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Que voir au Botswana ? Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).

1- Villes et patrimoine culturel Francistown : au nord-est, pas loin du Zimbabwe, Francistown est la seconde ville du Botswana. Tout autour on peut voir d'anciennes mines d'or abandonnées. Gaborone : située à la frontière sud-africaine, la capitale du Botswana est d'abord une ville de services. Au niveau touristique, ce sont ses proches environs qui sont intéressants avec le Barrage de Gaborone (pêche, nautisme, oiseaux), le petit Gaborone Game Reserve (faune) et surtout le Mokolodi Nature Reserve (faune).Ghanzi : la capitale du Kalahari est avant tout une étape avec hébergements et services pour les voyageurs visitant la région.Kasane : aux frontières avec la Namibie (Caprivi), la Zambie et le Zimbabwe, Kasane est touristique uniquement grâce à sa position à proximité des Chutes Victoria et surtout du Chobe National Park.Kolobeng : c'est là, à quelques kilomètres à l'ouest de Gaborone, qu'est visible le Mémorial de Livingstone.Molepolole : pas loin de la capitale, la ville a le statut de "village traditionnel".Maun : c'est la ville porte d'entrée au Delta de l'Okavango avec les services et hébergements qui vont avec.Mochudi : au nord de Gaborone, cette commune est considérée comme un "village traditionnel" et dispose d'un intéressant musée.Selebi-Pikwe : ville minière de l'est du Botswana.Serowe : quatrième agglomération du pays, elle est située sur l'axe Gaberone - Francistown. C'est aussi un "village traditionnel" du Botswana.Tsabong : la seule bourgade du sud du Kalahari.2- Patrimoine naturel Central Kalahari Game Reserve : c'est la seconde plus grande réserve au monde. Située dans le Kalahari elle abrite un très grand nombre d'espèces animales (lions, girafes, buffles...). C'est aussi l'habitat traditionnel des populations Bochiman. Dans sa partie sud, le petit parc de Khutse lui est contigü.Chobe National Park : ce vaste parc est un incontournable de tout voyage au Botswana. On y croise en effet toute la faune africaine (dont plus de 50 000 éléphants !) dans de très beaux paysages.Chobe River : les petites croisières sur cette rivière qui traverse le parc du même nom sont un "classique" proposé par tous les professionnels locaux du tourisme.Delta de l'Okavango : c'est le plus grand delta intérieur au monde et un paysage marécageux unique qu'on peut découvrir sur de petites embarcations ou en avion. Il abrite une importante variété d'animaux dont de nombreuses espèces d'oiseaux.Désert du Kalahari : ce désert mythique est à cheval sur l'Afrique du Sud, la Namibie et en large partie le Botswana. Dans un décor aride on y découvre de superbes paysages, une faune variée (plusieurs parcs nationaux) et les populations Bochiman qui y vivent.Kgalagadi Transfrontier Park : un des trois parcs situés dans le Kalahari, à cheval entre l'Afrique du Sud et le Botswana. On y trouve différents fauves, gazelles et nombre d'espèces d'oiseaux.Khama Rhino sanctuary : au nord de la ville de Serowe, une réserve créée pour la protection des rhinocéros.Lepoke Hills : ces belles collines granitiques renferment des grottes et des peintures rupestres.Makgadikgadi & Nxai Pans National Park : immense désert de sel dans la partie nord du Botswana avec de superbes paysages et localement des troupeaux de zèbres ou de flamants roses.Mokolodi Nature Reserve : à la périphérie de Gaborone, la petite réserve abrite nombre d'espèces africaines (rhinos, éléphants, girafes, zèbres, oiseaux, reptiles...). Manyelanong Game Reserve : petite réserve à la frontière sud-africaine, au sud de Gaborone. Moremi National Park : ce parc situé dans la partie Est de l'Okavango est limitrophe du Chobe. Il est très riche au niveau de la faune (lions, éléphants, buffles, oiseaux...). Il se visite aussi bien en 4x4 qu'à pied ou en petites embarcations.Nata Bird Sanctuary : une réserve "spécialisée" dans les oiseaux située dans le nord-est du pays.Tsodilo : c'est le seul site du Botswana classé à l'UNESCO. On y trouve plus de 4 500 peintures rupestres sur des rochers. On peut randonner dans la région.Tuli Game Reserve : cette réserve privée accueille nombre d'éléphants (et autres mammifères), plus des oiseaux.3- Le plus apprécié...

Central Kalahari Game Reserve; Chobe National Park; Chobe River; Delta de l'Okavango; Désert du Kalahari; Makgadikgadi & Nxai Pans National Park; Moremi National Park; Tsodilo.

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Bonjour tout le monde sans exception (je fais partie de la secte de ceux qui disent bonjour, je suis un insecte!). QUI aurait l'extrême amabilité (bla bla) de m'indiquer une petite ville des US où je puisse rester et me loger à un prix raisonnable? Je suis un Vieux Gamin de 68 ans qui veut voyager le plus possible avant de prendre le dernier ticket qui vous conduit vers l'au delà, (je préfère l'eau de là mais bon!). J'aimerai donc vivre trois mois (le temps de mon visa ) dans un endroit à visage z'humain où je puisse avoir l'occasion de pratiquer mon Anglais qui est le challenge (en Anglais "challinge") de la fin de mon inestimable existence. Voici donc les données de mon problème...un petit bled (non pardon on est pas au Maghreb!) un petit endroit typiquement témoin de l'Amérique profonde où je puisse rencontrer des gens, lier, pourquoi pas, quelques amitiés, et aussi peut être (soyons fous) , louer une chambre chez l'habitant qui serait plus sympa que l'hôtel. Rassurez vous je n'ai pas pris d'amphétamines et je ne suis pas particulièrement speed, j'essaye simplement de donner un tour sympa à ma retraite en faisant des trucs qu'on fait normalement à l'âge de 20 dents, je fais tout à l'envers mais c'est plus marrant que de rester devant sa télé à boire des bières et commenter les penalty! Que la bonne Âme qui voudra m'indiquer le "bon endroit" soit assurée de toute ma gratitude jusqu'à la fin des temps. Merci

Bonjour,

Un petit débrief, quelques infos pratiques et conseils suite à notre voyage aux Philippines en novembre 2013.

Nous sommes arrivés à Manille le 8 novembre après-midi, soit le jour où le typhon Haiyan/Yolanda a traversé l'archipel. A part quelques averses tropicales et un peu de vent, rien à signaler sur la capitale, vie normale.

Le lendemain, nous avons pris la compagnie de bus Dominion depuis le terminal Cubao pour aller à San Fernando La Union. 378 pesos / 6h30. Très bien, ils nous ont déposé devant la plage de San Juan.

A San Juan, on peut prendre des cours de surf pour 400 pesos de l'heure, matos inclus. Une nouvelle adresse ouverte fin octobre : Flotsam and Jetsam. 3 backpacker/surfers philippins (2 femmes et un homme) ont ouvert un chouette resto/café/guesthouse. En plus des prestas classiques, un vrai four à pizzas, des cours de yoga, des projections de films sur le mur du bâtiment au fond du jardin. Au bout de la plage coté nord, déjà pas mal de monde et une chouette ambiance, on conseille 😎

Nous sommes remontés sur Baguio ou nous avons dormi au nouveau Hotel 45. Sans charme mais clean, bon wifi, juste à coté du SM Mall et de la rue principale et 1100p la piaule. De Baguio à Banaue, nous avons pris un mini van plutot que les bus. Deux départs à 8h30 et 20h pour 350 pesos. On ne passe pas par Bontoc, ils rejoignent la route de Manille. Avantage, ça va plus vite (6h). Une seule halte vers 10h30 dans un village paumé. Une petite mamie adorable vend de délicieuses brochettes gateaux de riz et des beignets de bananes.

De Banaue, nous avons négocié un jeepney à 2000p pour 5 qui nous a amené en haut de Batad mais en faisant à notre demande le détour par l'autre rizière classée à l'Unesco: Bangaan. Juste pour prendre des photos depuis la route, à 1km plus loin que la junction. Attention, route en travaux, nous avons été bloqués à l'aller et au retour 15-20 minutes à chaque fois (dynamite, éboulement, pelleteuse, etc..) A Batad, nous avons dormi 2 jours chez Rita. Superbe vue sur les rizières, accueil familial, petite guesthouse de 12 places. 200 pesos la nuit par personne. Pourquoi dormir à Banaue quand on peut dormir à Batad ? (laisser son gros sac à Banaue car le chemin débute par 400+ marches 😛). Rando autour de Batad (rizières, Cambulo, cascade) pour 1300 pesos pour 5 (sans négo). Attention, ça parait court sur la carte mais c'est assez long, surtout que nous avons pris quelques bonnes averses sur la tête (vive le poncho) et que les chemins étaient du coup bien casse-gueules. Les rizières en novembre sont inondées (1 sur 10 seulement est verte), c'est différent mais très beau aussi.

Bus de nuit vers Manille : Ohayami Trans, départ 19h (réserver en arrivant à Banaue, il était complet). 450 pesos, wifi dans le bus, et pas de clim à fond à notre grande surprise.

