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Bonjour. J'ai le projet de rejoindre LENS (62) via canal de la Seule, en partant de PERPIGNAN , et ce , en vélo.Pour des raisons de sécurité, je prends le TER a DOURDAN. Mon itinéraire est presque complet, sauf la traversée de PARIS. Si vous l'avez déjà fait, pouvez vous me conseiller un itinéraire J'ai remarqué un début de voie verte pas loin de la gare de Lyon, mais je le perds rapidement. Perpignan...Trêves par les Corbières. ...canal des 2 mers jusque Bordeaux....AV8 jusque Nantes...canal jusque Redon.....Rennes par la Vilaine....récupérer la Véloscénie au dessus de Fougères. ...Dourdan....Paris.?.canal du Nord.....Lens. .. Merci de vos conseils JMarc

Bonsoir tout le monde ! J'arrive à Séoul dimanche à midi et j'en repars lundi soir à minuit.

J'ai un RV d'une heure en tout et pour tout en arrivant à l'aéroport et après je compte bien visiter cette ville que je ne connais pas.

Quel est le quartier le plus sympa pour choisir un hôtel ? Peut être le quartier le plus animé ? Avec des choses sympas à voir autour ? Ou alors proche de l'arrivée du train reliant l'aéroport puis rayonner ensuite.

En parlant de choses à voir, quels sont les incontournables ( un Top 5 par exemple, l'idée n'étant pas de faire un marathon :) Et ensuite déambulation .. il n'y a que ça de vrai

Merci pour vos lumières :)

Si quelqu'un est sur séoul et veut quelque chose de france ( pas trop gros pas trop lourd et ben ... Feel free )

Belle soirée :)

Hello everyone,

We (3 adults: 68, 65, and 25 years old) are just back from a short trip to the Philippines, and I’d like to share a little summary of our journey. First of all, I’d like to thank everyone who contributes to this forum about this destination and answers the questions of those who aren’t familiar with it. I should also mention that my comments are personal and don’t reflect anyone else’s opinions. Since I don’t have any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the sights, hotels, and restaurants.

Preparations: We chose this destination in December and quickly booked our flight tickets (540 € with Turkish Airlines) for a departure on February 16 and return on March 5, 2019. We then contacted two French-speaking tour operators based in Manila, asking them to put together an itinerary based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and our budget. We wanted to see the rice terraces in northern Luzon, the hanging coffins in Sagada, before flying to the Visayas (Bohol, Siquijor, etc.), and the Taal Volcano, while limiting our nights in Manila as much as possible. In the end, we opted for Alize, whose itinerary and quote matched our request almost perfectly. Our exchanges helped us refine our circuit.

International flights: The round-trip flights went smoothly. Turkish Airlines, while not at the level of Asian or Gulf airlines, does the job just fine.

Day 1: We landed on time (6:15 PM) on Monday, February 16, at Terminal 3. We exchanged our euros (near the car rental counters), and I can confirm the exchange rate was very good. On the way to the St. Giles Hotel (decent and affordable for a transit night), we got our first glimpse of Manila’s dense traffic. The Makati district, where our hotel was located, offers a wide choice of restaurants, so we grabbed a quick bite to recover from the trip.

Day 2: This day was dedicated to transferring to Banaue. Fortunately, we had a comfortable van and an excellent driver for this journey, which took all day (8 to 9 hours with stops). We got a taste of driving in the Philippines—and it’s terrifying. You wouldn’t want to drive on these roads. The first thing that struck us was the relatively good condition of the roads and the cleanliness (a change from other Southeast Asian countries). This impression lasted throughout our trip. Around 6 PM, we checked into our room at the Banaue Hotel (large, charm-free, but with a beautiful view of the rice terraces).

Day 3: With the help of a local guide, we took a jeepney to Batad. And then—wow! The rice terraces form an amphitheater overlooking the small village. Under the sun, it’s simply spectacular and breathtaking! Even though we’re familiar with rice terraces (Sapa, Bali, Thailand, etc.), we were dazzled by so much beauty. We spent the day walking along the terrace walls. This place is timeless and fully deserves its UNESCO World Heritage status. However, we returned to the hotel exhausted (due to our ages and lack of exercise). We had dinner with our driver at the Las Vegas restaurant in the center of Banaue. The meal was decent, cheap, and the Filipino owner played the guitar to accompany our dinner.

Day 4: Today, our driver took us to Sagada. The mountain road offered spectacular landscapes (about 1.5 to 2 hours). Along the way, we stopped in Bontoc to visit the small but interesting anthropological museum. It features old photos and various objects from the Ifugao tribes, as well as a reconstruction of primitive dwellings. We then went on a short hike in Sagada with a very friendly local guide who explained the region’s funeral rites. The walk started at the communal cemetery before reaching “Echo Valley,” where we saw the first coffins hanging on the cliff. We continued to the “Underground River” and a small waterfall, ending our journey in the “Lumiang Cave” burial cave. All in all, this day was very interesting. On the way back, we made a few photo stops. In the evening, on our driver’s recommendation, we ate at the “Bistro,” a French enclave in the center of Banaue (good pizza, roasted quail, homemade fries).

Day 5: Today was a transfer day. To limit fatigue and nights in Manila, our tour operator arranged a flight from Clark to Tagbilaran (Bohol), saving us 2 to 3 hours of driving. But to catch our flight, we had to leave very early: 5:30 AM. Our kind driver dropped us off on time at the airport. To use it, we had to pay a 150 PHP tax per person. The Philippine Airlines flight (15 minutes) left early and was far from full. Upon arrival, we were taken to the Loboc River Hotel, on the banks of the river of the same name. A very charming lodge lost in a tropical garden. We stayed in a stilt cottage overlooking the river. We relaxed a bit in the lovely pool. This place is really great—the staff is charming, and the food is excellent for a reasonable price.

Day 6: This day was dedicated to exploring Bohol. The program was classic, starting with the tarsier sanctuary. We saw a few specimens in a small garden, each pointed out by a staff member. It was both good and disappointing because the animals were in pseudo-freedom in a small enclosure. Then we went to the “Chocolate Hills” and climbed 240 steps to admire the panoramic view of the hills—but by 10 AM, it was crowded. On the way back, we stopped at the butterfly garden, which was uninteresting: tiny, with few butterflies. We consoled ourselves by photographing beautiful flowers. To please our teen, we stopped at the Loboc Eco Tourism Adventure Park and crossed the river lying down, suspended from a steel cable (300 PHP). Finally, we had the traditional lunch-cruise on the Loboc River. It was a factory-like experience, and the meal was unremarkable. The only good thing was the singer on each boat and the lush vegetation. Afterward, we visited colonial churches and the cathedral, remnants of the Spanish presence, before returning to the hotel for a well-deserved dip in the pool. Note that for those interested, there’s an arena near the hotel where cockfights are held every Sunday—something Filipinos are passionate (if not obsessed) about.

Day 8: Very early departure for the port. We boarded a *banca* in search of dolphins. After about an hour of sailing, we were lucky enough to spot around a hundred dolphins. Our boat then headed to the small and charming island of Pamilacan. After a walk through the little village, we came across locals traditionally building a boat. They told us it takes about a month to finish their outrigger boat. Then we had to choose our snorkeling spot between the coral garden, the fish park, and the turtle enclosure. Note that a fee is charged for each spot: 150 PHP per place and per person. It felt a bit like we were being ripped off, especially since the spots weren’t amazing—we’d see much better on Apo for much less. We had lunch on the island at one of the many small eateries (350 PHP per person).

Days 9 and 10: On our return, we were taken to the Bohol Sea Resort on Panglao Island, where we stayed for 2 nights. It’s a small, recent establishment in a quiet corner of the island. It’s relaxing—maybe a bit too much. It has a nice pool and access to Danao Beach, but the view is blocked by a flotilla of boats. We didn’t try their diving school. The meals were good. If we had to do it again, we’d skip this stop to spend more time in Negros.

Days 11 and 12: We took a fast ferry (Ocean Jet) from Tagbilaran port to Dumaguete and were taken to the Thalatta Resort, about 20 km away near Zamboanguita. We stayed there for 2 nights. Let’s just say it was our favorite. It’s a small place facing Apo Island. The rooms are simple, and the pool, nestled in a magnificent tropical garden, is fantastic. The staff is friendly, and the meals are very good. The hotel has its own diving center (snorkeling gear provided) and its own boats. We booked the Apo Island excursion: 1,350 PHP per person, including lunch. It was incredible: magnificent corals, colorful fish, and turtles of all sizes. The crew was endlessly kind and didn’t hesitate to dive to guide us to the best spots. In short, a perfect day. This site is ranked among the top 5 diving spots in the Philippines. Since we were lucky enough to be there on a Wednesday morning, we explored the surprising Malapay Market, a 10-minute walk from our hotel. You’ll find numerous stalls selling vegetables, fruits, live or dried fish, and handicrafts. Enclosures are set up for selling livestock (calves, zebu, pigs). There are also restaurants. We were lucky to see two pigs roasted traditionally on a spit. There are few Europeans, and the people are warm. A great moment. We left this beautiful place with regret because we didn’t have time to visit the island or go swimming with whale sharks.

Days 12 to 15: From Dumaguete port, we took a short crossing (1 hour with Ocean Jet) to Siquijor Island to reach the Coco Grove Beach Resort. A beautiful hotel nestled in a spacious tropical garden. Several restaurants and bars, 4 pools. Despite the size of the place, it remains intimate. You can snorkel (corals and fish) right in front of the beautiful beach. We stayed in a very pleasant duplex suite. For those interested, there’s a spa and a diving center. You can also take the Apo Island excursion (offered at 1,950 PHP). We spent our days relaxing between the pool and the beach. In the evening, the sunsets over Negros and Apo were stunning. We booked an island tour with a comfortable tricycle from the hotel (1,500 PHP). The circuit was classic and allowed us to go around the island. We discovered beaches, the famous 400-year-old ficus tree with its enormous roots, and its equally famous foot bath with its cleaning fish. Then we visited the St. Isidore Convent before heading to the Cambugahay waterfalls and their four pools. The setting is idyllic, and the water is surprisingly good—we had a lot of fun swimming. We had dinner at a restaurant overlooking the island, where you can see Apo, Cebu, and Negros. In the end, Siquijor turned out to be a real little tropical paradise. Since the hotel restaurants were expensive, we dined at nearby establishments: Fuego (clean, good—excellent raw fish—and quiet), Chekesch (louder), and the very pleasant Baha Bar, which brews its own beer and offers more refined cuisine.

Days 15 to 16: We left at dawn to return to Dumaguete and its airport by ferry. We had breakfast at the Coco Grande Hotel, an annex of the previous one. The Philippine Airlines flight went smoothly. A driver took us to the town of Taal. We stayed at Paradores Del Castillo, right in the heart of the old town. It’s a charming old house with only 6 rooms. The various rooms are decorated with antiques—a real little museum. The garden is pleasant and opens onto the town. It’s an old early 19th-century house converted into a hotel, beautifully arranged with 6 rooms in the heart of the city. The restaurant in the garden is very pleasant and offers a panoramic view. We visited an old Spanish house before heading to the beautiful Basilica of St. Martin of Tours, one of the most beautiful religious buildings in the Philippines. A mass was in progress, allowing us to gauge the Filipinos’ fervor before we could visit. When we left, it was dark, and we could admire the illuminated building. We ended our evening by exploring the night market with its many fruit and skewer stalls. A nice surprise. In the morning, we were taken to the shores of Taal Lake, an ancient caldera where a second volcano has formed in the middle of the lake, which in turn contains another lake. We boarded a *banca* to reach the island in the middle of the lake. This was followed by an uphill walk, made difficult by the high temperature (36°C) and the dust on the path. The dust was worsened by the many horses carrying (or bringing back) the less courageous. To illustrate the difficulty of the climb, the trail is marked by the Stations of the Cross and its 14 stations. We were panting while our guide trotted far ahead. Our effort was rewarded when we reached the summit and its viewpoints over the inner lake and the surroundings. The wisps of smoke seen here and there confirmed we were on an active volcano. Inside the lake, there are supposedly 45 small volcanoes, one of which emerged during its last eruption in 1911. On the way back, we had lunch by the lake before returning to Manila and the Bayleaf Hotel, whose main merit is its location in the Intramuros district. In the late afternoon, we walked along the walls of the old city. We had dinner on the hotel’s panoramic terrace overlooking the city and the bay.

Day 17: Last day! Our tour operator joined us for a tour of the Intramuros district. He enriched the visit with comments on the history, geopolitics, and economy of the Philippines. We visited the Manila Cathedral, destroyed 7 times in the past (6 earthquakes and the 1945 bombing). It’s beautiful, and its stained glass is magnificent. We couldn’t enter the San Agustin Church, the oldest Catholic building in Manila. We passed by the memorial to the Battle of Manila, which claimed over 100,000 lives. We visited the area around Casa Manila, which was closed on Monday, and had a drink at Barbara’s cabaret, located in a historic house. A very enriching morning. Then we went to the Mall of Asia, the world’s largest shopping mall, to buy some souvenirs (Kultura store) before being taken to the airport. We exchanged our last pesos at the buying rate right after check-in. The return flight went smoothly. We regretted not being able to use the facilities of Istanbul’s new airport, as its opening was delayed by another month.

Finances: In the end, we spent 1,640 € for the international flights, 4,200 € for the stay (hotels, visits, various transports) with the agency (whose professionalism we can only praise), and about 700 € for meals, tips, and souvenirs.

Summary: Luckily, we had beautiful weather throughout our stay, with temperatures between 26 and 35°C. Discovering the Philippines was a wonderful experience. The diversity of the landscapes, the kindness of the Filipinos, the cleanliness, and the truly delicious fruits (especially pineapples and mangoes). We were never harassed, unlike in many touristy countries. On the other hand, the food, though generally cheap, wasn’t exceptional. Since this country is so vast, we might return in the near future.

Though I’m not a specialist on this destination, I’m happy to answer your questions based on my experience.

Après deux voyages en voiture pour le Cap Nord en 2011 et 2014, pour profiter du soleil de minuit, et cela en vain, l'horizon étant toujours bouché au moment où le soleil touche l'horizon et remonte. Alors pour la Norvège, j'avais envie de voir des aurores boréales dans ce magnifique pays..

https://voyageforum.com/v.f?post=9578716;#9578716

https://voyageforum.com/v.f?post=9643089;#9643089 Une proposition de séjour en Norvège pour septembre 2018, nous était proposé par un couple de copains fous d'aurores boréales et comptant plusieurs voyages en Finlande et Norvège. Mais rejoindre Tromso depuis Grenoble en avion, c'est pas simple, j'ai même eu l'idée de monter en voiture mais cela faisait déjà presque 3900 km, alors on a choisi l'avion avec une compagnie allemande Lufthansa (Lyon - Tromso ), avec un départ du domicile à 4h15, une heure de route pour rejoindre LYON Saint Exupéry, et vol départ à 7h40 pour Frankfurt, et escale à Oslo, avant le 3ème et dernier avion pour Tromso, avec une arrivée avec une heure de retard à savoir 19h30, cela nous a fait une grosse première journée

Mais notre lieu de résidence, n'était pas à Tromso, mais sur l'une des plus grandes iles de Norvège, l'ile de SENJA, reliée quand même par un pont !! et à une distance de 211 km, soit un peu plus de 3 heures de route... Donc, on a passé notre première nuit dans un hôtel à Tromso, en bordure de fjord, après être allé récupérer nos 2 voitures de locations, on était 5 pour ce séjour. Et ce premier soir en Norvège le 10 septembre 2018, comme le ciel était dégagé, nous sommes sortis nous promener en bas de l'Hôtel, le long du fjord, et nous avons eu notre 1ère aurore boréale, qui a duré plus de 2 heures, nous en avons pris plein les yeux, mais on n'a pas fait une seule photo, on m'avait dit que lorsque l'on voit sa première aurore boréale, il faut en profiter au maximum, et ne pas perdre de temps à manipuler ou régler son appareil photo. Mais qu'elle fut belle à voir danser au dessus de nos têtes .....en cette première soirée déjà mon séjour était réussi.

Mardi 11 septembre 2018. Départ de notre hôtel, pour la grande surface afin de faire les courses importantes pour notre séjour, en effet notre lieu de résidence à FROVAG, il n'y a rien, la première supérette est à 6 km, et la première grande ville FINNSNES à 56 km, soit une bonne heure de route. Et après 3 heures de route, nous arrivons enfin à notre lieu de résidence pour ces 12 jours, FROVAG. Notre chalet est celui de gauche et le coin est magnifique à première vue !!

senjafjordhotell.no/...out/frovag-havfiske/





Et pour ce premier soir à FROVAG, 2ème aurore boréale depuis le ponton devant notre chalet.



Mais les aurores boréales, c'est le soir, alors la journée nous faisons des excursions dans les environs, la température des 18° avec du soleil, étant des plus agréables.

Mercredi 12 septembre



La journée la plus belle de notre séjour, soleil du matin au soir, se termine avec une 3ème aurore boréale, et là nous prenons la voiture pour faire quelques kilomètres pour nous rendre à la Pointe des Canons.







Jeudi 13 septembre Temps norvégien pour cette journée de découverte de l'Ile de SENJA en voiture. Balade à Sifjord et Grunnfarnes.

Les seuls troupeaux de rennes de Samis, vu pendant notre séjour.

Alors que lors de mes voyages au Cap Nord en juin 2011 et en mai 2014, j'en avais vu des milliers.....

Arrêt et pique -nique à Sifjord Fin de la première partie. A la fin de mon récit, il y aura en information pratique le coût total du séjour.

14/04/2018 - 23h11 : Voilà, arrivées à l’hostel à Zagreb. J. et moi, nous nous sommes retrouvées à CDG à 16h pour prendre notre vol pour Zagreb à 18h30. Arrivées à l’aéroport à 20h20, récupération de la voiture de location et 1ere soirée à Zagreb. Nous ne sortirons pas e soir, trop fatiguées. Nous aurons la journée de demain pour visiter la capitale Croate.

15/04/2018 – 13h40 : Après une bonne nuit au calme, nous voilà parties à 9h à la découverte de la ville. En 1er lieu, recherche d’une boulangerie puis d’un café pour prendre notre petit déjeuner. L’hostel est très proche de la vieille ville et donc du quartier à visiter. Nous commençons notre balade, en chemin pour le petit déj, par la place Zrinjeva, poumon vert qui nous emmène jusqu’à la place Jelacica, qu’ils appellent aussi Main Square. Place centrale avant de monter vers la vieille ville qui se trouve en hauteur.

Après notre pause déjeuner, nous montons avec le funiculaire du coté de Gradec, quartier ouest de la vieille vile. Plusieurs styles de demeures se succèdent, toutes plus magnifiques les unes que les autres, l’église Saint Marc se démarquant avec son toi coloré qui rappelle ceux de Prague.

Nous visitons le musée de la ville de Zagreb qui est vraiment intéressant. Rue Opaticka, pas loin du musée se trouver au n°10, une splendide grille en fer forgé. J’en ai jamais vu une autant travaillée.

Nous descendons par une petite ruelle pour rejoindre Kaptol, quartier Est de la ville.

Nous rencontrons un défilé de soldats qui font leur parade devant la cathédrale. De ce côté, plus de touristes, même si on est loin des foules, ce qui n’est pas pour me déplaire. Nous passons au marché Dolac qui est sur le point de fermer. Nous ne verrons que la partie « extérieure », le marché couvert fermant ses portes. Le temps d’acheter des fruits et légumes locaux pour nos repas de ce midi et ce soir. C’est toujours agréable de palper le poumon d’une ville en passant par son marché.

