été conservatrice du musée national de Phnom Penh. On trouve ce livre en France et également sur place (copie). Ce livre concerne uniquement l'histoire de la période angkorienne.
Avantages : très facile à lire, l'auteure mentionne les références des BEFEO que l'on peut donc retrouver sur le site Persée.
Inconvénients : je n'en vois pas.
En résumé je conseille les livres suivants :
Pour les temples d'Angkor : "Angkor cité khmère" de Claude Jacques et Michael Freeman.
Pour le Preah Vihear : "Prasat Preah Vihear" de Khun Samen
Pour l'histoire angkorienne : "Histoire d'Angkor" de Madeleine Giteau
(*) Différences entre les deux éditions françaises du livre "Angkor cité khmère"
Le livre de Claude Jacques "Angkor cité khmère" a été édité initialement en 1999 en anglais sous le titre "Ancient Angkor", Bangkok/Londres, River Books (River Books Guides). Ce livre a été ensuite publié en Français en 2000.
En 2006 je me trouvais devant l'entrée du Banteay Srei, un jeune garçon m'a proposé ce livre, j'ai regardé très rapidement son contenu, j'ai vu que l'auteur (que je ne connaissais pas à ce moment là) était membre de l'EFEO. J'ai donc acheté ce livre il me semble que j'ai payé 3 $. Il s'agissait de l'édition de 2000.
Par la suite en consultant un site internet j'ai vu qu'il y avait une nouvelle édition datant de 2006, il était mentionné ceci : "Angkor cité khmère" de Claude Jacques, Michael Freeman, Henri Mouchot et Louis de Carné.
Henri Mouhot (1826 – 1861) est souvent considéré souvent le "premier découvreur" d'Angkor en 1860 alors qu'en réalité c'est en 1850 qu'un missionnaire Le Père Charles-Emile Bouillevaux (1823 – 1913) a découvert les ruines d'Angkor…
Louis de Carné était membre de "l'Expédition scientifique sur le Mékong" (de 1866 – 1868) dirigée par Ernest Marie Louis de Gonzague Doudart De Lagree.
J'ai pensé que dans la nouvelle édition il y avait des articles de Mouhot et Carné, et j'ai donc commandé ce livre. Lorsque je l'ai reçu j'ai constaté que son contenu était exactement le même que dans l'ancienne édition de 2000. Il n'y a pas de textes de Henri Mouhot et de Louis de Carné…
Il y a cependant quelques petites différences entre l'ancienne édition (que l'on trouve sur place) et la nouvelle édition. La photo de couverture n'est plus la même, le format de la nouvelle édition est un peu plus grand, les photos sont identiques mais également plus grandes, le texte est écrit en caractères plus gros donc intéressant pour les personnes qui sont presbytes (ce n'est pas un "gros mot…) comme moi.
Il y a quelques mois encore on pouvait trouver (en même temps) l'ancienne et la nouvelle édition sur les sites internet spécialisés. Je ne me souviens plus du prix proposé pour l'ancienne édition mais pour l'édition de 2006 c'était aux environs de 25 €.
Maintenant on ne trouve que la nouvelle édition de 2006 avec une photo différente sur la couverture.
Je recommande souvent (et je ne suis pas le seul) ce livre. Il y a environ une semaine une personne m'a contacté sur un forum en me disant qu'elle était surprise car elle avait vu ce livre sur un site internet à 63 €. J'ai donc regardé sur deux sites internet spécialisés dans la vente de livres. Effectivement ce livre était proposé sur ces deux sites à 63 € ???
Avant d'envoyer ce message j'ai vérifié le prix sur ces deux sites que j'avais consulté auparavant. Le premier site qui vendait le livre à 63 € le vend maintenant à 132,92 €
Le second site propose maintenant ce livre (d'occasion) à 14 €, il n'y a pas de date d'édition ni de photo de couverture, mais je pense qu'il s'agit de l'édition de 2000 car il est écrit : "Angkor, Cité Khmère. Books Guides"
Il est mentionné pour la nouvelle édition (2006) que ce livre n'est plus disponible car le tirage est épuisé.
C'est quand même curieux tout cela.
Je vais conclure en disant aux futurs voyageurs qui vont se rendre à Siem Reap d'acheter rapidement l'ancienne édition, car s'agissant d'une édition de 2000 il arrivera bien un jour que ce livre ne soit plus disponible…
Jacques
J'ai déjà parlé de divers livres dans des posts précédents.
Voici quelques livres sur les temples d'Angkor et l'histoire angkorienne. J'ai donné mon avis sur ces ouvrages, avis qui bien sûr n'engagent que moi.
"Les monuments du groupe d'Angkor" de Maurice Glaize. Maurice Glaize n'était pas archéologue (un archéologue est une personne met ses fouilles dans des caisses) mais architecte de formation. Il était membre de l'EFEO (Ecole Française d'Extrême Orient) de 1936 à 1945. Grand spécialiste de la restauration des temples par anastylose : méthode qui consiste à démonter puis remonter un monument, en restaurant ou remplaçant les éléments endommagés ou manquants.
Avantages : très complet, et très détaillé. Inconvénients : disons qu'il s'agit d'un "pavé insipide", parfois difficile à comprendre car l'auteur emploie des termes architecturaux qui nécessitent la consultation d'un dictionnaire spécialisé dans ce domaine. Je ne le conseille pas pour la visite des temples.
"Angkor cité khmère" (*) de Claude Jacques et Michael Freeman(photographe). Claude Jacques était membre de l'EFEO de 1963 à 1973– épigraphiste spécialisé en sanscrit et khmer ancien. Il a continué l'œuvre gigantesque de George Cœdes, membre de l'EFEO de 1911 à 1929, puis directeur de 1929 à 1947. G. Cœdes est probablement le plus grand épigraphiste ayant travaillé sur les temples d'Angkor pour la traduction des stèles et piédroits. Voir les BEFEO. On peut consulter ses traductions à la bibliothèque de l'EFEO de Siem Reap (8 volumes).
On peut consulter les BEFEO (Bulletins de Ecole Française d'Extrême Orient) sur le site "Persée" http://www.persee.fr/...rescript/revue/befeo Il n'est pas évident de retrouver un article sans connaitre au minimum l'année de sa parution.
On trouve ce livre en France également sur place sur place pour 5 $ environ.
Claude Jacques s'est inspiré du livre de Maurice Glaize et y a apporté quelques modifications. La première partie (Histoire, religions, architecture des temples…) est moins détaillée que dans le livre de M. Glaize.
Avantages : les textes sont abordables, agréables lire, la description des bas-reliefs d'Angkor Vat est très détaillée, pour les trois angles de cette galerie sur lesquels il y a des bas-reliefs, il y a un plan qui aide beaucoup à retrouver les descriptions.
Inconvénients : je n'en vois pas.
Je recommande vivement ce livre pour visiter les temples sans guide. Je pense que beaucoup de guides ne vous en diront pas plus que le contenu de cet ouvrage.
"Visiter Angkor" de Hy Sanh qui est un ancien guide. Livre beaucoup plus simple à lire que les précédents mais beaucoup moins détaillé. Ce livre a été publié en 2002, il semblerait que son tirage soit épuisé et que pour l'instant il n'a pas dû être réédité. Je ne sais pas si on trouve ce livre à Siem Reap.
"Angkor" de Marilia Albanese édité en 2006 (éditions "National geographic"). L'auteure est une spécialiste de l'inde, de la langue sanscrite, de l'hindi…
Avantages : de belles photographies, une planche avec la représentation des vêtements masculins et féminins dans l'art khmer ainsi que la représentation des différentes colonnettes selon les styles architecturaux…
Inconvénients : description des temples n'est pas très détaillée, en particulier sur les bas-reliefs d'Angkor Vat.
"Angkor résidences des dieux" de Claude Jacques et Michael Freeman : Edité en 2002 (éditions Olizane).
Cet ouvrage présente les principaux monuments d'Angkor, érigés au cours de la période angkorienne (802 – 1431). Ce livre est différent du livre cité précédemment "Angkor cité khmère". Format beaucoup plus grand…
On trouve ce livre en France (environ 55 €). Je l'ai également vu dans une librairie de Siem Reap pour le même prix qu'en France.
Avantages : très bel ouvrage, plus précis que le précédent pour l'histoire des différentes dynasties royale de la période angkorienne. Encore de très belles photographies de Michael Freeman.