Vols pour Palawan. Aller avec Cebu Pacific, retour avec Philippines Airlines. Seule différence, Philippines sert un encas et une boisson, même ordre de prix sinon, environ 45 euros en prenant sur le net 3-4 jours avant.

Mini-van direct de l'aéroport à El Nido : 6h / 600 pesos (annoncé à 700). Pas hyper confort mais rapide et direct. J'avais lu que des arbres étaient tombés sur la route avec le typhon. Je ne crois pas, on a vu aucun arbre couché sur tout Palawan. La route est belle sauf les 50 derniers kilomètres avant El Nido, mais ils sont en train de cimenter de nouveaux tronçons.

A El Nido, nous avons dormi à Lugadia Beach Cottage à Corong Corong. Très bien et pas cher: 1000 pesos le bungalow sur la plage. Pas grand standing mais tenu par une famille très gentille (anglais sommaire). 15 pesos par personne le tricycle pour aller "en ville". 20 minutes à pieds pour aller se baigner à Las Cabanas si on veut éviter les 100 pesos demandés par les tricycles (balade sympa mais passages un peu sport dans les rochers si on est en tongs 😉) Très bons cocktails au Art Café, bonne bouffe et ambiance au Pukka Bar.

Nous avions lu les excellents retour sur Nativ Exploration de Aline et son copain Johnny. Nous avons baroudé dans les Bacuits 3 jours. Groupe de 11, gros bateau. Très sympa. Très bonne équipe locale, gentils et Mac Gyver sur les bords, super encadrement pendant les sorties snorkelling. Mais attention quand même c'est roots, elle ne vous ment pas. Pas de sanitaire, débarquement du gros bateau parfois loin de la plage même s'ils font ce qu'ils peuvent pour s'approcher au max, bateau qui tombe en panne, tentes de mauvaise qualité (impossible de trouver du bon matos la bas). C'est un peu l'aventure et c'est pour cela qu'on conseille !

Attention, la ville de El Nido a semble-t-il décidé de réglementer un peu les sorties des bankas. Nouvelle paperasse, controles. Du coup, les tours à la journée (A, B, C, D) ont brusquement augmenté. Lorsque nous y étions vers le 20-23 novembre, ils s'affichaient à 1200-1300 pesos contre moins de 1000 une semaine avant (!) (Aline ne change pas ses tarifs)

Trajet El Nido vers Port Barton en mini van jusqu'à Roxas puis le jeepney de 11h/midi. Route encore pas facile mais pas eu besoin de descendre du jeepney (c'est arrivé à des voyageurs rencontrés à El Nido une semaine avant) A Port Barton, nous avons logés au Deep Gold, bungalow sur la plage pour 1000p la nuit. Très chouette endroit, une grande maison commune avec café/resto très zen. Tenu par un japonais, bon resto mais n'a pas la moitié de sa carte dispo et service très lent (encore plus lent qu'ailleurs). Le mur qui sépare le jardin de la plage est penché suite au passage du cyclone. Une sorte de paillote a aussi souffert. Ce sont les deux seuls signes tangibles de Yolanda que nous avons constaté en 20 jours. Aucun resto/bar avec ne serait-ce qu'un peu de musique le soir, pour être calme c'est calme Port Barton.. 😇Electricité entre 18h et minuit uniquement, internet un peu aléatoire aussi, aller à Cassandra Cottage si besoin (bon wifi pour 50p la 1/2h) 600p la journée snorkelling en groupe de 6 avec lunch sur une île. Oui, le snorkelling est un chouya mieux qu'à El Nido mais essentiellement grâce aux coraux moins abimés par ici. Equivalent niveau faune..

Retour à Puerto Princesa via le jeepney de 8h jusqu'à la junction de Roxas (150p/1h+) puis le premier bus qui passait (90p/3h)

A Manille, nous avons dormi à la Chillout Guesthouse, chambre sans fenêtre pas chère (20 euros sur agoda), personnel philippins très serviable, et à Tune Hotel Malate (32 euros sur agoda), beaucoup plus impersonnel mais très clean et tout aussi bien placé.

Voilà en résumé, j'ai dû en oublier mais je tenais à donner quelques tuyaux ayant moi même préparé mon voyage en venant à la pêche aux infos ici. J'en profite pour remercier les contributeurs et notamment ceux qui ont posté des infos avant/pendant/après le passage du cyclone, nous permettant d'être informé, de choisir notre itinéraire et rassurer ceux qui s'inquiétaient pour nous en Europe. Mention spéciale à Nangandoy qui publiait des cartes de trajectoire dès le 6 novembre, un grand merci à toi, et aussi à Bikorchild de Port Barton qui nous a rassuré sur le nord de Palawan dès le 9 ou 10 novembre.

Je conclurai en vous disant que les Philippins sont vraiment des gens adorables, leur pays (le peu que j'en ai vu) est superbe, et surtout surtout surtout, n'annulez pas votre voyage car vous avez vu de terribles images à la télé. Les philippines ont besoin de votre apport en tant que touristes, c'est l'une des façons de les soutenir que d'y aller et d'y aller maintenant. Je pense que mon récit montre que l'on a pu y voyager juste après Haiyan sans aucun problème.

Bon voyage et si vous avez des questions/réactions, n'hésitez pas ! 🙂

Salamat Ben

Que voir au Kazakhstan ? Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).

1- Villes et patrimoine culturel Almaty : l'ancienne capitale kazakhe est aussi la première ville du pays. Peu touristique, on peut toutefois profiter des montagnes voisines parmi lesquelles il est possible de skier (stations de Chimbulak et Medeo) ou randonner.Astana : la seconde agglomération du Kazakhstan n'est capitale que depuis 1997. Elle se caractérise par une architecture récente se voulant résolument moderne et avant-gardiste.Baïkonour : la ville possède une renommée internationale grâce à son cosmodrome (base spaciale) qui peut en partie se visiter sous conditions. Il existe aussi un musée dédié dans la ville.Gorges de Tamgaly : l'endroit, proche d'Almaty, abrite environ 5 000 pétroglyphes; ce qui lui vaut d'être inscrit au patrimoine de l'UNESCO.Kostanay : grande ville du nord avec quelques mémoriaux et des édifices historiques comme sa mosquée.Kyzylorda : la grande agglomération du Sud était autrefois une étape importance sur la Route de la Soie. Désormais, la ville sert de base à la découverte des différents témoignages de cette célèbre route commerciale dans la région.Pavlovar : une autre grande ville du nord du pays avec une impressionnante mosquée et plusieurs église russes orthodoxes, auxquelles s'ajoutent quelques quartiers anciens de cette cité fondée en 1720.Sauran : une des plus anciennes villes d'Asie Centrale, dans la région de Kyzylorda.Turkistan : cette ville du sud renferme plusieurs témoignages historiques et culturels bien conservés, à commencer par le Mausolée de Khoja Ahmad Yasawi classé à l'UNESCO.2- Patrimoine naturelAltai : région de lacs et de montagnes isolée à l'extrême est du pays. Elle offre de superbes paysages et nombre d'activités nature comme la randonnée à pied ou à cheval, le ski, la pêche. C'est aussi l'habitat de populations de cervidés, oiseaux, loups, ours ou encore de léopards des neigesCanyon de Charyn : superbe canyon assez similaire au Grand Canyon du Colorado. Il est dans le parc national de Charyn, à l'est d'Almaty.Désert du Kyzyl Kum : c'est la partie sud du pays, sous la ville de Kyzylorda, dont les vastes plaines arides ou couvertes de dunes débordent sur l'Ouzbékistan et le Turkménistan. On y croise quelques oasis, des "châteaux du désert" de l'époque de la Route de la Soie. On peut y faire localement des randonnées chamelières ou y passer des nuits en yourte.Lac Balkhach : c'est le plus grand lac du pays. Avec ses "plages", il sert de petite attraction touristique locale notamment aux habitant de la ville Balkhash construite en bordure.Mer d'Aral : cet immense lac en cours d'assèchement depuis des décennies offre des paysages étonnants de désolation, avec ses cimetières de bateaux, comme entre autres autour de la commune d'Aral autrefois port de pêche et désormais à plusieurs kilomètres des rives du lac.Mer Caspienne : cette vaste mer intérieure sépare le Kazakhstan de la région du Caucase. Une petite activité balnéaire y existe depuis l'époque soviètique... en parrallèle avec une grosse activité pétrolière.Parc national Altyn-Emel : cette zone rocailleuse et désertique du sud-est est connue pour le chant de ses dunes.Parc national de Burabay : au nord du pays, pas très loin d'Astana, le parc est apprécié des habitants de la capitale qui viennent notamment y camper et profiter des activités outdoorParc national Ile-Alatau : toute proche d'Almaty et plutôt fréquentée, cette jolie zone de montagnes, de gorges (dont celles de Turgen), de lacs, de cascades et de forêts est l'habitat traditionnel pour des lynx, des ours et des léopards. On peut y randonner et y faire du ski ou de l'alpinisme.Parc national de Karkaraly : un assez joli parc de forêts et de lacs qui attire un peu de monde en saison. Outre les activités nature possibles et l'observation de la faune (rapaces, cervidés, loups...) ou de la flore locales, on peut aussi y voir quelques vestiges archéologiques.Réserve naturelle de Aksu-Zhabagly : au sud, à la frontière avec le Kirghizistan et l'Ouzbékistan, cette région montagneuse est connue pour abriter nombre d'espèces d'oiseaux, des ours et surtout des léopards des neiges. On peut y trekker.Saryarka : sous ce nom sont regroupées deux réserves naturelles, Naourzoum et Korgaljyn, classées à l'UNESCO. Cet ensemble de steppes et de lacs du Kazakhstan septentrional est un lieu de prédilection pour nombre d'espècers d'oiseaux migrateurs.3- Le plus apprécié...

