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Chers Globetrotteurs,

En décembre prochain, je vais me rendre à Jericuacuara après avoir visiter la plage de Pipa au sud de Natal. Sur le net, je ne trouve pas d'infos récentes concernant ce déplacement.

Questions :

1) Y-a t'il une ligne de bus (de nuit) qui relie Natal à Sobral puis, liaison sur Jeri ?

- Si oui, merci de m'indiquer le nom du prestataire avec l'horaire et le tarif ?

2) Si l'option n°1 n'est pas possible, qu'elle est la liaison (de nuit) la plus directe, via Fortaleza ?

En vous remerciant d'avance pour vos précieuses réponses. Bonne route à Tous. Juniors

bonjour , à tous aprés quelques séjours en France , nous envisageons une escapade vers le Portugal , entrée au Nord ouest visite de la cote atlantique et retour par l'andalousie . nous pensons partir 5 à 6 semaines en septembre octobre est -ce suffisant comme temps ? quels sont les points forts et incontournables je suis preneur de de tous les conseils et sugestions pour ce périple . Merci d'avance de votre aide .

Bonjour à tous,

En vue de mon futur voyage aux Etats Unis prévu du 22 juillet au 18 août 2017, j’aimerais avoir vos avis sur l’itinéraire et le timing. Nous sommes une famille avec deux garçons de 6 et 9 ans, nous les amenons partout depuis qu’ils sont bébés. Nous sommes allés trois fois tous ensemble aux USA, la dernière fois nous avons voyagé sur la côte pacifique de Vancouver à SFO en passant par Yellowstone où nous avons découvert le camping aux USA (rien à voir avec l’ambiance de la Grande Motte !). Sans être des grands fans de camping nous nous faisons une joie de renouveler cette expérience mais cette fois ci sur la côte Est que nous ne connaissons pas du tout.

Programme :

Vol de Paris à N.Y J1 – NYC (Musées, Shopping, Ambiance, Central Park, Bagels…. Le tout sur 3 jours) J2 – NYC J3 – NYC J4 – NYC / Miami en avion. Installation dans un hôtel vers Homestead – Florida City – Location d’une voiture à l’aéroport de Miami J5 – Everglades (Airboat, ballade) J6 – Key West – Hôtel vers Marathon (rien de spécial, juste être dans l’ambiance) J7 – Liaison en voiture Key West / Orlando J8 – Orlando (Sea World j1) J9 – Orlando (Sea World j2) J10 – Liaison Orlando / Savannah (quelque part sur la côte où il fera bon planter notre tente) J11- Liaison Savannah / Charlotte (visite à de la famille à Charlotte pour quelques jours) J12 – Charlotte J13 – Charlotte (visite Great Smoky Mountains NP J1) J14 - Charlotte (visite Great Smoky Mountains NP J2) J15 – Charlotte (rouler un peu sur la blue ridge parkway) J16 – Liaison Charlotte - hatteras island (camping pour les 4 prochains jours) J17 – Hatteras island J18 – Kill Devil Hills J19 – Virginia Beach J20 - Liaison Virginia Beach / Philadelphie J21 – Philadelphie (musées…) J22 – Philadelphie J23 – Liaison Philadelphie / NYC (restitution de la voiture) J24 – NYC J25 – NYC J26 – retour NYC / Paris

Je ne connais rien de la côte Est. La visite de la Floride m’est venue en consultant les différents carnets sur le site et une grosse envie de faire découvrir Sea World aux enfants. Je ne connais rien non plus de la côte de la Caroline du Nord et je trouve difficilement des infos.

Voilà, si vous avez des conseils, des retours d’expérience, quoi que ce soit qui puisse m’aider à préparer au mieux ce voyage, gros avantage : j’ai un peu de temps devant moi pour changer mes plans ;-)

Bon été à tous ! Lorenzo

Bonsoir à tous, Nous sommes un couple et nous partons pour notre première croisière avec COSTA LUMINOSA, visiter les capitales Baltiques du 6 au 13/08/2016. Quelqu'un fait il cette croisière ? Ce serait rigolo de faire connaissance sur la toile et de se rencontrer sur ce bateau ! Je suis impatiente ! Je lis beaucoup vos commentaires sur ce forum, certains sont rassurants, d'autres font frissonner.... C'est malgré tout une excellente façon de se laisser imprégner par cette aventure ! N'hésitez pas à me laisser vos impressions.

A bientôt, peut être ?

Bonjour à tous,

J'hésitais depuis longtemps mais je passe le pas aujourd'hui et vous propose mon premier retour d'expérience sur ce forum.

J'espère que ce petit carnet pourra aider un grand nombre de personnes comme ce forum a pu m'aider dans la préparation de mon voyage.

Nous sommes donc partis à Copenhague avec ma copine pour un week-end début mars 2016. Cette ville vaut vraiment le détour selon nous. Mais avant toute chose, voici plus de détail pour un séjour de 2 jours et 2 nuits dans la capitale danoise :

Budget

-Vol aller/retour : 130€ -Hébergement : 265€ -Transport : 20€ -Cadeaux / Souvenirs : 50€ -Restaurant / Snack : 70€ -Total : 535 € (soit 267,50€ par personne)

Attention, il sera difficile de s’en tirer pour un budget moindre car les prix sont bien plus élevés qu’en France et que nous avons vraiment fait attention.

Transports & Hébergement

-Vol aller/retour : Réservation mi-janvier, soit 2 mois avant la date de départ, sur la compagnie Norwegian. C’était notre première fois sur cette compagnie low-cost et nous sommes pour le moins satisfaits : vols à l’heure, de la place pour les jambes et personnel de bord sympathique. Nous avons surtout choisi Norwegian pour ses prix imbattables en ce mois de mars 2016 (65€ aller/retour par personne) ainsi que ses horaires parfaitement adaptés pour un week-end (départ de Paris vendredi soir à 21h30 et retour le dimanche soir à 21h).

-Hébergement : Réservation mi-janvier également pour 2 nuits à l’Absalon City Hôtel. Nous avons bénéficié d’une offre sur internet qui proposait les deux nuits avec petit-déjeuner pour 265€ au lieu de 400€. Nous recommandons cet hôtel très bien situé (3 min à pieds de la gare centrale) qui bénéficie de chambre de taille moyenne au design scandinave. Le petit-déjeuner buffet est très varié et copieux, ce qui nous a permis de ne pas aller au restaurant au déjeuner. A noter que l’accueil est ouvert 24h/24, et c’est bien pratique lorsqu’on arrive vers 1h du matin !

-Transport de l’aéroport au centre-ville de Copenhague : Nous avons opté pour le train jusqu’à la gare centrale (Københavns Hovedbanegård) car notre hôtel était situé non loin. Pratique et rapide, nous avons rejoint le centre-ville en 10 minutes pour environ 5€ par personne. La gare se trouve dans le terminal 3 et un train part toutes les 10 minutes en journée. Attention, les trains sont moins fréquents après minuit.

Bilan

Nous avons adoré : -la petite place Gråbrødretorv -Papirøen : le temple de la street-food -la vue depuis le sommet de l’Eglise Saint-Sauveur -les halles de Torvehallerne

Nous avons aimé : -le ciel bleu à partir de midi -Nyhavn : le nouveau port -la relève de la garde royale -les multiples petites boutiques de design scandinave -l’hébergement à l’Absalon City Hotel -les deux vols Norwegian

Nous avons moins aimé : -la grisaille et le brouillard jusqu’à midi -la ville libre de Christiania -la Citadelle (Kastellet)

Nous n’avons pas pu faire : -Visiter la brasserie Carlsberg (un peu excentrée de la ville) -Rentrer dans le parc d’attraction Tivoli (ouvert d’avril à septembre seulement, et à Halloween et Noël)

Notre itinéraire détaillé jour par jour :

-Jour 1 : Après une bonne nuit de sommeil et un gros petit-déjeuner, nous quittons l’hôtel vers 10h direction l’hôtel de ville (Rädhuset) et sa fameuse place (Rädhuspladen). Nous avons fait le choix de ne pas rentrer dans le bâtiment mais l’accès est libre et le point de vue depuis la tour toscane (30kr) est, paraît-il, intéressant.

Nous rentrons sur Stroget, l’une des plus longues rues piétonnes et commerçantes du vieux-continent. C’est l’endroit parfait pour faire du shopping à la fois dans des enseignes mondialement connues (Zara, Benetton, etc.) mais aussi dans des boutiques plus locales (Tiger, Notre-Dame ou Hay). Mais nous décidons de ne pas nous attarder trop longtemps dans cette rue et prenons la Gammeltorv direction la cathédrale de Copenhague (Vor Frue Kirke) et l’église Saint Peter (Sankt Petri Kirke) que nous admirons de l’extérieur. En chemin, n’hésitez pas à rentrer dans la boutique Notre-Dame (Nørregade 7 1165 København K) qui propose toutes sortes d’objets de déco et pour tous les budgets !

D’ici, vous ne serez pas loin d’un de nos coups de cœur de la ville : la place Gråbrødretorv. Les maisons de cette place sont toutes construites sur le même modèle et arborent de belles couleurs vives. Il n’y avait quasiment personne lors de notre passage, ce qui a accentué la beauté du lieu. A ne pas louper donc ! En poursuivant notre chemin plus à l’est, nous avons rejoint la Kobmagergade (qui fait partie de Stroget) et où se trouve Rundetarn que nous n’avons pas visité. Nous avons en revanche adoré la petite boutique Plint située au Købmagergade 50, 1150 København K.

Depuis Rundetarn, nous marchons moins de 10 minutes pour arriver au château royal de Rosenborg (Rosenborg Slot) et de ses jardins (Kongens Have). Début mars, les jardins n’étaient sans doute pas à leur avantage mais nous imaginons bien que l’endroit doit être très convoité à l’arrivée des beaux jours. Le château est pour le moins petit, puisqu’il s’agit plutôt d’un « grand manoir », mais très beau de l’extérieur. Encore une fois, nous prenons le parti de ne pas y rentrer. L’entrée était à 90 kr. Juste derrière Rosenborg Slot, vous trouverez le jardin botanique (Botanisk Have). Si vous accédez au parc via l’entrée côté Oster Farimagsgade, vous serez juste en face de la serre à palmier qui reste la principale attraction du jardin. L’accès est libre et la visite rapide en moins de 15 minutes. De notre avis, cette visite n’est pas indispensable.

Pour être honnête, nous nous sommes arrêtés au Botanisk Have car le parc était sur la route de Kartoffelaekkerne. Ce petit quartier est mainte fois cité dans les carnets de voyage de bloggeurs mais absent des différents guides de la ville que j’ai pu consulter. Il s’agit d’un ensemble de rues calmes regroupant des rangées de petites maisons très jolies. Le quartier est situé entre Botanisk Have et le plan d’eau Sortedams So, plus précisément entre Solvgade, Oster Farimagsgade, Oster Sogade et Zinnsgade. Selon plusieurs blogs, les rues de Osterbrogade et Oster Allé plus au nord seraient également très jolies mais nous n’avons pas fait le chemin pour les visiter. Malheureusement pour nous, il faisait plutôt sombre et froid lors de notre visite et nous ne nous sommes donc pas attardés.

Nous avons poursuivi notre marche en direction de Torvehallerne situé dans le quartier Nansensgade. Nous vous recommandons vivement ces deux grandes halles de verre où se regroupent de petits stands de produits bios et locaux : smorrebrod, jus de fruits, vins, chocolats, etc. Idéal pour une pause déjeuner même si les tarifs ne sont pas toujours des plus abordables. Nous avons en tout cas très apprécié notre visite de ce « marché » un peu haut de gamme. En reprenant vers le sud, vous pourrez rejoindre la Kobmagergade puis Ostergade pour vous rendre jusqu’à la place royale (Thottske Palae) malheureusement en travaux jusqu’en 2018. En chemin, nous nous sommes arrêtés dans la boutique H. Skjalm P., située sur la Nikolaj Plads. Les produits sont élégants mais les prix définitivement trop élevés pour que nous nous laissions tenter par un achat.

Depuis la place royale, vous n’êtes plus qu’à quelques mètres de Nyhavn, le célébrissime port aux maisons colorées. Nous avons préféré faire un détour par la Havnegade qui longe les quais et offre une belle vue sur la rive opposée. Au bout des quais, vous bénéficierez également d’une belle entrée sur Nyhavn avec un panorama sur ses petites maisons colorées. Votre appareil photo appréciera ! Le long du canal se confondent bars, cafés et vieux bateaux en bois. Nous nous sommes accordé une petite pause gaufres à Vaffelbageren, peut-être un peu cher mais très bon. Nous avons ensuite pris Bredgade jusqu’à Frederiksgade d’où nous avons pu rentrer dans la belle église Marmorkirken dont la coupole ressemble à celle de la Basilique Saint-Pierre à Rome. La place royale d’Amalienborg n’est qu’à quelques pas de l’église mais nous avons préféré partir directement voir la petite sirène en passant par la Citadelle (Kastellet) qui, au passage, ne présente pas grand intérêt selon nous.

La petite sirène (Den Lille Havfrue) est située sur le quai Langelinie. C’est l’emblème de la ville mais il faut savoir qu’elle est relativement petite (1m20). Nous n’avons pas été déçus malgré les avis mitigés de certains de nos amis et de quelques bloggeurs.

Nous sommes ensuite rentrés tranquillement jusqu’à notre hôtel en passant par Gefion Fountain, la place d’Amalienborg, Nyhavn et Stroget pour acheter quelques souvenirs à nos proches ! Ne manquez pas également la belle boutique Lego (Vimmelskaftet 37, 1161 København K). Nous avions initialement prévu de diner surMeatpacking District – Kodbyen, mais après cette intense journée nous avons juste eu la force de manger un fast-food sur le chemin du retour.

