Results for "Vancouver+ou+Colombie+Britannique+|+3+>+98"
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Formalités administratives de Vancouver à Seattle? English translation pending
Bonjour,
Je pars pour un périple de 3 semaines en Colombie Britannique dans 2 jours.
J'ai cru comprendre que le shopping pour les marques de nos ados n'est pas intéressant au Canada et du coup, on envisage de faire un saut de 2 jours à Seattle.
Mon problème est que j'ai beaucoup de mal à trouver des infos sûres au sujet du passage de la frontière (nous sommes de nationalité française munis de passeports biométriques)
Esta, pas Esta ?
Je suis perdue !
Merci de votre aide....
Karine
Visa ou papiers pour traverser la frontière Canada - États-Unis? English translation pending
Bonjour,
cet été je pars un moi en colombie britannique et j'aimerais passer une quinzaine de jour aux alentours de Seattle. Je voudrais savoir si j'ai besoin d'un visa ou de quelques papiers que ce soit pour traverser la frontiere, mon vol retour est de vancouver (comme l'allé).
Merci :)
Merci :)
Vancouver, ville appréciée par les expats English translation pending
Vancouver encore au palmarès.😉
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/03/17/003-qualite-vie-mercer-etude.shtml
Notez que c'est une ville très chère.😐
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/03/17/003-qualite-vie-mercer-etude.shtml
Notez que c'est une ville très chère.😐
Montréal-Vancouver en auto en été 2013 English translation pending
Bonjour,
Mon amie et moi même regardons pour aller en Colombie-Britannique cet été. L'ayant déjà fait en avion et trouvant que c'est plutôt chère (790 $ soit le prix d'une semaine toute inclus dans le sud)
Je pense à prendre la dodge Caravan 2013 à mon père. (7,9L au 100 km sur autoroute) J'ai donc calculer environs 4565 km à 1,40 $ le litre de gaz soit environs 518 $ de gaz ...
Y allant vers fin Juin début Juillet, avez-vous des incontournables que nous ne devons pas pas ratés. UN ittinéraire en particulier ... Ça ne nous dérange pas de passé par les USA, mais nous désirons aller voir le Lake Louise et les Rocheuses.
Comme logement; camping, motel, couch surfing, ou même dormir dans la voiture !! 1 semaine est-ce réalisable en raison de 10h de conduite par jour environs ??
Aurait-ils des intéressés a se joindre a nous afin de réduire le coût.
Mon amie et moi même regardons pour aller en Colombie-Britannique cet été. L'ayant déjà fait en avion et trouvant que c'est plutôt chère (790 $ soit le prix d'une semaine toute inclus dans le sud)
Je pense à prendre la dodge Caravan 2013 à mon père. (7,9L au 100 km sur autoroute) J'ai donc calculer environs 4565 km à 1,40 $ le litre de gaz soit environs 518 $ de gaz ...
Y allant vers fin Juin début Juillet, avez-vous des incontournables que nous ne devons pas pas ratés. UN ittinéraire en particulier ... Ça ne nous dérange pas de passé par les USA, mais nous désirons aller voir le Lake Louise et les Rocheuses.
Comme logement; camping, motel, couch surfing, ou même dormir dans la voiture !! 1 semaine est-ce réalisable en raison de 10h de conduite par jour environs ??
Aurait-ils des intéressés a se joindre a nous afin de réduire le coût.
Enseigner le français à Vancouver English translation pending
Bonjour!
Je reviens de 3 ans aux Etats-Unis ou j'ai ensiegne le Francais. J'ai une maitrise de FLE et je voudrais maintenant enseigner dans ce beau pays qu'est le Canada. J'aimerais enseigner le FLS en particulier dans la region de Vancouver. Je n'ai pas de visa et pas de pistes precises.... Je sais qu'en general il faut etre reconnu par le College of Teacher pour enseigner dans les ecoles publiques mais pour les ecoles privees et les centres de langues? Est-ce qu'il vaut meiux passer par le Quebec pour ensuite partir en Colombie britannique? Bref si vous avez des pistes n'hesitez pas!!! Merci!!!
Je reviens de 3 ans aux Etats-Unis ou j'ai ensiegne le Francais. J'ai une maitrise de FLE et je voudrais maintenant enseigner dans ce beau pays qu'est le Canada. J'aimerais enseigner le FLS en particulier dans la region de Vancouver. Je n'ai pas de visa et pas de pistes precises.... Je sais qu'en general il faut etre reconnu par le College of Teacher pour enseigner dans les ecoles publiques mais pour les ecoles privees et les centres de langues? Est-ce qu'il vaut meiux passer par le Quebec pour ensuite partir en Colombie britannique? Bref si vous avez des pistes n'hesitez pas!!! Merci!!!
18 jours à Vancouver et autour English translation pending
Bonjour,
Voici le récit de 18 jours passés en Colombie Britannique, entre fin juin et la mi-juillet.
Infos pratiques : vol direct depuis Paris à 569 €. Après de nombreuses recherches, on a fini par trouver des chambres correctes sur AIrbnb et une voiture chez Hertz (dont je déplore les services de réservation côté français mais qui n'a posé aucun souci côté canadien).
Jour 1 : Granville Island et Granville Market : On atterrit en début d'après-midi. Dans nos têtes, il est 2h du matin. Mais pour se pas céder au sommeil, on part se balader sur Granville Island.

Sur Granville Island, on trouve beaucoup d'artisans qui possèdent leur atelier-boutique, des traces du passé industriel du lieu, une marina et surtout un marché couvert avec un espace de restauration (9h-19h). On y a passé au moins 2h de visite plus le temps d'un repas.
Voici le récit de 18 jours passés en Colombie Britannique, entre fin juin et la mi-juillet.
Infos pratiques : vol direct depuis Paris à 569 €. Après de nombreuses recherches, on a fini par trouver des chambres correctes sur AIrbnb et une voiture chez Hertz (dont je déplore les services de réservation côté français mais qui n'a posé aucun souci côté canadien).
Jour 1 : Granville Island et Granville Market : On atterrit en début d'après-midi. Dans nos têtes, il est 2h du matin. Mais pour se pas céder au sommeil, on part se balader sur Granville Island.

Sur Granville Island, on trouve beaucoup d'artisans qui possèdent leur atelier-boutique, des traces du passé industriel du lieu, une marina et surtout un marché couvert avec un espace de restauration (9h-19h). On y a passé au moins 2h de visite plus le temps d'un repas.
Itinéraire autour de Vancouver avec un bébé de 15 mois English translation pending
Bonjour à tous,
Ma femme et moi envisageons de nous rendre en Colombie Britannique (et peut-être Alberta) en juillet prochain, avec notre petite fille qui aura 15 mois au moment du voyage.
Ma principale interrogation concerne les distances et les temps de repos, car je n'ai encore jamais voyagé avec un bébé, le but étant que ce voyage soit agréable pour notre enfant comme pour nous. Quoi qu'il arrive, nous louerons une voiture. Reste à décider de la durée du séjour (qui peut être comprise entre 17 et 21 jours) et à choisir entre les 2 options envisagées : soit un itinéraire de Calgary à Vancouver qui me semble un peu chargé avec un bébé, soit un périple plus calme autour de Vancouver uniquement, en espérant qu'il soit assez riche (je ne connais pas la région).
Voici dans le détail nos 2 options. Vos avis, remarques, suggestions d'itinéraires et/ou vos expériences passées m'intéressent.
OPTION 1 J1 : Los Angeles > Calgary - nuit à Calgary J2 : Calgary > Banff - nuit à Banff J3 : Banff - nuit à Banff J4 : Banff > Lake Louise - nuit à Lake Louise J5 : Lake Louise - nuit à Lake Louise J6 : Lake Louise > Jasper - nuit à Jasper J7 : Jasper - nuit à Jasper J8 : Jasper - nuit à Jasper J9 : Jasper > Clearwater - nuit à Clearwater J10 : Clearwater - nuit à Clearwater J11 : Clearwater > Whistler - nuit à Whistler J12 : Whistler > Vancouver - nuit à Vancouver J13 : Vancouver - nuit à Vancouver J14 : Vancouver - nuit à Vancouver J15 : Vancouver > Campbelle River - nuit à Campbell River J16 : Campbell River - nuit à Campbell River J17 : Campbell River > Ucluelet - nuit à Ucluelet J18 : Ucluelet - nuit à Ucluelet J19 : Ucluelet - nuit à Ucluelet J20 : Ucluelet > Victoria - nuit à Victoria J21 : Victoria > Vancouver > Los Angeles
OPTION 2 J1 : Los Angeles > Vancouver J2 : Vancouver - nuit à Vancouver J3 : Vancouver - nuit à Vancouver J4 : Vancouver > Campbelle River - nuit à Campbell River J5 : Campbell River - nuit à Campbell River J6 : Campbell River > Ucluelet - nuit à Ucluelet J7 : Ucluelet - nuit à Ucluelet J8 : Ucluelet - nuit à Ucluelet J9 : Ucluelet > Victoria - nuit à Victoria J10 : Victoria - nuit à Victoria J11 : Victoria > Vancouver - nuit à Vancouver J12 : Grouse Mountain - nuit à Vancouver J13 : North Vancouver - nuit à Vancouver J14 : Vancouver > Whistler - nuit à Whistler J15 : Whistler - nuit à Whistler J16 : Whistler - nuit à Whistler J17 : Whistler > Vancouver J18 : Vancouver > Los Angeles
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Raphaël
Ma femme et moi envisageons de nous rendre en Colombie Britannique (et peut-être Alberta) en juillet prochain, avec notre petite fille qui aura 15 mois au moment du voyage.
Ma principale interrogation concerne les distances et les temps de repos, car je n'ai encore jamais voyagé avec un bébé, le but étant que ce voyage soit agréable pour notre enfant comme pour nous. Quoi qu'il arrive, nous louerons une voiture. Reste à décider de la durée du séjour (qui peut être comprise entre 17 et 21 jours) et à choisir entre les 2 options envisagées : soit un itinéraire de Calgary à Vancouver qui me semble un peu chargé avec un bébé, soit un périple plus calme autour de Vancouver uniquement, en espérant qu'il soit assez riche (je ne connais pas la région).
Voici dans le détail nos 2 options. Vos avis, remarques, suggestions d'itinéraires et/ou vos expériences passées m'intéressent.
OPTION 1 J1 : Los Angeles > Calgary - nuit à Calgary J2 : Calgary > Banff - nuit à Banff J3 : Banff - nuit à Banff J4 : Banff > Lake Louise - nuit à Lake Louise J5 : Lake Louise - nuit à Lake Louise J6 : Lake Louise > Jasper - nuit à Jasper J7 : Jasper - nuit à Jasper J8 : Jasper - nuit à Jasper J9 : Jasper > Clearwater - nuit à Clearwater J10 : Clearwater - nuit à Clearwater J11 : Clearwater > Whistler - nuit à Whistler J12 : Whistler > Vancouver - nuit à Vancouver J13 : Vancouver - nuit à Vancouver J14 : Vancouver - nuit à Vancouver J15 : Vancouver > Campbelle River - nuit à Campbell River J16 : Campbell River - nuit à Campbell River J17 : Campbell River > Ucluelet - nuit à Ucluelet J18 : Ucluelet - nuit à Ucluelet J19 : Ucluelet - nuit à Ucluelet J20 : Ucluelet > Victoria - nuit à Victoria J21 : Victoria > Vancouver > Los Angeles
OPTION 2 J1 : Los Angeles > Vancouver J2 : Vancouver - nuit à Vancouver J3 : Vancouver - nuit à Vancouver J4 : Vancouver > Campbelle River - nuit à Campbell River J5 : Campbell River - nuit à Campbell River J6 : Campbell River > Ucluelet - nuit à Ucluelet J7 : Ucluelet - nuit à Ucluelet J8 : Ucluelet - nuit à Ucluelet J9 : Ucluelet > Victoria - nuit à Victoria J10 : Victoria - nuit à Victoria J11 : Victoria > Vancouver - nuit à Vancouver J12 : Grouse Mountain - nuit à Vancouver J13 : North Vancouver - nuit à Vancouver J14 : Vancouver > Whistler - nuit à Whistler J15 : Whistler - nuit à Whistler J16 : Whistler - nuit à Whistler J17 : Whistler > Vancouver J18 : Vancouver > Los Angeles
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Raphaël
Montréal-Vancouver en trois semaines en voiture English translation pending
Nous prévoyons de "faire" Montréal-Vancouver" en voiture l'été prochain en 3 semaines. Des commentaires, les incontournables, des "tuyaux" me seraient utiles pour commencer à établir ma route.
Merci à tous!
Troy-Vancouver par la 20 English translation pending
Bonjour,
Je souhaite partir de Troy pour rejoindre Vancouver.
Quelqu'un connait-il la route 20 ? L'itinéraire serait celui-ci : Troy-Sandpoint-Kettle Falls-Winthrop-Newhalem-Vancouver.
J'hésite entre ce trajet et celui de la route 3 en Colombie Britannique : Troy-Creston-Grand Forks-Princeton-Hope-Vancouver.
Il semble que la 3 canadienne est très jolie. Qu'en est-il de la 20 américaine ?
Si vous avez des infos, je suis preneuse et je vous remercie 🙂...
Dolma
Je souhaite partir de Troy pour rejoindre Vancouver.
Quelqu'un connait-il la route 20 ? L'itinéraire serait celui-ci : Troy-Sandpoint-Kettle Falls-Winthrop-Newhalem-Vancouver.
J'hésite entre ce trajet et celui de la route 3 en Colombie Britannique : Troy-Creston-Grand Forks-Princeton-Hope-Vancouver.
Il semble que la 3 canadienne est très jolie. Qu'en est-il de la 20 américaine ?
Si vous avez des infos, je suis preneuse et je vous remercie 🙂...
Dolma
Idées de stops, visites, curiosités... sur le trajet Vancouver-Inuvik-Jasper? (en camping-car) English translation pending
Bonjour à tous,
Nous sommes une famille de 3 (avec une petite fille qui aura 2 ans lors du voyage)
Nous partons dans 1 mois pour réaliser un road trip de 7 mois en camping car pour faire le tour de l'Amérique du Nord.
