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Hello !

Je voudrais vous faire un retour de mes 2 semaines au Cambodge (22 mars - 5 avril), pour remercier la communauté VF pour son aide et aussi pour à mon tour donner quelques trucs pour les voyageurs qui voudraient se rendre dans ce pays charmant 😊. Je ne fais pas de carnet de voyage, ici vous trouverez vraiment juste les trucs qui m'ont plu... et le reste 😉

Je ne donne que les trucs que je n'ai pas trop lus sur le forum, sinon cela pollue des discussions déjà bien complètes sur certains sujets (par exemple l'obtention du visa à l'aéroport ou encore l'ordre de visite des temples)...

Siem Reap :

J'ai passé 4 + 5 nuits à Siem Reap pour bien prendre mon temps à visiter TOUS les temples. Je suis contente du coup, car quand j'en ai eu marre, j'ai fait d'autres choses et j'ai vraiment donc pu profiter de chaque visite (sinon je pense qu'au bout de 3 jours de temples Angkorien, à moins d'être féru d'histoire, le profane jette l'éponge - en clair y'en a marre de photographier des cailloux, aussi joliment sculptés soient-ils).

J'avais réservé sur booking.com la Panda Guesthouse. A 10 minutes à pieds du centre, mais dans une petite rue calme, cette GH a été une fantastique bonne surprise. Des lits immenses et confortables. Une propreté irréprochable. Une salle de bain nickel, la nuit à 10$ pour deux avec un ventilateur et 2 petites bouteilles d'eau par jour. Et des propriétaires (Patrick & Lyna) vraiment sympas, qui nous ont booké des excursions, conseillé d'autres, procuré tout ce dont nous avions besoin (une réparation de couture ? pas de souci ! un journal en khmer ? no problemo ! un hotel pas loin avec une piscine accessible aux non-clients ? on vous l'indique (pour info, c'est le palm and pool villa -> 5 ou 7$ pour un drink et la piscine ou un drink, un plat et la piscine) !

Du thé et du café gratuits ainsi qu'un balcon et une cour avec des sièges pour prendre le temps ou consulter internet depuis le wifi de l'hotel, vraiment rapide, des mangues gratuites directement prélevées du manguier dans la cour... Je vous jure, je n'ai aucune action chez eux, mais vraiment j'en suis revenue ravie 😊

Je suis sure qu'il est possible de trouver moins cher, notamment en dortoir. Mais pas aussi au calme, pas en chambre double 😉 et je suis aussi sure qu'il existe des gens aussi charmants que Lyna pour conseiller les excursions, mais je n'ai pas voulu tenter et suis restée chez eux tout mon séjour ! Un tuk-tuk est venu nous chercher à l'aéroport gratuitement, ce qu'ils font dès que plus de 2 nuits ont été réservées. Le seul souci c'est qu'il faut ressortir pour manger, mais cela ne nous a jamais gênées finalement...

J'avais lu qu'il était recommandé de prendre son pass pour Angkor la veille vers 16h30-17h. Mais en fait comme je prenais un pass 7 jours (60$) et que je n'avais pas rempli chaque jour avec des visites, j'ai pu aisément, sans attendre une seule nanoseconde, faire mon pass lors de mon premier jour de visite, à 10h, comme toute bonne feignasse qui se respecte 😉. Tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir prendre le temps et de se permettre ce pass assez cher, mais pour ceux qui veulent faire comme moi, ne vous stressez pas la tête à venir la veille 😎

Les lever et coucher de soleil sur Angkor Wat et sur Sras Srang m'ont déçue, car à cette période de l'année il y a beaucoup de brume et à part la relative fraicheur du matin (30 degrés vers 8h) et la jolie lumière si le ciel est clair, je ne vois pas l'intérêt de s'entasser avec les Chinois (très rigolos au demeurant) pour prendre des photos.

Mais se lever tôt est une bonne chose au moins pour profiter de la "fraicheur" matinale. A la période où j'ai visité, il a fait vraiment très chaud (40°C de 10h à 17h, 30 le reste de la journée, 25 en pleine nuit ?)

Je ne donnerais qu'un conseil éventuellement aux visiteurs d'Angkor : munissez-vous d'un hamac ou d'un siège confortable et faites-vous des pauses-siestes loin des gens, à l'ombre, avec de bonnes boissons fraiches (dispo sur à peu près tous les sites).

Le vélo, no way, à cause de la chaleur tout d'abord, mais aussi pour moi personnellement à cause de la circulation. Je me sentais tout à fait en sécurité dans mon tuk-tuk, j'aurais eu TRES peur à vélo (chapeau à ceux qui l'ont fait !)

Prendre un bon guide en français sur l'histoire comme celui conseillé ici (http://www.leguidedestemplesdangkor.com/ je ne l'ai trouvé dans aucune librairie de Siem Reap...) n'est pas mal, plutôt qu'un guide, encore une fois si vous avez le temps ! Un guide vous permet de déceler les petits détails qui tuent et vous pouvez comprendre des trucs, vous n'avez qu'à écouter, facile 😎 (en plus certains guides cambodgiens ont une voix très agréable et parlent très bien français) Personnellement comme nous avions le temps, nous avons pris un livre et avons donc visité à notre rythme. Nous avons certainement loupé des trucs, mais pour le temps et le budget ainsi que la concentration disponibles, c'était parfait.

D'ailleurs pour nous faire réserver les tours en tuk-tuk, j'ai fini par faire confiance à notre Guest-House, qui non seulement avait des chauffeurs dignes de confiance (et les proprios ont vérifié chaque fois personnellement que le tuk-tuk était à l'heure), mais en plus avait les prix les plus compétitifs !! Voici les prix que nous avons eus : Sunset ou Sunrise sur Angkor Wat : 5$ GH -> Aéroport : 7$ petit tour -> 12$ grand tour -> 15$ Grande excursion : Banteay Srei, Kbal Spean, Beng Mealea = 60$ (mais la climatisation dans la voiture pour dormir après une journée sous le cagnard, au retour et à l'aller, c'est cadeau !)