Pause bien méritée sur Main Square pour manger et prendre le temps d’écrire ces quelques lignes. En tout cas, 1ere impression agréable des Croates. Ils sont souriant, agréables et prêts à vous rendre service faciles au contact et pour beaucoup parlent un excellent anglais. Par contre, l’heure, c’est l’heure. A 13h, les commerces ferment ce dimanche, et même si ils ont encore des sandwichs, ils préfèrent les remballer que vous rouvrir les portes. Idem hier soir. Nous sommes arrivées à 22h à l’hostel. La jeune femme à l’accueil sort du bâtiment, me voit me garer la voiture et sortir les bagages du coffre, elle court au porche et se sauve nous laissant seules devant l’hostel fermé ! Je cherche à téléphoner, çà ne marche pas. Nous commençons à nous inquiéter, puis 5mn plus tard, une nouvelle jeune femme arrive et s’excuse de son retard de 5mn. Elle prenait la relève. Sa collègue n’a pas voulu prendre quelques minutes de son temps pour nous accueillir et a préféré nous laisser dans l’angoisse de trouver porte close !

21h07 – Nous avons repris notre balade en retournant vers la cathédrale, puis J. avait envie d’une pâtisserie mais la fameuse de Zagreb était fermée. Nous sommes allées alors au glacier Sladoded Millenium y déguster un excellent sorbet aux fruits rouges. Nous sommes repartis dans la ville basse pour prendre l’avenue arborée qui mène jusqu’à la gare, avenue fleurie et jonchée de beaux bâtiments et bordée d’immeubles restaurés très séduisants.

Nous avons prolongé jusqu’au très joli jardin botanique. Les immeubles de Zagreb sont vraiment magnifiques et témoignent de la grandeur qu’à pu connaître cette ville. La restauration se fait petit à petit avec beaucoup de goût.

Retour à l’hostel en passent par le supermarché pour se déguster une bonne salade à l’hostel, accompagnée de la bière croate « Karlovacko ». Le patron de l’hostel nous offre gentiment en dessert une pâtisserie locale. Il m’avait déjà ce matin offert un excellent petit café.

Notre visite de Zagreb m’a vraiment charmée et je ne regrette vraiment pas cette 1ere escale. Demain, départ pour Plitvice.

Rosa Venus, papier-cul parfumé, reductor de velocidad et AVP (bref résumé d’un séjour de 90 jours au Mexique)

Si vous avez déjà séjourné au Mexique, alors vous connaissez les 3 premiers termes. Pour les nouveaux, voici une devinette : elle est présente dans presque toutes les chambres d’hôtel du pays, elle ne sent pas véritablement mauvais mais contrairement à ce qu’indique son nom, elle ne sent pas les roses non plus, et elle est vraiment toute menue… Si vous répondu qu’il s’agissait d’une prostituée, alors vous avez tort… Il s’agit d’une marque de savonnette omniprésente au Mexique!

Cherchez tant que vous voulez: du papier-cul parfumé on n’en trouve ni au Canada ni aux É-U, mais au Mexique, c’est la norme ! J’aurais préféré un bon vieux bidet, mais sentir bon du cul, c’est quand même une expérience à vivre… Bon, ben maintenant vous êtes au parfum…

Plus sérieusement, les installations sanitaires mexicaines sont délicates, et on est instamment invité à laisser le papier hygiénique utilisé dans une corbeille plutôt que dans la cuvette, de là le papier-cul parfumé. Pas certain de l’effet vraiment désiré, cependant… Un conseil: les chasses d’eaux sont souvent en plastique, alors allez-y avec lenteur et ménagement quand le levier sera actionné.

Les «reductor de velocidad» aussi connus sous l’appellation: tope est une bande d’asphalte + ou - haute et + ou - large qui barre une voie de circulation aussi bien en ville, qu’en campagne, et parfois même là où onles attend pas, mais alors là vraiment pas… Ils ont le pouvoir de se confondre parfaitement avec leur environnement, et souvent on les voit trop tard et c’est la crise de hoquet sévère pour la voiture et les passagers…

Avec eux, les voitures qui roulent trop vite font un sacré soubresaut, et même si l’immense majorité des automobilistes étrangers aimerait bien les voir disparaître, je crois dur comme fer qu’ils ont assurément sauvé la vie de millions de Mexicain(e)s.

Prenez (très, très bonne) note que les automobilistes mexicains conduisent comme des pieds, et roulent à tombeau ouvert pendant que les piétons patientent pendant de très longues minutes aux intersections et attendent que les cons sur 4 roues aient disparu AVANT de traverser la rue , même si le feu est vert pour eux aussi. J’ai plusieurs fois «forcé» la note, pcq le temps d’attente devenait ridicule, et je n’ai jamais été même frôlé par un automobiliste… Leçon pour les autochtones?

AVP n’est pas seulement le titre d’un film (particulièrement) moche de science-fiction, c’est un acronyme inventé par moi qui signifie : Amants des Vieilles Pierres. J’en suis un, et je l’assume, et si vous n’en êtes pas, vous le deviendrai à la fin de la lecture de ce récit de voyage.

Comment ne pas aimer profondément ce pays ? Si vous pensiez, à l’instar de l’actuel locataire de la Maison Blanche qui sera évincé sous peu pour cause de malpropreté intellectuelle, que le Mexique n’est qu’une extension géographique, politique et économique du Guatémala, qu’il est rempli de voleurs, de violeurs, et de narcos, eh bien! vous êtes dans l’erreur…

Ce pays est à la fois vibrant, moderne, et ressemble à s’y méprendre aux clichés véhiculés par le Net (fiesta continuelle, catholicisme exacerbé et joyeux bordel). Cependant, comme le renard, il demande à être apprivoisé. Une fois que vous aurez compris ses codes, ses non-dits, et que vous les aurez acceptés et digérés, vous y reviendrez encore et encore. Promis!

Tout débute et se termine à Mexico. J’ai profondément aimé détester cette… mégalopole, polluée, bruyante et surpeuplée. C’était écrit dans le ciel : quand on habite un village de moins de 1000 h, ça paraît à tous les niveaux. Comme le disent les habitants des petites collectivités: c’est juste trop «gros», trop… trop tout, quoi. Quand on roule pour aller visiter Teotihuacan, et que le paysage urbain ne change pas une miette jusqu’à la destination, 42 km plus loin c’est que cette mégalopole est vraiment tentaculaire.

Que diriez-vous d’un tour de bus pour la découvrir? Au zocalo (la grande place centrale de toutes les villes mexicaines), des bus touristiques vous proposent plusieurs circuits. Nous avons commis l’erreur d’y aller un jour de semaine. Grave erreur. La circulation est carrément infernale dans cette mégalopole. Le circuit jaune nous a conduit vers le périphérique sud, l’hôpital militaire et tout le tralala dans les environs, mais on est resté pris exactement 24 minutes sans avancer d’un poil à une occasion et 15 autres minutes à faire du surplace dans un autre secteur… Avec la chaleur, et le soleil qui tapait sur nos têtes = pas une bonne idée. Conseil: si vous voulez faire une visite guidée en bus, attendez le samedi ou le dimanche.

Nous avions réservé au «Mexico city Hostel» situé sur Republica de Brasil 11. Il s’agit d’un établissement bien tenu avec dortoirs et chambres privées à 2 ou 3 lits. Ne peut vous parler des dortoirs, car étions en chambres. Nous avions réservé par le Net sans appeler, les sites d’appréciation étant favorables, mais pas un mot sur les chambres qui donnent sur la rue, évidemment. Elle ne sont pas particulièrement bruyantes le jour, mais le soir venu, quand les rideaux de fer des boutiques tombent, les systèmes d’alarme se déclenchent à la moindre vibration et rugissent pour 5 minutes, minimum.

Laissez donc mononcle Marc vous donner l’heure juste. Chambres à l’étage : évitez la 233, 3 lits, car elle donne sur la rue (sur le site de l’Hostel, il s’agit de la photo qui montre 2 lits près l’un de l’autre alors que le troisième est juché plus haut sur une mezzanine). La 232 (sa voisine) est dortoir, et donne sur la rue également. Évitez ces 2 chambres comme la peste! La 237, 2 lits ne donne pas sur la rue, alors calme.

Les chambres suivantes sont au r-d-c. La 119, 3 lits est silencieuse, la 117 , 2 lits est silencieuse, et enfin la 114, 2 lits, est silencieuse. Les ventilos de la 119 et 117 sont réglés au max, et impossible de les ralentir si on les mets en marche… Je présume que la situation est la même dans toutes les chambres. Super pour faire sécher la lessive, cependant… Toutes les chambres qui ne donnent pas sur Republica de Brasil sont aveugles, mais possèdent des puits de lumière.

Si vous êtes en chambre le p-déj est gratuit, si vous êtes en dortoir, c’est 30 P (P majuscule = peso mexicano). Le p-déj en vaut la peine : fruit frais, yogourt mexicain, i-e d’une couleur ringarde, et beaucoup trop sucré, café (à l’eau), lait, pain grillé, et omelette ou œufs/fromage, confiture. Le tout à volonté. Ramassez vos plats et ustensiles, SVP, et oui, il démarre bien la journée.

Le sans fil (désolé, mais je n’utilise pas l’expression: wi-fi (autre pays, autres mœurs, n’est-ce pas…)) est rapide et on peut s’y fier. C’est surtout la réception qui est couverte ainsi que le «salon». Tout l’Hostel est très propre, n’oubliez pas de donner 20 P par jour à la femme de chambre, n’est-ce pas? Les femmes de chambres mexicaines travaillent fort pour peu. Un détail qui vaut son pesant d’or: les serviettes de bain ne sont pas fournies…

Je recommande le Mexico City H. sans hésiter surtout que la localisation est à une enjambée du zocalo. Vraiment, un super emplacement. Marché de fruits/légumes miel et bouffe mexicaine situé à 15 minutes à pied sur Republica de Venezuela (le bâtiment aux arches). Évitez à tout prix le «buffet china» situé juste en face de la porte d’entrée de l’Hostel. Un autre conseil de mononcle Marc : évitez TOUS les buffets chinois au Mexique… et ce même si vous en avez marre des tacos… Cette nourriture est carrément infecte…

Il y a aussi Mundo Joven, un hostel situé encore plus près du Zocalo/cathédrale sur une rue calme malgré la proximité du Zocalo. N’y avons pas demeurés, mais avons fait souvent affaire avec son agence de voyage pour réservations de billets d’avions et locations de voiture. En passant, n’avions rien réservé AVANT notre départ… Billets d’avions pour Chihuahua et Palenque et 3 réservations de voitures effectuées facilement rendus sur place, et pour avoir comparé les prix, Interjet (cie aérienne) arnaque sa clientèle étrangère. Un conseil : achetez une fois rendus sur place. Sur les 4 vols intérieurs, tous avaient au moins 20 % de sièges encore disponibles lors des vols. Seule la classe moyenne/haute voyage en avion, les «vrais» mexicains voyagent en bus.

Je nedevrais vraiment pas mentionner cet endroit, car il risque d’être envahi par une horde de gringos qui suivent de trop près les recommandations de mononcle Marc: le Café Tacuba sur la rue éponyme situé à 10 minutes à pieds de l’Hostel déjà mentionné. À un jet de pierre du métro Allende.

On se croirait dans les années ’60. L’uniforme, et surtout la coiffe des serveuses est impayable. On y mange bien, les portions sont (trop) généreuses, mais la raison pour y aller, c’est les musiciens… Habillés comme des troubadours du M-âge, ils jouent solides et les voix sont beaucoup plus que «juste bonnes». À l’honneur, des chants typico mexicains.

Les hispanophones chanteront avec eux, les autres seront ravis de voir les locaux fredonner des airs archi-connus du répertoire du pays.

Mon moment AVP, maintenant. Le templo mayor en vaut plus que la peine. Juchez-vous sur la promenade qui surplombe ses ruines pour voir de plus près les superpositions d’enceintes des différents règnes, époques. Promenez-vous dans ce labyrinthe, et revivez la grandeur passée de ce peuple à la fois cruel, en guerres perpétuelles, mais bâtisseurs du sublime.

Faut jeter un coup d’œil sur différentes maquettes et cartes présentes dans plusieurs musées de la ville, et qui ont essayé de reproduire ce à quoi pouvait ressembler Tenochtitlan avant l’arrivée des barbares, pour se rendre compte du degré de raffinement de cette civilisation. Et tout cela, en 2 siècles et des poussières seulement…

Si votre temps est compté (le temps n’est jamais compté pour un v-é-r-i-t-a-b-l-e AVP mais enfin…), concentrez-vous sur le musée adjacent qui est époustouflant. Malheureusement, trop souvent les musées (putain, pourquoi un e muet à un mot masculin??? Oh! Oh! , les vieux en vert avec l’épée, vous m’entendez?) associés à des sites archéologiques sont quelconques. Pas celui-ci, loin s’en faut…

Le musé d’anthropologie: quoi ajouter qui n’a pas encore été écrit par d’autres? Ils ont mis le paquet et n’ont pas manqué leur coup, c’est certain… Juste la vue de la cour intérieure peut donner une érection intellectuelle, alors c’est peu dire… On défile d’une salle à l’autre, et on va de beauté en beauté, Du magnifique au sublime. Merde, j’ai encore les larmes aux yeux… J’y retourne un jour, c’est certain…

N’oubliez pas de visiter les salles du premier étage, souvent ignorées. L’ethnologie est souvent négligée par rapport à l’anthropologie/archéologie. Costumes, musique, vie quotidienne, nourriture etc…

La visite du musée Soumaya m’a causé des ulcères… Je suis loin d’être muséologue, mais des musés d’art, j’en ai visité un grand nombre. L’architecture du musé est audacieuse, mais l’idée de me retrouver dans un immense bâtiment de + ou - 8 étages sans lumière naturelle est… étrange car aucune fenêtre ni puis de lumière (sauf dernier étage). Claustrophobes, prenez note. Les issues de secours sont difficiles à localiser. Un feu ou une panne électrique, et bonjour la panique du troupeau! De plus, il fait froid dans cet endroit. Ne faites pas la gaffe d’y aller jambes et bras nus (même s’il fait 40 dehors) ou alors le veilleur de nuit vous retrouvera congelé au petit matin… Petite laine obligatoire.

La collection de toiles est moche, incroyablement redondante, et se limite à des peintures religieuses provenant d’illustres peintres… inconnus. Elles se ressemblent toutes. Mêmes thèmes, mêmes couleurs sombres, mêmes traitements stylistiques. Ennui assuré. Lors de l’acquisition, elles devaient être en solde, et Slim a fort probablement dû pouvoir compter sur un prix de gros… CQFD

La collection d’œuvres en ivoire est impressionnante, mais gardons en mémoire que des animaux ont été massacrés pour notre plaisir de visiteur. Elle devrait dormir dans l’entrepôt, et être présentée qu’une fois l’an aux écoliers pour illustrer la vacuité des êtres humains. Les dizaines de millions de $ engloutis dans ces collection, et dans le bâtiment sont supposés incarner un cadeau aux Mexicains par le richissime C. Slim. Celui-ci aurait mieux fait de consacrer ces sommes importantes dans un projet plus utile, comme la réfection du métro de Mexico qui tombe en ruines … Les résidents de la ville auraient appréciés…

Nous sommes arrivés à Mexico le 09 janvier, et comme ils disent de l’autre côté de la flaque: ça caillait solide le soir venu, mais comme on allait partir bientôt pour le Chihuahua, on avait prévu le coup. Soyez avertis: il faisait autour de 9 degrés la nuit venue à ce temps de l’année.

On a vu le Ballet folklorico de Mexico au Castillo de Chapultepec (juché sur une colline et avec un solide vent), et malgré le coût de 800 P, le spectacle en valait la peine. Bon danseurs/ses, beaux costumes, bons musiciens, beaux éclairages. Recommandé, mais n’oubliez pas votre laine… Admission générale, alors premiers arrivés, premiers assis. Débute à 19h00 pile.

Quand on passe 4 jours sur 6 dans des musées de l’ouverture à la fermeture, reste pas beaucoup de temps pour le shopping, mais les inconditionnels trouveront assurément un marché d’artisanat à se mettre sous la dent, mais vous paierai beaucoup plus que d’aller à la rencontre des artisans en province. Avoir affaire à un commerçant plutôt qu’à l’artiste, c’est frustrant surtout quand le premier ignore tout de la provenance, de l’artiste impliqué, des techniques utilisées etc… Je vous déconseille fortement le marché public de la Merced, car les pick-pokets y règnent et les porte-monnaie y disparaissent rapidement, hein Denis?

En route vers le Chihuhua

La voiture nous attendait à l’aéroport. Les 3 locations du voyage ont été avec Europcar, et nous avons été satisfait de l’état des véhicules, mais aurions apprécié que le personnel des agences de Chihuahua et Palenque soit un minimum à l’aise avec la langue anglaise…

Pour avoir visité le nord-est (Chihuahua) et l’extrême sud (Chiapas) du Mexique, je ne peux que conclure que sur un plan géographique la diversité de ce pays est fascinante. Les littoraux Atlantique et Pacifique, les différentes régions montagneuses (les montagnes du Michoacan sont passablement différentes de celles du Guerrero pourtant voisines), le Chiapas est tropical à souhait etc… Si vous aimez les dépaysements en neparcourant que 200 km entre deux destinations, ce pays est pour vous!

La ville de Chihuahua est riche, ça se sent dès l’arrivée. C’est une ville du nord, et la langueur que l’on pourrait retrouver au Chiapas ne s’y trouve absolument pas.

Besogneuse, elle se compare avantageusement à plusieurs villes américaines. Son zocalo est remarquable de propreté à l’image de sa cathédrale impec. Il y a plusieurs sites qui méritent le détour. J’ai particulièrement apprécié la Quinta Gameros, le musée Francisco «Pancho» Villa, le palais municipal, mais j’ai vraiment perdu mon temps au Museo del mamuth, un attrape touriste exécrable. Même les enfants n’apprécieront pas…

On était à l’hôtel Maria Dolorès. On a apprécié notre séjour là et Javier à la réception était une source inépuisable de renseignements, il a un bon anglais. Assez près du zocalo et vraiment pas loin d’un Soriana (grande épicerie)

Le but premier du déplacement était de se rendre à Creel. Pour le Chepe et les canyons, et je n’ai pas été déçu, mais alors là pas du tout.

On a quitté Chihuhua pour Cuauhtemoc (attention, il y a probablement 300,000 villes, rues, boulevards, statues du mec au Mexique). L’autoroute est super, et il y a un seul péage de 102 P. Cuauhtemoc est moche, et il y rien à visiter sauf observer de près les Mennonites besogneux qui ont, il faut quand même le dire, transformés les vallées et les environs de cette agglomération grâce à leur connaissances agricoles.

Cette région produit l’essentiel des pommes mexicaines. Je ne me ferai pas d’amis mexicains, mais aucune pomme produite au Mexique ne vaut la peine d’être mangé… Mononcle Marc connaît bien le domaine, croyez-le sur paroles et restez loin des «pommes» mexicaines. Gardez plutôt vos envies pour les divines mangues Ataulfo offertes à un prix ridicule dans tout le pays.