Inconvénients : je n'en vois pas mis à part que la description des temples est moins détaillée que le livre précédent des mêmes auteurs
"L'empire khmer : cites et sanctuaires Vème – XIIIème siècles" de Claude Jacques et Philippe Lafond (publié en 2004).
Avantages : comme le titre l'indique l'auteur parle des temples des périodes préangkorienne et angkorienne. Il s'agit d'un livre au grand format, ne pouvant pas l'emporter avec moi à Siem Reap, j'ai donc scanné les passages qui m'intéressaient comme par exemple les temples de Sambor Prei Kuk, Koh Ker...
Inconvénient : j'e m'attendais à une description détaillée du Preah Vihear mais il n'y avait que des généralités qui étaient quand même intéressantes.
"Prasat Preah Vihear" de Khun Samen (édité en 2008). Contrairement au livre de C. Jacques que je viens de citer, cet ouvrage est détaillé pour la description de ce temple. On peut le consulter à la Bibliothèque de l'EFEO de Siem Reap. Je ne pense pas qu'on le trouve en France. A Siem Reap il y a deux grandes libraires, je l'ai acheté (15 $) dans l'une de ces libraires.
Un guide ne vous apprendra rien de plus que le contenu de ce livre. En achetant ce livre vous éviterez éventuellement de vous faire arnaquer par certains guides malhonnêtes qui demandent pour la visite de ce temple 80 $ (ajouter le transport) au lieu du tarif de base qui est de 40 $. Si vous demandez à un guide de vous donner une explication sur cette différence de prix (alors que son travail est le même que pour un autre temple) il vous dira "parce que ce temple est éloigné"… Curieux comme explication !
"Histoire d'Angkor" de Madeleine Giteau. Edité en 1974 aux éditions PUF puis réimprimé en 1996 aux éditions Kailash. M. Giteau était membre de l'EFEO de 1956 à 1981. Elle a également été conservatrice du musée national de Phnom Penh. On trouve ce livre en France et également sur place (copie). Ce livre concerne uniquement l'histoire de la période angkorienne.
Avantages : très facile à lire, l'auteure mentionne les références des BEFEO que l'on peut donc retrouver sur le site Persée.
Inconvénients : je n'en vois pas.
En résumé je conseille les livres suivants :
Pour les temples d'Angkor : "Angkor cité khmère" de Claude Jacques et Michael Freeman.
Pour le Preah Vihear : "Prasat Preah Vihear" de Khun Samen
Pour l'histoire angkorienne : "Histoire d'Angkor" de Madeleine Giteau
(*) Différences entre les deux éditions françaises du livre "Angkor cité khmère"
Le livre de Claude Jacques "Angkor cité khmère" a été édité initialement en 1999 en anglais sous le titre "Ancient Angkor", Bangkok/Londres, River Books (River Books Guides). Ce livre a été ensuite publié en Français en 2000.
En 2006 je me trouvais devant l'entrée du Banteay Srei, un jeune garçon m'a proposé ce livre, j'ai regardé très rapidement son contenu, j'ai vu que l'auteur (que je ne connaissais pas à ce moment là) était membre de l'EFEO. J'ai donc acheté ce livre il me semble que j'ai payé 3 $. Il s'agissait de l'édition de 2000.
Par la suite en consultant un site internet j'ai vu qu'il y avait une nouvelle édition datant de 2006, il était mentionné ceci : "Angkor cité khmère" de Claude Jacques, Michael Freeman, Henri Mouchot et Louis de Carné.
Henri Mouhot (1826 – 1861) est souvent considéré souvent le "premier découvreur" d'Angkor en 1860 alors qu'en réalité c'est en 1850 qu'un missionnaire Le Père Charles-Emile Bouillevaux (1823 – 1913) a découvert les ruines d'Angkor…
Louis de Carné était membre de "l'Expédition scientifique sur le Mékong" (de 1866 – 1868) dirigée par Ernest Marie Louis de Gonzague Doudart De Lagree.
J'ai pensé que dans la nouvelle édition il y avait des articles de Mouhot et Carné, et j'ai donc commandé ce livre. Lorsque je l'ai reçu j'ai constaté que son contenu était exactement le même que dans l'ancienne édition de 2000. Il n'y a pas de textes de Henri Mouhot et de Louis de Carné…
Il y a cependant quelques petites différences entre l'ancienne édition (que l'on trouve sur place) et la nouvelle édition. La photo de couverture n'est plus la même, le format de la nouvelle édition est un peu plus grand, les photos sont identiques mais également plus grandes, le texte est écrit en caractères plus gros donc intéressant pour les personnes qui sont presbytes (ce n'est pas un "gros mot…) comme moi.
Il y a quelques mois encore on pouvait trouver (en même temps) l'ancienne et la nouvelle édition sur les sites internet spécialisés. Je ne me souviens plus du prix proposé pour l'ancienne édition mais pour l'édition de 2006 c'était aux environs de 25 €.
Maintenant on ne trouve que la nouvelle édition de 2006 avec une photo différente sur la couverture.
Je recommande souvent (et je ne suis pas le seul) ce livre. Il y a environ une semaine une personne m'a contacté sur un forum en me disant qu'elle était surprise car elle avait vu ce livre sur un site internet à 63 €. J'ai donc regardé sur deux sites internet spécialisés dans la vente de livres. Effectivement ce livre était proposé sur ces deux sites à 63 € ???
Avant d'envoyer ce message j'ai vérifié le prix sur ces deux sites que j'avais consulté auparavant. Le premier site qui vendait le livre à 63 € le vend maintenant à 132,92 €
Le second site propose maintenant ce livre (d'occasion) à 14 €, il n'y a pas de date d'édition ni de photo de couverture, mais je pense qu'il s'agit de l'édition de 2000 car il est écrit : "Angkor, Cité Khmère. Books Guides"
Il est mentionné pour la nouvelle édition (2006) que ce livre n'est plus disponible car le tirage est épuisé.
C'est quand même curieux tout cela.
Je vais conclure en disant aux futurs voyageurs qui vont se rendre à Siem Reap d'acheter rapidement l'ancienne édition, car s'agissant d'une édition de 2000 il arrivera bien un jour que ce livre ne soit plus disponible…
Jacques
Les chemins de Saint-Jacques "objet d'apparat"? English translation pending
Bonjour.
Je lis actuellement un ouvrage contant le récit d'un marcheur solitaire sur un itinéraire assez long en France.
L'auteur fait ressortir un point assez intéressant (et auquel je ne m'attendais pas): dès lors qu'il rencontre quelqu'un et explique qu'il fait une marche de long cours, on lui demande s'il est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. (Cela l'agace d'ailleurs pour le moins...).
Aussi j'en suis venu à m'interroger: ces chemins de Saint-Jacques seraient-ils devenus aujourd'hui un "objet d'apparat" que bon nombre de marcheurs voudraient "avoir en portefeuille" pour le présenter autour d'eux? Et si c'est le cas je ne comprends pas pourquoi... Suivre ces chemins serait plus valorisant que suivre un itinéraire "lambda"? Est-ce pour leur dimension religieuse? Ou pour d'autres raisons? Cela signerait-il le caractère "pédant" dudit marcheur? Si vous avez une ébauche de réponse, je suis preneur!
Bonne réflexion et bonne marche...(!)😉
Arrivée à Nosy Be le 2 novembre English translation pending
Bonjour, nous sommes deux filles à arriver à nosy be le 2 novembre pour passer un séjour de 15 jours dans le nord de mada. À 15 jours du départ, tout le monde ici nous dissuade de partir...
Le lynchage est-ce un cas isole ou existe t il une réelle hostilité envers les français? Est ce vraiment risque ?
Nous ne savons que faire et commençons à angoisser pour ce voyage qui était un rêve il y a encore quelques temps...
Vous voyageurs merci de me dire ce que vous feriez à notre place Vous malgaches ou français sur place, merci de nous dire votre ressenti avec le plus d'objectivité possible.
Merci d'avance à vous tous de bien vouloir nous éclairer, surtout que la décision doit et prise très vite
Le lynchage est-ce un cas isole ou existe t il une réelle hostilité envers les français? Est ce vraiment risque ?
Nous ne savons que faire et commençons à angoisser pour ce voyage qui était un rêve il y a encore quelques temps...
Vous voyageurs merci de me dire ce que vous feriez à notre place Vous malgaches ou français sur place, merci de nous dire votre ressenti avec le plus d'objectivité possible.