Vous pouvez aussi visiter l'atelier des Artisans d'Angkor, la ferme à vers à soie de Pouk (une navette gratuite part tous les matins et tous les après-midis des Artisans d'Angkor)... Le "old market" n'a pas beaucoup d'intérêt à part si vous achetez des souvenirs. Vous vous rendrez vite compte que vu l'affluence des touristes les prix sont élevés, même en marchandant. Le night market idem, il présente je trouve plus de produits de qualité mais c'est un peu plus cher...

Pub Street, franchement, je ne vois pas l'intérêt.

Je n'ai pas remarqué spécialement de bons restaurants à Siem Reap, peut-être que je n'ai pas bien cherché. Nous avons mangé au marché et c'était très bon, mais la note était aléatoire et les vendeuses parfois désagréables. Le barbecue Cambodgien c'est pas mal, nous avons eu la chance d'avoir une table à l'étage en balcon et seules dans la salle : le pied ! Le serveur était aux petits soins, nous lui avons laissé un bon pourboire 😉

Battambang :

2 jours sympas comme tout, ville beaucoup plus calme que Siem Reap !

boutique sympa mais chère et surtout un ovni dans cette ville : http://bric-a-brac.asia/ (proprios géniaux, joliment allumés mais super-sympas, ils viennent de s'installer après avoir bourlingué en Birmanie et ailleurs en Asie du Sud-Est)

Un cours de cuisine absolument fabuleux et pas cher : courrez-y avant qu'il ne soit trop connu ! Nary's Kitchen ! Toot, le mari, Nary, la femme, sont chefs cuistots. Ils savent cuisiner les recettes khmers très bien (et sans doute aussi plein d'autres). http://www.narykitchen.com/ En 3 heures, vous cuisinez 3 plats et 1 dessert, vous faites le marché (passionnant !) où on vous explique tout ce que les cambodgiens mangent (de l’œuf de fourmi à la tortue marine) et où vous faites les courses. L'affaire est rondement menée, le chef explique bien. Même si parfois il est un peu stressant car précis (et il veut faire tenir le cours en 3h aussi), nous avons passé 3 heures de bonheur. C'est 10$ par personne (15h30-18h30 ou 9h30-12h30), vous recevez un livre de cuisine en français ou anglais et évidemment le repas est compris, personnellement j'ai trouvé ça tout à fait correct et c'est un de mes plus beaux souvenirs. Cela m'a permis de photographier plein de gens au marché dont je n'osais pas "voler le portrait" en y allant seule. Ne mangez pas trop avant 😉

Le Cirque ! Vous pouvez aller visiter les ateliers du cirque en journée (5$) et assister au spectacle le soir (14$). C'est la version "étudiants" du cirque (la version "pro" se trouve à Siem Reap). Fascinant. Une école d'arts graphiques a aussi ouvert ses portes et vous pouvez aider en achetant un dessin. Ils sont originaux, peu ruineux (20 - 25$ l’œuvre originale) et 60% vont à l'artiste. Site web : http://www.phareps.org/ J'ai eu peu de réponse quand j'ai tenté de joindre le numéro de téléphone. Encore moins par mail 🙂 Mais le programme est dispo dans les GH de la ville et les spectacles sont en général le lundi et jeudi... 3-4 $ de tuk-tuk et vous y êtes ! (le trajet est vraiment relou à pied) J'ai adoré, c'était une super-soirée !

Ganesha Family Guesthouse : GH que j'ai trouvée quelconque avec un service certes souriant mais pas super-friendly non-plus. Les chambres doubles sont sous les toits, c'est donc invivable l'après-midi quand il fait chaud. Par contre le soir ça va 🙂. Je ne sais pas si parfois il y a des moustiques à Battambang mais dans ce cas ne comptez pas sur les moustiquaires de cette guest-house, plus décorations que réels remparts (la moustiquaire se ferme artistiquement sur l'entrée du lit par des petits nœuds... totalement inefficace contre la pénétration des bestioles). Cette GH est par contre assez bien située dans le centre de la ville et propose un service de restauration à des prix correct, ça peut dépanner.

Vous pouvez visiter Battambang grace aux deux balades mises en ligne ici http://www.ka-tours.org/MAP2%20bb%20central.pdf Je vous recommande au retour, une fois les deux balades faites, de vous arrêter boire un bon shake lemon à "the river", resto classe mais sympa et éphémère installé sur le rivage (https://www.facebook.com/TheRiverBarAndRestaurant). Un peu cher mais rafraichissant, bon, copieux et avec une vue sur la rivière et ses pêcheurs-baigneurs.

Ah oui, un truc que pas mal de monde "oublie"... A la période où j'ai visité, il faisait très chaud, comme dit plus haut. Du coup, la rivière était à sec. Inutile d'essayer de rallier Battambang à Siem Reap par bateau, du coup...

Dans ce cas, vous prenez le bus (les bus capitol ont des gares dans le centre des villes et non dans une périphérie pourrite) de Siem Reap jusqu'à Sisophon (qui s'appelle aussi Banteay meanchey ou Svay...) ou vice-versa, puis vous déchargez et le même bus revient après 20 minutes (pause pipi + coca) et vous emmène à Battambang ou Siem Reap.

Siem Reap - Sisophon = 4 $ Sisophon - Battambang = 5 $ (mais possible d'en avoir pour moins cher en prenant Capitol) Battambang - Siem Reap = 5 $ (oui, c'est incompréhensible)

Ces bus sont plutôt confortables, safe et climatisés.