-Jour 2 : Une bonne nuit de sommeil, un petit-déjeuner toujours aussi bon, les bagages laissés à l’hôtel, et nous re-voici à déambuler dans les rues de la ville pour ce deuxième et dernier jour. Retour sur la place d’Amalienborg pour la traditionnelle relève de la garde qui a lieu tous les jours à midi. De notre point de vue, cela vaut vraiment le détour. Les gardes sont seulement à quelques mètres des touristes et la cérémonie est même parfois amusante. Bref, définitivement à mettre sur la liste des choses à faire à Copenhague ! Notre deuxième journée était en grande partie consacrée au quartier de Christianshavn, situé dans le sud de la ville. Vous pourrez le rejoindre en traversant le pont Knippelsbro à pied. Nous avons commencé par longer les canaux sur Overgaden Oven Vandet pour rejoindre Papirøen. Il s’agit d’un grand hangar où un peu plus d’une vingtaine de stands et camions de street-food vendent des spécialités danoises et mais aussi de la nourriture du monde entier. Ce grand marché couvert est juste parfait pour une pause-déjeuner. Nous avons pu tester des smorrebrods délicieuses au saumon avocat et à un prix abordable ! A quelques minutes de Papirøen se trouve Christiania, la célèbre ville libre de Copenhague. Nous sommes restés une quinzaine de minutes, le temps d’y faire un petit tour. Très peu d’intérêt selon nous, il s’agit finalement d’un grand squat à ciel ouvert. Il y avait pourtant beaucoup de touristes en ce dimanche après-midi. Pour l’itinéraire, nous sommes entrés par Pusher street pour ressortir du côté de Bådsmandsstræde.

Pour finir notre visite de Christianshavn, je suis monté au sommet de l’église Notre-Sauveur (Vor Frelsers Kirke) pour admirer la vue incroyable sur toute la ville. Je recommande vivement cette activé même si l’ascension peut être un peu raide par moment. Attention également aux personnes souffrant du vertige car les 100 dernières marches se trouvent en extérieur. Mais cela vaut vraiment le coup ! En retournant en centre-ville, nous avons traversé le Slotsholmen sans vraiment nous arrêter. Ce petit îlot regroupe 7 musées, le château de Christiansborg ou encore la bibliothèque royale. A l’est de Slotsholmen, nous souhaitions finaliser la journée en visitant la nouvelle glyptothèque Carlsberg (Ny Carlsberg Glyptotek). Selon de nombreux guides et blogs, l’entrée était anciennement gratuite le dimanche. Malheureusement, il semblerait que cela ne soit plus le cas depuis quelques mois seulement. Nous en avons donc profité pour faire un peu de shopping avant de rentrer à l’hôtel récupérer nos valises et partir pour l’aéroport.

J'espère que ce retour d'expérience vous servira dans la préparation de votre voyage. N'hésitez pas à me poser des question, j'essayerai d'y répondre rapidement.

Et pour lire mes autres carnets, je vous invite à vous rendre sur mon blog perso : www.itinerario.fr

A bientôt.

Je prépare un séjour en Grèce pour juin et juillet 2016, au programme: pour le début du voyage 1 semaine sur Corfou, 1 semaine sur Céphalonie puis Zante; qui peut me renseigner sur les passages par voie maritime pour ces îles avec un camping-car ( long. 6 m ) ? Pour Céphalonie nous pensons traverser à partir d'Igoumenitsa vers le 10 juin ensuite est-il judicieux de revenir sur le continent ou de passer d'une île à l'autre ( est-ce possible ?) . Quelles sont les fréquences de passage, quels sont les prix ? Je suis preneur de tous les renseignements qui vous semblent utiles. Merci.

Bonsoir, j'aimerais avoir des précisions sur les 3 quartiers Centro / Lapa / Santa Teresa. - Est-ce dangereux de s'y promener la journée en semaine ? (j'ai lu que le soir et weekend c'était vide et donc dangereux) - Toujours niveau sécurité, j'aimerais aller à Lapa le soir, mais est-ce conseillé ? - Dans le centro, quelqu'un connait le Saara ? il parait qu'on y trouve de tout, surtout des havaianas moins chères et avec du choix... - A part la cathédrale, le théatre municipal, qu'y a-t-il à voir dans le centro ? - J'ai lu aussi que Santa Teresa était entourée de favelas, est-ce bon d'y aller en journée malgré tout ?

Merci pour votre conseils

Bonsoir, nous partons très bientôt à Rio et nous resterons seulement 5 jours sur place. J'ai quelques questions afin de s'organiser un peu :

- Quel est le meilleur endroit pour changer nos euros ? Est-ce conseillé à l'aéroport ? (sachant qu'on en aura forcément besoin pour le taxi pour l'hôtel...) - Connaissez-vous un endroit sympa pour voir un spectacle de samba/capoeira ? - Le carnaval vient de finir, mais est-ce qu'on peut aller à Cidade do Samba ? - En ce qui concerne le virus Zika, y-a-t-il des risques en ville ou plus en forêt/campagne ?

Merci pour vos conseils

Bonjour,

Nous prévoyons un voyage en Algarve pour les vacances d'octobre (du 21 au 31 octobre 2016) et j'ai quelques soucis pour faire mes réservations d'hébergement à cause de la question du climat... Déjà cela vaut-il le coup à cette période de Monter en Alentejo (Mértola et Monsaraz) sur 2 nuits et redescendre ensuite sur la côte en Algarve ?

Nous souhaitons alterner visites (notamment les plages, criques et petits villages typiques) et farniente : sachant qu'il s'agit de l'Atlantique et n'étant pas très fan des baignades à l'océan, nous souhaiterions réserver des hébergements avec piscine et avec le petit déjeuner, donc pas d'appartements... (surtout pour nos 2 ados qui ne peuvent se passer d'un plouf un moment dans la journée)... Mais pouvons nous à cette période nous contenter de piscines extérieures ou bien faut-il déjà prévoir des piscines intérieures.... Cela implique une grosse différence de type d'hébergement : nous privilégions plutôt les petites structures (chambres d'hôtes de préférence) voulant éviter les gros complexes "usines à touristes" mais avec piscine intérieure nous ne trouvons rien d'autre que des complexes hôteliers de ce type... En plus, le prix est très élevé lorsqu'il y a piscine intérieure ...

Je n'arrive pas à trouver sur les avis Tripadvisor ou Booking si les piscines extérieures sont assez chaudes en octobre.... Donc, merci à ceux qui sont partis à cette époque de me donner leurs avis et évidemment si vous avez de bonnes adresses d'hébergement nous sommes preneurs.... Nous pouvons faire 2 ou 3 lieux différents entre Lagos et Albufeira (pas Albuferia même, c'est trop "usine à touristes").

Merci d'avance de votre aide, avis et conseils !! Laurence

En Mai 2015 (eh oui le temps passe vite!), nous avons réalisé une traversée peu connue et peu courue, du Sud-ouest au Nord-est de Santo Antao. A part la chaleur qui a failli me terrasser, ces 6 jours de randonnée nous en ont mis plein les mirettes!!! après déjà plusieurs voyages au Cap vert, je n'imaginais pas que Santo Antao puisse encore me réserver d'aussi belles surprises! Voilà pourquoi je partage ce carnet de voyage et aussi pour donner quelques infos pratiques.

Alors je commence par les points logistiques: - Nous avons utilisé la carte de Santo Antao au 1/50000 et beaucoup notre flair aussi!!! nous nous sommes égarés quelques fois car les chemins dans certains coins choisis ne sont pas du tout touristiques, ni même empruntés par les locaux. - Nous étions en autonomie complète: tente, sac de couchage, matelas, popotte et cuisine au feu de bois! Donc désolée mais pas d'hébergements ou restaurant à recommander! ;o) - 3 litres d'eau/pers par jour dans les gourdes - Bâtons de randonnées et pantalon long fortement conseillés. -Quand je m'en souviens, je note les prix....mais j'ai pas bonne mémoire pour ça! oups!

Maintenant rentrons dans le vif su sujet: Jour1: Lagedos-Tabuleirinho-Tabuga de Cima (5h00, D+800m, D-200m), mais on s'est bien perdu!!! donc très difficile d'estimer en final le dénivelé, et le temps indiqué correspond au temps effectif de marche..

La journée commence par notre transfert de Ponta do Sol à Porto Novo en aluguer (transport collectif-400 esc/pers). Nous faisons le plein de nourriture dans une petit épicerie puis attendons patiemment le passage d'un aluguer en direction de Ribeira das Patas. Après une petite heure, une voiture passe et hop! On embarque! Le chauffeur nous laisse descendre à l'entrée de Lagedos. Il est 10h30. Le chemin part directement sur la gauche de la route et nous montons Jusqu'à Tabulerinho (environ 1h). ON aperçoit en bas Tabuga de baixo, mais notre itinéraire continuer vers le Nord (chemin 314)...et c'est là que ça se complique. On cherche à suivre le chemin qui mène à Tabuga de Cima, mais il n'est pas tracé et rempli de ronces et d'herbes (d'où la nécessité du pantalon long!), et on se perd. Avec la chaleur je fais un début d'insolation et par chance, vers 14h, après de nombreux va et vient, nous trouvons un petit abri de berger dans lequel nous nous abritons en attendant (2h) que le soleil baisse un peu.

L'abri de berger A 16h on redémarre, encore 1h30 de montée puis descente au fond du cirque vers Chã das Casas dans l'espoir d'y trouver de l'eau! Effectivement il y a une source!! ouf! J'avais séché mes gourdes! Nous remplissons nos gourdes. Il y a bien quelques maisons aussi mais nous ne rencontrons qu'un seul couple, seul au monde. La dame a la cachupa (plat typique) sur le feu et nous invite à se joindre à eux pour le souper! Ça tombe bien, il est déjà un peu tard pour aller chercher du bois et faire la cuisine! et cela nous fait de la compagnie! Nous posons la tente dans une vieille maison inoccupée. Petite toilette de chat et hop au lit!

Chã das Casas Notre home

Jour 2: Tabuga de Cima-Manuel Lopes-Babosa-Lispense/Sul (5h30, D+650m, D-700) Réveil à 6h, départ à 07h30 après avoir fait le café et plié les affaires. Nos amis sont déjà au travail dans les champs et nous les saluons de loin. O remonte vers Tabuga de Cima, en direction du chemin principal (1h). Descnte dans la vallée de Manuel Lopes jusqu'à Titono.



Ensuite on prend à droite le chemin 313 direction Baboso. Nous arrivons à 12h à Pedra Jorge. (4h30 de marche de Chã das Casas à Pedra Jorge). Le soleil est au zenith et nous décidons de faire une pause pic-nic prolongée. Il y a 2-3 maisons mais l'une d'entre elle fait petite épicerie.



La vue sur Porto Novo et Sao Vicente depuis Pedra Jorge Il fait un peu moins chaud et nous décidons d'avancer encore un peu. Nous suivons le chemin bien marqué jusqu'à Lispense (1h15). Il y a une fontaine à laquelle les hommes viennent remplir leur bidon à dos d'âne. Nous posons la tente dans une maison en construction après leur avoir demandé l'autorisation. Je profite de la fontaine pour faire une petite lessive et prendre une "douche". Nous décidons un réveil ultra-matinal pour le lendemain pour essayer de marcher à la fraiche!

Jour 3: Lispense-Bolona-Covao de Bordeira-Bordeira de Norte-Chã de Morte (Ribeira das Patas) (8h00, D+ estimé 1200m, D- estimé 900m) Le réveil à 5h du matin est un peu difficile, surtout que la nuit fut agitée! Vers 1h du matin, un homme complètement ivre et incohérent a débarqué en hurlant dans la maison pour y décuver! Passé le moment d'inquiétude, et réalisant qu'il n'est pas méchant, nous réussissons à le calmer et il s'endort à côté de la tente en marmonnant....pour se réveiller en grand vacarme vers 3h. Il finit par quitter les lieux mais le sommeil fut entrecoupé! Réveil, café, plier la tente, (re-) faire les sacs....la routine du matin! Chacun sa tâche! Départ 06h30. Nous empruntons le chemin 316 qui part Nord Est vers Lajed et Bolona. Le chemin n'est pas très marqué. Heureusement nous croisons quelques troupeaux et surtout leurs bergers à qui nous demandons notre chemin! Après 2h15, nous débouchons à un col et là....le souffle coupé!! Une vue extraordinaire sur le Tope de Coroa et le plateau à ses pieds!!! Un dégradé de couleur magnifique!! Le Tope de Coroa en fond Nous voulions couper directement à flanc, mais le chemin est tellement invisible que nous préférons descendre vers Bolona. Il y a une grosse fabrique de fromage de chèvre. Des chèvres un peu partout Le berger qui nous indique le chemin vers Bordeira de Norte

Nous tâtonnons beaucoup sur ce chemin 316, montons, descendons, remontons...bref l'objectif étant d'atteindre le cratère de Covão de Bordeira. On perd beaucoup de temps mais en longeant le bord ouest de la falaise, on finit par trouver! ouf! Il est midi quand nous arrivons à Bordeira de Norte, au départ de la descente vers Chã de Morte! Total 5h30 jusque là! Nous faisons le pic-nic dans la maison troglodyte. le Monsieur est absent mais il y a un message de bienvenus pour les voyageurs de passage, alors on entre et on se met au frais dans la montagne car le soleil cogne fort! Une petite souris nous y tient compagnie.

Notre abri de luxe Nous empruntons le chemin 309, et la loooongue descente vers Curral das Vacas puis Chã de Morte (3h). Les genoux ramassent et la fatigue se fait sentir. La descente interminable de Bordeira de Norte Après cette très grosse étape nous décidons de nous accorder une nuit de repos et une bonne douche chez Tia Rosa. Cette gentille dame propose des chambres dans sa maison à Chã de Morte (indiquée sur la carte). 1500 esc/pers la nuit+petit-dej+repas du soir. (remarque: entre temps le prix est passé à 2000 esc/pers).

Jour 4: Chã de Morte-João de Bento-Ribeira dos Bodes-Ribeira Fria (5h00, D+ et D- raisonnables, et difficiles à calculer) Réveil à 6h. Départ à 7h après un bon café capverdien de Tia Rosa. Nous partons par le chemin 302. Il démarre juste à côté de la maison de Tia Roas. C'est celui qui va aussi en direction du col de Forquinha que l'on emprunte pour aller à Alto Mira.