Merci d'avance à vous tous de bien vouloir nous éclairer, surtout que la décision doit et prise très vite
Conseils divers aux voyageurs avant de se rendre à Cuba English translation pending
Bonjour tout le monde,
Désolée pour ceux qui suivent un autre forum fréquenté qui traite de Cuba, vous pouvez vous épargner une deuxième lecture de mon pavé car c'est du copier coller 😉 ( pour les autres ne faites pas trop attention au remarque appelant à ne pas me lincher, vous connaissez la tendance des français à polémiquer et gueuler à la moindre occasion hihi, sur ce forum ils sont plus soft en général)
Donc...
L'idée de ce post m'a été soufflé par un forumiste qui me demandait mon avis sur un itinéraire et quelques conseils avant de partir. Il m'a proposé de le mettre sur le forum pour que ça puisse servir à d'autres et c'est vrai que jusqu'à présent je n'avais fait que répondre en privé aux demandes de ce type. Et c'est vrai que si ça peut aider d'autres voyageurs, alors c'est à tenter!
Je me suis demandée comment j'allais commencer ce message et puis je suis allée jetter un oeil sur les kilomètres de lignes que j'ai écrit à propos de Cuba pour des amis ou des inconnus qui me demandaient des conseils pour leur voyages sur l'île. Je vais essayer d'être synthétique et de donner quelques conseils clé, parfois juste du bon sens mais qui étant évident en France devant son écran ne le sont plus toujours une fois sur place, dans le feu de l'action. Je sais qu'il pourra y avoir mille réactions puisque sur chaque sujet il est possible de débattre des heures.
Comme d'habitude (ça permet de calmer les ardeurs de certains prêt à bondir sur leur clavier!), mes propos seront forcement subjectifs en écho à ma vie d'ici (28 ans, parisienne, en couple, sans enfants, voyageuse, curieuse, danseuse, .. non pas que je veuille vous raconter ma vie mais ça vous permet de comprendre ma vision des choses) et mon experience la bas (6 mois de voyages cumulés, mes premiers pas à Varadero pour un voyage en famille, suivi de 2 mois à l'université de la Havane en mode vie à la cubaine et de plusieurs autres voyages principalement dans la capitale, une histoire avec un cubain qui s'est très bien passée, des amis cubains à Cuba, à l'étranger et en France, un grand intérêt pour le cinéma, la musique, l'art, la littérature, .. en faites toutes les formes d'art venues de cette île ).
J'organise mes propos par thèmes pour faciliter la lecture et vous permettre d'aller d'une rubrique à l'autre en laissant de côtés les sujets qui ne vous intéressent pas.
Au passage je demande un peu d'indulgence, pas la peine que certains me sautent à la gorge pour avoir oublié une info!
Pour se rendre à Cuba depuis la France/quitter Cuba
Les vols (mais j'oublie surement des compagies) pour la Havane :
- Air France : direct, de temps en temps des promos - Air Canada : bons prix parfois mais correspondances souvent longues au Canada - Condor : je crois qu'une partie de l'année il n'y a quasi pas ou plus de vols - Air Europa : souvent moins cher en passant par un site de comparateurs de vol type govoyage - meilleur rapport qualité prix pour moi - correspondance à Madrid, un peu la course au retour - Cubana de aviacion : apparemment une bonne ambiance en vol, bon prix par contre à chaque fois que je me suis retrouvée à l'aéroport de la Havane un vol de la cubana etait annulé..
Depuis que Iberia a stoppé ses vols j'ai l'impression qu'il est encore plus difficiles de trouver des bons prix.. Il est interessant aussi de voir les vols qui arrivent à Varadero. Viazul propose des trajets la havane/aéroport de Varadero pour même pas 10 euros (10 CUC). Apparemment cela peut également être intéressant de partir de Bruxelles.
Les formalités administratives
Pour un touriste lambda il faut une carte de tourisme (ou visa touristique) qu'on se procure auprès du consulat cubain soit en se rendant directement dans leur bureau à Paris soit en faisant une demande par voie postale. C'est rapide et toutes les infos se trouvent sur leur site internet : http://www.cubadiplomatica.cu/francia/FR/ServicesConsulaires.aspx#VisaTourisme Par contre si vous voulez avoir le consulat au téléphone armez vous de patience et dites vous que ce sera un bon exercice pour ce qui vous attend la bas!
Faites attention à votre visa, c'est un petit bout de papier qui se perd et s'envole très facilement!
Depuis quelques temps il faut aussi que vous puissiez prouver par une attestation d'assurance que vous êtes couvert au cas où il vous arriverez quelque chose (accident, maladie, ..) sur place. On ne m'a jamais demandé ce document à la douane mais j'en ai toujours fais la demande auprès du service visa premier avant de partir (prévoir un délai de quelques semaines pour être sur de l'avoir à temps).
Au moment de quitter Cuba vous devrez vous acquitter d'une taxe d'aéroport de 25 CUC, il faut donc penser à garder cette somme. Il y a un bureau spécial pour la régler, cela ne se fait pas au moment de l'enregistrement.
Santé
Pas de vaccins obligatoires
Prévoyez la petite trousse de premiers secours mais sinon ne vous affolez pas, il y a de très bons médecins et des pharmacies dans les grandes villes. Et comme pour beaucoup de choses à Cuba, avec des CUC tout peut se trouver!
Guides/préparation de voyage
Il existe plein de guides papiers (lonely planet, routard, petit futée, .. pour ne citer que les plus connus), de sites internet dédiés à l'île, de forums animés (s'il est besoin de le préciser!) à propos de Cuba. Comme l'île n'est pas très grande il est donc facile de se faire une bonne idée du sujet. Pas besoin de réserver des mois à l'avance une casa ou une place de bus, vous pouvez donc y aller à la cool! IL n'y a que si vous souhaitez vous rendre dans des endroits cayo levisa qu'il faudra anticiper un peu.
A mon sens il vaut donc mieux garder ses sous pour se payer des excursions ou des guides sur places pour approfondir un sujet, avoir accès à des connaissances culturels, historiques plutôt que de payer quelqu'un pour vous faire un itinéraire et vous réserver des casas ou des hôtels. Mais certains auront les moyens de se payer les deux services donc pourquoi se priver c'est vrai!
L'hébèrgement
Il n'existe pas d'auberge de jeunesse et le camping sauvage est interdit. Partez aussi du principe qu'il n'est pas possible de loger chez un cubain qui n'a pas de licence de casa particular (oui oui je vous vois venir les habitués du forum, dans les faits c'est plus compliqué mais pour le voyageur classique je pense qu'on peut s'en tenir à ça)
Les deux modes d'hebergement sont donc la casa particular (l'équivalent de nos chambres d'hôtes) et l'hôtel (il est peut etre aussi possible de faire du camping dans les espaces consacrés à cet effet mais je n'ai pas trop de retour d'experience sur cette possibilité là)
La casa particular vous permet d'être au contact des gens mais attention, les propriétaires restent des commerçants et certains malheureusement restent dans ce rôle là. Dans de très nombreux cas vous allez reserver une casa et en arrivant sur place on vous dira que la chambre est occupée. Sachez que c'est très fréquent et que même si cela vous parrait intolérable, gacher de l'énergie à vous rebeller contre ça ne changera rien.. En effet, les propriétaires sont soumis à un impôt important qu'ils paient que la chambre soit occupée ou non. Comme certains voyageurs sont peu délicats, les annulations, retards ne sont pas toujours annoncés, du coup la quasi totalité des propriétaires préfèrent louer à quelqu'un qui se présentera avant vous plutot que de prendre le risque de ne jamais vous voir arriver, peu importe que vous ayez confirmé 20 fois.
Mon conseil est donc de toujours avoir un plan B, C voir D car on trouvera toujours où vous reloger chez le frère, l'ami, le voisin mais les prestations ne seront pas forcement celles que vous attendiez ou souhaitiez. Il y a plein de sites (je ne rentrerai pas dans la polemique de un tel prend une commission ou pas) et de guide pour arriver avec une liste de casa pour un éventuel repli en connaissant ses prix. Tentez de négociez les prix et notamment ceux des repas, petits dej, et surtout mettez vous d'accord de manière claire et certaine sur le prix des prestations (prix de la nuit, des boissons mises à dispo, des repas, ...).