Banteay Chmar :

Banteay Chmar ! la campagne ! Des temples jolis et peu connus ! Un programme original, rigolo et clair ! http://www.visitbanteaychhmar.org/ Ok c'est un peu cher si on prend le package et toutes les activités. Mais moins que certains écotourismes qui paraissent complètement outranciers (sur le lac Tonlé Sap par exemple). Pour 2 personnes, 2 jours, 2 nuits, cela revenait à 153 $, tout compris (bouffe+dodo+activités). Si vous prenez juste la nuit en homestay, c'est 7$. Les repas sont excellents et copieux, la visite du petit marché local est géniale et les bas reliefs du temple principal sont vraiment chouettes. Quand au diner aux chandelles en musique près du temple ou du pique-nique près d'un temple satellite (complètement impossible sur le site d'Angkor), c'était original et agréable. Le bonus : flatenning the rice, une préparation de riz cru et pilé original 😉

Je n'ai pas trop aimé le "silk center" pour des raisons d'éthique du travail personnelles. Ce centre fabrique les écharpes en soie commercialisées sous le label "soieries du mékong". Vous n'y trouverez à vendre que des écharpes en soie à carreaux d'excellente qualité. Pas de coupons, pas d'autre pièce en soie.

Les moyens de transport sont originaux aussi, on vous fait bouger en char à boeufs ou en tracteur (attention, le trajet est long et si c'est sous le soleil, prévoyez vraiment un parapluie, un vrai abri, car votre chapeau ou un foulard n'y suffiront pas).

Pour aller à Banteay Chmar, prenez contact avec Tath Sophal (coordonnées sur le site) pour qu'il vous prévoie un "private taxi" Sisophon-Banteay Chmar (25$) ou bien un collective taxi (il faut que le chauffeur dégotte 5 personnes pour remplir la voiture -> le prix chute à 5 $). Vous pouvez aussi trouver tout seul un taxi mais la station de taxi n'est pas au même endroit que la station de bus (Capitol ou autre).

Voilà, je crois que je vous ai raconté un peu tout ce qui pourrait vous être utiles dans votre préparation de voyage. Encore merci aux VFistes qui m'ont permis de préparer ce voyage. J'espère que ma modeste contribution pourra en aider d'autres.

Yalena

Bonjour à tous !

Pour ceux que cela intéresse, voici un compte rendu le plus objectif possible de notre trek de 2 jours dans Sapa que nous avons voulu faire sans guide, mais avec une carte, une boussole et des bonnes connaissances en topo.

Carte utilisée : http://www.vietnamvert.com/Carteduvietnam/Carte%20detaillee%20de%20Sapa.jpg => carte plutot précise sur les dénivelés et les cours d'eau, mais très peu précise pour les chemins et également peu précise sur les villages (situation et nom parfois différents !).

Condition météo : malheureusement très moche (brouillard + pluie), ce qui n'a pas facilité les choses...

Trajet : comme la météo n'était pas avec nous, nous sommes resté proche de Sapa.

Jour 1 (10h-17h) Sapa - Giang Ta Chai (Dao) via Hang Da. - Nous sommes montés avec une Hmong dans son village de Hang Da (à l'est de Sapa). Le trajet est plutot facile à suivre. Nous avons déjeuné là-bas. - Puis la Hmong nous a accompagné un peu plus loin et nous a laissé au bord d'un (très) petit chemin en nous disant : "Ta Van, c'est toujours tout droit" - Notre 1er tronçon seul ! Comme on me l'avait dit, il y a beaucoup beaucoup de chemin, et donc impossible de savoir quel chemin est le chemin direct. Cependant, la route principale étant au sud, il y a toujours un chemin qui y descend ! Nous avons donc suivi le sud à la boussole, en descendant les rizières tout droit (sportif !). - Nous sommes bien arrivé sur la route :), mais un peu plus loin que prévu. Nous avons donc poursuivi vers l'est jusqu'au pont "Cau Mai", puis continué un peu pour atteindre le village Giang Ta Chai (Dao). C'est un gros chemin, et lorsqu'on arrive sur une petite route goudronnée il faut monter.

Jour 2 (10h-17h) Retour sur Sapa Vu le temps très mauvais, nous avons décidé au final de suivre le chemin touristique passant par Ta Van et Lao Chai. Pour le coup, il y a toujours des Hmong qui veulent vous accompagner... mais il est parfois gênant de simplement demander le chemin (elle vont toujours vouloir venir avec) ! Nous avons croisé quelques groupes de touristes surtout au début (ceux dormant à Ta Van), mais ensuite presque plus personne. Il faut dire qu'entre la pluie battante et la brume on ne voyait pas très très loin. Le chemin n'est pas simple à suivre ("Tu es sur que ce torrent, c'est bien le chemin ??") !! Au final, nous avons rejoint la route juste après avoir traversé la rivière à 3km de Sapa, car il se faisait déjà tard (mais il est possible de continuer sur un sentier jusqu'à Cat Cat). C'était très sympa.

Conclusion Dans les conditions climatiques que nous avons eues, il est très difficile de suivre la carte, car on ne voit pas les montagnes... Et donc on se perd facilement !! Cela dit, il existe de très nombreux sentiers, réalisant une sorte de maillage. En sachant par exemple que la rivière est au sud, on y arrivera toujours avec une boussole (mais pas forcément par le chemin le plus court). Attention toutefois au relief et cours d'eau infranchissable (ils sont notés sur la carte). En bref, pour ceux qui sont motivés et compétents en topo, je pense qu'il n'y a pas de soucis, mais il ne faut pas avoir peur de faire 5-10km de plus que prévu ! Je pense revenir sur Sapa une 2e fois (avec le soleil!), et faire également un parcours dans les alentours de Thanh Phu. On verra si je tire les même conclusions sur un autre parcours moins touristique.

Dans tous les cas, il n'est pas du tout nécessaire de passer par une agence, qui emploie souvent des Kinh (= Viet), alors qu'il y a partout des Hmong ou d'autres ethnies prête à vous emmener dans leur village pour quelques dollars (nous avons payé 5$/pers pour la première matinées, déjeuné compris).