Altai; Astana; Canyon de Charyn; Désert du Kyzyl Kum; Mer d'Aral; Parc national Ile-Alatau; Turkistan.

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Que voir au Portugal ? Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).

Au niveau touristique, on peut diviser le Portugal en trois : le Nord (région de Porto), le Centre (région de Lisbonne), le Sud (région de Faro et de l'Algarve).

1- Le Nord Amarante : à quelques kilomètres à l'est de Porto, une assez jolie petite ville en bordure de la rivière Tamega. Elle est réputée au niveau gastronomique.Arouca : grosse bourgade des environs de Porto connue pour son monastère.Aveiro : à 70 km au sud de Porto, Aveiro avec ses nombreux canaux, ses gondoles et sa belle architecture est la "Venise portugaise". Plusieurs belles plages sur la commune ou ses environs proches.Braga : grosse agglomération au nord de Porto connue pour sa vieille ville et sa cathédrale. A sa périphérie se trouve le sanctuaire (église) de Sameiro.Bragance : ville de l'extrême nord-est, proche de l'Espagne. Elle abrite encore une vieille ville et sa citadelle entourée de remparts.Chaves : petite cité frontalière de l'Espagne entourée de montagnes. On peut y visiter divers édifices historiques civils, militaires ou religieux.Espinho : station balnéaire située à quelques kilomètres au sud de Porto.Guarda : à plus de 1 000 m d'altitude, c'est la ville la plus haute du Portugal. Elle possède une imposante cathédrale et quelques édifices anciens, mais est surtout une base pour explorer le parc de la Serra da Estrela.Lamego : ville située dans la région des vignobles entre Porto et l'Espagne. Elle offre à la visite plusieurs édifices civils et religieux.Guimaraes : cité historique souvent mentionnée comme le "berceau de la nation". Son vieux centre datant du Moyen Age, avec son château, est de plus classé au Patrimoine de l'UNESCO.Miranda do Douro : une vieille bourgade avec son quartier médiéval. Elle est située à la frontière espagnole, pas loin de la ville de Zamora en Espagne.Ponte de Lima : la ville est connue pour son beau pont médiéval (auquel s'ajoutent quelques autres édifices) qui lui a d'ailleurs donné son nom.Porto : la grande agglomération du nord (et la seconde du pays) possède un joli centre historique d'ailleurs classé au Patrimoine de l'UNESCO. C'est aussi la ville du porto dont on peut visiter les caves (notamment à Gaia tout à côté).Povoa de Varzim : c'est un des plus vieux ports de pêche du pays qui vit désormais plus du tourisme et de sa vocation de station balnéaire très animée.Santa Maria da Feira : à quelques kilomètres au sud de Porto, la ville abrite un château médiéval de même qu'un vieux centre historique.Trancoso : au nord de Guardia, une petite commune avec de nombreux monuments et une architecture civile et religieuse.Vallée de Côa : cette vallée du nord-est abrite un important site d'art rupestre préhistorique classé à l'UNESCO.Viana do Castelo : c'est une des plus jolies villes du nord du Portugal avec sa très belle architecture XV-XVIIIe siècles. Les environs valent aussi le détour avec des plages et de bons spots pour le surf.Vila do Conde : limitrophe de la station balnéaire de Povoa de Varzim, la ville profite également du tourisme avec ses plages mais aussi plusieurs beaux bâtiments anciens (couvent, églises, vieilles rues…).Vila Real : petite ville du nord avec plusieurs édifices anciens en son centre ou dans ses proches environs (palais de Mateus).Viseu : cette assez grande ville du nord possède un centre ancien avec nombre d'édifices religieux.Patrimoine naturel Douro : ce fleuve qui coule dans le nord du Portugal se jette dans la mer à Porto. Depuis quelques années les excursions en bateau au départ de cette ville sont devenues un "classique" au niveau touristique, tout comme sa vallée et son parc avec ses paysages, châteaux, églises et la région viticole (classé UNESCO) du Haut Douro.Parc National de Peneda-Gerês : à l'extrême nord, c'est le seul parc national du pays. Il offre de superbes paysages de montagnes, vallées, gorges, rivières et cascades ainsi que de jolis petits villages. On peut y faire de belles randonnées.Parc naturel de Montesinho : près de Bragance un parc avec un certain relief dans lequel randonner.Parc naturel de la Serra da Estrela : aux portes de Guarda ce joli parc montagneux offre de beaux paysages, des possibilités de randonnées, d'escalade et même de ski avec Penhas da Saude qui est l'unique station de sports d'hiver du pays.2- Le CentreAbrantes : petite ville du centre du Portugal avec un château et un vieux quartier.Alcobaça : cette ville au nord de Lisbonne est connue pour son monastère d'ailleurs classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO.Almada : cette commune de la banlieue sud de la capitale, de l'autre côté du Tage, abrite le fameux Christ Roi (110 m de haut) qui fait face à la ville de Lisbonne. C'est également sur la municipalité d'Almada qu'est située la Costa da Caparica et ses longues plagesBatalha : sur la route entre Lisbonne et Porto, une petite ville avec un monastère du XIVe siècle classé au Patrimoine de l'UNESCO.Cascais : jolie petite station balnéaire à côté de Lisbonne assez fréquentée. C'est aussi un port de pêche et de plaisance.Castelo de Vide : un village médiéval fortifié à la frontière avec l'Espagne comme son voisin Marvao.Coimbra : au centre du Portugal, Coimbra est connue pour sa vieille ville, sa cathédrale et son université.Conimbriga : la cité antique romaine la mieux conservée du Portugal est à quelques kilomètres au sud de Coimbra.Elvas : cette ville frontalière de l'Espagne et de Badajoz est classée à l'UNESCO depuis 2012 pour ses fortifications auxquelles s'ajoutent son long aqueduc, ses forts et son château médiéval ainsi que sa cathédrale.Ericeira : joli petit port de pêche et station balnéaire assez prisée. Ericeira est aussi un lieu renommé pour le surf.Estoril : station balnéaire assez chic à une vingtaine de kilomètres de Lisbonne. Estoril est aussi assez connu pour ses évènements sportifs (régates, circuit moto…).Evora : entre Lisbonne et l'Espagne la ville est classée à l'UNESCO pour son joli centre historique qui se compose aussi bien de vestiges romains que médiévaux ou Renaissance.Fatima : avec son sanctuaire Notre-Dame de Fatima, c'est un lieu de pèlerinage mondialement connu pour son "apparition de la Vierge" en 1917.Figueira da Foz : station balnéaire pas mal fréquentée des environs de Coimbra.Leiria : une assez grande ville sur la route de Lisbonne à Coimbra avec une belle forteresse du XIIe siècle qui domine la ville et ses vieux quartiers.Lisbonne : la capitale portugaise offre une animation certaine, des musées, une belle architecture, nombre de monuments (dont la fameuse tour de Belém classée à l'UNESCO) et des quartiers anciens propices à la découverte.Mafra : à une trentaine de kilomètres de la capitale, Mafra est réputé pour son immense Palais national, ancienne résidence royale de style baroque.Marvao : à côté de Castelo de Vide, un petit village médiéval fortifié et perché face à l'Espagne.Monsaraz : à la frontière espagnole, un château médiéval, des vieilles maisons et des mégalithes dans ce village tranquille.Nazaré : une longue plage parmi les meilleures du Portugal et un joli vieux bourg perché font de Nazaré un endroit très apprécié en saison.Obidos : la petite ville à une centaine de kilomètres au nord de Lisbonne est pas mal visitée grâce à l'excellente conservation de son aspect médiéval avec son château et ses remparts.Ourém : agglomérationmoyenne à 150 km au nord de Lisbonne dominée par son château médiéval.Queluz : à la périphérie de Lisbonne, la ville abrite le Palais royal de Queluz de style rococo.Santarém : au nord-est de Lisbonne une assez grande ville avec un joli centre ancien et de nombreuses église gothiques.Sesimbra : à quelques kilomètres de Setubal, ce gros port de pêche est aussi une station balnéaire animée.Setubal : grande cité portuaire à une cinquantaine de kilomètres au sud de Lisbonne avec quelques édifices historiques comme le Monastère de Jésus et plusieurs églises. Plusieurs plages dans les environs.Sintra : cette grande ville proche de Lisbonne est néanmoins classée à l'UNESCO pour la valeur de son patrimoine avec notamment son centre historique, son palais royal et sa forteresse maure.Terena : joli village fortifié proche de l'Espagne situé à l'Est d'Evora.Tomar : jolie petite ville du centre avec un patrimoine historique conséquent parmi lequel l'ensemble château et Couvent de l'ordre du Christ est classé à l'UNESCO.Patrimoine naturelCabo da Roca : à côté de Sintra, c'est le point le plus à l'Ouest de l'Europe continentale. Assez jolis paysages de mer et de falaises, plus des possibilités de randonnées.Parc naturel d'Arrabida : entre Setubal et Sesimbra c'est un petit parc plutôt populaire pour ses plages.Parc naturel de la Serra de Sao Mamede : une zone naturelle frontalière avec l'Espagne dans laquelle sont situés plusieurs villages fortifiées comme Castelo de Vide ou Marvao.3- Le SudAlbufeira : cet ancien village de pêcheurs s'est transformé en station balnéaire très fréquentée et plutôt chic.Beja : ville moyenne du sud avec plusieurs musées et un château médiéval.Castro Marim : à la frontière espagnole, la bourgade aux origines ancienne possède une forteresse médiévale. Elle est entourée de marais classés réserve naturelle. Plusieurs plages dans les environs.Faro : capitale de l'Algarve, Faro est avant tout la porte d'entrée aéroportuaire pour des millions de vacanciers se rendant dans le sud du Portugal. Néanmoins la ville possède aussi quelques bâtiments anciens, des plages proches et une réserve naturelle à sa périphérie.Lagoa : une zone de belles plages (et ponctuellement de falaises) entre Albufeira et Portimao. Plusieurs églises, couvents et vieux forts dans ses environs proches.Lagos : quasiment à la pointe sud-ouest du pays, Lagos offre de jolies plages, une belle architecture et un patrimoine historique.Loulé : un peu en retrait de la côte la ville compte quelques églises et un château perché dominant le lieu. Plusieurs plages et terrains de golfs réputés (dont celui de Quinta do Lago) dans les environs.Mertola : cette petite ville avec son château médiéval, ses églises et ses remparts est aussi une bonne base pour découvrir le parc naturel de la Vallée de Guadiana.Mirobriga : les vestiges d'une cité romaine situés à côté de Santiago do Cacem.Monchique : dans l'arrière pays, ce gros village traditionnel un peu en altitude sert de point de départ pour des randonnées dans les environs ou à destination du village thermal de Caldas tout proche.Portimao : seconde ville d'Algarve, cette cité traditionnellement tournée vers la pêche est désormais connue pour sa plage et ses évènements sportifs (surf, régates, F1…). A sa périphérie, Alvor ou Carvoeiro sont aussi assez touristiques.Porto Covo : sur la côte sud-ouest, ce joli village avec ses bâtiments XVIIIe siècle et ses petits forts alentours est très apprécié en saison pour ses plages.Salema : à la pointe sud-ouest, un village de pêcheurs et des plages assez tranquilles. On peut randonner le long des falaises dans ses environs.Silves : à l'ouest de Faro, la ville possède une belle cathédrale et surtout une ancienne forteresse maure entourée de remparts.Sines : sur la côte, entre Lisbonne et l'Algarve, le petit port où naquit Vasco de Gamma dispose d'un vieux quartier et d'une forteresse.Tavira : une petite bourgade à la belle architecture en partie XVIIIe siècle qui peut servir de porte d'accès au parc Ria Formosa et aux plages voisines.Vilamoura : c'est un des plus importants complexes balnéaires et touristiques d'Europe situé à l'ouest de Faro à proximité de Quarteira. Quelques ruines romaines au milieu de tout ça.Patrimoine naturelParc naturel du sud-ouest Alentejo et Costa Vicentina : sur plus de 100 km ce parc terrestre et maritime offre de beaux paysages avec des successions de plages et de falaises. Il est réputé au niveau ornithologie. C'est là aussi qu'est situé le Cap Saint-Vincent (Sagres) qui est le point le plus au sud-ouest de l'Europe. On peut y randonner.Parc naturel de la Ria Formosa : tour proche de Faro, ce parc formé de lagunes est réputé au niveau ornithologique. On peut aussi y faire des balades en bateau, profiter des plages et visiter quelques vestiges romains.Parc naturel de la Vallée de Guadiana : ce grand parc proche de l'Espagne offre d'assez jolis paysages vallonnés avec également plusieurs cascades.4- Le plus apprécié...