Si vous décidez d’arrêter là pour une pause-pipi ou repas. Il y a le restaurante Elvis Buffet comida mexicana (et autres mets moins typico mexicains) situé Avenida Juarez entre 4a y 6a au no 460-A Col Barrio Viejo tél : (625)122.30.00, (les infos viennent de leur carte d’affaire) Si mononcle Marc a pris la peine de prendre la carte, c’est qu’il a été particulièrement impressionné par la variété/qualité de la nourriture, et la propreté des lieux. L’endroit était bourré de Mennonites, alors c’est pour dire… Oui, ça reste genre buffet, mais encore une fois: bonne, bonne découverte.

Creel: un ville sortie de nulle part, une ville de far-west, remplie d’indiens et de cow-boys, et même un train qui fait hou-hou y passe chaque jour. Comment ne pas tomber amoureux, hein?

Si vous aimez ça avec de la boue, de la poussière, du vent à écorner les bœufs, et des températures sous zéro la nuit (en janvier en tout cas), alors il faut vous précipiter!

Si vous n’avez pas le temps de vous rendre à Mata Ortiz, et voir le site de Casa Grandes, vous pourrez vous rabattre sur la super-magnifique-extraordinaire poterie dite de cet endroit. Il y a une boutique à Creel qui en vend. Préparez vos valises de P, car c’est vraiment pas donné, mais ces poteries sont vraiment, vraiment très belles. Mata Ortiz est le nom de ce style.

Vous pourrez faire toutes sortes d’activités là-bas : vélo, 4 X 4, randonnée pédestres etc… Nous, on y était pour 3 choses : le parc d’aventure des quebradas, voir le canyon qui mène à Batopilas, et prendre El Chepe, of course! On s’est glané des infos numéro un auprès de l’agence de voyages : 3amigos. Ils sont sur le Net. Pour les forfaits, ils ne sont pas donnés, mais la qualité de la prestation est nettement persceptible.

Un site pour le parc: www.parquebarrancas.com La Via Ferrata n’est pas piquée des vers, la tyrolienne décoiffe en profondeur, et la vue sur le canyon est à couper le souffle. Y a aussi un téléphérique très, très cela qui rivalise avec ses cousins européens… Ils sont loin d’avoir défiguré les canyons, selon mon avis.

Pour le canyon de Batopilas, ce fut une aventure juste des’y rendre. La route asphaltée qui descend au fond du canyon est bordée de précipices, et les paysages (et les éboulis) sont tellement impressionnants que l’on doit conduire lentement et avec prudence pour ne pas se retrouver dans l’inframonde (une sorte de no man’s land Maya)… Les pierres, rochers, et blocs de pierre sont tellement nombreux que l’on doit souvent slalommer, et c’est sans compter tous les virages en épingles qui font passer la route des trolls en Norvège pour une sinécure. Oui, j’aime exagérer quelques fois…

Si vous vous décidez à y aller, Batopilas est une bourgade sympa où les manguiers sont légion. La température y est si élevée qu’on a l’impression d’être sous les Tropiques, et le contraste de températures qui règne avec le haut du canyon est quelque chose à expérimenter. Nous avons bien apprécié la cuisine de Carolina Nunez Gastelum du resto Carolina (restaurantcarolinabatopilas@gmail.com), tél : (649) 104.81.23. Essayez sa truite fourrée aux crevettes, super!

Si vous êtes à l’aise avec l’anglais, contactez Keith Albritton (www.mtsbek.com). Il vadrouille la région depuis 20 ans, parle super bien l’espagnol, et est une source précieuse de renseignements. Malheureusement, sa carte d’affaire ne donne pas ses coordonnées personnelles, il vous faudra donc passer par l’agence qui l’emploie. Par contre, en entrant son nom sur le Net, je suis tombé sur ceci: www.linkedin.com/...h-albritton-49376874.

Donc, en théorie, vous pourriez court-cuicuiter l’agence et le contacter directement par l’intermédiaire de Linkedin. Il est éminemment sympathique, et connaît super bien une grande partie du Chihuahua en plus d’être un ornithologue passionné.

Je vais terminer sur ce point. Très peu d’étrangers à Creel. La ville de San Cristobalde las Casas (Chiapas) semble beaucoup plus populaire aux yeux des gringos que le Chihuahua… Je vous jure que la région des canyons est d’une beauté à tomber à la renverse, et s’il n’y avait que le Chepe, ça vaudrait à lui seul le déplacement. Est-ce que je vends ma salade avec assez de vigueur? L’avenir le dira.

Maintenant la grosse, grosse cerise sur le gâteau : ElChepe

Si vous avez toujours pensé que les ��westerns» américains avaient été tournés aux USA, alors grosse erreur… Le Moab, Zion, Grand canyon sont tous des parcs nationaux depuis des lustres, et y tourner un film serait impensable/impossible. À part les studios américains, ces westerns ont été tourné ici. C’est là que les montagnes mexicaines viennent mettre leur grain de sel… Vous serez au cœur de la Sierra Madre occidentale, car le Chepe la traverse de part en part.

Nous avons fait le trajet Creel (Chihuahua)/El Fuerte (Sinaloa) en A/R. Le coût a été de 796.40P pour une direction. Plusieurs sources concordaient pour dire que les sections El Fuerte/Los Mochis et Chihuahua/Creel étaient assez monotones, et nous avons décidés de les court-circuiter.

Dans la direction Chihuahua/Los Mochis, je confirme qu’il faut prendre un siège du côté gauche du corridor qui sépare les 2 banquettes. Le côté droit dans l’autre direction. Ceci étant dit, le 21 janvier dernier, il restait de très nombreuses places de libre en seconde classe. Réservations inutiles.

La seule différence entre le wagon de 1ièreet 2ième, c’est la couleur des banquettes. Ah ! oui, il y a aussi comme un wagon-resto qui sert une bouffe très, très ordinaire. Si ça vous chante de payer 2 fois plus pour la même prestation: libre à vous. Tout le train est non-fumeur, mais vous pouvez fumer à l’extérieur des wagons. Il s’y trouve de petites plates-forme. C’est vraiment l’idéal pour prendre des photos, mais pour le bol d’air faudra repasser, car les fumeurs s’y donnent rendez-vous…

Les toilettes sont dans un état…décent, mais pensez apporter vos lingettes mouillées (d’ailleurs, il faut T-O-U-J-O-U-R-S s’équiper de lingettes mouillées tout le long d’un voyage au Mexique). Nous, on a apporté notre bouffe, et c’est d’ailleurs exactement ce que font les mexicains. Mes produits de l’érable ont connu un succès fou. Pour initier une conversation, délier les langues ou pour goûter un plat maison cuisiné par mémé, le beurre d’érable agit comme un «sésame, ouvre-toi!

Un trajet quelque peu fatiguant, mais ô combien intéressant et photogénique. Nous n’avions aucune réservation à El Fuerte, et trouver un hôtel à été facile. Un aéroport devrait ouvrir sous peu à Creel, mais la date d’ouverture est repoussée depuis au moins… 5 ans !

En route pour le Chiapas

N.B. Il y aura beaucoup de moments AVP dans ce compte-rendu, soyez-en averti.

2ième location de voiture à «l’aéroport» de Palenque (une piste, la fouille des bagages soute se fait… entièrement à la main, l’endroit est manifestement neuf mais résolument vide de passagers). Lors de notre passage à la toute de fin de janvier 2018, il n’y avait que 2 vols/semaine. Un le mercredi et l’autre le samedi. Pas de blague.

Le site archéologique de Palenque est un des assez rares sites Mayas avec une vue/panorama un peu quelconque. On est en pleine forêt, et celle-ci a «avalé» et «grignotée» peu à peu une bonne partie du site original, mais n’empêche: où sont les montagnes, et le panorama grandiose, aimerions-nous dire… Franchement, les Mayas vous auriez pu mieux choisir le voisinage...

L’ensemble du site ainsi que les monuments présents sont dans une classe à part. Debout sur le promontoire le plus élevé du site, on se rend compte rapidement de l’importance des lieux. Pour le négatif, je dirais que la foule est nombreuse dès l’ouverture du site. Les vendeurs du Temple sont presque aussi nombreux que les visiteurs, et ne se gênent nullement pour offrir leur camelote en plein milieu du site! Plusieurs restos, genre «cocina mexicana economica».

Pour le positif, un musé (vous voyez, c’est pas si tant pire sans «e» final, non ?) moderne, aéré. J’aurais aimé vous en dire plus mais l’électricité a coupé moins de 15 minutes après notre arrivée, et on a dû évacuer illico. Frustrant, dites-vous? Surtout qu’on partait le lendemain matin tôt. Nous reviendrons, c’est certain.

Le bureau touristique près du Zocalo offre une brochure intitulée «mapa estatal». Au verso, toutes les routes et voies de communication de l’état. Ne partez pas du zocalo sans elle…

Nous avons quittés Palenque avec l’intention de voir le site de Bonampak dans la journée, et puis de coucher à Frontera Corozal pour pouvoir être les premiers le lendemain matin à visiter le site de Yaxchilan. En route, nous nous sommes restaurés dans la bourgade de Parador Turistico.

Pour Bonampak, il faut laisser la voiture dans un stationnement, et prendre une «navette» conduite par un autochtone du village appelé Yaxkin Lacadonia. Les pick-up sont dans un état assez lamentable, le trajet fait environ 5/6 kilomètres, mais il s’agit plus d’un vulgaire sentier cahoteux qu’une route… Attachez vos ceintures, et agrippez-vous aux sièges… Le prix demandé (70P) est exagéré, mais pas l’choix, car on nevous laissera pas marcher jusqu’au site. Oui, une arnaque, mais ces gens sont (relativement) pauvres, et semblent délaissés par les différents paliers de gouvernements. Ils ont la chance de demeurer près du site, et en profitent: peux-t-on raisonnablement les blâmer?

Bonampak m’a séduit à l’instant où j’y ai mis le pied. On dit que Bonampak était une succursale de Yaxchilan, car pas trop éloignée l’une de l’autre. Faux. Après avoir vu les 2 sites, on comprend mieux cette mauvaise affirmation, car il y a déjà eu la guerre entre les 2 endroits... et Yaxchilan a gagné. Les fresques du site sont fabuleusement fabuleusesssssssssssssss.

Elles sont situées sur les parois intérieures d’un petit bâtiment. On pourrait presque les toucher, mais elles sont juste assez éloignées des visiteurs (et des vandales) pour conserver une partie de leur mystère.

Les pigments des couleurs utilisées sont encore vifs: les ocres et le célébrissime «bleu maya» sont en vedette ici pour le régal de nos yeux devant un festin visuel si jouissif. AVP enthousiastes, soyez cependant avertis: les détails des scènes représentées sont légions, et les conditions de lumière pauvres.

Je vous conseille de regarder une fresque à la fois, car l’ensemble donne le tournis. Les informations foisonnent. L’ensemble ne raconte pas une histoire, mais des scènes explicites et chargées de détails. L’ensemble est prodigieusement merveilleux. Si vous aviez encore des doutes sur le génie artistiquedes Mayas, vous deviendrez un converti AVP, c’est certain… Verrez-vous les gouttes de sang couler des doigts des pauvres prisonniers? Non, il ne s’agit pas de coulisses de peinture… HA! HA! HA! «Simple» tourment ou sacrifice sanguinaire avant LE sacrifice final de la victime? Votre interprétation vaut la mienne…

Tout AVP sérieux ne voyage jamais sans une lampe frontale… La mienne pourrait éclairer la face cachée de la Lune. Sérieusement, si vous voulez tirer le maximum de vos visites dans les «inframondes» et bien voir en détails les fresques souvent situées dans des galeries sombres, il vous faut une lampe de poche ou frontale. Bonampak et Yaxchilan en sont la preuve.

Le bâtiment où les fresques sont présentes est malheureusement petit. Une seule entrée/sortie fait en sorte que la quiétude n’est pas au rendez-vous… Interpréter, déchiffrer, et juste faire en sorte de «comprendre» les différentes scènes peintes demande un minimum de temps et de concentration, et si j’avais su j’aurais planifié une visite plus tôt le matin, mais heureusement l’achalandage autour de Bonampak est ma foi, fort raisonnable. Pas de musée associé.

Frontera Corozal est l’archétype d’un village mexicain humide, boueux, et rempli de poules/coqs/chiens vagabonds. La normale, quoi! Il n’y a strictement rien à faire que d’aller voir le rio Usumacinta, et voir ô incommensurable béatitude le début du Guatemala (oui, c’est du cynisme…)

Semblerait que la région soit très chaude et humide en été, mais en janvier, le température était très supportable même pour un nordique comme bibi. Nous étions à la posada Lizbeth. Un édifice peinturé rose bonbon impossible à manquer dans un si petit village.

Il y plein d’embarcations en fibre de verre, des lanchas ou barquesprêtes à vous prendre pour Yaxchilan. Comme anticipé, il n’y avait que nous à l’embarcadère vers 08h10. On a craché 800P pour deux pour l’aller/retour. Somme très correcte, selon moi. L’essence coûte cher, et le mec a attendu 2h 1/2 notre retour, quand même…

La balade en barque est sympa, et on nous a remis des gilets de sauvetage. Pendant une quarantaine de minutes, on remonte ou descend le fleuve avec la jungle sur chaque rive d’un côté le Mexique, de l’autre le Guatémala. L’Oreille cassée, je vous dit…À l’arrivée sur le site, impossible de dire à prime abord que l’on va à la rencontre d’un grand moment AVP…

Si au moment de sa construction, le site était complètement dégagé d’arbres et de végétation, alors le panorama, avec la rivière en fond de toile, devait être absolument génial! L’adjectif est faible, chers AVP.

La Nature ayant repris ses droits, le site fait très «Indiana Jones», car cet endroit n’est pas manucuré comme Chichen Itza, loin s’en faut.

Bon, encore un rapide moment de romantisme… Se retrouver seul (enfin, deux personnes) sur un site archéologique est, assurément, un incommensurable privilège. Des fois, un AVP prend, inévitablement, ses désirs pour la réalité. Puis-je faire en sorte de créer les conditions parfaites pour être vraiment seul sur un site? Pour plusieurs méga sites mexicains comme Palenque, Chichen Itza, Teotihuacan etc… c’est fort probablement: mission impossible.

Par contre, pour plusieurs sites dont la plupart sont très, très loin d’être secondaires, c’est tout à fait possible. Yaxchilan, Bonampak, et Tonina en sont des exemples. Oui, ça demande de la planification stratégique/logistique, mais pour un vrai AVP (surtout s’il peut compter sur un conjoint presque qu’autant AVP), c’est un devoir… En quelque sorte, un devoir de mémoire, de commémoration, de souvenir. Il n’en tient qu’à vous d’enfin connaître l’extase de se retrouver seul sur un site archéologique…

Donc, nous voici sur le plancher des vaches après un trajet d’une trentaine de minutes. Pas d’autres embarcations en vue, personne dans les environs du quai. Hourra! Même le gardien des lieux est introuvable…

On commence la marche en suivant les indications, et là c’est la boule au ventre. Qu’est-ce que l’on va découvrir? Dans la mesure du possible, je ne jette qu’un regard distrait sur les photos et brochures touristiques qui représentent un site archéologique. J’aime le choc du premier regard. Je ne serai (vraiment) pas déçu…

Arriver devant Angkor Wat les yeux fermés à 07h00 du matin dans la brume évanescente, puis les ouvrir devant ce chef-d’œuvre est un sentiment inexplicable, et impossible à décrire à un non-initié…

Secrètement, j’espérais revivre ce moment à Yaxchilan, car l’entrée en matière (le voyage sur le cours d’eau), et puis cette forêt si luxuriante faisaient bonne impression… Au début, le sentier est engoncé dans cette forêt à l’apparence impénétrable, et puis il s’ouvre lentement et on arrive devant un bâtiment/temple plutôt impressionnant, pas par sa taille, mais par son architecture.

Et là, je réalise enfin que ça sera ma première visite dans l’inframonde. Êtes-vous prêt?

Ah! Vous pensiez vraiment qu’un AVP allait gâcher le plaisir d’un autre AVP en devenir? C’est hors de question, mais j’accepte de vous donner quelques impressions.

Le site est véritablement majestueux et tellement homogène. Tout est à l’échelle humaine, ici. Oubliez la démesure de Chichen Itza. Un site cérémonial, oui! c’est cela… Ça saute aux yeux dès que l’on a balayé du regard l’ensemble du site. L’harmonie des différents bâtiments est remarquable. Ici, pas de pyramide de 80 mètres qui côtoie un minuscule édifice. Toute est à l’échelle… Savante planification que fût la vôtre, les amis!

Prendre le temps de bien distinguer les différents édifices. On entre dans ceux-ci et on fait partie de l’Histoire. Et puis… et puis qu’est-ce que cet énigmatique et monumental escalier fait ici? Les pierres constituant les marches sont à la fois déplacées, usées, et super glissantes (prudence, si vous arrivez par une journée sombre et pluvieuse).

Je regarde tout en haut de l’escalier. Il y a quelque chose, mais le couvert forestier est important, et je distingue rien de précis. Il n’y a qu’une seule chose à faire: escalader ledit escalier.

La magie commence à opérer, et je distingue un immensément immense linteau. Quelque chose de véritablement majestueux, gigantesque, et d’une beauté architecturale sans nom. Je ne vous en dis pas plus… et vous laisse sur votre faim. Sachez cependant, que les linteaux présents sur le site sont tous plus beaux les uns des autres même si je garde un souvenir impérissable du numéro 33.

Vous passerez sur le site des moments enivrants qui resteront gravé dans votre mémoire pour longtemps., et vous donneront le goût de poursuivre vos goûts et intérêts AVP plus loin, au Mexique ou ailleurs.

Après un tel «high », c’est difficile de revenir à une simple narration touristique, mais en bon soldat, je vais essayer.

Ais-je déjà mentionné que le Chiapas se prête à un circuit en voiture, une boucle en quelque sorte dont voici, grosso modo, les détails.

Après Yaxchilan, ce sont des paysages, et une forêt luxuriante et omniprésente qui s’offriront à vos yeux. Nous avons donc continué à rouler pour atteindre Guacamayas, une petite bourgade. On a remarqué un projet éco-touristique éponyme, et on y a passé la nuit. Un beau site tranquille avec un bon resto, plusieurs activités extérieures et sportives possibles, et où on peut voir des animaux gardés en cage. Pour la portion «éco», on repassera…

Soyez avisés que la route asphaltée (la seule dans la région) n’est pas très bien entretenue. Oubliez le 80 km/heure et pensez plutôt 25 km/heure. Non, ce n’est pas une plaisanterie. Le revêtement de bitume manque à plusieurs endroits, et nous avons même eu droit à 2 glissements de terrain importants. N’ayez crainte, l’endroit n’est pas désert, et qui dit présence humaine dit aussi ingéniosité et débrouillardise des locaux face à l’adversité.

Aucun problème avec notre Chevrolet Aveo. L’essence n’est pas disponible partout, alors faites le plein même à mi-réservoir. On a fait cette bouche pour les paysages qui deviennent de plus en plus montagneux au fil des kilomètres, pas pour les activités culturelles ou autres, soyez prévenus.

On nous a parlé de plusieurs endroits à visiter: Las Nubes, Laguna Miramar entre autres.

Puis, il y a une série de lacs, certains assez grands, d’autres plus petits, mais tous situés dans des endroits charmants accessibles en voiture. C’est la région de Tziscao, et de la Laguna de Montebello. Au programme : Montebello, cinco lagos, Pojoj, et autres endroits. De légers frais sont demandés pour pénétrer dans ces zones: 25P, et 30P à une autre occasion.

Il s’agit d’une sorte d’administration locale des lieux par des autochtones.