Si d'autre personnes on réalisé un trek sans guide, n'hésitez pas à partager votre expérience !

Bonne journée !

Thomas

Bonjour , je souhaiterais vous soumettre ma première trame de mon futur voyage. (lien google map raccourci http://urlz.fr/L9X )

24 février Arrivé : 16h30 KEF Route vers Reykjavik visite ville - bon resto Nuit à Reykjavik

25 février : Journée à Reykjavik : visite ville - observation baleines - Tour en avion Fin après midi direction cercle d'or nuit hôtel cercle d'or

26 février : Journée cercle d'or route vers vik Nuit à vik

27 février : Excursion Super Jeep + visite alentours

route vers Jokulsarlon Nuit dans un hébergement proche.

28 février : Excursion motoneige sur glacier ; + visite alentours route vers Skógar Nuit dans un hébergement à Skógar

1 mars : visite Skógar + visite Îles Vestmann Nuit sur une île

2 mars : route vers ?? nuit à ?? (Stop Over)

3 mars : route vers Blue Lagoon - détente - route vers KEF ( notre vol est à 17h30)

Pouvez vous me dire ce que vous pensez de ce planning ? Pouvez vous critiquer ce planning dans le but de m'aider à l'améliorer ? Je vous remercie d'avance pour votre aide précieuse.

Bonjour,

Je me lance à mon tour pour un petit compte rendu de notre séjour aux Acores cet été, au mois de Juillet. Eh oui, alors que les carnets étaient plutôt rares jusqu'à présent, il semble que cette année beaucoup de Français se soient décidés à y aller, avec plus ou moins de chance avec la météo … Bien qu'étant restée « silencieuse » sur ce forum lors de la préparation, j'y ai piochée pas mal d'infos et remercie donc les intervenants pour la mise à disposition de leurs retours d'expériences.

Je cherchais pour cette année une destination nature, climat tempéré, pas trop touristique (nous vivons toute l'année « dans le monde et les bouchons », donc pour les vacances nous privilégions le calme), sans trop d'heures de vol. Nous avons donc choisi les Açores, et nous y avons passé un très bon séjour. Rien de vraiment dépaysant (ce n'était pas le but recherché cette année) mais des vacances réussies tout en douceur de vivre, à profiter des richesses naturelles de ces îles. Contrairement aux posts lus ces dernières semaines, nous, nous avons été plutôt chanceux avec la météo : 10 jours sur 15 de soleil avec une moyenne de 28 degrés, seulement quelques averses la nuit. Bien sûr il y a toujours un peu de nuages sur les crêtes et sommets... La fin du séjour a été par contre très « brouillardeuse » et orageuse (si si les 2 peuvent arriver...) et ce quel que soit l'endroit où on allait.

Le séjour : 2 semaines 3 jours Faial 4 jours Pico 8 jours Sao Miguel

Carte Freytag et Berndt Açores 1/50000 Guide Bradt (en anglais) et Petit futé (moyen) Sites internet visitacores

Nous avons commencé par Faial et fini par Sao Miguel, par rapport à une promo de la TAP avec arrivée Horta et départ Ponta Delgada (escales de 2h à Lisbonne, 298 euros/pers). Comme nous ne sommes pas des campeurs, nous avons dû réserver les hébergements à l'avance, via Rentalia. Pour info, il ne faut pas forcément se fier aux tarifs du site, pour 3 locations sur 4 nous avons payé moins cher que ce qui était annoncé -voir directement avec les propriétaires-) . Pour la location de voiture : sur Faial et Pico les propriétaires des gites nous en prêtaient une (30 euros/j, meilleur marché que par les loueurs classiques) et nous sommes passés par Hertz sur Sao Miguel (50 euros/j). Nous n'avons eu aucune mauvaise surprise, que ce soit au niveau des locations ou des voitures (en très bon état bien qu'assez poussives, mais avec les dénivelés et l'état de certaines pistes ce n'était pas étonnant).

Faial

L'arrivée sur Faial est magique : vu du ciel, les haies d'hortensias bleu autour des caldeiras sont du plus bel effet … Le propriétaire du gite nous récupère à l'aéroport et nous emmène tout en nous indiquant les points à visiter sur l'ile. Arrivés à la location il nous « surclasse » (la propriété comporte plusieurs logements) et nous fait faire le tour de ce qu'il appelle « son domaine » (jardin, animaux de la ferme). Nous sommes déjà conquis par le lieu et par cet accueil vraiment extra. Pour info, si vous voyagez avec des ados comme nous, la piscine est maintenent entièrement couverte et il y a un espace billard et baby foot (également couvert). A 300 m se trouve une épicerie. http://www.quinta-da-abegoaria.com/ Nous étions les seuls locataires sur le site (donc tout pour nous tous seuls), une famille est arrivée le jour de notre départ.

Durant les 2 jours pleins nous avons sillonné Faial dans tous les sens, en nous perdant bien sûr comme à notre habitude sur des chemins pas possibles. Nous n'avons pas fait de longues randonnées, surtout des ballades de 2h (il faisait très très chaud, le soleil brulait même à travers les nuages). Nous n'avons pas vu grand monde, je reprends la remarque de mon fils « il y a plus de vaches que d'habitants ici! ». Le midi, ici à Faial et quelquefois sur Pico, nous nous arrêtions dans des « snacks » qui proposent un buffet d'excellente nourriture régionale (soupe de poissons, plat de poisson ou viande) pour une moyenne de 5 euros. Il ne faut pas hésiter à pousser les portes, vu de dehors ça ne paie pas de mine mais on y est très bien reçu et on y mange très bien. La clientèle est majoritairement locale.