Ribeira das Patas et Bordeira en fond

Mais avant d'arriver à João Benton, nous bifurquons à droite pour rejoindre Ribeira dos Bodes. Là nous rejoignons la piste carrossable que nous suivons un bon moment direction Sud-Ouest. Ribeira dos Bodes

Après Poio, il y a une barrière (ouverte) sur la route. Bien la repérer car c'est de là que part sur la gauche le tout petit sentier en direction de Ribeira Fria (1h). Le petite sentier Nous arrivons aux premières maisons (Chã da Casa) après 5h de marche environ. Il est midi. Nous faisons une longue pause dans la maison d'une famille . Nous partageons notre pic-nic avec eux mais surtout un moment inoubliable d'échange et de rires! Je profite d'un lit que l'on me propose pour faire une bonne sieste! A 16h, nous montons encore 30 minutes jusqu’au village principal: Ribeira Fria Alta. Après accord du responsable du village nous montons la tente dans la cour de l'école. Nous sommes l'attraction et enfants comme adultes viennent voir cette drôle de maison!! Les uns nous apportent du bois, des autres de l'eau, d'autres des légumes de leur jardin! Une générosité extraordinaire!!! Nous avons donc cuisiné un énorme plat de pâtes au feu de bois pour tous ceux qui nous tenaient compagnie!

Les enfants testent la tente!

remarque: il y a une nouveau residencial qui vient d'ouvrir à Ribeira Fria: Chez Adilson, (6 chambres, joli patio/terrasse, et piscine (je suis à dispo si vous voulez les coordonnées)

Residencial Chez Adilson

bonjour, ce sera mon premier voyage en CC au portugal, dans la région de l'Algarve. Je voyage en autonomie, seul sur cette destination, et je ne fréquente pas les campings et aires de camping car aménagées. Première question: est ce qu'il est possible en cette saison, de faire du camping car en liberté ou est ce que c'est interdit et verbalisé? Deuxième question: est ce que le standart des bouteilles de gaz portugaises est différent du notre; J'espère vos réponses Merci

Bonsoir à tous,

Nous voilà de retour après quatre semaines de voyage en Indonésie : essentiellement sur Flores, mais aussi Bali et Nusa Lembongan. Nous avons voyagé en famille avec notre fils de 11ans et en mode sac à dos.

Nous voulions vous faire partager des bons plans que d'autres voyageurs nous ont communiqués. * kuta Bali, poppies lane 1, gang Sorga " KUMBU HOTEL", un hotel avec piscine, personnel accueillant, seul bémol, un peu bruyant, 250000 roupies pour 3. * kuta Bali, poppies lane 1, gang Sorga, Warung PAMA, de loin, le meilleur warung et la meilleure cuisine pas chère que nous ayons trouvée à Poppies lane. (environ 50000 par personne). * Ende à Florès, un warung, le SARI RASA pas loin du IKLASS HOTEL (jalan ahmad yani ), propose une cuisine de qualité à des prix très abordables. L'Iklass hotel : pas cher et propre.

* A Riung (Florès), grosse pénurie d'hotels. Le SHANGRI LA, tout neuf, est de bonne qualité, 400000 roupies à 3. Dans cet hôtel, vous trouverez peut-être Adam (qui vous arrangera des sorties dans les îles). Si vous avez du mal à trouver une guest house, vous pouvez aller au Florida pour une nuit et repartir le lendemain. Un peu roots pour un enfant mais ça dépanne bien.

*A Labuan Bajo (Florès), allez visiter l'île de Kanawa, très beaux fonds pour le snorkelling. Vous pouvez aussi visiter l'île de MISSA, un joli village de pêcheurs. Pas besoin de passer par une agence, allez directement au port pour négocier avec un capitaine de bateau (600000 roupies pour Missa ). On vous conseille le capitaine Peck et son bateau le Putra jakir. Pour l'hôtel, nous étions au Gardena Hotel ( sur la rue principale, juste derrière le port) à côté de l'agence KOMODO ADVENTURE, un hôtel en terrasse ( bungalows) qui domine la baie (une vue exceptionnelle depuis les bungalows tout en haut).

*Flores, Bajawa. guest house de l'Edelweiss (qui est différente de l'hôtel Edelweiss). On la trouve dans la rue qui passe devant le Dito.

*Avant de prendre un petit bateau, on vérifait deux-trois points : -demander à voir tous les gilets de sauvetage (pelampung en bahasa Indonesia) -l'âge du bateau -combien de moteurs. -l'état de la mer

Flores est un lieu exceptionnel.

Bonne route

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bonjour, je viens de me faire suspendre mon permis pour deux mois a cause d'une bêtise que je regrette profondément, j'ai prévu un premier voyage en Algérie d'environ deux mois, pour me marier et vraisemblablement pour projeter une installation définitive dans un proche future, sur le point de réserver un billet de traversé en bateau , la compagnie va t'elle me demander le permis, sachant que je ne serais pas le conducteur de ma voiture sur le territoire Algérien, merci de m'éclairer sans me juger trop sévèrement, croyant à ma sincère réhabilitation..

Bonjour,

Voici un petit compte rendu rapide de nos 25 jours passés au Portugal, pays très accueillant où nous avons passé d'excellentes vacances. Le Portugal est vraiment un pays à découvrir : les paysages sont très beaux, les Portugais sont vraiment très sympathiques... Nous étions 4 adultes : mon mari, ses parents et moi-même. Nous sommes arrivés et repartis de Porto. Nous avons principalement loué des appartements : très pratique et économique le soir pour se préparer à manger. Le midi, nous avons trouvé des petits restaurants proposant des menus entre 5 et 7 euros (soupe + plat + dessert + boisson).

Budget pour 25 jours par couple : - billets d'avion : 326 euros avec la TAP - location voiture (Peugeot 2008) avec Budget : 420 euros - location hébergements (maisons / appartements / hôtels) : 1120 euros - nourriture + visites + carburant : 900 euros

Itinéraire : - J 1 : nous sommes arrivés à Porto à 11h30, avons récupéré la voiture puis avons pris la route en direction de Viana do Castelo où nous avons réservé une maison pour 3 nuits (maison de Carlos sur Airbnb). En route, arrêt déjeuner à Vila do Conde, visite du centre ville et balade sur la plage. - J 2 : visite du centre ville de Viana do Castelo + Monte de Santa Luzia. - J 3 : nous nous sommes rendus au marché de Barcelos (uniquement le jeudi) à 45 minutes de Viana, avons déjeuné sur place puis promenade sur les plages d'Esposende et de Viana (pas de baignade, eau trop froide !!!). - J 4 : nous quittons Viana en direction du Parc Gerès. Nous avons réservé une maison à Lindoso (maison d'Ana sur le site de Airbnb). En route, arrêt à la réserve naturelle de Bertiandos et Pedro de Arcos (randonnée de 6 kms), à Ponte de Lima (visite du centre + déjeuner) et à Ponte de Barca (promenade sur les rives du fleuve). - J 5 : le Parc Gerès. Lindoso (le château + espigueiros) / Soajo (village + espigueiros + randonnée de 2h00) / Senhora da Peneda (+ montée au sommet) / Castro Laboreiro (château). - J 6 : nous quittons Lindoso en direction de Braga en passant par la Serra do Gerès (miradouro de Pedra Bela + vila do Gerès + Rio Caldo + Vilarinho das Furnas + sanctuaire de Sao Bento).Avant d'arriver à Braga, nous nous arrêtons à Bom Jesus do Monte. Installation à Braga pour 3 nuits dans l'appartement d'Alberto (réservé sur Booking). - J 7 : visite de Braga. - J 8 : visite de Guimaraes (le centre ville + Penha), de Citania de Briteros et du sanctuaire de Sameiro. - J 9 : départ en direction de Celeiros do Douro pour 2 nuits (maison d 'Anabella sur le site de Airbnb). En route, visite d'Amarante, de Mesao Frio, de Lamego et de Peso do Regua, - J 10 : croisière de deux heures sur le Douro. Promenade et déjeuner à Pinhao. Visite de Quinta do Seixo et do Panascal. - J 11 : visite des châteaux de Penedono, Marialva, Sernancelhe et Transcoso. Nuit à Guarda à l'hôtel Santos (2 nuits). - J 12 : le matin, visite des villages de Belmonte et de Sortelha. L'après-midi, nous visitons Guarda. - J 13 : route en direction d'Evora. Arrêt à Castelo Branco, Estremoz, Vila Viçosa et à Evoramonte. 2 nuits à l'hôtel Moov. - J 14 : visite d'Evora et des mégalithes de Cromeleque dos Almendres. - J 15 : route vers Lisbonne en passant par Setubal, Portinho da Arrabida et Sesimbra. 5 nuits à Lisbonne dans un appartement du quartier de l'Alfama (réservé sur Airbnb). - J 16 : visite des quartiers de l'Alfama, de Baixa et Rossio. - J 17 : visite des quartiers Chiado, Bairro Alto et Estrela. - J 18 : visite de Belem, de Pombal et du Parque das Naçoes. - J 19 : visite de Sintra, de Cascais et d'Estoril (soirée au Casino). - J 20 : départ en direction d'Alcobaça. Arrêt à Obidos et à Nazaré. Nuit à l'hôtel Your hotel and spa d'Alcobaça. - J 21 : visite des monastères d'Alcobaça, de Batahla et de Tomar. Arrivée tardive à l'hôtel Riversuites de Coimbra. - J 22 : visite de Coimbra. Départ vers Porto où nous resterons 4 nuits dans l'appartement de Miguel et Virgina (site Airbnb). - J 23 : visite du centre ville de Porto et du quartier Ribeira. - J 24 : Vila Nova da Gaia (caves) + shopping dans le centre. - J 25 : jardin du Palais de Cristal, Foz do Douro et des plages autour de Porto dont la superbe plage du Seigneur de la Pierre. - J 26 : vol Porto/Paris.

Pour terminer, je remercie tous ceux qui, par messages privés ou publics, nous ont aidés à préparer notre voyage !!! Si vous voulez des infos supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter.

Bonjour,

je cherche des informations pour me rendre au nouveau terminal d'ANEK LiNES à Fusina (Venise) qui se trouve Via Dell' Elettronica.

Toutes les infos que je trouve m'indiquent comment venir de la gare de Mestre ou autre, rien depuis le centre de Venise... à pied! La zone étant en travaux, ce n'est pas évident de comprendre où est exactement l'entrée sur Via dell' Elettronica (qui est très longue).

Je viendrais de Zatterre par le vaporetto 16 qui s'arrête à Fusina, je peux marcher mais j'aurais quand même des bagages... donc je ne me rend pas vraiment compte de la distance.

Il y a un bus le n°16 également mais ce n'est pas évident de savoir à quel stop s'arrêter.

Y'a t'il des taxis à l'arrivée du terminal du vaporetto 16 Zattere-Fusina? Il demande d'être au moins deux heures à l'avance voire 3 heures avant le départ du bateau qui part à midi, est-ce aussi stricte que pour l'avion?

Bref si vous avez fait ce périple je preneuse d'informations! J'ai l'impression que de faire ce petit trajet n'a pas l'air si simple et que ça implique de quitter Venise très tôt...

Merci beaucoup,

Carole.

Bonsoir à tous ,

J'aimerais savoir si il ne serait pas trop galère , de se lancer en solo pour cette première approche ? Les résas Hébergements sont elles recommandées ?

Je m'interroge aussi sur le coût moyen des hôtels de moyenne gamme .

Je suis preneur également de tout autres renseignements bons à connaître quand on débarque dans un pays que l'on ne connaît pas .

Merci d'avance .

Je souhaites construire un futur projet en velo en europe , pour rejoindre les differents Hôtes/Amis que j ai heberger lors de leur passage sur La Rochelle , grace au couchsurfing -

Jai jamais fait ce genre de voyages qui forment toute une vie et lenrichisse - mais je vais m exercer en France (velodysèe, la Loire )

et donc je recherche un ou une partenaire(ou constituer un groupe) pour concevoir ce projet ! meme pour partager un bout de route ensemble (ceci est serieux))

jai pas encore de velo adequate ni trop de materiels qui va avec (suis en pleine comparaison grace au nombreux blog et recits), je suis en vue par le velo Fahrradmanufaktur TX400 ou le 800 , le Koga worldtraveller29 trekking , ou le gitane vision * et questions petits materiels genre une tente 2pers? les sacoches? vetements adequates? le materiels electronique genre tel portable? la nourriture?

donc si vous pouvez morientez sur un choix ou bien me donner des conseils ? merci d avance

Comme c'est le cas chaque année, la carte "Terrorism & Political Violence Map" a été élaborée par Aon Risk Solutions, une agence de gestion des risques en assurances.

Son but?

Évaluer le niveau de terrorisme et de violence politique dans le monde, pour adapter les primes d'assurances.

On sait que les assureurs sont très "frileux" en matière de risques et qu'ils refusent d'assurer s'ils craignent de devoir payer ... Un moyen rapide pour éviter les pays à risque et choisir la bonne destination pour vos vacances.

Voici la carte mise à jour après les attentats de vendredi dernier.

Le Maroc est le seul pays du Maghreb en risque "low". Moins risqué que la France, en risque "medium", selon ARS.

Quand les dinosaures vous le disent 😇

Bonne vacances

Nous revenons tout juste d'un circuit de 16 jours en Turquie.

Régions visitées: Istanbul, La Cappadoce, Konya, Aspendos, Antalya, Saklikent, Fethiye, Hiérapolis, Pamukkale, Ephèse, Kusadasi, Pergame et Bursa.

Je vous présente donc le résumé de notre périple, le tout agrémenté de vidéos afin de vous faire découvrir les beautés naturelles qu'offre ce merveilleux pays.

Il est également possible de visionner directement les vidéos à partir de ce lien: www.youtube.com/...Byb2ZfQdQfjaI4onD5D0

JOUR 1: MONTRÉAL - ISTANBUL

Nous sommes partis de Montréal sur les ailes d'Air Canada à destination d'Istanbul via Toronto. La durée du vol de Toronto à Istanbul est de 10 heures. Au retour, la durée du vol est de 11 heures pour ce même trajet.

JOUR 2: ISTANBUL

Dès notre arrivée, notre groupe a été accueilli par un guide local francophone et nous nous sommes dirigés vers l'hôtel Centrum qui sera notre site d'hébergement à Istanbul.