Un propriétaire de casa légal vous demandera toujours votre passeport et votre visa pour aller vous inscrire à l'immigration. Sans ça il risque une grosse amende. Du coup déplacez vous toujours avec vos papiers si vous passez une nuit dans une casa.
Tout cubain qui rentrera avec vous dans une casa particular devra présenter sa pièce d'identité au propriétaire. Respectez cette règle pour votre sécurité (un cubain qui refuse de donner son identité en casa c'est très louche) et celle de votre logeur.
Argent
Deux monnaies en circulation : le CUC et le Pesos. 1 CUC = 23/24 pesos (= environs 1 dollar US)
Essayez de regarder sur internet à quoi ressemble les billets et pièces pour vous faire une petite idée car on pourrait essayer de vous faire passer des pesos pour des CUC
En CUC : la majorité des restaurants (tous les restau pour touristes), les casas particulares, les souvenirs, la majorités des bars (tous les bars à touristes), les superettes, ...
En pesos : certains restau et bars, les fruits et legumes sur les marchés et chez les vendeurs de rue (une banane vaut 1 peso, à vous de compter combien il y en a! sinon le prix est souvent indiqué donc pas de risque de vous faire rouler), la nourriture de rue (cajita ou boite en carton rempli de nourriture, petit beignet, "pizzas", ...), les taxis collectifs, le bus en ville, la plupart des "boutiques" installées au coin d'une fenetre ou sous un porche, ..
Quasiment tout peut se payer en CUC (si le prix est en pesos on vous rendra la monnaie en pesos et il faudra être attentif dans les calculs) mais il peut être interessant d'avoir quelques pesos.
Il n'y a quasiement pas de distributeurs automatiques de billets si ce n'est à la Havane ou Santiago. Pour changer de l'argent rendez vous à la banque ou mieux à la Cadeca. Anticipez un peu parce qu'entre les horaires, les fermetures exceptionnelles, les fumigations, les queues, ... ça peut prendre 2 min et ou se transformer en véritable expédition
Contact avec la population/relation avec les cubains
Sans relancer les débats passionnés sur la question il faut avoir à l'esprit certaines choses.
En tant qu'étranger présent dans un lieu touristique vous serez obligatoirement sollicité. Mais vous n'avez pas le monopole de ce type de comportement, les cubains de l'étranger ou s'affichant comme ayant de l'argent se font aussi abordés. C'est souvent pénible car répétitif et incessant mais ce n'est jamais agressif. Dites non de manière ferme mais avec le sourire et on vous laissera tranquille.
Souvent cette approche de l'étranger se fait avec un mélange de drague, véritable sport national!
L'approche est directe, la manière de parler est cash, sans fausse pudeur mais là encore c'est leur manière de faire, parfois dérangeante pour quelqu'un qui n'est pas habitué mais il ne s'agit pas d'un manque de respect, c'est juste une manière différente de se comporter, ni mieux, ni moins bien, il faut juste ne pas se braquer et ne pas juger trop vite selon ses références.
Vous verrez souvent le terme de jinetero revenir dans les conversations. Cela englobe un peu tout et n'importe quoi mais disons qu'on range dans cette catégorie les cubains qui vivent des relations avec les touristes en profitant d'eux : de la petite arnaque pour la commission à la fausse amitié ou relation amoureuse en passant par la prostitution. Certains vous diront que ce n'est qu'une forme d'expression de la "lucha" (la lutte pour survivre). Malheureusement beaucoup de jeunes se laissent aujourd'hui séduire par cette dérive pour pouvoir s'acheter des fringues à la mode, un téléphone, ... on arnaque pas seulement son voisin ou l'étranger pour remplir son assiette. Après cela ne doit pas faire oublier la situation extrêmement précaire dans laquelle se trouve bon nombre de cubains. Ce n'est pas parce que vous rencontrez 10 minets avec des t shirt D&G au m2 dans habana vieja qu'il faut croire qu'un complot international existe pour nous faire croire que les cubains sont pauvres.
De manière générale méfiez vous des cubains qui viennent vous aborder, preferez ceux qui ne demandent rien. Beaucoup de voyageurs reviennent avec l'image d'un peuple voleur, arnaqueur et profiteur mais ceux qui colportent ce type de réputation n'ont souvent jamais fait l'effort d'aller vers l'autre et ont choisi la facilliter de se faire bercer par les douces paroles des jineteros professionnels.. Donc ne soyez pas parano mais dans les zones touristiques ne soyez pas trop naifs.
Pour celui qui sait être attentif, curieux et ne joue pas de malchance c'est un peuple généreux, cultivé, intéressant, à l'écoute et très drôle qui l'attend!
Pour ceux qui iraient dans l'idée de faire des rencontres ou qui se laisseraient charmés, quelques conseils :
- un cubain n'est pas une oeuvre de charité. Il est parfois tentant et facile de se dire qu'on fait une bonne action en aidant la jolie demoiselle qui vous raconte, les yeux humides, qu'elle doit nourrir sa famille de 15 personnes. Si c'est "l'amour" qui vous motive interrogez vous sur les conséquences de votre démarche et les suites de votre relation qui au mieux sera complètement faussée par ce rapport à l'argent au pire complètement bidon parce que la personne aura vu en vous le grand sensible tendance mère Theresa. - pas la peine de raconter au cubain que vous allez rencontrer que vous le ramenerai dans votre pays, que vous lui offrirai une nouvelle vie et plein de belles choses pour arriver à vos fins. Faire des promesses en l'air pour avoir plus de chance de serrer ou ne pas payer c'est nul et cruel. - amenez vos propres préservatifs car il est parfois difficile de s'en procurer et/ou ils sont de mauvaises qualité - vous aurez l'impression d'être une princesse ou un dieu greque, c'est normal, les 25 précédent(e)s avaient le même sentiment - si vous avez l'impression d'avoir trouvé l'amour de votre vie essayez d'y retourner souvent, ne faites pas de cadeaux, n'envoyez pas d'argent, vivez à la cubaine, apprenez l'espagnol, ... et ce n'est pas parce qu'il ou elle vous présentera mamie, la petite cousine et tata Jacqueline qu'il ou elle sera completement in love.
Arnaques et sécurité
Histoire que le voyage ne soit pas gâché il peut être bon de se tenir au courant des dernières arnaques en parcourant un peu les forums (pas trop non plus sinon vous allez finir parano!).
Les classiques consistent à :
- vous emmener dans un endroit où on vous promet une super ambiance, un concert, .. et au final rien d'extraordinaire si ce n'est le montant de la note des consommations de votre ange gardien que vous devrez régler.Repérez les bonnes adresses et ne croyez pas sur parole quelqu'un qui vous dit que l'endroit que vous cherchez est fermé (raison souvent donnée : une fumigation) mais que c'est tant mieux car il a mieux à vous proposer! Demandez à voir les cartes avec les prix aussi. - se tromper lorsqu'on vous rend la monnaie - vous faire croire que les cubains ont un meilleur taux de change - vous creuver un pneu et vous emmener chez un garagiste complice - vous voler des affaires en atteignant le coffre via les sieges passagers - vous embrouiller entre les CUC et les pesos ...
Ne confiez JAMAIS à PERSONNE, pour quelque raison que ce soit, votre argent, carte de crédit ou passeport (sauf au propriétaire de la casa qui en a besoin pour vous inscrire).
Il y a peu de violence physique et en appliquant les mêmes règles de sécurité et de prudence qu'à Paris ou à Barcelone on ne risque pas grand chose. Evitez donc de vous rendre dans des quartiers sensibles, de suivre des inconnus aussi gentils et polis soient ils, n'acceptez pas de verres qui n'auraient pas été faits devant vous (cela vaut même plus pour les hommes, il y a des cas d'hommes drogués et dépouillés!), faites attention à vos sacs et n'affichez pas ostensiblement vos signes de richesses surtout à 3h du matin sur le Malecon de la Havane, ..
Contrairement à ce que certaines personnes veulent faire croire, vous ne vous exposez pas à un risque de mort ou d'agression violente en vous rendant en Oriente. Fruit du fantasme de certains, cette réputation de région coupe gorge est plus qu'exagérée (elle frise même le ridicule par moment..)