Baie de Horta



Peintre sur la marina



Capelinos







divers en chemins



caldeira dans la brume

route du centre

Avec un peu de retard voici le récit d'un voyage au Maroc réalisé au printemps. Les photos sont visibles ici: http://mjpgouret.free.fr/maroc/maroc.html

27/04/2014: atterrissage vers 8h à Marrakech sous un beau ciel bleu et une température de 15°. Les formalités de police, la récupération des bagages et la prise en compte de la voiture de location sont rapides. La voiture, une Kangoo, est légèrement cabossée sous tous ses côtés et un peu poussive au démarrage mais confortable. Après un passage au distributeur de billets qui refuse de nous délivrer plus de 2000 dirhams nous prenons la route à la recherche d'une station service. Manque de chance nous empruntons la mauvaise direction et nous retrouvons rapidement dans une zone de constructions neuves visiblement éloignée de notre itinéraire. Nous faisons donc demi tour en direction de Marrakech où nous trouvons une station. Ensuite il nous faut chercher la direction d'Essaouira mais les panneaux indicateurs sont rares. Heureusement le plan du Routard est suffisamment clair pour nous aider à trouver assez facilement notre chemin. La traversée rapide des faubourgs montre de nombreux zones de constructions neuves témoins du dynamisme de la ville. La route large et droite traverse ensuite une zone aride avec en arrière plan les sommets de l'Atlas enneigés. Tout au long de la route quelques carrioles tirées par des ânes faméliques transportent leur chargement. Nous traversons quelques rares villages à l'entrée desquels des policiers à l'air nonchalant surveillent les véhicules. Peu avant Ounagha nous quittons la route principale pour Had Draa où se tient un important marché dominical. Dès l'entrée du village nous somme happés dans un maelström bruyant et poussiéreux et entraînés par une foule compacte et affairée au milieu des marchandises de toute nature. Quelques fiers cavaliers parcourent le marché sur leurs chevaux en se frayant à grand peine un passage. Un sympathique marchand de tomates nous offre en prime une généreuse ration de haricots verts que nous serons bien en peine de cuire faute de matériel de cuisine. Nous en ferons cadeau au gardien du parking qui est quand même très déçu des 2 dirhams que nous lui laissons. Un peu étourdis par cette agitation et, aussi, par notre réveil matinal nous rejoignons en début d'après-midi le camping « le Calme », bien nommé avec son agréable patio rafraîchi par une fontaine.

28/04/2014: nous partons visiter Essaouira. En arrivant dans la ville nous longeons le front de mer avec ses résidences luxueuses et entourées de pelouses verdoyantes. Les touristes sont rares durant la matinée et nous parcourons les ruelles de la ville en tous sens. Les boutiques commencent à ouvrir mais les rues semblent bien calmes. La chaleur du soleil est tempérée par un vent assez fort et il est plaisant de flâner à la recherche de passages étroits parcourus par les seuls habitants. Nous gagnons ensuite les remparts qui offrent une vue panoramique sur l'océan à la surprenante couleur brunâtre En fin de matinée nous gagnons le port très animé avec de nombreux vendeurs de poissons. Les bateaux se pressent bord à bord, certains dans un état de rouille avancé. De retour en ville pour chercher un restaurant nous sommes abordés gentiment par une femme qui nous recommande un restaurant voisin où nous nous installons sur une agréable terrasse dominant la ville. Elle revient à la fin de notre repas et nous propose de visiter une coopérative de femmes fabriquant de l'huile d'argan. Nous assistons donc à la préparation des fruits puis au pressage au moyen d'une meule manuelle. Évidemment, nous sommes ensuite sollicités pour acheter les produits de la coopérative. Nous cédons rapidement à un prix très certainement excessif!!! Dans l'après-midi nous profitons du soleil qui partage les ruelles entre ombres et lumières pour flâner à nouveau et prendre quelques photos. Avant de retourner vers le camping le Calme nous tentons de rejoindre le cap Sim au bord de l'océan mais la route ne rejoint que des hôtels de luxe et un golf.

29/04/2014: nous repartons en direction de Marrakech. Durant la première heure de route la lumière du début de journée fait briller les champs vallonnés qui prennent ainsi aspect presque verdoyant. Puis la route redevient monotone au long de cette vaste plaine désertique. Nous contournons Marrakech par ses larges avenues, notamment la longue avenue Mohammed VI bordés d'immeubles et d'hôtels luxueux. En poursuivant sur cette avenue nous découvrons d'imposants ensembles immobiliers en construction ou en projet et même un golf, ce qui nous semble une véritable hérésie au milieu de cette zone quasi désertique. Après une halte dans un petit resto grill boucherie nous reprenons la route vers le sud avec devant nous la barrière imposante des hauts sommets de l'Atlas. Petit à petit, le paysage évolue, la route commence à sinuer au cœur de montagnes où alternent pentes boisées et terres rouges érodées. Les villages commencent à s'accrocher aux pentes et des maisons en pisé apparaissent. Nous suivons les conseils du Routard pour loger chez Momo à Ouirgane dans une propriété abondamment fleurie avec des chambres plaisantes autour d'une piscine.