Nord : Aveiro; Guimaraes; Parc National de Peneda-Gerês; Parc naturel de la Serra da Estrela; Porto; Viana do Castelo. Centre : Cabo da Roca; Elvas; Evora; Lisbonne; Nazaré; Obidos; Sintra; Tomar. Sud : Lagos; Parc naturel du sud-ouest Alentejo et Costa Vicentina; Parc naturel de la Ria Formosa; Salema.

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Que voir en Corée du Sud ? Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).

1- Villes et patrimoine culturelAndong : lieu de culture et de traditions folkloriques, Andong abrite le village historique de Hahoe qui, avec celui de Yangdong un peu plus loin, est classé au patrimoine de l'UNESCO.Boryeong : cette ville de la côte ouest est connue pour ses plages (dont celle de Daecheon ) et son festival annuel de la boue. Plusieurs petites îles des environs sont accessibles en ferries depuis le port.Busan : ce grand port du Sud est aussi la seconde agglomération de Corée. Busan est appréciée pour ses plages, ses parcs, son animation, mais aussi quelques musées, beaux temples ou édifices historiques.Cheonan : la ville est connue pour abriter un ensemble de musées patriotiques, de monuments et de jardins.Cheongju : grande cité du centre dominée par une imposante forteresse.Chuncheon : la ville à une centaine de kilomètres au nord-est de Séoul est avant tout une base pour découvrir les environs parmi lesquels on peut randonner ou faire du ski (station de Gangchon).Daejeon : grande ville universitaire et scientifique du centre. Elle est également réputée pour ses sources chaudes. Tout autour des montagnes où randonner.Danyang : cette agglomération récente du centre de la Corée doit son attractivité aux lacs et montagnes qui l'entourent. On peut y découvrir trois parcs nationaux, des grottes (dont celle de Gosu) et plusieurs temples. C'est une zone de randonnées et d'activités nature.DMZ : ou en français Zone coréenne démilitarisée. C'est la zone tampon (250 km x 4 km) entre les deux Corée qui au fil du temps est devenue une attraction touristique comme dans la ville de Paju, ou encore le village abandonné de Panmunjeom où est située la "Joint Security Area" (sous contrôle ONU) qu'il est possible de visiter en organisé.Donghae : ville portuaire du nord-est avec de belles plages ainsi que des grottes et quelques montagnes et vallées (dont celle de Mureung) propices à la randonnée.Gangdong-myeon : c'est sur cette commune proche de Gyeongju qu'est situé le village historique de Yangdong qui, avec celui de Hahoe un peu plus loin, est classé au patrimoine de l'UNESCO.Gangneung : grande ville de la côte nord-est avec des plages, plusieurs temples et musées plus, dans ses environs, des possibilités de treks et de ski.Gimcheon : sur la route de Busan à Séoul la ville est connue pour son joli Temple Jikjisa. On peut randonner dans ses environs.Dolmens de Gochang, Hwasun et Ganghwa : cet ensemble de trois sites inscrits à l'UNESCO accueille 40% des dolmens du monde. On peut effectivement en voir plusieurs centaines sur ces trois lieux disséminés dans le pays.Guinsa : dans les montagnes proches de Danyang, Guinsa abrite le plus grand complexe bouddhique de Corée avec une cinquantaine de temples.Gwangju : grande agglomération du sud-ouest assez peu touristique malgré une certaine animation culturelle.Gyeongju : cette ville du sud-est était autrefois une capitale. De cette époque (Ier siècle av. JC - Xe siècle) il reste encore nombre de témoignages (grotte de Seokguram, palais, temples, tombeaux...) qui lui valent d'être inscrite à l'UNESCO. On peut également randonner dans ses environs.Incheon : la ville est connue pour abriter le principal aéroport du pays. Au delà de ça c'est aussi une cité animée avec un Chinatown (le seul de Corée) et plusieurs petites îles comme Deokjeokdo (plages et rando) accessibles en ferries. Incheon est aussi un point de départ pour les ferries à destination de la Chine.Jeonju : grande ville avec plusieurs musées, quelques monuments et un écomusée reprenant l'habitat traditionnel de la région.Jinju : la ville abrite une belle forteresse bien conservée.Namhansan : cette colline au sud-est de Séoul possède à son sommet une ancienne forteresse et plusieurs temples. Le panorama que l'on a sur la capitale fait que le site est assez touristique.Pyeongchang : c'est autour de la bourgade qu'auront lieu les JO d'hiver de 2018. Donc, des possibilités intéressantes de treks et de ski dans ses environs, à commencer à la station de Yongpyong. Plusieurs temples bouddhistes reconnus sont également situés pas loin.Séoul : l'immense capitale coréenne est un mélange d'ancien (palais, temples...) et de moderne (centre des affaires, Parc Olympique, parcs d'attractions...). Entourée de huit montagnes, la ville permet aussi de faire facilement de la randonnée à sa périphérie notamment au Mont Bukhan.Suwon : cette ville de la banlieue sud de Séoul de plus d'un million d'habitants abrite la Forteresse de Hwaseong construite à la fin du XVIIIe siècle. Celle-ci est classée au patrimoine de l'UNESCO.Temple de Beopju : un des plus beaux et vastes temples bouddhistes de Corée. Il est situé dans le Parc national de Songnisan.Yeosu : ville de la côte sud à vocation balnéaire.Yongin : dans la banlieue sud de la capitale, Yongin accueille deux des principales attractions de la région avec le "Village populaire coréen" (entre écomusée et parc d'amusement) et surtout Everland qui est le plus grand parc d'attractions du pays. On peut également randonner dans les environs de la ville.2- Iles Deokjeokdo : c'est la plus grande île de la baie d'Incheon et une des plus visitées. On y vient pour la plage et de petites randonnées.Geoje : grande île face à Busan reliée au continent. Elle offre d'assez beaux paysages, un joli jardin botanique (sur l'îlot d'Oedo) et des possibilités de balades à pied ou en bateau. Jeju : cette grande île volcanique et tropicale est la plus au sud de la Corée. Elle offre de très jolis paysages et un très vaste réseau de tunnels de lave qui lui valent son inscription à l'UNESCO, de petits villages, plus de bonnes possibilités de randonnées à pied ou à cheval. L'île est également réputée pour les voyages de noces.Namhae : avec sa voisine Changsoen, c'est une des principales îles de la côte sud avec de jolis paysages, des plages et de bonnes opportunités pour la pêche.Ulleungdo : petite île volcanique au large de la côte est. Les visiteurs y viennent pour la marche, la pêche et accessoirement la plongée.3- Patrimoine naturel Alpes Yeongnam : ce joli massif de moyenne montagne au sud-est de la Corée est apprécié des touristes locaux pour ses paysages, ses cascades et sources chaudes, parmi lesquels on peut également découvrir quelques temples intéressants (Tongdosa, Pyochungsa...).District de Gapyeong : la petite région au nord-est de Séoul est reconnue pour ses jolis paysages, ses lacs et petites montagnes. On peut y randonner et pêcher. C'est aussi là qu'eu lieu une des principales batailles de la guerre de Corée, la bataille de Kapyong, comme en témoigne le Gapyeong Canada Monument.Parc national de Bukhansan : le Mont Bukhan. et son parc national sont à la périphérie de Séoul. Ils offrent aux habitants de la capitale de bonnes opportunités de treks et de grimpe à tel point d'ailleurs que le parc est un des plus fréquentés au monde.Parc national de Jirisan : le premier et le plus vaste des parcs coréens. Il est aussi le plus réputé pour le trek.Parc national de Juwangsan : un petit parc de la côte est, avec des cascades et des falaises, où on peut randonner.Parc national du Mont Gayasan : un parc au sud de pays dans lequel randonner. Au niveau national, le parc est d'abord connu pour abriter le Temple d'Haeinsa Janggyeong Panjeon (classé UNESCO) qui est un des lieux bouddhistes parmi les plus importants de Corée du Sud.Parc national de Odaesan : très joli parc du nord-est, avec montagnes et cascades, reconnu pour le trek.Parc national de Seoraksan : au nord-est, ce parc est un des plus fameux du pays avec une flore et une faune (dont des ours) très riches. L'endroit est apprécié des randonneurs et autres amateurs d'activités "outdoor".Parc national de Songnisan : un parc montagneux au coeur du pays où on peut randonner. Il abrite également le Temple de Beopju qui est un des plus vastes de Corée.4- Le plus apprécié...