Danse
Les touristes et salseros pensent que Cuba est LA destination pour danser et apprendre cette danse. Erreur erreur... Alors certes vous trouverez des endroits ou danser et des professeurs prêts à se faire payer grassement pour vous enseigner la salsa mais vous trouverez d'aussi bons professeurs et de meilleurs endroits où sortir danser dans plein d'autres villes du monde. Le touriste veut de la salsa alors on lui en donne, le cubain en cadeau (enfin rémunéré par l'école de danse ou dans l'attente d'un petit retour sur investissement après avoir passé 2h à vous apprendre les pas de base..). Après je ne nie pas la très belle place que tient ce genre musicale dans la culture et l'histoire cubaine. Il est possible de voir de très bons groupes et d'excellents musiciens, même (voir surtout!) dans des lieux touristiques.
Mais Cuba a également d'excellents musiciens en musique classique, rock, électro, rumba, trova, nueva trova, son, changui, jazz, reggaeton...ouvrez vos oreilles, vos yeux et soyez ouverts à ces autres mouvements musicaux qui rythment tout autant, sinon plus, la vie et le coeur des cubains.
Pour la programmation musicale de lieux classiques pour les touristes faites un tour sur le site d'egrem : http://promociones.egrem.co.cu. Attention, vous y trouverez forcement, plus ou moins de manière importante, des jineteros. Parfois cela gâche un peu la fête.
Un forumiste a listé des endroits où sortir danser sur ce post : http://voyageforum.com/discussion/lieux-concerts-musique-danse-cubaine-d5473916/ Tout n'est pas à jour mais il y a de quoi faire! Sinon regardez dans vos guides, interrogez les gens dans votre casa particular, ...
Cuba absolutely est un site qui propose un calendrier des évènements culturels dont des évènements musicaux à la Havane mois par mois (sous pdf en version francaise disponible) : http://www.cubaabsolutely.com/whaton/WhatsOn.php
Transport
Il y a principalement deux façons de se déplacer à Cuba : le bus et la voiture
Pour les plus patients et plus aventuriers d'entre vous il est possible de faire du stop (coger botella en espagnol) ou d'emprunter des camions où voyagent les cubains.
Pour les déplacements en voiture soit vous pouvez louer une voiture soit vous pouvez payer les services d'un chauffeur. Il n'y a pas une option meilleure que l'autre. Tout dépend de votre niveau d'organisation, vos besoins, le temps dont vous disposez, vos finances, le nombre que vous êtes, ... Sachez que des chauffeurs proposant leurs services se trouvent presque toujours à proximité des stations de bus viazul. Sinon vous pouvez demander dans votre casa. Pour ceux qui souhaiteraient louer une voiture faites un tour sur les forums pour vous renseigner sur les modalités de location, les arnaques en cours, l'état des routes que vous envisagez d'emprunter et surtout ne roulez pas de nuit. Il y a très peu de trafic, peu de panneaux, toute sortes de choses sur les routes (nids de poules, calèches, animaux, vélos, ...) et beaucoup de cubains entrain de faire du stop.
Pour les déplacements en bus utilisez les services de la société viazul (http://www.viazul.com). Elle relie toutes les moyennes et grandes villes de l'île. Il existe un systeme de réservation en ligne maintenant. Les conditions de voyage sont bonnes et les horaires sont respectés. Prévoir absolument un bon pull (il peut y faire extrêmement froid, beaucoup de touriste se font avoir!)
La seconde société de bus a Cuba s'appelle Astro. Elle est en principe réservée aux cubains.
La cubana propose des vols intérieurs
Il existe aussi des trains mais on ne sait jamais quand ils vont partir ni quand ils vont arriver!
Quoi mettre dans son sac quand on se ballade à Cuba
Voici ce que j'embarque avec moi quasiment où que j'aille de jour comme de nuit, du pratico pratique ! :
- un éventail - une petite serviette éponge ou un mouchoir en tissu pour éponger la sueur (on ne se moque pas c'est tres pratique!) - mouchoir en papier ou un peu de papier toilette pris en casa pour les cas où je n'aurais pas de monnaie pour payer à l'entrée des toilettes, où il n'y aurait pas de papier, où il n'y aurait qu'un buisson à disposition - un élastique pour les cheveux en période de chaleur - un petit gel anti bacterien (vous aussi si vous preniez le metro tous les jours vous en auriez toujours sur vous) notamment parce que souvent il n'y a pas de savon et que si je peux voyager et loger sans grand confort je ne peux pas sortir des toilettes sans me laver les mains - la carte de ma casa si je ne connais pas l'adresse par coeur - les pages du routard avec les plans de la ville ou du quartier (oui je maltraite mes guides) - un sachet réutilisable du type de ceux qu'on peut acheter chez monop' ou picard qui se replient ou se chiffonnent et prennent peu de place - en période de pluie ou de grosse chaleur un petit parapluie pour s'abriter du soleil ou de la pluie - un petit vaporisateur du type de ceux qui répondent aux normes pour aller en cabine d'avion dans lequel je mets un peu de creme solaire ou de produit anti moustique (ça c'est si vous êtes comme moi et que le soleil et les moustiques aiment particulierement votre peau...) - un petit portefeuille pour les CUC et un autre pour les pesos - la photocopie de mon passeport
On dirait que je me trimballe avec une valise mais en fait tout ça prend peu de place!
Ne pas oublier son guide, sans avoir le nez plongé dedans à tout moment, et de quoi se couvrir lorsqu'on se rend dans un endroit climatisé (elle est a fond!)
Derniers conseils en vrac :
- Cuba ce n'est ni rhum-cigare-salsa ni dictature-répression-arnaque sous les tropiques. Ou en fait c'est un peu de ça et beaucoup d'autres choses. Oubliez vos idées et vos certitudes à propos du pays, laissez vous surprendre, soyez curieux et acceptez d'être parfois un portefeuille sur pattes, parfois une source d'ouverture sur le monde, parfois une occasion de pratiquer son français sans arrière pensée, .. Cela dépendra de vous, du hasard des rencontres
- ne soyez pas trop français hehe à savoir ne ralez pas pour toutes les choses qui n'iront pas comme vous voulez (au restau, à la banque, taxi, ...) parce que sinon vous allez passer votre séjour en mode colère! le niveau de service s'améliore mais il est souvent très mauvais (Faites semblant de me payer je ferai semblant de travailler n'a jamais eu autant de sens!)
- mettez vous d'accord de manière très claire et précise sur le montant et la nature de la prestation que vous allez payer. Cela vaut pour les casas particulares et les taxis principalement.
- On mange souvent mieux et pour moins cher en casa, excepté peut etre à la Havane.
- faites attention à l'endroit où vous faites sécher votre linge (ah vous l'avez pas vu venir ce conseil là!) parce que je me suis récoltée des taches de rouille sur plein de fringues et à chaque voyage!
Quelques mots utiles à connaitre :
- "Buenas" : c'est le mot utilisé pour dire bonjour. Mais dans les zones touristiques les gens vous saluent souvent en disant "hola" - "Guagua" : signifie bus, par contre la station de bus se dit "estacion de omnibus" - "Ultimo" : Cuba est un pays où l'on fait très souvent la queue, même si ce fait échappe souvent au voyageur. Il est donc d'usage lorsqu'on arrive dans l'une d'elle de demander "ultimo?" à savoir "dernier?" pour savoir derrière qui on est (voir parfois on demande le penultimo ou avant dernier au cas où le dernier partirait). On pourrait passer du temps a expliquer le concept de la file d'attente à Cuba... c'est assez déroutant pour un étranger puisqu'il est normal de commencer à faire la queue, de partir un moment, de demander à quelqu'un de dire au prochain qu'on revient, d'attendre en dehors de la file.. alors que dans notre logique si tu n'es pas dans la file c'est que tu ne fais pas la queue. Ne soyez donc pas étonné si un jour vous vous retrouvez dans une situation où vous aurez l'impression que 15 personnes vous sont passées devant alors qu'elles n'étaient pas physiquement devant vous lorsque vous êtes arrivé ou que quelqu'un vous regarde en vous demandant "ultimo?" - "pinga" : traduit comme ça cela signifie bite mais c'est un mot qu'on retrouve beaucoup dans le langage familier et milles expressions cubaines. C'est vraiment vulgaire donc si vous entendez quelqu'un le placer toutes les 3 phrases vous saurez à qui vous avez à faire! - "yuma" : aujourd'hui ce mot désigne un étranger
Voila, j'ai l'impression d'avoir fait le tour en rassemblant ici tous les petits conseils dispersés autour de moi depuis quelques années, en espérant que cela servent à de futurs voyageurs!