C’est une région populaire pour le grand air, et les activités lacustres. Nous avons dormi au «Cabanas del centro» , sur les rives d’un joli lac. Grand espace, W-C, eau chaude, et sans fil pour 400P. Possibilité de manger sur place ou dans le village.

Particularité intéressante: on se trouve à un jet de pierre du Guatemala (400 mètres), et la frontière se traverse sans formalité aucune. On visite les marchés de 2 côtés facilement, et le retour au Mexique se fait sans problème.

Ensuite, cap sur Chiapa de Corzo pour visiter le canyon del Sumidero. Il s’agit d’une vallée inondée après la construction d’un barrage. La ballade en bateau rapide est intéressante pour voir les parois vertigineuses qui semblent émerger de l’eau. La vallée serpente beaucoup, et les différentes sections du canyon changent sans se répéter à outrance. Par contre, le narratif du capitaine genre : regardez-le-rocher-à-ma-droite-dont-le-profil-de-gauche-semble-être-la-tête-d’un-éléphant! est très redondant, surtout après la 6ièmesupposée ressemblance. Un conseil: gardez les yeux bien ouverts, mais mettez vos oreilles en position fermée.

La ville est très quelconque, mais populaire auprès des touristes mexicains, mais guichets bancaires, marché, restos, et hôtels en petite quantité, alors pourquoi ne pas dormir ici?

Quittez Chiapa de Corzo pour San Cristobal implique d’emprunter une route de montagne très escarpée située en altitude, expérience très intéressante en hiver car brouillard opaque, et plusieurs occasions de collisions…

Arrivée à San Cristobal machin truc. Remplie à satiété de gringos, de restos remplis de gringos, de cafés remplis de gringos, de rues remplies de gringos… Au secours! Le zocalo est animé, mais en pleine réno… La cathédrale est fermée, et n’ouvrira pas de sitôt. Plusieurs bâtiments importants aussi sont en chantier suite à un tremblement de terre.

Faut pas toujours suivre ce que disent les guides touristiques hein, et mononcle Marc s’est fait prendre… San Juan Chamula et Zinacantan. Le premier village avec son marché, son église pas-trop-catholique-mais-juste-assez-sauce-locale. Je me suis senti comme un épouvantable voyeur… Il y a tellement de touristes que les locaux ne peuvent pas les ignorer, c’est certain… et on se demande dans quelle mesure tout le cérémonial spirituel à l’intérieur de l’église est vrai, factice ou commandé la veille pour les tout risques.

Le second village est beaucoup moins visité, et j’ai trouvé que c’était moins spectaculaire (et factice?) que Chamula. On peut visiter les lieux de cultes sans se faire constamment harceler, et les locaux en costumes locaux nous sourient et nous approchent sans arrières pensées. Malheureusement, mon castillan étant limité, les conversations sont restées au niveau superficiel.

Puis ce fut une super agréable découverte : Comitan de Dominguez. Une ville de moyenne dimension, avec un zocalo animé, et bien entretenu. Je n’ai pas osé demander ce qui faisait la «fortune» de la ville, mais cet endroit tranchait beaucoup avec le reste de la région… Propreté, urbanisme recherché, musicien de rue etc…Tout sur place pour vous satisfaire, qui plus est: no gringo. Vaut assurément le détour. On peut y passer la journée, mais aussi pour un dodo.

Ensuite, on se rend à Ocosingo. La ville est quelconque. Par contre, c’est la base idéale pour visiter le site de Tonina, situé à environ 14 km de là.

Ah! Tonina… La route qui mène au site est bucolique à souhait. Quand vous verrez le panneau routier avec l’indication du site, regardez au loin en direction de la forêt, et essayez de localiser l’endroit le plus haut.

Au fur et à mesure de vos nombreux coups d’œil, l’ensemble de pyramides devrait se matérialiser. Si vous ne le voyez pas, c’est que votre regard n’est pas assez soutenu. Ne vous en formalisez pas, car vous aurez une autre occasion de voir le tout.

On gare la voiture dans un stationnement vide, on paie au guichet, et on suit un sentier découvert qui mène au site proprement dit. Et c’est dans ce parcours que réside votre 2ièmechance de jeter un regard relativement éloigné sur l’ensemble. Pendant la marche, regardez sans arrêt vers la droite, et en hauteur. Si l’ensemble des pyramides dans toute leur majesté n’apparaît pas c’est que vous êtes trop occupé à parler au lieu de r-e-g-a-r-d-e-r !!!

Quand l’orée de la forêt fait place au découvert, Tonina nous saute littéralement au visage. Quelle présence, quelle majesté! Ici aussi, présence de l’inframonde avec un bâtiment assez spectaculaire à 3 arches et croix Maya. Comme à Yaxchilan, présence de nombreuses chauves-souris. Vous les ignorez, et elles font la même chose. Pas besoin de crier ou d’agiter les bras, car elles ont sûrement plus peur de vous que le contraire…

Sur un grand mur, vous pourrez apercevoir la représentation d’un immense papillon, un peu comme une gigantesque murale. Les ailes sont déployées, c’est du grand art! À vous d’en découvrir le sens.

Il y a aussi, protégé par un grillage, une large représentation d’une scène mettant en scène un squelette format géant. Il arbore un sourire, et il est chevelu. Il est difficile à repérer, car un mur de pierre en cache la partie inférieure. Peut-être le Dieu de la mort, souvent représenté ainsi. Bel et rare exemplaire de celui-ci offert aux yeux du public.

On monte graduellement les multiples marches pour arriver au sommet de l’ensemble constitué de plusieurs bâtiments/temples/pyramides. La vue au sommet est spectaculaire. Y a vraiment pas à dire: les emplacements choisis par les Mayas, et autres peuples autochtones du pays sont tous plus spectaculaires les uns des autres, et Tonina en est un bel exemple. Musé adjacent. L’emplacement du site et son panorama, jumelé à la richesse architecturale du lieu rendent la visite de Tonina obligatoire…

On continue à boucler la boucle, et on arrive à Agua Azul, un ensemble de plusieurs cascades qui forment des bassins qui se jettent l’un dans l’autre. On indique à plusieurs endroits que la baignade est permise, mais le courant semble un peu trop fort. Pour les adultes, va encore mais pour les enfants je dirais, non. Grosse, grosse présences des vendeurs du Temple, mais beaucoup de cuisine de rue disponible. On peut y passer un bon moment de détente surtout si la journée est chaude.

Arrivée à Palenque, puis vol de retour vers Mexico le lendemain. Si jamais vous prenez un vol vers Mexico, faire exprès de regarder par les hublots pour voir les volcans Popo et Iztacchihualt. Profitez-en avant d’amorcer la descente vers Mexico, là où le ciel est jaunâtre en permanence.

58 jours en vadrouille dans la très grande région de Mexico

Bon, je vois que je m’épivarde, m’épivarde. Je vais essayer de faire plus court.

Bonjour,

Je pars en Sicile du 22 octobre au 04 novembre (arrivée et départ de Palerme). Voici une 1ère ébauche de mon circuit avec une location de voiture :

22 octobre : arrivée à Palerme dans la soirée. Nuit à Palerme. 23 octobre : Palerme. Visite de Palerme. Nuit à Palerme. 24 octobre : Palerme. Visite de Palerme. Nuit à Palerme. 25 octobre : Palerme / Monreale / Agrigente (Vallée des Temples). Nuit à Agrigente. 26 octobre : Agrigente / Villa Romana del Casale / Ragusa. Nuit à Ragusa. 27 octobre : Ragusa / Noto / Syracuse. Nuit à Syracuse. 28 octobre : Syracuse. Nuit à Syracuse. 29 octobre : Syracuse / Catane. Nuit à Catane. 30 octobre : Catane / Etna / Taormine. Nuit à Taormine. 31 octobre : Taormine / Milazzo / Lipari. Nuit à Lipari. 01 novembre : Lipari / Vulcano. Nuit à Lipari. 02 novembre : Lipari / Stromboli. Nuit à Lipari. 03 novembre : Lipari / Milazzo / Cefalu / Palerme. Nuit à Palerme. 04 novembre : vol Palerme / Paris.

Qu'en pensez-vous ? Ce programme vous semble-t-il réalisable sans trop courir ? Des étapes à ajouter ou à supprimer ? N'hésitez pas à me faire part de vos remarques !

je vais à Florence le week-end du12 au 14 mai, peut-on réserver par internet pour le musée du Duomo et pour le palais Vecchio ? Ca ne me semble pas clair . C'est pour éviter les files d'attente.

Hello,

C'est ici que l'on se met au vert et que l'on se raconte des histoires à propos du thème du mois de Mai : « Le VERT dans tous ses éclats».

Le concours se trouve là : voyageforum.com/...post=8116290#8116290 et le photorama se trouve ici : goo.gl/...os/jR6TCgQHSeG8fiGR9

Bonjour à tous,

Nous sommes rentrés la semaine dernière et je tenais à vous faire un petit résumé afin de remercier toutes les personnes qui m'ont aidée à préparer notre voyage.

Notre croisière a été une excellente expérience pour nous et nous sommes rentrés avec de très beaux souvenirs...........

Tout d'abord, concernant le Sun, une très bonne nouvelle, il "tient bien la route" j'ai l'impression qu'il "bouge" moins que les plus gros bateaux quand il y a une grosse mer. Le bateau est vieillissant mais, à part certaines moquettes, je l'ai trouvé très agréable avec ce qui est, pour moi, un plus, une très grand terrasse arrière au buffet pour pouvoir manger dehors. Ce qui n'est plus le cas sur les nouvelles unités.!!! Par contre, le buffet du Garden Café est vraiment trop petit...........beaucoup trop de monde, les jours en mer mais on peut manger au Moderno, en face, vraiment plus sympa!!!!!! La cabine une peu vieillote mais assez grande avec pas mal de rangements et un matelas confortable......... La nourriture, c'est vrai, , au buffet est ordinaire et répétitive mais on peut se rattraper sur les crêpes et les glaces😄 dispo toute la journéeAu restaurant, menu en français, (sauf deux jours) certains plats reviennent tous les soirs mais il y a aussi des nouveautés tous les soirs, mon mari a apprécié la viande chilienne et argentine et moi j'ai bien aimé le poisson. On trouve toujours quelque chose à grignoter, d'ailleurs on mange toujours trop!!!!!! Quant au personnel, -tout corps de métier confondu-nous avons trouvé qu'ils étaient à l'écoute et notre cabinier était sympa, on a même plaisanté avec lui plusieurs fois!! Ceci dit personne ou presque ne parle ou presque français à bord, nous avons pu rencontrer, à la réception, Rosalie, une péruvienne qui parlait parfaitement français et un serveur Mauricien.

Nous repartirons très certainement avec NCL..........

Je reviens pour les escales. Reine

Bonjour à tous, Nous avons fait en famille avec nos 2 enfants de bientôt 6 et 8 ans le Canal de Nantes a Brest en 2013 et une partie de l'Eurovelo 6 de Passau à Budapest cet été. Nous recherchons pour l'année prochaine des idées de circuits entre 300 et 600 kms (que nous ferons en 1 ou 2 semaines, cela reste à confirmer). Notre seule "exigence", voyager en toute sécurité, de préférence sur pistes cyclables comme nous avons pu le faire lors de nos 2 1eres "expeditions". Nous avons pensé à la Loire, ou bien longer l'Atlantique... Que pensez vous de ces 2 pistes ? Sinon, avez vous d'autres suggestions ?

Merci à vous. Olivier

Bonjour,

Nous sommes en train de planifier un séjour de 9 jours entre ces 4 villes (Vienne, Brno, Olomouc et Bratislava). Nous arriverions à l'aéroport de Bratislava avec Rynair pour prendre le bus pour Vienne où nous comptons passer environ 4 nuits à Vienne, puis prendre le bus pour Brno. Nous repartirons de Bratislava et nous en profiterons pour passer une nuit sur place et donc faire le tour de la ville (apparemment cela suffit).

Je regarde les guides et apparemment Olomouc serait plus intéressante que Brno. Des avis ? Vaut-il mieux selon vous nous concentrer plus sur cette dernière ? J'ai adoré Prague et c'est vrai que j'aime bien me balader dans des jolies villes, le nez en l'air pour admirer l'architecture.

Des avis sur ces destinations, conseils, etc ?

À Vienne nous voulons visiter Schönbrun, faire le tour du centre (je suis fan d'Art nouveau donc admirer les façades Sécession est indispensable) et le Belvédère, la cathédrale, le marché...

À Bratislava je veux surtout voir l'Église bleue.

Je précise que nous on y va à la cool, on se couche tard et on se lève tard et on n'aime pas bourrer les journées ! (évidemment dans la limite du raisonnable, on est là pour visiter).

Des bons plans resto pas chers ? (surtout à Vienne) sachant qu'on voyage à petit budget donc on évite les restos luxe. Ce sera surtout Vienne la ville la plus chère sur place.

Merci

Bonjour,

Je vais me rendre à la fete des lumières à Lyon samedi prochain, et je vais arrivé en train à la gare de Perrache.

Quelqu'un connaissant la ville peut il me dire ce que je peux voir dans ce secteur et comment m'y rendre, sachant que j'aurai environ 4 heures devant moi avant de prendre le train du retour.

Merci d'avance,

a +😉

Bonjour à tous, Comme j'ai beaucoup apprécié les avis et conseil du forum, je viens moi aussi apporter mon opinion par un petit compte rendu.

Nous avons choisi costa magica, panorama d'orient avec comme escales commentée : Départ Venise : simple d, accès, on pose les valises devant l'entrée puis on va garer la voiture sur les parking juste en face . Super et pratique La salle est simple, mais on est la pour la croisière pas pour les bâtiments du port !!!. Comme nous avions pris une suite, il faut le dire tout de suite des la pose des bagages pour obtenir l'accès prioritaire sinon c'est foutu .... L'entrée sur le bateau est magnifique est dès 12 h nous pouvons prendre notre premier repas sur le bateau. C'est parti pour la course à l'organisation : rangement des affaires, tour du navire (merci pour les conseils des membres pour la circulation sur le bateau : tout sauf 3&4), exercice de sécurité ( je cherche encore l'utilité mais bon) et ça y est départ de Venise a 17 h précise. C'est le moment le plus magique pour nous tous. Nous en profitons pour ouvrir la bouteille de spumante et trinquons sur la balcon face à la place St. Marc .....magique. Puis vient le moment d'écouter la présentation du chef de croisiere, et la tout deviens plus facile et clair. Toutes les questions que l'on se posent sont répondus et du coup nous devenons beaucoup plus serein...

Pour la suite : bari: nous avons profités du bateau car après une dure année ça fais du bien.

Pour kataloon: nous avions pris l'excursion avec costa : à faire . La guide francophone passionnée à même intéressé notre grand de 12 ans !!! Très bien organisé comme toutes les autres.

Pour Athènes : merci au forum : nous avons réservé le taxi francophone pour 4h30 de visite par katakoloon express. Simplement magnifique et parfait : Thomas notre chauffeur nous attendait à la sortie comme prévu, avec 2 bouteilles d'eau fraîches pour les parents et 2 jus pour les enfants. Vraiment n'hésitez pas a demander Thomas, car il est extra: il nous amène aux meilleurs endroits pour éviter la queue et l'arrivée des bus, il a géré notre parcours en nous amenant à la relève de la garde (vraiment à faire, car pas de possibilité de bus....), et pour finir visite de la plaka avec la bonne adresse pour déguster la bière du pays. VRAIMENT À FAIRE

Pour Izmir, excursion costa a ephese . A voir au moins une fois. Très beau site et commentaire de la guide de costa indispensable !!!

Pour Istanbul, la nous avons été déçu. Notre excursion de costa a été décalée au lendemain ( prétexte de beaucoup de bateau mais c'était la même chose le lendemain donc ????) Du coup, on a fais le premier jour la visite seul et nous n'avons aimé que le bazar égyptien !!!!! (Sur les bons conseils de la guide d'ephese) Le lendemain matin la visite de costa avec mosquée bleu, sainte Sophie et bazar ... Beaucoup de monde et trop axée pour les adultes, pourtant c'était une excursion pour les familles . Bref un bémol.

Au retour à Corfou, nous avions réserve aqualand avec costa et la ça été super surtout pour les enfants.

Pour finir sur le bateau, nous avons pris une séance de massage qui a beaucoup plus à mme, et le forfait 7 repas pour le restaurant semi gastronomique le vicenza pour 99 € par personne en sus. Le moment est agréable car le seul son est le pianiste .... A l'opposé des resto cantine (bon mais très bruyant)

Les plus de cette première croisiere : Beau bateau belle chambre Bonne organisation Superbe animation le soir Le all inclusive qui est finalement vite amorti (les verres à table eau et vin, les apéro, les cafés, et les cocktail ...)

Les moins : Pas d'attention spécifique pour les résidants des suites (hormis petit déj servis dans la chambre sans supplément) Très bruyant dans les parties communes Excursion famille pas du tout adaptée aux familles Pas de possibilité d'avoir un peu de calmée sur les ponts

En résumé, nous avons adorés le principe des croisières. C'est les vacances vraiment .... Nous avons réservés pour l'année prochaine sur msc en yacht club pour essayer de limiter les inconvénients de costa. A voir

Voilà si vous souhaitez quelconques renseignements, je tâcherai d'y répondre.

Bonjour nous partons pour une vingtaine de jours au Maroc avec mon épouse en moto, mon itinéraire envisagé:

Départ le 06/09 Bateau Sete Tanger Le 08 Arrivée et nuit à Tanger Le 09 Tanger à Meknés Le 10 Meknés à Beni Mellal Le 11 Beni Mellal ( visite cascade ouzoud, cathedrale) Le 12 Beni Mellal à Tinerhir via Imichil Le 13 Tinehir ( visite) Le 14 Tinehir Ouarzazate Le 15 Ourzazate Mhamid Le 16 Mhamid Le 17 Mhamid Foum Zguid via Agdz Le 18 Foum Zguid à Tafraoute Le 19 Tafraoute à Agadir Le 20 Agadir Le 21 Agadir Marrakech via Tizi n test Le 22 Marrakech Le 23 Marrakech à Rabat Le 24 Rabat Tanger. Puis 3 à 4 jours pour remonter l'Espagne direction Marseille.

Voila qu'en pensez vous, c'est notre deuxième séjour du Maroc en moto. Avez vous des bonnes adresses pour dormir et manger? La route El Ksiba Imichil Tinehir est elle en bon état ainsi que la montée de Tizi n test. Lors de nos haltes y a t'il des lieux à visiter impérativement.

Merci d'avoir pris un peu de temps pour me lire et merci de me donner vos avis et réponses.

Cordialement.

Marc.

Que voir en Poitou-Charentes ? Pour préparer votre futur voyage ou week-end, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans la région (carte).

Le Poitou-Charentes est l'une des 22 régions de la France métropolitaine. Elle est composée des départements de la Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79) et de la Vienne (86).