District de Gapyeong; DMZ; Gyeongju; Jeju; Parc national de Jirisan; Parc national de Seoraksan; Séoul.

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Bonjour

Préparant mon voyage a vélo en Ecosse je souhaité me renseigner sur les formalités de transport de vélo de la compagnie aerienne Ryan air ..

J'ai vu sur leur site qu'il accepte jusque 30 kg en soute ..Le vélo doit til être démonté ? car il ne précise rien Je compte voyager avec 20 a 25 kg de sacoche en sachant que mon vélo pèse 16 kilo ..

Comment faire ? car le tout fait environ 40 kg

Cordialement

Nicolas

Bonjour,

J'aimerais vos avis sur un hôtel Nouvelles Frontières, le Paradisus Varadero; Il a l'air topissime niveau prestations, loisirs, services .... Cuba est un rêve depuis des années et j'aimerai vos avis sur ce qu'il ne faut pas rater sur place, j'ai déjà quelques idées:

aller à Cayo Coco par la digue pour traverser les 17 kms sur la mer avec une belle américaine, visiter les villes mythiques comme Trinidad, Varadero, La Havane, Santa Clara...

La rue touristique Calle Obispo, la casa del chocolate, le delphinarium, une excursions en catamaran, plongée pour explorer les fonds marins, baignade à Cayo Largo sur la plage de sable blanc, visite d'une rhumerie, d'une manufacture de cigare, apprendre la salsa, réserve de crocodiles, j'ai même lu qu'il y avait un safari à faire et un parc de dinosaures lool

Que me conseillez vous ??? merci pour vos avis et conseils

Salut je vais a cette hôtel en fin octobre et j'aimerais avoir une vue sur le plan du site. Car je suis blessé a un pied et j'aimerais savoir dans quel bloc serait le mieux et surtout le moins loin. Par contre nous avons pris des chambres en sur classement et jai aucune idée ou ce trouve c'est bloc. Un gros merci pour votre aide

Je voudrais tout d'abord remercier Nikolaï pour son post '10 jours dans la péninsule de Kola' que j'ai du lire une bonne dizaine de fois. Les infos sur cette région sont plutôt rares et son texte est vraiment intéressant et toujours d'actualité. Pour les personnes intéressées ou curieuses, voilà le récit de notre périple en 4x4 (juillet 2013) que je vais essayer d'agrémenter de quelques photos.

Après avoir passé le Cercle polaire en Finlande et remonté jusqu’en Norvège, nous arrivons à la frontière Norvège-Russie de Skorkog où nous étions déjà venus en 2004. Nous avions alors trouvé un lieu touristique avec panneau explicatif et kiosque à souvenirs. Aujourd’hui, le panneau a disparu et le kiosque est fermé. Peu importe, nous sommes là pour passer la frontière et découvrir cette partie de Laponie qui nous est encore inconnue. Coté norvégien, la barrière s’ouvre sans même que l’on ne se soit arrêté mais coté russe, les formalités durent une heure et l’ambiance est froide voir glaciale pour AS qui doit attendre en plein courant d’air pendant le contrôle du véhicule. Pas de mots gentils ni de sourires, seuls des petits dépliants des douanes de Murmansk posés sur une table semblent nous souhaiter la bienvenue. Puis la route longe la frontière matérialisée par une clôture barbelée, éclairée et surveillée. Après 50 minutes et quelques errements, nous découvrons les villes minières de Nikel et Zapoliarny. Les logements collectifs soviétiques (qui ressemblent aux barres d’immeubles de nos banlieues) sont regroupés à deux pas du combinat et des mines d’extraction du minerai. La nature est marquée par les importants rejets de dioxyde de souffre, le sol est marron et la végétation a disparu. C’est un véritable cauchemar pour nous qui sortons de douze jours en Scandinavie et ce n’est pas la météo médiocre qui égaie quoi que ce soit. Nous nous arrêtons manger un peu plus loin, à Petchenga, près de la faucille et du marteau, symbole du communisme, avec vue sur les immeubles délabrés mais habités. Nous sommes près de la mer de Barents mais il est inutile de songer à s’en approcher. Toute cette zone est une ZATO réglementée et interdite aux étrangers. De multiples panneaux, des antennes et l’omniprésence des militaires et des casernes nous le confirment. En fin d’après midi, nous arrivons à Murmansk.

Bonjour,

J'aimerai avoir l'avis des gens ayant déjà été en Thailande et qui serait susceptibles de me dire à peu près combien me couterais un séjour de d'un mois en Thailande (hors activité et billet d'avion) svp

--> Je compte voyager en sac à dos et dormir uniquement en Guest Housse ou logement à petits prix dans ce style, car j'aimerai passer le plus de temps que possible la-bas et je ne compte pas non plus me faire des grands resto mais au contraire les petits stands traditionnels à petit prix,

Je remercie d'avance les exéprimentés qui prendront la peine de répondre 😉

Cordialement

bonjour a tous. je pars en islande dans 2 semaines et aimerait avoir quelques reponses a quelques questions. :) *peut on aller a gullfoss et geysir en voiture autre qu'avec un 4X4? *que faut il prendre comme assurance voiture quand on en loue une pour ne pas avoir de problèmes?? *peut on voir des volcans en activités? *comment se rendre a la carcasse du DC3 ameriquain écrasée? *peut on ramener de la nourriture depuis la france? *y a t'il un quartier français a reykjavik? *les campings sont ils sur en islande? *quel hotel choisir (classe mais pas trop cher quand meme) *ou sortir a reyjavik(bars , discotheques) dans l'attente de vos reponses je vous souhaite a tous une bonne fin de journée gab😉

Hello,

Notre tour du monde nous conduit le 11 juillet prochain pour 3 semaines en Polynésie. Petit budget évidemment. Et on hésite sur le parcours. D'un côté, l'option la plus économique Moorea, Huahiné, Tahaa.