Le trajet prévu est (en résumé, sinon je vous écris 2 pages de nom de ville ;-) )
Halifax-New York-New Orleans-Houston-Salt lake city-Denver-Las Vegas-Los Angeles-San Francisco-Vancouver-Whitehorse-Inuvik-haines-Jasper-Banff-Ottawa-Halifax
Pour définir le trajet côté USA, je me suis inspiré du forum et aussi du site roadtrippin qui est vraiment très bien fait. Hélas, il n'existe pas de site équivalent pour la Canada et la recherche d'informations est un peu plus laborieuse.
Donc, sur les portions de trajet Vancouver-Inuvik-Jasper, avez-vous des idées de stop, visites, curiosités...? on prend tous! :-) Merci et bonne fin de WE
Pour définir le trajet côté USA, je me suis inspiré du forum et aussi du site roadtrippin qui est vraiment très bien fait. Hélas, il n'existe pas de site équivalent pour la Canada et la recherche d'informations est un peu plus laborieuse.
Donc, sur les portions de trajet Vancouver-Inuvik-Jasper, avez-vous des idées de stop, visites, curiosités...? on prend tous! :-) Merci et bonne fin de WE
Voyage Montréal - Vancouver - Anchorage English translation pending
Bonjour à tous,
j' envisage de partir 3 semaine en septembre 2013 pour effectuer un voyage de Montréal à Anchorage Alaska en passant par Vancouver. De Vancouver à Anchorage existe il des moyens de transport tel que bus ou
train?
En ce qui concerne l' hébergement, trouve t' on facilement, Motel, camping, ect.. Sachant que les températures sont fraiches vers le nord!!!
Je suis contient que trois semaines c' est assez court mais j' étudie plusieurs possibilités.
Dans l' attente de vous lire.
Patrice
j' envisage de partir 3 semaine en septembre 2013 pour effectuer un voyage de Montréal à Anchorage Alaska en passant par Vancouver. De Vancouver à Anchorage existe il des moyens de transport tel que bus ou
train?
En ce qui concerne l' hébergement, trouve t' on facilement, Motel, camping, ect.. Sachant que les températures sont fraiches vers le nord!!!
Je suis contient que trois semaines c' est assez court mais j' étudie plusieurs possibilités.
Dans l' attente de vous lire.
Patrice
Où voir des ours bruns (grizzly) en Alberta? English translation pending
L'été prochain, je pense me rendre à Hawaii pour les vacances. Or, je m'aperçois que c'est Air Canada qui propose les meilleurs prix avec une escale à Vancouver. Du coup, j'ai envie de visiter durant 3/4 jours la région de Vancouver et durant 3/4 autres jours, la région de Banff. Lake Louise a retenu mon attention mais je me demande s'il est possible depuis Lake Louise de trouver des "excursions" ou des "tours" pour observer des grizzlys.
Si certains peuvent m'aider, je les en remercie.
Si certains peuvent m'aider, je les en remercie.
Vancouver - Banff à vélo, quel itinéraire? English translation pending
Bonjour à tous,
Nous prévoyons partir de Vancouver à Banff en vélo, en mai prochain. Quel itinéraire recommandez-vous? La Route 1 ou la 3? Ou une autre alternative?
Quelles seront les conditions routières? Nous serons 3, avec notre fille de 6 ans, ce sera le début de notre tour du monde à vélo, qui durera 3 ans. Autant commencer fort!
Merci de vos conseils,
FX
Travailler six mois à Vancouver English translation pending
Bonjour à tous,
Nouvelle sur ce forum en vue de rencontrer des personnes voyageurs, mais également de préparer un voyage qui arrive très très bientôt...Je me lance enfin dans une création de discussion ! (stress au ventre^^)
Voilà, je pars d'ici fin Octobre 2012, changer d'air et de vie du côté de Vancouver (Canada - Colombie Britannique), avec un organisme de ma ville. L'idée est que je suis censée chercher un travail AVANT pour obtenir un visa de travail (au mieux), et m'installer directement là bas pour développer et enrichir mon expérience professionnelle et personnelle.
Je ne suis jamais allée dans ce pays, ni même dans cette ville, Et les différentes annonces sur internet me semblent inaccessibles.
Je viens à vous dans l'espoir que vous ayez quelques informations sur cet endroit, -> sur l'obtention d'un emploi là bas (avez vous des noms d'agence d'interim, des sites plutôt bien fait) -< les différentes formalités administratives que je dois emporter avec moi pour être opérationnelle là bas -> des conseils pour le voyage / l'emploi là bas -> des informations sur le rythme de travail & les salaires...
Bien entendu, cela fait beaucoup de questions, je reste ouverte à des bribes d'informations par ci ou par là en fonction de vos expériences ;)
Merci dans tous les cas, Et bonne journée !
Nouvelle sur ce forum en vue de rencontrer des personnes voyageurs, mais également de préparer un voyage qui arrive très très bientôt...Je me lance enfin dans une création de discussion ! (stress au ventre^^)
Voilà, je pars d'ici fin Octobre 2012, changer d'air et de vie du côté de Vancouver (Canada - Colombie Britannique), avec un organisme de ma ville. L'idée est que je suis censée chercher un travail AVANT pour obtenir un visa de travail (au mieux), et m'installer directement là bas pour développer et enrichir mon expérience professionnelle et personnelle.
Je ne suis jamais allée dans ce pays, ni même dans cette ville, Et les différentes annonces sur internet me semblent inaccessibles.
Je viens à vous dans l'espoir que vous ayez quelques informations sur cet endroit, -> sur l'obtention d'un emploi là bas (avez vous des noms d'agence d'interim, des sites plutôt bien fait) -< les différentes formalités administratives que je dois emporter avec moi pour être opérationnelle là bas -> des conseils pour le voyage / l'emploi là bas -> des informations sur le rythme de travail & les salaires...
Bien entendu, cela fait beaucoup de questions, je reste ouverte à des bribes d'informations par ci ou par là en fonction de vos expériences ;)
Merci dans tous les cas, Et bonne journée !
Itinéraire de Calgary à Vancouver avec un crochet par Seattle English translation pending
Bonsoir à tous !
Après 3 roadtrips aux USA (Ouest, Yellowstone et la Floride), nous avons décidés, ma femme et moi, de repartir dans l'ouest mais l'ouest canadien cette fois-ci avec un crochet aux USA (Seattle). ce sera durant l'été 2019 et normalement après le 15 août. Voici une première ébauche après avoir pris des idées un peu partout sur le forum :
J1 de Calgary à Banff Arrivée aéroport Calgary Récupération voiture de location Direction la ville de Banff (environ 1h30 de route) Nuit à Banff
J2 Banff Johnston canyon : Lower falls et Upper falls et Ink Pots Kootenay NP : Marble Canyon et Paint pots Lake Minnewanka Scenic Drive en passant par la Bow Valley Cave and Basin si assez de temps Nuit à Banff
J3 de Banff à Lake Louise Yoho National Park: Emerald lake randonnée et/ou canoë Natural Bridge Takkakaw falls Nuit à Lake Louise
J4 Lake Louise Lake Louise : Rando Plaine des 6 glaciers Lake Moraine : Randonnée du Rockpile Nuit à Lake Louise
J5 de Lake Louise à Jasper La route des glaciers Nuit à Jasper
J 6 Jasper Randonnée au Mont Edith Cavell ou Whistler Mountains Summit Maligne Lake Drive : Canyon Maligne Lac Medicine Lac Maligne (Mary Schäffer Loop et Moose Lake Loop) Nuit à Jasper
J7 De Jasper à Kamloops Wells Gray park (cascades) : Spahats Falls, Dawson Falls, Helmcken Falls Nuit à Kamloops
J8 de Kamloops à Horseshoe Bay Route panoramique Sea-To-Sky Highway Pause à Whistler Brandywine Falls Sea to Sky Gondola Nuit à Horseshoe Bay
J9 de Horseshoe Bay à Ucluelet Direction l’ile de Vancouver en prenant le Ferry (Horseshoe Bay – Nanaimo Departure Bay) Cathedral Grove Ucluelet Nuit à Ucluelet
J10 de Ucluelet à Tofino Wild Pacific Trail : Lighthouse Lopp, Brown’s Beach To Artist Loop et Rocky Bluffs Tofino Nuit à Tofino
J11 de Tofino à Victoria Chesterman Beach (Frank Island) Schooners Beach Combers Beach The Old Country Market et ses chèvres sur le toit à Coombs Chemaïnus et ses fresques murales Duncan et son totem tour Victoria Nuit à Victoria
J12 Victoria Balade en zodiac pour aller voir les cétacés Inner Harbour, parlement, l’hôtel Fairmont Empress Fisherman Wharf + quartier chinois Nuit à Victoria
J13 de Victoria à Seattle Direction Sidney pour prendre le ferry (12h) jusqu’à Anacortes (arrivée 14h15) Ensuite direction Seattle Découverte de la ville de Seattle Nuit à Seattle
J14 Seattle Space Needle + Chihuly Garden and Glass Museum of Pop Culture Quartier de Fremont (statue de Lenine, troll) Nuit à Seattle
J15 de Seattle à Vancouver Pike Place Market The gum wall Direction en fin de matinée ou début d’après midi pour Vancouver Arrêt au Seattle Premium Outlets Nuit à Vancouver
J16 Vancouver Location de vélo pour faire le Seawall (Stanley Park, English Bay Beach, Kitsilano beach Canada Place Vancouver Lookout Quartier de Gastown dont le Gastown Steam Clock Nuit à Vancouver
J17 Vancouver Marché de Granville Island Quartier de West End (Barclay Heritage avec ses maisons Victoriennes) Downtown Robson Street (shopping) Pacific Center Nuit à Vancouver
J18 de Vancouver à Paris Vancouver le matin si le vol est le soir.
D'après vos expériences, cet itinéraire est-il réalisable ou faut-il rajouter un jour ou deux ? Les journées ne sont pas trop chargées ?
Merci d'avance pour votre aide !
Après 3 roadtrips aux USA (Ouest, Yellowstone et la Floride), nous avons décidés, ma femme et moi, de repartir dans l'ouest mais l'ouest canadien cette fois-ci avec un crochet aux USA (Seattle). ce sera durant l'été 2019 et normalement après le 15 août. Voici une première ébauche après avoir pris des idées un peu partout sur le forum :
J1 de Calgary à Banff Arrivée aéroport Calgary Récupération voiture de location Direction la ville de Banff (environ 1h30 de route) Nuit à Banff
J2 Banff Johnston canyon : Lower falls et Upper falls et Ink Pots Kootenay NP : Marble Canyon et Paint pots Lake Minnewanka Scenic Drive en passant par la Bow Valley Cave and Basin si assez de temps Nuit à Banff
J3 de Banff à Lake Louise Yoho National Park: Emerald lake randonnée et/ou canoë Natural Bridge Takkakaw falls Nuit à Lake Louise
J4 Lake Louise Lake Louise : Rando Plaine des 6 glaciers Lake Moraine : Randonnée du Rockpile Nuit à Lake Louise
J5 de Lake Louise à Jasper La route des glaciers Nuit à Jasper
J 6 Jasper Randonnée au Mont Edith Cavell ou Whistler Mountains Summit Maligne Lake Drive : Canyon Maligne Lac Medicine Lac Maligne (Mary Schäffer Loop et Moose Lake Loop) Nuit à Jasper
J7 De Jasper à Kamloops Wells Gray park (cascades) : Spahats Falls, Dawson Falls, Helmcken Falls Nuit à Kamloops
J8 de Kamloops à Horseshoe Bay Route panoramique Sea-To-Sky Highway Pause à Whistler Brandywine Falls Sea to Sky Gondola Nuit à Horseshoe Bay
J9 de Horseshoe Bay à Ucluelet Direction l’ile de Vancouver en prenant le Ferry (Horseshoe Bay – Nanaimo Departure Bay) Cathedral Grove Ucluelet Nuit à Ucluelet
J10 de Ucluelet à Tofino Wild Pacific Trail : Lighthouse Lopp, Brown’s Beach To Artist Loop et Rocky Bluffs Tofino Nuit à Tofino
J11 de Tofino à Victoria Chesterman Beach (Frank Island) Schooners Beach Combers Beach The Old Country Market et ses chèvres sur le toit à Coombs Chemaïnus et ses fresques murales Duncan et son totem tour Victoria Nuit à Victoria
J12 Victoria Balade en zodiac pour aller voir les cétacés Inner Harbour, parlement, l’hôtel Fairmont Empress Fisherman Wharf + quartier chinois Nuit à Victoria
J13 de Victoria à Seattle Direction Sidney pour prendre le ferry (12h) jusqu’à Anacortes (arrivée 14h15) Ensuite direction Seattle Découverte de la ville de Seattle Nuit à Seattle
J14 Seattle Space Needle + Chihuly Garden and Glass Museum of Pop Culture Quartier de Fremont (statue de Lenine, troll) Nuit à Seattle
J15 de Seattle à Vancouver Pike Place Market The gum wall Direction en fin de matinée ou début d’après midi pour Vancouver Arrêt au Seattle Premium Outlets Nuit à Vancouver
J16 Vancouver Location de vélo pour faire le Seawall (Stanley Park, English Bay Beach, Kitsilano beach Canada Place Vancouver Lookout Quartier de Gastown dont le Gastown Steam Clock Nuit à Vancouver
J17 Vancouver Marché de Granville Island Quartier de West End (Barclay Heritage avec ses maisons Victoriennes) Downtown Robson Street (shopping) Pacific Center Nuit à Vancouver
J18 de Vancouver à Paris Vancouver le matin si le vol est le soir.
D'après vos expériences, cet itinéraire est-il réalisable ou faut-il rajouter un jour ou deux ? Les journées ne sont pas trop chargées ?
Merci d'avance pour votre aide !