1- CHARENTE (16) Angoulême : connue pour son musée et son festival de la BD, la préfecture de la Charente a aussi un centre-ville et une cathédrale qui méritent à la limite une petite visite.Aubeterre-sur-Dronne : ce petit village du sud des Charentes possède une étonnante église souterraine, quelques vieilles maisons, un château et plusieurs autres témoignages civils ou religieux de son passé. Chassenon : un village de la "Charente limousine" avec des termes romains bien conservés. Château de Chalais : un château mélangeant divers styles et époques dans la commune du même nom.Cognac : mondialement connu grâce à l'alcool du même nom qui est produit dans sa région, Cognac offre aussi à la visite un château et un vieux centre urbain datant en partie de l'époque médiévale.Confolens : grosse bourgade au nord-est d'Angoulême avec un assez joli petit patrimoine civil et religieux.Jarnac : ville de naissance du président François Mitterrand qui y est aussi enterré, le tourisme à Jarnac tourne logiquement autour de sa personne.La Rochefoucauld : la commune est connue pour son château Renaissance qui est un des plus beaux de la région.Ruffec : entre Angoulême et Poitiers, Ruffec possède un vieux quartier, un château et un petit patrimoine religieuxPatrimoine naturel La Charente (fleuve) : on peut découvrir ce petit fleuve, notamment dans le département du même nom, par des balades en canoës, en kayaks ou en petits bateaux à moteur. 2- CHARENTE-MARITIME (17)Barzan : le site archéologique d'une ancienne ville gallo-romaine.Brouage : petite commune située en dessous de Rochefort qui a vu naître Samuel Champlain fondateur de la ville de Québec. Le village abrite encore une citadelle du XVIe siècle.Château de la Roche-Courbon : joli château avec ses jardins situé dans la commune de Saint-Porchaire, entre Saintes et Rochefort.Château de Taillebourg : au nord de Saintes, c'est à l'origine une forteresse médiévale.Châtelaillon-Plage : station balnéaire à quelques kilomètres au sud de la Rochelle. Juste à côt�� la Réserve naturelle du Marais d'Yves et ses oiseaux.Fourras : sur une presqu'île, face à l'île d'Oléron, la station balnéaire possède cinq plages ainsi que plusieurs forts construits là à différentes époques à cause de la position stratégique du lieu.Jonzac : cette sous-préfecture est aussi une station thermale avec un beau château et quelques autres témoignages architecturaux de son passé.La Rochelle : un port dynamique, une vieille ville, quelques musées, un aquarium réputé, ainsi que les Francofolies sont les principaux atouts touristiques de la superbe préfecture de Charente-Maritime.La Tremblade : c'est une bourgade littorale et forestière face à l'île d'Oléron. Le lieu est apprécié pour ses hautes dunes, ses spots de surf et accessoirement le "Train (touristique) des Mouettes". C'est sur cette commune qu'est située pour l'essentiel la Côte Sauvage.Marennes : la localité est au coeur d'un des plus importants bassins ostréicoles d'Europe. On y trouve d'ailleurs la Cité de l'huitre.Meschers sur Gironde : un ancien village de pêcheurs transformé en station balnéaire au niveau de l'Estuaire de la Gironde. On peut y voir nombre de carrelets et de grottes creusées dans les falaises surplombant le fleuve.Mornac-sur-Seudre : village médiéval des environs de Royan classé parmi les plus beaux villages de France. Pons : au sud de Saintes, cette jolie cité médiévale en bord de rivière est entourée de forêts et de marais dans lesquels vivent de nombreux oiseaux.Rochefort : en bordure de l'estuaire de la Charente, la troisième ville du département est d'abord connue pour son Arsenal maritime et la Corderie Royale qui sont des espaces dédiés à la mer et à la marine.Royan : avec ses voisines (St-Palais, Vaux, St Georges de Didonne…), la ville forme une grande station balnéaire à l'entrée de l'Estuaire de la Gironde. Un bac relie d'ailleurs les deux rives au départ de Royan. Juste à côté de Royan se trouve le Zoo de la Palmyre qui est le plus grand zoo privé d'Europe.Saint-Jean d'Angély : petite ville à l'intérieur des terres avec un vieux beffroi et plusieurs maisons à pan de bois datant du XVIe siècle.Saint-Pierre d'Aulnay : une commune du nord-est du département avec une belle église.Saintes : quelques vestiges romains et surtout un patrimoine religieux pour la deuxième ville de Charente-Maritime. Talmont-sur-Gironde : ancienne bastide moyenâgeuse, cette superbe localité dominant l'Estuaire de la Gironde est un incontournable de la région au niveau touristique.Les îlesIle d'Aix : une petite île située entre Ré et Oléron. Interdite à la circulation, elle est appréciée des amoureux de nature et de tranquillité. On y trouve également trois musées (musée africain, de la nacre, Napoléon) ainsi que plusieurs forts dont le plus connu demeure Fort Boyard perché sur son îlot non loin de là.Ile Madame : toute petite île inhabitée - mais sur laquelle on peut séjourner en camping - proche du continent. Elle est connue pour ses huitres et la pêche à pied.Ile d'Oléron : c'est la plus grande île de métropole après la Corse. On y vient pour ses plages, sa forêt, ses possibilités de randonnées à pied ou à vélo, et accessoirement pour découvrir la commune de Château-d'Oléron avec sa citadelle et les vieilles maisons qui l'entourent.Ile de Ré : la plus connue des îles de la côte atlantique est un haut lieu touristique pour ses paysages, ses plages, ses balades à pied ou à vélo, mais aussi ses petits bourgs et la citadelle de Saint-Martin de Ré.Patrimoine naturel Baie d'Aiguillon : cette réserve naturelle littorale à la fois en Charente-Maritime et en Vendée est reconnue au niveau ornithologique.Côte sauvage : zone littorale d'une vingtaine de kilomètres au nord de l'Estuaire comprise essentiellement sur la commune de la Tremblade. Le lieu est connu pour ses belles dunes et le surf.Estuaire de la Gironde : à la fois en Gironde et en Charente-Maritime, l'Estuaire offre de belles balades et de beaux paysages sur une grande partie de ses 75 km de long.Marais poitevin : sur trois départements et deux régions, le Marais poitevin est devenu une zone touristique avec ses promenades en barque, à pied ou à vélo et l'observation des oiseaux.Réserve naturelle du Marais d'Yves : à côté de Châtelaillon-Plage, ce marais abrite de très nombreux oiseaux.3- DEUX-SÈVRES (79)Bressuire : cette sous-préfecture possède un centre-ville et divers témoignages architecturaux essentiellement de la période XV-XIXe siècle. Château du Coudray-Salbart : forteresse médiévale du XIIIe siècle restaurée et située sur la commune d'Echiré.Melle : petite ville des Deux-Sèvres avec des vestiges de fortifications médiévales et surtout trois belles églises romanes.Niort : la préfecture des Deux-Sèvres a quelques vieux édifices religieux, civils ou militaires. Oiron : village du nord du département avec un château-musée et une belle collégiale.Parthenay : quelques témoignages de l'époque médiévale dans cette sous-préfecture. Thouars : petite ville du nord du département avec des remparts agrémentés de petites tours et divers édifices classés aux monuments historiques.Patrimoine naturel Marais poitevin : sur trois départements et deux régions, le Marais poitevin est devenu une zone touristique avec ses promenades en barque, à pied ou à vélo et l'observation des oiseaux.4- VIENNE (86)Abbaye Saint-Sauveur de Charroux : les vestiges d'une abbaye bénédictine sur la commune de Charroux.Château de Touffou : situé sur la commune de Bonnes, c'est un joli château en partie de style Renaissance.Châtellerault : seconde agglomération de la Vienne et sous-préfecture du département.Chauvigny : cette petite ville est renommée pour son patrimoine médiéval (églises, châteaux, tours, maisons anciennes…).Civaux : une nécropole mérovingienne et des vestiges gallo-romains dans ce village.Loudun : petite ville avec un centre "historique" entouré de remparts.Montmorillon : sous-préfecture du département, en bordure de la rivière Gartempe.Notre-Dame de Villesalem : c'est un ancien prieuré du XIIe siècle de style roman situé dans le village de Journet à l'est de la Vienne.Poitiers : la préfecture de région possède un joli centre médiéval. C'est aussi à Poitiers que se trouve le parc thématique du Futuroscope. Saint-Savin : avec son abbatiale, cette localité possède le seul édifice de Poitou-Charentes classé à l'UNESCO.Sanxay : un petit site gallo-romain sur le territoire de la commune du même nom.Patrimoine naturel Grottes de Lussac-les-Châteaux : une série de grottes ornées préhistoriques sur la commune de Lussac-les-Châteaux.Vallée des singes : c'est un parc zoologique abritant une trentaine d'espèces de singes sur la commune de Romagne.5- LE PLUS APPRÉCIÉ...

Charente : La Rochefoucauld.

Charente-Maritime : Estuaire de la Gironde; Ile d'Aix; Ile d'Oléron; Ile de Ré; La Rochelle; Marais poitevin; Mornac-sur-Seudre; Pons; Royan; Talmont-sur-Gironde.

Deux-Sèvres : Marais poitevin.

Vienne : Poitiers.

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Bonjour à tous

Je serai en Arménie l'été prochain, et en feuilletant un guide j'ai découvert qu'on pouvait contempler le site historique d'Ani (qui se trouve en Turquie) depuis le village arménien d'Ani-Pemza. Je suis donc à la recherche de toute information sur le moyen de me rendre sur place (sachant que je n'aurai pas de voiture).

Question hyper pointue qui s'adresse à des spécialistes 😎

Merci !

Que voir en Russie ? Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).

On peut diviser la Russie en trois avec la partie "européenne" (à l'ouest de l'Oural), la partie "asiatique" (est de l'Oural) et le Caucase.

1- PARTIE EUROPÉENNE

1.1- Nord (Saint-Pétersbourg)Arkhangelsk : grand port de la Mer Blanche, proche du cercle polaire, avec quelques édifices anciens notamment en bois et un intéressant ethno-musée de plein air (Malye Korely) dans ses environs. C'est de Arkhangelsk que partent, entre autres, les bateaux pour les îles Solovetski.Belozersk : grosse bourgade médiévale construite en bord de lac.Forteresse d'Izborsk : située dans la ville du même nom, à côté de Pskov, c'est une des plus vastes et imposantes forteresses de Russie.Forteresse de Porkhov : une autre forteresse médiévale de la région de Pskov.Ile de Kiy : petite île inhabitée de la Mer Blanche très visitée pour ses plages, ses paysages et son ancien monastère.Iles Solovetski : ce bel archipel de la Mer Blanche est un ancien camp de déportation. Les vestiges et témoignages de celui-ci, de même que l'imposant monastère de Solovetski, sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO.Ivangorod : la petite ville face à la ville estonienne de Narva est connue pour sa forteresse médiévale.Kaliningrad : c'est une enclave russe dans l'Union Européenne, entre la Pologne et la Lituanie. Historiquement très liée aux Chevaliers Teutoniques et à l'Allemagne, la région possède quelques témoignages de son passé notamment dans sa capitale éponyme. On peut aussi profiter de ses plages sur la Baltique avec dunes et oiseaux dans l'isthme de Courlande et la station balnéaire de Svetlogorsk.Kem : ville de Carélie avec une superbe cathédrale en bois du XVIIIe siècle. C'est de Kem que partent certains bateaux pour les îles Solovetski.Kizhi : cette île du lac Onega, en Carélie, abrite un très bel ensemble d'églises en bois classé au patrimoine de l'UNESCO. Le site est désormais un des plus importants musées à ciel ouvert de Russie.Kholm : cette localité en partie abandonnée des environs de Novgorod, entourée de forêts et de marécages, porte divers témoignages des combats qui s'y déroulèrent lors de la seconde guerre mondiale. Juste à coté, le monastère de Rdeisky est lui aussi abandonné.Kostomoukcha : une bourgade de villégiature en Carélié très appréciée des finlandais en été pour son ensoleillement, ses lacs, la pêche et la nature.Monastère de Antonievo-Siysky : joli monastère construit en bord de lac dans la région de Arkhangelsk.Monastère de Ferapontov : très beau monastère de la fin du XIVe siècle dans la commune du même nom. Il est inscrit à l'UNESCO.Monastère de Kirillo-Belozersky : c'est un des plus vieux de Russie, pas loin de la ville de Kirillov.Monastère de Valaam : sur une île au nord du lac Ladoga. C'est un des plus imposants du nord de la Russie dans sa catégorie .Murmansk : la base navale donnant sur la Mer de Barentz est la plus grande ville du monde située au nord du cercle polaire. Au delà de sa position Murmansk, contrairement à ses environs, n'offre que très peu d'intérêts touristiques.Nénétsie : cet immense district de taïga, face à l'Océan Arctique, est la patrie des Nenets à la culture et aux traditions encore un peu présentes.Novgorod : c'est une des plus anciennes cités de Russie avec nombre de monuments historiques dans la ville et ses environs, ce qui qui lui vaut d'ailleurs d'être inscrite à l'UNESCO. A une dizaine de kilomètres, le monastère orthodoxe de Khutyn est un des plus importants de la région.Palais de Gachina : dans la ville du même nom, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Saint-Pétersbourg, l'immense château du XVIIIe siècle qui fût la résidence des tsars est inscrit à l'UNESCO dans le cadre des "monuments annexes de Saint-Pétersbourg".Petrozavodsk : la capitale de la Carélie se caractérise par son architecture néo-classique. On peut profiter également de sa proximité avec le lac Onega et ses activités nature, de même que les églises de bois de Kizhi classées à l'UNESCO.Priozersk : la ville en bordure du lac Ladoga est une zone de villégiature pour les habitants de Saint-Pétersbourg. On peut y visiter une imposante forteresse Carélienne médiévale.Pskov : une cité aux origines médiévales, avec nombre d'églises et monastères dans la ville ou ses abords. Plusieurs anciennes forteresses également dans ses environs (Izborsk, Porkhov...).Pushkinskiye Gory : un vaste "ethno-musée de plein air", incluant plusieurs petits villages, de la région de Pskov.Saint-Pétersbourg : seconde ville de Russie et une des plus belles d'Europe. Elle possède un superbe centre historique et nombre de monuments annexes classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi une ville très animée. Dans sa banlieue, les églises, musées et surtout superbes palais impériaux de Peterhof, de Pouchkine et Pavlovsk sont à voir.Shlisselburg : sur les bords du lac Ladoga, pas loin de Saint-Pétersbourg, le centre de la bourgade et son "île-forteresse" sont inscrit à l'UNESCO dans le cadre des "monuments annexes de Saint-Pétersbourg".Staraya Ladoga : village de la région de Saint-Pétersbourg célèbre pour son monastère, ses églises et sa vieille forteresse (reconstruite après guerre).Staraya Russa : c'est la ville de Dostoevsky qui lui a consacré un musée pas mal visité. Egalement plusieurs églises et monastères dans la ville ou ses abordsTikhvin : cette ville moyenne à l'est de Saint-Pétersbourg abrite un joli monastère du XVIe siècle et un quartier historique aux maisons de bois.Valday : la localité au sud-est de Novgorod est une base assez fréquentée pour visiter le parc Valdaysky tout proche. Valday abrite également un joli monastère orthodoxe.Veliky Ustyug : petite ville avec nombre d'édifices religieux et une architecture ancienne bien conservée.Vologda : cette agglomération offre une jolie architecture, bien préservée, avec notamment pas mal d'édifices anciens en bois. Elle accueille également le monastère de Spasso-Priloutsky assez connu au niveau touristique.Vyborg : à la frontière avec la Finlande à qui elle était rattachée jusqu'au milieu du XIXe siècle, la cité est connue pour son imposante forteresse médiévale suédoise. C'est aussi une ville agréable appréciée des visiteurs.Patrimoine naturelChutes de Kivatch : une des principales attractions naturelles de Carélie.Forêts vierges de Komi : cette immense forêts du nord-ouest de la Russie est classée à l'UNESCO en tant que "plus vaste forêt vierge en Europe". Elle englobe deux parcs nationaux (le Yugyd Va et le Pechora-Ilych) dans lesquels on peut faire des treks, du ski, du canoë, du raft et observer une faune assez riche (oiseaux, ours, loups, élans...). Le sommet de l'Oural (Mont Narodnaya) est aussi dans la région.Isthme de Courlande : cet étroit cordon littoral d'une centaine de kilomètres longe la Baltique à cheval sur la Lituanie et l'enclave de Kaliningrad. Inscrit à l'UNESCO c'est un haut lieu touristique pour ses superbes paysages dunaires et l'observation des oiseaux.Lac Ladoga : le plus grand lac d'Europe. Situé à côté de Saint-Pétersbourg c'est une zone touristique où se côtoient nature et histoire (Priozersk, Shlisselburg, Valaam...). Lac Onega : ce grand lac de Carélie aux nombreuses îles offre de bonnes opportunités nautiques. C'est aussi sur une de ses îles qu'est situé l'ensemble des églises de bois de Kizhi classé à l'UNESCO.Neva : ce très court fleuve de moins de 100 km coule du lac Ladoga à la Baltique, arrosant au passage Saint-Pétersbourg. On y fait des croisières en bateau.Parc national Kenozorski : une réserve de la région de Arkhangelsk appréciée des trekkeurs. On peut y voir également des églises en bois.Parc national de Russky Sever : vaste parc de lacs et de forêts de la région de Vologda. Les monastères de Ferapontov et de Kirillo-Belozersky sont à proximité.Parc national de Valdaysky : la région de lacs et de forêts est une des plus touristiques de cette partie de la Russie. On y voit nombre d'oiseaux, ainsi que des élans, des loups et des ours.Parc national de Vodlozersky : à côté du lac Onega, ce parc permet la randonnée et l'observation des oiseaux.Péninsule de Kola : l'immense péninsule couverte de taïga autour Murmansk est une terre de nature et d'aventure. C'est aussi dans un autre genre une zone très" nucléarisée"...Réserve naturelle de Nizhnesvirsky : cette zone de lacs et forêts, à l'est du lac Ladoga, est le milieu naturel de nombre d'oiseaux, de lynx, d'élans et d'ours.Réserve naturelle de Pinezhsky : assez reculé, ce vaste parc est connu pour ses nombreuses grottes et ses forêts qui accueillent toute la faune traditionnelle du grand nord (loups, ours, élans...).1.2- Centre (Moscou)Anneau d'or de Russie : sous cette dénomination sont regroupées une douzaines de villes médiévales du nord-est de Moscou. Toutes sont remarquables par leur architecture et leurs monuments, notamment religieux, qui rappellent une riche période l'histoire de la Russie.Belgorod : ville proche de l'Ukraine. Elle abrite plusieurs monuments et musées consacrés à la seconde guerre mondiale et aux batailles qui se déroulèrent dans ses environs comme celle de Prokhorovka (mémoriaux) qui est considérée comme la plus importante entre blindés de toute l'histoire.Borodino : c'est dans ce village à l'ouest de Moscou que se déroula en 1812 une des plus importantes batailles napoléoniennes de la campagne de Russie. Un "site historique" et un musée témoignent de l'engagement.Divnogorye : ce village sur le Don de la région de Voronezh abrite dans un joli cadre un monastère souterrain de même que les vestiges d'une ancienne forteresse.Église de Kolomenskoye : dans ce bourg, à une dizaine de kilomètres de Moscou, on peut découvrir la belle église de l'Ascension classée au patrimoine de l'UNESCO.Galitch : gros village sur la route du Transsibérien avec divers édifices datant de la Russie impériale et le monastère de Paisiev.Gorki Leninskie : la localité au sud de Moscou abrite un manoir-musée consacré à Lénine qui y passa les dernières années de sa vie.Kazan : capitale des Tatars et centre religieux musulman important, Kazan offre un centre ancien avec un superbe kremlin (citadelle) inscrit à l'UNESCO. La ville abrite également nombre de mosquées, églises et monastères.Kostroma : cette ville-étape sur l'Anneau d'or offre un très beau patrimoine architectural notamment au niveau de ses édifices religieux.Koubinka : la commune, à une soixantaine de kilomètres de la capitale, possède le plus important musée au monde consacré aux blindés.Koursk : quelques musées (notamment sur la bataille de Koursk de 1943), des bâtiments de type stalinien et des édifices religieux pour cette grande ville pas loin de la frontière ukrainienne.Kulikovo : le lieu d'une des principales batailles de l'histoire de la Russie qui se déroula en 1380. Plusieurs musées et monuments commémoratifs sur place ou dans les environs.Lobnya : ville moyenne au nord de Moscou avec ses églises anciennes et son petit palais néo-gothique.Monastère Laure de la Trinité-Saint-Serge : situé à Serguiev Possad au nord de Moscou, c'est un des monastères orthodoxes parmi les plus connus et importants de Russie. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.Monastère de Makaryev : bel ensemble du XVe siècle en bord de Volga pas très loin de Nizhny Novgorod.Monastère de la Nouvelle Jérusalem : un monastère-musée des environs de Moscou dans la commune d'Istra.Monastère d'Optima : un important site orthodoxe du centre de la Russie.Monastère Saint-Boris et Saint-Gleb : cet édifice orthodoxe date du XIVe siècle et est un des plus fameux monastères de Russie.Monastère de Savvino-Storozhevsky : un des nombreux (et joli) monastères orthodoxes des environs de Moscou.Monastère de Troitse-Scanov : un édifice du XVIIe siècle associé à un ensemble de "grottes monastiques".Moscou : la capitale russe est un incontournable avec ses musées, ses monuments, le Kremlin et la Place Rouge classés à l'UNESCO, et son animation.Murom : une ville "historique et culturelle" avec nombre de beaux bâtiments religieux.Mychkine : ce gros village sur les bords de la Volga est une étape pour les bateaux de croisières pour sa belle architecture caractéristique du XIXe siècle.Nizhny Novgorod : quatrième plus grande ville du pays, au coeur de la région de la Volga. Un centre historique, quelques musées et pas mal d'églises.Ostashkov : jolie localité construite en bord de lac, entre Moscou et Novgorod. Sa belle architecture, ses édifices religieux (dont le monastère de Nilov sur l'île de Stolobny) et son environnement attirent pas mal de touristes locaux.Pereslavl Zalessky : de belles églises, des monastères et une cathédrale pour cette localité qui fait partie du circuit de l'Anneau d'or de Russie.Rostov Veliky : la vieille citée est une des plus visité de l'Anneau d'or pour sa remarquable architecture et ses monuments.Smolensk : surtout connue pour la bataille qui s'y déroula en 1941 (un musée dédié), la ville comporte un centre "ancien" et une belle cathédrale en partie reconstruits après guerre. Le mémorial de Katyn est à une vingtaine de kilomètres.Suzdal : avec sa voisine Vladimir, la ville est classée à l'UNESCO pour son patrimoine.Tcheboksary : la ville sur la Volga est une halte pour nombre de bateaux de croisières. Plusieurs parcs proposant des activités "d'éco-tourisme" dans les environs.Transsibérien : c'est de Moscou que part la célèbre ligne qui traverse tout le pays, jusqu'à Vladivostok (9 288 km et 6 jours de voyage).Uglich : petite ville en bord de Volga reconnue pour son ensemble architectural caractéristique de l'Anneau d'or de Russie.Ulyanovsk : la ville natale de Lénine avec le mémorial-musée qui va avec.Vladimir : avec ses beaux monuments et édifices dont certains inscrits à l'UNESCO, plus son architecture médiévale bien préservée, c'est une des villes les plus visitées de l'Anneau d'or de Russie. A quelques kilomètres, la bourgade de Suzdal (et le village de Bogolyubovo) sont aussi référencés à l'UNESCO pour leur riche patrimoine.Voronezh : grande ville du centre-ouest avec quelques monuments intéressants et une des plus hautes cathédrales au monde.Vyazma : petite ville des environs de Smolensk avec pas mal de jolis édifices religieux, notamment de style baroque. Yaroslavl : cette vieille ville est une des plus belles et visitées de l'Anneau d'or. Tout son centre historique est classé au patrimoine de l'Humanité.Yasnaya Polyana : la maison, le musée et la tombe de l'écrivain Léon Tolstoy.Zaraïsk : une ville au sud de Moscou avec une petite citadelle et plusieurs ensembles religieux intéressants.Patrimoine naturelParc national de Mariy Chodra : des lacs et des forêts au centre du pays et des possibilités de pêche, de chasse, de treks et de raft.Parc national Orlovskoye Polesye : des lacs, de la forêt et des bisons d'Europe dans ce parc du centre-ouest de la RussieParc national de Samarskaya Luka : une jolie zone de petites montagnes, forêts, lacs et rivières dans la région de la Volga. Parc national d'Ugra : une réserve naturelle de forêts du centre du pays avec plusieurs petits villages et monastères sur son territoire.Volga : avec ses 3 700 km c'est un des principaux fleuves de Russie. On peut le découvrir avec les très nombreuses croisières d'une dizaine de jours qui y sont proposées de mai à septembre entre la région de Moscou et son embouchure du côté d'Astrakan.1.3- SudAnapa : station balnéaire assez fréquentée du sud-ouest, sur la Mer Noire.Astrakhan : située à l'embouchure de la Volga sur la Mer Caspienne, l'intérêt premier de la ville est de proposer un large choix de croisières sur la Volga. La réserve naturelle d'Astrakhansky et le delta de la Volga à côté de la ville abritent nombre d'oiseaux.Azov : en bordure de la mer du même nom, proche de Rostov, la ville a conservé les vestiges de sa forteresse. Le site antique de la cité grecque de Tanais est à côté.Elista : c'est la capitale de la république de Kalmoukie, seule région d'Europe officiellement bouddhiste. La ville est un mélange de sites et monuments en rapport avec cette religion et d'autres de style soviétique.Gelendzhik : station balnéaire à quelques kilomètres du port de Novorossiysk très appréciée des touristes russes.Georgievsk : ville "historique" avec un centre ancien.Krasnaya Polyana : station de sport d'hiver du Caucase assez chic et très prisée de la clientèle russe. Elle est proche de Sochi.Labinsk : cette localité thermale du sud est une base pour découvrir les lacs, cascades, grottes et forêts qui l'entourent.Novocherkessk : c'est la capitale de la culture cosaque avec divers sites et monuments en rapport avec celle-ci.Rostov-sur-le-Don : la principale agglomération du sud est assez peu touristique même si elle est au centre de la culture cosaque telle qu'on peut la découvrir dans des localités des environs comme Aksaï, Starocherkessk ou Novocherkessk.Sochi : désormais mondialement connue grâce aux JO d'hiver de 2014 (prévus en partie aussi dans la station de Krasnaïa Poliana), la station balnéaire est une des plus fréquentées de la Mer Noire. Pas mal d'activités sport-nature aux alentours dans le "Caucase de l'Ouest" inscrit à l'UNESCO.Starocherkessk : une autre bourgade de la région de Rostov où la culture cosaque est encore présente.Stravropol : la ville construite dans une région montagneuse possède un des plus grands et plus beaux parcs de Russie.Taganrog : grande cité de bord de mer à la frontière de l'Ukraine. C'est aussi la ville natale d'Anton Tchekhov dont on peut visiter la maison-musée.Volgograd : anciennement Stalingrad. Plusieurs musées, monuments et surtout l'imposant mémorial du Kourgane Mamaïev témoignent de ce qui fut une des pires batailles de la seconde guerre mondiale. Patrimoine naturelCaucase de l'Ouest : c'est sous ce nom qu'est inscrit à l'UNESCO cette immense et superbe région montagneuse au nord de Sochi. Elle englobe plusieurs parcs et réserves naturelles dans lesquels randonner et observer une flore et une faune assez riches avec notamment des ours et des bisons d'Europe.Lacs Sarpa : un ensemble de petits lacs appréciés pour leur cadre qui tranche avec la steppe de Kalmoukie toute proche.Volga : avec ses 3 700 km c'est un des principaux fleuves de Russie. On peut le découvrir avec les très nombreuses croisières d'une dizaine de jours qui y sont proposées de mai à septembre entre la région de Moscou et son embouchure du côté d'Astrakan.2- CAUCASE