De l'autre, Moorea, Fakarava, Rangiroa ( ou autre ile des Tuamotus qui vaille le détour). A noter que nous sommes plongeurs et que c'est donc pour cela que nous hésitons, on ne va pas revenir en Polynésie demain.

Qu'en pensez-vous? Est-il possible d'envisager le 1er trajet entièrement par voie maritime? Pour quel prix?

Y'a t-il des bons plans hébergement aux Tuamotus (forfait plongée + logement par exemple ou couchsurfing).

Enfin, il semblerait que juillet soit assez busy, pensez-vous qu'il faille réserver a l'avance tous nos logements et transports dès aujourd'hui.

D'avance merci pour votre éclairage précieux!!!

Laetitia

objectifnomade.wordpress.com

Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il faut obligatoirement le permis international pour conduire un scooter style "Dream" ou si le permis de conduire français est simplement suffisant? Merci d'avance pour vos réponses

Bonjour,

Je prépare notre 1er voyage dans l'Ouest américain en famille au mois d'août 2014:2 adultes et 1 enfant qui aura presque 10 ans, 14 à 16j maxi, location d'un SUV, nuit en motel et camping. Etant de grands lecteurs des écrivains des grands espaces américains, nous (surtout moi!) voulons voir de nos yeux les lieux qui inspirent cette littérature, comme la Platte River, les Big Horn Mountains, Buffalo, Ucross... Et notre fils étant aussi du voyage, nous devons aussi penser à lui et trouver des sites intéressants pour tous, et surtout ne pas prévoir des étapes trop longues et ni de journées marathons.😠 Nous sommes définitivement plus nature que ville, sauf lieux authentiques ou sympas, et prévoyons quelques petites randos. L'idéal serait une boucle Denver-SLC (au pire Denver-Denver selon les billets d'avion). Le but n'est pas de tout voir, mais de profiter au maximum de ce voyage pour s'imprégner de l'atmosphère de cette région!

Voici les lieux que nous aimerions voir (en gras, les lieux indispensables à mes yeux) et autour desquels nous allons organiser notre circuit:

-Rocky Mountain NP (peut-être possible de zapper cet endroit si nécessaire, snif) -Laramie? -Oregon Trails Ruts + Register Cliff -Fort Laramie

*1ere option (je crains que ce circuit soit trop long pour nous) -Custer Park -les grottes (dont j'ai oublié le nom) -le ranch de Dan O'Brien (près de Rapid City) -Deadwood -Devil's Tower -Buffalo

*2eme option (vraiment moins longue?) -Casper -Buffalo (des idées de visites sur ce parcours: un ranch par ex?)

suite: -Sheridan -Little Big Horn Battlefield -Medecine Wheel -Big Horn canyon -environs de Lovell -Cody -Bearthooth Road (Red Lodge à Lamar Valley) - Yellowstone (4 à 5 jours) (où caser un saut vers le Montana, en particulier la Gallatin River) -Grand Teton

-étape soit vers SLC, soit vers Denver

Qu'en pensez-vous? à combien de jours vous évalue ce circuit?

Merci d'avance (et si vous êtes gentils, je pourrais vous donner des tuyaux sur quelques très bons bouquins😛)

Bonjour,

Nous sommes un couple de jeunes, pas très riche, qui planifie un voyage en Tanzanie de plus ou moins 2-3 semaines. Nous voyons beaucoup de parcs naturels avec de très belles photos, et nous sommes un peu désorientés. Quelles différences y a t-il entre chaque parc? quel parc nous conseillez vous pour profiter au maximum de l’expérience tanzanienne?

Nous sommes 2 jeunes avec beaucoup d'envie d'aventure, ouvert à tout et qui n'aiment pas trop les touristes (même si nous sommes nous même des touristes 😇)

Merci d'avance pour vos infos.

Bonsoir

Nous comptons réserver pour Juin dans une résidence hôtel mais le petit déjeuner n'est pas compris pouvez vous me dire si on peut trouver beaucoup d'endroits qui le servent ? et à quel tarif environ ? Sachant que nous serons logé rue du Prince Héritier non loin de la place Amal. Merci

Bonsoir,

Je suis francais et je ne parle pas anglais , c'est un gros soucis pour se faire comprendre en thailande ou pas ? Pour rencontrer des thai est se un gros handicap ? Merci à plus tard😉

Un forumeur m'a suggéré de partager cette histoire, donc je le fais.

J'ai passé pas mal de temps sur Koh Lipe, Thailande du sud donc, en plein été, basse saison. Ce qui suit à eu lieu fin août.

Calme, reposant, tranquillou pendant un moment, bref, c'était sympa. Mais toute bonne chose à une fin et j'ai donc continué mon périple vers Singapour. Pour ce faire, je devais rejoindre l'aéroport de Bangkok, donc quitter Koh Lipe comme je suis venu, par la mer.

Sur le papier c'est très simple, un trajet en speed boat: c'est le truc de l'image ci-dessous, 3 ou 4 gros moteurs et des rangées de sièges, une sorte de bus des mers gonflé à l'EPO, surement un ami de Lance. Bref, il traverse la baie pendant 1h15 - 1h30, et habituellement la mer est calme, le soleil brille, et les moteurs crachent les décibels. Pas ce jour là.



Avant de partir, on distingue très nettement au large les gros gros nuages gris foncés qui cachent l'horizon. C'est pas la première fois, c'est de la pluie, rien de méchant. On nous dit juste qu'on sera surement un peu éclaboussés. Tu m'étonnes.

Bref, on démarre, et très vite la pluie arrive. Dans un premier temps, la stratégie de tous est d'essayer de se protéger de la pluie au mieux, pour être le moins mouillé possible (à défaut d'être le plus sec possible). A ce petit jeu, je me débrouille pas mal. Je suis installé à l'avant du bateau, assis par terre, de sorte que je ne dépasse pas la hauteur de la coque, ainsi, avec le vent généré par notre vitesse, l'eau passe au dessus de moi (oui parceque j'ai mesuré la vitesse du vent, fais un peut de physique et de mécanique des fluides avant de m'asseoir.) Les gouttes d'eau passent donc au dessus de ma tête pour aller se jeter sur les passagers qui eux sont sous le toit, mais comme il n'y a pas de protection de face, et que un bateau qui veut rentrer sur le continent, bah ça bouge, le toit ne sert strictement à rien , la pluie arrive à la quasi verticale. Ceci dit la fonction première de ce toit est surement d'éviter que les gentils touristes tout palichons qui viennent sur l'ile ne soient cramés force 12 par le soleil avant même d'arriver.

Bref, je m'écarte du sujet. Ca dure 10 minutes comme ça, et je me dis qu'à la fin, je devrais pas être si mouillé que ça. Erreur.

Les petites-moyennes vagues qui agitaient le bateau se transforment en moyennes-grosses qui le fond rebondir de plus en plus. A tel point qu'à chaque vague pratiquement maintenant, le bateau fend l'eau qui est projeté sur le pont avant … autrement dit sur ma pomme. Vraiment pourrie cette mécanique des fluides, des heures de calculs qui tombent à l'eau (à l'eau, haha, bref). Après deux belles vagues, je suis trempé des cheveux aux orteilles, du t-shirt au caleçon. Trempé pour trempé, je me redresse et fait face aux vagues à présent. Les voir arriver me permet d'anticiper les sauts du bateau, qui assis sur un planché en bois étaient … comment dire … comme un tuktuk qui traverse un champ de patates, compliqué pour mon derrière.

Bref. Le combo vent pluie se transforme en déferlante d'eau (de la pluie plus les vagues qui se brises sur le bateau) couplé à des rafales qui décuplent la taille des vagues, qui dépassent bientôt la hauteur du bateau. Du coup quand j'essaye de regarder l'horizon, je vois une île au loin, je vois l'eau tout près, je bois la tasse, île au loin, eau tout près, tasse, île au loin...

Cette île justement, se rapproche de nous, enfin le contraire plutôt, nous sommes en mer depuis 25-30 minutes, et nous nous arrêtons derrière cette petite îlounette (500m de long environ) où nous retrouvons tous les bateaux de pêche du coin qui sont venus pour une full moon party secrête, ou alors c'est pour se cacher de la tempête.