Québec ou ouest du Canada avec des enfants? English translation pending
Bonjour,
Je voudrais organiser un voyage au Canada avec ma petite famille (enfants de 5 à 10 ans). Ce qui nous attire ce sont les grands espaces, la nature, les animaux... Dans notre imaginaire, on voit plutôt l'ouest je pense:lacs, forêts montagnes, arbres géants etc... Mais je me demande si pour un 1er voyage le Québec n'est pas plus adapté. On voudrait limiter les km par jour et rester disons 3 jours au meme endroit. On prévoit un max de 4 semaines.
Quelle partie est la mieux adaptée ? Au niveau des trajets, sécurité, intérêt pour les enfants, coûts ? Est ce qu'avec un enfant si petit, l'ouest n'est pas un peu dangereux (animaux). On voudrait dormir dans des prêt à camper.
Merci de votre aide
Aventures canadiennes: deux semaines entre Calgary et Vancouver en juillet 2010 English translation pending
Alors que nous avons l'habitude de préparer soigneusement nos voyages longtemps à l'avance et de fignoler nos itinéraires pendant des mois, voilà le récit d'un voyage organisé à la dernière minute, dans l'ouest canadien, entre Alberta et Colombie Britannique.
Une fois la décision de partir, je me suis jeté sur le forum pour puiser un maximum d'information et m'imprégner des carnets de ceux qui nous avaient précédé sur ce trajet, notamment Grisemote et Krikri.
Seule contrainte, étant donné le temps relativement limité que nous avions, il a fallu faire de nombreux arbitrages et faire des choix... Mais comme nous sommes partis sans nos enfants, nous reviendrons, avec eux, plus longtemps. C'est sûr !
Voici donc l'histoire de ce beau voyage :
J1 : 16/07 - PARIS-CALGARY Vol direct sans histoire, et petit prix avec Air Transat. Survol magnifique de l'Islande, du Groenland, de l'île de Bafin et des Territoires du Nord Ouest.
Arrivés à Calgary, nous prenons un taxi jusqu'à notre hôtel (RAMADA HOTEL DOWNTOWN, classique, bien situé et sans surprise). En plein Stampede, nous n'avons pas eu de difficultés à nous loger. Une fois les valises défaites, nous faisons un tour dans le centre, montons au sommet de la Calgary Tower où marchons avec beaucoup de précautions sur le plancher de verre et savourons la première d'une longue série de bières canadiennes... J'achèterai aussi une paire de bottes, bonne idée puisque nous n'en reverrons plus à prix intéressant ensuite (et quel choix !).

J2 : 17/07 - STAMPEDE Aujourd'hui au programme : après un petit déjeûner offert dans la rue, nous nous rendons vers le célèbre rodéo annuel de Calgary. Nous avions assisté aux Cheyenne Frontier Days l'an dernier ; le Stampede, c'est un peu la même chose, version XXL avec en plus un petit côté salon de l'agriculture. Superbe journée, ambiance de fête populaire, et spectacle magique en soirée, digne des productions de Las Vegas (Cirque du Soleil oblige).




J3 : 18/07 - CALGARY Aujourd'hui, nous restons à calgary pour découvrir la ville. Pour être honnête, avec le recul nous avons pensé que ça a été une journée qui aurait pu être mieux mise à profit ailleurs, notamment dans les Rocheuses ou sur l'île de Vancouver. Mais nous voulions absolument, pour des raisons personnelles, découvrir Calgary, Vancouver et Victoria. En résumé, une ville agréable, dans un environnement exceptionnel, des chantiers partout, mais rien de bien transcendant pour le visiteur.
Nous avons filé vers Prince's island Park, d'où le point de vue sur Dowtown est intéressant. Après y avoir pris une collation, et pour nous mettre à l'abri de l'orage montant, nous avons repris le chemin du centre pour aller visiter le Glenbow Museum.
Très beau musée, avec des sections intéressantes sur les premières Nations et l'histoire de l'Alberta. Une partie du dernier étage est consacré à l'art de la guerre, où l'on découvre toutes les manières dont les Anglais ont pu mettre une raclée aux Français depuis des siècles...
En sortant, nous nous arrêtons chez Milestone's au coin de la rue pour une bonne bière, et un dîner fort sympathique...
J4 : 19/07 - CALGARY-BANFF-LAKE LOUISE Ce matin nous partons en taxi chez Hertz sur Mc Leod Trail prendre possession de notre voiture. De là, nous filons à Heritage Park où nous passerons une bonne partie de la journée. Il s'agit d'un "musée" de plein air où est reconstituée la vie dans l'ouest canadien. Le site, très grand regroupe de nombreuses constructions d'époque, avec figurants, un train à vapeur etc.
Très intéressante exposition sur le chemin de fer, et son rôle primordial dans le développement des provinces de l'ouest.
Il y a également une belle collection de voitures anciennes (et pompes à essence).
Vers 15h, nous quittons les lieux puis filons vers Banff, sous un ciel de plomb et une pluie battante. En cherchant notre route, nous franchissons un feu qui venanit de passer au rouge, au nez d'une patrouille de police... Ouf, ils semblent ne pas réagir... Toujours est-il que Hertz nous a quand même facturé les 250 $ correspondants...
En fin d'après midi, toujours sous la pluie, nous arrivons à Banff. Après une viste rapide du Visitor Center où une sympathique ranger francophone nous conseille quelques randonnées pratiquables malgré le temps, nous nous réfugions au St james Gate, pub irlandais à l'ambiance réjouissante. Et, en plus ils ont de la bière canadienne 🤪 !
Après dîner, nous reprenons la Transcanadienne, toujours sous la pluie, jusqu'à Lake Louise où nous avons réservé une chambre pour les 3 nuits à venir.
La suite arrive !!
Une fois la décision de partir, je me suis jeté sur le forum pour puiser un maximum d'information et m'imprégner des carnets de ceux qui nous avaient précédé sur ce trajet, notamment Grisemote et Krikri.
Seule contrainte, étant donné le temps relativement limité que nous avions, il a fallu faire de nombreux arbitrages et faire des choix... Mais comme nous sommes partis sans nos enfants, nous reviendrons, avec eux, plus longtemps. C'est sûr !
Voici donc l'histoire de ce beau voyage :
J1 : 16/07 - PARIS-CALGARY Vol direct sans histoire, et petit prix avec Air Transat. Survol magnifique de l'Islande, du Groenland, de l'île de Bafin et des Territoires du Nord Ouest.
Arrivés à Calgary, nous prenons un taxi jusqu'à notre hôtel (RAMADA HOTEL DOWNTOWN, classique, bien situé et sans surprise). En plein Stampede, nous n'avons pas eu de difficultés à nous loger. Une fois les valises défaites, nous faisons un tour dans le centre, montons au sommet de la Calgary Tower où marchons avec beaucoup de précautions sur le plancher de verre et savourons la première d'une longue série de bières canadiennes... J'achèterai aussi une paire de bottes, bonne idée puisque nous n'en reverrons plus à prix intéressant ensuite (et quel choix !).

J2 : 17/07 - STAMPEDE Aujourd'hui au programme : après un petit déjeûner offert dans la rue, nous nous rendons vers le célèbre rodéo annuel de Calgary. Nous avions assisté aux Cheyenne Frontier Days l'an dernier ; le Stampede, c'est un peu la même chose, version XXL avec en plus un petit côté salon de l'agriculture. Superbe journée, ambiance de fête populaire, et spectacle magique en soirée, digne des productions de Las Vegas (Cirque du Soleil oblige).





J3 : 18/07 - CALGARY Aujourd'hui, nous restons à calgary pour découvrir la ville. Pour être honnête, avec le recul nous avons pensé que ça a été une journée qui aurait pu être mieux mise à profit ailleurs, notamment dans les Rocheuses ou sur l'île de Vancouver. Mais nous voulions absolument, pour des raisons personnelles, découvrir Calgary, Vancouver et Victoria. En résumé, une ville agréable, dans un environnement exceptionnel, des chantiers partout, mais rien de bien transcendant pour le visiteur.
Nous avons filé vers Prince's island Park, d'où le point de vue sur Dowtown est intéressant. Après y avoir pris une collation, et pour nous mettre à l'abri de l'orage montant, nous avons repris le chemin du centre pour aller visiter le Glenbow Museum.
Très beau musée, avec des sections intéressantes sur les premières Nations et l'histoire de l'Alberta. Une partie du dernier étage est consacré à l'art de la guerre, où l'on découvre toutes les manières dont les Anglais ont pu mettre une raclée aux Français depuis des siècles...
En sortant, nous nous arrêtons chez Milestone's au coin de la rue pour une bonne bière, et un dîner fort sympathique...J4 : 19/07 - CALGARY-BANFF-LAKE LOUISE Ce matin nous partons en taxi chez Hertz sur Mc Leod Trail prendre possession de notre voiture. De là, nous filons à Heritage Park où nous passerons une bonne partie de la journée. Il s'agit d'un "musée" de plein air où est reconstituée la vie dans l'ouest canadien. Le site, très grand regroupe de nombreuses constructions d'époque, avec figurants, un train à vapeur etc.
Très intéressante exposition sur le chemin de fer, et son rôle primordial dans le développement des provinces de l'ouest.
Il y a également une belle collection de voitures anciennes (et pompes à essence).
Vers 15h, nous quittons les lieux puis filons vers Banff, sous un ciel de plomb et une pluie battante. En cherchant notre route, nous franchissons un feu qui venanit de passer au rouge, au nez d'une patrouille de police... Ouf, ils semblent ne pas réagir... Toujours est-il que Hertz nous a quand même facturé les 250 $ correspondants...
En fin d'après midi, toujours sous la pluie, nous arrivons à Banff. Après une viste rapide du Visitor Center où une sympathique ranger francophone nous conseille quelques randonnées pratiquables malgré le temps, nous nous réfugions au St james Gate, pub irlandais à l'ambiance réjouissante. Et, en plus ils ont de la bière canadienne 🤪 !
Après dîner, nous reprenons la Transcanadienne, toujours sous la pluie, jusqu'à Lake Louise où nous avons réservé une chambre pour les 3 nuits à venir.La suite arrive !!
Circuit Vancouver - Whistler - Lake Louise - Calgary sur neuf jours English translation pending
bonjour,
Voici un projet de de circuit pour découvrir un peu l'Ouest canadien : (après une semaine passée à Vancouver)
Qu'en pensez-vous ?
1e jour : Vancouver-Whistler (126 km). la Sea to Sky Highway, une des routes les plus scéniques de l'Ouest canadien, entre mer et montagnes. Nuit à Whistler. 2e jour : Whistler-Kamloops (299 km). Whistler, la station de ski qui accueillera les compétitions alpines des Jeux Olympiques d'Hiver de 2010 de Vancouver. Départ vers Kelowna via Cache Creek et Lillooett, le kilomètre zéro de la piste de la ruée vers l'or du Klondike. Continuation vers South Thompson Inn Guest Ranch. Installation dans un ranch en pleine nature. Temps libre sur le site pour profiter des activités. Nuit au ranch. 3e jour : Kamloops-Wells Gray-Valemount (347 km). Début de matinée libre pour profiter pleinement des activités proposées sur le site ou relaxer au bord de l'eau. Puis route vers le parc provincial de Wells Gray. Arrêt aux Chutes Helckmen, mesurant 135 m de haut, parmi les plus spectaculaires de Colombie Britannique. Continuation vers Valemount et arrêt au Mont Robson, le plus haut pic des Rocheuses canadiennes (3 953 m). Nuit à Valemount. 4e jour : Valemount-Jasper-Valemount (250 km). Visite de Jasper. Tour d'orientation de cette petite station balnéaire (vue ici de la route de Pyramid Lake) et entourée de crêtes rocheuses impressionnantes, site du Patrimoine mondial de l'Unesco et visite du Parc National de Jasper. Excursion vers le Canyon Maligne Canyon qui fut creusé dans la roche calcaire par la rivière du même nom. Retour vers Valemount en fin de journée. Dîner et nuit à Valemount. 5e jour Valemount-Lake Louise (352 km). Départ vers le Lac Louise et Lac Moraine en passant par Jasper. Arrêts photos aux Chutes Sunwapta et Athasbasca. Continuation le long des champs de glaces sur une des routes les plus scéniques en Amérique du Nord. Arrêts photos au lac et le Glacier Bow et au Lac Peyto. Arrivée à Lake Louise en fin de journée. Dîner et nuit à Lake Louise. 6e jour : Lake Louise-Banff-Calgary (177 km). Arrêt photo à Lake Louise et Lake Moraine. Départ vers Banff avec à l'arrivée, tour d'orientation de Banff : Cave & Basin (possibilité de visite), Banff Springs, Mont Sulphur, Hoodoos. Continuation vers Calgary avec un court arrêt au Parc Olympique des Jeux d'Hiver de 1988. Tour d'orientation de Calgary : centre-ville, Eau Claire Market, Fort Calgary, Stampede Park, Héritage Park, etc. 7e jour : Calgary. Matinée dédiée à la visite d'Héritage Park. Après-midi libre pour découvrir la ville à votre rythme. Nuit. 8e jour : Calgary-Paris. transfert à l'aéroport et envol vers la France. 9e jour : arrivée à Paris.