2.1- RépubliquesDagestan : bordée par la Mer Caspienne, cette zone montagneuse aux traditions vivaces est toujours sujette à un conflit interne qui interdit toute visite de la république hormis à la limite la ville de Derbent.Ingouchie : cette petite république montagneuse qui abrite nombre d'anciennes forteresses médiévales compte parmi les régions les plus pauvres de Russie. Comme ses voisines, elle est plus que déconseillée aux visiteurs pour cause d'insécurité.Kabardino-Balkarie : la république autonome souffre elle aussi d'une relative insécurité même si elle est moins concernée par les conflits tchetchènes et autres. Largement montagneuse, elle accueille le point culminant de l'Europe avec l'Elbrouz et ses 5 642 m.Karatchaevo-Tcherkéssie : cette république de l'ouest du Caucase est moins risquée que ses voisines, même si des précautions s'imposent. C'est une région de belles montagnes, de lacs et de rivières avec des possibilités de randonnées, de ski et d'alpinisme notamment du côté de Dombaï.Ossétie du Nord-Alanie : au coeur du Caucase, la région naturellement propices aux activités outdoor souffre toujours du conflit avec l'Ossétie du Sud de même que celui de Tchètchènie. La république n'est pas conseillée aux visiteurs.Tchétchénie : cette république de la Fédération de Russie, limitrophe de la Georgie, est toujours considérée comme zone de conflit et est déconseillée, y compris sa capitale Grozny désormais entièrement reconstruite.2.1- VillesDerbent : située en bord de mer, la vieille cité du Dagestan a sa citadelle, sa vieille ville et sa forteresse classées à l'UNESCO. C'est un des rares endroits de la région qu'on peut visiter avec cependant certaines précautions en matière de sécurité.Dombai : c'est depuis toujours la principales stations de sports d'hiver du nord Caucase. On peut également y randonner ou y pratiquer l'alpinisme.2.3- Patrimoine naturelElbrouz : le point culminant du Caucase et de l'Europe avec 5 642 m. Selon la situation en Kabardino-Balkarie où il est situé, il est possible d'en effectuer l'ascension (ou des treks) tout comme les pics voisins.3- PARTIE ASIATIQUE

3.1- OuralIekaterinbourg : quatrième ville russe et "capitale" de l'Oural. C'est une ville culturelle et universitaire.Koungour : cette ville moyenne des environs de Perm possède encore un beau patrimoine urbain des XVIIIe et XIXe siècles. A sa périphérie on peut visiter un important réseau de grottes calcaires.Miass : ville minière avec un joli centre ancien datant du XIXe siècle où on peut voir nombre d'édifices en bois.Orenbourg : la ville est à la frontière de l'Europe et l'Asie comme en témoigne le mélange architectural des styles (mosquées, églises, caranvanserail, grandes maisons moscovites...). Des possibilités d'activités outdoor dans les montagnes et rivières des alentours.Perm : importante agglomération industrielle désormais aussi à vocation culturelle avec ses musées et festivals. C'est une halte du Transsibérien.Tioumen : grâce au pétrole, Tioumen est une des villes les plus riches de Russie. On y découvre encore quelques bâtisses anciennes en bois et plusieurs beaux édifices religieux.Tobolsk : c'est la capitale historique de Sibérie avec une jolie architecture et un des plus beaux kremlin du pays. Pas mal de petits sanctuaires et tumulus anciens dans ses environs.Ufa : grande et assez agréable ville de l'Oural où se croisent Islam et religion orthodoxe.Patrimoine naturelParc national de Bachkirie : au sud-ouest de l'Oural une belle zone de forêts, lacs, rivières et grottes où on peut pratiquer des activités nature. Le parc abrite une faune assez variée avec nombre d'oiseaux, des ours, loups, élans, etc.Parc national Prirodniy Olenji Ruchji : à 150 km à l'ouest de Iekaterinbourg, l'endroit est apprécié pour ses paysages de forêts, falaises et rivières. On peut notamment y randonner.3.2- SibérieAltai : à la fois région et république, l'Altai est une zone d'aventure et d'activités outdoor dans de superbes paysages de lacs, de rivières et de montagnes (dont celles du même nom).BAM : moins connue que le Transsibérien, cette ligne de train relie la région d'Irkurst à la Mer du Japon, via le nord du Baïkal, dans de très beaux paysages.Irkutsk : c'est une des plus grandes agglomérations de l'Est de la Russie et un stop du Transsibérien. La ville possède plusieurs musées, pas mal d'églises et un certain patrimoine architectural. Irkutsk est reliée au lac Baïkal par le "Circum-Baikal Express" qui est un train à vocation touristique.Khakassie : au delà de sa culture et ses traditions spécifiques, cette "petite" république autonome est connue pour ses menhirs, pétroglyphes, tumulus, vestiges de forteresses et autres anciennes citées datant pour certains de plusieurs millénaires. On peut également y faire des randonnées.Krasnoyarsk : c'est une des rares grandes agglomérations de Sibérie avec quelques beaux bâtiments dont certains un peu anciens. A sa périphérie la vaste réserve naturelle de Stolby est appréciées des grimpeurs et des marcheurs.Kyzyl : la capitale de Tuva est, comme l'indique un monument, le centre géographique de l'Asie. Avec ses musées et son "centre du chamanisme" la culture locale y est bien présentée.Novosibirsk : la plus grande ville de Sibérie et une halte sur la ligne du Transsibérien.Olkhon : la plus grande île du lac Baïkal avec ses beaux paysages variés est devenue une zone de villégiature appréciée pour les gens de la région d'Irkutsk.Omsk : située sur la route du Transsibérien, pas loin du Kazakhstan, Omsk offre un centre "ancien" datant du XIXe siècle. Sheregesh : c'est une des stations de sports d'hiver parmi les plus populaires de cette partie de la Russie.Tomsk : plus de quatre siècles d'existence pour cette ville qui a gardé sa culture et surtout son centre ancien avec notamment ses belles demeures en bois.Tuva : cette petite république limitrophe de la Mongolie offre de très beaux paysages de lacs et de montagnes, nombre d'activités nature et la possibilité de découvrir les cultures locales toujours présentes.Ulan Ude : la capitale de la Bouriatie (et de la culture bouriate) offre un mélange d'Asie et d'Europe avec ses vieilles maisons de marchands, sa cathédrale, ses églises et ses temples bouddhistes. C'est aussi là que se rejoignent le Transsibérien et le Transmongolien.Yeniseysk : la plus ancienne ville de Sibérie est à ce titre régulièrement proposée à un classement par l'UNESCO.Patrimoine naturelLac Baïkal : le plus ancien et le plus profond lac au monde est classé à l'UNESCO. Englobant plusieurs parcs et réserves naturelles (dont celui de la Tounka) sur son pourtour, cette immense étendue d'eau offre de très beaux paysages, des petits villages à découvrir et nombre de possibilités d'activités nature.Lac Uvs : ce grand lac de Mongolie a une de ses extrémités dans la république autonome de de Tuva. Il est classé à l'UNESCO pour la steppe qui l'entoure et les oiseaux qui y nichent. Le lac Uvs possède le record d'Asie d'amplitude thermique entre l'été (+ 47 C) et l'hiver (jusqu'à - 58 C).Montagnes de l'Altaï : ce superbe massif, dans la région du même nom, est classé au patrimoine de l'UNESCO. C'est une terre d'aventure et d'activités sport-nature (trek, raft, canoë, pêche, chasse, alpinisme...).Monts Kodar : belle région isolée au nord de la localité de Tchara qui en est en quelque sorte sa porte d'entrée. Les belles dunes de Tchara sont à quelques kilomètres du village.Monts Saïan : couvrant une partie de la Bouriatie et de Tuva, cette très belle chaîne de montagnes qui englobe plusieurs parcs et réserves est constituée de lacs, de rivières, de sources chaudes, de forêts et de volcans. On peut y randonner à pied ou à cheval, faire du raft et du canoë, ainsi qu'y pêcher et chasser.Parc national de la Chorie : ce parc du sud-ouest de la Sibérie est très apprécié pour la randonnée, le ski, le cheval, l'alpinisme et la spéléologie.3.3- Extrême-OrientBirobidjan : appelé aussi "l'Oblast autonome juif". Cette petite région limitrophe de la Chine a été créée par Staline dans le but d'y fixer la population juive de Russie, sans trop de réussite d'ailleurs. Quelques édifices et autres témoignages rappellent cette "expérience" notamment dans la capitale éponyme.Blagoveshchensk : construite à la frontière chinoise, la ville est une des plus anciennes de cette partie de la Russie. On peut y voir encore nombre de bâtiments du XIXe siècle. Iles Kouriles : long archipel volcanique qui s'étire sur plus de 1000 km entre le Kamchatka et le Japon qui le revendique. On y trouve de beaux paysages.Khabarovsk : seconde agglomération de l'Extrême-Orient russe, Khabarovsk est une ville agréable et animée avec des musées et quelques belles constructions "historiques". Sa plage en bordure du fleuve Amour est aussi appréciée en été.Magadan : ce port isolé est la capitale de la province du même nom. Elle est aussi au coeur de la région de la Kolyma qui à l'époque stalinienne a abrité de nombreux goulags comme le rappellent le musée et les tours organisés au départ de la ville.Petropavlovsk-Kamchatsky : l'unique ville du Kamchatka n'est accessible que par avion ou bateau. C'est généralement de là que s'organisent les tours dans la péninsule.Sakhaline : une île immense dans le prolongement du Japon qui la revendique. Très peu touristique, elle offre néanmoins de très beaux paysages avec la mer, des montagnes et des lacs. On peut y randonner aussi bien qu'y faire de la plongée, du raft ou du ski.Tchoukotka : cet immense district est à l'extrémité nord-est du pays, face à l'Alaska dont il est séparé par le détroit de Bering. C'est une terre de toundra où vivent les populations Tchouktches à la culture encore bien présente. On peut y pratiquer nombre d'activités sport-nature.Vladivostok : la ville terminus du Transsibérien et le port de départ des ferries vers le Japon et la Corée du Sud. Avec ses musées, son architecture, son port et les possibilités d'activités nature de ses environs c'est une ville plutôt agréable.Yakutsk : la capitale de la Iakoutie a la réputation d'être la ville la plus froide au monde avec des températures hivernales souvent en dessous de -40 C. Elle possède plusieurs musées et quelques édifices anciens du XIXe siècle. C'est aussi le point de départ pour des croisières fluviales sur la Lena.Patrimoine naturelIle Wrangel : cette île arctique est classée au patrimoine de l'UNESCO. Elle offre de beaux paysages et une faune très riche avec notamment des baleines, morses et surtout des ours blancs. Peu à peu l'île s'ouvre doucement à un éco-tourisme très réglementé.Kamchatka : cette immense péninsule de plus de 1 200 km de long est un endroit unique pour ses magnifiques paysages, ses volcans qui lui valent d'être inscrit à l'UNESCO, ses geysers, sa faune très riche (avec de nombreux ours), plus ses nombreux parcs et réserves parmi lesquels on peut randonner. Sa population y a aussi gardé ses traditions.Lena : ce fleuve sibérien qui arrose Yakutsk permet de belles croisières fluviales notamment jusqu'au parc naturel des colonnes de la Lena.Parc naturel des colonnes de la Lena : classée à l'UNESCO depuis 2012, cette partie du fleuve Lena abrite de spectaculaires colonnes de pierre hautes de plus de 100 m qu'on peut voir lors de croisières.Sikhote-Alin : inscrite au patrimoine de l'UNESCO, cette zone de moyenne montagne en bord de mer offre dans de superbes paysages une faune extraordinaire avec des oiseaux, des rennes, des ours, des panthères et surtout les fameux tigres de Sibérie. On peut y randonner avec comme base le village de Terney.Vallée des geysers : même s'il a été "abîmé" par une coulée de boue en 2007, c'est un des sites les plus connus du Kamchatka : un vaste champ de geysers sur fond de volcans dans une des vallées de la réserve naturelle de Kronotsky. L'accès se fait uniquement en hélicoptère. 4- LE PLUS APPRÉCIÉ...