En effet, c'est beaucoup plus calme ici, si ce n'est de la musique techno-thai (si si, ça existe) qui provient d'un bateau de techno-pêche, leur spécialité doit être le poisson de couleur fluo. Fini les grosses vagues donc ici, juste un simple houle, et biensur, la pluie. Ah tient, le toit n'est plus inutile ici. Enfin si en fait, tout le monde est complètement douché déjà, (dommage que mon shampoing soit dans ma valise) donc plus vraiment nécessaire. Passons.

Le pilote du bateau et les deux autres gars d'équipage qui sont à l'arrière échangent des trucs en thaï. Incompréhensible forcément, mais ils n'ont plus la mine amusé des premières grosses vagues. Je comprends par la suite qu'ils parlent d'un des trois moteurs, qui semble t il dés ce moment là ne sera plus utilisé. Cassé, économie de carburant, réduction volontaire de la puissance, je n'en saurai jamais rien.

L'un de membres d'équipage s'avance à l'avant du bateau, soulève une plaque en bois et sort une batterie de gilets de sauvetage, un par personne, que tout le monde s'empresse de mettre, bien serré et tout comme il faut. Nous passons du club des T-shirts mouillés à la colonie de pingouins techtonik.

On pourrait se dire que c'est pour rassurer les touristes et les locaux un peu secoués, mais quand le pilote et ses deux collègues passent le gilet eux aussi, ça fait cogiter une seconde.

La météo ne se calme pas. Pourtant, les moteurs redémarrent, et le bateau se remet en route. Notons que le techno-bateau et ses copains eux ne bougent pas d'un centipouce. Quand je demande pourquoi eux ne partent pas, on me répond simplement en thanglais (version Thai de l'anglais) qu'on doit ramener d'autre personnes sur l'île après nous avoir ramenés sur le continent. D'accord. Raison suffisante pour mourrir, je prends.

On me fait signe de rester à l'intérieur et de ne pas me remettre à l'avant. Dommage, ça me donnait un bon point de vue. Pas de bol, vu que tout le monde est entassé, un des seuls endroits disponibles pour moi, c'est assis par terre à côté du pilote. Le mauvais point c'est que ma fesse gauche s'en est souvenue un moment, le bon point c'est que je suis aux premières loges pour voir la tête du pilote, et comment il se sert des manettes de gaz de chaque moteur. Intéressant, ça ressemble quand même fort à une playstation son truc.

En parlant truc, un truc que je n'ai pas anticipé en m'asseyant à ce qui ressemblait à un endroit pas trop pire, c'est la capacité des coréens qui sont assis à 50cm de mon oreille droite à crier, non hurler, à chaque petit saut du bateau… la-dite oreille sera bien vite anesthésiée pour le reste de la traversée.

Et c'est reparti donc, en pire. Par deux fois les vagues sont si grosses et le bateau si mal mené que l'on se retrouve à 45° (bon ok, j'avais pas de rapporteur sur moi à ce moment là, mais sérieux, au moins 45), et tout ce qui est sur le bateau, les sacs, les cartons de nourriture ou de matériel chinois chelou, et biensur les gens, se retrouvent projetés d'un côté du bateau. De l'intérieur, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il ne manquait pas grand chose pour que l'on se retourne.

Pour m'en convaincre, il me suffisait de regarder le pilote, lâcher brusquement toutes les manettes de la playstation (=couper les moteurs) se lever de son siège et se cramponner au bord du bateau. Très rassurant.

A un moment, les deux mecs à l'arrière hurlent un truc. Le pilote coupe les moteurs, le bateau s'arrête. Tout le monde se lève pour voir ce qu'il va extirper des ellices, un sac en plastique? un gros poisson? un collègue pêcheur? Le monstre du Lochness découpé en rondelles? Après 2 minutes de baragouinage en Thaï et à se pencher au dessus d'un des moteurs, l'un des gars en ressort un morceau de filet de pêche. Ca devait surement bloquer l'un des moteurs.

5 minutes plus tard (qui soit dit en passant, en paraissaient plutôt 20, mais bon, je regardais ma montre régulièrement, et il ne s'est passé que 5 minutes), on se ré-arrête suite à des cris, toujours d'un des gugusses de derrière. Cette fois, ça va plus vite, en 30 secondes, il relève un des moteurs, et le pilote relance celui qui reste (c'est à ce moment là que je note qu'une des manettes de gaz n'était plus utilisée depuis notre départ de l'île).

C'est donc avec un seul moteur, et donc à pas d'escargot, ou plutôt vu le contexte, de tortue, que nous finissons la dernière demi-heure.

Tout le monde est soulagé quand, 10 minutes avant la terre ferme, le continent nous protège du vent, et donc les vagues se réduisent, la pluie est moins violente.

A l'arrivée, tout et tout le monde est complètement trempé, on se serait jeté dans l'eau avec nos sacs le résultat aurait été le même, heureusement que j'avais un sac étanche pour mon électronique, un pauvre monsieur regardait sa sacoche d'ordinateur portable comme s'il réfléchissait à la couleur de la tombe de son PC.

Enfin voilà, bilan : un sac de vêtement propres, mais trempés à l'eau de mer, donc sales et qui vont sentir bon dans 3-4h si je ne les sèche pas vite, un trajet de 2h30 au lieu d'1h30, mon oreille droite qui siffle (ces coréens …), et ma fesse gauche en compote.

Heureusement, j'ai enchainé sur 20h de train, enfin 18h+2 de retard, allongé, au calme, sans vagues, tout a eu le temps de bien sécher…

Mais sinon c'est super safe les trajets en speedboat pour rejoindre les petites îles, je vous les conseille, la meilleure attraction que j'ai faite en thailande!

Bonjour à tous, je retracerai ici le voyage de trois semaines que j'ai fait avec mes parents, mon frère et ma sœur le long de la Côte Est des États-Unis, tout d'abord en bateau en Nouvelle-Angleterre puis à travers les grandes villes du Mid-Atlantic. Bonne lecture à l'avance et n'hésitez pas à mettre un petit mot si vous avez aimé ou si vous avez des questions 🙂.

J-1 : nous arrivons à l'aéroport de Boston en ce jeudi 3 août, fatiguée par le voyage. Mais il faut vite repartir pour récuperer le bateau à Jamestown, Rhodes Island, en face de la mythique Newport, capitale des Skipper du monde entier. Le temps est magnifiques et on voit au loin le pont de Newport, certe moins connu que le Golden Gate mais tout aussi beau. On s'installe dans notre voilier, un petit monocoque avec deux cabines doubles. Puis le soir venu, dîner dans un petit restaurant et premier Lobster Roll, une sorte de hot dog avec du homard, plat qui semblerait impensable en France mais pas là-bas où le homard est un plat répandu et bon marché 😇 !



J-2 : après des courses dans la matinée, départ enfin pour notre première étape, la petite île de Cuttyhunk au bout des îles Elizabeth. malheureusement, nous n'en verrons rien à cause du brouillard qui tombe dès notre sortie du port, créant une ambiance fantomatique, avec des cargos, voiliers et bouées de signalisation sortant de nulle part. À l'arrivée, nous avons même failli heurter un récif, le GPS tombant évidemment en panne 🤪. Heureusement, d'autres bateau nous le signale et nous avons évité le pire même si ce n'est que le début de nos aventure avec ce GPS !



J-3 : on repart tôt le lendemain direction la première grande étape de notre voyage, l'île de Martha's Vineyard, avec un allié de poids, le vent qui nous rejoint enfn ! C'est donc une traversée tranquille qui nous attends vers le port d'Edgartown. Ce port est tout ce qu'on pourrait attendre d'un port américain, avec ses maisons en bois sur le rivage. Sur notre droite, un autre bateau à voile entre dans le port, uniquement grâce aux vents 😮 ! Tandis que ma soeur et moi sommes des matelots assez inefficace qui, selon mon père, aurait déjà perdu 15 fois l'America's Cup.



J-4 : aujourd'hui pas de bateau, mais un tour en vélo autour de l'île (pour l'instant on est plutôt écolos 😉). On se baigne pour la première fois sur les plages où à été tourne le film culte de Spielberg, Les Dents de la Mer, (celui avec les requins 😛) ce qui ne rassure pas trop mon frère. À midi, nous nous rendons dans le village d'Oaks Bluffs pour voir les Gingerbread House, des maisons de couleur vives comme pour des poupées puis rentrons vers Edgartown en voyant au passage des sortes de dindons sauvage, une plage pour les surfeurs et la maison du chinois fou. en fin de journée, nous rencontrons et sympathisons avec un couple de Boston, eux aussi fan de voile. Ils nous invitent à dîner chez eux quand nous y arriverons, mais j'en reparlerai.



J-5 : le lendemain, départ d'Edgartown après un petit déjeuner mémorable et départ pour l'île des baleiniers, Nantucket. Ce lieu est déjà plus traditionnel que Martha's Vineyard, repère de l'intelligentsia bostonienne. Nantucket est encore empreinte de son passé malgré le fait que les maisons de capitaines coûte plusieurs millions !