30/04/2014: alors que nous nous apprêtons à quitter l'hôtel un des ouvriers me fait de grands signes. En faisant le tour de la voiture je constate alors qu'un de nos pneus est crevé. Aidé par cet homme serviable la roue est vite changée et nous pouvons repartir. Nous remontons la vallée du n'Fis qui présente de grands contrastes entre zones verdoyantes à proximité de l'eau et zones arides à la maigre végétation. La route est animée tout au long avec notamment de petits ânes qui transportent leur lourd fardeau au bord la route. Tout au long de la vallée les villages se confondent avec les terres et les roches rouges. A Talat Nia Koub nous profitons de la dernière station service pour faire le plein et quelques dizaines de mètres plus loin le réparateur de pneus nous dépanne en quelques minutes avec ses outils rudimentaires, le tout pour 20 dirhams. C'est mercredi, jour du marché de la localité. Tout autour une multitude d'ânes attend patiemment que leur maître ait terminé son marché. Les paysans de la région viennent y écouler leur production tandis que les marchands arrivés dans leurs camions proposent tout un assortiment de marchandises hétéroclites où le plastique règne. A quelques kilomètres de là, le village de Tin Mel domine la vallée et sa vieille mosquée en cours de restauration peut être visitée. Cette rénovation nous paraît trop neuve mais permet d'admirer des arcs mauresques formant un ensemble très harmonieux. C'est ensuite par une longue montée que nous atteignons le col de Tizi n'Test dans un paysage minéral et coloré spectaculaire. Pour avoir un point de vue élargi sur la vallée du Sous il faut encore parcourir un kilomètre et, au détour d'un virage, la terrasse de l'auberge « la belle vue » plonge sur les étendues désertiques du sud. Nous profitons de cette vue pour déguster une copieuse et délicieuse omelette marocaine. La route dévale ensuite les pentes vertigineuses par une succession de virages. D'importants travaux d'aménagement sont en cours tout au long de la descente. Une fois la vallée atteinte nous empruntons la route vers l'est. Le paysage monotone au départ devient ensuite varié et le soleil de la fin d'après midi éclaire la vallée bordée par des chainons de montagne aux coloris ocres et bruns. Nous faisons halte à l'auberge « le Safran » à Tialaouine où notre soirée est « bercée » par les mélopées de l'orchestre berbère qui assure l'animation de l'auberge.

01/05/2014: une belle lumière chaude éclaire les collines désertiques et les maisons en pisé du village. La route louvoie entre des collines parsemées d'une maigre végétation surtout présente à proximité des oueds. Le paysage est montagneux et varié. Dans les lointains se détachent les sommets volcaniques du massif du Siroua. Le terrain devient de plus en plus désertique et les traces du passé volcanique font leur apparition avec des formations de lave noire caractéristique. Un incident technique vient nous « distraire »: le léve vitre électrique refuse de remonter la vitre. Nous appelons le loueur qui refuse de s'occuper de la réparation ou de changer la voiture et nous demande de faire nous même réparer. Heureusement, après quelques manipulations nous arrivons à refermer la vitre mais, désormais, nous n'oserons plus l'ouvrir. Arrivés à Ouarzazate en début d'après midi nous déjeunons dans un petit restaurant calme de la ville nouvelle très déserte ce jour là (peut être à cause du 1er mai ??) puis faisons une halte rapide autour de la kasbah dont l'extérieur est en cours de rénovation. Nous poursuivons ensuite vers Skoura avec à l'horizon le massif du M'Goun émergeant du désert, mais le ciel s'est voilé et la lumière peu favorable aux photos. Nous nous installons à la kasbah Tiriguioute, superbe bâtiment entouré d'un jardin abondamment fleuri avec une mini piscine, véritable havre de fraîcheur au cœur de ce désert aride. Après le repas notre hôte sympathique nous distrait toute la soirée avec des contes du pays.

02/05/2014: le ciel est couvert ce matin. Après un copieux petit déjeuner pris sur la terrasse nous décidons de partir un peu au hasard vers le village de Toundoute situé au pied de l'Atlas. La route traverse la plaine désertique avant d'arriver dans le village où anciennes constructions de pisé et maisons en parpaing se côtoient Une massive kasbah semble en piteux état. Nous poursuivons ensuite la route goudronnée qui s'enfonce dans la vallée au long de l'oued. Les paysages sont spectaculaires avec de nombreux villages de part et d'autre. Le contraste entre les zones verdoyantes qui entourent les hameaux et l'aspect désertique et rocailleux des montagnes colorées est saisissant. Tout au long de la route les habitants s'activent à leur travail quotidien: les femmes avec leurs imposants baluchons de fourrage, les hommes sur leurs petits ânes maigres, les écoliers avec leurs cartables. Quelques gouttes de pluie nous font craindre l'orage car le ciel est menaçant. La route rejoint Imi n Oulaoun et cède la place à une piste non goudronnée et nous faisons donc demi tour. Ces villages de « bout du monde »sont maintenant raccordés à l'électricité et les paraboles ornent toutes les maisons. De retour à Skoura nous faisons une pause déjeuner au petit restaurant évidemment nommé « la Palmeraie » avant d'aller faire une petite balade au cœur de la palmeraie. Quelques anciennes kasbah en état de délabrement côtoient des constructions plus modernes témoignant de la vie active des habitants. Un système d'irrigation par canal vient arroser les champs où poussent quelques céréales. En fin d'après-midi une forte pluie va venir rafraîchir la température et faire la joie de notre hôte qui nous précise que c'est la 2 ème pluie de l'année.

03/05/2014: nous prenons la route vers Kelaa m'Gouna, toujours dans un paysage caillouteux et désertique. De nombreuses kasbahs apparaissent au long du chemin, souvent en état assez délabré. Nous poursuivons vers la vallée des roses. La route remonte sur un plateau aride dominant le filet vert des abords de l'oued M'goun. Les villages se succèdent, bordés de jardins au bord de l'oued tandis que les montagnes qui les dominent ne sont que roches ocres, rouges ou roses sans végétation. Les maisons en pisé sont fréquemment surmontées par des extensions en parpaings inachevées. Nous déjeunons à Tamalout avant de traverser l'oued pour rejoindre Bouthagar. De là, nous empruntons un sentier qui remonte le long d'un petit canal d'irrigation et suit les rives du M'Goun: les femmes lavent le linge ou travaillent dans les jardins, tandis que les hommes transportent les marchandises sur leurs mules ou des petits ânes qui avancent vaillamment malgré leur lourde charge. Nous croisons aussi quelques groupes de randonneurs qui rejoignent leurs campements de tentes installés près des rives. Nous faisons demi-tour à un coude de la rivière où les parois rocheuses rouges dévalent en un impressionnant toboggan jusqu'à l'oued. De retour à Boutaghar nous visitons le village animé de quelques boutiques, mais le ciel est devenu bien gris affadissant toutes les couleurs. Nous passons la nuit à « la perle du M'goun » à Aït Ouassif, agréable chambre située dans une grande maison en pisé à la fraîcheur appréciée, au bord de la rivière. Pour le rejoindre depuis la route il faut emprunter des sentiers serpentant entre les jardins et nos bagages sont transportés par un petit âne qui manquera les verser au passage sur un canal d'irrigation.