Cet hôtel est situé au coeur du quartier historique et les principaux attraits sont accessibles à pied. Les chambres sont plutôt petites, mais propres et les lit sont confortables.

Comme nous avions l'après-midi libre, mon conjoint et moi sommes partis rapidement à la découverte d'Istanbul.

Istanbul est une ville unique au monde car elle est bâtie sur deux continents, soit l'Europe et l'Asie. La Corne d’Or, une voix maritime qui s'enfonce vers le terres depuis le Bosphore, sépare la vieille ville de la nouvelle ville avec les quartiers de Péra et de Galata.

En premier lieu, nous avons été flâner dans le port d'Eminönü. Le secteur est bondé de marchands et de touristes. Nous avons une très belle vue de la Tour de Galata qui surplomble le quartier du même nom.

Plusieurs vendeurs offrent des forfaits pour effectuer une croisière en bateau sur le Bosphore. Les bateaux sont remplis à pleine capacité. C'est une attraction très prisée.

En ce qui nous concerne, nous prendrons le car ferry, à la fin de notre séjour, pour effectuer cette croisière. J'en discuterai plus tard.

Nous avons donc entrepris de traverser le pont de Galata pour nous rendre dans le quartier du même nom. Le pont de Galata est très animé: de nombreux pêcheurs y tendent leurs lignes à toute heure du jour, il y a une multitude de promeneurs et les bateaux naviguent sur le Bosphore.

Ce pont possède un étage inférieur. On y retrouve d'excellents restaurants. Bien sûr, lors de votre passage, vous risquez d'être sollicités de part et d'autre par les serveurs qui vous inviteront gentiment à vous asseoir à une table.

Directement sur ce pont, nous avons un excellent point de vue du quartier historique d'Istanbul. On se croirait dans un conte des milles et une nuit: les magnifiques mosquées composent le paysage.

A la sortie du pont, dans le quartier de Galata, il y a plusieurs petits kiosques qui offrent différentes espèces de poissons frais. Vous pouvez même acheter ce poisson et vous présenter dans un petit resto à proximité et ils le feront cuire pour vous.

Nous avons déambulé dans le quartier de Galata et désirions monter au sommet de la Tour de Galata, mais la filée était tellement longue que nous avons remis ce projet à plus tard.

Nous sommes retournés dans le quartier d'Eminönü et sommes allés visiter la Mosquée Neuve (Yeni Camii). Cette mosquée impériale ottomane est située à proximité du bazar égyptien, célèbre bazar aux épices, et elle a été inaugurée en 1665.

A l’extérieur de la Mosquée Neuve, on y retrouve une multitude de coupoles et semi-coupoles. Deux minarets composés chacun de trois balcons surplombent la Mosquée. Derrière la mosquée, il y a un petit parc et une magnifique fontaine.

Nous sommes allés faire une promenade dans le Grand Bazar (Kapali Çarsi) qui est d'ailleurs l'un des plus grands bazars au monde. Il possède au-delà de 4000 boutiques étalées le long de 58 rues intérieures accessibles par 18 portes. Il est préférable de s'y rendre en semaine car la fin de semaine, une marée humaine déferle en ces lieux...

Par la suite, nous avons été visiter une autre mosquée, soit la mosquée de Soliman le Magnifique (Süleymaniye Camii), construite entre 1550 et 1557. Celle-ci est considérée comme étant la plus belle mosquée impériale d'Istanbul. On retrouve une fontaine d'ablutions au centre de la cour.

De plus, cette mosquée est située sur une colline et nous avons un magnifique panorama de la Corne d'Or.

Nous sommes retournés à l'hôtel et sur notre parcours, nous avons pu voir la gare de Sirkeci. Sa façade extérieure est de couleur rose. Cette ancienne gare a accueilli jadis le célèbre train Orient-Express dont elle a été le terminus de 1895 à 1977.

Le souper de cette première journée à Istanbul était inclus dans notre forfait. Nous avons eu l'opportunité d'avoir un souper à la carte à notre hôtel et c'était vraiment très bien.

JOUR 3 - ISTANBUL

Nous avons pris le petit déjeuner à l'hôtel. La salle à manger est située au dernier étage de l'édifice et nous avons une vue partielle sur le Bosphore. Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet et il est très varié.

En matinée, tout le groupe est parti à pied de l'hôtel en direction de la basilique Sainte Sophie. A notre arrivée, nous constatons qu'il y a déjà des centaines de personnes qui attendent pour visiter la basilique.

Heureusement, notre guide a déjà les billets en sa possession et nous pouvons entrer immédiatement dans l'enceinte de la basilique.

La basilique Sainte-Sophie (Hagia Sophia) est une ancienne église chrétienne. Elle a été construite en 532 pour remplacer l'ancienne basilique qui avait été incendiée. Elle est devenue par la suite une mosquée en 1453. En 1934, elle est devenue un musée.

Il va sans dire qu'elle a subi de nombreuses réparations, mais elle est néanmoins considérée comme un chef-d'oeuvre de l'architecture byzantine.

Les plus hautes colonnes atteignent au moins 20 mètres et elles sont constituées entre autres de granite et de marbre. Plusieurs mosaïques ornent la basilique.

Mon conjoint et moi sommes allés ensuite visiter la citerne Basilique (Yerebatan Sarnıcı), surnommée également le Palais englouti. Elle est située à proximité de la basilique Sainte Sophie. Lors de notre séjour, les droits d'entrée étaient de 20 TL par personne.

Il s'agit d'une énorme citerne souterraine de 138 m de long par 64,6 m de large construite par Constantin et restaurée par Justinien en 542 avec l'aide de 7000 esclaves. Son nom provient du fait qu'elle se trouvait sous la cour d'une basilique.

La citerne est composée de 336 colonnes de marbre. Les murs extérieurs font 4 mètres d'épaisseur. Au fond de la citerne, on y retrouve deux têtes de Medusa qui soutiennent des colonnes.

Des plates-formes ont été aménagées afin de nous permettre de nous promener au milieu des colonnes. Nous sommes évidemment dans la pénombre. L'endroit est frais et calme et une ambiance mystique y règne.

Un petit studio de photographie a été érigé et il est possible de se faire photographier en habits d'époque. Nous avons donc immortalisé notre passage dans la citerne Basilique de cette façon.

A proximité se trouve la Mosquée Bleue qui est composée de six minarets. Elle a été construite entre 1609 et 1916. L'entrée est gratuite et c'est une des mosquées les plus visitées d'Istanbul. Son nom provient de la lumière bleutée qui émane des faïences d'Iznik qui tapissent les murs intérieurs.

Nous sommes éblouis dès que l'on entre dans la cour intérieure de la Mosquée. Une merveille architecturale. Au centre de cette cour, on y retrouve une maquette de cette mosquée ainsi qu'une fontaine destinée aux ablutions.

L'intérieur de cette mosquée est vraiment somptueux. La partie centrale, qui est réservée à la prière, n'est pas accessible aux touristes.

Nous sommes allés par la suite dans le quartier Galata pour nous rendre au sommet de la Tour de Galata. Une file d'attente est déjà formée. Tant pis! Nous attendrons car nous n'aurons certainement pas l'occasion d'y retourner. Lors de notre séjour, les droits d'entrée étaient de 25 TL par personne.

La Tour de Galata est une construction médiévale. Elle a d'abord fait office de poste d'observation. Ensuite, elle a servi de prison sous le règne du sultan Soliman le Magnifique, puis de tour d'observation astrologique sous le règne du sultan Murad III.

Elle a été ouverte au public en 1960. On y retrouve un café, un restaurant et même une discothèque dans la partie supérieure de la tour.

Un tout petit ascenseur nous amène tout au haut de la tour. Étant donné que le balcon extérieur est assez étroit, un nombre maximum de personnes est permis et lorsqu'il est atteint, nous devons attendre que le groupe diminue avant de pouvoir y accéder.

Du haut de cette tour, nous avons un magnifique panorama à 360°. Le point de vue est tout simplement époustouflant. Istanbul se déploie sous nos yeux, tant du côté européen qu'asiatique. On peut apercevoir toutes les mosquées ainsi que le Bosphore, la mer de Marmara ainsi que la Corne d'Or .

Toute de suite après avoir redescendu de la tour, nous nous sommes dirigés rapidement vers le port d' d'Eminönü. Nous voulons faire la croisière sur le Bosphore et le car-ferry quitte le quai à 14h30. Nous avions environ une demi-heure pour effectuer le trajet entre la tour de Galata et la billetterie du car-ferry.

Nous sommes arrivés juste à temps pour acheter nos billets (12 TL par personne) pour la croisière d'une durée de 2 heures. Nous avons opté pour le car-ferry car le tarif est beaucoup moins élevé que la majorité des autres croisiéristes (j'avais effectué plusieurs recherches sur ce sujet).

Nous aurions préféré faire la longue croisière qui fait l'aller-retour entre Eminönü et Anadolu Kadagi. Cependant, cette croisière part du port d' d'Eminönü à 10h30 et cette heure de départ entrait en conflit avec certaines visites prévues dans le circuit. Nous aurions pu ainsi nous rendre à une forteresse qui offre un merveilleux panorama et avoir l'opportunité de voir le Bosphore se jeter dans la Mer Noire.

Je vous recommande cette croisière. On retrouve sur les rives du Bosphore des palais, des châteaux et d'anciennes résidences d'été. Le prix est très accessible et cette croisière vous offre un moment de détente et une vue imprenable sur les rives européenne et asiatique du Bosphore.

Et peut-être aurez vous la chance comme nous d'observer les dauphins...

JOUR 4 - ISTANBUL - URGUP

Nous sommes partis très tôt le matin en direction de l'aéroport international Sabiha Gökçen situé sur la rive asiatique du Bosphore. Au lieu de faire le trajet vers la Cappadoce en autobus, nous prendrons l'avion, ce qui nous permettra d'économiser beaucoup de temps.

La compagnie d'aviation Pegasus a eu une excellente idée. Ce sont des enfants qui nous expliquent les règles de sécurité dans une courte vidéo. Nous avons été très amusés et surtout attentifs. En voici un aperçu:

En Cappadoce, à la sortie de l'aéroport, la vue est saisissante. Une chaîne de montagnes aux flancs enneigés s'étale sous nos yeux.

L'autobus nous attend. Le trajet est d'environ 1 heure pour nous rendre à notre hôtel situé à Ürgüp.

Le paysage est totalement différent. Ici, place aux grandes vallées verdoyantes. La route devient ensuite de plus en plus sinueuse et les vallées s'estompent pour faire place aux montagnes rocheuses. Plus on s'approche d'Ürgüp, plus le paysage devient lunaire. C'est le dépaysement total.

Nous devions loger à l'hôtel Selcuklu Evi Cave, un hôtel offrant des chambres troglodytes. Finalement, nous avons été avisés que nous logerions plutôt à l'hôtel Burcu Kaya, un hôtel beaucoup moins typique.

Après un rafraîchissement de bienvenue, le temps de déposer nos valises dans nos chambres, nous sommes repartis en autobus en direction de la vallée de Soganli.

Nous nous sommes arrêtés au restaurant Soğanlı Cappadocia pour prendre le repas du midi. Des tables sont installées dans une cour extérieure. Le lieu est vraiment enchanteur. Nos hôtes étaient très sympathiques. Nous avons mangé un copieux repas et le tout était vraiment délicieux. Jugez-en par vous-même :

La vallée de Soganli se trouve à proximité du restaurant. Nous avons entrepris une randonnée dans cette vallée. Celle-ci mérite le détour pour la beauté de ses paysages et ses églises rupestres décorées de fresques datant des IX et XI siècles.

Cette vallée a été formée par l'activité volcanique de la région. On y retrouve des cônes de tuf (roche formée de lave, cendre et boue).

Le trajet que nous avons entrepris est facile et monte tout doucement au sommet de la montagne. Nous avons une vue imprenable sur toute la vallée. C'est vraiment un endroit magnifique qui d'ailleurs n'est pas très fréquenté par les touristes.

Notre promenade s'est terminée au petit village de Soganli. C'est l'endroit idéal pour acheter entre autres, à prix très modique, les magnifiques petites poupées fabriquées par les femmes du village.

Juste avant le retour à notre hôtel, nous avons été invités à prendre le thé et un léger goûter dans une ancienne maison grecque à Mustafapasa.

La vidéo suivante vous montre d'autres magnifiques paysages que l'on retrouve dans la région d'Ürgüp.

JOUR 5 - LA CAPPADOCE

Le jour tant attendu. La météo s'annonce idéale pour la randonnée en montgolfière. Nous avons été réveillés très tôt ce matin et un membre de la compagnie Urgup Balloons est venu nous chercher pour nous amener tout d'abord à leur bureau.

Un léger goûter est offert ainsi que jus, thé et café. L'enregistrement de chacun des participants est effectué et on nous informe des consignes de sécurité. Nous sommes divisés en groupes d'environ 20 passagers et chaque groupe est identifié par une couleur.

Chaque membre du groupe est alors appelé à se présenter vers un responsable et nous prenons la route en direction de l'endroit où s'effectuera l'envolée.

La randonnée en montgolfière dure environ 1 heure et elle est effectuée aux petites heures du matin afin d'avoir la meilleure visibilité possible. Lorsque le soleil s'élève dans les airs, la lumière s'intensifie et il devient de plus en plus difficile d'observer le relief.

A notre arrivée, le site est en pleine effervescence. Plusieurs groupes sont déjà sur place et nous pouvons assister à la préparation des montgolfières. La préparation est d'une durée de 15 à 20 minutes.

L'instant présent est tout simplement féérique! Tous ces ballons multicolores qui prennent leur envol dans un environnement que l'on qualifierait de lunaire, et ce, dans le silence le plus total.

C'est à notre tour d'embarquer dans la nacelle et de nous laisser bercer au gré des commandes du pilote. C'est en s'élevant dans le ciel que nous découvrons un paysage étrange et spectaculaire qui est unique au monde

La Cappadoce est un lieu de vastes pleines, de montagnes et de volcans éteints et elle est devenue célèbre à cause de ses formations rocheuses insolites que l'on surnomme "cheminées de fée".