- Partie européenne... Nord : Iles Solovetski; Isthme de Courlande; Kizhi; Neva; Novgorod; Palais de Gachina; Saint-Pétersbourg; Shlisselburg. Centre : Anneau d'or de Russie; Kazan; Monastère Laure de la Trinité-Saint-Serge; Moscou; Transsibérien; Vladimir; Volga; Yaroslavl. Sud : Caucase de l'Ouest; Sochi; Volga.

- Partie asiatique... Oural : Tobolsk. Sibérie : Altai et montagnes de l'Altaï; Lac Baïkal; Lac Uvs; Monts Saïan; Olkhon; Tomsk; Tuva. Extrême-Orient : Kamchatka; Lena; Sikhote-Alin; Vallée des geysers; Vladivostok.

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Que voir en Finlande ? Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).

On peut diviser la Finlande en deux zones avec le Sud/Centre et la Laponie au nord.

1- SUD & CENTREAland : ce vaste archipel entre la Suède et la Finlande est une région autonome où le suédois est langue officielle. Mariehamm en est la localité principale. On y vient en saison pour la randonnée, le vélo, les plages et une relative tranquillité.Hameenlinna : ville du sud avec un château du XIIIe siècle et le parc (aménagé) d'Aulanko.Hanko : c'est la localité la plus méridionale du pays. Elle a développé une activité touristique avec ses longues plages et surtout les innombrables plaisanciers qui viennent caboter le long de sa côte ou entre les dizaines d'îles qui la bordent.Helsinki : la capitale finlandaise, entourée de son archipel de petites îles, offre une assez belle architecture avec différents monuments (dont la forteresse de Suomenlinna classée à l'UNESCO) et plusieurs musées. C'est aussi un point d'accès au pays pour une arrivée en ferries (Pologne, Estonie).Jalasjärvi : ce village est connu pour abriter la plus grosse "marmite du diable" (puits géologiques) d'Europe qui est devenue une attraction locale.Jyväskylä : une assez grande ville du centre à l'architecture moderne dans laquelle on peut d'ailleurs voir nombre de réalisations de l'architecte Alvar Aalto.Kristinestad : jolie petite ville "en bois" sur le Golfe de Botnie, dans la partie ouest de la Finlande.Kuopio : grande ville universitaire du centre avec quelques vieux édifices et des possibilités de balades sur les lacs avoisinants.Kuusamo : proche de la frontière russe, dans une vaste zone de taïga, la localité vit en partie du tourisme aussi bien hivernal (ski à la station de Ruka) qu'estival avec la proximité du parc d'Oulanka (trek, canoë, faune...).Lappeenranta : ville du sud-est proche de la Russie avec une forteresse du XVIIe siècle et des lacs environnants (dont le Saimaa) à découvrir.Mikkeli : au niveau touristique, cette localité du sud-est offre plusieurs musées et sites témoins de son activité militaire durant la seconde guerre mondiale.Naantali : à côté de Turku, la petite municipalité est un des endroits les plus prisés du pays au niveau touristique (local) pour son parc d'attractions, son environnement campagnard et son chapelet de petites îles.Oulu : c'est la grande agglomération de la partie nord et centrale de la Finlande, sans plus...Petäjävesi : ce village de la Finlande centrale possède une vieille église en bois du XVIIIe siècle classée à l'UNESCO.Porvoo : vieille ville à l'est de la capitale avec ses anciennes maisons de bois en bord d'une rivière sur laquelle on peut faire du canoë.Raahe : un port en dessous d'Oulu avec un vieux quartier aux maisons de bois.Rauma : cette ville portuaire du sud-ouest est sans aucun doute celle qui a le mieux préservé son architecture en bois. Elle est d'ailleurs inscrite à cet effet au patrimoine de l'UNESCO.Sammallahdenmäki : un ensemble de cairns funéraires de l'âge de bronze situé à Sammallahdenmäki dans le sud-ouest de la Finlande. C'est un site UNESCO.Savonlinna : la ville, connue pour son festival de musique classique, possède un joli château médiéval et la plus grande église en bois au monde, à Kerimäki, située dans sa périphérie. Savonlinna est également au coeur d'une région de lacs parmi lesquels on peut se balader sur terre aussi bien que sur l'eau.Tampere : la troisième agglomération du pays est construite entre deux lacs. C'est une ville universitaire, commerciale et industrielle plus que touristique.Turku : la cité portuaire, un temps capitale, offre un cadre agréable avec son château et sa cathédrale. Des ferries pour les îles d'Aland et la Suède.Verla : c'est dans cette commune, au sud-est du pays, qu'on peut voir une vieille usine de traitement du bois classée à l'UNESCO. Patrimoine naturel Baie de Liminka : au sud d'Oulu, la baie et sa côte sont un des hauts-lieux de l'ornithologie en Europe.Parc national de l'archipel d'Ekenäs : parc essentiellement marin de la côte sud de la Finlande très apprécié des plaisanciers et des kayakistes. On peut y voir des phoques et des élans. Sur le continent, l'ancienne ville d'Ekenäs (appelée désormais Raseborg) possède un vieux centre.Parc national de Koli : une zone de lacs et de forêts située en Carélie du Nord. On peut y randonner et y faire du ski dans deux stations.Parc national de Nuuksio : juste à côté d'Helsinki, cette zone forestière permet quelques possibilités de grimpe et de marche.Parc national d'Oulanka : à la limite avec la Laponie ce joli parc attire nombre de visiteurs pour ses possibilités de treks (avec le célèbre "Circuit de l'ours"), de pêche, canoë, ski (station de Ruka), ainsi que sa faune (oiseaux, rennes, ours, loups...).Parc National de Repovesi : un espace de lacs et de forêts "typiques" de la Finlande, à l'est d'Helsinki. On peut y randonner ou faire des balades en bateau et canoë.2- LAPONIEInari : cette bourgade de l'extrême nord est le centre de la culture same avec notamment un musée qui lui est consacré. Des lacs et des réserves naturelles (dont le Kekkonen) propices aux activités sport-nature tout autour de la commune. Avec sa situation très au dessus du cercle polaire, Inari est également un bon endroit pour le soleil de minuit ou les aurores boréales.Ivalo : le principal centre administratif et commercial de l'extrême nord. C'est aussi une base pour pratiquer différentes activités sport-nature dont en hiver le ski et le traîneau à la station de Saariselkä toute proche, et en été la rando, le canoë ou la pêche.Kemi : ce port à l'extrémité du Golfe de Botnie est réputé pour ses croisières hivernales (uniques au monde) en brise glace sur la Baltique. C'est également à Kemi qu'est construit chaque année le plus grand château de glace au monde (avec également un hôtel, un restaurant et une église).Kilpisjärvi : ce village same aux frontières avec la Suède et la Norvège sert généralement de base aux nombreuses randonnées dans les environs.Levi : la plus grande station de sports d'hiver de Finlande avec en plus tout un tas d'activités hivernales ou estivales diverses et variées et une certaine animation nocturne.Rovaniemi : la ville du Père Noël est la plus importante de Laponie et un grand centre universitaire. Reconstruite après la guerre Rovaniemi, malgré son superbe musée de l'Arctique et son village du Père Noël, est plutôt une base pour la découverte de la nature et les activités outdoor possibles dans ses environs en été comme hiver.Tankavaara : ce petit village d'orpailleurs perdu sur la route qui monte vers le Nord propose un musée et des activités en rapport avec ce thème.Ylläs : une importante station de ski et des possibilités de treks, VTT et canoë en été.Patrimoine naturelParc national Urho Kekkonen : limitrophe de la Russie cet espace de forêts, de toundra et de marais abrite une faune assez riche d'oiseaux, de rennes, de renards et d'ours.Parc national de Lemmenjoki : c'est le plus grand parc de Finlande et un mélange de forêts, de marais, de collines, de toundra et de rivières. On peut y randonner, faire des balades en bateau, y voir une faune assez conséquente (rennes, loups, ours...). Le parc est aussi une zone d'orpaillage active en été.Parc National de Pallas-Yllästunturi : dans le nord-ouest de la Laponie, un vaste espace avec des possibilités de trekking, de canoë ou de ski de fond.3- LE PLUS APPRÉCIÉ...

Sud & Centre : Aland; Helsinki; Parc national d'Oulanka; Porvoo; Rauma.

Laponie : Inari; Parc national de Lemmenjoki.

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Que voir à la Dominique ? Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans l'île (carte).

1- Villes et patrimoine culturel Calibishie : au nord-est, ce joli village de pêcheurs est situé dans la plus belle partie de l'île aussi bien pour ses paysages côtiers que de montagnes. Egalement plusieurs superbes plages et des possibilités de balades en forêt.Portsmouth : la seconde ville de l'île, au nord, a avant tout une vocation commerciale et universitaire.Roseau : la capitale de la Dominique offre un beau centre historique (le "French Quarter") avec une cathédrale, un musée et un jardin botanique agréable.Scotts Head : joli petit village de la pointe sud réputé pour la plongée et accessoirement de petites randonnées qui donnent de superbes points de vue sur la côte.2- Patrimoine naturel Cabrits National Park : juste à côté de Portsmouth, une petite zone de forêt tropicale dominant la mer où on peut randonner et voir un vieux fort anglais.Morne Diablotin Narional Park : vaste zone naturelle volcanique entourant le sommet de l'île dans sa partie nord. Comme une bonne partie du centre de la Dominique l'endroit est propice à la marche dans un décor sauvage.Morne Trois Pitons National Park : sur les pentes d'un volcan cette zone naturelle réputée pour sa flore est classée à l'UNESCO. Le site est spectaculaire avec ses lacs dont certains d'eau bouillante, ses gorges, cascades et petits geyser parmi lesquels on peut randonner.Waitukubuli National Trail : avec ses 185 km divisés en 14 sections qui traversent l'île du Nord (Cabrits) au Sud (Soufrière), c'est le plus long sentier de randonnées des Caraïbes.- © VoyageForum -

Que voir en Irlande ? Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter aussi bien en Irlande qu'en Irlande du Nord (carte).

On peut diviser l'île en trois provinces : Connacht (à l'ouest), Leinster (à l'est) et Munster (au sud) auxquelles on peut également ajouter l'Ulster dont six des neuf comtés font cependant partie de l'Irlande du Nord.

1- LEINSTER (l'Est)Bru na Boinne : classé à l'UNESCO c'est un des plus importants ensembles de sites de mégalithes d'Europe. Carlow : la petite ville possède divers témoignages architecturaux datant des XVIII et XIXe siècles, plus les restes d'un château moyenâgeux.Château de Russborough : vaste demeure seigneuriale du XVIIIe siècle située au sud de Dublin.Clonmacnoise : les vestiges d'un beau monastère du début du Moyen-Age.Drogheda : ville portuaire de la côte Est proche de l'Irlande du Nord. Le site archéologique de Bru na Boinne classé à l'UNESCO est à quelques kilomètres.Dublin : la capitale irlandaise est une ville agréable et animée avec une belle architecture et nombre de monuments à découvrir. Dundalk : ville frontalière avec l'Irlande du Nord.Glendalough : monastère pas loin de Dublin situé dans un environnement de vallées et de lacs. On peut randonner dans les environs.Kells : petite abbaye au nord de Dublin. Kilkenny : très belle cité médiévale du sud du pays. C'est un haut lieu du tourisme irlandais.Kilmuckridge : au nord de Wexford, ce village côtier est apprécié en été pour ses longues plages.Rosslare : au delà d'être une station balnéaire, Rosslare est surtout un port important qui accueille nombre de ferries en provenance de France et d'Angleterre.Sculpture in the Parklands : à quelques kilomètres de Tullamore un musée en plein air présentant de nombreuses statues et compositions plutôt avant-gardistes.Wexford : sur la côte sud-est, la ville abrite plusieurs belles églises ainsi que le "Irish National Heritage Park" qui est un musée à ciel ouvert retraçant toute l'histoire de l'île.Patrimoine naturelParc national des Montagnes de Wicklow : un joli parc au sud de Dublin plutôt fréquenté pour ses paysages de lacs et de montagnes parmi lesquels on peut pêcher, marcher ou faire du raft.Péninsule de Cooley : une assez belle région où on peut randonner à la frontière avec l'Irlande du Nord. 2- MUNSTER (le Sud)Blarney : petit village avec les vestiges d'un beau château du XVe siècle assez connu en Irlande.Bunratty : joli château fort bien conservé du XVe siècle situé exactement à Newmarket-on-Fergus.Cahir : cette petite bourgade du sud abrite un des plus importants châteaux fort d'Irlande.Cashel : entre Cork et Dublin, Cashel accueille un des sites historiques les plus importants du pays avec le "Rock of Cashel". C'est une forteresse du Moyen Age associée à une cathédrale de la même époque.Cork : seconde ville d'Irlande par la taille, Cork possède de vieux quartiers et plusieurs monuments intéressants.Doolin : joli village du Comté de Clare sur l'Atlantique connu pour être un centre de la musique traditionnelle irlandaise. Les Falaises de Moher, le Burren et les îles d'Aran sont tout proches.Dunmore East : sympathique petit port de la côte sud-est. On y vient pour la pêche en mer et accessoirement la plongée.Ennis : cette ville de l'ouest possède un vieux centre.Fort de Staigue : ce sont les ruines d'un ancien fort à valeur archéologique situé dans le Kerry.Glengarriff : c'est un village côtier dans la baie du même nom. Le lieu est touristique pour ses paysages ainsi que des jardins à l'italienne aménagés sur l'île de Ilnacullin à proximité.Killarney : petite ville très touristique du sud-ouest du fait de sa position proche de plusieurs sites incontournables (Ring of Kerry, Killarney N.P.…).Kinsale : ce joli port de plaisance aux petites rues et maisons colorées est apprécié des touristes.Limerick : quatrième ville d'Irlande, elle est connue pour ses musées, son château et sa cathédrale.Muckross : une belle abbaye située dans le parc national de Killarney.Péninsule de Dingle : c'est la pointe la plus à l'ouest de l'Irlande et un lieu hautement touristique pour ses paysages, ses plages, ses falaises, ses petits villages et quelques vestiges historiques.Shannon : cette commune de moins de 10 000 habitants accueille le troisième aéroport international d'Irlande.Skellig Michael : la petite île déserte, à la pointe sud-ouest de l'Irlande, est classée à l'UNESCO pour les vestiges de l'ancien monastère qui y a été construit. Skellig abrite aussi nombre d'oiseaux et on peut plonger aux alentours.Timoleague : petit village proche de Cork avec une belle abbaye.Tralee : c'est la grande ville du Kerry et avant tout une bonne base pour découvrir les alentours.Tramore : dans les environs de Waterford, ce port de pêche est aussi une destination balnéaire appréciée pour ses plages et le surf.Waterford : la plus ancienne ville d'Irlande avec encore quelques témoignages architecturaux de son passé.Patrimoine naturelBurren : ce parc national est un désert de calcaire situé dans le comté de Clare. On peut randonner dans ses impressionnants paysages. On y trouve aussi pas mal de mégalithes et de restes de vieux forts.Falaises de Moher : à côté de Doolin ce sont de superbes falaises s'élevant à plus de 200 m au dessus de la mer.Parc national de Killarney : sur la route du Ring of Kerry il est connu pour ses paysages, ses lacs et les treks qu'on peut y faire.Ring of Kerry : un des endroits les plus visités qu'on découvre généralement en une boucle de 150 à 200 km au départ de Killarney. A voir : de superbes paysages, plus quelques sites historiques. On peut aussi y randonner à pied ou à vélo. Rivière Shannon : c'est la plus longue rivière des îles britanniques. On y fait des croisières fluviales.3- CONNACHT/ULSTER (l'Ouest) Achill Island : la plus "grande île" du pays avec de très beaux paysages de tourbières, de falaises et de plages.Ballintubber : jolie petite abbaye des environs de Castlebar.Castelbar : la capitale du comté de Mayo est une bonne base pour découvrir les environs en randonnée.Château d'Ashford : situé à Cong c'est un des plus beaux châteaux médiévaux d'Irlande.Clifden : ce petit village côtier est considéré comme la capitale du Connemara et est devenu comme tel un haut lieu touristique.Connemara : cette célèbre région de l'ouest du Connacht, en partie classée parc naturel, est réputée pour ses paysages de lacs et collines, ses poneys et les randonnées qu'on peut y faire.Galway : la troisième agglomération du pays est avant tout une ville culturelle, étudiante et de festivals, plus que de monuments ou d'architecture. C'est aussi une bonne base pour découvrir l'ouest de l'Irlande.Iles d'Aran : ces trois îles proches de Galway sont incontournables au niveau touristique. Outre de très beaux paysages on peut y voir nombre de sites historiques et de falaises impressionnantes où nichent des oiseaux (Inis Mor), d'églises et de châteaux (Inis Oiir), ou y faire de la plongée (Inis Meain).Kylemore : très belle abbaye bénédictine en bordure de lac dans la région de Galway. C'est un site touristique important du Connemara.Letterkenny : c'est la plus grande ville du Donegal située au nord du pays.Roscommon : la bourgade possède les vestiges d'un château et d'une abbaye.Sligo : ville moyenne du nord-ouest proche de l'Irlande du Nord.Patrimoine naturel Bluestack Mountains : dans le Donegal, une jolie petite chaîne de montagnes dans laquelle on peut randonner. Killary Harbour : c'est le plus long fjord d'Irlande. Il est situé dans les environs du Connemara. Lough Corrib : second lac d'Irlande, celui-ci abrite diverses espèces d'oiseaux.Parc national de Ballycroy : grand parc constitué majoritairement de tourbières dans lequel on peut effectuer des randonnées.Parc national de Glenveagh : dans le Donegal, ce parc dominé par le château du même nom est réputé pour abriter la plus grande concentration de cerfs du pays.Péninsule d'Inishowen : large péninsule faite de collines à l'extrême nord du pays. Un circuit d'une centaine de kilomètres permet d'en apprécier les paysages.Slieve League : à la pointe du Donegal, ce sont les deuxièmes falaises les plus hautes d'Europe avec plus de 600 m de haut.4- IRLANDE DU NORD Armagh : ancienne capitale de l'Ulster, Armagh possède deux cathédrales et nombre de belles maisons à l'architecture georgienne..Bangor : proche de Belfast, Bangor est une assez belle cité de bord de mer connue localement pour sa marina.Belfast : sans être transcendante, la capitale d'Irlande du Nord attire de plus en plus de touristes avec quelques jolis édifices.Coleraine : sur la côte nord, la ville tire son avantage de la proximité de la Chaussée des Géants toute proche.Derry : au nord-ouest de la province, la seconde ville d'Irlande du Nord possède de jolis remparts et quelques vieux bâtiments.Dunluce : cette ancienne forteresse médiévale en ruine domine la mer du haut de son piton.Enniskillen : cette ville du sud-ouest est surtout appréciée pour son lac attenant (Lough Erne) et les possibilités de pêche ou d'activités nautiques qu'il offre. Elle possède également un centre historique et un château.Ulster American Folk Park : situé à Omagh, ce musée de plein air est consacré à l'émigration irlandaise aux Etats-Unis.Patrimoine naturelAntrim : les côtes de ce comté offrent de beaux paysages de falaises. On peut y randonner.Chaussée des Géants : sûrement le site le plus connu d'Irlande du Nord. Classé à l'UNESCO, c'est un ensemble de milliers de colonnes basaltiques en bord de mer.Montagnes de Moune : petit massif montagneux du sud-est de la province avec de jolis paysages et des possibilités intéressantes de randonnées.Péninsule de Lecale : à l'est de Belfast, l'endroit offre d'assez beaux paysages, nombre d'espèces d'oiseaux et quelques châteaux.Les Sperrins : au cœur de la province, la petite chaîne de montagnes est connue pour ses paysages.5- LE PLUS APPRECIÉ...