Merci de vos suggestions, et pour reprendre un post précédent, comme ce sera en été : quid de l'option camping car, ou plutôt "cabin", lodges et autres ? Je ne sais pas bien quel est le plus rentable pour 4 personnes... à bientôt sur le site, Pong
1e jour : Vancouver-Whistler (126 km). la Sea to Sky Highway, une des routes les plus scéniques de l'Ouest canadien, entre mer et montagnes. Nuit à Whistler. 2e jour : Whistler-Kamloops (299 km). Whistler, la station de ski qui accueillera les compétitions alpines des Jeux Olympiques d'Hiver de 2010 de Vancouver. Départ vers Kelowna via Cache Creek et Lillooett, le kilomètre zéro de la piste de la ruée vers l'or du Klondike. Continuation vers South Thompson Inn Guest Ranch. Installation dans un ranch en pleine nature. Temps libre sur le site pour profiter des activités. Nuit au ranch. 3e jour : Kamloops-Wells Gray-Valemount (347 km). Début de matinée libre pour profiter pleinement des activités proposées sur le site ou relaxer au bord de l'eau. Puis route vers le parc provincial de Wells Gray. Arrêt aux Chutes Helckmen, mesurant 135 m de haut, parmi les plus spectaculaires de Colombie Britannique. Continuation vers Valemount et arrêt au Mont Robson, le plus haut pic des Rocheuses canadiennes (3 953 m). Nuit à Valemount. 4e jour : Valemount-Jasper-Valemount (250 km). Visite de Jasper. Tour d'orientation de cette petite station balnéaire (vue ici de la route de Pyramid Lake) et entourée de crêtes rocheuses impressionnantes, site du Patrimoine mondial de l'Unesco et visite du Parc National de Jasper. Excursion vers le Canyon Maligne Canyon qui fut creusé dans la roche calcaire par la rivière du même nom. Retour vers Valemount en fin de journée. Dîner et nuit à Valemount. 5e jour Valemount-Lake Louise (352 km). Départ vers le Lac Louise et Lac Moraine en passant par Jasper. Arrêts photos aux Chutes Sunwapta et Athasbasca. Continuation le long des champs de glaces sur une des routes les plus scéniques en Amérique du Nord. Arrêts photos au lac et le Glacier Bow et au Lac Peyto. Arrivée à Lake Louise en fin de journée. Dîner et nuit à Lake Louise. 6e jour : Lake Louise-Banff-Calgary (177 km). Arrêt photo à Lake Louise et Lake Moraine. Départ vers Banff avec à l'arrivée, tour d'orientation de Banff : Cave & Basin (possibilité de visite), Banff Springs, Mont Sulphur, Hoodoos. Continuation vers Calgary avec un court arrêt au Parc Olympique des Jeux d'Hiver de 1988. Tour d'orientation de Calgary : centre-ville, Eau Claire Market, Fort Calgary, Stampede Park, Héritage Park, etc. 7e jour : Calgary. Matinée dédiée à la visite d'Héritage Park. Après-midi libre pour découvrir la ville à votre rythme. Nuit. 8e jour : Calgary-Paris. transfert à l'aéroport et envol vers la France. 9e jour : arrivée à Paris.
Merci de vos suggestions, et pour reprendre un post précédent, comme ce sera en été : quid de l'option camping car, ou plutôt "cabin", lodges et autres ? Je ne sais pas bien quel est le plus rentable pour 4 personnes... à bientôt sur le site, Pong
Voyage dans l'Ouest canadien: juillet ou août? English translation pending
Bonjour à tous
j'envisage de partir avec mon épouse 3 semaines dans l'ouest canadien l'année prochaine et j'aimerai savoir s'il vaut mieux partir en juillet ou en aout voir début septembre ? n'ayant pas la possibilité de partir à une autre période en raison de mon travail
Merci pour vos réponses
Road trip de Montréal à Vancouver en hiver, récit de voyage English translation pending
Voici notre récit de voyage sur le road trip inoubliable que nous avons effectué cet hiver.
L'itinéraire initiale
Montréal, lundi 31 janvier, 8h45, température extérieure : – 20°C 4 valises, 3 sacs à dos, nourriture pour 2 semaines de traversée, skis. Le Titan quitte Montréal sous un ciel bleu et un air glacial, pour un périple à travers 1 continent, 2 pays, et 9 états : l’Ontario au Canada, le Minnesota – « l’état aux 10 000 lacs », le Dakota du Nord – le « peace garden state », puis le Dakota du Sud aux « Great faces, Great places » ; le Wyoming dit « l’Equality State » ou le « Cowboy State » au choix, le Montana aka le « North Star State », l’Alberta « fort et libre » et enfin la Colombie Britannique « the best place on earth ». Et on dit des français qu’ils sont chauvins ! Les premiers kilomètres voient se succéder les zones urbanisées : Montréal, sa périphérie, puis très vite la périphérie d’Ottawa, le centre-ville, puis à nouveau sa périphérie comme une montée en puissance vers les paysages dont nous rêvons depuis des semaines. Nous faisons une halte dans la capitale qui recèle de nombreux héritages britanniques à l’instar du parlement mais repartons rapidement en direction de Sudbury, première étape de notre périple. Les plaines enneigées s’offrent désormais à nous, à perte de vue. L’excitation du voyage nous fait percevoir ces étendues plates et blanches comme de fantastiques paysages. De belles granges de bois rouge rompent la monotonie de ces étendues vierges tout comme la traversée de quelques réserves aux noms saugrenus comme Petawawa, Twilight ou imprononçable comme Mijinemungshing.
Rapidement le voyage est animé par la découverte du lac Supérieur : un grand moment de la traversée. C’est le plus grand lac d’eau douce au monde.
Nous avons longé ses berges à travers le Canada et les Etats Unis sur 1000 kms ! Ses rives sont sublimes; tantôt bordées de petites falaises ensevelies sous la neige, tantôt abritant de petites criques où le sable a gelé et de la glace s’est formée dans des formes géométriques si parfaites, qu’elles nous font apprécier la grandeur de la nature. Les couleurs offrent un magnifique tableau, mêlant le bleu profond du lac au loin, le bleu du ciel, l’ocre de la roche, le vert profond des sapins, au blanc étincelant de la neige. Des silhouettes se détachent à l’horizon
: des pêcheurs sur le lac. Malgré notre marche de la veille avec Rita -notre hôte de Sudbury- sur le lac gelé de la ville, nous n’osons pas rejoindre les pêcheurs. Les fissures observées dans la glace, aussi effrayantes puissent elles être, permettent en réalité d’évaluer l’épaisseur de la couche. 25 cm suffisent au passage de voitures, et seulement dix centimètres sont nécessaires pour pouvoir marcher dessus.
Les premiers jours de route, avec une moyenne de 700km quotidiens, sont les plus longs. Les premières étapes, à Sudbury, puis Whiteriver -son motel, ses stations essences, sa statue de Winnie l’ourson- et Thunder Bay ne sont motivées que par le besoin de faire une pause. Les villes ont -du peu que l’on en a vu, il faut l’avouer- le défaut de nombreuses villes nord américaine s: un étalement urbain effarant. A défaut de découvrir des villes intéressantes -bien que nous sachions à quoi nous attendre-, nous sommes agréablement surpris par les paysages qui nous avaient été décrit comme quelconques, la neige ayant certainement joué son rôle. Par ailleurs les expériences couchsurfing ont été très enrichissantes, une fois de plus…
La route est jalonnée de panneaux « Adopt a highway », ou comment l’Etat se désengage de l’entretien de la voirie. Ces sponsors privés, souvent des familles dont le tronçon porte le nom, offrent une homogénéité toute relative à la route. Si du côté canadien, les abords de la frontière sont déserts, du côté américain, le potentiel touristique du lac est exploité. De nombreux resorts aux panneaux de bois défraîchis par les hivers rigoureux animent les bas-côtés. En cette saison, la plupart sont fermés, tout comme les baraques à burgers, mais il est aisé d’imaginer l’animation estivale. Nous traversons notre première grande ville américaine, Duluth, aux maisons bourgeoises et aux énormes cheminées industrielles. Preuve que nous maintenons le cap vers l’ouest, nous gagnons une heure.
Adopt a Highway ! Visiblement ils n'ont pas payé depuis longtemps…
L’arrivée à Fargo, dont le nom nous est familier sans vraiment que l’on sache pourquoi, est la porte d’entrée vers les états dont nous attendons le plus, au cœur de l’Amérique profonde. La ville a conservé quelques beaux bâtiments de l’époque de la conquête de l’ouest : une vieille gare et sa belle horloge, des façades en briques ornées de frontons sur lesquels on devine des inscriptions délavées. Nous entrons dans le Midwest! Amanda, l’une de nos hôtes, nous a préparé un repas typique du Minnesota, en fait typique de Scandinavie, car comme 850 000 habitants, -17% de la population de l’état- elle appartient à la communauté norvégienne.
Après une bonne nuit, nous reprenons la route pour une longue étape. Le paysage devient monotone. Le Dakota du nord déploie ses plaines sur des centaines de kilomètres, durant des heures. Les routes sont si droites que nous voyons à 7km en avant, à l’horizon. Le ciel, bleu profond, paraît immense. Balayée par les vents violents sur les plaines agricoles, la neige s’est parfois emparée de la route, seule tâche de couleur sur l’immensité blanche. Tous les 30 km environ, la traversée d’un village -soit quelques maisons, une ferme, une station essence aux pompes hors d’âge, et généralement un château d’eau avec le nom du village inscrit dessus-, devient un divertissement. Nous ne croisons personne sur la route, hormis des troupeaux de biches sauvages. Magique.
A nouveau, nous gagnons une heure en arrivant à Rapid City, porte des Blacks Hills, et du Mont Rushmore dans le conservateur Dakota du Sud. Les Blacks Hills, dont le nom fait référence à la couleur sombre des pins qui les recouvrent, sont considérées comme sacrées par les Sioux. Elles sont les premiers reliefs que nous arpentons. C’est dans ces blocs de granite déchiquetés qu’est sculpté le célèbre Mont Rushmore, cette sculpture de 18m de haut des présidents G. Washington, T. Jefferson, T. Roosevelt et A. Lincoln. Pour moi, le lieu représente à la fois le mythe et le kitch américain, et la mise en scène avec l’allée aux drapeaux des 51 états vaut autant que la sculpture en elle-même. Un peu plus loin sur la route, nous entrapercevons Crazy Horse, un colosse de pierre en construction. Débutée en 1948, la sculpture représentant le chef amérindien sur son cheval mesurera, à terme, 172m de haut, dont 27m rien que pour le visage. Elle deviendra la plus grande sculpture au monde.
Les Black Hills, Dakota du sud
La route que nous empruntons à travers les Black Hills est sublime. C’est aussi l’une des premières fois que la neige a disparu des routes pour laisser place à la végétation d’un jaune profond et ce depuis… 3 mois maintenant. Nous découvrons les premiers ranchs. C’est toujours étonnant de voir à quel point la réalité est proche des images que nous avons ou que nous nous faisons des choses. Au milieu d’openfields, l’entrée des ranchs est signalée par ce typique porche fait de trois troncs mis à nu, parfois ornés d’un squelette facial de buffle. Ces énormes chalets de bois sont isolés mais ils jouissent d’une vue époustouflante. Les kilomètres défilent au rythme de la musique country d’une des 100 radios de cow-boy que nous captons dans ce désert, et les collines laissent maintenant place à d’immenses plaines.
Nous entrons dans le Wyoming, le cowboy state. Et cela se ressent à chaque station
service où nous nous arrêtons : stetsons à l’horizon, santiags à terre, vêtements camouflages et pick-up à profusion. Les couleurs sont belles, le ciel tantôt tourmenté et sombre tranche avec l’herbe dorée qui reçoit quelques percées de soleil. Un petit stop à Gillette pour une photo souvenir, et nous reprenons la route en direction de Cody, à travers les collines du Wyoming et les reliefs de la Big Horn National Forest. Pour la première fois depuis notre départ, nous empruntons une route de montagne, et ce dans les meilleures conditions : la neige se met à tomber tout comme le brouillard. Très rapidement nous arrivons à 1500m d’altitude, la route est à nouveau plate mais nous essuyons une tempête. Les bourrasques de vent renvoient la neige sur la route, tandis que nous nous engouffrons dans un canyon à la tombée de la nuit.
Tempête de neige sur les Black Hills, WY
Nous arrivons, vivants, de nuit, sous d’énormes flocons et une route cotonneuse à Cody, cité de 8 000 âmes, fondée par Buffalo Bill, chasseur de bisons et fondateur du spectacle Buffalo Bill’s Wild West qui s’est produit jusqu’en France ! La visite de la ville est rapide, un tour par l’hôtel Irma ouvert par la fille de Buffalo Bill s’impose. En ce dimanche, les familles du coin sont venues déguster un copieux brunch dans le cadre authentique du salon aux trophées de chasse et au bar de cerisier offert par la reine Victoria. Les cow-boys existent vraiment. Nous décidons de rejoindre Bozeman dans le Montana, notre prochaine étape, en traversant le Parc National de Yellowstone. A cette époque de l’année une unique entrée est accessible. Trop excités à l’idée de pénétrer un sanctuaire si mythique, nous nous trompons de route sur près de 80 km. Ce détour nous a néanmoins offert des paysages spectaculaires que nous n’avons retrouvés nulle part ailleurs. Nous voici longeant le Buffalo Bill Réservoir et remontant la rivière Shoshone, à travers ces paysages montagneux arides, aux strates roses et vertes percées par une rivière semi gelée, semi bleu glacier. Les paysages sont fascinants, les Rocheuses se dévoilent au loin. Dans les plaines, le jaune des herbes hautes côtoient le blanc immaculé des sommets. La luminosité est surréaliste.