L'éruption de trois volcans situés dans cette région a contribué à la formation de ce paysage étrange. Les dépôts de cendre, de lave et de basalte des volcans ont façonné le paysage d'aujourd'hui. Les tremblements de terre et les effets de l'érosion ont contribué à former les vallées et les "cheminées de fées"

La roche en-dessous de la couche supérieure de basalte étant extrêmement malléable, il a été facile pour les communautés de la sculpter et ainsi faire leur maison dans les piliers de roche et dans le sol. Encore aujourd'hui, plusieurs exemples de ce type de maisons, églises et villes entières abondent en Cappadoce.

Lors de notre passage, le prix de cette randonnée était de 150 euros. Excellent rapport qualité-prix. C'est l'activité à faire lorsque vous vous rendez en Cappadoce. C'est l'expérience d'une vie!

De retour au sol, une coupe de champagne est servie à chacun et il est possible d'acheter des photos qui ont été prises sur place avant l'envolée. Un certificat de vol est également remis à chacun des participants.

Je vous invite à visionner les quatre vidéos de notre envolée en montgolfière. Nous avons survolé un grand territoire et le paysage est différent d'une région à l'autre.

Nous sommes repartis en direction de l'hôtel pour prendre le petit déjeuner. Peu de temps après, nous quittions l'hôtel pour nous diriger cette fois-ci vers le Canyon d'Ihlara.

Le chemin pour se rendre jusqu'à cette destination nous fait découvrir une chaîne de montagnes majestueuses dont les sommets sont encore enneigés et à certains endroits, il est possible de découvrir de charmants villages nichés au pied de cette chaîne de montagnes.

Il est pratiquement impossible de détacher nos yeux de ce magnifique panorama. On ne veut rien manquer!

Le canyon d'Ihlara s'est formé suite à plusieurs éruptions volcaniques. La rivière Melendiz coule au creux de celui-ci. C'est le long de cette rivière que nous effectuerons une ballade d'environ 2 heures.

Un escalier, aménagé dans la falaise, permet de descendre directement dans le canyon.

Tout au long de notre parcours, nous découvrons des églises rupestres dont la construction remonte au IVe siècle, des habitations creusées dans la montagne ainsi que des pigeonniers.

Le parcours est facile et il est agréable de se promener sur le sentier aménagé au bord de l'eau. En cette journée, le site n'est pas très achalandé.

A la fin de notre promenade, nous avons pris le repas du midi dans un petit restaurant situé le long de la rivière. Un lieu apaisant avant d'entreprendre à nouveau la route vers notre prochaine destination.

Nous reprenons la route en direction de Kaymakli, l'une des nombreuses villes souterraines de la région. Le guide local nous met en garde: les passages sont très étroits, certaines pièces sont assez restreintes et la visite se fait dans un sens. Il n'est pas possible de retourner sur nos pas dans le cas où nous ne serions pas très à l'aise dans ces passages souterrains.

Ayant un petit côté claustrophobe (j'arrive tout de même à me contrôler lorsque j'argumente avec l'autre moi), je sens l'hésitation qui me tiraille. Je ne suis d'ailleurs pas la seule du groupe à hésiter à se promener dans les dédales de cette ville souterraine.

Finalement, j'ai tenté l'expérience et ce fut très enrichissant et j'étais bien fière de moi à la sortie de cette ville souterraine.

Les pièces sont très bien aérées et éclairées et il y a des indications qui nous permettent de suivre le parcours qui nous amènera à coup sûr vers la sortie.

Il est vrai que certains passages sont très étroits et qu'il faut s'accroupir pour y passer, mais ceux-ci sont de courte durée. Alors, on se dépêche de les traverser afin d'arriver à la pièce suivante.

Cette cité a été creusée par des habitants désirant se protéger contre d'éventuelles invasions. Elle s'étend sur plusieurs kilomètres et comporte huit étages. Il y a un système d'aération par cheminées et un système d'arrivée et d'évacuation de l'eau.

Notre prochaine destination: Uchisar, un village troglodyte de la Cappadoce. Ce village est reconnu par son rocher visible à plusieurs kilomètres et qui, à 1300 mètres, est le point le plus haut de la Cappadoce.

Il semblerait que la création des abris que l'on retrouve dans ce rocher a débuté aux alentours de 1500 ans avant Jésus-Christ. Cette montagne a servi de refuge à plusieurs peuples persécutés.

La forteresse est composée de plusieurs pièces reliées entre elles par un réseau de galeries se déployant sur vingt étages, ce qui en fait un vrai labyrinthe.

Par la suite, nous avons effectué un court arrêt au belvédère Salkim Tepesi pour admirer un autre paysage de la Cappadoce.

Le panorama est encore tout aussi éblouissant: un village entouré de centaines de cheminées de fée, le tout au pied d'un volcan enneigé. Essayez de visualiser le tout dans votre tête.

En fait, regardez plutôt la vidéo suivante qui vous permettra de découvrir cette magnifique région.

Ensuite, nous nous arrêtons à Pasabag, la Vallée des Moines. Le paysage est vraiment spectaculaire. Plusieurs cheminées de fée coiffées de leurs chapeaux s'élèvent devant nous et nous font penser à un rassemblement de sorcières. J'oserais même avancer que c'est ici que l'on a pu observer les plus belles cheminées de fée.

Tous ces paysages féériques façonnent notre imaginaire!

Le soir venu, le souper a été servi sous forme de barbecue champêtre à l'hôtel Selcuklu Evi Cave.

JOUR 6 - LA CAPPADOCE

Nous allons visiter les églises troglodytes de Gorëme qui font la renommée de cette région. Chacune d'entre elles possède un charme particulier.

Ce vaste musée en plein air est le site le plus touristique de la région.

On y retrouve de nombreuses églises dont les fresques se sont très bien conservées. Vous devrez me croire sur parole 😉 car la prise de photographies à l'intérieur des églises est interdite.

Les plus anciennes peintures remontent probablement au VIIe siècle et les plus récentes au 12e siècle.

Nous avons été ensuite visiter un marchand de tapis à Avanos. Ces tapis sont fabriqués à la main. En premier lieu, nous avons eu des explications sur les différentes étapes de fabrication de ces tapis.

Ensuite, nous avons eu une courte démonstration sur la fabrication de fils de soie à partir de cocons.

Nous avons également été invités à assister à une démonstration de différents tapis et nous avons reçu des informations sur les différentes techniques utilisées.

Les tapis sont tous plus beaux les uns que les autres et sont d'excellente qualité. Le coût de ces tapis est certes très élevé. Cependant, il est possible de discuter d'un mode de paiement.

Je vous invite à visionner la vidéo suivante si vous désirez obtenir toutes les informations pertinentes que nous avons eues lors de notre visite chez ce marchand de tapis.

Nous avons mangé au restaurant Bizim EV, un restaurant typique d'Avanos, et puis nous nous sommes dirigés ensuite vers le vieux village de Cavusin.

Cavusin est situé au coeur de la Cappadoce, Il s'agit d'un village troglodyte bâti dans une colline qui a été abandonné dans les années 50 à cause de l'érosion qui avait abimé plusieurs vieilles demeures. On y retrouve de nombreuses cavités creusées ici et là dans la roche. Lors de notre visite, des hommes s'affairaient à restaurer ce site.

Le ciel était couvert durant notre visite, mais cela a rendu le paysage encore plus dramatique.

Nous avons visité quelques habitations et nous avons marché en direction du canyon situé derrière le village. Le paysage nous émerveille encore une fois.

Nous sommes montés au haut de la colline afin d'avoir une vue panoramique de 360° du village et de toute la région avoisinante. Cavusin est un lieu historique et mérite le détour car il n'est pas envahi par les touristes comme certains sites de la Cappadoce.

Une autre belle découverte nous attend. La Vallée des Pigeons, un canyon qui relie Uchisar à Gorëme. Cette vallée comporte une multitude de pigeonniers creusés dans la roche.

Déjà, à notre arrivée, des centaines de pigeons virevoltent à nos pieds. Nous avons un magnifique point de vue du village troglodyte d'Uchisar. On se croirait dans un monde imaginaire, tant cela nous paraît tellement irréel.

Je suis descendue, avec quelques membres du groupe, au creux du canyon et nous avons entrepris une courte marche afin d'en découvrir un peu plus sur ce lieu. Sur ce sentier, peu de personnes s'y aventurent. L'endroit est calme et serein.

J'ai une petite anecdote à vous raconter. Après avoir remonté au sommet, j'avais le goût de prendre quelques photos d'un autre point de vue avant de repartir avec le groupe. Il y avait un petit promontoire que je devais descendre pour y accéder. Donc, pour m'y rendre, j'ai sauté.

Mais pour revenir, j'ai dû mettre mes mains au sol pour m'aider à remonter. Disons que j'avais une main plutôt graisseuse lorsque j'ai réussi à remonter. Imaginez la merde qu'il y avait sur le sol avec ces centaines de pigeons qui se dandinaient autour de nous... Heureusement qu'il y avait une source d'eau et du savon à proximité pour me nettoyer les mains!

A proximité, il y avait une bijouterie. Cette visite n'était pas prévue à notre itinéraire, mais le guide nous a offert de nous y rendre. De très beaux bijoux y sont présentés. En ce qui nous concerne, nous n'avons fait que regarder.

Le soir venu, nous avons participé à une excursion facultative (40 euros par personne, boissons incluses). Nous sommes allés voir un spectacle folklorique.

Nous avons tout d'abord assisté à un spectacle de baladi. Il n'y avait qu'une seule danseuse. Je n'ai pas de grandes connaissances dans le domaine, mais je pense que son spectacle était excellent, rythmé et amusant.

Voici deux courtes vidéos qui démontrent ses talents:

Il y avait également un groupe de danseurs traditionnels. Ils étaient vraiment talentueux. J'aimerais bien posséder leur agilité et leur vitalité.

Leurs prouesses sont toutefois beaucoup plus remarquables dans cette seconde vidéo. A ne pas manquer!

JOUR 7 - LA CAPPADOCE - KONYA

Ce matin, nous quittons la magnifique Cappadoce. Cependant, un dernier regard s'impose avant de la quitter définitivement. Nous avons effectué une courte visite de la Vallée de Devrent qui se situe dans le parc national de Gorëme.

L'érosion a sculpté les rochers et certaines cheminées de fée ont la forme d'animaux. Une d'entre elles ressemble à un chameau.

A cet endroit, nous avons même aperçu un renard qui gambadait sur le flanc d'une colline.

J'aurais bien aimer visiter cet endroit au coucher du soleil. Les couleurs et les formes des rochers doivent être hallucinantes à la tombée du jour.

Nous avons fait un arrêt dans un atelier de poterie artisanale, une entreprise familiale. Nous avons assisté à une démonstration. L'artisan était d'ailleurs très habile. Ensuite, nous avons visité leur boutique. Les produits offerts étaient très colorés, d'une grande beauté et d'excellente qualité.

De la Cappadoce à Konya, nous avons parcouru environ 330 km en autobus. En cours de route, nous nous sommes arrêtés au Lac Salé (Tuz Gölü), le second plus grand lac salé de la Turquie.

D'une superficie de 80 km de long par 50 km de large, ce lac est très peu profond (1 à 2 mètres). Il subvient aux deux tiers des besoins de sel du pays.

En été, l'eau s'évapore complètement et laisse un dépôt de sel d'une épaisseur moyenne de 30 cm. Les jours précédant notre visite, il y avait eu beaucoup de pluie. Alors, le sel s'était dissous dans l'eau suite à ces précipitations. Nous n'avons pas pu observer cette épaisse couche de sel.

Cependant, les eaux du lac avaient une teinte rosée causée par la haute teneur en sel et la présence de micro-organismes. Un beau paysage à contempler.

La couleur rosée du lac est cependant beaucoup plus évidente sur les photos apparaissant dans la vidéo suivante.

Nous sommes arrivés à Konya vers 17h00. Nous sommes allés sur la colline d'Aladdin pour visiter la mosquée du même nom. Cependant, elle était en restauration. Le temps de prendre quelques photos de l'extérieur de la mosquée et nous avons donc rebroussé chemin.

Nous avons plutôt effectué une promenade dans le parc situé à proximité de la mosquée. Le parc dégage un climat de sérénité. Des gens de tous les âges le fréquentent.

Il y a beaucoup d'arbres qui rendent le parc ombragé, ce qui fait que celui-ci est l'endroit idéal pour se reposer, discuter entre amis ou tout simplement admirer les centaines de fleurs multicolores disposées ici et là qui embellissent naturellement le parc.

Nous avons logé à l'hôtel Bera, un hôtel moderne de Konya. Nous avons obtenu une belle grande suite. On ne sert aucun alcool dans cet hôtel. Nous avions été avisés de ce fait. Donc, nous avions prévu le coup. Nous avions acheté des bouteilles de vin lors de notre passage dans la Cappadoce. Nous avons donc pu boire discrètement du vin directement dans notre chambre.

JOUR 8 - KONYA - ASPENDOS - ANTALYA

Après le petit déjeuner, nous sommes partis en direction d'Antalya, donc 300 kilomètres à parcourir. Durant le trajet, nous avons encore eu le privilège d'observer de magnifiques paysages.

Nous avons traversé une belle chaîne de montagnes dont les sommets étaient encore enneigés. Plusieurs petites maisons multicolores au pied de ces montagnes et de belles mosquées composaient également le décor.

Nous avons visité le théâtre romain d'Aspendos, situé à environ 45 km d'Antalya. Ce théâtre a été érigé par l'architecte Zénon au IIe siècle avant Jésus-Christ et aujourd'hui, il est encore très bien conservé. Il peut contenir plus de 15 000 places.

Le théâtre est célèbre pour son acoustique. Plusieurs concerts y sont présentés.

Nous sommes arrivés à Antalya en fin d'après-midi. Nous avons fait une courte visite aux chutes Düden. Du haut des falaises, à une hauteur de 45 mètres, ces chutes se jettent directement dans la Méditerranée. Le spectacle est magnifique.

Il est possible de prendre un bateau au vieux port pour se rendre au pied des chutes. C'est ce que nous désirions faire mon conjoint et moi. Étant donné l'heure tardive à laquelle nous sommes arrivés à Antalya, ce projet n'a pu être réalisé.