République d'Irlande : - L'Est : Dublin; Kilkenny; Parc national des Montagnes de Wicklow. - Le Sud : Burren; Cashel; Falaises de Moher; Parc national de Killarney; Péninsule de Dingle; Ring of Kerry. - L'Ouest : Achill Island; Château d'Ashford; Connemara; Iles d'Aran; Slieve League.

Irlande du Nord : Chaussée des Géants.

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Bonjour, Je vais visiter à vélo les éco-quartiers allemands proche de l'Alsace: à Fribourg, Stuttgart et Tübingen. Connaissez vous un trajet cyclable de Colmar à Fribourg, qui est sympa? Et un fois à Stuttgart et Tübingen, est-ce qu'il y a des bonnes voies cyclables aménagées pour les vélos? Merci!

Nous sommes parti de Nice en car a 11h30 et arrivé a savonne vers 13h30 billet d’embarquement et vers 14h15 nous sommes sur le bateau qui est splendide et nous sommes allé au buffet avant que celui-ci ne ferme. Puis direction notre chambre ou au moment ou nous arrivons nos valise arrivent et puis la découverte de la chambre qui est ffffffffffff superbe avec corbeille de fruit , canapés , et bouteille de vin italien pétillant franchement nous avions une cabine balcon a la base et costa nous a proposé 1 mois avant notre départ une suite balcon pour 100 euros de plus par personne qui au début ne m’emballait pas trop car je n’aime pas être poussé a la consommation mais vu le résultat final je ne regrette pas le moins du monde au contraire… Enfin je vous passe les détails de la chambre et des avantagent qui y sont liés que du bonheur…rangement des affaires des valises pour le commencement de notre croisière.

Naples Le matin pour moi levé très tôt par habitude et direction la salle de sport pour 1 h de sueur puis ballade sur le bateau et connaissance de richard qui sera la personne avec qui je partagerai tout les matins de longues discutions Puis retour dans la chambre pour prendre le petit déjeuner en cabine avec ma femme qui est monstrueusement bon et beau midi déjeuner au lunch hummmmmm que du bon c’est parti pour le kilos superflu j’adore enfin non enfin si… Arrivé a Naples a 13h 30 ou nous avons fais les magasins du centre ville avec la surprise de voir les magasins ouvert l’après midi car normalement fermé a cette heure Nous sommes rentré vers 17h30, douche et resto vers 19 h00 car nous sommes au 1 service puis nous rentrons dans notre chambre sans aller au théâtre car fatigué et avec cette chambre nous sommes impatient déjà d’y être.

Malte Levé tot comme d’habitude , salle de sport et petit déjeuner matinée tranquille et arrivé vers 13 h au port de la valette qui est superbe a ne pas loupé mais ca maintenant je croit que tout les croisièristes le savent que cette escale est magnifique Nous avons fait tout a pied comme nous le faisont a chaque fois , la ville est superbe nous somme ébloui par sa diversité a tout les niveaux , je ne pourrai décrire tout ce qu’on a vu tellement , c’était beau mais pour résumé nous avons fait toutes les hauteur de la ville du rond point principal au fort puis le long des corniches et pour finir les canons qui donne sur la mer Les photos prisent sont magnifique A ne pas loupé : le café CORDINA qui est au centre de la vieille ville qui est superbe aussi bien l’intérieur qui est très spécial et les gateaux sont délicieux (et vraiment pas cher) Voila puis souvenir et descente au bateau pour ce préparer pour le soir qui est la soirée de gala Diner et spectacle le soir puis petit cootail et nous rentrons dans notre chambre

Cagliari Levé tôt pour moi et sport et bien sur richard sur le pont pour le café du matin et les nouvelles puis petit déjeuner en cabine avec ma femme puis lunch le midi et le bateau arrive vers 13h30 au port de Cagliari. Nous avons prévu de faire tout par nous même comme d’habitude c’est un peu le Bazard pour sortir car il y a des numéros et très mal organiser enfin je vous passe les détails. Sorti du bateau c’est le commencement d’une journée mouvementer Cagliari est une ville en hauteur donc beaucoup de marche pour arrivé tout en haut nous sommes aller voir l’hephitheatre qui ne vaut pas trop le détour car très loin et pas super en plus enfin pas grave car nous avons pris de super photos car en hauteur avec vu sur le port et les salines de Cagliari puis nous avons vu le bastion qui est super mais juste avant le bastion il y a L’ ANCIEN PALAIS ROYAL (palazzo regio) qui est après la grande place demander ou il se trouve car meme moi qui suis pas trop « palais » je suis resté bouche B devant vraiment ne pas le loupé et qui peut être visité et gratuitement de plus, il n’est pas marqué sur les plans mais je vous assure aller le voir Puis nous commenceront a redescendre sur le long de la mer et je veut voir la plage el puetto de Cagliari qui est a 15 kilomètres du centre nous regardons l’heure il est 16h15 le trajet en bus fait 17 minutes aller la dernière navette Costa pour remonter sur le bateau est a 18h15(car on ne peut pas circuler a pied sur le port) ok nous sommes parti pour la plage pas de soucis juste un petit retard de bus de 10 minutes , arrivé a la plage l’arrêt de bus est en face de la plage vers 16 h50 , la plage est superbe l’eau est limpide et le sable est blanc enfin vite quelques photos souvenir car le timing est très cout et redirection l’arret de car qui part a 17h10 mais c’est la que commence le hic… retard du bus de 5 puis 10 puis15 minutes pour un trajet de 17 minutes et le dernier Costa qui part a 18h15 je vous laisse calculé comme ca se ressert de plus en plus pour l’horaire et bien en finalité nous n’avons eu que comme dernière solution de ce la faire comme dans pékin express oui bonjour nous sommes en train de loupé notre bateau pouvez vous nous accordé 2 places dans votre voiture… Après une tentative échoué la deuxième sera la bonne 2 femmes ont eu la gentillesse de nous prendre en voiture direction le centre de Cagliari , elles n’ont pas voulu que je les paye ce qui aurait été la moindre des chose… les sardes sont vraiment gentils De ce fait nous avons pu prendre le dernier le dernier bus costa qui nous ramene au bateau Sans elles nous loupions notre bateau… Le soir diner et spectacle et au dodo après notre journée mouvementé Ajaccio

Matin levé tot mais ça vous commencer a me connaitre café, salle de sport et petit déjeuner avec ma femme en cabine , puis promenade sur le bateau et shopping puis déjeuner au self et arrivé au port vers 13h 00 nous descendons du bateau et prenons le petit train pas loin du port qui va faire un tour de la ville , puis direction les iles sanguinaires. Le petit train viens de partir et le prochain est 1h30 plus tard nous ne voulons pas attendre et nous partons a pied a la grotte napoléon au plus loin de la ville, arrivé devant la grotte nous voyons le petit train que nous avons loupé de peu et voyons 2 personnes descendre du train et criant sur le chauffeur car l’arret au grottes est trop long et s’en vont a pied pas content , nous discutions avec richard(personne avec qui je buvais mon café matinal) et le chauffeur me propose de monter a leur place , chouette super et nous montons en plus sans payer les 10 euros par personnes et destination la villa de tino rossi , puis la sepulture et la cathédrale , puis la citadelle et enfin les iles sanguinaires , le tour est vraiment complet et vaut vraiment le coup Après tout cela revenu au centre de la ville nous alons visité la maison ou est né napoléon et puis shopping en passant par magasins de charcuterie artisanal Retour au bateau pour ce préparé pour le soir et puis spectacle et dernier achat pour le dernier soir

Savonne

Nos sortons du bateau vers 9h00 et prenons le car pour nice et arrivons vers 11h30 , nous déjeuner a Niçe sur la promenade des anglais puis demi journéé au 65 eme festival de cannes en prenant le train avec un petit trajet de 30 minutes super sympa cet après midi , ballade et restaurant pakistanais le soir pour l’anniversaire de ma femme qui est du 19 mai puis retour a Niçe pour dormir et le lendemain ça y est retour a la maison en tgv et les vacances sont fin

Bonjour,

Pour mon voyage de noces, je pars au vietnam en mai 2013. Toutefois et devant le manque de temps nous devons choisir entre la baie d'halong terrestre (Tam coc) ou Hoi an.

Certains d'entre vous ont-ils déjà visité ces deux sites. Lequel des deux est selon vous à privilégier?

Merci bp pour vos retours

😉

voici mon projet j'attends vos avis merci d'avance a tous et toutes on part a deux avec mon hom et on a 55 ans ( ca compte lol) Projet

départ de France le 25 fevrier 2013

Arrivée a Hanoi le 26 février rester 4 jours faire le tour du lac de la tortue, visiter le temple de la Littérature, le temple du pilier unique, flaner dans les vieilles rues commerçantes , un spectacle de marionnettes sur eau, le mausolée de Ho Chi Minh achat laque rue Hàng Gai

baie d’Halong 2 jours une nuit en jonque

sapa rizières col Tram ton le plus haut du Vietnam Bac ha marché du dimanche 4 jours

Thac ba petites iles en forme de bol renversé sur un lac est ce que ca vaut le détour ? 1 jour

Ninh binh baie Terrestre 1 jour

Retour Hanoi en car pour avion vers Hué 3 jours Hué visiter Arene royale , temple des elephants , le mausolée du roi Tu duc ; Riviere des parfums pour la pagode de la dame celeste

Parc Phong nha -ke bang grottes rivieres 1 jours ou 2

Puis les tunnels de Vinh moc et la fabrique de céramique de Phuoc tich 1 jour

Rejoindre Danang musée Cham( car ou train ) en passant par le col des nuages ( comment s’arreter au sommet pour les photos ) Rejoindre Hoi an visiter la ville le lendemain visiter My son 2 jours

Avec les aléas 22 jours reste 8 jours pour mon cher delta

Retour a Hué avion pour Ho chi ming Visiter le mieux possible poste centrale cathedrale notre dame temple Thien Hau deesse la mer Quartier chinois 2 jours

Retour a Dalat voir la maison de Hang nag avec le train a crémaillère le lac Xuan Huong, au centre de la ville. 1 jour

nha trang 1 jour pour souffler un peu les iles en bateau soit iles avec les jeux ….

tunnel de CU CHI Cantho tay ninh 4 jours

j’arrive a mes 30 jours retour a Ho chi ming pour avion pour rentrer en France 1 jour

Bonjour! Je vais rester une semaine à Nice entre 9-16.08.2012, avec ma famille (2 adultes, 2 enfants, 8 et 15 ans). Je ferai tous les jours un voyage: Eze, Monaco, Saint Jean Cap Ferrat (peut-être Beaulieu), Antibes, Saint Paul de Vence. J'ai besoin de quelques conseils sur mon voyage: 1. Antibes: Je vais aller en train au départ de Nice dans la matinée. Je veux visiter le Musée Picasso, Fort Carré, Communne de Safranier et aussi le sentier de Cap d 'Antibes (je sais sur le bus numéro 2 à vila Eilenroc) avec le phare de la Garoupe. Quelle est l'ordre corect pour visiter tous les objectifs? 2. Eze: le bus 82 de la station de Vauban dans la matinée. Combien de temps dure une visite à Eze? Peut-être puis-je aller à Bealieu avec le bus 83? Une valade sur le Mont Bastide est elle dangereux por les enfants ? 3. Cannes: Quelle île est plus belle: Marguerite ou Honnorat? 4. Cap Ferrat: Nous voulos faire le tour du Cap Ferrat (de Passable à Saint Jean Cap Ferrat Port). Comment pouvons-nous atteindre la plage de Passable à partir du bus 81 arrêt Passable? Peut-on visiter également le phare? 5. Monaco. Nous voulons visiter le jardin exotique, le palais du prince, la cathédrale, le casino, le jardin japonais, le musée des voitures. Quelle est l’ ordre correcte pour visiter tous ces objectifs ?

Bonjour,

Nous ferons escale a Palma de Majorque le 26 aout prochain et je souhaiterais avoir des infos complementaires ou des retours d'experience sur le train Palma-Soller. D'apres ce que j'ai lu il s'agit d'un vieux train dont l'itineraire nous fait traverser de magnifiques paysages pour nous rendre a Soller. Un peu comme le petit train jaune des pyrenees ! Le prix serait de 12,50 euro par adulte pour l'aller, et nous aimerions faire le retour en bus. Il existe un tram a 4 euro pour relier Soller a Port de Soller c'est exact ? Depart toutes les demi heures.

Quelqu'un a deja fait cette excursion ? Est-ce agreable ? Y a t-il de belles plages sur le Port de Soller ? Avez-vous des informations sur le bus reliant le Port de Soller a Palma pour le retour ?

Voici les horaires pour le trains Palma-Soller pour ceux que ca interesse : 08:00 10:10 10:50 12:15 13:30 15:10 19:30

Toutes informations est la bienvenue :)

Merci

Bonjour,

J'ai lu que Prague était une ville bon marché, à l’exception des visites. D'autant qu'il parait que tout est payant, y compris l'entrée des églises. Je ne suis pas une souris de musées mais aller à Prague sans visiter au moins le chateau et la cathédrale, je trouve ça dommage.

Bref, j'aurais donc voulu avoir une idée des prix pratiqués, en euros si possible ?

Autre question, y'a t'il beaucoup de bureaux de change ?

Merci.

Bonjour à tous,

Nous revenons d’une croisière dans les Iles Grecques sur le Costa Fascinosa effectuée entre le 18 et le 25 juin 2012.

Nous sommes partis en famille, moi, mon épouse et notre fils de deux ans.

Nous avons effectué le voyage jusqu’à Venise (Port d’embarquement) en train de nuit avec la compagnie Thello. Compartiment exigu et confort sommaire, mais ce n’est pas le sujet de ce post.

Nous avons embarqué à Venise le lundi 18 juin, terminal 107. A 12 heures 45, nous étions dans le bateau, petit privilège pour les parents ayant un enfant de moins de trois ans.

Exercice d’évacuation obligatoire pour tout le monde à 17 heures 15, 30 minutes entassés sur les ponts avec notre gilet de sauvetage par plus de 30 degrés, bien physique.

Départ de Venise vers 17 heures 30 avec passage le long de la Place Saint Marc, plein les yeux pour ceux se trouvant du bon coté évidemment.

Pour info, pour cette croisière, on avait choisi de faire les escales par nous mêmes, à part Olympie.

Escale à Bari : aucun intérêt. Ville sale et inintéressante. Il y a trois bâtiments à visiter, le château Normand (Frédéric 2), la basilique Saint Nicolas et la cathédrale San Sabino. Pour les amateurs, vous pouvez flâner dans la ville et découvrir des petites ruelles « typiques ».

Nous avons fait la visite seul, il faut 10 minutes du port à pied pour arriver dans la vieille ville.

Escale à Olympie : on débarque sur le petit port de Katakalon qui se situe à environ 35 minutes en bus de Olympie. On avait pris l’excursion Costa mais au final, on n’aurait également pu le faire seul. Costa propose une navette pour 14 euros aller et retour par personne pour se rendre sur le site d’Olympie, sachant que l’entrée est fixée à 6 euros. Donc on peut s’en tirer pour 20 euros par personne au lieu des 50 euros pour l’excursion.

Prévoyez de l’eau en fonction de l’époque, il faisait 42 degrés quand nous y avons été. Et si vous n’êtes pas amateur de pierres et d’antiquité, restez sur le bateau.

Escale à Santorin : bon là ça commence à causer. On y passe la journée et ça vaut son pesant d’or. C’est vraiment magnifique, décor idyllique de cartes postales. Et c’est surtout le village d’Oia qui vaut le détour, avec ses célèbres toits bleus et ses habitations accrochées à la falaise. C’est un grand plaisir pour les yeux si on enlève le coté commercial présent partout, boutiques de souvenirs, locations de voitures, scooters et autres.

On a fait l’escale seul, on débarque par chaloupes au niveau du village de Fira. En fait, les passagers ayant choisi une excursion sont prioritaires et descendent dans le village juste avant. Après les autres se voient remettre un numéro de débarquement que l’on récupère le matin même (ne soyez pas en retard). Arrivé au niveau du débarcadère à Fira, trois solutions pour rejoindre le village, le funiculaire (04 euros par personne, deux minutes de montée), les ânes (le salaire de la peur, pour les kamikazes) et la marche à pied pour les plus courageux (c’est éprouvant avec la chaleur, l’odeur, les marches et il faut se battre avec les ânes dans les derniers mètres). A vous de voir, on a pris le funiculaire pour monter et on est descendu à pied au retour, terrible erreur avec une poussette !

Pour Oia, on a pris un bus qui nous y a conduit en 25 minutes pour 1.60 euros par personne. Service assuré toutes les demis-heures.

Escale à Rhodes : Notre escale préférée. Ville fortifiée magnifique, de superbes bâtiments, à voir absolument. Pour la vieille ville de Rhodes, il n’y a que 5 minutes à marcher en descendant du bateau pour y arriver. Et là c’est le dépaysement total. Encore une fois, on peut se débrouiller tout seul pour pas cher. Le point noir encore une fois, c’est le nombre de magasins et de restaurants pour appâter le touriste.

Pour avoir discuter avec d’autres croisiéristes, possibilité de louer des scooters et des voitures pas très cher et d’aller visiter la ville de Lindos qui est également très intéressante.

Escale à Dubrovnik : Escale également à ne pas rater. Ville fortifiée et très sympa. Maintenant la vieille ville se visite très rapidement car les « attractions » se comptent sur le bout des doigts. A l’instar de Santorin, le bateau jette l’encre dans la rade de Dubrovnik et le débarquement se fait par chaloupe. Encore une fois, c’est « méga » touristique et comme la vieille ville n’est pas très grande, cela devient vite étouffant dans les petites rues. Mais c’est un endroit magique à voir absolument. En revanche comme Venise, beaucoup d’escaliers, alors bonne chance si vous avez une poussette.

Et pour ceux qui ont du temps avant ou après la croisière, comme nous, il y a Venise à visiter. En matière de tourisme et densité de touristes, on bat tous les records, et si en plus il fait chaud comme durant notre séjour, c’est « tuant ». Mais c’est tellement chouette qu’on oublie vite le reste.

Sans faire de pub, nous avons logé à l’hôtel Gardena, à 05 minutes de la gare de Santa Lucia. C’est très classe, propre, le personnel y est accueillant, bon rapport qualité prix et de là il vous faut environ 40 minutes à pied pour vous rendre Place Saint Marc, en flânant et en empruntant le fameux pont « Rialto ».

Pour terminer, nous avons passé une très agréable croisière à bord d’un bateau flambant neuf. Comme toujours, l’intérieur est très « bling bling » mais c’est tellement agréable. Mais je vous laisse le découvrir par vous même.

Pour les personnes qui vont faire leur première croisière, n’oubliez pas les frais de séjour de 07 euros pas jour et par personne à rajouter en fin de croisière.

Si quelqu’un veut des infos, je suis à votre disposition, et en attendant bon vent !!!!

Charly et Edwige