Une erreur de route bénéfique, Wyoming
Maintenant sur la bonne route, notre itinéraire est à nouveau modifié à cause des conditions climatiques. La route est fermée sur les derniers kilomètres rejoignant le parc, reportant à plus tard notre découverte d’un des plus célèbres et du plus ancien Parc National au monde. Mais cela ne suffit pas à entacher notre enthousiasme, nous nous apprêtons à passer une après midi typiquement américaine. Nous sommes dimanche 6 février et aujourd’hui, 111 millions de téléspectateurs regardent le super bowl, la finale du championnat de football américain. Par chance, Duncan, notre hôte de Bozeman nous invite à se joindre à ses amis pour prendre part à l’événement sportif le plus regardé aux Etats-Unis. Et le show est à la hauteur de nos espérances ; pas sur la pelouse, dans le salon. Une vingtaine de jeunes américains papotent plus qu’ils ne regardent le match, et pour cause, avec une coupure pub tous les arrêts de jeu soit toutes les 5 minutes, rester concentré sur l’action est quasi mission impossible ! 30 secondes de spot publicitaire coûtent 2,7 millions de dollars. Rapporté à la seconde, cela revient à 90 000 dollars. Rien d’étonnant donc de voir des publicités aux airs de courts-métrages hollywoodiens ! (
Beautiful British Columbia
Quelques minutes après notre arrivée chez Duncan, nous apprenons que Swift IIIème du nom, son coloc et donc notre hôte s’est blessé à la jambe après avoir sauté une barre rocheuse en ski…Rien de grave finalement puisqu’il nous rejoins rapidement et se prend à faire des roulades sous l’effet de tous les antidouleurs qui lui ont été administrés. Il règne une effervescence extraordinaire dans cette maison. Nos hôtes et leur entourage, tous animés par leur passion du ski, par la découverte de nouvelles faces, mènent une vie saine et nous entraînent dans leur quotidien rythmé par un énorme petit déjeuner à base d’omelette, de pancakes, de bacon, de steak de biche chassée par Swift lui-même. Après une bonne journée de ski (de 9h à 16h) il est temps de prendre le premier dîner, non non, pas le goûter, le premier dîner, avec pates au menu. Vers 20h vient le deuxième diner, légumes et viande, cookies. A 22h30 tout le monde dort. Nous sommes visiblement arrivés pour les meilleurs jours de la saison, il a beaucoup neigé dernièrement et toutes les personnes que nous rencontrons nous rappellent à quel point nous sommes chanceux. Plusieurs stations se trouvent à proximité de Bozeman, mais notre choix se porte sur Bridger Bowl, à ma connaissance la seule station de ski à but non lucratif au monde et par conséquent la moins chère que nous ayons trouvé : 47 dollars. C’est aussi l’une des régions qui reçoit le plus de poudreuse au monde, mais chut, ça c’est un secret ! Nous découvrons la façon dont sont conçues les stations nord-américaines et il y a de quoi justifier l’addiction. Le skieur bénéficie d’une liberté totale sur l’ensemble du versant et les conditions de sécurité sont assurées partout. Le skieur peut ainsi exploiter tout le territoire et de ce fait être plus proche de la nature. Les pistes damées sont minoritaires, « l’entre-piste » ou finalement tout le versant non damé est le plus plébiscité, le ski au milieu des sapins est magique. Enfin, pour les plus aguerris, les sommets sont un terrain de jeu exceptionnel. Un beacon (émetteur à conserver sur soi en cas d’avalanche) est obligatoire pour entrer dans la zone et l’ascension à pied s’impose. Très physique mais indescriptible selon Grégoire, qui a pu expérimenter, grâce à Duncan, un ski plus extrême que celui que nous, commun des mortels pouvons pratiquer dans les stations en France. Grâce à Charlotte -une amie de Duncan-, travaillant au magasin de location de matériel, Béatrice et Grégoire ont pu essayé des skis deux fois plus larges que des skis traditionnels et bien plus adaptés à la quantité de poudreuse dont nous bénéficions. De quoi leur donner un air de pro rider pour un jour !
Depuis le sommet, la vue sur les larges plaines du Montana est à couper le souffle. Toutes les personnes avec qui nous partageons un moment à l’occasion des remontées en télésiège sont extrêmement friendly, et alimentent la réputation de l’état qui se veut plus libre et plus ouvert que la plupart des états américains. L’humeur est joyeuse, tous semblent apprécier ces « sunny powder day » comme s’écrirait Duncan. Et ils sont tous curieux d’une agréable façon, demandant des conseils sur les meilleures destinations en France, ce qui nous a amené à skier dans le Montana, nous faisant réaliser à quel point nous sommes privilégiés, en s’essayant à quelques mots de français. Plus politique, la plupart étaient curieux de ce que pensent les français, des américains, ayant l’idée qu’ils ne sont pas appréciés chez nous. Plus futile, nous avons partagé un télésiège avec le sosie de Brad Pitt….
Pour accéder à l’ensemble des photos :
Free ski on Bridger Bowl, MT
Après ces deux jours d’activité physique très intense – car passer 8h par jour assis dans une voiture n’est pas le meilleur entraînement pour affronter la poudreuse-, le moment est enfin venu de découvrir Yellowstone. Nous pénétrons le parc par une grande porte de granite érigée au milieu de nulle part. Nous n’avons pas encore passé le porche que déjà, nous mitraillons les quelques bisons que nous distinguons à peine à l’horizon… Stupide réflexe de touristes ! Nous ne savions pas encore…Quelques mètres plus loin, de la fumée s’élève dans le ciel. A y regarder de plus près, nous découvrons la boiling river, dont le contraste avec la neige environnante est fascinant. Yellowstone compte plus de 10 000 sources chaudes et possède la plus grande concentration de geysers au monde, 200 environ. Malheureusement Old Faithful, le plus puissant des geysers, crachant des litres d’eau à 118°C à plus de 40 mètres de haut, n’est pas accessible à cette période de l’année, les routes d’accès n’étant pas déneigées. Peu importe, une autre attraction naturelle, les Mammoth Hot Springs, ces piscines en cascade de calcaire, nous permettent de mesurer l’incroyable activité géothermique qui gronde sous nos pieds. Des fumerolles s’échappent de sous la neige…Le contraste entre l’épaisse couche blanche immaculée et les arbres aux airs de végétation des climats secs, quand il reste autre chose que le tronc, est incroyable.
Les Mammoth Hot Springs
Nous reprenons la voiture et roulons à travers ce parc de près de 9 000 km², à la recherche de la faune qui fait la réputation de Yellowstone. Nous sommes à l’affût du moindre mouvement, de la moindre tache à l’horizon. Puis, au détour d’un virage, ils sont là, ceux que nous voulions voir, ceux qui représentent tant ces états du Midwest : les bisons ! Nous les observons d’abord aux jumelles à une centaine de mètres. Ils ont l’air pataud, dorment, paissent ou restent immobiles. Ils sont mythiques mais loin d’être hyperactifs. A côté, un élan, majestueux nous donne le plaisir de rester immobile suffisamment longtemps pour que nous puissions observer la finesse de ces bois et sa grâce comparée à la lourde silhouette des bisons. Des coyotes se baladent à travers la plaine. Nous continuons à nous enfoncer en espérant croiser des loups ou peut-être un ours (tout en sachant qu’ils hibernent), mais qui sait ? Notre voyage prend des airs de safaris, des voitures sont arrêtées sur le bas-côté pour observer les différents versants dans l’espoir d’y voir de la Wildlife. Pourquoi regarder au loin, un troupeau de bisons est planté au milieu du chemin à 10m ! Nous nous arrêtons pour les observer. Ils marchent vers nous, comme tout piéton classique, et nous croisent avec un air complètement indifférent. Ils sont maintenant à 1,50m, nous les observons à travers la fenêtre et j’ai la curieuse sensation d’être dans la scène du T-Rex de Jurassic Park.
Watch : wildlife on road
Nous finissons cette incroyable journée par un bain dans la boiling river. Au croisement de la Galatin River -froide- et de la Boiling river -bouillante-, des sortes de piscines chaudes, nous avait-on dit, ont été créées par des locaux. Certes il fait -15°c dehors, mais l’opportunité d’un bain naturel à Yellowstone sous la neige, sous le regard d’un troupeau d’élan femelle, ne se représentera peut-être pas une deuxième fois dans notre vie. Nous plongeons courageusement. Par manque de discernement, et comme nous ne sommes pas locaux, nous choisissons évidemment le spot-arnaque. Nous voici donc dans cette inconfortable position, recroquevillés au milieu d’une piscine de 50cm de profondeur à essayer de glisser à la fois nos jambes, notre dos et nos épaules dans l’eau dont la température varie de +40°C à 10°C selon de sournois courants dont nous ne comprenons pas le comportement. Le choix est difficile à faire, une épaule hors de l’eau vaut-elle mieux qu’une jambe à l’air ? Pire ! Il faut maintenant songer à la sortie. Nous réalisons qu’une épaule à l’air comparé à tout le corps n’est pas si mal et restons bloqués dans cette eau à l’odeur de souffre quelques temps encore. 10mn plus tard, nous affrontons le regard des élans moqueurs. Nos corps fument. Bienheureux nous découvrons avec amusement le confort des piscines adjacentes où quelques habitués couverts jusqu’au cou, n’ont pas l’air de souffrir de l’eau froide…Au moins, nos courbatures ont disparu.
Pour notre dernier soir à Bozeman, tout le groupe nous entraîne dans un bar « cowboy » local pour un cours de 2 step, un pas de western dance, qui se danse en couple à base de slooow slooow quick quick slooow slooow quick quick etc…Nous n’avons ni les bottes, ni le chapeau mais cela ne nous empêche pas de nous prendre au jeu. Brennan, la 3ème coloc et Duncan nous font une démonstration bluffante, car en plus d’être d’excellents skieurs, ils sont de parfaits danseurs country.
L'équipe de Bozeman !
C’est pleins d’histoires et avec une certaine tristesse tout de même, que nous quittons Bozeman et ses joyeux skieurs gastronomes Duncan, Swift, Brennan, Charlotte, Théo et les autres. Mais le voyage continu et promet des paysages toujours aussi sublimes. En chemin pour Whitefish, dernière étape américaine, et porte du Glacier National Park, nous faisons quelques arrêts à Butte, Deer Lodge et Missoula, qui ont conservé de nombreux artéfacts de la conquête de l’or. La visite du Glacier National Park, le lendemain est expéditive, peu de chemins sont accessibles sans raquettes. Mais la route panoramique Going-to-the-sun road n’en est pas moins époustouflante. Quelques heures plus tard, nous revoici au Canada après un passage de frontière expéditif. Nous réalisons à quel point la politique d’immigration est différente de part et d’autre, surtout lorsque le douanier nous lance, avant de nous laisser repartir, un amical « Oki Doki » ! De ce côté de la frontière, les Rocheuses sont plus impressionnantes, les vallées, plus étroites qu’aux Etats-Unis, et les routes sont creusées au fond de canyons. Après un stop à Canmore pour la nuit, nous partons à la découverte de lake Louise, un de ces célèbres lacs alpins aux eaux turquoises, encadrés par des glaciers des Rocheuses. Une carte postale du paradis. L’hiver, le froid et le brouillard nous offrent un tout autre spectacle. Le lac gelé, est couvert d’une épaisse couche de neige, et la vue n’est dégagée qu’à 50m à peine. Lot de consolation, nous avons au moins pu marcher sur Lake Louise et nous nous apprêtons à découvrir Revelstoke, une station de ski mondialement reconnue pour sa poudreuse, ses pistes très pentues et ses sapins. Curieusement la station a une longue tradition de ski, mais les premières infrastructures n’ont été inaugurées qu’en 2007. Auparavant, seuls les privilégiés pouvant s’offrir le remorquage par Caterpillar voire par hélicoptère pouvaient jouir de ces versants.
Les pentes de Revelstoke, BC
Mais je m’avance un peu, car nous sommes loin d’être arrivés à Revelstoke, pourtant qu’à une centaine de kilomètres. L’autoroute est fermée pour cause d’avalanches. Il fallait bien que nous subissions un quelconque contretemps, la route a été trop facile jusqu’à présent. Par chance c’est à Golden, la ville la plus intéressante du Canada, que nous restons coincés 28h durant. Cela nous offre l’occasion de visiter Kicking Horse un resort de ski plutôt luxueux et le choc est extrême: d’admirer les files de camionistes comme disent les québécois, d’explorer son Mac Donald, deux fois, ses stations services gabarit camion, et son motel super 8 super cher. Après 28h d’attente, la route ré-ouvre enfin, et l’heure de trajet qui a suivi nous a permis d’expérimenter les propos d’une québécoise, je cite « attention aux camionistes pour qui vous n’êtes que des moucherons ». Et malgré la taille du Titan, à côté des double-camions américains roulant à 100km/h, je me sentais une puce ; la pluie battante, les phares éblouissants et l’étroitesse des routes n’aidant pas. L’arrivée à Revelstoke est un soulagement. La journée de ski du lendemain est passée rapidement, les dernières remontées ferment à 15h! La station étant récente, les télésièges et télécabines sont bien différents de celles des années 70′s de Bridger Bowl ou de Bromont à Montréal. L’ascension dans les télécabines, nous fait apprécier le dénivelé. La neige est plus difficile a skier, technique exigée, mais de notre jugement (relatif) de skieur, le potentiel de la station est énorme. C’est la raison pour laquelle un milliard de dollars a été injecté pour faire de la station l’un des plus grands resorts d’Amérique du Nord. Après cette bonne journée de ski, nous passons la nuit à Vernon, à 500 km de notre destination finale. Notre dernière étape est Whistler, la célèbre station de ski qui a accueilli les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Les paysages que nous traversons sur ces derniers kilomètres sont peut-être les plus incroyables que nous ayons traversés : des openfields se muent en plaines vallonnées, puis des fissures dans le sol laissent échapper des monts puis des montagnes, une rivière qui au fur et à mesure des kilomètres voit son lit s’élargir, puis devenir plus profond jusqu’à la découverte de réels canyons, arides.