Par la suite, nous avons été amenés à l'hôtel Best Western Khan. Cet hôtel est situé près du quartier historique. Donc, il est facile de visiter à pied tous les attraits touristiques de cette magnifique ville.

Si jamais vous séjourné à cet hôtel, je vous suggère de prendre l'ascenseur jusqu'au dernier étage. De cet étage, vous avez une vue panoramique de 360° de toute la région.

Antalya est une grande ville touristique du sud de la Turquie. Elle est considérée comme étant l'une des stations balnéaires les plus fréquentées au monde.

Le quartier historique est situé sur le flanc d'une falaise. Au bas de cette falaise, se trouve l'ancien port. Le quartier du vieux port est le centre touristique de la ville. On y retrouve des restaurants, des hôtels, des boutiques et un bazar.

Il y a un ascenseur, dont l'accès est gratuit, qui assure la descente vers le vieux port ainsi que la remontée. Sinon, il faut utiliser les marches.

Nous nous sommes rendus à pied à la plage de Konyaalti qui est située à l'ouest d'Antalya. C'est une longue plage de galet. En arrière-plan, la chaîne de montagnes rend le panorama vraiment époustouflant.

Il y a une belle promenade le long de la Méditerranée et plusieurs parcs y sont aménagés.

Nous aurions aimé séjourner un peu plus longtemps à Antalya car la région avoisinante offre une multitude d'attractions touristiques vraiment intéressantes (chutes, plages, ruines, sites archéologiques, etc.) .

JOUR 9: ANTALYA - SAKLIKENT - FETHIYE

Nous avons quitté Antalya pour nous rendre aux gorges de Saklikent. La route pour s'y rendre offre encore une fois un panorama magnifique. De belles grandes vallées entourées de montagnes.

On ne veut pas fermer nos yeux même si parfois la fatigue nous tenaille car on veut tellement immortaliser ses belles images dans notre tête.

Les gorges de Saklikent ont une profondeur de 300 mètres et une longueur de 18 km.

Une promenade d'environ 90 minutes avait été prévue dans ce canyon. Cependant, étant donné la crue récente des eaux qui rendait la randonnée trop périlleuse, selon le guide, cette promenade n'a pas eu lieu.

Cependant, nous avons pu tout de même en visiter une petite partie en empruntant la passerelle qui longe le canyon.

Au bout de la passerelle, le site est aménagé et on y retrouve des tables de pique-nique. Juste en face, de l'autre côté de la rive, il y a une petite cascade.

Le canyon est vraiment impressionnant et la beauté des lieux est vraiment saisissante.

On peut également y faire du rafting, du kayak ou descendre la rivière sur un tube pneumatique.

Nous avons dîné à cet endroit, confortablement assis sur des petits matelas installés par terre sur le bord de l'eau.

Un très bel environnement pour relaxer avant d'entreprendre la route à nouveau pour nous rendre à Fethiye.

La ville de Fethiye se situe au fond d'une magnifique baie au sud-ouest de la Turquie. C'est une destination très fréquentée en été.

Au-dessus de la ville, il y a plusieurs tombeaux qui ont été creusés dans les parois de la montagne. Ils sont très facile à repérer lorsque l'on se promène dans certaines ruelles de la ville.

Des marches ont été installées dans la colline pour accéder de plus près à certains de ces tombeaux. Nous nous y sommes rendus. Lorsque le gardien est présent, au bas de ces marches, des frais de 5 TL sont exigés.

Le tombeau le plus connu est celui d'Amyntas. Il date du 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est le plus grand et le plus élevé des tombeaux de cette falaise, ce qui dénote la notoriété d'Amyntas. D'ailleurs, c'est le seul tombeau qui est accessible.

Plusieurs autres tombeaux sont regroupés à proximité du tombeau d'Amyntas. Des tombes lyciennes sont également dispersées au milieu de certaines rues.

Le panorama est splendide du haut de ces marches car nous avons une superbe vue de la baie de Fethiye.

La ville se situe dans un cadre montagneux. Nous avons donc emprunté quelques rues qui nous ont amenés au haut de la falaise. Quelques plateformes ont été érigées ici et là le long du parcours afin d'avoir une vue panoramique de la région.

D'ailleurs, il est possible d'apercevoir le théâtre Telmessos qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ. Il est actuellement en restauration.

Une belle promenade a été érigée long de la mer. Nous nous y sommes baladés. Plusieurs fontaines et monuments sont érigés tout le long du parcours. On y retrouve également plusieurs bars et restaurants.

Nous avons également pu voir une tortue dans la mer aux abords de la promenade. Quelqu'un tentait de la nourrir.

JOUR 10: FETHIYE - BALADE EN BATEAU

Fethiye est le départ d'excursions vers les îles de la mer Égée. Après le petit déjeuner, nous sommes embarqués sur un bateau pour y découvrir les douze îles avoisinantes ainsi que les baies et criques environnantes.

Les seules personnes à bord du bateau étaient les membres de notre groupe et les membres de l'équipage. Tout le bateau pour notre seul groupe: wow !

Une belle journée passée en mer. D'ailleurs, la mer était très calme. Nous sommes débarqués sur deux îles pour explorer les environs.

Sur la première, nous avons escaladé une colline. La vue que nous avions du haut de cette colline était vraiment remarquable. Nous pouvions apercevoir, entre autres, les îles avoisinantes encerclées par les eaux turquoises.

Nous avons entrepris une petite balade sur la seconde île. Le paysage était tout autant pittoresque.

Une image vaut mille mots. Alors, je vous invite à visionner la vidéo suivante pour découvrir cette escapade en mer.

JOUR 11: FETHIYE - HIÉRAPOLIS - PAMUKKALE

Hiérapolis et Pamukkale sont tous les deux inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Après le petit déjeuner, nous avons pris la route vers Pamukkale (230 km). Nous avons dîné dans un charmant restaurant typique face au site de Pamukkale. Disons que la vue qui s'offrait devant nous était tout simplement grandiose. Le repas que l'on nous a servi était vraiment excellent.

Nous avons d'abord visité la ville thermale antique de Hiérapolis qui est voisine du site de Pamukkale. Celle ville aurait été construite à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ. Les romains étaient très nombreux à fréquenter cet endroit car ils connaissaient les nombreuses propriétés curatives des eaux. D'ailleurs, la piscine thermale est toujours exploitée.

Elle a été baptisée "piscine de Cléopâtre" par Marc-Antoine en l'honneur de cette dernière qui s'y était baignée une fois et aurait fait venir cette eau jusqu'à Rome ensuite, par convois. L'eau est naturellement chaude à 36 °C et par endroit très pétillante. Elle serait censée rajeunir et guérir certaines maladies ou infections. (Source wikipedia).

Nous avons entrepris une promenade sur le site qui est localisé dans une belle grande vallée. L'endroit est vraiment magnifique.

Nous nous sommes rendus jusqu'au théâtre qui a été construit sur le flanc d'une colline. Il est vraiment imposant. Son architecture est composée de chapiteaux, colonnes, statues des divinités et, à leurs pieds, des murets sculptés représentant des scènes de la mythologie d'Apollon et d'Artémis.

Devant le théâtre se trouvent les vestiges du Temple d'Apollon. Construit sur une faille géologique, il communiquait avec le Plutonium, c'est-à-dire le sanctuaire de Pluton, dieu des Enfers. Ce sanctuaire jouissait d'une grande notoriété, puisque plusieurs auteurs latins, dont Strabon, nous le décrivent. Il s'agit pourtant d'une caverne de petite dimension. Mais elle dégageait des gaz suffocants qui s'évaporaient des flots d'eau chaude qui y coulaient et qui étaient censés être envoyés par Pluton. Une vaste zone, devant l'entrée, était interdite d'accès. Dans les temps anciens, des prêtres castrés y conduisaient des animaux, qui y mouraient. Selon Pline l'Ancien, eux-mêmes y pénétraient, et le fait qu'ils en sortaient vivants les faisaient passer pour des miraculés, favorisés des dieux, ce qui leur conférait un grand prestige. Il s'agissait sans doute de gaz plus lourds que l'air, qui affectaient seulement les petits animaux, plus proches du sol. (Source wikipedia).

Nous n'avons visité qu'une infime partie de cette ville antique puisque plusieurs autres vestiges et une multitude de monuments sont dispersés dans la vallée.

Le ciel s'est ennuagé et une averse de pluie est tombée. Nous nous sommes abrités quelques instants et avons entrepris la visite du parc de Pamukkale (châtau de coton en turc).

Lorsque nous sommes arrivés dans la petite ville de Pamukkale, nous sommes tombés immédiatement sous le charme de cette montagne d'un blanc immaculé.

Cette blancheur est due à la forte teneur en calcaire de l'eau qui provient des roches qui surplombent le site.

Comment se produit la solidification du calcaire sur les roches? Le site comporte 17 sources. Certaines d'entre elles ont une température de plus de 45 °C, et sont saturées de sels minéraux et de gaz carbonique. Ce dioxyde de carbone, en se libérant dans l'air, fait précipiter le carbonate de calcium contenu dans l'eau, lequel se dépose, sous forme pâteuse, sur les flancs de la colline et durcit ensuite lors de l'évaporation de l'eau. (Source wikipedia).

Ce phénomène naturel laisse des couches blanches sur la pierre, ce qui donne à la montagne une apparence de forteresse de coton ou d’une chute d’eau gelée. (Source wikipedia).

Notre guide local nous a tout d'abord amené dans une section où les travertins étaient complètement asséchés. Ces travertins, qui comportent des impuretés, sont plutôt de différentes couleurs: beige, gris, marron, voire jaunâtre.

Malgré le vide et malgré l'absence de cette eau turquoise, le paysage est totalement spectaculaire. Tout semble figé dans le temps. Sur certains travertins, les dépôts calcaires nous font penser à d'immenses glaçons.

Nous sommes arrivés par la suite dans le secteur plus touristique du site. Dans ce secteur, les vasques sont remplies d'une belle eau couleur turquoise. Le guide local nous laisse environ 45 minutes pour explorer la région. C'est trop peu pour un site d'une telle ampleur.

Nous avons donc enlevé nos chaussures, tel qu'exigé par les autorités. Il faut marcher pieds nus si l'on désire se promener le long de ces belles terrasses naturelles formées par le calcaire. Il est même possible de se baigner dans certains bassins qui sont plus profonds.

Aujourd'hui, le débit des sources est maintenant contrôlé pour assurer la meilleure répartition possible du ruissellement et des dépôts de calcaire afin que l’ensemble des bassins gardent leur blancheur.

Nous sommes donc repartis avec le groupe en direction de l'hôtel Tripolis qui est situé non loin de ce parc naturel.

Nous avons pris possession de notre chambre et comme le soleil était de nouveau présent dans le ciel, que la montagne blanche offrait un panorama splendide sous le soleil et que nous n'avions pas eu l'opportunité de visiter l'entièreté du site, mon conjoint et moi y sommes retournés à pied.

Nous avons donc à nouveau payé notre droit d'entrée (25 TL par personne) au guichet situé au pied de la montagne.

Nous sommes montés jusqu'au haut de la falaise en prenant tout notre temps. Nous avons été émerveillés par toutes ces terrasses d'un blanc immaculé et tous ces bassins remplis d'une eau turquoise laiteuse. De plus, y marcher pieds nus offrait une expérience sensorielle vraiment plaisante.

Le coucher du soleil se fait face à la montagne, ce qui rend le site tout simplement enchanteur.

Je vous conseillerais de visiter ce parc en fin de journée car il y a beaucoup moins de touristes et la lumière du jour est beaucoup plus propice.

JOUR 12: PAMUKKALE - EPHESE - KUSADASI

Ephèse est l'une des plus anciennes et importantes cités grecques d'Asie Mineure. Elle aurait été fondée vers le 10e siècle avant Jésus-Christ.

Ce vaste site archéologique, très fréquenté par les touristes, nous permet de revivre le passé tant certains vestiges sont encore bien présents.

Nous avons débuté notre visite par le grand théâtre. Il a été construit au 3e siècle avant Jésus-Christ. Il a été agrandi à maintes reprises pendant l'époque romaine. Il pouvait accueillir 24 000 spectateurs.

L'avenue de marbre a été restaurée au 5e siècle et elle est considérée comme l'une des plus grandes avenues antiques les mieux conservées.

Sur cette avenue, on y retrouve une empreinte de pied et le buste d'une femme. Notre guide nous a informé que ces dessins indiquaient la direction d'une maison close. L'écartement des doigts indiquerait que la maison était la 4ème sur la gauche. Au milieu se trouve un trou qui correspond par son diamètre à une pièce et, par sa profondeur, au nombre de pièces. Vous aviez ainsi le tarif de ces dames.

Situé à proximité de la Bibliothèque de Celsus, l'agora inférieur est un quadrilatère qui comportait de nombreuses boutiques.

La Bibliothèque de Celsus fut construite en l'an 117. Elle était l'un des plus importantes bibliothèques de l'époque. Sa façade est une merveille architecturale. Elle repose sur un podium de neuf marches et est composée de deux séries de colonnes superposées.

Sur cette façade, on retrouve également des statues qui représentent des vertus chères à Celsus, soit la sagesse, l'intelligence, le jugement et la science.

La rue des Courètes débute au Prytanée et s'achève à la Bibliothèque de Celsus.

En fait, les Courètes étaient des prêtres qui, à chaque printemps, quittaient le Prytanée, traversaient la rue des Courètes pour se rendre à Ortygia afin d'y célébrer la plus grande déesse d'Ephèse, c'est à dire Artémis.

La partie centrale de la rue était destinée aux chars et les deux parties latérales réservées aux piétons. Recouvertes d'une toiture, elles abritaient des boutiques et magasins.

En remontant la rue, à partir de la Bibliothèque de Celsus, on peut admirer les "Maisons de la Pente", les thermes de Scholastikia, le temple D'Hadrien, la fontaine de Trajan ainsi que la porte d'Héraclès.

Les Maisons de la Pente, érigées sur plusieurs terrasses, étaient les demeures riches de l'époque. Ces maisons comportaient plusieurs étages et elles ont été habitées du 1er au 7e siècle.