PS: j'ai relu mais je suis sure qu'il reste des fautes d'orthographe.. comme d'habitude.. on dira que c'est ma griffe!
Marie
Désolée pour ceux qui suivent un autre forum fréquenté qui traite de Cuba, vous pouvez vous épargner une deuxième lecture de mon pavé car c'est du copier coller 😉 ( pour les autres ne faites pas trop attention au remarque appelant à ne pas me lincher, vous connaissez la tendance des français à polémiquer et gueuler à la moindre occasion hihi, sur ce forum ils sont plus soft en général)
Donc...
L'idée de ce post m'a été soufflé par un forumiste qui me demandait mon avis sur un itinéraire et quelques conseils avant de partir. Il m'a proposé de le mettre sur le forum pour que ça puisse servir à d'autres et c'est vrai que jusqu'à présent je n'avais fait que répondre en privé aux demandes de ce type. Et c'est vrai que si ça peut aider d'autres voyageurs, alors c'est à tenter!
Je me suis demandée comment j'allais commencer ce message et puis je suis allée jetter un oeil sur les kilomètres de lignes que j'ai écrit à propos de Cuba pour des amis ou des inconnus qui me demandaient des conseils pour leur voyages sur l'île. Je vais essayer d'être synthétique et de donner quelques conseils clé, parfois juste du bon sens mais qui étant évident en France devant son écran ne le sont plus toujours une fois sur place, dans le feu de l'action. Je sais qu'il pourra y avoir mille réactions puisque sur chaque sujet il est possible de débattre des heures.
Comme d'habitude (ça permet de calmer les ardeurs de certains prêt à bondir sur leur clavier!), mes propos seront forcement subjectifs en écho à ma vie d'ici (28 ans, parisienne, en couple, sans enfants, voyageuse, curieuse, danseuse, .. non pas que je veuille vous raconter ma vie mais ça vous permet de comprendre ma vision des choses) et mon experience la bas (6 mois de voyages cumulés, mes premiers pas à Varadero pour un voyage en famille, suivi de 2 mois à l'université de la Havane en mode vie à la cubaine et de plusieurs autres voyages principalement dans la capitale, une histoire avec un cubain qui s'est très bien passée, des amis cubains à Cuba, à l'étranger et en France, un grand intérêt pour le cinéma, la musique, l'art, la littérature, .. en faites toutes les formes d'art venues de cette île ).
J'organise mes propos par thèmes pour faciliter la lecture et vous permettre d'aller d'une rubrique à l'autre en laissant de côtés les sujets qui ne vous intéressent pas.
Au passage je demande un peu d'indulgence, pas la peine que certains me sautent à la gorge pour avoir oublié une info!
Pour se rendre à Cuba depuis la France/quitter Cuba
Les vols (mais j'oublie surement des compagies) pour la Havane :
- Air France : direct, de temps en temps des promos - Air Canada : bons prix parfois mais correspondances souvent longues au Canada - Condor : je crois qu'une partie de l'année il n'y a quasi pas ou plus de vols - Air Europa : souvent moins cher en passant par un site de comparateurs de vol type govoyage - meilleur rapport qualité prix pour moi - correspondance à Madrid, un peu la course au retour - Cubana de aviacion : apparemment une bonne ambiance en vol, bon prix par contre à chaque fois que je me suis retrouvée à l'aéroport de la Havane un vol de la cubana etait annulé..
Depuis que Iberia a stoppé ses vols j'ai l'impression qu'il est encore plus difficiles de trouver des bons prix.. Il est interessant aussi de voir les vols qui arrivent à Varadero. Viazul propose des trajets la havane/aéroport de Varadero pour même pas 10 euros (10 CUC). Apparemment cela peut également être intéressant de partir de Bruxelles.
Les formalités administratives
Pour un touriste lambda il faut une carte de tourisme (ou visa touristique) qu'on se procure auprès du consulat cubain soit en se rendant directement dans leur bureau à Paris soit en faisant une demande par voie postale. C'est rapide et toutes les infos se trouvent sur leur site internet : http://www.cubadiplomatica.cu/francia/FR/ServicesConsulaires.aspx#VisaTourisme Par contre si vous voulez avoir le consulat au téléphone armez vous de patience et dites vous que ce sera un bon exercice pour ce qui vous attend la bas!
Faites attention à votre visa, c'est un petit bout de papier qui se perd et s'envole très facilement!
Depuis quelques temps il faut aussi que vous puissiez prouver par une attestation d'assurance que vous êtes couvert au cas où il vous arriverez quelque chose (accident, maladie, ..) sur place. On ne m'a jamais demandé ce document à la douane mais j'en ai toujours fais la demande auprès du service visa premier avant de partir (prévoir un délai de quelques semaines pour être sur de l'avoir à temps).
Au moment de quitter Cuba vous devrez vous acquitter d'une taxe d'aéroport de 25 CUC, il faut donc penser à garder cette somme. Il y a un bureau spécial pour la régler, cela ne se fait pas au moment de l'enregistrement.
Santé
Pas de vaccins obligatoires
Prévoyez la petite trousse de premiers secours mais sinon ne vous affolez pas, il y a de très bons médecins et des pharmacies dans les grandes villes. Et comme pour beaucoup de choses à Cuba, avec des CUC tout peut se trouver!
Guides/préparation de voyage
Il existe plein de guides papiers (lonely planet, routard, petit futée, .. pour ne citer que les plus connus), de sites internet dédiés à l'île, de forums animés (s'il est besoin de le préciser!) à propos de Cuba. Comme l'île n'est pas très grande il est donc facile de se faire une bonne idée du sujet. Pas besoin de réserver des mois à l'avance une casa ou une place de bus, vous pouvez donc y aller à la cool! IL n'y a que si vous souhaitez vous rendre dans des endroits cayo levisa qu'il faudra anticiper un peu.
A mon sens il vaut donc mieux garder ses sous pour se payer des excursions ou des guides sur places pour approfondir un sujet, avoir accès à des connaissances culturels, historiques plutôt que de payer quelqu'un pour vous faire un itinéraire et vous réserver des casas ou des hôtels. Mais certains auront les moyens de se payer les deux services donc pourquoi se priver c'est vrai!
L'hébèrgement
Il n'existe pas d'auberge de jeunesse et le camping sauvage est interdit. Partez aussi du principe qu'il n'est pas possible de loger chez un cubain qui n'a pas de licence de casa particular (oui oui je vous vois venir les habitués du forum, dans les faits c'est plus compliqué mais pour le voyageur classique je pense qu'on peut s'en tenir à ça)
Les deux modes d'hebergement sont donc la casa particular (l'équivalent de nos chambres d'hôtes) et l'hôtel (il est peut etre aussi possible de faire du camping dans les espaces consacrés à cet effet mais je n'ai pas trop de retour d'experience sur cette possibilité là)
La casa particular vous permet d'être au contact des gens mais attention, les propriétaires restent des commerçants et certains malheureusement restent dans ce rôle là. Dans de très nombreux cas vous allez reserver une casa et en arrivant sur place on vous dira que la chambre est occupée. Sachez que c'est très fréquent et que même si cela vous parrait intolérable, gacher de l'énergie à vous rebeller contre ça ne changera rien.. En effet, les propriétaires sont soumis à un impôt important qu'ils paient que la chambre soit occupée ou non. Comme certains voyageurs sont peu délicats, les annulations, retards ne sont pas toujours annoncés, du coup la quasi totalité des propriétaires préfèrent louer à quelqu'un qui se présentera avant vous plutot que de prendre le risque de ne jamais vous voir arriver, peu importe que vous ayez confirmé 20 fois.
Mon conseil est donc de toujours avoir un plan B, C voir D car on trouvera toujours où vous reloger chez le frère, l'ami, le voisin mais les prestations ne seront pas forcement celles que vous attendiez ou souhaitiez. Il y a plein de sites (je ne rentrerai pas dans la polemique de un tel prend une commission ou pas) et de guide pour arriver avec une liste de casa pour un éventuel repli en connaissant ses prix. Tentez de négociez les prix et notamment ceux des repas, petits dej, et surtout mettez vous d'accord de manière claire et certaine sur le prix des prestations (prix de la nuit, des boissons mises à dispo, des repas, ...).
Un propriétaire de casa légal vous demandera toujours votre passeport et votre visa pour aller vous inscrire à l'immigration. Sans ça il risque une grosse amende. Du coup déplacez vous toujours avec vos papiers si vous passez une nuit dans une casa.