Un canyon parmi les rocheuses, BC
En avançant, la végétation réapparaît petit à petit sur le flanc des montagnes. Les paysages désertiques se métamorphosent en paysages alpins. S’offre alors à nous, un panorama paradisiaque : un lac à l’eau vert émeraude aux pieds des montagnes, un lake Louise en somme. Nous en profitons pour nous concocter notre déjeuner au réchaud et profiter de la vue. Bientôt les sombres sapins recouvrent les montagnes, tout comme la neige. Le ciel bleu devient blanc et l’asphalte disparait sous une couche de neige dès lors que nous approchons Whistler. 100 km séparent ces deux zones et les climats sont aux antipodes. Il neige maintenant à gros flocons. Nous arrivons dans la très prisée station de ski sans avoir d’hébergement. N’ayant eu aucune réponse positive de couchsurfing, nous tentons notre chance dans une auberge. Elle nous propose trois lits dans un dortoir pour 40 dollars par personne. Indécent! Nous réfléchissons à repartir directement pour le premier « village » située à 70km de là en direction de Vancouver. Mais après quelques secondes de réflexion, nous décidons de nous offrir une chambre dans un hôtel au cœur de Whistler. Après toutes les économies réalisées durant la traversée, et parfois l’inconfort subi, nous le méritons bien. Nous voici donc installés comme des pachas, au Listel Hôtel, où nous profitons du jacuzzi et de la piscine extérieure sous la neige. Le lendemain, nous flânons dans l’agréable station avant de prendre une dernière fois la route à bord du Titan. Tous les souvenirs s’entremêlent déjà. Il va nous falloir quelques temps pour revenir à la réalité après cette incroyable et inoubliable aventure qui nous a offert des paysages surprenants, à travers des territoires mythiques.Je pense aussi à toutes ces petites choses qui ont participé à notre quotidien, à la musique qui nous a accompagné durant ces heures de routes, à ces déjeuners improvisés au milieu de nulle part, à ces considérations météorologiques quotidiennes, aux litres de café à 50 cents des stations services perdues, à toutes les pauses photos. 17 jours de voyage à bord du fidèle Titan, durant lesquels nous avons pu apprécier la grandeur de la nature, tout comme la générosité de nos hôtes, des gens toujours intéressants, dont nous avons beaucoup appris sur le système de santé, l’éducation, sur la politique, sur l’intégration des indiens, sur la culture de manière générale, avec qui nous avons expérimenté le beer pong et le shotgun, deux jeux de la culture American Pie, ou les petits déjeuners œufs-bacon-pomme de terre, qu’on devrait importer en France…
Une station essence au milieu de nulle part… Dakota du Sud, USA
Je pense à Rita, sa bonne humeur et son ukulélé, à Kate guide d’ours polaire et ses histoires et au repas que nous ont offert ses colocataires après une longue route; à Alfred géologue et grand voyageur, à Dave et Mélanie, poète et comique et à leur connaissance de la culture amérindienne, à Derek et ses incroyables aventures à vélo à travers le Canada, les Etats-Unis et le Mexique. Mention spéciale à Amanda, pour qui la rencontre a dû être la plus bénéfique au vu de tous les préjugés qu’elle avait. Non, les françaises ne portent pas toutes des talons hauts ou de la haute couture, et non tous les Africains ne sont pas noirs et n’ont pas nécessairement les cheveux crépus. Mais après tout, la découverte et la confrontation de cultures n’est-ce pas ça l’essence du voyage ? L’excitation de découvrir enfin Vancouver, cette ville considérée comme la plus agréable à vivre au monde depuis 5 ans maintenant, reprend rapidement le dessus. Sur la Sea to Sky, ou devrais-je dire la Sky to Sea Highway, vu la configuration, le trafic se densifie tout comme l’urbanisation. Nous approchons la grande ville. L’autoroute est percée dans la montagne, et surplombe l’eau qui pénètre les terres en des centaines de rias. Des îles se détachent, sur lesquelles d’immenses maisons laissent rêveur. L’air devient plus humide, la végétation plus luxuriante. La forêt est plus épaisse, les arbres sont immenses et les fougères à leur pied, disproportionnées. Au loin, nous entrapercevons la silhouette des buildings de downtown. Nous arrivons par North Vancouver, banlieue développée par la famille Guiness, reliée au centre-ville par le Lion’s Gate Bridge, un pont à suspension, aujourd’hui un symbole de la ville. La traversée du Stanley Park, poche de végétation préservée et sauvage tranche avec les premiers buildings de verre modernes que nous découvrons. Nous roulons quelques minutes dans ces rues aérées malgré une architecture en hauteur et arrivons rapidement à l’auberge, au cœur de downtown. Il est maintenant tant de prendre nos marques dans notre nouvelle ville, mais ça, c’est une autre histoire…
British Columbia – the Best on earth
et voilà notre reportage vidéo de notre traversée
longue version : http://vimeo.com/23464678
courte version : http://vimeo.com/22007654
L'itinéraire initialeMontréal, lundi 31 janvier, 8h45, température extérieure : – 20°C 4 valises, 3 sacs à dos, nourriture pour 2 semaines de traversée, skis. Le Titan quitte Montréal sous un ciel bleu et un air glacial, pour un périple à travers 1 continent, 2 pays, et 9 états : l’Ontario au Canada, le Minnesota – « l’état aux 10 000 lacs », le Dakota du Nord – le « peace garden state », puis le Dakota du Sud aux « Great faces, Great places » ; le Wyoming dit « l’Equality State » ou le « Cowboy State » au choix, le Montana aka le « North Star State », l’Alberta « fort et libre » et enfin la Colombie Britannique « the best place on earth ». Et on dit des français qu’ils sont chauvins ! Les premiers kilomètres voient se succéder les zones urbanisées : Montréal, sa périphérie, puis très vite la périphérie d’Ottawa, le centre-ville, puis à nouveau sa périphérie comme une montée en puissance vers les paysages dont nous rêvons depuis des semaines. Nous faisons une halte dans la capitale qui recèle de nombreux héritages britanniques à l’instar du parlement mais repartons rapidement en direction de Sudbury, première étape de notre périple. Les plaines enneigées s’offrent désormais à nous, à perte de vue. L’excitation du voyage nous fait percevoir ces étendues plates et blanches comme de fantastiques paysages. De belles granges de bois rouge rompent la monotonie de ces étendues vierges tout comme la traversée de quelques réserves aux noms saugrenus comme Petawawa, Twilight ou imprononçable comme Mijinemungshing.
Rapidement le voyage est animé par la découverte du lac Supérieur : un grand moment de la traversée. C’est le plus grand lac d’eau douce au monde.
Nous avons longé ses berges à travers le Canada et les Etats Unis sur 1000 kms ! Ses rives sont sublimes; tantôt bordées de petites falaises ensevelies sous la neige, tantôt abritant de petites criques où le sable a gelé et de la glace s’est formée dans des formes géométriques si parfaites, qu’elles nous font apprécier la grandeur de la nature. Les couleurs offrent un magnifique tableau, mêlant le bleu profond du lac au loin, le bleu du ciel, l’ocre de la roche, le vert profond des sapins, au blanc étincelant de la neige. Des silhouettes se détachent à l’horizon
: des pêcheurs sur le lac. Malgré notre marche de la veille avec Rita -notre hôte de Sudbury- sur le lac gelé de la ville, nous n’osons pas rejoindre les pêcheurs. Les fissures observées dans la glace, aussi effrayantes puissent elles être, permettent en réalité d’évaluer l’épaisseur de la couche. 25 cm suffisent au passage de voitures, et seulement dix centimètres sont nécessaires pour pouvoir marcher dessus.
Les premiers jours de route, avec une moyenne de 700km quotidiens, sont les plus longs. Les premières étapes, à Sudbury, puis Whiteriver -son motel, ses stations essences, sa statue de Winnie l’ourson- et Thunder Bay ne sont motivées que par le besoin de faire une pause. Les villes ont -du peu que l’on en a vu, il faut l’avouer- le défaut de nombreuses villes nord américaine s: un étalement urbain effarant. A défaut de découvrir des villes intéressantes -bien que nous sachions à quoi nous attendre-, nous sommes agréablement surpris par les paysages qui nous avaient été décrit comme quelconques, la neige ayant certainement joué son rôle. Par ailleurs les expériences couchsurfing ont été très enrichissantes, une fois de plus…
La route est jalonnée de panneaux « Adopt a highway », ou comment l’Etat se désengage de l’entretien de la voirie. Ces sponsors privés, souvent des familles dont le tronçon porte le nom, offrent une homogénéité toute relative à la route. Si du côté canadien, les abords de la frontière sont déserts, du côté américain, le potentiel touristique du lac est exploité. De nombreux resorts aux panneaux de bois défraîchis par les hivers rigoureux animent les bas-côtés. En cette saison, la plupart sont fermés, tout comme les baraques à burgers, mais il est aisé d’imaginer l’animation estivale. Nous traversons notre première grande ville américaine, Duluth, aux maisons bourgeoises et aux énormes cheminées industrielles. Preuve que nous maintenons le cap vers l’ouest, nous gagnons une heure.
Adopt a Highway ! Visiblement ils n'ont pas payé depuis longtemps…
L’arrivée à Fargo, dont le nom nous est familier sans vraiment que l’on sache pourquoi, est la porte d’entrée vers les états dont nous attendons le plus, au cœur de l’Amérique profonde. La ville a conservé quelques beaux bâtiments de l’époque de la conquête de l’ouest : une vieille gare et sa belle horloge, des façades en briques ornées de frontons sur lesquels on devine des inscriptions délavées. Nous entrons dans le Midwest! Amanda, l’une de nos hôtes, nous a préparé un repas typique du Minnesota, en fait typique de Scandinavie, car comme 850 000 habitants, -17% de la population de l’état- elle appartient à la communauté norvégienne.
Après une bonne nuit, nous reprenons la route pour une longue étape. Le paysage devient monotone. Le Dakota du nord déploie ses plaines sur des centaines de kilomètres, durant des heures. Les routes sont si droites que nous voyons à 7km en avant, à l’horizon. Le ciel, bleu profond, paraît immense. Balayée par les vents violents sur les plaines agricoles, la neige s’est parfois emparée de la route, seule tâche de couleur sur l’immensité blanche. Tous les 30 km environ, la traversée d’un village -soit quelques maisons, une ferme, une station essence aux pompes hors d’âge, et généralement un château d’eau avec le nom du village inscrit dessus-, devient un divertissement. Nous ne croisons personne sur la route, hormis des troupeaux de biches sauvages. Magique.
A nouveau, nous gagnons une heure en arrivant à Rapid City, porte des Blacks Hills, et du Mont Rushmore dans le conservateur Dakota du Sud. Les Blacks Hills, dont le nom fait référence à la couleur sombre des pins qui les recouvrent, sont considérées comme sacrées par les Sioux. Elles sont les premiers reliefs que nous arpentons. C’est dans ces blocs de granite déchiquetés qu’est sculpté le célèbre Mont Rushmore, cette sculpture de 18m de haut des présidents G. Washington, T. Jefferson, T. Roosevelt et A. Lincoln. Pour moi, le lieu représente à la fois le mythe et le kitch américain, et la mise en scène avec l’allée aux drapeaux des 51 états vaut autant que la sculpture en elle-même. Un peu plus loin sur la route, nous entrapercevons Crazy Horse, un colosse de pierre en construction. Débutée en 1948, la sculpture représentant le chef amérindien sur son cheval mesurera, à terme, 172m de haut, dont 27m rien que pour le visage. Elle deviendra la plus grande sculpture au monde.
Les Black Hills, Dakota du sud
La route que nous empruntons à travers les Black Hills est sublime. C’est aussi l’une des premières fois que la neige a disparu des routes pour laisser place à la végétation d’un jaune profond et ce depuis… 3 mois maintenant. Nous découvrons les premiers ranchs. C’est toujours étonnant de voir à quel point la réalité est proche des images que nous avons ou que nous nous faisons des choses. Au milieu d’openfields, l’entrée des ranchs est signalée par ce typique porche fait de trois troncs mis à nu, parfois ornés d’un squelette facial de buffle. Ces énormes chalets de bois sont isolés mais ils jouissent d’une vue époustouflante. Les kilomètres défilent au rythme de la musique country d’une des 100 radios de cow-boy que nous captons dans ce désert, et les collines laissent maintenant place à d’immenses plaines.Nous entrons dans le Wyoming, le cowboy state. Et cela se ressent à chaque station
service où nous nous arrêtons : stetsons à l’horizon, santiags à terre, vêtements camouflages et pick-up à profusion. Les couleurs sont belles, le ciel tantôt tourmenté et sombre tranche avec l’herbe dorée qui reçoit quelques percées de soleil. Un petit stop à Gillette pour une photo souvenir, et nous reprenons la route en direction de Cody, à travers les collines du Wyoming et les reliefs de la Big Horn National Forest. Pour la première fois depuis notre départ, nous empruntons une route de montagne, et ce dans les meilleures conditions : la neige se met à tomber tout comme le brouillard. Très rapidement nous arrivons à 1500m d’altitude, la route est à nouveau plate mais nous essuyons une tempête. Les bourrasques de vent renvoient la neige sur la route, tandis que nous nous engouffrons dans un canyon à la tombée de la nuit.
Tempête de neige sur les Black Hills, WYNous arrivons, vivants, de nuit, sous d’énormes flocons et une route cotonneuse à Cody, cité de 8 000 âmes, fondée par Buffalo Bill, chasseur de bisons et fondateur du spectacle Buffalo Bill’s Wild West qui s’est produit jusqu’en France ! La visite de la ville est rapide, un tour par l’hôtel Irma ouvert par la fille de Buffalo Bill s’impose. En ce dimanche, les familles du coin sont venues déguster un copieux brunch dans le cadre authentique du salon aux trophées de chasse et au bar de cerisier offert par la reine Victoria. Les cow-boys existent vraiment. Nous décidons de rejoindre Bozeman dans le Montana, notre prochaine étape, en traversant le Parc National de Yellowstone. A cette époque de l’année une unique entrée est accessible. Trop excités à l’idée de pénétrer un sanctuaire si mythique, nous nous trompons de route sur près de 80 km. Ce détour nous a néanmoins offert des paysages spectaculaires que nous n’avons retrouvés nulle part ailleurs. Nous voici longeant le Buffalo Bill Réservoir et remontant la rivière Shoshone, à travers ces paysages montagneux arides, aux strates roses et vertes percées par une rivière semi gelée, semi bleu glacier. Les paysages sont fascinants, les Rocheuses se dévoilent au loin. Dans les plaines, le jaune des herbes hautes côtoient le blanc immaculé des sommets. La luminosité est surréaliste.