J-6 : visite de Nantucket en vélo encore une fois après le musée de la baleine (un des 100 lieux qu'il faut avoir vu dans sa vie parait-il 😮) on en retiendra surtout les dessins sur dent de cachalot, la chaise en forme de baleine et le documentaire très patriotique sur l'île, comme dans la plupart des monuments américain d'ailleurs. Ensuite on se ballade, et on se baigne, la routine pour l'instant ! En recherchant les lieux de tournage d'Un Été 42 (en fait c'était en Californie 😕) Puis on part le soir pour la "traversée de la mort".



J-7 : Pour comprendre la traversée que nous avons faite cette nuit là, il faut savoir que le Cape Cod est une vast langue de sable formée par les courants. Or ces braves courants sont encore à l'œuvre, créant sans cesse des bancs de sables qui font de la pointe sud du Cape une zone redoutée de tous, sauf de "crazy french" ! Selon les dire de mon père et de ma sœur (je me suis endormi une fois mon tour de garde passé 😛) le GPS tomba en panne dans cette zone, tandis que le brouillard tombait, rendant les feux des bouées impossible à voir. Mon père fit donc confiance à une boussole et se dirigeait toujours vers l'ouest quand ils entendirent des bruits de vagues et que le fond se rapprochait dangereusement. Fort heureusement, la mer était calme et nous n'avons rien eu, plus de peur que de mal donc. Au matin, en me réveillant, ignorant des événements de la nuit, nous fumes récompensé par les falaises du Cape Cod pour nous seul et surtout un groupe de quatres baleines à bosses qui passèrent à côté de nous. La zone est en effet un réservoir de vie marine unique, en une journée nous y avons vus quatre baleines, un phoque, un dauphin et un groupe d'américain qui avait pêche un poisson de la taille d'un homme ! Anecdote amusante, à Nantucket mon frère souhaitait acheter de quoi pêcher des petits poissons, ils n'avaient que des instruments pour la pêche au gros !





Après cette journée riche en événement, nous sommes enfin arrivés à Provincetown, ville de la pointe du Cape peuple, en été, à plus de 50% d'homosexuelles. Il y avait donc une ambiance absolument unique dans cette ville joyeuse et festive dont les murs était tous tague et coloré.



J-8 : Après une seule soirée à Provincetown, nous partons pour Boston dans la pluie et le brouillard. Arrivés au pied des gratte ciel de la mégalopole, nous apprenons que la marina n'a plus d'emplacement disponible, nous serons donc forcé de prendre un bouée, ce qui nous permettra d'avoir une vue unique sur le port en nous levant le matin. On finit la soirée en dégustant un homard (entier) au Legal Sea Food, un restaurant de fruit de mer très sympathique et avec des produits archi-frais !



J'achève ici le récit de cette première semaine, en viendront deux autres avec Romney, la Guerre d'Independance, le vol du siècle, le Mayflower, les Vanderbilts et des limules !

Et voilà, nous sommes revenus de notre croisière d'une semaine sur l'Oasis of the Seas, du 24/11 au 01/12. Comme promis ici, je vais prendre ma plume (ou plutôt mon clavier) afin de relater cette expérience inoubliable. 🙂

Car elle fut bien inoubliable, j'en rêve encore....

Tellement inoubliable, tellement de choses à raconter, qu'on ne sait pas trop par où commencer. Je vais donc faire ce compte-rendu en plusieurs étapes.

D'abord, je ferai un résumé de la croisière, jour par jour. Ensuite, je prévois de vous faire une visite guidée du bateau, j'espère que cela pourra servir à d'autres futurs chanceux croisiéristes. Enfin, je donnerai quelques trucs et astuces pour profiter au mieux de la croisière sur l'Oasis.

Mais first things first : un petit préambule pour remettre cette croisière dans le contexte :

POURQUOI L'OASIS ??

2012, l’année de la loose !! Nan, pas tant que ça en fait, c’est juste que Steph est privé de vacances depuis un an, ça commence à faire long, surtout qu’on a la bougeotte tous les 2, et qu’on prend tellement de plaisir à explorer le Monde d’habitude. En début d’ année, Steph a changé de boulot et a entamé en même temps une formation qui le bloque plusieurs jours par mois. Conséquence, il a fallu sacrifier les vacances habituelles, pas de croisière en Mai, pas d’autotour sur les routes du Nouveau-Mexique cet été, snif. Moi, j’ai pu partir vadrouiller un peu quand même, mais pour Steph, oualou, peau de zébi !

Autant dire que pour la seule semaine de congés de Steph, on a décidé d’en profiter au max !! On fêtera également nos 4 ans de mariage, l’occasion était trop belle pour succomber à notre désir de découvrir un bateau de rêve, l’Oasis of the Seas.

Après 2 croisières en Méditerranée sur le Costa Concordia et sur le Costa Fortuna, nous sommes devenus adeptes de cette manière de voyager (entre autres), et avons envie d’essayer une autre compagnie. Des reportages, et des comptes-rendus sur l’Oasis et l’Allure of the Seas, nous ont fait rêver, on n’a donc pas mis longtemps à décider d’aller à l’abordage d’un de ces 2 sisterships. Notre date de départ arrêtée , on choisit l’Oasis, de par son itinéraire, Labadee (Haïti), Falmouth (Jamaïque), et Cozumel (Mexique).

Seulement 3 escales prévues au programme, sur une croisière de 7 jours, cela peut paraître peu, mais en fait, la vraie destination, c’est l’Oasis !! Il est tellement grand, propose tant d’activités, que 3 jours en mers pour découvrir ce mastodonte, cela ne semble pas de trop.

Voilà, le contexte résumé, je vais pouvoir commencer le résumé de la croisière, j'espère que ça en intéressera certains.

Je cherche une béquille adaptée à un tandem ( même chargé de bagages AR ) , que proposez vous, compte tenu des 2 pédaliers interm2diaires qui ne permettent pas une béquille latérale fixée sous boitier de direction; Une fixation AR sur hauban est-elle assez équilibrée pour l'ensemble du tandem ? Une béquille double sous boitier ne frotte t'-elle pas sur la chaîne AR , en position repliée. ou tout autre invention sera bienvenue. merci de votre expérience !

bonjour j envisage d effectuer un voyage en france cette ete du 5 au 19 juillet avion paris /paris .Location d une voiture paris/ aix en provence le cout d un litres gaz SVP .retour sur paris le 16 juillet le cout du train 2 adultes ,1 ado 16 ans avec trois valises il ne donne pas les prix plus de trois mois d avance .mon parcours tres preliminaire 9 mois d avance serait nuits a ;orleans, limoges, perigueux, rocamadour, montpellier, aix en provence environ 1050 km (en evitant les peages) 5 nuits aix en provence afin de pouvoir rayonner avignon, orange, cassis, et cote d azur si pas trop de congestion , remise de la voiture le 16 et rerour sur paris par train merci pour vos reponses et suggestion ha oui j oubliais ou feter le 14 ? merci encore Patrick

Bonjour à tous,

Nous envisageons un voyage en Islande en août prochain (2 pers. en voiture de location + guesthouses).

Nous pensons faire une boucle sur la route 1 avec certainement quelques incursions vers l’intérieur.

Questions : Combien de temps faut-il prévoir, sans avoir à parcourir quotidiennement trop de km. 2 semaines sont-elles suffisantes ? Y-a-t-il un sens à privilégier (horaire ou antihoraire) sachant que la période du séjour s’étendra de la mi-août à début septembre ? Justement, en parlant de période, même si je sais que la météo est plus que capricieuse en Islande, pensez-vous que la mi-août soit propice aux visites et/ou randos ?Merci pour vos conseils.

Bonjour amis du voyage,

J'ai pour projet de faire quelques randonnées en France mais aussi dans l'Europe. Mon problème se pose pour le vélo. J'ai un VTT Mercier tout suspendu, d'après mes recherches, il n'est pas du tout approprié.

Je suis allé chez D4, le vendeur m'a conseillé le Riverside 3 mais je le trouve un peu cher pour sa qualité. Je me suis également penché sur l'Aspiro RS4 d'occasion mais il reste toujours cher. En fait je suis un peu perdu, plusieurs disent que c'est mieux d'acheter son cadre (acier) mais je suis pas sur de pouvoir le monter par moi-même ni de savoir quoi acheter... J'ai regardé sur leboncoin, mais vue que je suis pas connaisseur, je peux pas juger si celui-ci est bien ou non. Les sites allemands, je suis pas trop à l'aise avec l'allemand donc ça aide pas.

Mes trajets seront route/chemins principalement. Mon budget, 300€ maximum, si je peux moins (si c'est possible) ça serait bien. Que me conseillez-vous comme vélo pour une randonnée tranquille sachant que mon budget est très limité. Vous avez peut-être un vélo à vendre dans vôtre garage qui pourrait me convenir 😎

Je pense qu'un d'occasion serait mieux, au moins je suis sur qu'il "résiste".

Je vous remercie d'avance pour vos réponses.

Cordialement.

David

nous voulions partir pour les Lofoten mais je ne sais pas si il ya des vols directs .. je pense si c'est possible faire Bergen

mais c'est en décembre que peut-on voir ? que visiter svp ?,

merci