Tout cubain qui rentrera avec vous dans une casa particular devra présenter sa pièce d'identité au propriétaire. Respectez cette règle pour votre sécurité (un cubain qui refuse de donner son identité en casa c'est très louche) et celle de votre logeur.
Argent
Deux monnaies en circulation : le CUC et le Pesos. 1 CUC = 23/24 pesos (= environs 1 dollar US)
Essayez de regarder sur internet à quoi ressemble les billets et pièces pour vous faire une petite idée car on pourrait essayer de vous faire passer des pesos pour des CUC
En CUC : la majorité des restaurants (tous les restau pour touristes), les casas particulares, les souvenirs, la majorités des bars (tous les bars à touristes), les superettes, ...
En pesos : certains restau et bars, les fruits et legumes sur les marchés et chez les vendeurs de rue (une banane vaut 1 peso, à vous de compter combien il y en a! sinon le prix est souvent indiqué donc pas de risque de vous faire rouler), la nourriture de rue (cajita ou boite en carton rempli de nourriture, petit beignet, "pizzas", ...), les taxis collectifs, le bus en ville, la plupart des "boutiques" installées au coin d'une fenetre ou sous un porche, ..
Quasiment tout peut se payer en CUC (si le prix est en pesos on vous rendra la monnaie en pesos et il faudra être attentif dans les calculs) mais il peut être interessant d'avoir quelques pesos.
Il n'y a quasiement pas de distributeurs automatiques de billets si ce n'est à la Havane ou Santiago. Pour changer de l'argent rendez vous à la banque ou mieux à la Cadeca. Anticipez un peu parce qu'entre les horaires, les fermetures exceptionnelles, les fumigations, les queues, ... ça peut prendre 2 min et ou se transformer en véritable expédition
Contact avec la population/relation avec les cubains
Sans relancer les débats passionnés sur la question il faut avoir à l'esprit certaines choses.
En tant qu'étranger présent dans un lieu touristique vous serez obligatoirement sollicité. Mais vous n'avez pas le monopole de ce type de comportement, les cubains de l'étranger ou s'affichant comme ayant de l'argent se font aussi abordés. C'est souvent pénible car répétitif et incessant mais ce n'est jamais agressif. Dites non de manière ferme mais avec le sourire et on vous laissera tranquille.
Souvent cette approche de l'étranger se fait avec un mélange de drague, véritable sport national!
L'approche est directe, la manière de parler est cash, sans fausse pudeur mais là encore c'est leur manière de faire, parfois dérangeante pour quelqu'un qui n'est pas habitué mais il ne s'agit pas d'un manque de respect, c'est juste une manière différente de se comporter, ni mieux, ni moins bien, il faut juste ne pas se braquer et ne pas juger trop vite selon ses références.
Vous verrez souvent le terme de jinetero revenir dans les conversations. Cela englobe un peu tout et n'importe quoi mais disons qu'on range dans cette catégorie les cubains qui vivent des relations avec les touristes en profitant d'eux : de la petite arnaque pour la commission à la fausse amitié ou relation amoureuse en passant par la prostitution. Certains vous diront que ce n'est qu'une forme d'expression de la "lucha" (la lutte pour survivre). Malheureusement beaucoup de jeunes se laissent aujourd'hui séduire par cette dérive pour pouvoir s'acheter des fringues à la mode, un téléphone, ... on arnaque pas seulement son voisin ou l'étranger pour remplir son assiette. Après cela ne doit pas faire oublier la situation extrêmement précaire dans laquelle se trouve bon nombre de cubains. Ce n'est pas parce que vous rencontrez 10 minets avec des t shirt D&G au m2 dans habana vieja qu'il faut croire qu'un complot international existe pour nous faire croire que les cubains sont pauvres.
De manière générale méfiez vous des cubains qui viennent vous aborder, preferez ceux qui ne demandent rien. Beaucoup de voyageurs reviennent avec l'image d'un peuple voleur, arnaqueur et profiteur mais ceux qui colportent ce type de réputation n'ont souvent jamais fait l'effort d'aller vers l'autre et ont choisi la facilliter de se faire bercer par les douces paroles des jineteros professionnels.. Donc ne soyez pas parano mais dans les zones touristiques ne soyez pas trop naifs.
Pour celui qui sait être attentif, curieux et ne joue pas de malchance c'est un peuple généreux, cultivé, intéressant, à l'écoute et très drôle qui l'attend!
Pour ceux qui iraient dans l'idée de faire des rencontres ou qui se laisseraient charmés, quelques conseils :
- un cubain n'est pas une oeuvre de charité. Il est parfois tentant et facile de se dire qu'on fait une bonne action en aidant la jolie demoiselle qui vous raconte, les yeux humides, qu'elle doit nourrir sa famille de 15 personnes. Si c'est "l'amour" qui vous motive interrogez vous sur les conséquences de votre démarche et les suites de votre relation qui au mieux sera complètement faussée par ce rapport à l'argent au pire complètement bidon parce que la personne aura vu en vous le grand sensible tendance mère Theresa. - pas la peine de raconter au cubain que vous allez rencontrer que vous le ramenerai dans votre pays, que vous lui offrirai une nouvelle vie et plein de belles choses pour arriver à vos fins. Faire des promesses en l'air pour avoir plus de chance de serrer ou ne pas payer c'est nul et cruel. - amenez vos propres préservatifs car il est parfois difficile de s'en procurer et/ou ils sont de mauvaises qualité - vous aurez l'impression d'être une princesse ou un dieu greque, c'est normal, les 25 précédent(e)s avaient le même sentiment - si vous avez l'impression d'avoir trouvé l'amour de votre vie essayez d'y retourner souvent, ne faites pas de cadeaux, n'envoyez pas d'argent, vivez à la cubaine, apprenez l'espagnol, ... et ce n'est pas parce qu'il ou elle vous présentera mamie, la petite cousine et tata Jacqueline qu'il ou elle sera completement in love.
Arnaques et sécurité
Histoire que le voyage ne soit pas gâché il peut être bon de se tenir au courant des dernières arnaques en parcourant un peu les forums (pas trop non plus sinon vous allez finir parano!).
Les classiques consistent à :
- vous emmener dans un endroit où on vous promet une super ambiance, un concert, .. et au final rien d'extraordinaire si ce n'est le montant de la note des consommations de votre ange gardien que vous devrez régler.Repérez les bonnes adresses et ne croyez pas sur parole quelqu'un qui vous dit que l'endroit que vous cherchez est fermé (raison souvent donnée : une fumigation) mais que c'est tant mieux car il a mieux à vous proposer! Demandez à voir les cartes avec les prix aussi. - se tromper lorsqu'on vous rend la monnaie - vous faire croire que les cubains ont un meilleur taux de change - vous creuver un pneu et vous emmener chez un garagiste complice - vous voler des affaires en atteignant le coffre via les sieges passagers - vous embrouiller entre les CUC et les pesos ...
Ne confiez JAMAIS à PERSONNE, pour quelque raison que ce soit, votre argent, carte de crédit ou passeport (sauf au propriétaire de la casa qui en a besoin pour vous inscrire).
Il y a peu de violence physique et en appliquant les mêmes règles de sécurité et de prudence qu'à Paris ou à Barcelone on ne risque pas grand chose. Evitez donc de vous rendre dans des quartiers sensibles, de suivre des inconnus aussi gentils et polis soient ils, n'acceptez pas de verres qui n'auraient pas été faits devant vous (cela vaut même plus pour les hommes, il y a des cas d'hommes drogués et dépouillés!), faites attention à vos sacs et n'affichez pas ostensiblement vos signes de richesses surtout à 3h du matin sur le Malecon de la Havane, ..
Contrairement à ce que certaines personnes veulent faire croire, vous ne vous exposez pas à un risque de mort ou d'agression violente en vous rendant en Oriente. Fruit du fantasme de certains, cette réputation de région coupe gorge est plus qu'exagérée (elle frise même le ridicule par moment..)
Danse
Les touristes et salseros pensent que Cuba est LA destination pour danser et apprendre cette danse. Erreur erreur... Alors certes vous trouverez des endroits ou danser et des professeurs prêts à se faire payer grassement pour vous enseigner la salsa mais vous trouverez d'aussi bons professeurs et de meilleurs endroits où sortir danser dans plein d'autres villes du monde. Le touriste veut de la salsa alors on lui en donne, le cubain en cadeau (enfin rémunéré par l'école de danse ou dans l'attente d'un petit retour sur investissement après avoir passé 2h à vous apprendre les pas de base..). Après je ne nie pas la très belle place que tient ce genre musicale dans la culture et l'histoire cubaine. Il est possible de voir de très bons groupes et d'excellents musiciens, même (voir surtout!) dans des lieux touristiques.