Une erreur de route bénéfique, WyomingMaintenant sur la bonne route, notre itinéraire est à nouveau modifié à cause des conditions climatiques. La route est fermée sur les derniers kilomètres rejoignant le parc, reportant à plus tard notre découverte d’un des plus célèbres et du plus ancien Parc National au monde. Mais cela ne suffit pas à entacher notre enthousiasme, nous nous apprêtons à passer une après midi typiquement américaine. Nous sommes dimanche 6 février et aujourd’hui, 111 millions de téléspectateurs regardent le super bowl, la finale du championnat de football américain. Par chance, Duncan, notre hôte de Bozeman nous invite à se joindre à ses amis pour prendre part à l’événement sportif le plus regardé aux Etats-Unis. Et le show est à la hauteur de nos espérances ; pas sur la pelouse, dans le salon. Une vingtaine de jeunes américains papotent plus qu’ils ne regardent le match, et pour cause, avec une coupure pub tous les arrêts de jeu soit toutes les 5 minutes, rester concentré sur l’action est quasi mission impossible ! 30 secondes de spot publicitaire coûtent 2,7 millions de dollars. Rapporté à la seconde, cela revient à 90 000 dollars. Rien d’étonnant donc de voir des publicités aux airs de courts-métrages hollywoodiens ! (
Beautiful British ColumbiaQuelques minutes après notre arrivée chez Duncan, nous apprenons que Swift IIIème du nom, son coloc et donc notre hôte s’est blessé à la jambe après avoir sauté une barre rocheuse en ski…Rien de grave finalement puisqu’il nous rejoins rapidement et se prend à faire des roulades sous l’effet de tous les antidouleurs qui lui ont été administrés. Il règne une effervescence extraordinaire dans cette maison. Nos hôtes et leur entourage, tous animés par leur passion du ski, par la découverte de nouvelles faces, mènent une vie saine et nous entraînent dans leur quotidien rythmé par un énorme petit déjeuner à base d’omelette, de pancakes, de bacon, de steak de biche chassée par Swift lui-même. Après une bonne journée de ski (de 9h à 16h) il est temps de prendre le premier dîner, non non, pas le goûter, le premier dîner, avec pates au menu. Vers 20h vient le deuxième diner, légumes et viande, cookies. A 22h30 tout le monde dort. Nous sommes visiblement arrivés pour les meilleurs jours de la saison, il a beaucoup neigé dernièrement et toutes les personnes que nous rencontrons nous rappellent à quel point nous sommes chanceux. Plusieurs stations se trouvent à proximité de Bozeman, mais notre choix se porte sur Bridger Bowl, à ma connaissance la seule station de ski à but non lucratif au monde et par conséquent la moins chère que nous ayons trouvé : 47 dollars. C’est aussi l’une des régions qui reçoit le plus de poudreuse au monde, mais chut, ça c’est un secret ! Nous découvrons la façon dont sont conçues les stations nord-américaines et il y a de quoi justifier l’addiction. Le skieur bénéficie d’une liberté totale sur l’ensemble du versant et les conditions de sécurité sont assurées partout. Le skieur peut ainsi exploiter tout le territoire et de ce fait être plus proche de la nature. Les pistes damées sont minoritaires, « l’entre-piste » ou finalement tout le versant non damé est le plus plébiscité, le ski au milieu des sapins est magique. Enfin, pour les plus aguerris, les sommets sont un terrain de jeu exceptionnel. Un beacon (émetteur à conserver sur soi en cas d’avalanche) est obligatoire pour entrer dans la zone et l’ascension à pied s’impose. Très physique mais indescriptible selon Grégoire, qui a pu expérimenter, grâce à Duncan, un ski plus extrême que celui que nous, commun des mortels pouvons pratiquer dans les stations en France. Grâce à Charlotte -une amie de Duncan-, travaillant au magasin de location de matériel, Béatrice et Grégoire ont pu essayé des skis deux fois plus larges que des skis traditionnels et bien plus adaptés à la quantité de poudreuse dont nous bénéficions. De quoi leur donner un air de pro rider pour un jour !
Depuis le sommet, la vue sur les larges plaines du Montana est à couper le souffle. Toutes les personnes avec qui nous partageons un moment à l’occasion des remontées en télésiège sont extrêmement friendly, et alimentent la réputation de l’état qui se veut plus libre et plus ouvert que la plupart des états américains. L’humeur est joyeuse, tous semblent apprécier ces « sunny powder day » comme s’écrirait Duncan. Et ils sont tous curieux d’une agréable façon, demandant des conseils sur les meilleures destinations en France, ce qui nous a amené à skier dans le Montana, nous faisant réaliser à quel point nous sommes privilégiés, en s’essayant à quelques mots de français. Plus politique, la plupart étaient curieux de ce que pensent les français, des américains, ayant l’idée qu’ils ne sont pas appréciés chez nous. Plus futile, nous avons partagé un télésiège avec le sosie de Brad Pitt….
Pour accéder à l’ensemble des photos :
Free ski on Bridger Bowl, MTAprès ces deux jours d’activité physique très intense – car passer 8h par jour assis dans une voiture n’est pas le meilleur entraînement pour affronter la poudreuse-, le moment est enfin venu de découvrir Yellowstone. Nous pénétrons le parc par une grande porte de granite érigée au milieu de nulle part. Nous n’avons pas encore passé le porche que déjà, nous mitraillons les quelques bisons que nous distinguons à peine à l’horizon… Stupide réflexe de touristes ! Nous ne savions pas encore…Quelques mètres plus loin, de la fumée s’élève dans le ciel. A y regarder de plus près, nous découvrons la boiling river, dont le contraste avec la neige environnante est fascinant. Yellowstone compte plus de 10 000 sources chaudes et possède la plus grande concentration de geysers au monde, 200 environ. Malheureusement Old Faithful, le plus puissant des geysers, crachant des litres d’eau à 118°C à plus de 40 mètres de haut, n’est pas accessible à cette période de l’année, les routes d’accès n’étant pas déneigées. Peu importe, une autre attraction naturelle, les Mammoth Hot Springs, ces piscines en cascade de calcaire, nous permettent de mesurer l’incroyable activité géothermique qui gronde sous nos pieds. Des fumerolles s’échappent de sous la neige…Le contraste entre l’épaisse couche blanche immaculée et les arbres aux airs de végétation des climats secs, quand il reste autre chose que le tronc, est incroyable.
Les Mammoth Hot Springs
Nous reprenons la voiture et roulons à travers ce parc de près de 9 000 km², à la recherche de la faune qui fait la réputation de Yellowstone. Nous sommes à l’affût du moindre mouvement, de la moindre tache à l’horizon. Puis, au détour d’un virage, ils sont là, ceux que nous voulions voir, ceux qui représentent tant ces états du Midwest : les bisons ! Nous les observons d’abord aux jumelles à une centaine de mètres. Ils ont l’air pataud, dorment, paissent ou restent immobiles. Ils sont mythiques mais loin d’être hyperactifs. A côté, un élan, majestueux nous donne le plaisir de rester immobile suffisamment longtemps pour que nous puissions observer la finesse de ces bois et sa grâce comparée à la lourde silhouette des bisons. Des coyotes se baladent à travers la plaine. Nous continuons à nous enfoncer en espérant croiser des loups ou peut-être un ours (tout en sachant qu’ils hibernent), mais qui sait ? Notre voyage prend des airs de safaris, des voitures sont arrêtées sur le bas-côté pour observer les différents versants dans l’espoir d’y voir de la Wildlife. Pourquoi regarder au loin, un troupeau de bisons est planté au milieu du chemin à 10m ! Nous nous arrêtons pour les observer. Ils marchent vers nous, comme tout piéton classique, et nous croisent avec un air complètement indifférent. Ils sont maintenant à 1,50m, nous les observons à travers la fenêtre et j’ai la curieuse sensation d’être dans la scène du T-Rex de Jurassic Park.
Watch : wildlife on road
Nous finissons cette incroyable journée par un bain dans la boiling river. Au croisement de la Galatin River -froide- et de la Boiling river -bouillante-, des sortes de piscines chaudes, nous avait-on dit, ont été créées par des locaux. Certes il fait -15°c dehors, mais l’opportunité d’un bain naturel à Yellowstone sous la neige, sous le regard d’un troupeau d’élan femelle, ne se représentera peut-être pas une deuxième fois dans notre vie. Nous plongeons courageusement. Par manque de discernement, et comme nous ne sommes pas locaux, nous choisissons évidemment le spot-arnaque. Nous voici donc dans cette inconfortable position, recroquevillés au milieu d’une piscine de 50cm de profondeur à essayer de glisser à la fois nos jambes, notre dos et nos épaules dans l’eau dont la température varie de +40°C à 10°C selon de sournois courants dont nous ne comprenons pas le comportement. Le choix est difficile à faire, une épaule hors de l’eau vaut-elle mieux qu’une jambe à l’air ? Pire ! Il faut maintenant songer à la sortie. Nous réalisons qu’une épaule à l’air comparé à tout le corps n’est pas si mal et restons bloqués dans cette eau à l’odeur de souffre quelques temps encore. 10mn plus tard, nous affrontons le regard des élans moqueurs. Nos corps fument. Bienheureux nous découvrons avec amusement le confort des piscines adjacentes où quelques habitués couverts jusqu’au cou, n’ont pas l’air de souffrir de l’eau froide…Au moins, nos courbatures ont disparu.
Pour notre dernier soir à Bozeman, tout le groupe nous entraîne dans un bar « cowboy » local pour un cours de 2 step, un pas de western dance, qui se danse en couple à base de slooow slooow quick quick slooow slooow quick quick etc…Nous n’avons ni les bottes, ni le chapeau mais cela ne nous empêche pas de nous prendre au jeu. Brennan, la 3ème coloc et Duncan nous font une démonstration bluffante, car en plus d’être d’excellents skieurs, ils sont de parfaits danseurs country.
L'équipe de Bozeman !C’est pleins d’histoires et avec une certaine tristesse tout de même, que nous quittons Bozeman et ses joyeux skieurs gastronomes Duncan, Swift, Brennan, Charlotte, Théo et les autres. Mais le voyage continu et promet des paysages toujours aussi sublimes. En chemin pour Whitefish, dernière étape américaine, et porte du Glacier National Park, nous faisons quelques arrêts à Butte, Deer Lodge et Missoula, qui ont conservé de nombreux artéfacts de la conquête de l’or. La visite du Glacier National Park, le lendemain est expéditive, peu de chemins sont accessibles sans raquettes. Mais la route panoramique Going-to-the-sun road n’en est pas moins époustouflante. Quelques heures plus tard, nous revoici au Canada après un passage de frontière expéditif. Nous réalisons à quel point la politique d’immigration est différente de part et d’autre, surtout lorsque le douanier nous lance, avant de nous laisser repartir, un amical « Oki Doki » ! De ce côté de la frontière, les Rocheuses sont plus impressionnantes, les vallées, plus étroites qu’aux Etats-Unis, et les routes sont creusées au fond de canyons. Après un stop à Canmore pour la nuit, nous partons à la découverte de lake Louise, un de ces célèbres lacs alpins aux eaux turquoises, encadrés par des glaciers des Rocheuses. Une carte postale du paradis. L’hiver, le froid et le brouillard nous offrent un tout autre spectacle. Le lac gelé, est couvert d’une épaisse couche de neige, et la vue n’est dégagée qu’à 50m à peine. Lot de consolation, nous avons au moins pu marcher sur Lake Louise et nous nous apprêtons à découvrir Revelstoke, une station de ski mondialement reconnue pour sa poudreuse, ses pistes très pentues et ses sapins. Curieusement la station a une longue tradition de ski, mais les premières infrastructures n’ont été inaugurées qu’en 2007. Auparavant, seuls les privilégiés pouvant s’offrir le remorquage par Caterpillar voire par hélicoptère pouvaient jouir de ces versants.
Les pentes de Revelstoke, BCMais je m’avance un peu, car nous sommes loin d’être arrivés à Revelstoke, pourtant qu’à une centaine de kilomètres. L’autoroute est fermée pour cause d’avalanches. Il fallait bien que nous subissions un quelconque contretemps, la route a été trop facile jusqu’à présent. Par chance c’est à Golden, la ville la plus intéressante du Canada, que nous restons coincés 28h durant. Cela nous offre l’occasion de visiter Kicking Horse un resort de ski plutôt luxueux et le choc est extrême: d’admirer les files de camionistes comme disent les québécois, d’explorer son Mac Donald, deux fois, ses stations services gabarit camion, et son motel super 8 super cher. Après 28h d’attente, la route ré-ouvre enfin, et l’heure de trajet qui a suivi nous a permis d’expérimenter les propos d’une québécoise, je cite « attention aux camionistes pour qui vous n’êtes que des moucherons ». Et malgré la taille du Titan, à côté des double-camions américains roulant à 100km/h, je me sentais une puce ; la pluie battante, les phares éblouissants et l’étroitesse des routes n’aidant pas. L’arrivée à Revelstoke est un soulagement. La journée de ski du lendemain est passée rapidement, les dernières remontées ferment à 15h! La station étant récente, les télésièges et télécabines sont bien différents de celles des années 70′s de Bridger Bowl ou de Bromont à Montréal. L’ascension dans les télécabines, nous fait apprécier le dénivelé. La neige est plus difficile a skier, technique exigée, mais de notre jugement (relatif) de skieur, le potentiel de la station est énorme. C’est la raison pour laquelle un milliard de dollars a été injecté pour faire de la station l’un des plus grands resorts d’Amérique du Nord. Après cette bonne journée de ski, nous passons la nuit à Vernon, à 500 km de notre destination finale. Notre dernière étape est Whistler, la célèbre station de ski qui a accueilli les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Les paysages que nous traversons sur ces derniers kilomètres sont peut-être les plus incroyables que nous ayons traversés : des openfields se muent en plaines vallonnées, puis des fissures dans le sol laissent échapper des monts puis des montagnes, une rivière qui au fur et à mesure des kilomètres voit son lit s’élargir, puis devenir plus profond jusqu’à la découverte de réels canyons, arides.