04/05/2014: notre hôte, un normand installé ici avec sa femme marocaine, nous conseille une petite balade au travers des villages et des plantations. Le ciel est redevenu bleu et, tout au long des villages et des champs, nous apercevons hommes, femmes et enfants qui vaquent à leurs occupations quotidiennes: lessive, cueillette des roses, ramassage de fourrage, binage des champs. Les sentiers serpentent au long des canaux d'irrigation et nous permettent de rejoindre Tazroute, où des cigognes ont installé leur nid au sommet de tours en pisé parfois branlantes. Pour traverser l'oued, des passerelles en bois sont disposées régulièrement. Nous retournons par l'autre rive beaucoup plus aride. Nous reprenons ensuite la voiture pour retourner à Kelaa M'Gouna, où nous déjeunons, puis ensuite empruntons la route vers Boumalne, bordé de nombreuses zones de champs au long du Dadès. Les zones habitées se succèdent quasiment sans interruption jusque Boumalne, grande cité étalé sur le flanc d'une pente rocheuse au bord du Dadès. La route devient ensuite rectiligne, dans une zone extrêmement désertique avec de rares habitations jusque Tineghir. De grands travaux d'aménagement sont en cours dans cette ville chaude et poussiéreuse au cœur du désert qui ne donne pas vraiment envie de faire halte. Heureusement, nous trouvons une chambre dans une maison d'hôtes (kasbah « Petit Nomade ») située au bout d'une piste caillouteuse dans un désert minéral abruti de chaleur. Une fois à l'intérieur un agréable patio procure une exquise sensation de fraîcheur. Et, le repas du soir sera le plus savoureux que nous ayons dégusté depuis le début de notre voyage au Maroc.

05/05/2014: après un petit déjeuner servi sur la terrasse notre hôte nous explique en détail les possibilités de promenade alentour. Nous décidons de partir à la découverte des gorges de Todgha. La route traverse plusieurs villages où se mêlent anciennes maisons et kasbah en pisé et maisons modernes. Elle surplombe la palmeraie qui déploie au fond de la vallée son long ruban verdoyant. Nous faisons halte à l'entrée des gorges où un marocain nous signale qu'un de nos pneus est encore dégonflé... Profitant du beau soleil matinal nous continuons à pied sur la route enserrée entre des parois verticales rouges de plus de 300 m de haut où de nombreuses voies d'escalade ont été tracées ainsi qu'une via ferrata apparemment récente. Au bord de la route les vendeurs commencent à installer leurs petits étals de souvenirs. Avant de poursuivre vers le haut de la vallée nous retournons en arrière pour faire réparer notre pneu. Nous trouvons assez rapidement un petit réparateur qui diagnostique 7 fuites plus ou moins importantes et cherche d'abord à me vendre un nouveau pneu. Je lui indique que je n'ai pas l'intention d'acheter un pneu neuf pour le véhicule de location et lui demande de réparer seulement 2 grosses fuites. Pour le reste, on verra bien si le pneu reste gonflé dans les jours à venir. La réparation est facturée 25 dirhams la fuite (au lieu de 20 la fois précédente, mais ici le lieu est beaucoup plus touristique). Nous sommes rapidement prêts pour repartir à la découverte de la vallée du Todgha. Passée la zone encaissée entre les hautes parois la route poursuit le long de la rivière bordée de temps en temps de lauriers roses magnifiquement fleuris puis elle s'élève vers des hauts plateaux désertiques. Nous continuons jusqu'au village de Tamtatouchte où le désert laisse un peu de place à quelques zones cultivées. Nous redescendons ensuite vers la palmeraie pour nous promener dans la fraîcheur. A proximité de l'étang des poissons sacrés nous empruntons un petit sentier qui traverse la rivière sur un petit pont et rejoint ensuite un ancien village ruiné en pisé puis poursuit sur un balcon dominant la palmeraie: enchâssée au creux de montagne elle déroule son ruban verdoyant jusqu'à la ville de Tineghir. De grands prés cultivés de céréales apparaissent dans les clairières éparpillées au milieu d'un véritable océan de palmiers. Nous reprenons ensuite la voiture pour rejoindre un belvédère situé à 2 kms de Tineghir. De là un escalier descend vers la zone de cultures et nous déambulons au milieu des champs de céréales irrigués par de multiples canaux. L'animation n'est pas très importante en fin de journée mais nous observons quand même les lycéens qui rentrent chez eux et quelques paysannes travaillant dans leurs champs ou accompagnant leur âne chargé.

06/05/2014: il est temps maintenant de prendre le chemin du retour. Nous parcourons donc la route vers Boumalne. Le ciel est un peu voilé et, sous la chaleur, un voile de brume estompe le désert. A Boumalne nous bifurquons vers les gorges du Dadès: les villages s'échelonnent tout au long des rives sinueuses et verdoyantes tandis que les roches ocres barrent l'horizon. Malheureusement, la lumière un peu terne et blafarde ne permet pas d'apprécier toutes les subtiles couleurs du paysage. Après avoir fait quelques courses au « supermarché » de Aït Oudinar et trouvé un gîte pour la nuit (auberge Argane) nous poursuivons vers les gorges toutes proches. La rivière coule au fond d'un étroit canyon bordé de falaises rougeoyantes tandis que la route escalade la pente raide par des lacets audacieux. Le paysage est spectaculaire malgré un soleil timide et voilé. La route se poursuit en suite en longeant d'impressionnantes pentes dont les multiples strates donnent l'impression de lire les courbes de niveau d'une gigantesque carte. Alternant passages en vallée et en balcons la route est très variée et les points vue sur le Dadès souvent spectaculaires, notamment au niveau des méandres du fleuve peu avant le village de Msemrir. A quelques endroits nous aurions bien tenté une petite sieste au bord de la rivière, mais la présence permanente d'enfants parfois effrontés nous en a dissuadé. De retour à l'auberge, nous dégustons notre thé à la menthe sous une plaisante tonnelle au bord du jardin tandis que quelques gouttes de pluie nous font penser à une averse qui ne viendra pas.