Les thermes de Scholastikia sont des bains publics qui datent du 1er siècle. Ils ont été agrandis au 4è siècle grâce aux largesses d'une riche chrétienne du nom de Mme Scholastikia.

Le temple d'Hadrien est un superbe monument de la rue des Courètes. Il a été érigé en l'honneur de l'empereur Hadrien qui a visité Éphèse à maintes reprises. Ce temple possède une élégante façade composée de 4 colonnes surmontées d'une voûte sur laquelle on retrouve le buste de Tykhé, déesse de la ville. Au-dessus de la porte, on y retrouve également un buste de jeune fille représentant la Méduse.

La fontaine de Trajan est un monument à deux étages qui a été construit au 2e siècle en l'honneur de l'empereur. Cette fontaine possédait deux bassins dont celui du devant était réservé pour les passants et celui de derrière recevait les eaux du canal.

La porte d'Héraclès représente ce héro vêtu de la peau du lion de Némée.

A proximité, se trouve l'odéon, un édifice en demi-cercle qui est adossé à une petite colline. Il a été construit au 2e siècle et était utilisé pour les réunions et les concerts. Il pouvait contenir jusqu'à 1400 personnes. A cette époque, il était recouvert d'un toit à charpente de bois.

Nous sommes revenus sur nos pas pour retourner vers la sortie. Cependant, nous avons fait un petit détour vers l'Église de la Vierge Marie. Construite vers le 5e siècle, , elle a été considérée comme cathédrale jusqu'au 7e siècle où elle fut détruite. Elle servait encore de cimetière jusqu'au Moyen-âge.

Par la suite, nous sommes allés visiter le Temple d'Artémis, l'un des plus importants sanctuaires d'Artémis, déesse grecque de la chasse. Ce temple servait à la fois de place de marché et de lieu de culte de la déesse Artémis.

Ce temple fut érigé du milieu du 8e siècle au milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ. Il a la particularité d'avoir été détruit sept fois en dix siècles.

Le Temple d'Artémis a d'ailleurs été déjà proclamé comme faisant partie des "Sept merveilles du monde".

Aujourd'hui, il n'en reste que quelques ruines. D'ailleurs, une seule colonne est encore en place sur le site. Cependant, les restes d'autres colonnes peuvent être vus au British Museum et au musée d'Éphèse.

Nous avons également visité le charmant petit village de Sirince qui est niché dans les collines. Entouré de vignes et d'oliviers, ce petit village, abritant 600 âmes durant la basse saison, est réputé entre autres pour ses vins de fruits, huiles d'olive et vinaigre de grenade. Il est très fréquenté durant la saison touristique.

Nous avons arpenté les petites rues sinueuses pavées de vieilles pierres pour nous rendre dans les hauteurs du village. Nous pouvions ainsi avoir une vue panoramique de ce magnifique lieu.

Une dame s'est approchée de nous et nous a invité à visiter sa petite maison. Nous avons accepté l'offre et nous avons également acheté une belle broderie.

Nous avons finalement atteint notre destination finale pour aujourd'hui: Kusadasi. Nous avons logé à l'hôtel Kismet. Nous avons obtenu une belle grande chambre dotée de deux balcons avec vue partielle sur la baie de Kusadasi.

Cet hôtel, qui est très bien situé, est unique de par son histoire. La reine d'Angleterre, Jimmy Carter, ancien président des États-Unis, et plusieurs autres grandes personnalités de ce monde y ont déjà séjourné.

La terrasse du restaurant offre une vue magnifique sur les voiliers de la marina.

Nous sommes partis à pied vers la ville. Kusadasi, située sur les bords de la mer Égée, était, à l'époque, un petit village de pêcheurs. Aujourd'hui, elle est devenue l'une des plus célèbres stations balnéaires de la Turquie.

Nous avons d'abord fait un arrêt à la plage pour faire une toute petite trempette dans la mer Égée. Notre ballade s'est poursuivie sur la belle promenade érigée le long de la mer.

Nous nous sommes dirigés vers un quai où est installé un monument représenté par une main entrouverte, d'un blanc immaculé, d'où plusieurs oiseaux s'envolent. Ce monument signifie la paix et l'espoir.

Un autre monument sied également sur cette promenade, soit le monument d'Ataturk et de la jeunesse qui représente également la paix et l'espoir.

Près du port, on retrouve le caravansérail qui a été construit à l'époque de l'Empire ottoman en 1619. Le caravansérail fut construit en pierre avec un plan rectangulaire à deux étages, au milieu d'un jardin. Le bâtiment a été restauré en 1966 et est aujourd'hui transformé en hôtel.

En fin de journée, plusieurs personnes se rassemblent au bord de la mer pour observer le merveilleux coucher du soleil.

JOUR 13: KUSADASI - PERGAME - BURSA

En début de matinée, en longeant la côte de la mer Égée, nous nous sommes dirigés vers Pergame, l'une des grandes villes de la civilisation hellénistique avec Alexandrie. Son peuplement remonte aussi loin qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ.

Nous avons visité l'Asclépieion, non dérivant d'Asclipéios, dieu grec de la médecine. Ce sanctuaire était un centre thérapeutique symbolisé par l'image des serpents.

A l'époque, on arrivait au sanctuaire depuis Pergame par une voie sacrée, la Via Tecta. Aujourd'hui, il ne reste qu'une petite partie de cette voie.

D'une manière générale, les malades arrivaient par la Voie Sacrée en marchant pieds nus. Ils avaient la conviction que chaque pas fait en direction du sanctuaire les rapprochait de la guérison.

Lorsque les malades franchissaient l'enceinte du sanctuaire, déjà ils ressentaient les effets psychologiques bénéfiques de leur conviction.

Une fois lavés et purifiés, les malades entraient dans un tunnel souterrain, appelé cryptoportique, qui les menait jusqu’au Télesphore.

Le Télesphore était un bâtiment circulaire de deux étages. Aujourd'hui, le second étage a disparu, mais le premier étage est bien conservé. Des lits avaient été installés pour les malades.

Les malades priaient jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Lorsqu'ils se réveillaient, les médecins venaient interpréter leurs rêves.

Les méthodes de traitement utilisées consistaient, entre autres, à des bains de boue, des bains d'eau thermale, des massages, des médicaments fabriqués à base de plantes et des jeux.

Un théâtre de 3500 places avait été érigé. Les malades venaient y écouter de la musique et des spectacles car cela faisait partie des méthodes thérapeutiques utilisées.

Nous sommes partis par la suite en direction de l'hôtel Baia situé à Bursa. Cet hôtel est situé dans un quartier industriel. Nous aurions préféré une hôtel directement dans le quartier historique de Bursa.

JOUR 14: BURSA - ISTANBUL

Toujours à Bursa, nous avons tout d'abord visité la Grande Mosquée qui fut érigée entre 1396 et 1399. Cette mosquée a été restaurée plusieurs fois car elle a subi des invasions, séismes et incendies.

Cette mosquée est couverte de 20 coupoles et la partie supérieure de la coupole située au centre est en verre. Au bas de cette coupole, se trouve une fontaine avec robinets et jet d'eau pour les ablutions.

Sur les murs intérieurs, on y retrouve 192 inscriptions datant des 19e et 20e siècles rédigés par les meilleurs calligraphes ottomans de l'époque.

Nous sommes ensuite aller visiter la Mosquée Verte. Elle a été érigée aux alentours de 1419. Sa façade est en marbre blanc. Elle doit son nom à ses superbes faïences vertes qui recouvrent les murs intérieurs.

Par la suite, nous nous sommes dirigés vers le Mausolée Vert, situé à proximité de la Mosquée Verte. Il a été érigé en 1421. Il se distingue également par ses faïences turquoises qui recouvrent les murs extérieurs.

Le Mausolée Vert contient le sarcophage du Sultan Mehmet ainsi que sept autres tombes appartenant à des membres de sa famille.

Par la suite, nous avons entrepris une petite ballade dans les ruelles où se trouve le bazar de Bursa. Le site est très animé et un festival de couleurs et d'odeurs nous attend. Les fruits et légumes frais côtoient les épices, les noix, les pâtisseries, etc. Ça ouvre franchement l'appétit!

Après la visite du marché, nous sommes retournés à Istanbul. Nous avons embarqué à bord du grand Car Ferry qui traverse la mer de Marmara, ce qui nous a permis de passer rapidement de la rive asiatique vers la rive européenne de la Turquie et ainsi éviter l'intense circulation des abord de la grande mégalopole de 20 millions d'habitants.

Nous sommes arrivés dans le quartier historique d'Istanbul en fin d'après-midi. Le temps de porter nos valises dans la chambre de notre hôtel à Istanbul, nous sommes aussitôt repartis.

Nous avons décidé de prendre le tramway à partir de la station Sultanahmet afin de nous rendre jusqu'à la station Kabatas afin d'aller découvrir un autre secteur d'Istanbul.

Nous devons nous procurer un jeton au coût de 1 TL dans les installations qui sont localisées près des stations de tramway et ensuite insérer ce jeton dans une fente prévue à cet effet près du tourniquet de sécurité afin d'accéder à la section d'embarquement.

Notre guide nous avait mentionné que nous pouvions prendre n'importe lequel des tramways qui s'arrêtait à la station Sultanahmet pour nous rendre à destination de Kabatas.

Donc, nous décidons d'embarquer dans le premier tramway qui s'arrête en face de nous. C'est indiqué "Eminönü" à l'avant du tramway. Évidemment, un petit doute s'installe dans notre esprit. En me faufilant dans le tramway, je sens une main monter le long de mon postérieur. C'est un homme qui est debout à l'entrée du tramway et je le dévisage d'un air surpris. Il ne bronche pas...

Nous nous empressons de nous asseoir sur deux sièges encore disponibles et le tramway repart. Il s'arrête à la station d'Eminönü. Plusieurs personnes sortent, d'autres entrent. Le tramway repart, mais en direction inverse. Nous éclatons de rire car nous venons de comprendre que le tramway retourne vers la station Sultanahmet, notre station de départ.

Nous débarquons au premier arrêt que fait le tramway car nous savons qu'il y a une centre d'information touristique à proximité. Le préposé parle très bien français, ce qui facilite nos échanges. Cet homme nous indique que l'on doit prendre le tramway T1, ce que nous nous empressons de faire à l'arrivée de ce celui-ci.

Tel que prévu, nous sommes sortis à la station de Kabatas et nous nous sommes dirigés vers la mosquée Dolmabahçe située dans le quartier de Besiktas aux abord du Bosphore.

Sa construction a débuté en 1851 et elle a été inaugurée en 1855. Elle ne possède qu'un seul dôme et elle est réputée pour ses deux minarets inspirés du style corinthien.

L'intérieur de cette mosquée est vraiment magnifique. On y retrouve plusieurs fenêtres qui laissent pénétrer le soleil, ce qui rend l'endroit lumineux. Les détails architecturaux sont spectaculaires. On se croirait dans un palais. Elle fait partie de l'une des plus belles mosquées que nous avons eu le privilège de visiter à Istanbul.

Ensuite, nous avons poursuivi notre route vers la splendide Tour de l'Horloge, tout près du Palais de Dolmabahçe. Celle-ci a été construite en 1895 Cette tour, de style néobaroque ottoman, est d'une hauteur de 27 mètres et possède quatre étages.

Il ne nous a pas été possible de visiter l'intérieur du Palais de Dolmabahçe car nous sommes arrivés trop tard.

Cependant, je peux vous assurer que nous avons été éblouis par la somptuosité des abords de celui-ci qui d'ailleurs est le plus grand palais de la Turquie.

Ce palais a été construit au 19e siècle. Il comprend 285 pièces toutes aussi luxueuses les une que les autres.

L'histoire raconte que ce palais a été construit tout juste après l'incendie de Pera qui détruisit plusieurs ambassades étrangères. Les pays décidèrent de reconstruire de grandes demeures fastueuses. Un sultan qui habitait le vieux palais de Topkapi, pris de jalousie, fit ériger le Palais de Dolmabahçe.

Nous avons jeté un petit coup d'oeil par le trou de la serrure de la porte d'entrée et nous avons pu apercevoir une belle fontaine face à la majestueuse façade du palais.

La première partie de cette vidéo vous présente la Mosquée, la Tour de l'Horloge et le Palais de Dolmabahçe. La seconde partie vous donne un petit aperçu du quartier où se trouve la Tour de Galata.

Lorsque nous avons repris le tramway pour retourner à l'hôtel Centrum, nous avons été témoins d'un vol à la tire.

Nous avions été avisés de faire attention aux pickpockets qui sont nombreux à Istanbul, mais ne pensions jamais y assister en direct.

Lorsque le tramway est arrivé et que la porte s'est entrouverte, la foule s'est amassée pour pénétrer à l'intérieur. Nous tentions d'entrer dans le tramway, mais un homme devant nous se tenait délibérément sur le bord de la porte et il ne bougeait pas. Nous tentions de le pousser pour qu'il avance, mais il résistait et demeurait en place. Nous avons dû le contourner pour entrer dans le tramway.

Nous nous sommes assis. Mon conjoint continuait d'observer cet homme car son comportement semblait anormal. Habituellement, les gens se précipitent rapidement dans le tramway afin d'avoir une place.

Ce jeune homme se tenait toujours dans la porte d'entrée du tramway et il observait plutôt les gens qui sortaient par la porte située de l'autre côté du tramway.

Dans le temps de le dire, il a passé sa main sur la poche arrière d'un pantalon d'un homme qui quittait le tramway. Il a subtilisé le portefeuille de cet homme sans que ce dernier ne s'en aperçoive.

Dès lors, il a brusquement quitté le tramway. Les portes se sont refermées et nous l'avons aperçu à l'extérieur. Il a mis ses verres fumés et nous l'avons perdu de vue quelques instants. Il devait travailler avec des acolytes car juste avant que le tramway ne reparte, nous l'avons vu revenir à l'endroit initial.

Cet événement s'est déroulé si rapidement que nous n'avons même pas eu le temps de réagir.

C'est à cet instant que je me suis rappelée l'homme qui m'avait touché le postérieur lors de notre première escapade en tramway. Son attitude était la même. Il avait probablement tâté le terrain... Heureusement, mes poches arrières sont toujours vides.