Un canyon parmi les rocheuses, BCEn avançant, la végétation réapparaît petit à petit sur le flanc des montagnes. Les paysages désertiques se métamorphosent en paysages alpins. S’offre alors à nous, un panorama paradisiaque : un lac à l’eau vert émeraude aux pieds des montagnes, un lake Louise en somme. Nous en profitons pour nous concocter notre déjeuner au réchaud et profiter de la vue. Bientôt les sombres sapins recouvrent les montagnes, tout comme la neige. Le ciel bleu devient blanc et l’asphalte disparait sous une couche de neige dès lors que nous approchons Whistler. 100 km séparent ces deux zones et les climats sont aux antipodes. Il neige maintenant à gros flocons. Nous arrivons dans la très prisée station de ski sans avoir d’hébergement. N’ayant eu aucune réponse positive de couchsurfing, nous tentons notre chance dans une auberge. Elle nous propose trois lits dans un dortoir pour 40 dollars par personne. Indécent! Nous réfléchissons à repartir directement pour le premier « village » située à 70km de là en direction de Vancouver. Mais après quelques secondes de réflexion, nous décidons de nous offrir une chambre dans un hôtel au cœur de Whistler. Après toutes les économies réalisées durant la traversée, et parfois l’inconfort subi, nous le méritons bien. Nous voici donc installés comme des pachas, au Listel Hôtel, où nous profitons du jacuzzi et de la piscine extérieure sous la neige. Le lendemain, nous flânons dans l’agréable station avant de prendre une dernière fois la route à bord du Titan. Tous les souvenirs s’entremêlent déjà. Il va nous falloir quelques temps pour revenir à la réalité après cette incroyable et inoubliable aventure qui nous a offert des paysages surprenants, à travers des territoires mythiques.Je pense aussi à toutes ces petites choses qui ont participé à notre quotidien, à la musique qui nous a accompagné durant ces heures de routes, à ces déjeuners improvisés au milieu de nulle part, à ces considérations météorologiques quotidiennes, aux litres de café à 50 cents des stations services perdues, à toutes les pauses photos. 17 jours de voyage à bord du fidèle Titan, durant lesquels nous avons pu apprécier la grandeur de la nature, tout comme la générosité de nos hôtes, des gens toujours intéressants, dont nous avons beaucoup appris sur le système de santé, l’éducation, sur la politique, sur l’intégration des indiens, sur la culture de manière générale, avec qui nous avons expérimenté le beer pong et le shotgun, deux jeux de la culture American Pie, ou les petits déjeuners œufs-bacon-pomme de terre, qu’on devrait importer en France…
Une station essence au milieu de nulle part… Dakota du Sud, USAJe pense à Rita, sa bonne humeur et son ukulélé, à Kate guide d’ours polaire et ses histoires et au repas que nous ont offert ses colocataires après une longue route; à Alfred géologue et grand voyageur, à Dave et Mélanie, poète et comique et à leur connaissance de la culture amérindienne, à Derek et ses incroyables aventures à vélo à travers le Canada, les Etats-Unis et le Mexique. Mention spéciale à Amanda, pour qui la rencontre a dû être la plus bénéfique au vu de tous les préjugés qu’elle avait. Non, les françaises ne portent pas toutes des talons hauts ou de la haute couture, et non tous les Africains ne sont pas noirs et n’ont pas nécessairement les cheveux crépus. Mais après tout, la découverte et la confrontation de cultures n’est-ce pas ça l’essence du voyage ? L’excitation de découvrir enfin Vancouver, cette ville considérée comme la plus agréable à vivre au monde depuis 5 ans maintenant, reprend rapidement le dessus. Sur la Sea to Sky, ou devrais-je dire la Sky to Sea Highway, vu la configuration, le trafic se densifie tout comme l’urbanisation. Nous approchons la grande ville. L’autoroute est percée dans la montagne, et surplombe l’eau qui pénètre les terres en des centaines de rias. Des îles se détachent, sur lesquelles d’immenses maisons laissent rêveur. L’air devient plus humide, la végétation plus luxuriante. La forêt est plus épaisse, les arbres sont immenses et les fougères à leur pied, disproportionnées. Au loin, nous entrapercevons la silhouette des buildings de downtown. Nous arrivons par North Vancouver, banlieue développée par la famille Guiness, reliée au centre-ville par le Lion’s Gate Bridge, un pont à suspension, aujourd’hui un symbole de la ville. La traversée du Stanley Park, poche de végétation préservée et sauvage tranche avec les premiers buildings de verre modernes que nous découvrons. Nous roulons quelques minutes dans ces rues aérées malgré une architecture en hauteur et arrivons rapidement à l’auberge, au cœur de downtown. Il est maintenant tant de prendre nos marques dans notre nouvelle ville, mais ça, c’est une autre histoire…
British Columbia – the Best on earthet voilà notre reportage vidéo de notre traversée
longue version : http://vimeo.com/23464678
courte version : http://vimeo.com/22007654
Trajet Vancouver-Anchorage à vélo: ça vaut le coup? English translation pending
...le coup de pédale?
Ce parcours me trotte en tête depuis quelques semaines, meme si je ne doute pas que les paysages soient magnifiques j ai un peu peur que cette longue ligne "droite" asphaltée soit un peu trop monotone et aseptisée et que finalement ce voyage ne soit pas à la hauteur de mon imaginaire.
Quelqu'un a-t-il parcouru ce troncon?
Est ce vraiment "sauvage"?
C est plat ou ca grimpe quand meme un peu?
3700kms, c est bien ca?
Merci!
Meilleur moyen pour se rendre de Vancouver à Anchorage (Alaska) sauf l'avion? English translation pending
salut, je souhaite aller en alaska depuis vancouver et je cherche les moyens les moins chere pour m'y rendre,
mais aussi des moyens alternatif a l'avions, comme le bus ou le bateaux, alors
si vous avez des bon plan n'hesitez pas...
Cherche un guide privé pour visiter Vancouver English translation pending
Bonjour à tous
Nous sommes deux couples d'amis entre 57 et 67 ans.
Nous visiterons Vancouver en octobre et nous cherchons un guide privé qui parle français sérieux et surtout à prix raisonnable pour visiter la ville à pieds et les environs en voiture. les agences ont des prix pharaoniques nous voudrions avoir juste un guide simple et sympa.
Quelqu'un peut-il me guider.
Si vous connaissez des endroits pittoresques un peu secrets je suis preneuse aussi.
Mille merci
Nanou
Tour du monde 4x4 sur 2 ou 3 ans English translation pending
bonjour à tous
j'ai 65 ans et en pleine forme (pourvu que ca dure)
je prépare un tour du monde en Land Rover aménagé CC direction l'Est: départ de perpignan Avril 2018 par la Géorgie, Kazakhstan, Russie, Mongolie, re Russie jusqu'à Vladivostok traversé jusqu'à Anchorage puis remonté vers le grand Nord (en Juin 2018) descente de l'Amérique du Nord par l'Ouest, Amérique centrale, Amérique du Sud par l4ouest jusqu'à Ushuaia remonté par l'Est jusqu'à Rio Traversé jusqu'à Luanda (en Angola) descente par l'Ouest de l'Afrique et remonté par l'Est jusqu'à Tunis. je suis ouvert à toutes propositions et affinement du projet.
bonne lecture et bon rêve à tous.
je prépare un tour du monde en Land Rover aménagé CC direction l'Est: départ de perpignan Avril 2018 par la Géorgie, Kazakhstan, Russie, Mongolie, re Russie jusqu'à Vladivostok traversé jusqu'à Anchorage puis remonté vers le grand Nord (en Juin 2018) descente de l'Amérique du Nord par l'Ouest, Amérique centrale, Amérique du Sud par l4ouest jusqu'à Ushuaia remonté par l'Est jusqu'à Rio Traversé jusqu'à Luanda (en Angola) descente par l'Ouest de l'Afrique et remonté par l'Est jusqu'à Tunis. je suis ouvert à toutes propositions et affinement du projet.
bonne lecture et bon rêve à tous.
Road trip Montréal - Vancouver, juillet 2016 English translation pending
Bonjour mon conjoint et moi voulons partir en road trip de Montreal à Vancouver. Nous prévoyions partir le 2 juillet et revenir au plus tard le 23 juillet. Notre objectif est de visiter plus à partir de Calgary, avant ce temps on va rouler au maximum. On prévoyait revenir par les États Unis. Selon vous quel sera les meilleurs endroits pour faire nos haltes dodos. A noter que nous ne ferons pas de camping à moins de force majeur on apporte une tente et un matelas gonflable....juste au cas😉
3-4 semaines de vacances au Canada en été 2016 English translation pending
Bonjour à tous,
Nous venons de rentrer de vacances à la montagne et nous aimerions nous projeter sur l'été 2016... Sachant que la réflexion, les projets, nous prendront quelques mois, je démarre maintenant déjà.
Nous sommes une famille de 2 adultes et 2 jeunes ados (qui auront presque 15 ans au moment du voyage).
Mon mari a déjà effectué plusieurs séjours au Québec (une bonne dizaine, je pense), de courte ou moyenne durée (2 semaines à plusieurs mois). Ensemble, nous avons parcouru une (toute) petite partie du Québec il y a 15 ans de cela, 5000 kms en voiture/hôtels-motels.
L'année prochaine, nous arriverons sans doute à partir outre-Altantique et nous hésitons : côte est, côte ouest, tout nous attire. Mon mari aimerait sans doute faire un peu de Québec (il a de la famille à Montreal) mais aussi les Rocheuses, la Colombie britannique, l'Alberta... Moi aussi, mais je crains que 3-4 semaines ne soient pas suffisantes pour faire les 2 côtes. Nous n'aimons pas jouer les touristes pressés.
Quel avis avez-vous sur la question : 1 semaine Québec et 3 semaines côte ouest, ou vaut-il mieux faire un choix pour l'un ou l'autre ?
C'était la question du jour. Il y en aura d'autres... 😉 mais je vous remercie déjà !!! Frédérique
Nous venons de rentrer de vacances à la montagne et nous aimerions nous projeter sur l'été 2016... Sachant que la réflexion, les projets, nous prendront quelques mois, je démarre maintenant déjà.
Nous sommes une famille de 2 adultes et 2 jeunes ados (qui auront presque 15 ans au moment du voyage).
Mon mari a déjà effectué plusieurs séjours au Québec (une bonne dizaine, je pense), de courte ou moyenne durée (2 semaines à plusieurs mois). Ensemble, nous avons parcouru une (toute) petite partie du Québec il y a 15 ans de cela, 5000 kms en voiture/hôtels-motels.
L'année prochaine, nous arriverons sans doute à partir outre-Altantique et nous hésitons : côte est, côte ouest, tout nous attire. Mon mari aimerait sans doute faire un peu de Québec (il a de la famille à Montreal) mais aussi les Rocheuses, la Colombie britannique, l'Alberta... Moi aussi, mais je crains que 3-4 semaines ne soient pas suffisantes pour faire les 2 côtes. Nous n'aimons pas jouer les touristes pressés.
Quel avis avez-vous sur la question : 1 semaine Québec et 3 semaines côte ouest, ou vaut-il mieux faire un choix pour l'un ou l'autre ?
C'était la question du jour. Il y en aura d'autres... 😉 mais je vous remercie déjà !!! Frédérique
Vancouver, coût de la vie? English translation pending
Bonjour,
Je pars pour un séjour linguistique de six mois à Vancouver. Pour ce séjour, j'ai prévu 1200 dollars canadiens par mois. Le logement me coûte 550 par mois, il me reste donc 650 pour la nourriture, les loisirs, les transport, le téléphone etc... Est-ce suffisant? À savoir que je compte suivre des cours de salsa.. Ou suis-je trop optimiste? Merci d'avance pour vos réponses!
Alban
Je pars pour un séjour linguistique de six mois à Vancouver. Pour ce séjour, j'ai prévu 1200 dollars canadiens par mois. Le logement me coûte 550 par mois, il me reste donc 650 pour la nourriture, les loisirs, les transport, le téléphone etc... Est-ce suffisant? À savoir que je compte suivre des cours de salsa.. Ou suis-je trop optimiste? Merci d'avance pour vos réponses!
Alban
Deux mois pour relier Montréal à Vancouver puis retour par Mount Rushmore en famille English translation pending
En juillet 2011, nous partons visiter le Canada (2 adultes + 1 enfant de 4 ans). Nous souhaitons relier Toronto ou Montréal à Vancouver en passant à l'aller par Winnipeg, au retour par Mont Rushmore. Avez vous des conseils? Le voyage vous parait il trop long? Détails: nous voulons visiter les environs de Québec (2 semaines), Vancouver (2/3 semaines) et le reste (ou moins) pour traverser le Canada puis les USA via Yellowstone et Rushmore.
Vancouver en trois jours au mois d'octobre? English translation pending
Bonjour,
Je serai à Seattle au mois d'octobre et je me demandais s'il était raisonnable de tenter une visite de Vancouver en trois jours? Je sais que la région de Vancouver est à visiter, mais je n'aurais le temps que pour la ville, est-ce que c'est une ville américaine banale ou y'a-t-il de belles choses à voir?
Wikipedia indique que la ville fait un peu moins de 600 000 habitants, je me dis qu'en trois jours, on peut se faire plaisir et que la ville n'est pas immense...qu'en pensez-vous? Je ne suis pas du tout du genre à foncer et remplir mes journées au maximum, au contraire j'aime bien flâner dans les rues, observer les gens, etc.
J'ai un peu peur aussi de la période, mais bon Seattle sera pluvieuse aussi, donc à la limite...
Merci d'avance pour vos conseils 😉
Je serai à Seattle au mois d'octobre et je me demandais s'il était raisonnable de tenter une visite de Vancouver en trois jours? Je sais que la région de Vancouver est à visiter, mais je n'aurais le temps que pour la ville, est-ce que c'est une ville américaine banale ou y'a-t-il de belles choses à voir?
Wikipedia indique que la ville fait un peu moins de 600 000 habitants, je me dis qu'en trois jours, on peut se faire plaisir et que la ville n'est pas immense...qu'en pensez-vous? Je ne suis pas du tout du genre à foncer et remplir mes journées au maximum, au contraire j'aime bien flâner dans les rues, observer les gens, etc.
J'ai un peu peur aussi de la période, mais bon Seattle sera pluvieuse aussi, donc à la limite...
Merci d'avance pour vos conseils 😉
Où aller au Canada pour la nature, les endroits typiques... English translation pending
Hello les gens ! 🙂
Je viens vers vous pour avoir quelques conseils, j'aimerais beaucoup aller visiter le Canada, seulement je ne sais absolument pas où aller...
Sachant que ce que je recherche, c'est surtout la nature, les montagnes, petits lacs, endroits (voir villes) assez typiques, uniques... J'aime bien la randonnée aussi.
Avez vous quelques idées à me soumettre? Des endroits à ne pas louper?
Je suis prête à visiter autant l'Est que l'Ouest. 🙂
Je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me répondre 🙂