07/05/2014: dès le matin le ciel nuageux nous ôte tout espoir de revoir la vallée du Dadès sous un jour riant. Nous reprenons donc la route en direction de Ouarzazate sans faire d'arrêt si ce n'est pour prendre un peu d'essence et quelques dirhams au distributeur. A l'approche de Ouarzazate des éclaircies apparaissent et la chaleur refait son apparition. Nous prenons la direction de Aït Benhaddou, cité classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La petite route traverse une zone de collines très désertiques quand, brutalement, au sommet d'une côte le ksar de Aït Benhaddou se découvre au bord d'un oued bordé de végétation. Étagé sur une colline dominé par un grenier fortifié l'ensemble est impressionnant. Avant de commencer notre visite nous préférons assurer notre hébergement car, ici, il semble y avoir beaucoup de touristes. Nous prenons donc une chambre à la kasbah du Jardin, petit hôtel avec une terrasse et une piscine qui s'avèrera assez mal entretenu. Après un déjeuner rapide dans une taverne sympathique situé près du pont nous partons à la découverte du dédale de ruelles et de passages couverts du ksar. Les constructions en pisé ont fière allure de loin, mais à proximité nous découvrons beaucoup de murs très endommagés malgré les travaux de rénovation engagés. Beaucoup de boutiques ornent les ruelles de souvenirs colorés et nous recherchons les jeux d'ombre et de lumière qui font ressortir la couleur chaude du pisé. Malheureusement, le ciel se couvre rapidement et les belles lumières laissent place à une atmosphère un peu trouble sans contraste. Dans le courant, t de l'après midi un bref orage rafraîchit un peu l'atmosphère mais ne réussit pas à éclaircir le ciel.

08/05/2014: un beau soleil matinal éclaire la vallée de l'Ounila que nous remontons. Dans le village de Tamdaght une majestueuse kasbah se découpe sur le bleu du ciel et domine le ruban vert de l'oued. Tout au long de la route se succèdent des villages aux chaudes couleurs ocres tandis que les prés et jardins brillent d'un vert intense au milieu d'un paysage particulièrement minéral et aride. Les contreforts de l'Atlas se parent d'une palette de couleurs éblouissantes: ocre, jaune, rouge, rose et vert se mêlent dans une belle harmonie. Le paysage est changeant et chaque détour de vallée laisse apparaître de nouvelles perspectives. Après Telouet, quelques pins et genévriers commencent à apparaître alors que des genêts au jaune saturé bordent la route. Selon l'éclairage la terre prend un curieux aspects vert de gris. Nous rejoignons la grande route de Marrakech peu avant le col de Tizi n'Tichka. Une fois le col franchi, la route dévale une multitude de lacets sur le raide versant nord avant de retrouver la plaine à une quarantaine de kilomètres de Marrakech. A proximité de la ville nous commençons à ressentir la chaleur qui n'est plus tempérée par l'altitude. Au milieu d'une circulation intense où se mêlent voitures, vélos, mobylettes et quelques carrioles nous arrivons à retrouver notre position sur le plan et rejoignons facilement l'hôtel que nous avons repéré sur le guide. Mais il est complet, heureusement l'hôtel Imilchil, situé tout à côté peut nous proposer une chambre. L'hôtel est assez récent et correct mais l'entretien de la climatisation laisse à désirer. Une agréable piscine permet de se rafraichir avant d'aller se plonger dans l'agitation de la ville. Un quart d'heure de marche au long d'avenues bien rangées nous mène à la Koutoubia. Nous déambulons ensuite sur la place Jemaa el Fna qui commence à s'animer en fin d'après midi: charmeurs de serpents, dresseurs de singes, porteurs d'eau, acrobates, conteurs attirent la foule tandis que les cuisines ambulantes embaument l'air de leur odeur de grillades.

09/05/2014: nous partons à la découverte de la médina et des souks dès le début de matinée pour profiter de la fraîcheur. Le souk commence à peine à s'animer et les touristes sont encore peu nombreux tandis que les vendeurs installent leurs étals. Les ruelles principales sont encombrées des souvenirs en tous genres proposés aux visiteurs. Un lacis de passages étroits et sombres offre de nombreuses occasions de se perdre. Les vendeurs sont, dans l'ensemble, peu pressants et n'insistent pas quand nous refusons d'entrer dans leurs boutiques. Nous visitons la médersa Ben Youssef, école coranique où les chambres spartiates et sombres des étudiants entourent une vaste cour magnifiquement décorée de mosaïques et au milieu de laquelle un bassin apporte une touche de fraîcheur. Les murs et les boiseries sont finement ciselés d'arabesques légères et l'ensemble est très élégant. Après un déjeuner sur une terrasse dominant la grande place, un passage à la poste pour acheter quelques timbres nous retournons à l'hôtel pour profiter de la fraîcheur de la piscine et de la climatisation (un peu percée...). En fin de journée, retour vers la place Jemaa el Fna pour profiter de l'ambiance et dîner dans une des guinguettes. Le choix est vaste et tous les serveurs font assaut de baratin pour nous convaincre de nous assoir à leur table, bien que toutes les propositions soient identiques. Nous déambulons tranquillement pour profiter de cette dernière soirée marocaine en appréciant la douceur de l'air.