Mais Cuba a également d'excellents musiciens en musique classique, rock, électro, rumba, trova, nueva trova, son, changui, jazz, reggaeton...ouvrez vos oreilles, vos yeux et soyez ouverts à ces autres mouvements musicaux qui rythment tout autant, sinon plus, la vie et le coeur des cubains.
Pour la programmation musicale de lieux classiques pour les touristes faites un tour sur le site d'egrem : http://promociones.egrem.co.cu. Attention, vous y trouverez forcement, plus ou moins de manière importante, des jineteros. Parfois cela gâche un peu la fête.
Un forumiste a listé des endroits où sortir danser sur ce post : http://voyageforum.com/discussion/lieux-concerts-musique-danse-cubaine-d5473916/ Tout n'est pas à jour mais il y a de quoi faire! Sinon regardez dans vos guides, interrogez les gens dans votre casa particular, ...
Cuba absolutely est un site qui propose un calendrier des évènements culturels dont des évènements musicaux à la Havane mois par mois (sous pdf en version francaise disponible) : http://www.cubaabsolutely.com/whaton/WhatsOn.php
Transport
Il y a principalement deux façons de se déplacer à Cuba : le bus et la voiture
Pour les plus patients et plus aventuriers d'entre vous il est possible de faire du stop (coger botella en espagnol) ou d'emprunter des camions où voyagent les cubains.
Pour les déplacements en voiture soit vous pouvez louer une voiture soit vous pouvez payer les services d'un chauffeur. Il n'y a pas une option meilleure que l'autre. Tout dépend de votre niveau d'organisation, vos besoins, le temps dont vous disposez, vos finances, le nombre que vous êtes, ... Sachez que des chauffeurs proposant leurs services se trouvent presque toujours à proximité des stations de bus viazul. Sinon vous pouvez demander dans votre casa. Pour ceux qui souhaiteraient louer une voiture faites un tour sur les forums pour vous renseigner sur les modalités de location, les arnaques en cours, l'état des routes que vous envisagez d'emprunter et surtout ne roulez pas de nuit. Il y a très peu de trafic, peu de panneaux, toute sortes de choses sur les routes (nids de poules, calèches, animaux, vélos, ...) et beaucoup de cubains entrain de faire du stop.
Pour les déplacements en bus utilisez les services de la société viazul (http://www.viazul.com). Elle relie toutes les moyennes et grandes villes de l'île. Il existe un systeme de réservation en ligne maintenant. Les conditions de voyage sont bonnes et les horaires sont respectés. Prévoir absolument un bon pull (il peut y faire extrêmement froid, beaucoup de touriste se font avoir!)
La seconde société de bus a Cuba s'appelle Astro. Elle est en principe réservée aux cubains.
La cubana propose des vols intérieurs
Il existe aussi des trains mais on ne sait jamais quand ils vont partir ni quand ils vont arriver!
Quoi mettre dans son sac quand on se ballade à Cuba
Voici ce que j'embarque avec moi quasiment où que j'aille de jour comme de nuit, du pratico pratique ! :
- un éventail - une petite serviette éponge ou un mouchoir en tissu pour éponger la sueur (on ne se moque pas c'est tres pratique!) - mouchoir en papier ou un peu de papier toilette pris en casa pour les cas où je n'aurais pas de monnaie pour payer à l'entrée des toilettes, où il n'y aurait pas de papier, où il n'y aurait qu'un buisson à disposition - un élastique pour les cheveux en période de chaleur - un petit gel anti bacterien (vous aussi si vous preniez le metro tous les jours vous en auriez toujours sur vous) notamment parce que souvent il n'y a pas de savon et que si je peux voyager et loger sans grand confort je ne peux pas sortir des toilettes sans me laver les mains - la carte de ma casa si je ne connais pas l'adresse par coeur - les pages du routard avec les plans de la ville ou du quartier (oui je maltraite mes guides) - un sachet réutilisable du type de ceux qu'on peut acheter chez monop' ou picard qui se replient ou se chiffonnent et prennent peu de place - en période de pluie ou de grosse chaleur un petit parapluie pour s'abriter du soleil ou de la pluie - un petit vaporisateur du type de ceux qui répondent aux normes pour aller en cabine d'avion dans lequel je mets un peu de creme solaire ou de produit anti moustique (ça c'est si vous êtes comme moi et que le soleil et les moustiques aiment particulierement votre peau...) - un petit portefeuille pour les CUC et un autre pour les pesos - la photocopie de mon passeport
On dirait que je me trimballe avec une valise mais en fait tout ça prend peu de place!
Ne pas oublier son guide, sans avoir le nez plongé dedans à tout moment, et de quoi se couvrir lorsqu'on se rend dans un endroit climatisé (elle est a fond!)
Derniers conseils en vrac :
- Cuba ce n'est ni rhum-cigare-salsa ni dictature-répression-arnaque sous les tropiques. Ou en fait c'est un peu de ça et beaucoup d'autres choses. Oubliez vos idées et vos certitudes à propos du pays, laissez vous surprendre, soyez curieux et acceptez d'être parfois un portefeuille sur pattes, parfois une source d'ouverture sur le monde, parfois une occasion de pratiquer son français sans arrière pensée, .. Cela dépendra de vous, du hasard des rencontres
- ne soyez pas trop français hehe à savoir ne ralez pas pour toutes les choses qui n'iront pas comme vous voulez (au restau, à la banque, taxi, ...) parce que sinon vous allez passer votre séjour en mode colère! le niveau de service s'améliore mais il est souvent très mauvais (Faites semblant de me payer je ferai semblant de travailler n'a jamais eu autant de sens!)
- mettez vous d'accord de manière très claire et précise sur le montant et la nature de la prestation que vous allez payer. Cela vaut pour les casas particulares et les taxis principalement.
- On mange souvent mieux et pour moins cher en casa, excepté peut etre à la Havane.
- faites attention à l'endroit où vous faites sécher votre linge (ah vous l'avez pas vu venir ce conseil là!) parce que je me suis récoltée des taches de rouille sur plein de fringues et à chaque voyage!
Quelques mots utiles à connaitre :
- "Buenas" : c'est le mot utilisé pour dire bonjour. Mais dans les zones touristiques les gens vous saluent souvent en disant "hola" - "Guagua" : signifie bus, par contre la station de bus se dit "estacion de omnibus" - "Ultimo" : Cuba est un pays où l'on fait très souvent la queue, même si ce fait échappe souvent au voyageur. Il est donc d'usage lorsqu'on arrive dans l'une d'elle de demander "ultimo?" à savoir "dernier?" pour savoir derrière qui on est (voir parfois on demande le penultimo ou avant dernier au cas où le dernier partirait). On pourrait passer du temps a expliquer le concept de la file d'attente à Cuba... c'est assez déroutant pour un étranger puisqu'il est normal de commencer à faire la queue, de partir un moment, de demander à quelqu'un de dire au prochain qu'on revient, d'attendre en dehors de la file.. alors que dans notre logique si tu n'es pas dans la file c'est que tu ne fais pas la queue. Ne soyez donc pas étonné si un jour vous vous retrouvez dans une situation où vous aurez l'impression que 15 personnes vous sont passées devant alors qu'elles n'étaient pas physiquement devant vous lorsque vous êtes arrivé ou que quelqu'un vous regarde en vous demandant "ultimo?" - "pinga" : traduit comme ça cela signifie bite mais c'est un mot qu'on retrouve beaucoup dans le langage familier et milles expressions cubaines. C'est vraiment vulgaire donc si vous entendez quelqu'un le placer toutes les 3 phrases vous saurez à qui vous avez à faire! - "yuma" : aujourd'hui ce mot désigne un étranger
Voila, j'ai l'impression d'avoir fait le tour en rassemblant ici tous les petits conseils dispersés autour de moi depuis quelques années, en espérant que cela servent à de futurs voyageurs!
PS: j'ai relu mais je suis sure qu'il reste des fautes d'orthographe.. comme d'habitude.. on dira que c'est ma griffe!
Marie