Le soir même, nous sommes allés manger dans un restaurant. Un homme, assis à une table près de nous, cherchait nerveusement son portefeuille dans ses poches et puis dans son sac à dos. Il a même regardé sous la table. Il s'est empressé de se rendre à la salle de bain, croyant l'avoir oublié à cet endroit. Il ne l'a pas retrouvé. Peut-être a-t-il été lui aussi victime du vol à la tire.

JOUR 15: ISTANBUL

En matinée, nous avons effectué la visite du palais de Topkapi qui a été l'ancienne demeure de sultans entre les 15e et 19e siècles. Plus de 4000 personnes habitaient dans ce palais.

Les sultans l'abandonnèrent au 19e siècle pour habiter dans le palais de Dolmabahçe. En 1921, ce palais a été transformé en musée.

Le site domine le Bosphore, la mer de Marmara et la Corne d'Or et il est constitué de plusieurs bâtiments disposés autour de quatre cours intérieures.

Lorsque nous franchissons la porte Impériale, nous pénétrons dans la première cour qui est entourée de hauts murs. C'est la plus grande cour. On y retrouve l'église Ste-Irène qui a été érigée au 4e siècle.

Par la suite, nous passons sous la porte du Salut pour entrer dans la deuxième cour. Dans les anciennes cuisines, on y retrouve une superbe collection de porcelaines.

Juste à côté, se trouve le Divan Impérial qui était la salle où se réunissaient les membres du conseil de l'Empire.

L'entrée du harem est également située dans cette cour. Il se composait de longs corridors et de 400 chambres. C'était la résidence privée du sultan et il y vivait entouré de sa mère, ses soeurs, ses épouses ainsi que ses concubines.

Aujourd'hui, il n'y a qu'une infime partie du harem qui peut être visitée.

On pénètre dans la troisième cour par la porte de la Félicité. Cette cour était réservée au sultan et à son entourage.

Au centre de cette cour est érigée la bibliothèque Enderûn qui est recouverte de marbre à l'extérieur. On y retrouve également l'école du palais, le pavillon des audiences, la salle des reliques et les salles du trésor.

La salle des reliques conserve les reliques du Prophète Mahomet, i.e. manteau, poils de barbe...

Les salles du trésor présentent la plus belle et la plus riche collection du monde entier. Nous pouvons y découvrir des pierres précieuses et semi-précieuses, des trônes incrustés de pierres précieuses, le poignard de Topkapi, une collection de diamants ainsi qu'une énorme émeraude de 3 kg. Plusieurs autres objets précieux ayant appartenu aux sultans sont également présentés dans ces salles.

La quatrième cour est composée de pavillons, kiosques, jardins et terrasses. A l'origine, ceux-ci faisaient partie de la troisième cour. Elle faisait office de lieu de repos des sultans.

Tout de suite après la visite du palais de Topkapi, nous sommes allés prendre la navette gratuite pour nous rendre à l'aquarium de Florya. L'arrêt se trouve près de l'immense fontaine située entre la Basilique Ste-Sophie et la Mosquée Bleue.

L'autobus est facilement repérable car elle est identifiée aux couleurs de l'aquarium. La durée du trajet est d'environ 45 minutes pour l'aller et le retour. Elle peut varier dépendamment de la densité de la circulation.

Cet aquarium est considéré comme étant le plus grand aquarium thématique au monde. Réparti sur deux étages, il possède 16 sections thématiques ainsi qu'une forêt tropicale qui représentent les régions qui vont de la Mer Noire à l'Océan Pacifique.

Les thèmes abordés sont les suivants: Istanbul (Bosphore, Mer de Marmara), Mer Noire, Détroit des Dardanelles, Mer Égée, Canal de Suez, Mer Rouge, Réchauffement climatique, Mer Méditerranée, Détroit de Gibraltar, Atlantique Est (épave de bateau), Mid-Atlantique, Atlantique Ouest, Canal de Panama, Océan Pacifique, Nautilus (sous-marin) et la forêt amazonienne.

On y retrouve environ 1500 espèces représentées par 15 000 créatures terrestres et maritimes qui sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres.

Ces créatures vivent dans des conditions semblables à celles de leur habitat naturel.

Moyennant un coût supplémentaire, il est même possible d'assister à un film présenté dans des salles de cinéma 5D. Plusieurs titres sont à l'affiche. Nous pouvons ressentir les effets de l'eau, du vent et du brouillard.

L'aquarium possède une très belle boutique, trois cafétérias ainsi qu'un restaurant avec vue sur la mer.

Le prix de base pour un adulte est de 42 TL. Il y a également des tarifs spéciaux pour les étudiants, les personnes âgées, les familles, les groupes, etc.

Des forfaits sont également offerts pour ceux qui désirent assister à un film présenté dans une des salles de cinéma 5D, le prix débutant à 45 TL pour un adulte.

Si vous désirez des informations supplémentaires, cet aquarium possède un site web.

Je ne vous cacherai pas que j'ai un faible pour les créatures aquatiques. Lorsqu'un aquarium est érigé dans une ville que nous visitons, nous tentons d'aller le visiter dans la mesure du possible.

Celui-ci nous a vraiment charmé. Les bassins sont d'une propreté exemplaire et plusieurs sont entourés de magnifiques décors.

On y retrouve même un long tunnel de verre où il est possible d'observer plusieurs espèces de vie marine.

J'aime bien les raies et j'ai été gâtée à souhait car il y en avait plusieurs qui se déplaçaient tout autour de nous ou venaient tout simplement à notre rencontre.

La circulation automobile peut être parfois très dense à Istanbul. Lorsque nous avons repris la navette à partir de l'aquarium en direction du centre historique d'Istanbul, nous avons d'ailleurs pu le constater de visu.

Par ce beau dimanche après-midi, les gens envahissent les parcs situés tout le long de la mer. Ce qui est ahurissant à voir, ce sont les voitures agglutinées les unes aux autres, stationnées sans ordre précis, à l'horizontale, à la verticale, et ce, sur plusieurs rangées.

Certaines sont carrément dans le parc, d'autres sur le trottoir, d'autres sont stationnées mi-trottoir mi-route et il y a bien sûr celles qui bloquent la route...

J'imagine que le propriétaire de la petite voiture coincée de long en large par plusieurs véhicules doit attendre que tout ce beau monde quitte avant de pouvoir le faire à son tour.

De retour dans le quartier historique, nous nous sommes arrêtés à un petit kiosque de crème glacée. Je me suis laissée prendre au jeu du chat et de la souris...

Pour tout vous dire, le marchand fait son petit numéro. Il a un talent fou pour faire apparaître ou disparaître à volonté les cornets qu'il étale devant nous.

Quant à la texture de la crème glacée, elle est douce et crémeuse et, en même temps, élastique comme du caramel.

Ma propre expérience est présentée dans la vidéo qui suit et je me suis amusée à filmer les réactions de certains autres clients (vidéos suivantes).

JOUR 16

Nous quittons la Turquie la tête pleine de merveilleux souvenirs. La Turquie a beaucoup à offrir tant au niveau historique que géographique.

Les monuments et les paysages sont à couper le souffle. C'est un pays aux multiples facettes et son peuple est très chaleureux.

Ce fut un immense privilège de découvrir ce magnifique pays des mille et une nuits.

Bonsoir, Nous préparons notre voyage au Brésil le mois prochain et nous cherchons un poussada sympa a Ilha Grande et des infos sur les plus belles randonnées à faire (. Nous restons 3 jours complets sur l'île ) Après nous partons pour Paraty en bus, avez vous des infos sur la fréquence des bus et où le prendre? Merci

Bonsoir,

Je dois réserver mon vol vers la Malaisie au plus tard pour ce vendredi mais je souhaiterais tout organiser avant de réserver et je n'arrive pas avoir des informations quant aux transferts même en passant par les hôtels et je ne trouve pas une agence de voyage sérieuse sur place.

Je souhaiterais quitter les îles Perhantians par bateau le 26 septembre et aller directement aux îles Tioman car nous sommes des plongeurs/snorkellers. Je pense que je devrai au moins passer une nuit à Mersing le 27 septembre pour prendre le lendemain le bateau pour les îles Tioman (si pas une autre nuit du côté de Kota Bahru pour prendre le bus car je pense que les horaires bateau et bus ne correspondent pas (et qu'ils sont fort aléatoires - Transnational m'a dit que les horaires des bus n'étaient connus qu'un mois avant le départ mais je suppose qu'ils sont plus au moins identiques d'année en année). Le 2 octobre, je souhaite quitter par bateau les îles Tioman pour aller directement à Singapoure.

Quelles sont les solutions auxquelles vous pensez pour atteindre ces destinations ? Bus ou voiture privée pour deux personnes (mais risque d'être fort coûteux). Avez-vous une idée des horaires et des prix des bateaux et des bus .

Merci infiniment pour votre aide sinon je pense renoncer à ce voyage (dernière chose : je réserve toujours mes hôtels à l'avance donc je n'ai pas beaucoup de souplesse ... et je crains de rater mes transferts).

Bonjour à tous, cet été 2015 nous projetons de retourner en Moldavie après 10 ans de coupure. Nous étions un jeune couple quand nous avons passé une année à Chisinau en 2003-2004. Nous y retournons pour nos congés d'été avec nos 2 enfants (10 et 7 ans) en aout 2015. Question logement et activité sur place aucun souci nous avons notre petit réseau qui s'est entretenu au fil des ans. Par contre, je souhaiterais avoir des infos sur l'itinéraire à prendre en partant de Lyon. Nous comptons aussi profiter de la Roumanie voisine pendant notre périple. Je cherche aussi quelques infos pratiques surtout concernant notre véhicule car c'est une dacia dokker au GPL ! et je ne sais si ce carburant est bien distribué dans ses 2 pays (en ville et à la campagne) et ce même si la voiture a été fabriquée en Roumanie. De plus si vous avez des tuyaux sur des garagistes en chemin (au cas où) cela m'intéresse bien sûr.

Je suis aussi intéressée pour avoir des bonnes adresses en route pour nos haltes pour coucher (camping ou non) et ce avec 2 enfants bien sûr. Merci par avance 😎

Hello,

Je serai dans le coin de Rio du 19 au 30 decembre.

Pour l'instant j'ai planifié : - 1ere nuit à Rio pour prendre mes reperes (j'arrive de Salvador où j'aurai passé une semaine avant) puis - 3 nuits à ilha grande - 2 nuits à Paraty - 2 nuits à Buzios - 3 dernieres nuits à Rio

Que pensez vous de cette repartition ? Que pensez vous de l'ordre ? Au milieu il y aura le reveillon de noel, il faut mieux etre à Paraty à Ilha Grande ou pas de difference ?

J'avais pensé finir à Rio (27 au 30 dec) avec visites, plages et shopping final mais peut etre les sites touristiques risquent d'etre chargées avec ceux qui viennent passer le nouvel an ? et donc peut etre faire 3 jours à Rio vers le 20/22 dec et finir par une seule nuit mon séjour au brésil ? ou pas de difference ?

Est-ce que je zappe Buzios ? ou mon planning me laisse le temps ?

Si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas

Bonjour,

Tout d'abord je voudrais remercier ceux qui m'ont aidé à choisir une destination pour mon futur voyage où j'emmène mes parents.

J'ai donc choisis de faire un autotour entre Dubrovnik et le Monténégro sur 8 jours du 28/04 au 05/05.

Pour le moment j'envisage de faire les étapes suivantes : Dubrovnik(2nuits)-Kotor(2nuits)-Durmitor, Jezero, Tara(2nuits à Zabljak)-Dubrovnik(1nuit) D'ailleurs si vous pensez que je dois modifier certaines étapes n'hésitez pas à me faire part de vos idées :)

N'ayant jamais vraiment fait d'autotour, je souhaite avoir tous vos conseils pour bien organiser mon séjour sans rien oublier de planifier.

Si vous pouviez me conseiller des sites internet fiables que ce soit pour le vol, la location de voiture, la réservation d’hôtel... je suis preneur car j'hésite encore à faire appel à une agence de voyage mais je ne sais pas si ça vaut vraiment le cout...

Je vous remercie d'avance pour vos réponses !!

Bonjour à tous,

Je passerai quelques jours au Brésil fin juin. Cela vaut-il la peine de se rendre à Rio ou est-ce une étape que je peux passer ? Combien de temps y passer et qu'y voir ?

Nous aimons visiter le maximum de choses possibles dans toutes gammes de choses (musée, nature, ...).

Sinon, ou dormir pas trop cher mais bien ? Ou manger des choses typiques et pas trop chers ?

Merci ;)

Bonjour Je souhaiterais partir fin décembre dans les Moluques en Indonesie. Je suis une femme seule...aucun problème à votre avis ou bof bof? Merci!

Je viens de passer 3 (trop courtes) semaines en Roumanie dont quelques jours dans le Delta du Danube. J'aimerais partager une adresse que j'ai moi-même trouvée sur le site de VF mais que je tiens à faire connaître le plus largement possible. Je suis très intéressée par la faune, la flore, l'environnement, c'était le premier objectif de mon choix du Delta. Mais, cerise sur le gâteau, j'ai AUSSI fait une rencontre avec des gens adorables, généreux, passionnés. J'ai passé 3 jours à Mahmudia (que l'on peut rejoindre en bus ou en bateau) chez VASILE CARPO. J'ai été gâtée, tant par l'accueil simple et chaleureux, la cuisine goûteuse et copieuse de Cristina que par les balades sur les canaux commentées par Vasile qui connaît le Delta comme sa poche, les oiseaux et surtout les poissons et tous les pêcheurs du coin qui font que des balades prévues pour 5 ou 6 heures font une heure ou deux de plus car, manger du poisson tout juste pêché et cuisiné sur les rives dans une maison de pêcheur qui vous invite à partager son repas, çà ne se refuse pas. Le temps n'a pas d'importance, c'est la relation qui compte. Je laisse ci-dessous le contact de Vasile www.deltaeco-tur.ro http:/pensiuneacarpo.blogspot.com Je peux aussi répondre à vos questions si vous le souhaitez.